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LA MAGIA DE VIAJAR – Alberto & Eugenio http://www.periplos.eu email: [email protected]

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GRAN CÁUCASO Azerbaiyán – Georgia – Armenia Salidas 2 y 9 Junio 16 días

Será el primer periplo en el que recorreremos tres países, cada uno de los cuales, a pesar de ser vecinos, con una historia, tradiciones, cultura y religión muy diferentes; aunque los tres tienen en común la hospitalidad de sus gentes, así como el misterio, el exotismo y leyendas que se pierden en la noche de los tiempos. Frontera natural entre Europa y Asia, toda la región ha asimilado influencias de los imperios más poderosos del mundo, como el griego, el romano, el turco, el persa y el soviético. Pero a pesar de todas las injerencias extranjeras, han mantenido viva su cultura. Conoceremos la intrincada historia y la rica y variada cultura del Cáucaso, su arte, su arquitectura y viajaremos a través de algunos de los paisajes más maravillosos del mundo, salpicados de monasterios inexpugnables donde sentiremos el eco del cristianismo más primitivo; con valles verdes enmarcados por las grandes montañas del Cáucaso; un territorio, entre el Mar Negro y el Caspio que han sido puente entre Oriente y Occidente durante milenios. Los armenios, pueblo noble que esconde dentro de sí la tristeza del cruel genocidio de hace cien años, se sienten orgullosos de ser los primeros en adoptar el cristianismo en el año 301. Allí disfrutaremos del embrujo de sus monasterios, como el de de KHOR VIRAP, con el simbólico monte ARARAT al fondo, en una imagen inolvidable; sus bosques primitivos o de la catedral de ECHMIADZÍN, la más antigua del mundo. GEORGIA, más europea, y donde habitan antiquísimas iglesias, ciudades cavadas en la roca y sitios arqueológicos de gran valor, y cuya lengua y alfabeto es uno de los más antiguos del mundo. Pasearemos por los viejos callejones del casco antiguo de TBILISI, laberinto repleto de edificios de todas las edades. Y por último AZERBAIYAN, que fuera durante la época de la Ruta de la Seda, puerta entre Oriente y Occidente, que cuenta con una gran variedad de ecosistemas y con una mezcla de construcciones antiguas y modernas que nos sorprenderán. Ejemplo de ello es la fascinante y a veces excéntrica BAKÚ, extraña mezcla de historia, tradición y arquitectura ecléctica fascinante. Y además, para acompañar la deliciosa comida de esta zona aprovecharemos para degustar los famosos vinos georgianos, el brandy armenio y el té de Azerbaiyán.

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ITINERARIO RESUMIDO Día 1 MADRID – MOSCÚ – BAKÚ (AZERBAIYAN): Vuelo con la compañía Aefoflot.

Día 2 BAKÚ (C): Llegada a Bakú. Visita de la ciudad (*): Palacio de los Shirvan Shas, Torre de la Dondella, Callejón de los Mártires.

Día 3 BAKÚ – GOBUSTÁN – ABSHERÓN – BAKÚ (D-A): Parque Nacional de Gobustán, Gaval Dash, volcanes de lodo, templo de Ateshgah, Montaña Ardiente Yanargan, castillo de Mardakan.

Día 4 BAKÚ – SHAMAKHI – LAJICH – SHEKI (D-A): SHEMAKHA: Mezquita Juma; MARAZA: Mausoleo Diri Baba; LAJICH.

Día 5 SHEKI – KISH – SIGHNAGHI – LOPOTA LAKE (GEORGIA) (D-A-C): SHEKI: Palacio del Khan, Casa de los Artesanos, Caravanseray, Bazar de Sheki. KISH: Iglesia Albanesa del Cáucaso. Paso frontera. SIGHNAGHI: paseo por la ciudad; VELISTSIJE: visita bodega de 300 años.

Día 6 LOPOTA – GREMI – NEKRESI – TSINANDALI – IKALTO – ALAVERDI – LOPOTA (D-A-C): GREMI: Ciudadela, Iglesia de los Arcángeles; Monasterio de Nekresi; Palacio de Tsinandali; TELAVI: mercado tradicional; Complejo de Ikalto; Catedral de Alaverdi.

Día 7 SIGNAGUI – DAVID GAREJA – TIFLIS (D-A): Complejo Monástico Rupestre DAVID GAREJA: Monasterio de Lavra, Monasterio de Udabno.

Día 8 TIFLIS (D-A): TIFLIS: visita de la ciudad, incluyendo: casco antiguo, Iglesia de Metekhi, Catedral de Sioni, Fortaleza Narikala, Baños de Azufre, Museo de Historia.

Día 9 TIFLIS – MTSJETA – STEPANTSMINDA – GUDAURI (D-A-C): MTSKHETA: Catedral de Svetitsjoveli; Monasterio de Jvari; Carretera panorámica del Gran Cáucaso; Complejo de Ananuri. STEPANTSMINDA: Iglesia de Tsminda Sameba.

Día 10 GUDAURI – GORI – UPLISTSIJE – TSKALTUBO (D-A-C): GORI: Museo de Stalin, Fortaleza de Gori; UPLISTSIJE: ciudad troglodita de Uplistsije.

Día 11 TSKALTUBO – GELATI – KUTAISI – TIFLIS (D-A): KUMISTAVI: cueva de Prometeo; KUTAISI: Catedral de Bagrati; Monasterio de la Virgen en Gelati

Día 12 TIFLIS – SADAJLO – HAGHPAT – DILIJIAN – LAGO SEVAN – EREVÁN (ARMENIA) (D-A-C):

Monasterio de Haghpat; MOLOCANES-FIOLETOVO; DILIJAN: paseo por la ciudad; Lago Sevan: paseo a pie por el lago.

Día 13 EREVÁN – ECHMIADZIN – ZARTNOTS – EREVÁN (D-A): EREVÁN: visita de la ciudad, Plaza de la República, la Cascada, parque Memorial de Tsitsernakaberd; templo de Zvartnots; ECHMIADZIN catedral Etchmiadzin, iglesia de Santa Hripsimé; EREVÁN: Instituto Científico de Matenadarán

Día 14 EREVÁN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVÁN (D-A): KHOR-VIRAP: monasterio de Khor-Virap, vista del Monte Ararat: degustación bodega de vino Tushpa; monasterio de Noravank.

Día 15 EREVÁN – GARNI – GEGHARD – EREVÁN (D-A-C): GARNI: “Sinfonías de Piedra”, templo Garni; monasterio de Gueghard: visita y concierto del coro de Geghard; demostración para elaborar del lavash. EREVÁN: mercado de frutas, Vernissage.

Día 16 EREVÁN – MOSCÚ – MADRID: Llegada a España

D: desayuno; A: almuerzo; C: cena

(*) La visita de la ciudad antigua en este día depende de la llegada del avión. Si el vuelo se retrasara, esta visita se realizaría al día siguiente, eliminando la excursión prevista para el día siguiente a Gobustán y los volcanes de lodo.


Sábado, 2 o 9 de junio de 2018 – MADRID – MOSCÚ – BAKÚ Presentación en el aeropuerto de Madrid. Trámites de embarque y salida a las

23.40 hrs. del VUELO SU2605 de la compañía AEROFLOT con dirección MOSCÚ. Llegada a las 05.25 hrs. hora local, enlace y salida del VUELO SU1854 con destino BAKÚ, a las 10.10 hrs.

Domingo, 3 o 10 de junio de 2018 – BAKÚ (AZERBAIYÁN)

Llegada al aeropuerto nacional Heydar Aliyev a las 14.15 hora local. Gestión y trámites de entrada. Llegamos a BAKÚ, capital y ciudad más poblada de Azerbaiyán, y de todo el Cáucaso (alrededor de dos millones cien mil habitantes). Puerto de la costa oeste del mar

Caspio, se sitúa en la península de Absheron, próxima a importantes campos petrolíferos. De hecho las refinerías de petróleo son su principal actividad económica. Sus orígenes se remontan al s. VI d.C. Su nombre proviene del persa, bagh kuh («montaña de Dios») o de bad kube («ciudad de los vientos»). La ciudad empezó a tener importancia tras el terremoto de 1191 que destruyó Şamaxı y los gobernantes regionales, los Shirvanshahs, trasladaron aquí la capital. En 1501, el shah safávida Ismail I saqueó la ciudad, convirtiéndola al Islam chiita (antes era suní). En 1540 fue capturada de nuevo por las tropas safávidas. Pedro el Grande la conquistó en 1723, y pasando posteriormente de Rusia a Persia en varias ocasiones, antes de ser cedida definitivamente a los rusos. Fue aquí donde se descubrió el "oro negro" (1594), lo que provocó que a finales del siglo XIX Bakú ya contara con 200 refinerías, un imperio dirigido

por la familia Rotschild que consiguió una gran fortuna en el que también participaron los hermanos de Alfred Nobel, Ludwig y Robert, con sus métodos revolucionarios de extracción. El primer pozo petrolífero fue perforado mecánicamente en 1846, comenzando la exploración

de petróleo a gran escala en 1872, con la consiguiente llegada de numerosos inversores internacionales. Gracias a esa frenética actividad, Bakú llegó a producir casi 11 millones de barriles anuales cuando se asomaba el siglo XX. En 1905, Bakú producía alrededor del 50% del petróleo mundial y los inmensos y ricos "barones petroleros" construían lujosas mansiones fuera de las murallas de la cada vez más irrelevante Ciudad Vieja. Después de la Revolución Rusa comenzaron los desórdenes en la ciudad, con escenas sangrientas entre comunidades azeríes y armenias. Cuando las tres naciones del sur del Cáucaso declararon su independencia en 1918, Bakú, liderado por los bolcheviques, se negó a unirse a la República de Azerbaiyán. El juego de intereses de la zona involucró a turcos, azeríes, persas, ingleses y otros países


para controlar los campos petrolíferos, hasta que al final de la Primera Guerra Mundial, tanto turcos como ingleses y mencheviques pro-rusos (pero anti-bolcheviques) se vieron obligados a evacuar la zona. Menos de dos años después, el 28 de abril de 1920, el Ejército Rojo invadió la ciudad, haciendo de Bakú la capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Bakú se convirtió en la capital de la nueva República independiente de Azerbaiyán. Hoy, esta joven república caucásica, que ha cumplido más un cuarto de siglo como país independiente, va camino de convertirse en el nuevo Dubái de la región. De hecho, sus vecinos (rusos, iraníes, georgianos y armenios) ven con asombro su crecimiento propiciado por los inmensos recursos de gas y petróleo que pueden conducirle a ser otro puente entre el mundo islámico oriental y la vieja Europa. A pesar de que el 97% de la población azerí (unos ocho millones de habitantes) se declara oficialmente musulmana, en Bakú, la “'ciudad de los vientos”, se palpa una atmósfera occidental que han traído sus “petrodólares”. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un impresionante desarrollo urbanístico que podremos comprobar en todos sus rincones -calles, rascacielos, edificios públicos, viviendas y hoteles.

Comenzamos con la visita de la ciudad de Bakú (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN

2000), ciudad medieval que se encuentra confinada dentro de los muros de la fortaleza o Ichari-Sheher, que fue donde nació, y que se ha rehabilitado como un museo al aire libre. En la Edad Media, Bakú fue rodeada en su parte norte, sur y oeste por murallas en dos niveles, con 5 puertas. Pasearemos por el interior del recinto amurallado, con sus callejuelas estrechas, y donde se hallan 44 monumentos de arquitectura medieval, incluyendo más de 10 mezquitas construidas en diferentes épocas (la primera, la mezquita de Muhammad, en 1078), así como de varias madrasas. Podremos admirar los caravasares, como el Khan Caravasar del (siglo ХV d.C.), la Multani Caravasar del (siglo ХV) y el mercado Square Bazaar, y el Portal Residencial, en el cual se percibe un ambiente medieval. En el punto más alto del casco antiguo se encuentra el Palacio de los Shirvan Shas, antigua residencia de los gobernantes de Shirvan, compuesta por varios edificios construidos en diferentes niveles, con el fin de proporcionar una mejor iluminación interior al palacio. Edificado en el s. XV alrededor de la tumba de un santo sufí llamado Seyyid Yahya Bakuvi, fue restaurado en 2003. El edificio, de dos pisos, consta de unas cincuenta habitaciones, de varios tamaños y formas conectadas por tres estrechas escaleras de caracol. De las 25 habitaciones en el segundo piso sólo 16 han sobrevivido. Aquí se encuentra el mausoleo de Farrukh Yasser cuya principal entrada cuenta con un magnífico portal tallado sobre piedra y ricamente ornamentado con alfombras orientales esculpidas entre 3 y 5 cm de profundidad. Además, el palacio también incluye una divanhane (lugar de encuentro de los embajadores extranjeros), donde se ubica la mezquita del palacio con un minarete, el Shirvanshahs, sepulcro abovedado en el portal oriental, así como la casa de baños. También forma parte del conjunto la Torre de la Doncella, del siglo XII, el símbolo más auténtico de la ciudad. Se trata de una estructura cilíndrica de ocho pisos


que se eleva a una altura de 29,5 m, con un diámetro de base de 16,5 m que ha mantenido su majestuosidad hasta nuestros días. Formaba parte del sistema defensivo de Bakú, y fue inexpugnable para sus enemigos, de hecho su nombre alude a la “impenetrabilidad militar”. Desde aquí podremos admirar las mansiones imponentes de los magnates del petróleo, construida en el auge petrolero entre 1870-1914.

Subiremos a la cima de la colina donde se encuentra el Callejón de los Mártires, cementerio y monumento dedicado a los muertos a manos de las tropas rusas en su lucha por la independencia. Símbolo de orgullo del país, la imagen de las hileras de losas de mármol negro con una imagen del difunto es estremecedora. Disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. Cena restaurante local. Alojamiento en el hotel PULLMAN BAKU. (*) NOTA IMPORTANTE: La visita de la ciudad en este día depende de la llegada del avión. Si el vuelo se retrasara, esta visita se realizaría al día siguiente, eliminando la excursión prevista para el día siguiente a Gobustán y los volcanes de lodo. Lunes, 4 u 11 de junio de 2018 – BAKÚ – GOBUSTÁN – ABSHERÓN – BAKÚ

Desayuno buffet en el hotel. AZERBAIYÁN limita con Rusia al norte, con Georgia al noroeste, con el Mar Caspio al este, con Irán al sur y con Armenia al oeste. Posee, además, el enclave de Najichevan, junto a la frontera de Turquía. Ocupa una superficie de 86.600 km2, en

un territorio de elevadas cordilleras y estrechos valles fluviales. Las montañas del Gran Cáucaso forman la mayor parte de la frontera norte del país. Posee una población de 9.750.000 habitantes. Alrededor del 95% de la población es étnicamente azerí (musulmanes de lengua del grupo turco- altaico). El ruso es asimismo ampliamente hablado. Azerbaiyán es un Estado laico, aunque cerca del 95 % de su población es musulmana, de estos el 85 % son chiitas y el 15 % suníes, haciendo de Azerbaiyán el segundo país con mayor proporción de chiitas, solo

después de Irán, aunque las costumbres religiosas no son practicadas de forma estricta, y la identidad musulmana se basa más en la etnia y en la cultura que en las prácticas religiosas. También existen comunidades cristianas (150 000) y judías (34.500). Entre los cristianos, la iglesia ortodoxa rusa y la georgiana junto con la iglesia apostólica armenia (solo en Alto Karabaj) son las que cuentan con más seguidores.

A través de la costa del Mar Caspio llegaremos hasta un desierto volcánico donde se encuentra el Parque Nacional de Gobustán (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

EN 2007), un auténtico museo al aire libre con una extensión de norte a sur de 100 km y de este a oeste de 80 km. Los arqueólogos encontraron aquí huellas de un pasado histórico de los pueblos primitivos que dejaron numerosas pinturas rupestres (petroglifos). Este arte primitivo muestra la cultura, costumbres y tradiciones de los antiguos pobladores que habitaron la zona. Fueron descubiertos en 1930, por casualidad, por un grupo de obreros en una cantera. Uno de los trabajadores informó que había hallado talladuras inusuales en las rocas. La reserva alberga más de 600.000 pinturas rupestres, que datan de media entre 5.000-

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_laico

https://es.wikipedia.org/wiki/Islam

https://es.wikipedia.org/wiki/Chiita

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun%C3%ADes

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_rusa

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_y_apost%C3%B3lica_georgiana

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_apost%C3%B3lica_armenia


20.000 años. Junto a ellos también se hallaron viviendas primitivas, cuevas y otros emplazamientos, donde se han encontrado más de cien mil objetos relacionados con estos primeros pobladores. Los dibujos reflejan la evolución de los seres humanos: podemos encontrar escenas de caza de la cabra montés, junto danzas ceremoniales con lanzas del período mesolítico; también imágenes de caballos y escenas de caza, batallas, el trabajo colectivo, la cosecha, caravanas de camellos e imágenes del sol y las estrellas. En los primeros siglos de nuestra era, la transición a un nuevo nivel de orden social, más cerca de la Edad Media, los dibujos hallados se vuelven más esquemáticos. Entre los dibujos destacan las imágenes de los barcos con remeros. Es la evidencia de que los antiguos pobladores eran buenos marineros. Estas imágenes atrajeron la atención del conocido científico y viajero Tur Heerdal que en repetidas ocasiones visitó este lugar desde 1961 hasta su muerte en 2002, en su «En busca de Odín». Sugirió que los escandinavos podrían haberse originado en lo que

ahora es Azerbaiyán, ya que los barcos se hacían de junco y eran muy similiares a los encontrados en Escandinavia. También se encontró una inscripción en latín a los pies del Monte Beyuk, fechada en el siglo I d.C. y da testimonio de que los ejércitos romanos se quedaron cerca de Bakú.

En Gobustán se encuentra una piedra musical natural, Gaval Dash, que es única en el mundo. Se trata de una gran piedra plana de dos metros de largo que, al ser golpeada con una piedra pequeña, surgen sonidos musicales, como el de un tamborín. Se supone que se utilizó desde la antigüedad para

interpretar melodías rituales que acompañaban la arcaica danza de azerbaiyana Yalí, que se representa en algunos de los petroglifos de Gobustán, y que aún se sigue representando. Otras rocas de la zona tienen capacidades similares. Se cree que son el resultado de una combinación del clima único y el efecto del gas natural dentro de la región.

Unos 10 km al sur nos encontraremos con un insólito conjunto de volcanes de lodo, pequeños montículos cónicos “geológicamente flatulentos” de los que mana barro frío y gris. Se trata de orificios en la tierra que se forman por la expulsión de líquidos y gases. El agua caliente se mezcla con lodo y se generan emanaciones de gas que forman un cono y cráter de

no gran altura del que se origina una arcilla hidratada que suele formar lagunas burbujeantes de lodo grises y espesas. En todo el mundo se cuentan unos 700, de los que más de 400 están en Gobustán. Los gases que emanan son peligrosos, metano, dióxido de carbono y hasta nitrógeno. También expelen materiales sólidos y líquidos de todo tipo. Se calcula que cada veinte años uno de estos volcanes explota

lanzando al aire masas gaseosas de varios metros de altura y descargando toneladas de lodo. El último evento tuvo lugar en 2001, con escupitajos de 15 m de altura. Pasearemos alrededor de estos extraños volcanes y esperamos que en este tiempo no se despierte ninguno (esta última visita se realiza sólo si el terreno está seco). Almuerzo en restaurante local.

Volvemos sobre nuestros pasos y nos dirigimos a la península de Absheron, donde tendremos la oportunidad de visitar el templo de Ateshgah (“templo de la llama eterna”). Edificado por la comunidad hindú con sede en Bakú relacionada con los Sigh, este museo-t emplo del Zoroastrismo, (religión en la cual tiene importancia ritual el fuego) era frecuentado por viajeros y peregrinos zoroastrianos desde lugares tan lejanos como India. El templo en su


estado actual fue construido entre los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, éste era un lugar sagrado por los seguidores zoroastrianos adoradores del fuego ya que aquí se produce un sorprendente fenómeno, la liberación de gas natural. Con la llegada del Islam el templo de Zoroastro fue destruido y muchos de sus seguidores abandonaron el lugar y se dirigieron a la India para continuar manteniendo vivo su credo. Pero entre los siglos XV al XVII, los adoradores del fuego hindúes que llegaron a la península de Absheron con sus caravanas comerciales comenzaron a hacer peregrinaciones a la zona y erigieron un nuevo templo. Su parte más antigua reconstruida data de 1713, y la última (el templo-altar central) fue financiada por los comerciantes de Kanchanagar. En 1810 se construyeron dieciocho capillas, a las cuales se le añadió una posada en la parte central del templo. Su aspecto actual lo adquirió a finales del s. XIX. En todo el recinto se pueden encontrar inscripciones labradas en la piedra con caracteres hindúes. Alrededor del patio interior, existen diversas celdas monásticas utilizadas por los peregrinos que llegaban al templo. Ateshgah está

diseñado con estructura pentagonal y posee un portal almenado (balakhaneh); en el centro del patio encontraremos el altar-santuario, de forma cuadrangular, construido en piedra. En la parte superior de cada uno de sus ángulos quedan dispuestas unas pequeñas columnas a modo de chimeneas, que durante la noche también están iluminadas por la quema del gas que emana de ellas. En el centro del altar arde la llama sagrada eternamente. Cerca del templo hay un gran hueco que se utilizaba para quemar los cuerpos de los hindúes que fallecían en el

recinto del fuego sagrado. Una particularidad del templo es que hasta mediados del siglo pasado y desde hacía siglos, llamas eternas ardían en su interior, alimentadas por depósitos de gas natural en el subsuelo, pero un movimiento de la superficie en 1862, motivó que la emanación natural del gas cesara. Los peregrinos interpretaron que era debido al castigo divino y abandonaron el lugar en 1880.

Posteriormente, realizaremos una parada en la Montaña Ardiente Yanardag (“Yanar Daghi”), donde veremos como del suelo emana fuego de forma natural. Este fenómeno único se produce por las bolsas de gas subterráneo y que en esta zona se acentúan aún más. Cuando el gas emerge por las rocas porosas de arenisca y tiene contacto con la superficie, el oxígeno, provoca que se inflame, ardiendo


espontáneamente y alcanzando llamas imprevisibles de diferente intensidad. A lo largo de 200 m podremos contemplar estas fogatas que ya eran conocidas en la antigüedad (Marco Polo las describió en sus viajes), y que alcanzan los 3 m de altura.

Finalmente llegaremos a MARDAKAN, uno de los pueblos más antiguos de la península de Absheron. Lleva el nombre de una tribu llamada “Mards” (la palabra azerbaiyana que significa "Bravos") que vivió en la zona durante el siglo I d.C. Cuando los Shirvanshah consolidaron el poder en la zona (a partir del s. IX), comenzaron a construir torres en Absheron. Una de las más importantes es la torre cuadrangular, que forma parte del Castillo de Mardakan, uno de los más majestuosos de Azerbaiyán y parte del sistema de defensa integrado en la península. La torre estaba ubicada en un estratégico, desde la que la orilla del mar, las fortalezas Gala y Ramana eran fácilmente visibles. Cuando los enemigos atacaban, las partes superiores de estas torres se iluminaban con aceite para advertir a la población sobre el peligro que se avecinaba. La torre cuadrangular data del siglo 14 y tiene unos 25 metros de altura con cinco pisos. Alojamiento en el hotel PULLMAN BAKU. Martes, 5 o 12 de junio de 2018 – BAKÚ – SHAMAKHI – LAJICH – SHEKI

Desayuno buffet en el hotel. Dejamos Bakú y salimos en dirección a las montañas del Cáucaso, en el noroeste de Azerbaiyán, en el que el seco paisaje que hemos contemplado estos dos días atrás, dará paso a una zona de montaña densamente arbolada. Nuestra primera parada será en la ciudad de SHEMAKHA, fundada en el s. V a.C., fue capital real del reino de Shirvan durante los siglos XI a XVI. Las condiciones naturales de sus tierras su naturaleza única, el clima templado y los manantiales minerales, atrajeron a la gente desde tiempos antiguos, convirtiéndola en una de las

ciudades culturales y comerciales más importantes del norte de Azerbaiyán. Sin embargo, los incendios, los terremotos y las invasiones no han dejado grandes señales históricas visibles. Aquí visitaremos la mezquita Juma, construida en el s. VIII, es la segunda más antigua del Cáucaso (después de la Mezquita Viernes de Derbent). Su estructura original, debido a invasiones y terremotos, desapareció hace siglos, siendo objeto de varias reconstrucciones. Actualmente se encuentra completamente reconstruida. Su planta es rectangular con unas dimensiones de 46 x 28 m. Posee tres salas en un diseño muy similar al de la famosa gran mezquita de los Omeyas en Damasco, de principios del s. VIII.

También visitaremos el pueblo MARAZA con el mausoleo Diri Baba, que se encuentra encajado en un desfiladero e incorpora una entrada principal al frente, y otra oculta,

https://es.wikipedia.org/wiki/Derbent


excavada desde la montaña. La construcción, de dos alturas, posee una cúpula de base octagonal con un pequeño vestíbulo. Se trata de un mausoleo único, construido en el siglo XV. Durante mucho tiempo los locales creyeron que Diri Baba, enterrado aquí, permaneció su cuerpo incorrupto. Por ello el lugar atrae a muchos peregrinos y personas curiosas desde el siglo XVII. La peculiaridad de la construcción es que el edificio está incrustado en el acantilado (la leyenda dice que está "colgando" separado del suelo). De arquitectura austera, la pureza de líneas, la superficie brillante y lisa de sus paredes encaja armoniosamente con el entorno áspero y oscuro, y realza su solemnidad. Está considerado como una pieza ejemplar de la escuela de Shirvan no sólo por la manera de integrarse en el lugar, sino también por la riqueza decorativa de la misma. Almuerzo en restaurante.

Nos desplazaremos al pueblo de LAJICH, situado a 1211 metros sobre el nivel del mar, es uno de los asentamientos humanos más antiguos de Azerbaiyán. Durante el Período Medieval, Lajich se convirtió en un importante centro de artesanos en Azerbaiyán. Los artesanos de Lajich podrían crear cuarenta tipos de artículos relacionados con el Arte Popular. Estos artesanos eran los joyeros, herreros, carpinteros, fabricantes de alfombras, grabadores, pintores, zapateros y otros. Muchos ejemplos valiosos de los productos de estas habilidades se exhiben en museos de todo el mundo. Este antiguo pueblo es famoso por su artesanía del cobre, (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN INMATERIAL POR LA

UNESCO EN 2015). Como curiosidad hay que decir que en la zona se habla un dialecto persa (la visita a Lajich se realiza sólo en los días despejados y secos). Llegada a Sheki. Alojamiento en el hotel HOTEL SHEKI PALACE. Miércoles, 6 o 13 de junio de 2018 – SHEKI – KISH – SIGHNAGHI – VELISTSIJE – LOPOTA LAKE (GEORGIA)

Desayuno buffet en el hotel. Nos encontramos en SHEKI, pequeña ciudad situada al norte del país, en las laderas boscosas de las montañas del Gran Cáucaso, y una auténtica joya del país. Su nombre viene de la antigüedad, y deriva de la antigua tribu de los “sakas” que la habitó en el s. VII a.C. El entorno es realmente bello, con las colinas onduladas, densamente arboladas que se extienden hacia el sur, mientras que al norte tenemos las vistas de los picos nevados y dramáticos del Gran Cáucaso. Sheki, a lo largo de la historia pasó en varias ocasiones de la independencia a la dominación extranjera. En la antigüedad fue la sede de un reino albanés, que fue invadido por los imperios persa, romano, parto, árabe, mongol y otros. En el último milenio, Sheki cayó bajo la influencia Persia y de Shirvanshahs de Bakú . Poco después de la caída Safávida en el s. XVIII, Sheki se convirtió en la capital del Sheki Kanato (entidad política dominada por un Khan) independiente. Pero la independencia no duró mucho, ya que a principios del s. XIX fue absorbido por el Imperio ruso. Hay que decir que la histórica ciudad de Sheki originalmente estaba más al norte, en el valle que rodea el sitio ahora ocupado por la ciudad de Kish. Esa ciudad fue devastada por las inundaciones en 1716, pero reconstruida por el rebelde Khan Haci Celebi, quien estableció el kanato desafiante e independiente antes mencionado en la década

https://wikitravel.org/en/Baku

https://wikitravel.org/en/Russia


de 1740. También construyó una segunda fortaleza en Nukha (hoy Sheki). Posteriormente, en 1772, cuando una nueva inundación borró del mapa la Sheki original en 1772, Nukha se convirtió en la nueva capital real. En 1805, con la llegada de los rusos, Nukha continuó floreciendo como una ciudad de tejido de seda y fue un cruce comercial entre las rutas de caravanas a Bakú, Tbilisi y Derbent (Daguestán), llegando a tener cinco caravasares en funcionamiento en su máximo apogeo. Nukha fue rebautizada como Sheki en la década de 1960.

Comenzamos la visita a pie de la ciudad, con el Sheki Khan Saray (Palacio del Khan), pequeño pero colorido edificio de dos pisos que sorprende por su magnífico interior y exterior.

Fue residencia de verano de los kanes de Sheki y lo único que se conserva de lo que fue un complejo residencial mucho más amplio formado por 40 edificios reales que incluía un palacio de invierno, las residencias de la familia de Kan y sirvientes del Sheki Kan. Fue construido en 1762 con una rica decoración colorida (tanto externa como interna) y sin un sólo clavo. Cuenta con azulejos decorativos, fuentes y varias ventanas de cristal de colores. El exterior está decorado con azul oscuro, los azulejos de color turquesa y ocre con patrones geométricos y los

murales fueron pintados con témpera y se inspiran en la obra de Nizami Ganjavi. El interior, en las dos plantas del edificio, con tres habitaciones cada una, se sigue una misma estructura dotando al palacio de una perfección geométrica. Esa misma intención buscan los motivos florales que adornan la fachada o los frescos del siglo XVIII con escenas de caza o batallas (uno de ellos de 24 m de largo) ubicados a media altura en las paredes de las habitaciones. En la cámara superior central encontraremos escenas heroicas de la batalla de Haci Celebis en 1743 con el emperador persa Nader Shah. Todo ello se completa con unas vidrieras trabajadas de forma exquisita y siguiendo una técnica conocida como shebeque (hecha sin clavos o pegamento) por donde entra la única luz natural (hasta 5000 piezas de vidrio fueron utilizadas por un metro cuadrado). El otro elemento que se conserva de lo que fue un complejo real es el jardín que hay frente al palacio de Verano donde supuestamente hay algunos árboles plantados desde 1530. Fue restaurado entre 1952 y 1967.

Continuamos paseando por la ciudad antigua y llegaremos a la casa de los artesanos que ocupa el espacio de una antigua iglesia de forma cilíndrica del siglo XIX pero que fue erigida sobre otra anterior del s. VI y que pertenecía al reinado Albano. Visitaremos este lugar de artesanos donde podremos ver las exposiciones de shebeke, los pañuelos típicos kelagai y todo tipo de artesanía. El origen del arte del shebeque se remonta al s. XVIII, y consiste en mosaicos y vidrios de colores que se insertan entre listoncillos de madera de nogal o de roble. Al principio en los tiempos de la ruta de la seda, los mercaderes azeríes intercambiaban seda y especias, a cambio de cristales italianos. Se tarda seis meses en construir un metro cuadrado de shebeke. Si se comete un solo error de un milímetro en una pieza, no encajará nada. Para


restaurar el palacio de Khan, usaron pinzas y todo el proceso llevó dos años”. Los shebeke son como la luz: frágiles en apariencia, pero en realidad robustos y fieles.

Seguidamente visitaremos el Caravanseray Yukhari del s. XVIII, ahora convertido en hotel, que se encuentra en el centro de la ciudad. El desarrollo del comercio en la Edad Media, aumentó considerablemente el papel de los caravasares en Azerbaiyán. Normalmente se construían en forma de castillos, con grandes puertas que al cerrarse se convertían en auténticas fortalezas inexpugnables. Actualmente en Sheki solo quedan dos. El que visitaremos, el “Yukhari” o caravasar “superior”, con un área total de 8000 m2, posee cuatro entradas que dan acceso a un gran patio central rodeado por una arcada de dos niveles de robustos arcos. Antiguamente había tiendas y almacenes en la posada. El primer piso estaba destinado a los huéspedes que alquilaban las habitaciones. Cada una de las 242 habitaciones (lo que da una idea de la magnitud del comercio de la época) tenía una boca de acceso que estaba conectada a la planta baja con una escalera de tijera desde donde los comerciantes podían controlar la seguridad de sus productos en cualquier momento.

También tendremos tiempo para pasear por el Bazar de Sheki, particularmente activo por la mañana, este gran laberinto posee todos los componentes de los bazares de Asia Central, donde la mezcla de olores de pastelería, especias, tés y productos frescos contribuyen a la animación del lugar. Imprescindible probar el “Sheki Halvasi”, exquisito postre oriental, hecho con nueces, mantequilla, harina de arroz y especias.

A continuación nos desplazamos a la cercana aldea de KISH, donde tras saborear un té al estilo tradicional azerbaiyano visitaremos la iglesia Albanesa del Cáucaso

(*), también conocida Iglesia de San Eliseo o Santa Madre de La Iglesia de Dios, la más antigua de todo el Cáucaso. La leyenda nos dice que se fundó en el siglo I por un discípulo de Cristo, San Eliseo, que habría huido de Roma después de las persecuciones contra los cristianos. Se construyó sobre los cimientos de un antiguo templo pagano. Su arquitectura es típica de las iglesias del antiguo imperio Caucásico de Albania, pero con algunas peculiaridades como su pequeño crucero adicional y su altar insertado en un escenario semielíptico. Las excavaciones llevadas con motivo de la restauración de la iglesia permitieron comprobar que el edificio no era de forma rectangular y su estructura actual, que incluía el altar, data de los siglos IV o V. El campanario sería aún posterior. En el patio, una cripta cubierta con una cristalera permite ver los huesos de una pareja de la Edad Media. Los cimientos del templo pagano también son visibles delante de la puerta de la iglesia. En el interior, las catacumbas se presentan en forma de un patio donde, entre el II y el siglo XII, se enterraban los cuerpos según ritos funerarios entre el cristianismo y el paganismo. Al fondo, unas tumbas que datan de la edad de bronce presenta una cabeza de cabra (en los ritos infieles se veneraba a la cabra). El cristianismo tal como se practicaba en la región de Kish se teñía mucho de prácticas animistas. Con la llegada de los árabes y del islam se impusieron fuertes impuestos a los cristianos del país, el resultado fue un abandono relativamente rápido de la religión católica. La iglesia, aunque se ha transformado hoy en museo, sigue siendo un lugar de peregrinación para los Azevis que se siente atraídos por la espiritualidad del lugar, independientemente de la confesión que practiquen. Almuerzo en restaurante local.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coaching_inn


(*) Albania Caucásica: No hay que confundir la Albania Caucásica con el país actual del mismo nombre. La Albania Caucásica es el nombre de un antiguo reino que cubrió el sur de la actual República de Daguestán y gran parte de Azerbaiyán. El reino fue fundado al final del siglo IV a. C. En el siglo VII, fue invadido por los árabes y como todas las conquistas islámicas de ese tiempo fue incorporado al califato. Albania fue uno de los primeros países en adoptar el cristianismo, alrededor del siglo IV, cuando la Iglesia apostólica albana fue fundada.

Nos traslademos a la frontera, y tras las habituales formalidades pasamos a GEORGIA, un país con 69.700 km2, y una población de casi 5 millones de habitantes. La religión oficial es el cristianismo ortodoxo georgiano, al que pertenece el 83,9% de la población. El 9,9% son musulmanes y el resto a otras confesiones cristianas y al judaísmo. Su geografía es muy montañosa, y más de la mitad de su territorio supera los 900 m de altitud. Étnicamente, los georgianos constituyen el 83,8% de la población; los azeríes, el 6,5%; los armenios, el 5,7%, y los rusos, el 1,5%. El idioma oficial es el georgiano, lengua materna del 84%. Se trata de una lengua muy antigua, con su propio alfabeto, perteneciente a la familia de las llamadas kartvelianas, sin vínculos con los grupos de idiomas conocidos.

Llegamos a SIGHNAGHI, la “ciudad del Amor”, un lugar que rezuma encanto por los cuatro costados. Su desarrollo está relacionado con el rey Erekle II de Kartli-Kakheti. En 1762

fundó una villa, reforzó la muralla y asentó a familias de mercaderes y artesanos para impulsar su economía. A mediados del s. XIX, con los rusos en el poder, la vida se sofisticó y tenía salones para las élites donde tomaban el té y discutían sobre política. Daremos un paseo por la ciudad, por sus calles empedradas y pequeñas casas de madera, decoradas con balcones tallados y arquitectura tradicional, y con una

panorámica espectacular de la llanura del valle del Alazani y las cumbres del Gran Cáucaso como telón de fondo. Su muralla, del s. XVIII, es una de las más grandes de Georgia. Posee más de 4 km, con 5 puertas de entrada, y encierra un área que podría albergar más de 40 campos de fútbol. Se levantan 23 torres defensivas con el nombre de las aldeas cercanas. En tiempos de guerra, Sighnaghi acogía a las gentes de los pueblos de alrededor y cada localidad estaba al cargo de la defensa de su atalaya.

Estamos la REGIÓN DE KAKHETI, la más oriental del país y el epicentro de la enología de Georgia. Pocas zonas en el mundo tienen un vínculo emocional tan fuerte con este elixir. Casi todas las familias tienen producción propia y el amor por esta bebida se palpa en sus fiestas y costumbres. Llegaremos hasta la población de Velistsije, donde visitaremos una bodega de 300 años y degustaremos el vino georgiano hecho en las tinajas según el “antiguo método georgiano de vinificación tradicional en kvevris (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN INMATERIAL POR LA UNESCO EN 2013). Reproducimos aquí el comentario de UNESCO a su inclusión en la lista: “La vinificación en “kvevris” se practica en toda Georgia, y más concretamente en las comunidades rurales donde se cultivan variedades de uva únicas en su género. El “kvevri” es un envase de arcilla ovoide usado para hacer fermentar el mosto y almacenar y añejar el vino. Los conocimientos y las técnicas de la vinificación y fabricación de los “kvevris” se transmiten por conducto de las familias, vecinos y amigos que participan conjuntamente en las faenas de la vendimia y la vinificación. Observando a los adultos, los


niños aprenden a ocuparse de las viñas, a prensar la uva y a fermentar el vino, y también se instruyen en la recogida de arcilla y la fabricación y cocción de los kvevris. El procedimiento de vinificación consiste en prensar la uva y meter el mosto con el orujo, el escobajo y las pepitas en un “kvevri”, que se sella y entierra a continuación para que la mezcla fermente durante cinco o seis meses antes de ser consumida. La mayoría de los agricultores y muchos habitantes de zonas urbanas fabrican vino con este método. El vino desempeña un papel importante en la vida diaria de los georgianos, así como en las ceremonias y eventos de carácter religioso o civil. La bodega se sigue considerando el lugar más sagrado del hogar. La tradición de la vinificación en “kvevris” es un elemento definitorio del modo de vida de las comunidades, indisolublemente unido a su identidad y legado cultural. Los viñedos y el vino son temas frecuentemente evocados en las tradiciones orales y las canciones georgianas.”

Continuamos ruta hasta llegar al lago Lopota. Cena y alojamiento en LOPOTA LAKE RESORT & SPA.

Jueves, 7 o 14 de junio de 2018 – LOPOTA LAKE – GREMI – NEKRESI – KVARELI – TSINANDALI – TELAVI –IKALTO– ALAVERDI – LOPOTA LAKE

Desayuno buffet en el hotel. Nos desplazamos hasta GREMI, antigua capital del reino de Kakheti, fundada por Levan de Kakheti, se convirtió en una animada ciudad comercial de la Ruta de la Seda y residencia real durante los siglos XVI y XVII, hasta que fue arrasada por los ejércitos de Shah Abbas I de Persia en 1615. La ciudad nunca recuperó su prosperidad anterior, pasando la capital a Telavi a mediados del s. XVII. En lo alto de una colina se encuentra la ciudadela, destruida por los persas en 1615 y restaurada hace pocos años. Pasearemos por el complejo, compuesto por la Iglesia de los Arcángeles, un castillo de tres pisos, un campanario y una bodega (marani). Visitaremos la Iglesia de los Arcángeles que

aunque no es la mas antigua de la zona, es la que está en mejor estado y con su interior intacto. Fue construida por orden del rey Levan de Kakheti en 1565 y pintada al fresco en 1577. Es una iglesia cruciforme con cúpula construida principalmente en piedra. Su diseño combina los estilos georgianos tradicional con el iraní. El edificio tiene tres entradas, una hacia el oeste, una hacia el sur y la tercera hacia el norte. El interior está coronado con una cúpula sostenida por las esquinas del santuario y dos pilares básicos. La fachada está dividida en tres secciones arqueadas. La cúpula se asienta sobre un tambor con arcadas que está perforado por ocho ventanas. Las paredes están decoradas con retratos de los reyes de Kakheti por el pintor georgiano moderno Levan Chogoshvili (1985). Seguimos ruta, y cerca de la ciudad de Kvareli, se encuentra el Monasterio de Nekresi, conjunto de edificios que fueron edificados en momentos diferentes, y que hasta el s. XVIII fue la sede Episcopal de la región. Se encuentra situado en lo alto de la colina desde donde disfrutaremos de bellas vistas al valle de Alazani. Es uno de los complejos religiosos más grandes de la región y fue fundado en el s. VI por uno de los “Trece Padres Asirios”, San Abibos Nekreseli. (Los Trece Padres Asirios eran, según la tradición de la Iglesia Georgiana, un grupo de misioneros que llegaron de Mesopotamia a Asiria para fortalecer el cristianismo en el país en el siglo VI. Fueron los creadores de la vida monástica y del movimiento ascético en Georgia. Fundaron diversos monasterios y ermitas que llevan sus nombres. En la Edad Media,


estas fundaciones religiosas desempeñaron un papel importante en la forja de la identidad cristiana georgiana). El religioso evangelizó por estas tierras y convirtió a numerosos georgianos de las montañas, frenando así el avance del zoroastrismo. El monasterio, alberga a un pequeño grupo de monjes que allí moran en clausura ininterrumpidamente desde el siglo IV, generación tras generación, y que rara vez se dejan ver. Contiene varios edificios eclesiásticos de diferentes épocas: una basílica que se remonta al siglo IV, la Iglesia de Asunción (s. VI-VII), un palacio de dos plantas residencia del obispo (s. IX), una torre (s. XVI) y una bodega de vinos.

Almuerzo en una casa de una familia local, donde conoceremos la vida de los campesinos y veremos sus jardines, viñedos y probaremos los deliciosos platos caseros

acompañados de vino y chacha (aguardiente de orujo georgiano).

Nuestra siguiente parada será TSINANDALI donde visitaremos el Palacio de Tsinandali, que pertenecía a los duques georgianos del siglo XIX. Aquí se encuentra la primera bodega fundada por una de las personalidades más importantes de la historia georgiana: Alexander Chavchavadze (1786-1846). Escritor, líder militar, diplomático, figura pública e inventor, fue una de las figuras más importantes de su tiempo. Heredó esta aldea, de su padre, el Príncipe Garsevan. Rediseñó

la finca, construyó un nuevo palacio de estilo italiano y construyó un jardín decorativo en 1835. Aquí era donde Chavchavadze recibía y entretenía a los invitados extranjeros con música, ingenio y siempre acompañado con los finos caldos elaborados en su bodega. Pasearemos por su Jardín, que ocupa 18 hectáreas de tierra, y posee un diseño único, con una mezcla de jardines naturales y decorados, (se ha comparado con los londinenses de Richmond y Kew). En el parque abundan plantas exóticas europeas, asiáticas y americanas. En 1887, el famoso paisajista Arnold Ragel fue invitado desde San Petersburgo para renovar el parque. También visitaremos algunas salas de esta Casa-Museo que dispone todavía de sus muebles originales, y su bodega, la más antigua y más grande de Georgia, con mas de 20.000 botellas de vino, y en la que combinó las tradiciones vitivinícolas georgianas europeas y de siglos de antigüedad.

Pasaremos por la localidad de TELAVI, pequeña ciudad de 22.000 habitantes y centro administrativo y cultural de la región. La población se asienta sobre una colina a 568 m de altitud sobre el valle Alazani con las montañas del Cáucaso en el fondo. Pasaremos por la ciudad, y visitaremos un colorido mercado tradicional, donde podremos conocer un poco más de la vida cotidiana de la gente de la región, y conoceremos la gran variedad de frutas y verduras; también nos servirá para comprobar la simpatía y amabilidad de estas gentes del Cáucaso.

Ya de vuelta visitaremos el Complejo de Ikalto, fundado en el s. VI por Zenón Ikaltoeli, otro de los “Trece Padres Asirios”. Consta de tres iglesias. La principal, la de Gvtaeba, es de los siglos VIII-IX y se construyó en el lugar donde se hallaba un santuario primigenio debajo del cual estaba la tumba del santo. Al este, se encuentra la pequeña iglesia de Sameba (Santísima Trinidad), que tiene cerca de 1500 años, y el último templo que se añadió fue el de Todos los Santos, que data de los s. XII y XIII. En esas mismas fechas Ikalto se convirtió en

https://en.wikipedia.org/wiki/Pomace_brandy


un centro de estudios donde se impartía clases de teología, retórica, astronomía, filosofía, geografía o geometría, pero además de los cursos teóricos los estudiantes recibían clases de cerámica, herrería, farmacología y cultivo y elaboración de vino. El edificio de la Academia, es fácilmente reconocible porque le falta el techo. También son visibles los restos de la antigua bodega, con decenas de tinajas enterradas, y dos enormes cubas de piedra para almacenar por separado vino blanco y tinto. En 1616 los invasores persas prendieron fuego a la academia.

Finalmente veremos la Catedral de Alaverdi, monasterio ortodoxo, construido en el s. XI por Kvirike III de Kakheti, que levantó un santuario que pudiera “tocar el cielo” en honor al Creador. Para ello, eligió el lugar donde se hallaba el antiguo monasterio del s. VI fundado por José Alaverdeli otro de los “Trece Padres Asirios”, que llegaron de la zona norte de la antigua Mesopotamia para ayudar a cristianizar Georgia. Los 51 m de alzada la convirtieron en el templo más alto de Georgia durante casi un milenio (hasta la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad de Tbilisi en 2004), y hoy se ha convertido en el centro espiritual de la zona. Era el lugar donde se enterraba a los reyes y príncipes de la región y es una joya arquitectónica. Tiene planta de cruz y su interior es diáfano y austero, típico de los edificios religiosos de Kakheti. Está iluminado por las 16 ventanas de la cúpula y el exterior se encuentra rodeado por una muralla del s. XVII con un palacete que es la residencia del obispo. Alaverdi fue un importante centro para el desarrollo de la literatura georgiana. Aquí se escribió en el 1054 uno de los manuscritos más antiguos: “Los evangelios de Alaverdi”. Situado en el corazón de la región vinícola más antigua del mundo, los monjes también hacen su propio vino, conocido como “Bodega del Monasterio Alaverdi”. Regreso a Lopota Lake. Cena y alojamiento en LOPOTA LAKE RESORT & SPA. Viernes, 8 o 15 de junio de 2018 – LOPOTA LAKE – DAVID GAREJA – TIFLIS

Desayuno buffet en el hotel. Salimos en dirección a Tiflis, pero antes tenemos una visita muy especial. Se trata de el complejo monástico rupestre David Gareja (*), uno de

los lugares más importantes de Georgia. Se encuentra cerca de la frontera con Azerbaiyán, en un territorio semidesértico donde se establecieron los primeros cristianos que llegaron a Georgia para evangelizar el país. Un sitio diferente, especial, lleno de energías y rebosante de historia. David Gareja fue otro de los conocidos como “Trece Padres Asirios” que llegaron a Georgia desde Oriente Medio para difundir el cristianismo. Junto a su discípulo, Lukiane, fundó los monasterios de este lugar, en una tierra poco agradecida, y nada fácil de habitar. Los primeros monasterios se crearon en siglo VI, y la actividad monástica fue creciendo, llegando a su máximo esplendor hacia el siglo X. Los monasterios de David Gareja fueron saqueados durante el siglo XIII por los mongoles, pero esto no fue inconveniente para que se mantuviera la vida monástica, hasta que en el siglo XVII, el Sha Abbas manda asesinar hasta 6000 monjes, en una mezcla de genocidio y limpieza étnica y cultural. En 1921, con la llegada de los bolcheviques, los territorios de los monasterios se convirtieron en una base militar. Incluso en 1991, después de la independencia, continuaron las prácticas militares en la zona,

hasta que una protesta popular de miles de georgianos las detuvieron. Hoy día la vida religiosa ha vuelto gracias a una pequeña comunidad religiosa que se ha asentado en el monasterio de


Lavra. El complejo está constituido por una serie de iglesias, capillas, celdas, refectorios y diversas estancias excavadas en la roca, en lo que constituye un ejemplo de la interacción de hombre y la naturaleza, además de estar considerado como una de las obras maestras del arte medieval georgiano.

De los 15 monasterios de los que consta el complejo, solo dos de ellos son visitables por el público. Iniciaremos la visita con el Monasterio de Lavra, habitado actualmente por una pequeña comunidad que reúne monjes ortodoxos georgianos; está construido en tres niveles, con edificios que datan de distintos períodos. La torre y las paredes de la nave son del siglo XVIII. El monasterio, distribuido alrededor de un patio central está construido parcialmente esculpido sobre la misma roca, donde los monjes tienen sus celdas. La entrada está decorada con relieves que intentan reflejar la armonía de los monjes con el mundo natural. Descenderemos al patio donde se encuentran las cuevas de David y su discípulo Lukiane; al otro lado se encuentra la cueva del siglo VI Peristsvaleba (Iglesia de la Transfiguración). En su interior se encuentran las tumbas de David y su discípulo Lukiane.

A continuación subiremos hasta el Monasterio de Udabno, que consiste en una serie de cuevas utilizadas desde el siglo VI como celdas para los mismos eremitas o como capillas. Hay una docena de capillas y algunas de ellas, aun mantienen frescos originales de los siglos IX al XVII. El complejo monástico nos recordará a algunos de Capadocia, aunque peor conservados. Llegaremos hasta la Capilla de la Resurrección, de piedra y con cubierta de teja (que recuerda las ermitas que se encuentran en Cataluña). Veremos, entre otras, la cueva núm. 36, el refectorio del monasterio, donde los monjes tenían que arrodillarse para comer en las mesas bajas de piedra. Está decorado con hermosos frescos, el principal de ellos es “La Última Cena” del siglo XI. Más arriba, en la cueva 42, está la Iglesia de la Anunciación, con

sorprendentes frescos en tonos azules y amarillos que muestran a Cristo y sus discípulos; y la Iglesia de San Jorge, en la cueva 41. También la Iglesia Principal, en la que pinturas muestran a David Gareja y Lukiane rodeados de ciervos, que representan la historia de que los ciervos les daban leche cuando andaban hambrientos en este desierto remoto. El camino finalmente sube a una capilla de piedra en la cima de

la colina; posteriormente llegaremos a la cueva conocida como Las Lágrimas de David (con un manantial en su interior). El sistema de canales de agua de los monjes les permitió cultivar jardines y hacer vino. Almuerzo en restaurante local.

(*) El monasterio de Lavra es de fácil acceso, pero llegar al de Udabno implica una cierta exigencia física, ya que hay que ascender unos 300 m hasta la loma del monte, en un recorrido algo fatigoso de una hora, aproximadamente; aunque las vistas compensan el esfuerzo.

Seguimos ruta, y nos quedan dos horas hasta llegar a TIFLIS, la capital de Georgia y la mayor ciudad del país. Se sitúa a orillas del río Kurá y posee una población de 1.345.000 habitantes. Aunque se han encontrado restos arqueológicos de la época neolítica, la ciudad se


fundó en el s. V. El rey Vakhtang I Gorgasali de Georgia fue a cazar a esta región con un halcón. El halcón del rey cogió un faisán durante la caza, después ambos animales cayeron cerca de las aguas termales y murieron escaldados. El rey Vakhtang quedó impresionado con las aguas termales y decidió talar el bosque y construir allí una ciudad. El nombre Tbilisi deriva de la antigua palabra georgiana Tpili que significa agua caliente. Su estratégica situación entre el Mar Negro y el Caspio, la ha hecho muy apetecible para todos los imperios y ha sido saqueada continuamente. El rey Dachi I Ujarmeli (comienzos del s.VI) sucesor de Vakhtang y trasladó la capital de Mtskheta a Tiflis. Desde entonces, la ciudad ha pasado por manos de árabes, jorezmitas, mongoles, persas o rusos. Entre 1122 y 1226 la ciudad vivió su Edad de Oro: tras la batalla de Didgori, el rey David IV (El Constructor), recuperó la ciudad y la convirtió en la capital de la Georgia unificada. El monarca permitió que los musulmanes se quedaran. En los siglos XII-XIII, Tbilisi llegó a ser una potencia regional dominante con una próspera economía, un comercio muy desarrollado y una sólida estructura social. En 1236

Georgia cayó bajo dominio mongol que fueron expulsados en 1320. Sucesivamente fue conquistada por Tamerlán, Jahan (el shah de Tabriz), Ak Koyunlu de la tribu de Uzun Hassan, hasta ser reconquistada en 1524 por el rey David X de Georgia. Durante los siglos XVII y XVIII, Tbilisi fue, por enésima vez, objeto de rivalidad, esta vez de turcos otomanos y persas. En 1801, cuando el reino georgiano de Kartli-Kakheti se unió al Imperio ruso; la ciudad creció y aparecieron nuevos barrios y edificios al estilo europeo. A principios el s. XX la ciudad se convirtió en un polo de atracción de artistas y bohemios que le valió el sobrenombre de “Paris de Oriente”. Con la Revolución Rusa de 1917 se estableció, en la primavera de 1918, la independiente Federación Transcaucásica con capital en Tbilisi. El 25 de febrero de 1921 el ejército bolchevique invadió Tbilisi. En la época soviética se industrializó y se construyeron barrios obreros para el proletariado. Tras el colapso de la Unión Soviética, Tiflis ha experimentado períodos de agitación e inestabilidad. Desde 2003, Tiflis ha aumentado considerablemente la estabilidad, disminuyendo el crimen y aumentando la economía. Alojamiento en el THE BILTMORE HOTEL TBILISI. Sábado, 9 o 16 de junio de 2018 – TIFLIS: visita de la ciudad

Desayuno buffet en el hotel. Nos encontramos en Tiflis, que geográficamente se encuentra ya en Asia, pero que nos ofrecerá una imagen de ciudad europea a la vez exótica y familiar. El río Mtkavai divide en dos la ciudad. Cruzaremos al lado izquierdo para visitar la Iglesia de Metekhi, construida en el s. XIII por orden del rey Demetre II (el Leal) en el mismo lugar donde el fundador de la ciudad levantó un santuario cristiano en el x. V. En su interior se encuentra la tumba de Santa Shushanik, otro de los iconos del cristianismo ortodoxo. Esta devota mujer de origen armenio estaba casada con un príncipe georgiano, aliado de los persas, que se convirtió al zoroastrismo y quiso obligar a su esposa a que apostatara. Pero Shushanik no lo hizo y su esposo la torturó hasta la muerte. Esta área fue considerada como un sitio religioso y al mismo tiempo de importancia real, ya que en el s. XII

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vakhtang_I_Gorgasali&action=edit&redlink=1

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dachi_I_Ujarmeli&action=edit&redlink=1

https://es.wikipedia.org/wiki/Mtskheta

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


el palacio real fue trasladado cerca de la iglesia. El nombre de "Metekhi" puede ser traducido como "el área cerca del palacio". La iglesia fue destruida y posteriormente reparada varias veces. Bajo el gobierno de Rusia, este lugar fue el hogar de la infame cárcel de Metekhi. En la época soviética, la iglesia dejó de funcionar y fue utilizada como un teatro. Sin embargo, con la independencia de Georgia, recuperó su propósito original. En la actualidad, Metekhi es una iglesia ortodoxa activa. Junto a ella podremos ver la estatua ecuestre del rey Vakhtang I, erigida en 1961 cómo homenaje al monarca que en el siglo V estableció aquí su residencia, germen que con el tiempo dio origen a la capital georgiana.

Continuamos con la Catedral de Sioni que, siguiendo la tradición georgiana medieval de nombrar iglesias con lugares vinculados a Tierra Santa, lleva el nombre del Monte Sión de Jerusalén. Según la leyenda, el primer templo que se levantó en este mismo lugar fue erigido por el mismísimo rey Vakhtang Gorgasali en el s. V. Desde entonces ha sido reconstruida varias veces. Su estructura actual data del s. XIII, con algunos cambios entre los siglos XVII y XIX. Esta catedral fue la principal catedral ortodoxa de Georgia y la sede del patriarca católico de toda Georgia hasta que la Iglesia de la Santa Trinidad fue consagrada en 2004. La fachada actual en toba amarilla, contiene unas tallas en bajorrelive de una cruz y un león encadenado en el lado occidental y un ángel y santos en el norte. Las dieciséis ventanas tienen marcos ornamentales tallados. Se trata de un típico ejemplo de arquitectura georgiana medieval, con un diseño cruzado inscrito con ábsides poligonales en la fachada. El interior contiene una serie de bellos murales creados por el artista ruso Grigory Gagarin, quien en el s. XIX lo decoró con santos y símbolos de la ortodoxia georgiana. Los frescos de la pared occidental fueron ejecutados por el artista georgiano Levan Tsutskiridze en la década de 1980. El iconostasio de piedra data de 1850, y reemplazó al de madera, quemado durante la invasión persa en 1795. A la izquierda del altar se encuentra la venerada cruz de Santa Nino, uno de los tesoros más preciados de la cristiandad georgiana. La catedral alberga además las tumbas de los patriarcas georgianos.

Seguiremos nuestro periplo caminando por el centro. Descubriremos la calle Shardeni, con sus atractivos y elegantes cafés y galerías de arte. Visitaremos la plaza Meidani, con su famoso Puente de la paz, la basílica de Anchiskhati, la única iglesia que sobrevivió de las primeras cinco construidas en Tbilisi en el siglo V. Esta basílica de tres naves fue dedicada a la Virgen María, pero en el siglo XVII adquirió la denominación de Anchiskhati, ya que el icono Anchiskhati fue trasladado a esta iglesia desde el Monasterio de Anchi en el suroeste del país. El icono data del siglo XII y es el trabajo de Beka Opizari, famoso orfebre de la época. Frente a la entrada de la iglesia, se encuentra un elegante campanario, típico del estilo georgiano medieval tardío.

Ya en el margen derecho del rio, iniciaremos nuestro paseo por el casco antiguo, donde se respira el estilo de vida de ese viejo Tiflis, con sus laberínticas callejuelas que esconden edificios torcidos, fachadas desconchadas y mucho silencio. Llegaremos hasta la Fortaleza de Narikala, el icono de la ciudad. Construida en el s. IV, su nombre viene de los mongoles, y significa “pequeña fortaleza”. Los árabes la ampliaron


y reforzaron y, debido a su situación estratégica, tanto gobernantes locales como invasores la escogían como su sede. En el interior se encuentra la iglesia de San Nicolás, que data del s. XII y está decorada con frescos, representando tanto escenas bíblicas como de la historia de Georgia. Llegaremos al área de los antiguos baños de azufre, la zona donde la leyenda dice que el halcón del rey Vakhtang murió escaldado por las aguas sulfurosas. Estos baños, con numerosas cúpulas anaranjadas, sobresalen de la tierra siendo alimentados por agua natural de hidrógeno sulfúrico de manantiales subterráneos y tienen un efecto curativo. Probablemente datan de la época árabe (siglos VII - VIII). Durante la Edad de Oro había unos sesenta y ocho baños en total, pero en el siglo XVII como consecuencia de las destrucciones causadas por las frecuentes invasiones, su número se redujo a sólo seis. Destaca la Casa de Baños Orbeliani, un impresionante edificio estilo islámico, con su majestuosa fachada de azulejos y sus dos minaretes a los lados que le dan el toque característico de Asia Central. El edificio data del s. XVII tardío, pero fue renovado de manera significativa, tanto en el siglo XIX como en el XX. Almuerzo en restaurante.

El Museo de la Historia, fundado en 1910, fue residencia del rey Rostom. Más tarde se utilizó como mercado y hotel. Es el principal museo de Georgia, y cubre la historia del país desde tiempos prehistóricos hasta el comienzo del siglo XX. Posee una importante colección arqueológica, etnográfica, documental y artística que ayudan a entender el pasado de la ciudad. Particularmente significativo es el tesoro, que contiene una exposición de orfebrería que data del siglo VI a.C., además de bellos ejemplares de orfebrería de filigrana y algunos trabajos descubiertos en yacimientos arqueológicos importantes. Asimismo, encontraremos objetos como armas y accesorios para el hogar a partir de la Edad del Bronce.

A continuación, nuestro circuito por la ciudad nos llevará hasta la avenida principal de Rustaveli, la más importante y cosmopolita de la ciudad. Su construcción data del s. XIX, en la época del Imperio Ruso. Pasearemos por la misma, donde podremos contemplar edificios públicos de estilo europeo y algunos de ellos de corte soviético. Entre ellos el Antiguo Parlamento, imponente edificio de estilo soviético, con 16 arcos que representas las 16 repúblicas ex-soviéticas, que fue testigo de los principales momentos de la historia del país, como la declaración de independencia el 9 de abril de 1991; la Iglesia de Kashveti de San Jorge ubicada frente al parlamento, iglesia ortodoxa georgiana construida entre 1904 y 1910 por el arquitecto L. Bilfeldt, sobre una iglesia anterior que quedó destruida. Su exterior destaca por su rica ornamentación, sobre todo por las tallas de piedra alrededor de las ventanas, arcos y esquinas. Como modelo para la actual iglesia Kashveti, se utilizó la iglesia Samtavisi; el Teatro del Ballet y la Ópera, uno de los edificios más bonitos de Tibilisi, construido en 1896, en el que los estilos de oriente y occidente se mezclan de forma magistral.

Finalmente llegaremos a la Catedral de la Santísima Trinidad (Tsminda Sameba), la más antigua del Cáucaso. Sus 85 m de altura la hacen visible desde cualquier punto de la


ciudad. Se trata del tercer templo ortodoxo más alto del mundo y se construyó para conmemorar los 1.500 años del patriarcado georgiano. Los trabajos de construcción comenzaron en 1995 y aunque está en funcionamiento, las obras todavía no han finalizado. Tiene capacidad para 15.000 personas. Alojamiento en el THE BILTMORE HOTEL TBILISI. Domingo, 10 o 17 de junio de 2018 – TIFLIS – MTSKHETA – STEPANTSMINDA (Kazbegi) - GUDAURI

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia la cercana ciudad-museo de MTSKHETA, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Georgiana, y una de las ciudades más antiguas del país. Situada a 20 km de la capital, en la confluencia de los ríos Mitkavari y Aragvi, fue capital del

Reino de Georgia desde el siglo III a.C. al V d.C., y zona de paso de las grandes rutas comerciales. Ha estado habitada desde, al menos el segundo milenio antes de Cristo, y ya era un lugar sagrado durante la época pagana, con templos dedicados a Armazi (dios de la Luna), Afrodita y otras figuras precristianas. En el siglo IV llegó Santa Nino desde Capadocia predicando la fe de Cristo y revolucionó el plano espiritual de toda Georgia. Es una figura que levanta pasiones en el país. De hecho es el nombre más común

de niña. En el 337, el rey Mirian III decidió convertirla en la religión oficial de sus dominios. A partir de entonces la ciudad se convirtió en el centro espiritual del nuevo dogma, y comenzaron a levantarse iglesias en honor a Dios. A finales del s. V el rey Vakhtang Gorgasali fundó Tiflis y pocos años después Mtskheta dejó de ser la capital en favor de la nueva urbe, mucho más fácil de defender. Sin embargo, continúa siendo el corazón de la vida espiritual y cultural de Georgia. De hecho, continúa siendo el lugar de coronación y entierro de los monarcas georgianos.

Llegaremos hasta el Monasterio de Jvari (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA

UNESCO EN 1994), obra maestra de la arquitectura georgiana. Se levanta en lo alto de una colina desde donde se divisa el lugar donde se unen los ríos Mitkavari y Aragvi. Solo la vista ya merece la pena, aunque no hubiera iglesia. Su silueta es visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Su nombre significa “La Cruz”, y fue construido entre el 586 y el 604 por el señor feudal Stepanoz I, en el lugar donde Nino erigió una gran cruz de madera tras su conversión al cristianismo. El edificio posee una bella simetría y es un referente del estilo clásico georgiano temprano. Posee una estructura, en forma de cruz, con cuatro brazos iguales; los ángulos entre ellos se rellenan con habitaciones de esquina, y el domo bajo se sienta en un tambor octogonal y achaparrado. Rodeando la iglesia, podremos observar los restos del muro que fue edificado en la Baja Edad Media, con el fin de fortalecer tan sagrada edificación.


Cerca de allí, a unos 3 km, se encuentra se encuentra la Catedral de Svetitsjoveli (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994), construida en el siglo XI, se trata de un templo de colosales dimensiones. Cuenta la leyenda que esta catedral está levantada sobre el lugar donde se cree que está enterrada la túnica de Cristo. Al parecer, un ciudadano de Mtskheta que se encontraba en Jerusalén durante la crucifixión se la compró a un soldado romano en el monte Calvario. Al llegar a Georgia, se la entregó a su hermana, que se llamaba Sidonia, y al cogerla murió sumida en un profundo éxtasis. Ni siquiera pudieron arrancarle la prenda de las manos, así que la enterraron con ella. Cuando Iberia

(*) se convirtió al cristianismo, Nino aconsejó al rey Mirian III que construyera una iglesia en el lugar donde descansaban los restos de Sidonia. En el jardín había un cedro libanés que cortaron para crear con su madera los siete pilares que iban a soportar el peso del templo. La leyenda cuenta que el último de ellos, el más grande, tenía propiedades mágicas y que flotaba en el aire. Tras toda una noche de plegarias, Nino consiguió que se asentara en el suelo. Se decía que esta columna sanaba a la gente y hacía todo tipo de milagros. Por eso la llamaron Sveti Tskhoveli: “el Pilar que da la vida”, que acabó convirtiéndose en el nombre de la catedral. En la segunda mitad del s. V la Iglesia de Georgia recibió la independencia (antes pertenecía al Patriarcado de Antioquía) convirtiéndose en la sede del Patriarcado con lo que Iglesia de madera no era suficiente, por ello en su lugar se construyó una basílica de tres naves. Pero en el s. XI, por orden del Patriarca Melquisedek I, respetando los muros de la anterior, convirtió la basílica en un monumento cupular-cruciforme que se ha conservado hasta ahora (con pequeñas modificaciones). Su construcción duró 19 años. El recinto se encuentra amurallado por completo y es verdaderamente imponente. El campanario está situado formando parte de la misma muralla. En el interior se encuentran las tumbas de algunos antiguos monarcas; las paredes están decoradas con frescos, verdadera joya de la pintura medieval georgiana, muchos de ellos restaurados después de que en 1830 la iglesia fuera “blanqueada”. La pila bautismal es del siglo IV y se cree que fue usada para bautizar al rey Mirian III y su consorte la reina Nana. Almuerzo en restaurante.

(*) Iberia (o Iveria) era el nombre usado por los antiguos griegos y romanos para designar al antiguo reino georgiano de Kartli (siglo IV a.C. a siglo V d.C.), que ocupaba el este y el sudeste de la actual Georgia. Se utilizan los términos Iberia caucásica, Iberia del Este o Iberia asiática para distinguir esta región caucásica de la península ibérica. Los íberos del Cáucaso formaron una base para el futuro estado georgiano y, al mismo tiempo que los colchis de Cólquida (otro antiguo reino situado en la costa oriental del mar Negro), el núcleo de la población georgiana actual.

Continuamos el viaje hacia las montañas del Gran Cáucaso. Es uno de los grandes momentos de nuestro periplo. Tomaremos la carretera panorámica del Gran

Cáucaso (conocida como carretera militar georgiana) hasta la población de Kazbegi, a 15 kilómetros de la frontera con Rusia y enclavada ya en plena cordillera del Cáucaso, en una de las carreteras escénicas más espectaculares que hay en toda Europa. Esta fue la principal

https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano

https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia


https://es.wikipedia.org/wiki/Kartli

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Georgia

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lquida

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro


vía que conectaba Georgia con Rusia. Es una ruta cargada de romanticismo, con paisajes que encogen el alma y un trazado de vértigo en algunos puntos. Por aquí pasaron ejércitos invasores como el de Pompeyo o la Horda de Oro, escritores en busca de aventura y cientos de miles de comerciantes. La vía actual, sin embargo, se remonta al 1799, cuando Georgia es adherida a la Rusia zarista y Alejandro I manda pavimentar la antigua ruta. La vía continúa hasta llegar a Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte.

Nuestra primera parada será para visitar el Complejo arquitectónico de Ananuri, situado a orillas del lago de la reserva de Zhinvali. Durante años fue la residencia de los

duques de Aragvi, quienes gobernaron la zona desde el s. XIII. Sin embargo, la mayor parte de las construcciones de Ananuri, pertenecen a los siglos XVII y XVIII. Su importancia era estratégica, ya que bloqueaba el paso hacia Tiflis de una posible invasión desde el norte. El complejo tenía su propio abastecimiento de aguas y las torres servían tanto como viviendas como de estructura militar. El diseño

arquitectónico es característico de finales del período medieval e incluye una fortaleza, dos iglesias, una antigua torre de vigilancia, una prisión y otros edificios cívicos.

Llegaremos a la ciudad de STEPANTSMINDA (antes Kazbegi), situada en un entorno natural increíble, y dominada por la imponente cumbre del monte Kazbek (5034 m). Es la localidad más importante del valle del Khevi, y su forma tradicional de gobierno era la de una comunidad patriarcal dirigida por la figura de un hombre sabio que hacía las veces de juez, consejero espiritual y líder militar. Visitaremos la Iglesia de Tsminda Sameba (Iglesia de la Trinidad de Gergeti), encaramada en lo alto de de la colina, a 2170 m sobre el nivel del mar, es un auténtico símbolo de Georgia. Subiremos los 500 m de desnivel desde Kasbegi hasta el templo, en un camino que transcurre a través de frondosos bosques y campos alpinos, y que

en algunos puntos posee una pendiente bastante pronunciada. El templo, del siglo XIV, es un lugar sagrado para los lugareños y está construida de piedra y con la típica cúpula cónica. Su campanario se encuentra separado del edificio principal, como habremos visto también en las iglesias de Mtskheta, y todo rodeado por un muro, a modo de fortificación. La imagen del verde cerro coronado por la iglesia, con el Monte Kazbegi, con sus glaciares y nieves perpetuas que lo coronan al fondo, nos conmoverá. Cena y alojamiento en el MARCO POLO HOTEL GUDAURI.


Lunes, 11 o 18 de junio de 2018 – GUDAURI – GORI – UPLISTSIJE – TSKALTUBO Desayuno buffet en el hotel. Aproximadamente a 150 km se encuentra la pequeña

ciudad de GORI, fundada por uno de los más grandes reyes de Georgia, David el Constructor (1089–1125). Pero la ciudad es conocida sobre todo por ser el lugar de nacimiento de Josef Stalin, su georgiano más famoso. Con alrededor de 50.000 habitantes, es la capital de la región de Shida Kartli. La ciudad se desarrolló durante la época del rey David Aghmashenebeli en el siglo XI a la sombra de sus murallas, y fue ocupada por otomanos, persas y rusos. En 1920 un terremoto la dejó destruyó.

Visitaremos el Museo de Stalin, que exhibe una gran cantidad de documentos escritos y gráficos que relatan la vida de Stalin desde sus primeros años en la escuela, sus poemas en el periódico Iveria, su ascenso al poder, la Segunda Guerra

Mundial o la conferencia de Yalta, hasta su muerte en1953. La colección es un relato edulcorado del pasado del mandatario, donde no se citan la encarcelación de millones de presos políticos en los gulags, la hambruna de 1932-33 o la deportación en masa de pueblos enteros como los tártaros de Crimea. Frente al edificio principal del museo se encuentra la pequeña casa de madera y adobe donde los padres de Stalin alquilaron la habitación individual donde vivieron durante los primeros cuatro años de su vida.

A continuación, pasaremos por la Fortaleza de Gori. La historia de la ciudad está muy ligada a su fortaleza. De hecho, su nombre proviene del vocablo georgiano “gora”, que quiere decir “colina rocosa”. Una de las leyendas locales dice que Hércules escondió un tesoro en el lugar donde hoy se encuentra el castillo. Se cree que la fortificación existe desde la antigüedad, pero no se la menciona hasta el s. VII. En esa alusión la califican como la “Montaña Dorada”. Se alza sobre una colina rocosa y es visible desde diferentes puntos de la ciudad. La actual construcción es del s. XIII, aunque el cerro estuvo amurallado desde mucho antes. Almuerzo en restaurante.

Continuamos ruta, y después de media hora de camino, llegaremos a la ciudad rupestre de UPLISTSIJE (literalmente “fortaleza del Señor”), uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa Ruta de la Seda por su posición estratégica. En Georgia existen tres ciudades excavadas en roca, y esta es la más antigua. Estuvo habitada desde el II milenio a.C., y las excavaciones arqueológicas han revelado artefactos extraordinarios que datan de finales de la Edad del Bronce hasta finales de la Edad Media. Se localiza sobre una extensión de 9,5 hectáreas y fue construida en una orilla rocosa del río Mtkvari. Contaba con su propio teatro, casas de baños, bodegas, templos e incluso farmacia. Antes de la llegada del cristianismo, sus habitantes rezaban a la diosa del Sol Nana. Después los viejos ritos paganos dieron paso a la nueva fe y se construyeron iglesias. Vivían de la producción del vino, de la pesca, de la caza y de la alfarería. Sus habitantes horadaron en la roca una calzada para que pasaran los comerciantes de la Ruta de la Seda. Mercaderes de Irán, Cólquida y Europa viajaron a través de ella hace dos mil años. Fue uno de los centros políticos, religiosos y culturales más importantes de Iberia precristiana. Cuando el cristianismo llegó a Georgia en el siglo IV d.C., la ciudad perdió importancia en favor de los nuevos centros de cultura cristiana, especialmente Mtskheta y Tbilisi. Sin embargo, la vida continuó en Uplistsikhe. Se


construyeron estructuras cristianas, y por un corto tiempo el cristianismo y la antigua fe coexistieron en la ciudad. Después de la conquista musulmana de Tbilisi en los siglos VIII y IX d.C., Uplistsikhe resurgió como la principal fortaleza georgiana y se convirtió en la residencia de los reyes de Iberia, durante la cual la ciudad creció a un tamaño de unos 20,000 habitantes. Su declive comenzó en 1122, cuando el Rey David Aghmashenebelí echó a los árabes y convirtió Tiflis en su capital. Pero la estocada final vino de los mongoles, que la saquearon a mediados del s. XIII.

Visitaremos lo más interesante de la ciudad troglodita de Uplistsije que se puede dividir en tres partes: una sección inferior, central y superior. La parte central es la más grande y contiene la mayoría de las estructuras excavadas en la roca. Está conectada a la sección inferior a través de un paso estrecho excavado en la roca y un túnel. Las callejuelas estrechas nos llevan desde la calle central a las diferentes estructuras. La mayoría de las estructuras excavadas en roca carecen de elementos decorativos, solo algunas estructuras más grandes contienen tallas de piedra y techos ornamentados tallados. En ocasiones los frentes de las cuevas han sido tallados en formas parecidas a las casas con picos de tejado triangulares. Las estructuras excavadas en roca incluyen viviendas, una gran sala llamada Tamaris Darbazi (salón de la Reina Tamar), detrás hay un asiento de piedra que data de la antigüedad. El techo de piedra está cortado a modo de vigas de madera, y hay un agujero para dejar entrar el aire y la luz. Se trataba de un templo pagano, aunque la reina cristiana de Georgia Tamar lo pudo haber utilizado más tarde. Cerca de allí, un área abierta con nichos de piedra que se cree que alguna vez fue una farmacia; lugares paganos de sacrificio, como el Templo precristiano de Makvliani, con un hueco interno detrás de un pórtico arqueado y edificios funcionales, como una panadería, una prisión, bodegas e incluso un anfiteatro, todos conectados por aceras y túneles. En el nivel superior, cerca de la cima de la colina está la Uplistsulis Eklesia (iglesia del Príncipe), del s. X. Esta basílica de piedra fue construida sobre lo que probablemente fue el templo pagano más importante de Uplistsije. También veremos el largo túnel que va hacia Mtkvari, una ruta de escape de emergencia que también podría haber sido utilizada para transportar agua hasta la ciudad.

Ya por la tarde, nos dirigiremos hacia oeste del país. Serán tres horas, más o menos de autobús, hasta llegar a Tskaltubo. Cena y alojamiento en el TSKALTUBO PLAZA HOTEL. Martes, 12 o 19 de junio de 2018 – TSKALTUBO – GELATI – KUTAISI – TIFLIS

Desayuno buffet en el hotel. A primera hora nos dirigiremos a Kumistavi, para visitar la cueva de Prometeo, una gruta que sigue el rastro del mito de Prometeo y los Argonautas, de la mitología griega. Prometeo fue el Titán, que junto con Epimeteo, recibió la tarea de crear al hombre. Después de que Zeus prohibiera a los hombres el fuego, Prometeo decidió robarlo, así que subió al monte Olimpo, lo cogió del carro de Helios y consiguió devolverlo a los hombres. Como resultado de esto, Zeus ordenó a sus sirvientes apresar al inmortal


Prometeo, llevarlo a las montañas del Cáucaso y encadenarlo a una roca. Es aquí donde Prometeo habría sido encadenado por Zeus, que le condenó a que el águila devorara su hígado día tras día, tras lo cual las vísceras volvían a crecer. Nos adentraremos en un mundo surrealista donde el silencio y las caprichosas formas que la naturaleza ha creado a lo largo de miles de años dan rienda suelta a la imaginación de las mentes más fantasiosas. Si a esto le sumamos la creatividad del hombre que a través de un espectáculo de luz y de color ha potenciado las extrañas siluetas de cada estalactita y estalagmita, el resultado es una obra de arte de casi 2 kilómetros de longitud. Aunque solo se puede visitar una pequeña parte de la oquedad, la de Prometeo es una de las grutas más profundas de Europa (de 20 a 30 kilómetros). Se descubrió en 1984 y aún no se ha explorado por completo.

Aproximadamente a media hora se encuentra KUTAISI, la segunda ciudad en tamaño de Georgia, que cuenta con alrededor de 200.000 habitantes. Capital del país durante parte de la Edad Media, hoy es la sede del parlamento de la nación, que ocupa un edificio vanguardista inaugurado en mayo de 2012. Se trata de una ciudad cargada de historia. Habitada desde hace cuatro milenios, en el s. VII a.C. los griegos establecieron aquí una colonia (algunos expertos apuntan a que el legendario rey que escondía el vellocino de oro, Eetes de Quataea, en realidad era Eetes de Kutaisi, y que Jasón y los argonautas pudieron llegar hasta aquí remontando con su barco el río Rioni). En el s. III a.C. se convirtió en el centro administrativo de Cólquida y durante el proceso de unificación del país fue la capital de Georgia hasta 1122. Debido a su situación estratégica estuvo en el punto de mira de los grandes imperios, como el mongol y el otomano, que la invadieron en diversas ocasiones. Hasta la creación del estado de Israel acogió una nutrida comunidad hebrea. Durante el período soviético se convirtió en el segundo polo industrial del país y su importancia perdura hasta el día de hoy.

JASÓN Y LOS ARGONAUTAS EN BUSCA DEL VELLOCINO DE ORO. Según la mitología griega, la remota Cólquida era la tierra donde se escondía el legendario vellocino de oro, que estaba custodiado día y noche por una serpiente gigante. Jasón se embarcó con un grupo de 50 héroes en su búsqueda, ya que era la condición que el rey Pelias le había impuesto para recuperar su legítimo trono. Tras mil y una peripecias a través del Mediterráneo, el Bósforo y el Mar Negro, a bordo del Argo, llegaron a las costas de Georgia y remontaron el río Rioni. Según la

leyenda, ahí reinaba Eetes de Qutaea (Kutaisi), hijo de Helios, dios del Sol. El monarca, a quien el oráculo le había dicho que solo mantendría su poder mientras el vellocino estuviera en su lugar, decidió eliminar a Jasón. Entonces le propuso un reto: obtendría lo que buscaba si lograba uncir dos bueyes con pezuñas de bronce que lanzaban llamas por la boca, y arar con ellos un campo. Luego, tendría que sembrar los dientes de un dragón y dar muerte a unos gigantes que surgían de las entrañas de la Tierra. Cuenta la leyenda que Jasón superó todos los desafíos gracias a la ayuda de Medea, segunda hija del rey de Cólquida, y que ambos se enamoraron debido a la intervención de la diosa Hera. Medea era una experta en ungüentos, todo tipo de remedios y venenos, y muchos la consideran la primera farmacéutica del mundo. A través de la narración se sabe que los héroes quedaron impresionados por el esplendor del palacio del monarca, cuyo patio tenía cuatro fuentes de las que manaban leche vino, aceite y agua. Cuando de nuevo pusieron rumbo a Grecia, tuvieron que pasar por las temidas aguas donde moraban las sirenas, pero el canto de Orfeo, que era mucho más bello que el de ellas, les salvó de caer bajos sus encantos. A la llegada a Corfú, el rey Alcínoo negoció para poder quedarse con Medea si ésta seguía siendo virgen. La esposa del rey se entero del acuerdo y acudió presta a Medea para que fuera conocedora de tales hechos. Medea no perdió el tiempo y se unió a Jasón esa misma noche. Finalmente, llegaron a Yolco, consiguiendo Jasón el trono. La nave fue llevada a Corinto para que fuera consagrada al dios del mar, Poseidón.

Visitaremos la espectacular Catedral de Bagrati (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR

LA UNESCO EN 1994), que se alza sobre la colina Ukimerioni, desde donde tendremos unas bonitas vistas de Kutaisi, y es el auténtico icono de la ciudad. El rey Bagrati III la mandó construir y las obras concluyeron en el año 1003. Se trata de una obra maestra de la arquitectura abovedada de la época de la alta Edad Media, dotada de bellos ejemplos de talla en piedra. En 1962 una explosión causada por las tropas otomanas durante un asedio provocó que la cúpula y el techo se vinieran abajo. Encontraremos capiteles ricamente ornamentados y fragmentos de pilares y bóvedas dispersos por todo el interior. Su plano es cruciforme: tres de los brazos de la Cruz (este, sur y norte) terminan en ábsides semicirculares, mientras se enfrentan al brazo del oeste. Diferentes estilos pueden verse en el tratamiento decorativo de las fachadas, los capiteles y las bases, resultantes de las preferencias de maestros constructores sucesivos.


Al poco de completarse el edificio, fue construida una torre de tres pisos en la esquina noroeste. Se cree que esta fue la residencia de los obispos de Kutaisi.

Continuamos nuestro recorrido, y a 10 km volvemos a detenernos, en este caso será para la visita del impresionante Monasterio de la Virgen en Gelati (DECLARADO PATRIMONIO DE LA

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1994), otra nueva joya de la Edad de Oro de la Georgia Medieval (1089-1213), el período en que el país brilló con luz propia y era considerada una potencia de Oriente Medio. Construido por el rey David IV, “el Constructor” (1089-1125), las obras comenzaron en el 1106 y concluyeron en 1130 en el reinado

de su hijo y sucesor Demetré. Más tarde fueron agregados edificios al monasterio a lo largo de los siglos XIII y XIV. En 1510 los turcos le prendieron fuego. Los trabajos de restauración comenzaron ese mismo año y se alargaron hasta el s. XVIII. El Monasterio de Gelati perdió su función episcopal a principios del siglo XIX cuando Georgia fue anexionada por la Rusia. El complejo, ubicado en una colina boscosa, está compuesto por la catedral dedicada a la Virgen, la iglesia de San Jorge, la de San Nicolás, el edificio de la academia, el campanario y las murallas. El Monasterio de Gelati reviste especial importancia por su arquitectura, sus mosaicos, sus pinturas murales y su trabajo de esmalte y metal. No fue simplemente un

monasterio: era un centro de educación y ciencia reconocido como uno de los más importantes de la cultura en la Georgia antigua.

El recinto del monasterio está rodeado por un muro de piedra, que alberga la tumba de su fundador: David el constructor. La iglesia principal está en el centro, flanqueada por la iglesia de San Jorge al oeste y los dos pisos de la iglesia de San Nicolás y la Academia detrás de él. El interior, coronado por la gran cúpula, combina espacio y solemnidad, con la luz de muchas ventanas; inmediatamente, el ojo es atrapado por el célebre mosaico del siglo XII en la concha del ábside, que representa a la Virgen y el niño con dos arcángeles de color sobre un fondo de oro. Los frescos que cubren las paredes más adelante representan escenas bíblicas y personajes históricos, entre ellos David IV. La iglesia de San Jorge es una estructura alta, abovedada del siglo XIII con tres ábsides. La cúpula está apoyada por dos enormes columnas de piedra y los ángulos del ábside. Está bien iluminada por muchas ventanas y hay fragmentos de pinturas en las paredes originales conservadas en el porche del oeste de la iglesia principal, realizados en el siglo XVI. La iglesia del siglo XIII tardío de San Nicolás, es una inusual


estructura de dos pisos y la planta baja está abierta por todos lados a través de arcos. La pequeña iglesia con cúpula está en el piso superior, a la que se llega por una escalera de piedra. En el siglo XIII se agregó un cuarto y la Torre de campana abierta. El edificio de la Academia data del reinado de David el constructor. Es una gran estructura iluminada por ventanas de arco ancho. Un pórtico ricamente decorado fue añadido en el siglo XIV hasta el centro de las tres entradas originales. Las paredes llevan las pinturas originales y asientos de piedra están dispuestos a lo largo de las paredes. Almuerzo en restaurante.

Salimos con destino a Tiflis. Serán aproximadamente 3 horas y media. Alojamiento en el THE BILTMORE HOTEL TBILISI. Miércoles, 13 o 20 de junio de 2018 – TIFLIS – SADAJLO – HAGHPAT – DILIJIAN – LAGO SEVAN – EREVÁN (ARMENIA)

Desayuno buffet en el hotel. A primera hora salimos hacia Sadakhlo, que se encuentra a 70 km, para cruzar la frontera de Georgia y continuar nuestro periplo por tierras armenias.

Situada al suroeste de la región de Transcaucasia, en una frontera imaginaria entre Europa y Asia, ARMENIA comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur con Irán y la República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán. Con una superficie de 29.800 km2 (similar a Bélgica) se trata de un país muy montañoso y sin

salida al mar. Posee algo menos de 3 millones de habitantes. Fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficinal, en el año 301. El 97,9% de la población es de origen étnico armenio. Armenia tiene una diáspora importante distribuida por todo el mundo: Rusia (3,5 millones), América del Norte (2,5 millones), África (900.000), Siria y Líbano (900.000), Unión Europea, sobre todo Francia (70.000) y América del Sur (200.000). En Turquía aún viven entre 40.000 y 70.000 (casi todos en Estambul y alrededores), y hay que añadir, por su significado histórico, a los 1.000 armenios (con tendencia a disminuir) que todavía residen en el Barrio Armenio de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Diversos exégetas bíblicos han identificado a Armenia como el sitio del jardín del Edén, y se ha interpretado que el monte Ararat es la montaña sobre la cual se posó el Arca de Noé después del Diluvio universal.

Llegaremos hasta el Monasterio de Haghpat, (DECLARADO PATRIMONIO DE LA

HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000), el complejo monástico más grande de la Armenia Medieval. Fue construido por San Nishan (Sourb Nishan) a finales del siglo X y sufrió algunas transformaciones en el XII y XIII. El monasterio ha sido dañado muchas veces. En el año 1130, un terremoto destruyó partes del monasterio siendo restaurado cincuenta años después. También sufrió numerosos

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia

https://es.wikipedia.org/wiki/Ed%C3%A9n

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Ararat

https://es.wikipedia.org/wiki/Arca_de_No%C3%A9

https://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal


ataques por diversas invasiones a lo largo de los siglos, así como otro gran terremoto en 1988. A pesar de ello, gran parte del complejo aún está intacto. Es un ejemplo de edificación estructurada a partir de una cúpula central sustentada por cuatro gruesos pilares macizos, muy tradicional en la arquitectura autóctona. En el ábside se conserva un fresco con la representación del Pantocrátor. La iglesia queda unida a través de un pasaje abovedado a una

sala capitular, obra del siglo XIII. La pequeña iglesia de San Nishan es el edificio más antiguo que queda de Haghpat. Construida entre el 976 y el 991 fue más tarde ampliada y embellecida bajo la dirección de Trdat el Arquitecto. El recinto está compuesto también por la Iglesia de San Gregorio, construida en 1025, una capilla dedicada a la Virgen, un vestíbulo, un refectorio, campanario, biblioteca, una zona para inhumaciones y el sepulcro de la familia Ukaniants. Nuestro guía nos mostrará lo más importante del complejo. También podremos contemplar una serie de espléndidos khachkares (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO

BIEN INMATERIAL POR LA UNESCO EN 2000), de los siglos XI-XIII en el terreno del monasterio, el más conocido de entre ellos el s un jachkar del Santo Redentor, en pie desde 1273, y esculpido por el maestro Vahram. “Las khachkars son estelas esculpidas en piedra por artesanos de Armenia y comunidades de la diáspora de este país. Se erigen al aire libre y cumplen la función de lugares de culto, monumentos conmemorativos y reliquias, que son

elementos de mediación entre lo secular y lo divino. Su altura alcanza 1,50 metros y en su mitad está esculpida artísticamente una cruz que descansa en un símbolo del sol o rueda de la eternidad, acompañada de motivos geométricos vegetales y de figuras esculpidas de santos y animales. Las khachkars se fabrican con piedra de canteras locales y se esculpen con buril, gubia, punzón fino y martillo. Después, los motivos esculpidos se pulen con arena fina. Las brechas y superficies rugosas se alisan con un revoque de arcilla o cal, antes de pintar toda la cruz. Una vez finalizadas, las khachkars se erigen en el transcurso de una breve ceremonia religiosa. Después de ser bendecidas y ungidas, se reputa que poseen poderes sagrados y pueden prestar ayuda, dispensar protección, asegurar una victoria, proporcionar una vida longeva, servir de monumentos conmemorativos y constituir elementos de mediación para la salvación del alma. La composición de cada una de las más de 50.000 khachkars erigidas en Armenia es única en su género y no hay dos iguales. La técnica del esculpido de las khachkars se transmite dentro de las familias o de maestros a aprendices, no sólo enseñando los métodos y motivos tradicionales, sino también fomentando los particularismos regionales y la creatividad individual.” Almuerzo en un restaurante local. Visitamos un pequeño pueblo de FIOLETOVO, que será como entrar en una máquina del tiempo y viajar a una remota aldea rusa del s. XIX. Apenas hay vehículos en sus calles, las fachadas de las casas, teñidas de azul celeste o turquesa y sus característicos tejados a dos aguas no se parecen en nada a los edificios de toba multicolor del resto del país. Tampoco sus habitantes rubios con barba de leñador y ojos claros. Descienden de los cristianos de la antigua Rusia Zarista que tuvieron que escapar de las persecuciones de Catalina II porque se negaron a obedecer al patriarca ortodoxo, venerar sus iconos y rezar al símbolo de la cruz. Representan una corriente que buscan romper con la pompa y ostentación de la Iglesia y retornar a una doctrina más espiritual y primitiva. Llegaron al norte de Armenia a mitad del s. XIX y de los 18 asentamientos que hubo, solo quedan dos. Los molocans de Fioletovo llegaron


desde Tambov hacia 1840 (los de Lermontovo desde Saratov). Se les ha comparado con los amish de Estados Unidos porque su estilo de vida difiere poco del que llevaban en el s. XIX, cuando llegaron a estas tierras. Sin embargo, ellos no tienen prohibido el acceso a la modernidad, simplemente no son amigos de los cambios. Molokan, en ruso significa “bebedor de leche”. Se les conoce así porque uno de sus rituales consiste en tomar este líquido los miércoles y viernes, que son sus días festivos. Se consideran pacifistas, trabajadores, no ingieren alcohol y hablan en ruso. Se organizan de forma comunal y solo se casan entre ellos. Por este motivo, afirman con orgullo que son los rusos más puros que existen. A los 40 años los hombres se dejan barba porque así se imaginan a Dios y desde los cinco años las mujeres no se cortan el pelo y se lo cubren con un pañuelo. La población de la aldea está disminuyendo año tras año como consecuencia de la creciente emigración. Disfrutaremos de un té de “samovar” de los molocanes que nos será ofrecido por una de las familias del lugar. Continuación hasta DILIJAN, conocida como la “Suiza de Armenia” y uno de los balnearios más importantes del país. Está situada entre densos bosques, antiguos monasterios y montañas que permanecen cubiertas de nieve durante gran parte del año. La ciudad es mencionada por primera vez en 1666 por un viajero francés. A partir del s. XIX el lugar empezó a atraer visitantes con problemas pulmonares. En 1921 se construyó el primer centro para tratar la tuberculosis. Durante la época comunista fue el destino preferido de artistas y personajes relacionados con el poder. Cuentan que su nombre proviene de una triste historia: un pastor llamado Dili y la hija de su patrón se enamoraron. Al enterarse el padre de ella mandó a uno de sus esbirros matarlo. Durante los siguientes días la madre del muchacho fue por los bosques gritando: ¡Dili! ¡jan! (jan es un diminutivo cariñoso, equivalente a nuestro “ito”). Pasearemos por esta ciudad con una bonita arquitectura colonial con casas de

madera y tejados inclinados, empinadas calles adoquinadas y unas bellas vistas de las montañas que rodean la ciudad, y en la que se sigue respirando un toque bohemio gracias a sus galerías, talleres artesanos y museos. Llegaremos hasta el Lago Sevan, el más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. Con 80 km de largo por 56 km de ancho en su máxima holgura, ocupa el 5% del

territorio nacional Es alimentado por 28 ríos y arroyos. Sólo el 10% del agua es drenado por el río Hrazdan, mientras que el 90% restante se evapora. Durante la época soviética el ecosistema del lago estuvo en serio peligro ya que las autoridades lo drenaron hasta hacer descender veinte metros su nivel. Afortunadamente el gobierno reculó, y en 1978 lo convirtieron en parque nacional. Pasearemos por el entorno de este lago que es como un zafiro escondido entre las montañas. Sus aguas de color azul cielo, se elevan a 1.900 m sobre el nivel del mar.

Llegada a Erevan. Cena de bienvenida en un restaurante tradicional de Ereván. Alojamiento en el hotel GRAND HOTEL YEREVAN


Jueves, 14 o 21 de junio de 2018 – EREVÁN – ECHMIADZIN – ZARTNOTS – EREVÁN

Desayuno buffet en el hotel. Capital de Armenia, la ciudad de Ereván es la mayor del país, con una superficie de 227 km2 y con alrededor de 1.100.000 habitantes. Famosa en todo el Cáucaso por su ambiente, sus cafés y pubs de Jazz, donde hay conciertos a diario. Está considerada como una de las ciudades más antiguas del mundo. Nació en el año 782 a.C., con la fundación de la fortaleza urartiana de Erebuni, que se levantó para frenar las invasiones de sus enemigos. También fue zona de paso de las caravanas de comerciantes que unían Europa con Asia, lo que la puso en el punto de mira de los grandes imperios. En las guerras turco-persas, la ciudad cambió de manos catorce veces entre 1513 y 1737. En 1604, en virtud de la orden de Abás el Grande, decenas de miles de armenios fueron deportados a Persia. Como consecuencia de ello, la población de Ereván se convirtió en el 80 por ciento musulmanes y el

20 por ciento armenios, aunque siempre supo preservar su religión y cultura. Fue codiciada por turcos y persas, hasta que en 1747 se convirtió en capital regional del Kanato de Ereván, un principado bajo dominio de Persia. En 1828 fue anexionada por el Imperio Ruso hasta 1917, en que Armenia se declaró independiente. A principios del s. XX Ereván era un crisol de culturas, en el que lo mismo se podía encontrar, en palabras de un periodista italiano de la época “un tártaro vestido con una larga túnica azul al lado de un mullah enfundado en su turbante verde”. Ese mismo año, Ereván se enfrentó a la amenaza de las fuerzas turcas otomanas, que llegaron hasta 7 km de la ciudad. El 4 de diciembre de 1920 fue ocupada por las tropas del Ejército Rojo, quienes disolvieron la república. La era soviética transformó la ciudad en una moderna metrópoli industrial de más de un millón de personas, elaborada de acuerdo con el arquitecto armenio Alexander Tamanian, quien ideo una ciudad moderna y funcional para dar respuesta a las nuevas necesidades de una población cada vez mayor y acoger a los miles de refugiados que habían huido del Genocidio. Tras el fin de la Unión Soviética, se convirtió en la capital de la República de Armenia el 21 de septiembre de 1991. Actualmente Ereván es una urbe moderna, en la que apenas queda el recuerdo de esa antigua ciudad, pero con personalidad propia, una vida cultural inigualable para su tamaño, y gente muy hospitalaria.

Realizaremos la visita de la ciudad, comenzando por la Plaza de la República (antigua plaza de Lenin), siempre con un ambiente muy especial, y en la que se encuentran algunos de sus edificios más representativos como la Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo Central, la Galería de Arte Nacional, el Hotel Marriott, además de la peculiar Torre del Reloj, uno de los símbolos de la capital. Todos lucen en sus fachadas toba de color blanco o rojizo que le dan ese toque exótico. Fue diseñada por el citado Tasmanian en los años veinte. Su estructura, vista desde el aire, al igual que muchos de sus adoquines, tratan de imitar las características alfombras armenias en señal de bienvenida hacia el visitante, y las numerosas fuentes que bordean la misma, trazan diversas figuras de agua que por la noche son iluminadas con vivos colores, haciendo de la plaza el punto de reunión favorito para los

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Armenia


habitantes de la ciudad. Uno de los lugares más curiosos es el monumento de La Cascada, una enorme escalinata de mármol blanco ubicada sobre una colina, con una fuente de agua de más de 100 metros de alto. Una versión art déco de los Jardines Colgantes de Babilonia con magníficas fuentes y ultramodernas esculturas al aire libre. Aquí se encuentra el Museo al Aire Libre y Centro de Arte Moderno Cafesjian, conocido como el «Guggenheim de Armenia», y en el que, entre otras esculturas, podremos contemplar la “Estatua de Gato”, de Fernando Botero. En la cima del complejo después de subir sus 572 escalones, encontraremos el Parque de la Victoria con la imponente estatua “Madre Armenia”. Después del esfuerzo de la subida, disfrutaremos de la mejor vista de la ciudad, y si la climatología lo permite, divisaremos el majestuoso Monte Ararat. Continuaremos camino por la Avenida Norte, una de las más importantes de Ereván, repleta de comercios de todo tipo, hasta la Plaza de la Libertad, en la que se encuentra uno de los edificios más representativos de la ciudad, el Teatro de la Ópera, también diseñada por Tamanian y construido en basalto. Emula el estilo del templo de Zvartnots (que visitaremos esta tarde).

Antes de salir de la ciudad, llegaremos al lugar más emotivo del país, el parque Memorial de Tsitsernakaberd, que es un monumento dedicado a la memoria del millón o millón y medio de armenios que perdieron la vida durante las masacres perpetradas por los otomanos a partir de 1915, en lo que se ha dado en llamar “Genocidio Armenio”. Su construcción finalizó en 1967, y fue el resultado de las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en Ereván (cerca de un millón de personas) el 24 de abril de 1965, al cumplirse el 50 aniversario de las masacres. Ante tales muestras de desasosiego, las autoridades soviéticas accedieron a la construcción de un lugar para el recuerdo de las víctimas. Fue edificado en una colina, junto al Museo del Genocidio Armenio, al oeste del río Hrazdan. El obelisco, monumento de 44 m construido en basalto, que apuntando al cielo, simboliza el

resurgimiento nacional después de la tragedia; a poca distancia se levantan los doce bloques de hormigón que forman la plataforma circular: doce grandes losas de basalto gris, que representan las doce provincias perdidas en lo que ellos llaman “Armenia Oriental”, hoy en el actual territorio de Turquía. Dentro de ellas, a una profundidad de 1,5 metros, se encuentra la llama eterna, signo de duelo por los fallecidos. La tradición es depositar un clavel blanco o rojo frente al fuego y el ambiente es muy emotivo. La muralla, de 100

metros, contiene los nombres de las ciudades y aldeas armenias en las que se ejecutaron las masacres. Cada año, el 24 de abril Armenia llora a las víctimas del Genocidio. Es una fecha muy emotiva. Cientos de miles de personas procedentes de todos los rincones del país y de la diáspora, peregrinan hacia Tsitsernakaberd portando claveles rojos y blancos, que los


depositan junto a la llama eterna para mostrar su dolor. Al final de la jornada, un muro de miles de flores la rodea. Es un día de caras serias, de negocios cerrados y calles vacías.

EL GENOCIDIO ARMENIO. Es uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad. Tras comenzar la Primera Guerra Mundial, Rusia declaró la guerra al Imperio Otomano en noviembre de 1914. Las autoridades otomanas, en manos del partido nacionalista de los Jóvenes Turcos”, acusaron a los armenios que vivían en sus fronteras de traición y de ayudar a las tropas del zar para emanciparse del poder de Estambul. Los dirigentes ordenaron la deportación en masa hacia Siria y Mesopotamia de los armenios

de Anatolia. Millones de personas fueron forzadas a vagar por el desierto sin agua ni comida en una caravana de la muerte que desembocó en la aniquilación de entre millón y millón y medio de almas. Poco antes, como preludio de lo que iba a ocurrir, cientos de intelectuales fueron arrestados en Estambul y ejecutados en abril de 1915. Para los armenios fue un plan premeditado para exterminar a su pueblo: un genocidio. La primera nación en apoyar esta tesis fue Uruguay. Después se han unido hasta 20, incluidas Francia, Italia y Rusia. España aún no ha dado este reconocimiento. El actual gobierno turco, a pesar de que no tiene nada que ver con el Imperio Otomano, niega el genocidio y rechaza la teoría de que las muertes fueran planificadas por el Estado para acabar con la población armenia. Alega que fue una decisión tomada en época de guerra para proteger su territorio y que la cifra de defunciones fue menor, muchas de ellas debidas a conflictos interétnicos entre la población local. Entre 1921 y 1922 un grupo de jóvenes armenios asesinaron a los cabecillas del exterminio. Algunos de ellos, pese a ser detenidos, fueron absueltos por tribunales internacionales. Muchos de los ciudadanos que lograron huir de las persecuciones fijaron su residencia en el extranjero, y aún hoy permanecen en países de acogida. Forman parte de lo que se conoce como “Diáspora armenia”. Sin duda este es uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad. Un tercio de la población armenia fue borrada del mapa ante la indiferencia de las grandes potencias. Lo que ocurrió entre 1915 y 1922 estremecen el alma de los armenios y se transmite de padres a hijos como remedio contra la desmemoria. Aunque Armenia mira al futuro con esperanza y ya ha pasado casi un siglo de aquello, aún se percibe la tristeza a través del silencio o la mirada perdida de la gente cuando sale el tema en una conversación.

A solo 20 km de Ereván, se encuentra ECHMIADZIN, ciudad de 46.500 habitantes y que junto a Jerusalén es la ciudad más santa para los armenios. Entre los siglos II y IV fue capital del Reino de Armenia, y con la adopción del cristianismo se convirtió en el centro espiritual de la nación. Su nombre oficina es Vagharshapat, aunque todo el mundo la conoce con el nombre de Echmiadzín (“el lugar en donde el Único Engendrado descendió").

Nueva parada para contemplar las ruinas del templo circular de Zvartnots (ángeles celestiales) (DECLARADO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000), perla de la arquitectura del siglo VII, y del que cuentan que desafió las leyes de la gravedad. Al parecer el edificio consistía en tres poliedros, uno dentro de otro que iban decreciendo en diámetro y altura y que estaban coronados por una cúpula en forma de cono que se alzaba a 45 metros de altura, el equivalente a un edificio de 15 pisos. El centro lo ocupaba una piscina circular para los bautizos. Su diseño fue tan desmesurado que su estructura no soportó un terremoto tres siglos después. Lo que queda son


solo algunas de sus columnas, una pequeña arquería y algunos de los enormes bloques que se utilizaron para su construcción. Al lado veremos las ruinas del antiguo palacio del Catolicós y los restos de una bodega que abastecía a los residentes. Almuerzo en restaurante local.

Ya dentro de la ciudad, llegaremos hasta la catedral Etchmiadzin (DECLARADO PATRIMONIO

DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000), la catedral más antigua del mundo y el lugar más sagrado de Armenia. El complejo, actualmente sede del Catolicós de Armenia, se compone de varios edificios o grupos de edificios que datan de varias épocas. La catedral fue terminada en el año 303 por el rey Tiridates III, siguiendo las indicaciones de Gregorio el Iluminador. Se cree que Jesús se le apareció en sueños y le indicó a través de un rayo, el lugar donde tenía que alzar el templo. El lugar, se supone está justo debajo de la cúpula, donde antaño se alzaba un santuario pagano de la civilización urartiana. El edificio ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, y poco a poco se ha ido ampliando. El siglo XVII es el período en el que el monumento ha sido reformado con más frecuencia, dándole su aspecto actual a la catedral: la construcción de la cúpula en 1627, la torre de dos pisos en 1658, la linterna en 1683 y los frescos interiores de un estilo curiosamente persa. En su interior se encuentra un pequeño museo donde se custodian las tres reliquias: la lanza que atravesó el costado de Cristo y un trozo de madera del Arca de Noé. También alberga una tercera reliquia, una mano de San Gregorio. La catedral tiene los mejores ejemplos de la escultura

armenia cristiana, como un bajo relieve que representa a San Pablo y a Santa Tecla, así como unas aves y una cruz.

A la salida de la ciudad se encuentra la iglesia de Santa Hripsimé (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA

UNESCO EN 2000), que data del año 618, y que es una de las 7 maravillas de Armenia. Se construyó con toba volcánica (tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños

expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica) en el lugar donde antes se alzaba una pequeña capilla donde apareció el cuerpo torturado de Hripsimé. Cuenta la leyenda que Hripsimé, mujer inmensamente bella, de origen noble romano, y que formaba parte de una comunidad de 37 vírgenes, había tenido que huir de Roma junto a las otras 36 religiosas al negarse a contraer matrimonio con el emperador Diocleciano. La comitiva llegó a tierras de Armenia y cuando el rey Tirdates la vio, también se encaprichó de ella. La joven huyó nuevamente, pero el monarca la encontró y ordenó que la apedrearan hasta la muerte. Restaurada en el s. XVII, conserva su aspecto original. La iglesia representa el ejemplo perfecto del tipo del plano cruciforme y cúpula central. Su carácter dominante es la armonía del diseño y las proporciones, así como la simplicidad y pureza clásica de su fachada, que son las cualidades de la arquitectura de los siglos medievales. Durante esta restauración se construyó el pórtico en 1653 así como el campanario, rodeado por una muralla construida mucho más tarde, en 1776. Las reliquias de la virgen se encuentran en una pequeña cripta en la parte de atrás del santuario. Junto a la tumba hay una vitrina donde se pueden ver las piedras con las que fue lapidada. Al parecer solo sobrevivió a la persecución una de sus compañeras, Santa Nino, que como anteriormente comentamos, huyó hacia Georgia, y se convirtió en la mujer que introdujo la fe de Cristo en Georgia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Catholic%C3%B3s_de_Armenia

https://es.wikipedia.org/wiki/Catholic%C3%B3s_de_Armenia

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII

https://es.wikipedia.org/wiki/1627



https://es.wikipedia.org/wiki/Persia


Regresamos a la capital donde visitaremos el Instituto Científico de Matenadarán, uno de los museos más ricos de manuscritos del mundo, que cuenta con más de 17.000 manuscritos y alrededor de 300.000 documentos de archivo. Matenadarán, en armenio antiguo, significa “biblioteca” y describe un lugar que sirve igualmente de scriptorium. Varios monasterios armenios disponían de su propio matenadarán. En este edificio construido en basalto gris en 1957, se acumula todo el saber de Armenia y hay obras maestras de filosofía, medicina, religión o historia. Entre los tesoros que custodia el centro está la traducción de la Biblia del s. V al alfabeto armenio desde el griego y el sirio, considerada como “la reina de las traducciones”, o uno de los tres libros que existen en el mundo con cubierta de marfil (s. VI). Destaca también el manuscrito más grande de la nación, llamado la “Homilía de Mush”, que pesa 28 kg, o el más pequeño, de 19 gramos. Alojamiento en el hotel GRAND HOTEL YEREVAN Viernes, 15 o 22 de junio de 2018 – EREVÁN – KHOR VIRAP – TUSHPA – NORAVANK – EREVÁN

Desayuno buffet en el hotel. Partimos hacia la ciudad KHOR-VIRAP, que se encuentra a 45 km de Ereván, rodeada de viñedos de donde brotan las uvas para destilar coñac, y donde se unen los dos símbolos de este país: el monte Ararat, y el lugar donde San Gregorio el Iluminador (257-330) estuvo encerrado casi trece años.

Visitaremos el monasterio de Khor-Virap, complejo amurallado que cuenta con 2 iglesias y las celdas de los religiosos y que se sitúa a los pies del imponente Monte Ararat, en la margen derecha del río Arax, que marca la frontera con Turquía (hoy cerrada). Aquí empezó todo. Según la tradición, el rey Tiridates III encerró al santo en una mazmorra llena de serpientes y escorpiones durante trece años, al enterarse de que su padre (Gregorio era descendiente de nobles parto-armenios que disputaban el trono al rey) había asesinado a toda su familia. El rey enloqueció y asesinó a 36 monjas que llegaron de Roma. Su hermana Khosrovdukht tuvo una revelación que le indicó que la única persona capaz de sanarlo era el hombre encerrado en la mazmorra, por lo que lo liberó, y San Gregorio lo sanó. En agradecimiento el monarca decretó que a partir de entonces la única religión de su reino sería la fe de Cristo. En el año 301, Armenia fue el primer país del mundo en ser declarado una nación cristiana. El nombre del monasterio significa “pozo profundo”; en el 642, Nerses III, el Constructor, construyó una pequeña capilla sobre el que fuera el calabozo del Santo, como señal de veneración. A lo largo de los siglos, fue reconstruida varias veces. Aún se conserva la celda donde estuvo encerrado San Gregorio, se trata de un pozo que mide casi cuatro metros de diámetro y tiene una profundidad de seis metros, para lo cual bajaremos una muy estrecha escalera metálica. En el centro del patio se sitúa la iglesia de Santa Astvatsatsin (Santa Madre de Dios), construida en 1662 en toba rojiza y negra, con el monasterio, el refectorio y las celdas de los monjes. Actualmente, en esta iglesia se celebran servicios religiosos. Destacamos el bajo relieve situado bajo la ventana del altar donde aparece en la parte derecha San Gregorio con una biblia curando al rey. Es uno de los sitios de peregrinación más visitados de Armenia.

Pero si el monasterio es un icono de Armenia, no lo es menos el Monte Ararat: ”El decimoséptimo día del séptimo mes, el arca descansó sobre el monte Ararat” (Génesis 8:4). Así comienza la leyenda de esta imponente mole de 5.165 m de altura y sus nieves perpetuas (cada vez más escasas), uno de los hitos más importantes del imaginario nacional armenio.


Según el Antiguo Testamento aquí se posó el Arca de Noé, después de navegar a la deriva durante 40 días y 40 noches. Dentro viajaban un macho y una hembra de cada especie que se salvaron del Diluvio Universal. Y se afirma que una de las primeras cosas que hizo el patriarca al poner el pie en tierra fue plantar una vid. Se supone que este hecho se remonta a casi 5000 años. La cima del Ararat representa para judíos, cristianos y musulmanes la segunda oportunidad que Dios dio al mundo. Para los armenios es una especie de tótem, su montaña

sagrada. Su cultura está repleta de cantos, odas y alabanzas a su cumbre nevada. Pese a que hoy se halla en tierras turcas, desde la antigüedad ha estado dentro de los límites de la llamada Armenia Histórica y es su símbolo nacional. Perder la cumbre más alta del país en 1921 supuso un trauma que no han superado. El Ararat se asienta en un área que se conoce como “la cuádruple frontera”, formada por Turquía, Irán, Armenia y el enclave azerí de Najicheván. En realidad el monte es un estratovolcán, un tipo de volcán cónico de gran belleza y altura, formado por varias capas de lava solidificada, piroclastos y ceniza. Muchas han sido las expediciones que han buscado restos del Arca de Noé, y algunas han encontrado restos de lo que sería madera fosilizada. Pero todavía nadie ha podido encontrar ninguna prueba de que fuera allí donde realmente anclara la preciada Arca.

Nos detendremos en una bodega de vino Tushpa para degustar los caldos que proporcionan estas uvas autóctonas. Dotado de unas condiciones ideales de suelo y clima, la zona produce uvas de tipo tushpa, que permite producir vinos de alta calidad. De color negro granate profundo, el vino ofrece una variedad de sabores de frutas oscuras. Volvemos a Ereván. Almuerzo en una casa local.

Continuaremos ruta hacia la ciudad de Yeghegnadzor, dentro del valle de Amaghu donde llegaremos al monasterio de Noravank (“monasterio Nuevo”), centro religioso y cultural del s. XII, situado sobre un promontorio oculto, casi inaccesible, y que parece mimetizado con las montañas rojizas que lo rodean, en un entorno muy bello y de gran dramatismo. Construido sobre el emplazamiento de una iglesia de los siglos IX-X (cuya estructura no se ha conservado), el complejo fue refundado en el siglo XII, aunque su construcción se realizó entre los siglos XIII y XIV, para ser utilizada como monasterio y también a modo de mausoleo para los orbelianos (una rama de la familia Mamikonyan procedente de Georgia, que desarrollaron un ejército georgiano, en el que había muchos armenios, y derrotaron al sultán en el 1204). La mayoría de estos edificios fueron construidos por el maestro Momik. Cuenta la leyenda que el maestro y la hija del príncipe Syunik se enamoraron. Cuando el padre de la chica se enteró, le propuso a Momik un reto imposible para concederle la mano de su hija: construir un gran monasterio en tres años en un lugar inaccesible. Cuando el noble visitó el lugar y vio que lo iba a


conseguir, envió a un sirviente para matarlo. Cuenta la tradición que le despeñaron de una de la cúpulas y que la última piedra que el maestro talló fue la de su propia tumba. El recinto está amurallado y comprende: la iglesia de Asvatsatsin, con dos pisos y unas curiosas escaleras de acceso exteriores sin barandilla que nos pueden provocar un cierto vértigo; la iglesia de San

Esteban que es la más importante de todas, con una muy curiosa cúpula con decoración de “estalactitas”; en el techo una especie de efecto óptico se ve la cara de Jesús.; la capilla de San Gregorio, con sus tumbas de los miembros de la dinastía Orbelian; y la iglesia de San Karapet (“San Juan el Precursor”), la más antigua de todas, con su atrio decorado con bajorrelieves de temas religiosos que humanizan la figura de Jesús. El monasterio de Noravank, pese a ser tan antiguo, estuvo en uso hasta el pasado siglo XIX como residencia para el obispado de Syunik. Aparte de como lugar de

retiro, era un espacio importante para la cultura, destacando su scriptorium, donde los monjes copiaban, restauraban, adornaban y encuadernaban libros. Un recuerdo que dejaron los monjes fue un alfabeto armenio cuidadosamente tallado en el suelo de piedra. También nos encontraremos en sus alrededores con abundantes khachkars. Nos impresionará, además de la arquitectura del lugar, el entorno mágico que resulta sobrecogedor, en perfecta armonía con la naturaleza. Regresamos a Ereván. Alojamiento en el hotel GRAND HOTEL YEREVAN

Sábado, 16 o 23 de junio de 2018 – EREVÁN – GARNI – GEGHARD – EREVÁN

Desayuno buffet en el hotel. Salida hacía GARNI que se encuentra a 32 km de la capital, en un recorrido que serpentea a lo largo de las montañas de Vokhdjaberd y durante el cual disfrutaremos de unas bellas vistas del valle del Ararat por su lado derecho.

Recorreremos un pequeño sendero que desciende hasta el río, y llegaremos hasta el cañón de Garni, cuyas paredes ofrecen una maravilla de la naturaleza, con hexaedros en forma de tubos de órgano, conocido como las “Sinfonías de Piedra”. Las columnas de basalto son chorros de lava que se fueron enfriando y agrietando a lo largo de miles de años a medida que

descendían y que dieron lugar a pilares hexagonales. Para que este tipo de fenómenos se den es necesario que un glaciar, un río o el mar, erosione la lava en descenso. El río Goght fue dando forma a estas columnas muy lentamente: la longitud de cada formación depende la velocidad del enfriamiento, y en Garni hay formaciones de más de cien metros. El resultado es un paisaje tan geométricamente inusual, que parece artificial. También, durante la caminata cruzaremos un puente medieval del s. XI.

Seguidamente visitaremos el templo Garni, construido en el siglo I d.C. por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente dedicado al Dios helenístico Mitra, el dios del Sol, conmemoraba la incorporación de Armenia al Imperio Romano en tiempos de Nerón. Se trata del único santuario pagano de Armenia que aún continúa en pie, y sobrevive gracias a los


ruegos de la hermana del rey Tiridates III, que le pidió que no lo destruyera. Aquella fue una época en la que el afán del cristianismo por borrar cualquier huella de su pasado idólatra provocó que el país perdiera gran parte de su herencia cultural. En 1969 fue destruido por un terremoto. La mayor parte de las piezas permanecieron en el lugar hasta el siglo XX,

permitiendo que el edificio fuera reconstruido entre 1969 y 1979. El templo se levanta en lo alto de un precipicio desde donde se contempla la Garganta del río Azat. Construido en basalto negro, cumple con las reglas geométricas sagradas para los helenos. Está rodeado de columnas por los cuatro lados (es un peristilo), con 6 columnas en su fachada y 8 en los laterales. Son columnas basálticas, no nervadas y que terminan con capiteles de orden jónico. Sobre el friso, encontramos el clásico frontón de los templos grecorromanos, pero

sin ninguna imagen en su interior. El techo está sostenido por 24 columnas con capiteles jónicos y sótanos áticos y se eleva sobre una plataforma de nueve escaleras que conducen al altar donde se adoraba a la deidad. Se cree que el lugar estuvo habitado desde el tercer milenio antes de Cristo y que fue un lugar estratégico por su facilidad defensiva. Situado a 10 km de Garni, se encuentra el enigmático monasterio de Gueghard (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000), parcialmente excavado en la montaña adyacente y rodeado por los espectaculares acantilados de la garganta del río Azat, en un lugar que durante siglos fue inaccesible, se mimetiza con las paredes del cañón Geghardatzor como un camaleón con piel de roca. Se trata del complejo religioso más misterioso del país, ideal para rodar una película sobre los templarios. Los muros que lo rodean le confieren más aspecto de fortaleza que de casa de Dios. Aquí se custodió durante mucho tiempo la mayor reliquia de Armenia: la lanza que atravesó el costado de Cristo. No se sabe exactamente cuándo comenzó la vida religiosa en este lugar, pero se supone que ya era sagrado en tiempos paganos debido a sus manantiales. Fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de un manantial sagrado en el interior de una caverna. Seis siglos después, las invasiones árabes acabaron con este primer monasterio, perdiéndose muchos manuscritos. El actual complejo se levantó entre los siglos XII y XIII, y consta de diversos edificios, la mayoría construidos en basalto, y otros utilizando la propia roca excavada para formar parte del edificio. Algunas de las iglesias dentro del complejo monástico están enteramente excavadas en los acantilados de roca, otras son poco más que cuevas, mientras que otras son estructuras elaboradas, con paredes arquitectónicamente complejas y al tiempo habitaciones en lo profundo del interior del acantilado. La capilla más antigua es la pequeña capilla de San Gregorio, excavada directamente en la pared del acantilado. La principal es la capilla de


Kataghike, que data de 1215. Geghard fue comprado por la familia Proshyan durante la Edad Media, quien lo amplió y lo convirtió en uno de los principales centros de peregrinación. Este es un lugar con una energía especial para los armenios desde tiempos remotos. Una muestra de ello es la iglesia de Avazan, (literalmente “piscina”), construida en 1240, y excavada en la roca junto a un manantial natural, y donde aún se practican ritos que tiene que ver con el culto al agua. Se dice que si una mujer estéril bebe agua de su fuente y cree con todas sus fuerzas, quedará encinta. Fuera de las murallas, existen algunos árboles con decenas de pañuelos

atados a las ramas. Se piensa que tiene propiedades esotéricas y que si atas uno y después das siete vueltas a su alrededor, te concede un deseo. En un atrio del Monasterio de Geghard disfrutaremos un concierto del coro de Geghard, que interpretará música religiosa.

Almuerzo en un restaurante local. Tendremos oportunidad de ver la elaboración del

lavash (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD COMO BIEN INMATERIAL POR LA UNESCO EN 2014), el tipo de pan armenio, un plan plano suave y delgado, hecho de harina, agua y sal. La palabra lavash es de origen persa y es el tipo de pan más extendido en Armenia e Irán. Después de trabajar la masa, compuesta de harina de trigo y agua solamente, se divide en bolas que se aplastan y estiran en láminas finas para luego estirarlas sobre un molde parecido a una almohadilla

ovalada y ponerlas en las paredes de un horno tradicional de barro de forma cónica.

Volvemos a Ereván para visitar el mercado de frutas en Ereván, donde se venden frutas dulces y frutas secas con sabor de Armenia. De estilo persa, su planta es rectangular y en su fachada principal se encuentra una característica entrada

semicircular en bronce con motivos naturales, continuada por la estructura interior en forma de arcos. En su interior se reproduce el arquetipo de mercado cubierto, formado por un gran número de pequeños comerciantes que exponen sus productos; a grandes rasgos: carne, pescado, verdura, fruta, pan y dulces.

Finalmente visitaremos el Mercado de arte de Ereván, también llamado Vernissage, un gran mercado al aire libre (más bien un museo), donde los sábados y domingos los hábiles artesanos presentan colecciones de diferentes tipos de obras de arte tradicionales armenias, trabajadas en plata, oro, piedra, madera, cerámica y barro. También hay bordados, alfombras, muñecas en trajes tradicionales, distintos suvenires, pinturas y mucho más. El Vernissage se formó durante la década de 1980 por los artistas armenios que comenzaron a mostrar sus obras de arte en la calle. Las exposiciones se fueron ampliando gradualmente y finalmente se trasladó al lugar donde ahora se asienta ahora.

Cena de despedida en un restaurante tradicional de Ereván.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante


A la hora indicada, partimos hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Madrid. Domingo, 17 o 24 de junio de 2018 – EREVÁN – MOSCÚ – MADRID

Trámites de facturación y embarque del vuelo SU1869 de la compañía AEROFLOT prevista a las 02.55 hrs. Llegada a Moscú 04.45 hrs. hora local. Enlace y salida del vuelo SU2500 con destino MADRID, a las 06.45 hrs. Llegada a MADRID a las 11.00 hrs.

Recogida de equipajes y … nuestro periplo se acabó.

PRECIO POR PERSONA Habitación doble 2.950,00 eur Suplemento habitación individual 750,00 eur

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Noches Hoteles BAKÚ 02 PULLMAN BAKÚ *****

http://www.pullmanhotels.com/es/hotel-A8J3-pullman-baku/index.shtml

SHEKI 01 HOTEL SHEKI PALACE **** http://www.shekipalace.az/

LOPOTA LAKE 01 LOPOTA LAKE RESORT & SPA **** https://www.lopota.ge/

TIFLIS 02

THE BILTMORE HOTEL TBILISI ***** https://www.millenniumhotels.com/es/tbilisi/the-biltmore-hotel-tbilisi/

GUDAURI 01 MARCO POLO HOTEL GUDAURI ***

https://marcopolo.ge/ TSKALTUBO 01 TSKALTUBO PLAZA HOTEL ***

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EREVÁN 03 GRAND HOTEL YEREVAN ***** http://www.grandhotelyerevan.com/






CUADRO DE VUELOS INTERNACIONALES Y DOMÉSTICOS

FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO 02 o 09 jun18 SU2605 Madrid 23.40 Moscú 05.25+1 03 o 10 jun18 SU1854 Moscú 10.10 Bakú 14.15 17 o 24 jun18 SU1869 Ereván 02.55 Moscú 04.45 17 o 24 jun18 SU2500 Moscú 06.45 Madrid 11.00 El precio Incluye:

x Billete de avión con la compañía AEROFLOT x Tasas aéreas a fecha 15 diciembre de 2017 x Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares. x Régimen de comidas: 6 días PENSIÓN COMPLETA. Resto días, MEDIA PENSIÓN x Acompañante de la agencia desde España x Guía en español durante todo el recorrido. x Todos los traslados y visitas que se especifican en el programa. Pudiéndose alterar el

orden de las mismas según las condiciones de cada día. x Todas las entradas para las visitas que se citan en el itinerario x Traslados en bus privado con aire acondicionado. x Seguro de viaje con coberturas de asistencia médica y sanitaria hasta 6.000 euros y

con cobertura de gastos de cancelación de hasta 1.500 euros. (Consultar la posibilidad de suscribir una póliza adicional que incluye ampliación de coberturas de hasta 40.000 euros en asistencia sanitaria y de hasta 5.000 euros en gastos de cancelación por un suplemento de: 90 euros)

No se incluye:

x Visado de entrada a Azerbaiyán (coste 30.00 euros) x Propinas x Bebidas en las comidas x Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje

Condiciones generales del viaje:

x Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995 salvo en lo que se refiere a los gastos de anulación del viaje, ya que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales de contratación (conforme al artículo 160, Título II, Capítulo I)

x Condiciones de gastos de cancelación: o Antes del 2 de marzo NO se generarán gastos de cancelación. o Entre 90 y 60 días antes de la salida: 15% del importe del viaje o Entre 59 y 45 días antes de la salida: 25% del importe del viaje o Entre 44 y 30 días antes de la salida: 45% del importe del viaje o Entre 29 y 06 días antes de la salida: 75% del importe del viaje o Entre 05 y 01 días antes de la salida o la no presentación, 100 % gastos del

importe del viaje x Calendario de pagos:

o A la reserva, entrega en concepto de depósito y confirmación 1.000,00 euros por persona


o Del 26 de febrero al 2 de marzo 2018: 1.000,00 euros por persona o Del 28 de abril al 02 de mayo 2018: resto pendiente de pago

x Precios calculados para un mínimo de 20 personas x Precios susceptibles de variación en caso de posibles aumentos de tasas y carburante,

así como si se produjera una variación importante en la cotización del dólar neozelandés. Cambio tomado de referencia: 1 euro=1.20 dólar USA al día 05-01-2018.

Documentación necesaria para este viaje:

x Azerbaiyán (pasaporte en Vigor mínimo 6 meses desde la fecha de partida y visado (Electronic Visa)

x Georgia (pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de partida)

x Armenia (pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de partida)

Observaciones:

x Como suele ser habitual en nuestros viajes, el programa es muy completo e intenso, por lo que será necesaria una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas previstas. Si puntualmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, tuviésemos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.

x Las condiciones y precios indicados están sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

x Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelo están CONFIRMADOS. No obstante los horarios pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados directamente a los viajeros cuando sean definitivo.

Si estás interesado contacta con:

ALBERTO BERMEJO 629.667.213 EUGENIO DEL RÍO 654.486.050 También puedes escribirnos a: [email protected] o consultar nuestra web: www.periplos.eu

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El responsable de la organización técnica es: NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 - Oficina FNAC

JOSÉ ANDRÉS SALMERÓN INÉS QUESADA Avda. Estación, 5 CC Bulevar Plaza, Local 14 (Alicante) Tel 965 921 939 Móvil 616 92 77 84 - Ofic. BENALÚA C/ Pérez Medina, 16 (Alicante) Tel. 965 130 228

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BREVES APUNTES SOBRE EL CÁUCASO

El Cáucaso es una región natural situada entre Europa del Este y Asia Occidental, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Su cumbre de mayor altitud es el monte Elburs, en la parte septentrional, con 5.642 m de altitud, aunque existen otros tres picos que superan los 5.000. Distinguimos dos subregiones:

1. Cáucaso Norte o Ciscaucasia, que pertenece a la Federación Rusa y se divide en 7 repúblicas autónomas, de entre las cuales la más conocida es la musulmana Chechenia, por su lucha por la independencia contra Rusia.

2. Cáucaso Sur o Transcaucasia: donde coexisten dos estados de religión cristiana, (Georgia y Armenia), y uno musulmán, Azerbaiyán.

Mientras que la zona central del Cáucaso se halla cubierta de numerosos glaciares, y algunos volcanes, la occidental está dominada por abundantes bosques, y la oriental, de menor altitud y más seca, es semidesértica. El Cáucaso carece de valles longitudinales.

Aunque a lo largo del siglo XX, el Cáucaso había quedado políticamente agrupado en sólo tres estados (Turquía, el Imperio Ruso sucedido por la URSS y Persia), al disolverse la URSS, se han añadido en la zona central Georgia, Azerbaiján y Armenia, además de Rusia, dueña de la zona Norte, iniciándose además luchas y enfrentamientos entre diversos grupos étnicos de la región. Georgia tiene conflictos con dos regiones independentistas, apoyadas por Rusia (Abjazia y Osetia del Sur), mientras que Armenia y Azerbaiján están enfrentadas por la región de Nagorno Karabaj que, poblada por una mayoría armenia, se separó de Azerbaiján con apoyo armenio.

Los pueblos que residen en estas zonas hablan aproximadamente un centenar de lenguas y distintos dialectos, pertenecientes unas y otros a las familias de las lenguas caucásicas, pero también a otras: indoeuropeas, altaicas o semíticas. Cohabitan allí decenas de pueblos, unos presentes desde hace miles de años, otros llegados desde hace algunos siglos, como los rusos, y se profesan al menos 7 religiones. La extrema diversidad cultural, étnica y religiosa condiciona en buena medida las crisis que afectan a la región.

GEORGIA Su historia se remonta a milenios. En tiempos del Imperio Romano, estaba dividida en dos reinos: al Oeste, la Cólquida, conquistada por los romanos; al Este, el reino de Iberia, vasallo de aquéllos. Adoptaron pronto el cristianismo, respectivamente en 523 y 317. Más tarde, los árabes conquistaron la zona en el siglo IX. Reconstituido el reino, llegó a la cima de su poder político y económico en los siglos XI- XII, durante el reinado de David IV y la reina Tamar. Las invasiones mongolas darían lugar a la desintegración, y después, en el siglo XVI, al reparto parcial entre los Imperios Persa y Otomano.

Tras un periodo de protectorado ruso, el zar Pablo I proclamó en 1800 la anexión a Rusia. Después del levantamiento de una parte de los nobles y de una corta guerra, Alejandro I confirmó la incorporación en 1810. Entre 1803 y 1878, como resultado de las numerosas guerras rusas contra Turquía y Persia, diversos territorios fueron agregados a Georgia.

Al producirse el colapso del Imperio Ruso en 1917, la República Democrática de Georgia fue el primer estado moderno en esa región, existiendo entre 1918 y 1921. Se proclamó el 26 de mayo de 1918, y fue liderada por el partido socialdemócrata menchevique, siendo reconocida por Alemania y Turquía, y objeto de especial protección por parte de la primera, que la protegió de la reacción bolchevique.

Tenía una extensión de 107.600 km2, mucho mayor que la actual, que es de sólo 69.700 km2. Derrotada Alemania, el joven estado, enfrentado a problemas tanto internos como externos, no pudo resistir la invasión del Ejército Rojo en marzo de 1921. La República de Georgia fue sustituida por una República Soviética, que duró hasta 1923, momento en el que se creó la Federación de República Soviética del Cáucaso que agrupaba a Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

AZERBAIYÁN


Los caucásicos albaneses, habitantes originarios de la zona, establecieron un reino independiente en torno al siglo IV a.C. Lograron mantener esa independencia cuando los partos y los romanos empezaron a expandir sus dominios por la región. En el 252 d.C., el territorio se convirtió en vasallo del Imperio persa sasánida, mientras que el cristianismo fue adoptado como religión oficial en el siglo IV. A comienzos del XI, fue dominado gradualmente por oleadas de tribus turcas del Asia Central. Más tarde fue sometido por los mongoles de Tamerlán y después por dinastías iraníes, hasta quedar integrado en el Imperio Ruso tras la guerra ruso-persa de comienzos del siglo XIX.

Tras la caída del Imperio de los zares en 1917, su suerte fue paralela y similar a la de Georgia. Declaró su independencia como República Democrática de Azerbaiyán en mayo de 1918, siendo la primera república parlamentaria del mundo islámico, pero sólo duró 23 meses. En abril de 1921, la invasión del Ejército Rojo dio lugar a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, hasta que, tras la fallida experiencia de la República Soviética del Cáucaso, el territorio se integró plenamente en la URSS en 1923.

Durante la Segunda Guerra Mundial, surtió de petróleo al ejército soviético. La ofensiva alemana de 1942, que acabó trágicamente en Stalingrado, tenía como objetivo el petróleo de la zona de Bakú.

ARMENIA La Armenia de hoy, que ocupa únicamente un fragmento de la histórica, es un país que hunde sus raíces en un largo, glorioso y complejo pasado. Aunque ya alrededor del año 600 a.C. existió un reino de Armenia, éste se consolidó hacia el año 190 a.C., y alcanzó su máxima expansión entre el 95 y el 66 a.C., bajo Tigranes el Grande, cuando fue llamado “el Imperio de los Tres Mares”, por alcanzar el Negro, el Caspio y el Mediterráneo. En el año 301 fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial del Estado, por influencia de San Gregorio el Iluminador, considerado hoy como patrón de la Iglesia Armenia. En el 405, el país creó su propio alfabeto, que aún pervive.

Tras la caída del reino en el 428, fue incorporado al Imperio Persa, con cierta autonomía. Al caer Persia ante los árabes, emergió como Principado Autónomo, reconocido por el Califa y por el Emperador bizantino. En el 884 recuperó la independencia; pero la batalla de Manzikert (1071), que entregó Anatolia a los turcos seljúcidas, acabó con el reino armenio. Sólo una parte pudo refugiarse en el sur de Anatolia, en Cilicia (Pequeña Armenia), bajo protección bizantina. Al debilitarse el reino turco seljúcida, resurgió un principado armenio semiautónomo, que sufrió las invasiones mongolas del siglo XIII. El año 1500, el nuevo Imperio turco otomano y el persa safávida se repartieron el territorio, quedándose aquél con la mayor parte. Esta situación perduró 300 años, hasta que intervinieron los rusos, que, en la guerra ruso-turca de 1828, se quedaron con la parte oriental (que viene a coincidir con la Armenia actual). Los restantes permanecieron bajo dominio otomano.

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno nacionalista de los ‘Jóvenes Turcos’ comenzó a mirar a los armenios con suspicacia creciente, debido al hecho de algunas revueltas y a que irregulares armenios combatían con el ejército ruso que atacaba en el Cáucaso. A ello se sumó el odio tradicional de los kurdos, vecinos de los armenios, contra éstos. El resultado fue un genocidio brutal, el primero de los del siglo XX, en los años 1915 a 1917. Hoy ya no hay armenios en Anatolia. Los que lograron escapar son el origen de una gigantesca diáspora.

Los avances en el Cáucaso del ejército zarista quedaron sin efecto por la revolución bolchevique de 1917. Tras un intento, pronto fallido, de constituir una federación, cada una de las zonas caucásicas controladas por los rusos trató de arreglárselas por separado. Así nació, el 28 de mayo de 1918, la República de Armenia. Acabada la Guerra Mundial, los aliados vencedores el Tratado de Sévres, filial del de Versalles, previó un estado armenio relativamente extenso en el cuadrante nordoriental de Anatolia. Todo ello resultó inoperante, pues Mustafá Kemal, padre de la nueva Turquía, conquistó Anatolia, echó al Sultán, proclamó la República y obligó a los aliados a sustituir el ya caduco Tratado de Sévres por el de Lausana (1923), en el que no se hablaba ya para nada de un estado armenio en Anatolia.

Pero en el Cáucaso habían seguido ocurriendo cosas. En 1920, Armenia y Turquía entraron en guerra. El conflicto terminó por el Tratado de Alexandropol (2 de diciembre de 1920): Armenia, derrotada, tuvo que


ceder más del 50% de su territorio. En los mismos días, el Ejército Rojo invadió el país acabando así con la efímera República Democrática de Armenia, y convirtiéndose en 1920 en una República Soviética, que duró hasta 1923.

El Tratado de Kars (1921), suscrito entre Turquía y la URSS, fijó las fronteras que siguen vigentes en la actualidad, sustancialmente iguales a las del ya caducado Tratado de Alexandropol. El Cáucaso Soviético En 1923, las tres Repúblicas Soviéticas de Georgia, Azerbaiján y Armenia, siguiendo órdenes de Moscú, se unieron en una especie de Federación que recibió el nombre de República Soviética del Cáucaso. Duró poco tiempo, pues, en 1924 desapareció, y las tres zonas de Transcaucasia pasaron a formar parte de la nueva URSS, como ‘repúblicas’ integrantes de la misma.

Entre abril de 1922 y diciembre de 1929 un georgiano, Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como "Stalin", se hace con el poder soviético imponiendo una economía dirigida hacia la industrialización y la colectivización agraria, y una represión de las religiones, lo que provoca levantamientos. Durante la II Guerra Mundial Turquía se mantiene neutral, y los Estados Unidos integran a Turquía en la OTAN (1952), convirtiendo el Cáucaso en frontera de la "Guerra Fría". En 1985 alcanza el liderazgo de la URSS Mijaíl Gorbachov que inicia una etapa de reestructuración y apertura. Con ello empiezan a salir a la luz todas las tensiones internas de URSS:

x El Soviet del Alto Karabaj (provincia autónoma de mayoría armenia en la R.S.S. de Azerbaiyán) vota (20-2-1988) su unión a la R.S.S. de Armenia, provocando la crisis armenio-azerí.

x El Soviet de Osetia del Sur (provincia autónoma de Georgia) decide (10-11-1989) unirse a Osetia del Norte, pero las autoridades georgianas revocan la decisión.

En marzo de 1990 empiezan a declararse independientes las repúblicas soviéticas (incluida la propia Rusia en junio). También lo hacen algunos territorios autónomos: Abjasia en agosto y Osetia del Sur en septiembre se independizan de Georgia (y Osetia del Sur busca el apoyo ruso cuando en enero de 1991 el conflicto con Georgia se transforma en guerra).

En abril de 1991 Georgia se declara independiente, a fines de agosto lo hace Azerbaiyán y en septiembre Armenia; en otoño los territorios autónomos del norte del Cáucaso se declaran soberanos (buscando el "status" de las repúblicas del sur) y el 1 de noviembre el presidente Dzhokar Dudayev proclama la independencia de Chechenia.

Tras un fracasado intento de golpe de estado (agosto de 1991) y en medio del caos económico y político consiguiente, la URSS se disuelve formalmente el 2-12-1991, y el 21-12-1991 se crea la Comunidad de Estados Independientes (CEI) (a la que no se adhiere Georgia). El Cáucaso Contemporáneo La era post-soviética comienza en Georgia con un golpe de estado (21-12-1991) contra el presidente Gamsajurdia, que lleva a la guerra civil, la huida del presidente a Chechenia y la toma del poder por los rebeldes (2-1-1992) que eligen a Shevardnadze (antiguo ministro de Exterior de la URSS).

Ese mismo invierno arrecia la guerra del Alto Karabaj; la pérdida azerí de Shusha (marzo de 1992) lleva al cambio de Mutallibov por Elchibey en la presidencia de Azerbaiyán (junio); pero cuando en la primavera de 1993 los armenios conquistan hasta el 14 % del territorio azerí y hay una rebelión militar, es Elchibey quien tiene que dejar el poder a Heydar Aliyev. Por fin en mayo de 1994 se llega al cese el fuego.

Los osetios del sur aprovechan la situación de Georgia y deciden su separación para unirse a Osetia del Norte y a la Federación Rusa (enero de 1992), estallando la guerra con los georgianos hasta el alto el fuego en el verano. En julio es Abjasia la que se separa de Georgia; las fuerzas georgianas ocupan la capital, Sujum, en agosto, pero los rebeldes, con apoyo desde otras regiones del Cáucaso, les obligan a abandonar la región en septiembre de 1993 (y con ellos miles de georgianos). Entretanto (24-9-1993) vuelve el expresidente Gamsajurdia reanudando la guerra civil georgiana; en noviembre Shevardnadze con apoyo de


https://es.wikipedia.org/wiki/Stalin

https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial

https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos

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https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN

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https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Gorbachov

https://es.wikipedia.org/wiki/Soviet

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Karabaj

https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia

https://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n



https://es.wikipedia.org/wiki/Azer%C3%AD

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https://es.wikipedia.org/wiki/Osetia_del_Sur


https://es.wikipedia.org/wiki/Osetia_del_Norte


https://es.wikipedia.org/wiki/Sovi%C3%A9ticas

https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia

https://es.wikipedia.org/wiki/Abjasia






https://es.wikipedia.org/wiki/Dzhokar_Dudayev

https://es.wikipedia.org/wiki/Chechenia

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Independientes




https://es.wikipedia.org/wiki/Zviad_Gamsajurdia

https://es.wikipedia.org/wiki/Chechenia

https://es.wikipedia.org/wiki/Shevardnadze

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Alto_Karabaj

https://es.wikipedia.org/wiki/Azer%C3%AD

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayaz_Mutallibov

https://es.wikipedia.org/wiki/Abulfaz_Elchibey


https://es.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev





https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Rusa



https://es.wikipedia.org/wiki/Shevardnadze


Rusia logra dominar la rebelión y parar la guerra de Abjasia en diciembre; además se une a la Comunidad de Estados Independientes. En Georgia la protesta a causa de las elecciones de noviembre de 2003 provoca la "revolución de las rosas" (enero de 2004) que lleva al poder a Mijaíl Saakashvili; éste se orienta hacia Occidente y se impone en la autónoma Adjaria, pero no en Abjasia ni Osetia del Sur. Sintiéndose apoyada por Occidente, Georgia intentó recuperar Osetia del Sur, pero fue derrotada por la intervención rusa (guerra de Osetia del Sur de 2008) en agosto.

La necesidad del petróleo del mar Caspio lleva a la creación en 2005 del oleoducto BTC que lleva el petróleo desde Bakú pasando por Tiflis hasta el puerto turco de Ceyhan en el Mediterráneo. Otro Oleoducto, WREP, lo lleva hasta Supsa en la costa georgiana del mar Negro. Se establece así un "corredor caucásico" por el que el petróleo llega a Occidente sin pasar por Rusia ni Armenia.

Por su parte, Armenia, debido a su posición hostil con relación a sus dos principales vecinos (Turquía y Azerbaiyán), mantiene estrechos vínculos de solidaridad con Rusia, la cual, a petición de Armenia, mantiene una base militar como elemento de disuasión frente a Turquía. Nagorno Karabaj Mención aparte merece el conflicto de Nagorno Karabaj, objeto de controversia ya en 1918 en que la zona fue disputada por Bakú y Ereván. Se trata de un estado independiente de facto en la región oficialmente reconocida por la ONU como perteneciente a Azerbaiyán. La URSS congeló el problema creando una provincia autónoma dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Algunos piensan que Stalin regaló esta franja a los musulmanes para granjearse la amistad de Irán y Turquía. En los últimos años del régimen soviético, se recrudeció el problema entre los armenios que la habitan y los azeríes que los rodean. La zona volvió a la palestra a raíz de que en febrero de 1988 el órgano de Gobierno local votara a favor de formar parte de Armenia y dejar de pertenecer a Azerbaiyán. Por aquel entonces, el 75% de la población era de origen armenio y el resto azerí, y la convivencia había sido pacífica durante años. Unos eran cristianos y los otros musulmanes. A parir de aquel momento, todo ocurrió muy rápido y la escalada de violencia entre las dos comunidades pasó de la confrontación entre vecinos a un conflicto étnico abierto y una guerra librada entre 1991 y 1994, con cerca de 30.000 muertos y más de un millón de desplazados.

Durante esa contienda, el 10 de diciembre de 1991, la región se proclamó república independiente. No obstante, no ha sido reconocida por ningún estado soberano miembro de la ONU, aunque el patrocinio de Armenia a nadie se le oculta. El 12 de mayo de 1994 se llegó a un alto el fuego impulsado por Rusia, el cual sigue oficialmente en vigor, pero el problema continúa totalmente congelado. Los de Karabaj reclaman el control de la región, una zona de seguridad en torno a la zona donde se ubicó la artillería azerí cuando la guerra y el corredor de Lachin que los une a Armenia. Nagorno Karabaj está tan ligado a ésta, que se ha podido ver al Presidente de aquel convertido, un año más tarde, en Presidente de Armenia.

El enclave se ha organizado como república presidencialista con pluralidad de partidos y un ejército bien equipado. El 10 de diciembre de 2006 se llevó a cabo un referéndum sobre un proyecto de nueva constitución, con participación del 87,2% y 98,6% de votos afirmativos. Los observadores afirman que el proceso fue limpio, pero la Unión Europea reafirmó que no reconoce ni la Constitución ni el Estado, por el precedente que ello supondría. La región, cuya capital es Stepanakart, ocupa un área de 4.400 km2, que suben a 11.458 km2 si se incluye el territorio en torno ocupado de hecho.

En 1989, el 76% de la población eran armenios; en 2007 tenía una población total de 138.800 aproximadamente, el 95% armenios, siendo el resto conformada por los asirios, griegos y kurdos


https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Abjasia




https://es.wikipedia.org/wiki/Mija%C3%ADl_Saakashvili

https://es.wikipedia.org/wiki/Adjaria





https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Osetia_del_Sur_de_2008

https://es.wikipedia.org/wiki/Caspio

https://es.wikipedia.org/wiki/Oleoducto_Bak%C3%BA-Tiflis-Ceyhan

https://es.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%BA

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiflis

https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo


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