ficticio revista esdm

ESDMAGAZINELa publicación periódica de la escuela superior de diseño de Madrid

ESPECIAL MODAEn nuestro especial de moda analizamos todo el panorama nacional e inter-nacional del género y conversamos con una de las figuras más influyentes del diseño de moda actual, Patrizio Bertelli, la figura máxima de la firma de lujo “Prada”.

1-Hablamos de los Valencianos que emigran a grandes centros de investigación a desa-

rrollar su actividad y a formarse.

2-Nos adentramos en el mundo oculto de las obras de Isidro Ferrer.

3-El Gurú del diseño británico, Terence Conran nos cuenta lo último en sus produc-

ciones.

4-Hablamos de lo último en el diseño y elaboración de calzado.

5-Tratamos lo mejor del diseño actual que ha conseguido escapar de la crisis.

ESDMadridMAGAZINE // ENERO 20132


ÍNDICEAPUNTES (pág 6-7)

Valencianos en Grandes Centros de Investigación Sin Inglés no hay Título

PERSONAJE (pág 8)

Isidro Ferrer, Una Historia Detrás de cada Cuadro

ACTUALIDAD (pág 10-12)

Conran ha Hablado Diseño Anticrisis

VISIONES (pág 12)

El triunfo de lo sencillo y útil

ESPECIAL MODA (pág 14-19)

News Moda El Señor de Prada Los Nuevos Valores de la Moda en España

REPORTAJE (pág 20-21)

El Zapato se Hace Mundial

BRIEFFING (pág 22)


STAFF Y EDITORIALCalidez para atravesar tiempos de pesadumbre

STAFF

Para París, la mujer ya no es una adolescente desbocada

¿Color para el invierno del descontento? Es el

sorprendente quiebro que, a mitad del cami-

no, ha tomado la semana de la moda de París. En manos

de una Stella McCartney en baja forma la idea se queda

en insulsa (¿quién está para salir en octubre con un ca-

misón de encaje esmeralda?) y resulta incomprensible

en las de un Hussein Chalayan desorientado (la geogra-

fía del cuerpo y del espacio se yuxtaponen en vestidos

estampados con mapas de nalgas moldeadas en flúor).

Pero se engrandece en las de Dries van Noten.

Inspirado por los tonos de las pinturas de Francis

Bacon, el diseñador belga combinó con audacia y de-

licadeza acordes luminosos, pero nunca histéricos. Una

chaqueta rosa caía sobre un top caldera y unos panta-

lones caramelo mientras su reflejo se alejaba de un es-

trecho espejo de dos pisos de alto. La puesta en escena

enfatizaba la melancolía implícita en una propuesta ra-

dicalmente simple. De hecho, el desfile se abrió y cerró

con un símbolo del vestir pragmático: abrigos-bata en

camel.

La oficina se recupera como material sensible para

el diseño

Mucho más previsible fue el uso del color en el ter-

cer asalto de Esteban Cortázar a un hueso duro de roer:

la casa Emanuel Ungaro. El colombiano de 25 años se

sumó al batallón de rescate de los años ochenta con mi-

nivestidos que, aunque intrascendentes, conectan con el

carácter vitalista de la firma en sus mejores tiempos. Por

nocturna, su propuesta pasó de largo del debate más re-

levante que arroja la marea de referencias ochenteras: la

recuperación de la oficina como material sensible para

el diseño de moda. La idea de que el poder femenino se

mida por el tamaño de sus hombreras es una tontería,

pero al menos significa que los diseñadores contemplan

la posibilidad de que sus clientas tengan necesidades

reales. Y aspiraciones un poco más sustanciales que te-

ner el aspecto de una adolescente desbocada.

Todo ello conlleva cuestionar, una vez más, los có-

digos de lo masculino y lo femenino. Es un material

conocido para Stella McCartney al que volvió con la

colección presentada ayer. La mezcla de encajes con sas-

trería ilustra sus juegos de géneros, pero sólo en algunos

abrigos (con solapas agigantadas o simulando un traje

chaqueta) la propuesta tomó altura. Por desgracia para

ella, ésta es una temporada de abrigos fabulosos. Cuesta

decir que una colección que incluye faldas de anguila

y pelo de caballo está hecha para una mujer que traba-

ja (como no sea en un circo), pero, a su manera, es lo

que hizo Riccardo Tisci en Givenchy. En cuatro años, el

italiano ha demostrado su maestría para la fantasía y el

erotismo y el domingo por la tarde aplicó su talento a

cuestiones más prácticas.

Entre sus 45 modelos había curvas y años (desde

Adriana Lima hasta Brandi Quiñones), lo que evidenció

la versatilidad de sus originales pantalones, con muslos

cubiertos por ondulantes inserciones. Hay que admitir

que la sobrecarga de ideas condujo a veces en demasia-

das direcciones (vestidos de encaje crudo con hombre-

ras azules seguidos de un mono cubierto de tachuelas,

por ejemplo) y que las referencias a Helmut Lang eran

un tanto burdas. Pero los trajes y abrigos en lana azul

marino eran ropa moderna al servicio de la inteligencia.

También es verdad que no a todo el mundo le fa-

vorece la austeridad. Giambattista Valli, el diseñador

favorito de la nueva jet, no se movió con comodidad

en el monacal registro que ayer se impuso. Las faldas

largas resultaban demasiado pesadas y rígidas y costaba

encontrar la lógica de pantalones pesqueros extra an-

chos y mullidos. Mucho más, de los aparatosos abrigos

y vestidos de pavo real (justo lo que cualquiera quiere

parecer hoy) y sólo en una serie de largos vestidos dra-

peados exhibió Valli la ligereza de su costura.

EUGENIA DE LA TORRIENTE

Edita: Ediciones Diseño y Actualidad S.L.

Miguel Yuste:, 40, 28037 Madrid

Teléfono 9187654398

Depósito legal: B.41.111/1989

Presidente: Luis Álamo

Consejero delegado: Carlos Aldao Zapiola

Director general: Antonio Baylos Grau

Director adjunto: Juan José Castillo

Subdirector edición:

Carlos Yárnoz

Colaboradores: Marta Fernández, Anatxu Zabalbeascoa,

Eugenia de la torriente.

Fotografía: “Click 10”, Estudio bracia (www.bracia.es)

Director de arte: Rubén Campos

Diseño: OMB Design

Distribuidora: Grupo Prisa Noticias


APUNTES

Valencianos en grandes centros de investigaciónLos campus envían alumnos al MIT y al CERN y acogen a otros de países pobres

“Ni me lo pensé. Tenía la sensación de que todo iba tan rápido como en EE UU, pero para un ingeniero no hay nada por encima del MIT [las siglas inglesas

de Instituto Tecnológico de Massachusetts]”, dice José Antonio Rodríguez, estudiante de un máster en la Universidad Politécnica de Valencia. Su compañero de

universidad Miguel Ángel Sánchez tampoco dudó y recuerda desde Wisconsin, donde acaba la Ingeniería Electrónica con una beca de intercambio, cómo aceptó:

“Me llamaron un viernes y salí el lunes”. Ninguno titubeó y marcharon a Turín, al taller de élite Vehicle Design Summit 2.0 del MIT.

MAGDA R. BROX

Miles de estudiantes y científicos valencianos parten de sus

universidades cada año, pero no todas las estancias son igua-

les. Hay algunas sobresalientes. Y es que podemos encontrar

a valencianos en proyectos del MIT, en cuyas aulas imparten

clases premios Nobel, o en el CERN, el centro de investiga-

ción nuclear más prestigioso del mundo.

En Turín, el trabajo de los dos alumnos de la Politécnica,

únicos representantes españoles entre 30 alumnos de 13 paí-

ses, consistió en fabricar el chasis de un vehículo eléctrico y

respetuoso con el medioambiente, para China e India. Ambos

coinciden en lo privilegiado de la experiencia: “Turín es la ca-

pital mundial del diseño del automóvil y en torno a ella giran

Ferrari, Bertone, Alfa Romeo, Pininfarina... Como trabajába-

mos en el proyecto del MIT, cualquier empresa y universidad

nos proporcionaba los recursos para fabricar nuestro vehícu-

lo”. Además, expusieron su prototipo en una feria junto a la

flor y nata de la industria automovilística mundial. José Anto-

nio Rodríguez confirma que le acaban de llamar del MIT para

coordinar el proyecto de continuación del vehículo; Miguel

Ángel Sánchez baraja varias posibilidades: continuar en Amé-

rica, Alemania o quizá China. “En España tal vez pudiera en-

contrar un trabajo adecuado en Madrid, pero la Comunidad

Valenciana está perdiendo el ya insuficiente tejido industrial”.

Con ellos son ya cinco los alumnos de la Politécnica que

han participado en este taller del MIT. La relación entre am-

bas instituciones surgió hace ocho años cuando dos profesores

de ambos centros, Douglas Morgenstern y Adolfo Plasencia,

impulsaron un foro de intercambio educativo (http://mitu-

pv.mit.edu) entre las instituciones en el que han participado

3.700 estudiantes y que aún continúa hoy. Por eso, cuando

las directoras del Vehicle Design Summit del MIT dialogaron

con tres chavales de la Politécnica (universidad que conocían

por el foro) que estaban en el equipo vencedor de la compe-

tición mundial de vehículos alternativos Shell Eco-Marathon

de Nogaro (Francia) con el Taronget, un bólido ecológico, no

dudaron en ficharlos, y ahí empezó todo.

Para David Calvo, estudiante de la Ingeniería Electrónica

en la Universitat de València, la historia comenzó en agos-

to cuando llegó al CERN de Ginebra. Debería haber estado

en Finlandia en un intercambio Erasmus, pero lo pospuso

por trabajar cinco meses en el centro nuclear más potente

del mundo. “Estoy encantado. Impresiona todo y he tenido

la suerte de estar aquí en dos fechas muy señaladas: cuando

se introdujo el primer haz de protones y cuando se inauguró

el LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo”. Pero

no solo los investigadores valencianos hacen las maletas. Al

rastrear en las universidades es posible encontrar la situación

inversa: jóvenes investigadores de países en vías de desarrollo

que acuden a nuestras universidades para actualizar sus co-

EDIFICIO DEL M.I.T


Sin inglés no hay títuloPara terminar la carrera en la

Universidad Politécnica de Valencia

los alumnos deberán acreditar un

nivel de inglés avanzado, equivalen-

te al B2 en la terminología del Con-

sejo de Europa (que consta de tres

bloques A, B y C, con dos grados en

cada uno de ellos). La medida fue

aprobada por el consejo de gobier-

no, que introdujo tres vías para pro-

bar el conocimiento de la lengua.

Primero, tener una certificación

oficial (por ejemplo de la Univer-

sidad de Cambridge). Segundo,

haber aprobado 30 créditos ECTS

(adaptados al Espacio Europeo de

Educación Superior) en asignaturas

que hayan sido impartidas y evalua-

das en ese idioma. Tercero, pasar al

menos tres meses en una universi-

dad extranjera y, a la vuelta, defen-

der el proyecto fin de carrera en ese

idioma, o superar la prueba de nivel

realizada por la universidad. Aun-

que el inglés se considera “preferen-

te”, lo anterior se aplica a cualquier

otra lengua extranjera.

La universidad imparte este

curso 200 asignaturas en inglés, ase-

guró el vicerrector de Convergencia

Europea Miguel Ángel Fernández

Prada, y prevé aumentarlas.

El consejo de gobierno aprobó,

por otro lado, un presupuesto de

382 millones para el año que viene,

lo que supone un crecimiento de

apenas el 0,89% respecto al actual,

es decir, por debajo de la inflación.

La Politécnica dio vía libre, por úl-

timo, a sus cinco primeras propues-

tas de títulos de grado. Se trata de

Comunicación Audiovisual, Ges-

tión Turística, Ciencias Ambien-

tales, Ingeniería de la Edificación

(nombre que adoptará la actual Ar-

quitectura Técnica), e Ingeniería en

Diseño Industrial.

nocimientos o desarrollar sus investigaciones. La Universitat de València

dispone de un programa de formación en este sentido, en el que se con-

cedieron 32 becas, en su mayoría para estudiantes de América Latina, el

curso pasado. Esta ayuda cubre los gastos de alojamiento y manutención

en el Colegio Mayor Luis Vives, el billete de ida y vuelta, y una asignación

mensual de 250 euros.

Tanto Liz Cristina Ysla como Darío Hermoso han venido desde Perú

con esta beca. Ella, profesora de un instituto, para realizar un trabajo de in-

vestigación sobre el lenguaje oral en la etapa infantil para su doctorado; él,

profesor de Matemáticas para estudiar los procesos de aprendizaje de los ni-

ños en su materia. Ambos prevén aplicar, que “no copiar”, lo que aprendan

aquí, porque sus contextos son diferentes. “La vida aquí es fabulosa, pero

no devolver la investigación a nuestros países sería muy egoísta”, piensa

Hermosa, procedente de Huancavelica, una de las zonas más deprimidas de

su país. Ha quedado sorprendido por la cantidad de recursos para la inves-

tigación: el acceso a las revistas electrónicas, la posibilidad de sacar libros de

la biblioteca (allí se prestan en sala)...

“En Perú hay poca oferta para especializarte y por tanto es cara”, argu-

menta Liz Cristina. La estancia le está sirviendo “para ampliar horizontes,

personales y académicos” y asegura que “cruzar el charco” no le ha supuesto

“un choque sino una adaptación”. Incluso acude a cursos de catalán de la

Universitat. Los tutores valencianos que participan en este programa, lo

hacen sin compensación horaria ni económica.

EDIFICIO DEL M.I.T


PERSONAJE

Carteles con una historia detrásIsidro Ferrer pone la ilustración al servicio de la literatura y el teatro

Eligió premeditadamente Huesca para vivir, por ser un lugar alejado de la vorágine. No tiene móvil porque prefiere ser dueño de sus silencios. Y trabaja solo en su

casa. A pesar de este “recogimiento”, las obras de Isidro Ferrer (Madrid, 1963) gozan de cierta difusión. Hasta viajan pegadas a los autobuses de Madrid.

MARÍA JOSÉ DÍAZ DE TUESTA

Eligió premeditadamente Huesca para vivir, por ser un

lugar alejado de la vorágine. No tiene móvil porque pre-

fiere ser dueño de sus silencios. Y trabaja solo en su casa. A

pesar de este “recogimiento”, las obras de Isidro Ferrer (Ma-

drid, 1963) gozan de cierta difusión. Hasta viajan pegadas a

los autobuses de Madrid.

“Los diseñadores me ven como un ilustrador y los ilustradores como un diseñador”

Tal es el caso del esqueleto de una mano, uno de los sor-

prendentes y originales carteles de la programación de 2007-

2008 del Centro Dramático Nacional (CDN), que hizo con

Nicolás Sánchez. Al igual que él, vive en Huesca. Sánchez,

que proviene de la pintura, posee una visión periférica y una

riqueza visual impresionante, según Ferrer. Sánchez, por su

parte, dice de su colega, “que es quien tiene la última palabra”.

Esa mano negra anuncia la tragedia Rey Lear, de William

Shakespeare (que se representa en el teatro Valle-Inclán) en

la que el viejo Lear se vuelve loco por una decisión injusta.

Cómo se llega a esa abstracción lo explica así Ferrer: “La mano

tiene que ver con la carnalidad, la esencia del hombre, con

sus miserias, son huesos, estructura básica del hombre. Luego

está el azar, el juego que se representa en el rey del ajedrez. La

falange se convierte en el dedo que señala, que es el propio rey,

la figura que abre y cierra el juego”.

Luego está el cartel con la pistola roja cuya empuñadura

acaba en forma de grifo, que anunció en 2007 Un enemigo del

pueblo, de Ibsen. Cuenta cómo en un pueblo que vive de las

aguas de un balneario dromedario, que acaban contaminadas,

no queda títere con cabeza. Y al final aparecen las pistolas. “La

idea es que el agua es la riqueza y también la provocadora de

la tragedia”. Sus carteles remiten a las portadas que Daniel Gil

diseñó para la innovadora colección de bolsillo Alianza Edito-

rial. En ellas, la ilustración se pone al servicio del texto y mul-

tiplica sus significados. Ferrer dice que hasta mucho más tarde

no fue consciente de su influencia. Antes empezó con quien

es su gran maestro, Peret, de quien aprecia “un discurso muy

ligado a la semántica, a la filosofía. Sus imágenes están muy

bien construidas y conceptualmente bien argumentadas”.

En la lista de sus filias están también los carteles de cine he-

chos en Polonia en los años sesenta y setenta, “se trabajaba con

la mezcla de intenciones distintas, es el juego de los contrarios,

crear algo nuevo a partir de dos mojones diferentes, a veces

antagónicas”, explica este diseñador que ha recibido dos pre-

mios nacionales de disciplinas que para algunos son también

contrarias: el de Diseño Gráfico en 2002 y el de Ilustración en

2006. Así pues se considera ¿ilustrador o diseñador gráfico?

“Ninguno de los dos gremios me consideran de los suyos. Los

diseñadores me ven como un ilustrador que hace dibujicos y

los ilustradores como un diseñador que hace ilustraciones. Yo

no lo separo. Es algo que va más allá de la ortodoxia”. Como

en sus diseños. ¿O en sus ilustraciones?

ISIDO FERRER


ISIDO FERRER


ACTUALIDADConran ha habladoANATXU ZABALBEASCOA

El gurú del diseño británico, el

hombre que inventó el prêt-à-

porter del mobiliario, al frente de la ca-

dena Habitat, ha hablado. Sir Terence

Conran ha desvelado su posición frente

a la crisis. Y lo ha hecho, a sus 77 años,

como siempre: abriendo un nuevo ne-

gocio. Además de las Conran Shops

inglesas, este hombre tiene en su haber

algunos de los restaurantes más emble-

máticos de la capital británica: el Biben-

dum, en Chelsea, o el Quaglino’s, en St.

James. Y a pesar de que la crisis ha detenido varios de sus proyectos por el

mundo, sigue construyendo locales en Japón y en Cuba, donde levanta un

hotel.

Con todo, su gran gesto llega desde su nave nodriza: la vida nocturna

londinense que, durante décadas, él se ha encargado de dibujar. El nuevo

local, el restaurante que acaba de abrir, al que espera añadir 17 habitacio-

nes de hotel en marzo, se llama The Boundary

(La Frontera). Y más que marcar un límite lo

desdibuja. La paradoja es un gesto caracterís-

tico del gurú Conran, capaz de darle la vuelta

a cualquier argumento. Ubicado en una vieja

imprenta de un barrio obrero del este de Lon-

dres, Shoreditch, el restaurante es a la vez có-

modo y local, fascinante y chic. Está decorado

con fuentes de plata colgadas como cuadros,

sobre muros de ladrillo visto. Las fuentes son

todas distintas, pero juntas componen un caos

ordenado muy del estilo Conran, que ha sabido sacar lo singular de lo

industrial. La crisis de 1992 le pilló inaugurando Quaglino’s y las reservas

para ese restaurante han llegado a venderse. Su optimismo puede ser fruto

de haber capeado cuatro crisis. Parece preparado: recicla y cocina restos,

cultiva las verduras de sus restaurantes en el jardín de su casa y anima a la

gente a usar las dos caras de un folio.

Diseño anticrisisLa crítica situación de la economía mundial pone el diseño en su sitio. Entre los creadores, unos optan por seguir del lado del arte y otros dan un nuevo aire a productos de supermercado

ANATXU ZABALBEASCOA

Los optimistas dicen que la crisis va a servir para

aclarar las cosas. Los pragmáticos confían en

que acabe con las frivolidades. Y los diseñadores es-

peran que consiga explicar, de una vez para siempre,

qué es el diseño. Quien crea que una crisis acaba con

el diseño es que no sabe lo que es. El bueno, por de-

finición, es superviviente: eternamente rompedor o

eternamente clásico. Este año, el primer premio Na-

cional de Diseño de España, Miguel Milá, recibió en

Turín el Compasso d’Oro. Nunca antes un español se

había hecho con ese galardón. Entre sus credenciales:

la lámpara TMM, una pieza sencilla que, con más

de cuarenta años, sigue estando a la última. Eso es el

diseño. Creérselo le ha permitido a Milá sobrevivir en

épocas de crisis, económicas o estéticas.

Hay que creer en el diseño para no recortar, ahora,

su partida presupuestaria. Se necesita haber com proba-

do cómo funciona “no como valor añadido sino como

valor intrínseco”, señala el arquitecto Juli Capella, que

fundó en los ochenta la primera revista del género en

España: De Diseño. La mayor exportadora española

de sillas puede hacerlo.

Andreu World comen-

zó hace medio siglo sin

electricidad, pero hace

dos décadas descubrió el

diseño. Su primera silla famosa tenía tres patas, era una

pieza cara y de escaparate. Les ganó un nombre, pero

les hizo acumular pérdidas. Hasta que decidieron com-

binar los reclamos con asientos sobrios de larga vida.

Su suerte cambió radicalmente. Salieron al mundo y no

sólo a vender. Se fijaron en el estilo de Milán y en la

maquinaria alemana. Compraron bosques en Navarra

para no quedarse sin madera y poder asegurar además

su reforestación, el sello FSC que exigen en muchos paí-

ses. Aseguran que el diseño les ha llevado a exportar el

60% de su producción. Hoy, ésa es su baza ante la crisis.

Más allá de la variedad de los mercados, la diver-

sidad de productos es otra clave del éxito empresarial.

Y otra cuestión de diseño. El alemán Rolf Fehlbaum

sabe que producir para hogar y oficina permite llegar

a más lugares. Por eso, en lugar de un sello de autor,

defiende una identidad

plural en los muebles que

fabrica su empresa, Vitra:

de sillas de Frank Gehry a

los clásicos del matrimo-

nio Eames. Con todo, Fehlbaum afirma que la crisis sí

va a afectar a su catálogo: “Desaparecerán las piezas más

extremas. Es un proceso saludable en el que uno no se

mete cuando las cosas van bien. Necesitamos reducir

el riesgo. Y eso limita las nuevas producciones a lo ver-

daderamente necesario. Una crisis reduce la voluntad

de arriesgar y probablemente la de experimentar. Por

un tiempo eres más crítico con lo que haces. Eso no

es malo, pero la innovación y la creatividad quedarían

muy dañadas si durante mucho tiempo uno se prohi-

biera soñar”.

Rolf Fehlbaum: “La innovación y la creati-

vidad quedarían muy dañadas si durante

mucho tiempo uno se prohibiera soñar”

VITRA


Esa doble oración, con una vela a Dios y otra al diablo, es un clásico

del diseño. Y del mundo en general: del exceso a la contención hasta que,

hartos de la austeridad, vuelve a estallar el exceso. Fehlbaum, de 67 años,

ha visto renacer alguna de sus sillas, como la Panton, un modelo de plástico

de los años sesenta. Esa pieza incombustible demuestra que no sólo lo fun-

cional puede ser eterno. Un banco que no invierte termina por perder su

capital. Lo mismo sucede con el diseño. Hasta los clásicos, como la empresa

austriaca Thonet, que lleva 150 años produciendo sillas, discute cambios de

color para mantener al día a sus clásicos. La vieja sentencia de Lampedusa

“que todo cambie para que nada tenga que cambiar” es la receta de los que

llevan décadas apostando por el diseño.

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los supermercados son el lugar

donde se mide la relación entre diseño y sociedad. “Que el diseño vende es

algo que experimentan antes las marcas blancas que las grandes marcas. Los

productos establecidos tienen miedo, una fama que conservar, y no quieren

arriesgar”. Habla Pati Núñez. La grafista es la última premio Nacional de

Diseño y acaba de firmar una gama de body sprays para los supermercados

Mercadona. En plena crisis, esta cadena está haciendo que el buen diseño

llegue a nuevos consumidores. La apuesta es la misma que la de Ikea: cos-

mética actual accesible para todos. El diseño es para ellos la tarjeta de pre-

sentación de un producto del que no se hace publicidad. Gemma Martínez,

directora de marketing de RNB, la firma que produce esa cosmética, insiste

en que la clave está en que, una vez adquiridos, el perfume o la crema no

defrauden. El diseño no puede ser papel de regalo. Los números lo avalan.

Desde que sus cremas cambiaron de fórmula, y embalaje, las ventas han au-

mentado un 60%. La marca blanca permite ahorrar en publicidad y distri-

bución, pero “reduce la oportunidad de comunicación con el consumidor

al encuentro en el supermercado”, señala. Cuando no hay publicidad, el

diseño decide la primera compra. La calidad asegura la segunda.

Que el diseño no es maquillaje es algo que

tiene claro la directora general adjunta de Ikea

Ibérica, Monste Maresch. Ella habla de reto,

de la gran oportunidad de la crisis. En sus tiendas ha aumentando el núme-

ro de visitantes un 10%. Cree que se está produciendo un redescubrimiento

de la marca: “Son muchos los que llegan por primera vez, tal vez porque

ahora los precios importan más”. Esta empresa sueca abrió su primera tien-

da hace cincuenta años con la idea de hacer el diseño accesible a todos. Hoy

tiene 260 repartidas por el mundo. Hace décadas que al funcionalismo

nórdico añadió la línea IKEA PS, un estilo bicéfalo entre la sostenibilidad y

la diversión. Es decir, lo que interesa a la gente: buena vida con conciencia

tranquila. Con todo, su diseño más importante es invisible: “Es el que per-

mite a los usuarios montar sus productos y limita el volumen de los bultos.

Transportar aire encarece”. Ése es el secreto de los bajos precios de Ikea, que

continúa su expansión por el mundo. Este año abrirán tiendas en Jerez de

la Frontera, Granada y San Fernando de Henares, la cuarta en el perímetro

madrileño.

Entonces ¿dónde se vive la crisis en el

diseño? ¿Acabará acaso con los diseños más

extravagantes? Aunque mueven otra indus-

tria, la de las revistas especializadas, buena

parte de esos productos ni siquiera llega a

fabricarse. Son piezas de pasarela: se ven en

las ferias pero no en las casas. “Tienen los

días contados. La crisis pone fin a las ton-

terías y a la ostentación”, dice Juli Capella,

que durante años fue responsable de diseño

de la revista DOMUS. Capella conoce bien

el caso italiano. Allí las empresas sobreviven

invirtiendo,

precisamen-

te, en diseño.

“Crisis ante-

riores les obli-

garon a globalizarse y eso les dio un nombre en el mundo”. Por eso insiste

en que de las crisis se sale reforzado. El desaparecido Ettore Sottsas lo decla-

raba así durante la recesión de 1993: “Hay que hacer productos caros para

la gente pobre y darles dinero para que los puedan comprar. No hay que

hacer caridad, ni objetos de segunda”.

Ésa podría ser la clave de este momento: rebajar el capricho, pero no la

calidad. Son muchos los que opinan que la venta fácil termina por volverse

contra uno mismo. Por eso es ahora cuando el diseño tiene sentido. “En

épocas de bonanza puedes saltártelo y hacer locuras. O contratar a cualquie-

ra y si no funciona, adiós. Pero ahora es táctico introducir buenos diseños

que ofrezcan novedad, sencillez, funcionalidad y belleza a coste bajo”, dice

Capella. Eso lo logra el buen diseño. Sin embargo, resulta curioso que con

el mismo objetivo, salir de la crisis, haya empresas que utilicen esta herra-

Lejos de sillas y mesas, las estanterías de los

supermercados son el lugar donde se mide

la relación entre diseño y sociedad


VISIONESEl triunfo de lo sencillo y útilAlgunos objetos pasan de las ferias de muebles a los museos

ANATXU ZABALBEASCOA

mienta para reducir los productos a su mínima expresión y otras que la usen

para arropar los suyos de extravagancia.

Así, a mayor crisis mayor fantasía es la receta de algunos de los grandes

del diseño, como la centenaria marca austriaca de cristal tallado Swarovski,

con más de 22.000 empleados por el mundo, o la italiana Bisazza, produc-

tora de teselas decorativas. Ellos han apostado por mantener su gama alta

de producto exponiéndola en mobiliarios de serie limitada que encuentran

comprador entre coleccionistas de arte. Con el mercado artístico saturado,

el design art, como se llama, invade ferias como la de Miami porque las

grandes productoras no están dispuestas a perder su amplio margen de be-

neficio. “El arte empezó siendo la frontera del diseño y hoy se ha convertido

en un territorio más”, corrobora Capella. “En parte este diseño existe por

el desmadre del propio arte, en el que todo vale y, en parte, por la voluntad

del diseño de indagar en nuevas expresiones”.

Pero ni ese diseño cumple con una de las ideas fundacionales del diseño

industrial -ser útil- ni la fantasía tiene por qué ser tan excesiva. Ni tan cara.

Lo sabe Alberto Alessi. Su familia, fabricante de cafeteras, sobrevivió a la

Segunda Guerra Mundial produciendo tornillos. Luego despegó gracias al

diseño. Pasó de fabricar cafeteras “de las que compraban una cada seis años,

cuando se estropeaba la que tenían”, a convertir las cafeteras en objetos de

regalo. “Nuestro secreto es el diseño. Gracias a él no producimos menaje,

producimos regalos”. Es decir, han pasado de apelar a la razón a apelar a la

emoción. ¿La crisis no limitará esos caprichos? Alessi cree que regalar forma

parte de la condición humana: “¿Conoce algún momento de la historia de

la humanidad en el que los caprichos hayan desaparecido de la imaginación

del hombre?”. No sabe cómo reaccionarán ante una crisis que todavía no

les roza. Pero tiene claro por qué tipo de diseño va a apostar: “Por el más

extremado”. “Ahora no es el momento de frenar. Debemos apretar el acele-

rador”, continúa. El diseño es para él un camino sin retorno. Y el mundo,

un lugar plural en opiniones y opciones, por eso “el regreso a una época

austera y funcional es una fantasía que, aunque me gusta, no preveo en

absoluto”, concluye. Fehlbaum, por su parte, disiente. Recuerda el objeti-

vo seminal del diseño: encontrar soluciones realistas para problemas reales.

Para él la crisis del diseño se da “cuando éste se convierte en una mera

herramienta de marketing”. Y eso sucede sólo en épocas en las que todo

vale. Por eso se muestra optimista: “Los tiempos difíciles son buenos para el

diseño. Ofrecen la oportunidad de crear la cultura material para una nueva

era económica y social”. -

Mucho antes de que la crisis se destapara, las ferias de muebles ha-

cían presagiar ya lo que se estaba incubando. ¿Cómo? Limitando

sus apuestas o llevándolas al paroxismo: las dos caras del diseño actual. De

un lado, los optimistas continúan esforzándose en mejorar la función con la

forma, en inventar nuevos materiales y en cuajar muebles que acompañen

y no molesten. La otra ambición quiere que el diseño sea arte. Se resiste

a perder la tajada de los grandes márgenes de beneficio y ha hecho que el

design art traslade el diseño de los grandes almacenes a las galerías de arte.

Ambos extremos son sintomáticos. Pero sólo los trabajadores del milímetro

se llevan premio este año.

Así, el alemán Konstantin Grcic tuvo que esperar sólo un mes para que

su silla pasara del stand de Planck en la feria de Milán a las vitrinas del

MoMA de Nueva York. La idea de trabajar un nuevo material plástico para

una silla flexible y económica, útil en interior y exterior apunta al futuro

por todos sus poros.

Entre los cálidos, el decano del diseño español, Miguel Milá, recibió

este año un Compasso d’oro a toda su trayectoria. Es la primera vez que

un español logra un galardón así. Que

Milá siga vendiendo lámparas TMM

50 años después de haberla ideado es

ya un premio. Pero que ese reconoci-

miento, que resume lo mejor del di-

seño italiano desde 1954, salga de su

territorio habitual para premiar a un

manitas español parece darle la razón

a Milá cuando afirma que el diseño si-

gue siempre la lógica más simple. Con

todo, y entre los españoles, a Milá po-

dría haberle salido un competidor en

Mario Ruiz. Su banco Fuori (Viccarbe) ha conseguido el premio Red Dot,

el de mayor peso en diseño industrial. La idea de deshacer la unidirec-

cionalidad de un banco, dejando sus extremos sin respaldo tiene detrás al

talento de este alicantino afincado en Barcelona y curtido en la parte más

técnica del diseño industrial. Ruiz proviene del diseño con menos glamour.

Justo el que precisa mayor finura. Firmó el taxímetro que más se vende

en el mundo. Sierras eléctricas, teléfonos... no ha habido aparato que se


le resistiese. Hace dos años, arrancó con

sillería para oficinas una aventura que lo

está llevando, poco a poco, de la calle al

hogar. El momento es el suyo: tocan aires

de contención. Su tumbona Flat (Gandía

Blasco) también se ha hecho con el pre-

mio Wallpaper al mejor diseño del año.

Pero ni siquiera Ruiz está solo. Este

ha sido un año importante para el diseño

español. Por fin se reconoce una nueva generación. Nueva y directamente

internacional. En ella, los valencianos Culdesac recibieron un Compasso

d’oro por su reloj Neos (Lorenz) y el estudio italobarcelonés Lagranja (capi-

taneado por Gabriele Schiavon y Gerard Sanmartí) consiguió otro Red Dot

por el aparcabicicletas Key (Santa&Cole). Se trata de un aparcamiento que

no resulta duro ni visual ni físicamente, un rosco de espuma de poliuretano

con alma de acero que resiste rasguños y graffitis y que puede confundirse

con un juguete infantil. El donut rojo o negro sujeta la bicicleta por tres

puntos y con su forma básica, pero sorprendente, es capaz de imprimir

identidad a un parque público. A pesar de tan vistosa apariencia, la verda-

dera novedad, el gran cambio de este aparcabicicletas no está en su forma

amable sino en su propuesta. Su resistencia deriva no tanto de la dureza del

material como del convencimiento de que un elemento urbano simpático y

útil será respetado. Y cuidado. La opción de ofrecer resistencia a las agresio-

nes externas no con dureza sino con cercanía y flexibilidad abre un camino

al diseño que merecería la pena explorar.


NEWS MODA

E. DE LA TORRIENTE

El Ministerio de Cultura

anunció ayer la creación de

un Premio Nacional de Diseño de

Moda que se convocará por prime-

ra vez en 2009. Dotado con 30.000

euros, el galardón reconocerá el tra-

bajo anual de un creador español,

teniendo en cuenta “la originalidad

y calidad de su obra, su innovación

y aportación a la vida cultural”.

Esta iniciativa, que anticipó este

periódico el martes, pretende equi-

par el reconocimiento a la moda

con el de otras disciplinas. La do-

tación económica es la misma que

se destina al grueso de los premios

nacionales, como cine, teatro, dan-

za o artes plásticas.

El objetivo del ministerio, que

ansía subrayar su apoyo a la moda,

es racionalizar con este nuevo pre-

Lydia Delgado y Carmen March exprimen el lado oscuro de la moda

mio su política de concesión de

galardones: la labor anual de los

creadores españoles opta a los Pre-

mios Nacionales; la trayectoria

profesional, a las Medallas de Oro

al Mérito del Trabajo, y el recono-

cimiento a los que contribuyen a la

difusión internacional de la cultura,

a la Orden de las Artes y las Letras

de España. El jurado estará presidi-

do por el director general de Bellas

Artes y contará con seis vocales: el

ganador del año anterior y cinco

elegidos por diversos actores de la

industria. Entre ellos, el Instituto

Superior de Empresas de Moda, la

Asociación Creadores de Moda de

España y dos medios de comunica-

ción especializados.

Cultura crea el Premio Nacional de Moda

El alma punk toma Cibeles

ESPECIAL MODA

Un chute de perversión femenina inyectó interés a la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week en su tercer día. Dos

mujeres muy distintas, Lydia Delgado y Carmen March, se dejaron aconsejar por el lado oscuro y les sentó bien.

En un momento en que sólo lo verdaderamente sustancial parece tener sentido, ¿entiende mejor una mujer lo que

otra secretamente anhela? Por la mañana, Delgado sacó las uñas con concisos abrigos y bordados sobre tul de un

erotismo francamente tenebroso. “Mi hija dice que tengo un lado muy punk que no enseño”, explicaba la diseña-

dora catalana. “Esta vez, he decidido hacerlo”.

La colección terminó con ela-

boradas golas de Pierrot, pero

toda su radicalidad estaba ya con-

tenida en el sobrio

traje de chaqueta

gris que la abrió, casi

idéntico al de la pe-

lícula Vértigo de Alfred Hitchcock.

“Solía molestarme que me tacharan

de nostálgica, pero ahora lo acepto.

Siento que la fuerza y la autentici-

dad de las actrices de los años trein-

ta y cuarenta es algo que merece la

pena recuperar”.

Otro cliché sobre la mujer de

carácter inspiró la colección de

Carmen March, embarazada de

siete meses. Empezó fijándose en la

decadente excentricidad de Diana

Vreeland, pero su

imaginación viajó

luego al invierno

en Cuba en los

años cuarenta. La ropa tiene fuerza

en todas sus costuras: un vestido ne-

gro se confunde con una armadura

gracias a un elaborado bordado de

lentejuelas mate en dos direcciones.

Todo es exagerado y ostentoso, con

turbantes, bolsos de pitón y cangre-

jos tallados en hueso, pero posee la

cualidad innegociable de aquello

que ahora mismo desee destacar:

generar deseo. En esta jungla, sólo

lo irresistible sobrevivirá.

También es verdad, como cual-

quier madre enseña a su hija, que el

lado oscuro entraña peligros. Lo de-

mostró la tercera colección de Ana

Locking (proyecto en solitario de

Ana González, antes mitad de Loc-

king Shocking), que apelaba a una

anárquica estética futurista, pero la

ciencia ficción exige una ejecución

impecable en los efectos especiales

si no quiere acabar en peli de serie

B.

E. DE LA TORRIENTE

Ana Locking naufraga al apostar por una anárquica estética futurista

EJEMPLO DEL TRABAJO DE PRADA


EL SEÑOR DE PRADA

ESPECIAL MODAANDREA AGUILAR

En todo caso, se podrá compro-

bar pronto si sus creaciones poseen

ese poder de atracción irremedia-

ble: a partir de hoy se venden en

Yoox.com. A González hay que

reconocerle al menos la valentía de

apostar por algo hasta el final. Algo

que no hizo Mi-

riam Ocáriz. Metió

el pie en el agua de

lo aguerrido con

cueros y rojo sangre, pero lo mezcló

con lazos y cascadas de volantes y

todo se quedó en inconexa tierra de

nadie: ni en tu casa ni en la mía. Las

mujeres se llevaron el protagonis-

mo, pero también hubo hombres.

El veterano Antonio Alvarado revi-

vió ayer de un letargo. Lo consiguió

gracias a Expreso, una colección

inspirada en el tren de Alicante que

le traía a Madrid en su infancia y

la primera en la que cuenta con el

respaldo de una empresa de con-

fección industrial (cuyo nombre

prefiere no revelar). Recursos y ofi-

cio se notaron en la factura de un

abrigo-sahariana con los inevitables

hombros marcados.

Se trata de un pun-

to de inflexión en la

convulsa carrera de

un diseñador que encarnó la mo-

vida madrileña, que en los noventa

vendió “como churros” y que sabe

lo que es estar arriba y abajo. “Para

mí esto supone volver a la calle: la

colección por fin se va a producir y

distribuir bien. Ya estaba harto de

hacer las cosas como en los ochen-

ta”.

La nueva colección se inspira en las fotos de Diane Arbus

El mundo onírico de Delfín se estrena en Nueva York

Enfundada en un traje de lana gris claro y alzada sobre unos altísimos tacones de Laboutin, Bimba Bosé abrió con decisión el primer desfile de David Delfín en Nueva York. Eran cerca de las 16.20 del pasado viernes. Se cerraba así una semana de angustias en la que el diseñador y su equipo buscaban cajas perdidas en aeropuertos y ultimaban los detalles de la presentación.

Ana Locking naufraga al apostar por una anárquica estética futurista

Dominaron los colores so-brios y algunos guiños a su Andalucía natal

El suelo de cemento del Eye

Beam Atelier, centro tec-

nológico y artístico situado en el

corazón de Chelsea, hizo las veces

de pasarela. Como si se tratara de

una hoja de contacto o de fotogra-

mas, ocho focos abrían sobre ella

las ventanas de luz que cruzaron los

modelos. Al fin y al cabo, la nueva

colección, Revelations, estaba ins-

pirada en el trabajo de Diane Ar-

bus, la fotógrafa neoyorquina que

con su cámara atrapó un mundo

raro poblado por forzudos, joroba-

dos y gigantes.

En su debut neoyorquino, el mo-

disto presentó 33 modelos, 20 para

mujer y 13 para hombre. Los colo-

res sobrios definieron la colección:

blanco, negro, gris, marrón y rojo

oscuro. Una paleta que contrastaba

con el rojo chillón pre San Valen-

tín que inundaba los escaparates de

Nueva York. Pero el amor no esta-

ba excluido del programa. En él, el

diseñador explicaba su cambio de

localización como una cuestión de

corazón: “Porque amo Nueva York.

Es una elección intuitiva e irresisti-

ble, la misma que te lleva a preferir

a un amante en vez de a otro”.

En su colección

de líneas depura-

das, no faltó un

guiño sofisticado a

su Andalucía natal.

Pero los volantes que adornaban la

pechera del primer vestido estaban

detenidos por costuras, congelados,

sin movimiento; los pantalones de

inspiración torera, con cintura alta,

cortados por encima del tobillo no

tenían brillo dorado, y el sombrero

cordobés parecía el accesorio sacado

de un sueño.

Delfín trajo su mundo onírico y

surreal a Nueva York y dejó de lado

la polémica que ha marcado algu-

nas de sus colecciones. Jugó con

sus faldas: tubo y a la rodilla o muy

cortas. Cinco vestidos lanzaron el

largo hasta el suelo y lo cargaron de

vuelo y movimiento. Los jerséis de

punto exageraron los flecos hasta

convertirlos en una melena de lana

que alargaba mangas y cinturas. Las

cremalleras metálicas cerraron las

chaquetas con bolsillos multiplica-

dos por cuatro. Y el tul con rayas de

lana se convirtió en el pantalón de

un forzudo de circo

o en la atrevida fal-

da de un extraña y

sugerente vedette.

El cuero de plásti-

co, la lana y el algodón mandaron

hasta casi el último momento cuan-

do las lentejuelas negras pusieron el

broche final. El modista saludó en-

tonces y en cuanto regresó al backs-

tage se oyeron gritos de celebración.

Junto a la pasarela se encontraban

algunos incondicionales: Miguel

Bosé, Elvira Lindo y Kike Sarasola,

que ofreció su nuevo hotel para la

fiesta.

Patrizio Bertelli es la mitad de Prada. El hombre que lleva las riendas con mano de hierro. unió su destino a Miuccia, la heredera del negocio, hace 30 años. Juntos

han hecho de la firma un mito del lujo que vale millones. Por Jesús rodríguez.

JESÚS RODRÍGUEZ

El único restaurante que hace perder el juicio a Patri-

cio Bertelli es Castellucci, una discreta casa de comi-

das en Montevarchi, a media hora de Florencia. No figura en

las guías. Pero en sus rústicas mesas de madera se come, según

Bertelli, la mejor Fiorentina de la Toscana. Unos enormes chu-

letones de buey a la parrilla arrebatados por fuera y casi crudos

por dentro, espolvoreados de sal gruesa y pimienta negra, que

se cortan como mantequilla y apenas sangran. A veces Bertelli

se pone al frente de los fogones y prepara su carne tras elegir

un tinto supertoscano para darle la réplica. Está como en casa.

Los toscanos somos los mejores. Los tres poetas italianos

que todos reconocen, Dante, Boccaccio y Petrarca, eran tos-

canos. Ellos hablaban mi idioma, el toscano; nos hemos im-

puesto al resto de Italia. Somos los más inteligentes y nuestra

comida y nuestros vinos y nuestro aceite son buenísimos. Y los

mejores artesanos están aquí. ¿Necesita algo más?.

La Toscana es territorio Bertelli. El que domina. Nació

muy cerca de aquí, en Arezzo, bajo los Apeninos coronados

de nieve, en 1946. Y aquí empezó a labrarse su leyenda em-

presarial. Bertelli es el sumo pontífice de Prada; el hombre que

transformó una exquisita y caduca firma milanesa de artículos

de piel, que hasta 1983 sólo contaba con una tienda, en la

primera marca global del lujo a través de 220 tiendas propias,

ventas en 2007 de 1.600 millones de euros y una influencia en

el mundo de la moda que nunca antes se había visto.

En 1977 Bertelli conoció a Miuccia Prada, la heredera del

negocio. Ambos estaban en la treintena. Inteligente, extrava-

gante, de belleza atípica; licenciada en Políticas, feminista,

adicta al mimo, Miuccia militaba en el Partido Comunista,

leía filosofía y vestía de Saint Laurent. El perfecto exponente

de la izquierda divina. Quería que Prada diese un paso adelan-

te. No sabía cómo. Bertelli era apenas uno de sus proveedores.

Un segundón. Dueño de varios talleres de marroquinería que

trabajaban para Prada. Eficaz y ambicioso. Había tenido pro-

blemas con Miuccia por fusilar algunos de sus diseños. Pero

era listo y arrogante. Y con una inmensa seguridad en sí mis-

mo. Lo que ella necesitaba.

Unieron sus intereses económicos y sentimentales. Fusio-

naron sus empresas. Cada uno de ellos cuenta hoy con un

tercio del capital de Prada (el otro tercio se reparte entre la fa-

milia y el Banco Sanpaolo). Se fueron a vivir juntos sin casarse.

Iban a enseñar a los ricos del mundo a vestirse con un nuevo

EJEMPLO DEL TRABAJO DE PRADA


minimalismo elegante y de calidad. Convirtieron una mochila

de nailon negro en el anhelado y caro símbolo de una época y

pulieron la marca Prada hasta convertirla en un referente que

valía más de 3.000 millones de euros. Desde 1989, Miuccia

dictaría lo que se iba a llevar. Sus tiendas del Soho neoyorqui-

no y Tokio dejarían de ser tiendas para convertirse en especta-

culares centros de cultura, arte y comunicación firmados por

los arquitectos más mediáticos:

Rem Koolhaas y Herzog & De

Meuron. Prada era el mito. Ber-

telli dirigía con mano de hierro. Y Miuccia, liberada de la ges-

tión, aportaba silenciosa una creatividad arrolladora. Eran dos

caracteres imposibles. Pero el tándem funcionaba. Ganaron

mucho dinero.

A finales de los noventa, la pareja adquirió participaciones

en algunas de las firmas de moda más apetecibles: Gucci, Hel-

mut Lang, Jil Sander, Fendi, Alaïa. Las viejas marcas estaban

en crisis. Devaluadas y ahogadas por las deudas. La receta para

reflotarlas era la que Bertelli había aplicado con éxito en Pra-

da: rigor y disciplina. La pareja Miuccia-Bertelli jugó en las

grandes ligas. Bertelli se convir-

tió en un tiburón. Pero carecía

de músculo financiero. Se había

expandido demasiado rápido.

Necesitaba capitalización. La inesperada crisis del lujo tras el

11-S le impediría financiarse en Bolsa, donde esperaba captar

1.000 millones de euros. El traspié chapuzaría de humildad a

la pareja. Terminarían liquidando sus antiguas compras en un

doloroso goteo de ventas. Y se harían fuertes en Prada. Hoy,

con una crisis económica global sobre sus cabezas y la imposi-

bilidad de salir a Bolsa, su futuro no está claro. Como

en todo el sector del lujo.

Pero Miuccia y Bertelli aún son otra cosa. Ricos

pero discretos. Al margen. El mejor ejemplo de vida

del distante universo Prada. O más bien Prada sea el

reflejo de su estilo de vida. Son los últimos indies.

Presumen de ello. Bertelli apenas concede entrevis-

tas. No sale en televisión. No posa con famosos. No

vende el nombre de Prada a coches ni hoteles. No tie-

ne mansiones. Colecciona arte contemporáneo, pero

pocos han visto su colección. Navega, pero pocos han

subido a bordo de su velero Ulysse. Le gusta cocinar

para los íntimos; es un erudito del cine y la literatura,

y rara vez sale de noche. Y no conoce a Berlusconi.

Poco más se sabe de Bertelli. La vida del matrimonio

y sus dos hijos es de una opacidad absoluta.

Como su cuartel general en Milán. La imagen

del edificio gris del número 21 de la impersonal Vía

Bérgamo está entre ministerio y monasterio. Lo lógico es pa-

sarlo de largo. El nombre de Prada no figura por ningún lado.

Es una antigua fábrica. Dentro tiene la frialdad del cemento

desnudo y los tonos desvaídos. Una imagen que se repite al

dictado en cualquier edificio de Prada a lo largo del mundo.

La tercera planta está dividida entre Miuccia y Bertelli.

Hay jardines interiores de

aire oriental y grandes ventana-

les para robar el mínimo rayo de

sol al sombrío Milán. Los pasillos están desiertos. Los emplea-

dos visten de negro. Hablan a media voz. En su ala del edifi-

cio, Miuccia realiza el diseño de la marca. En la suya, Bertelli

lleva las riendas del negocio. Su despacho es desnudo, blanco

y enorme. Con gélidas instalaciones de arte contemporáneo,

una mesa sin papeles y maquetas del velero Luna Rossa, con el

que compitió en la Copa América. El despacho que se supone

debe tener el patrón de Prada. Sin embargo, tiene un aspecto

tan impecable que da la sensación de que todo es un mero

decorado.

Los empleados se preguntan

de qué humor estará hoy el sig-

nore Bertelli. Tiemblan. Llega

puntual. Es un tipo grande, de

aire profesoral, nariz de rapaz, dientes de crío, vientre de bon

vivant y pelo que muta del gris al blanco. Tiene una elegancia

más próxima a Prodi que a Berlusconi. De progresía acomoda-

da de la Italia del norte. Estricto gris y azul. Zapatones negros

de Church?s (una de las pocas marcas de las que no se han

desprendido) y gafas rectangulares de la casa. Está de buen hu-

mor. Pero deja claro desde el primer momento que él manda.

Y no se hable más.

En mi casa nunca se habla de trabajo. Es

sencillo, mi casa no es una oficina

Tengo un carácter fuerte, pero soy muy de-

mocrático

Imagine que yo soy un extraterrestre y no conozco Prada. ¿Cómo me explicaría lo que es?

Una casa histórica cuya marca siempre ha sido propiedad de la misma familia, pero que en la última generación decidió hacer un desarrollo empresarial en el sector de la moda. Desde el primer momento pen-samos que la distribución de nuestros productos debía hacerse a través de nuestro propio canal de ventas y, además, decidimos completar nuestra identidad con iniciativas como la fundación y el velero Luna Rossa, que aportan unos elementos que hacen de Prada una marca actual. Cuando una persona compra un produc-to de Prada, compra la pertenencia a un estilo de vida.

¿Cómo han logrado conjugar tradición y moderni-dad?

El problema de las marcas es cómo ser progresistas y, al mismo tiempo, no desvincularte de tu historia, de la calidad del producto, la coherencia de los diseña-dores y la capacidad, incluso en un producto pobre, de ofrecer una identidad clara. El concepto del lujo a menudo se considera un problema de precio. Para mí, un bolso de cocodrilo no es de lujo porque sea caro; el lujo ha de aplicarse también a conceptos más sencillos. Es su identidad lo que hace que un producto sea real-mente de lujo.

¿Hubo un momento en que Miuccia y usted se pu-sieron delante de una pizarra y diseñaron cómo con-vertir esa pequeña marca familiar en una gran marca dirigida a la globalidad, con un estricto control comer-cial, sin franquicias ni licencias??

Podría ser vulgar, pero no me gusta serlo? Nunca en la historia se ha visto que alguien haga un diseño previo de algo y triunfe; siempre que se ha hecho pri-mero un diseño y luego se ha aplicado, ha fracasado; en política, en literatura? Si tomamos cualquier expre-sión de cine, desde Buñuel hasta Bergman, no creo que ninguno diseñara previamente sus proyectos. Un pro-yecto nace cuando se trabaja en él. La tensión que se vive en un plató es igual a la que se vive en Prada: no nos sentamos alrededor de una mesa y decimos: ?Aho-ra vamos a diseñar el futuro?. Va surgiendo.

Ustedes empezaron casi de cero en los ochenta. Y otros copiaron su modelo?

Su error fue pensar que existe una fórmula general que se puede aplicar a todas las marcas y que produ-ce necesariamente una reacción positiva, sea Fendi, Vuitton o Gucci. Y no es cierto: la reacción puede ser positiva o negativa. Es como decir que todo es positivo si el crecimiento produce beneficios y negativo si no los hay. El gran problema estos años han sido algunos analistas financieros, que han acuñado el concepto de que si una marca no gana dinero en un año es que lo está haciendo mal.

¿Se arrepiente de las adquisiciones que hizo entre 1998 y 1999?

Te puedes arrepentir de una compra cuando sólo piensas en el aspecto financiero, pero en el ámbito estratégico puede ser interesante. Nuestras adquisicio-nes han sido muy útiles para entender cómo puedes moverte en el mercado e integrarte en otros grupos y cuál es tu capacidad de comunicación. Y los bancos y el sistema financiero han querido participar en este de-sarrollo poniendo a nuestra disposición capitales, pero la actividad empresarial no puede compararse con la


actividad financiera. Son cosas diferentes.

Usted adquirió y después tuvo que vender Fendi, Helmut Lang y Jil Sander. ¿Me puede hacer un análisis de esas adquisiciones?

Las tres eran marcas con una gran identidad, con debilidades en su distribución y que tenían personalidad. El único problema era cómo hacer que crecieran.

En el caso de Helmut Lang y Jil Sander, ¿fue un error comprar la marca con el antiguo propietario dentro, aunque fuera el dise-ñador?

Yo aconsejaría que antes de comprar una marca de moda se comprobara que existe una alquimia entre el nuevo propietario y el diseñador y ex propietario.

¿Usted la tuvo con Jil Sander y Helmut Lang? He tenido buenas relaciones con ellos. Pero la cuestión no es

que sus relaciones fueran buenas conmigo, tenían que serlo con la nueva estructura. Si alguien se ve obligado a vender su empresa, es que no ha tenido unos buenos procesos empresariales ni un buen control de gestión. Si hubiesen tenido ese capital empresarial, ni Helmut Lang ni Fendi ni Jil Sander habrían vendido a Prada. Pero cuando venden es que existe la voluntad de ese diseñador / pro-pietario de apoyarse en un grupo más grande para desarrollarse. El problema es que esos antiguos propietarios deseaban continuar con sus propias estrategias cuando ya no tenían el control de sus marcas, cuando ya no eran los dueños.

Usted tiene fama de tener un carácter muy fuerte. Lo tengo. Y eso significa que soy democrático.

¿Democrático? Ser fuerte no quiere decir que sea antidemocrático. La pala-

bra fuerte no va unida a autoritarismo. Uno puede ser fuerte y democrático, fuerte y autoritario, fuerte y fascista. Yo soy fuerte y democrático. Hablo con mis trabajadores. Y si acaso, cuando me canso, más bien autoritario.

Dicen que la mezcla ideal del padre es estricto pero cariñoso. El cariño es una forma democrática de relación. Pero no es mi

caso, yo en mi vida he ido de vacaciones con mis colaboradores. Nunca.

Bueno, con su esposa, que es su socia. Con ella sí, pero le hablo de vacaciones con los diseñadores y

esas cosas. Siempre he separado mi vida privada de la profesional. No por secretismo, sino por libertad.

¿Es complicado trabajar con su mujer? En casa no se habla de trabajo.

¿De verdad? Hablamos de la fundación, de la Copa América? Los hijos ya

son mayores, pero antes no hablábamos de trabajo ni un minuto. Mi casa no es una oficina.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Prada? Trabajo, calidad, no pensar en el dinero, sino en hacer un pro-

ducto bien hecho y considerar que la competencia no es tonta; hay que mirar siempre lo que hacen los otros? Dentro de cada realidad siempre existe algo positivo.

¿La cuestión no era ganar dinero? La cuestión era durar. Si uno sabe durar en el tiempo, tarde o

temprano habrá repercusiones positivas en el ámbito económico. La gran cuestión es decidir si quieres durar en el tiempo, como nosotros, o resistir al tiempo con una conducta pasiva.

Cuando un producto de Prada lo tienen millones de personas, ¿no deja de ser exclusivo?

La exclusividad no consiste en ser el único propietario de un objeto.

¿Entonces? Es como un libro. Cuando lo han leído millones de personas,

¿piensa usted que deja de ser un objeto exclusivo? Cuando Buñuel hace una película, quiere que la vea mucha gente. Para mí es lo mismo: literatura, arte, pintura, moda? Para mí lo que cuenta es la aceptación del público. Si quieres ser exclusivo, haces un traje con diez botones y ya está. Para mí es un concepto equivocado. Lo que quiere un artista hoy es tener sus obras en un museo y que todo el mundo las vea.

Para tomar el pulso a Prada hay que ir un poco más allá de los fríos espacios de la Vía Bérgamo donde reinan Miuccia y Bertelli. Es necesario visitar la mítica tienda de la Galleria Vittorio Ema-nuele, en Milán, donde todo empezó en 1913. Aquí está el ADN de la firma. Bajo estas arcadas emplomadas se conserva la elegancia ajedrezada de entreguerras hoy animada por pantallas de vídeo y música dance de pasarela. Todo brilla. Hay pocos clientes. Los precios son caros. La crisis aprieta.

El otro polo de la firma en Milán es la Fundación Prada. El camino entre uno y otro supone cruzar la ciudad desde la opti-mista belle époque de la galleria a un nebuloso neorrealismo de posguerra. La antigua fábrica de licores del Largo Isarco donde está situada la fundación limita con la vieja estación de ferrocarril, entre vías y almacenes, en un ambiente desolado. Miuccia y Ber-telli quieren convertir este espacio en el referente cultural de la ciudad. En su Guggenheim. Su arquitecto de cabecera, Rem Kool-haas, ha imaginado un proyecto con tres edificios y una torre de 60 metros que albergará exposiciones temporales, instalaciones de nuevos artistas, espacios para cine experimental y obras audiovi-suales. ?Lo que nunca será es un museo construido para mostrar nuestra colección de arte como han hecho otros. La fundación es una forma de evasión sin salir del trabajo?, aclara Bertelli. Miuccia y él son diferentes.

El tercer polo de Prada son las fábricas. A tres horas de Milán. Aquí nadie discute las órdenes de Bertelli. Conoce a muchos traba-jadores por su nombre. Algunos llevan a su lado desde 1978. Los más viejos relatan aquellos primeros años en que Bertelli metía mano en todo. No había ordenadores. Y sobre la vieja mesa de dibujo controlaba la estructura, el volumen, el logotipo, los mate-riales y hasta la calidad de cada hilo de algodón. Uno de los artesa-nos muestra el prototipo número uno de la era Miuccia / Bertelli realizado en cartulina rosa: una pequeña mochila de lona negra con un logotipo triangular. Una reliquia.

Usted iba para abogado. Mi familia era una familia de abogados. Mi padre era abogado,

mi abuelo Michele Bertelli también, y mi bisabuelo. Yo estudié en el Liceo Científico, luego me fui a vivir a Bolonia, que es la mejor universidad de Italia para la ingeniería. No acabé porque empecé a trabajar.

¿Quería montar un negocio? A los 19 años ya tenía seis empleados. A los 21, sesenta.

¿Cómo empezó? De forma casual. Con artículos de piel. Enseguida empecé a

vender, tenía obreros y un montón de clientes. Fabricaba un pro-ducto que no había en el mercado: cinturones de caballero más anchos de lo normal. Nadie los hacía. Entonces tenían dos centí-metros. Los míos eran de cuatro y no había ninguna otra fábrica que los hiciera.

¿En qué pensaba, en hacerse rico, en tener una gran marca, en cuidar la materia gris artesanal de la Toscana?

En divertirme. Era una forma de libertad: libertad económica; liberarme de los vínculos familiares; era una forma de experimen-tación.

¿Ganaba dinero? Desde el principio.

¿Cómo recuerda la vieja casa Prada?


En los sesenta, ni siquiera la conocía. La conocí en los setenta. En los sesenta tenía veinte años y me fui a Carnaby Street. O me iba a Berlín, a París, a Saint Germain. Mi generación iba a ver esas cosas, no a ver Prada.

Creo que conoció a la señora Prada en una feria en 1977. Nos conocimos por trabajo.

¿Llegaron al negocio a través del amor o al amor por el nego-cio?

Son cosas que nunca se sabe cuál es el principio o el final? Son situaciones que se crean y luego?

¿En qué momento dicen ?vamos a hacer algo juntos?? A finales de los setenta. El desafío era cómo realizar productos

clásicos en clave actual. El esfuerzo fue convertir en moda los bol-sos de piel; en aquel momento se llevaban el nailon, el plástico?

Miuccia se ocupa del diseño y Bertelli de los números. ¿Es tan fácil como todo eso?

Es cierto. Las competencias están repartidas: yo la gestión y Miuccia el estilo.

¿Quién tiene la última palabra? Aquí no existe la última palabra. En una empresa como la nues-

tra hay aspectos industriales, de desarrollo, de coste, de funciona-miento? No existen la cabeza y la cola, es un trabajo de conjunto.

Pero dicen que usted provoca a Miuccia en el diseño. ¿Eso dicen? Será que estoy envejeciendo y se nota.

¿Se siente mayor? No. La media de edad ha aumentado quince años desde la Se-

gunda Guerra Mundial. Por tanto, si antes la media de edad eran los 55 años, ahora son los 70, así que un hombre de 60 años, res-pecto a un hombre de los años cuarenta, tiene diez años menos.

¿Eso se lo aplica sólo a usted porque no se quiere jubilar o en Prada la gente mayor tiene un sitio?

Me gusta contratar a personas mayores; a veces contrato a per-sonas que dejan otras fábricas y se jubilan. Creo que una buena empresa tiene que tener un equilibrio entre jóvenes y mayores. No es cierto que los jóvenes sean la fuente de desarrollo. Y ade-más, ¿quién enseña a los jóvenes? Un autodidacta no llega muy lejos. A mí me han enseñado mis obreros: yo era tan joven que mis obreros tenían como mínimo diez años más que yo. Ellos me enseñaron.

Pero hoy Prada está irremediablemente unida a la imaginación de la señora Prada y a la gestión del señor Bertelli?

Para nada.

Y algún día la señora Prada estará cansada y el señor Bertelli estará navegando?

Hay una estructura y hay personas que saben interpretarla. Y además las personas no tienen que ponerse delante el biombo de la edad. Yo he visto a muchos empresarios muy buenos que han decidido jubilarse. Decían: ?Yo con 50 años quiero jubilarme?. Y vendieron la empresa. No entiendo a esta sociedad que en los últi-mos años ha querido dar una identidad a la capacidad del ser hu-mano basándose en la edad. Es un error. Debe nacer una corriente que ponga en el centro del pensamiento la capacidad de la perso-na y no su edad. Esa opinión sobre la edad de los empresarios la han acuñado algunos analistas financieros de 20 o 25 años y baja cultura que utilizan herramientas de alquimia financiera y están equivocados. ¡Cretinos!

Esos mismos gurús dicen que la crisis económica no tiene por qué afectar directamente a la industria del lujo.

Eso es una bobada. A nosotros, la recuperación nos llegará antes porque somos más rápidos, cambiamos más rápido que el resto. Damos cada seis meses una nueva visión del mundo. Y los otros van detrás. Pero el problema es otro: esta crisis es de posicio-namiento. Es como si usted cogiera un ascensor para subir al piso

noveno y antes de llegar arriba alguien pulsa el botón y para en el quinto. Es un ascensor muy grande donde caben muchas perso-nas: pocas han conseguido salir en el noveno y la mayoría se han tenido que bajar en el quinto. En el Purgatorio de Dante.

Siempre Dante. Siempre el Purgatorio. Segundo año de instituto. Ahora el pro-

blema es quién tiene recursos y capacidades para subir del quinto al noveno. El ejemplo del ascensor es interesante también para la industria del lujo: yo estoy en el ascensor y subo hasta el noveno y tengo dentro un millón de euros. Y cuando el ascensor baja al quinto, no es que alguien me haya robado el millón, lo sigo te-niendo, pero antes con ese millón compraba un reloj y ahora me lo guardo porque antes quiero ver qué pasa. Eso es lo que está pa-sando. No es cierto que las personas se hayan vuelto pobres; quien tiene dinero, lo sigue teniendo y volverá a consumir, pero el que no lo tenía se vuelve más pobre.

¿Y su previsión? Cada vez serán más pobres.

Me refiero a la crisis. Yo quiero que la sociedad alcance una humildad general; una

sociedad en la que las personas vuelven a trabajar sabiendo que, por ejemplo, la Constitución italiana dice en su primer artículo: ?La República italiana se basa en el trabajo?. Es necesario un exa-men de conciencia. Quien quiera comprar una casa, la conseguirá a un menor precio, pero no todo el mundo podrá irse cuatro sema-nas de vacaciones, tendrá que irse dos semanas; los restaurantes no podrán costar 150 euros, tendrán que costar algo menos. Es un cambio de vida.

¿Positivo? Para mí, sí. También por los hábitos éticos, morales y de com-

portamiento de la sociedad. Se volverá a unas relaciones menos histéricas y más humanas y en las que la cultura debe tener un valor fundamental.

¿Al mundo del lujo también se le bajarán los humos? Usted ya abrió el debate de fabricar en China.

Prada tiene que ser hecho en Italia en cuanto a marca. Nosotros no producimos en China, producimos semiacabados en el extran-jero. Es nuestra forma de trabajar. Y es muy probable que de aquí a 20 años las plantillas de las fábricas italianas estén formadas por extracomunitarios. Lo absurdo es que alguien diga: ?Yo tengo una fábrica en Italia en la que el 60% del personal está compuesto por africanos??. Y entonces, ¿qué es lo made in Italy, el diseño, el producto, la fábrica, la mano de obra? Habrá que aclararlo. Esto es made in international, no fabricado en Italia.

¿Si Prada hubiera salido a Bolsa en el año 2001, hoy estaríamos hablando de otro modelo de empresa?

Puede ser, pero cada vez que decimos que salimos a Bolsa se derrumba algo.

¿Cuántas veces lo han anunciado? Formalmente lo hemos anunciado dos veces, en 2001 y ahora.

Pero se ha hecho mucho ruido. Un amigo mío dice que les avise antes de salir y así saben que va a pasar algo gordo en esas fechas.

La segunda fue en verano. Sí, en junio.

Y la primera, en torno al 11-S. El 11 de septiembre yo estaba en París negociando y teníamos

que hacer la presentación de la marca para cotizar en Bolsa el 18 de septiembre. Nadie estaba preparado para el 11-S. En nuestro sector, nada ha vuelto a ser lo mismo.

¿Y en Prada? Nos encontramos con una deuda que surgió porque nos íba-

mos a financiar en Bolsa, si no, habríamos hecho menos adquisi-ciones. En aquel momento nos encontramos en una situación en la que hacer adquisiciones tenía una lógica. Nadie se imaginaba lo


NUEVOS VALORES DE LA MODA ESPAÑOLALa moda en España se encuentra en continuo proceso de renovación con muchas caras nuevas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundillo del prêt à

porter. A pesar de todo, la creatividad y la frescura que transmiten los nuevos valores españoles consiguen mantener a nuestro país entre los grandes del diseño de

moda en el mundo.

Ion FizMatrícula de Honor.

Ion Fiz, bilbaino de 28 años, estudió en la Escuela de Moda

vasca con la diseñadora Miriam Ocariz como tutora y se

graduó con matrícula de honor al mejor alumno. Desde ese

momento su carrera ha sido imparable, hasta convertirse en

la actualidad en uno de los diseñadores de la casa Pertegaz

para la línea joven de mujer en la temporada de invierno

2004-2005. Una vez terminados sus estudios comenzó a

trabajar para otros como Zara o Karhu, hasta que creó su

propia firma de ropa en 1999, Ion Fizó. Su meteórica carre-

ra se vio recompensada en 2002 cuando recibió el premio

al mejor diseñador del FAD. La mezcla de colores llama-

tivos y las formas adaptadas al cuerpo de la mujer son las

normas básicas de sus creaciones.

TrastornadosPura diversión.

Los canarios José Enrique García y Paco Navarro forman

el proyecto de moda TRAStornados, que destaca por su

visión juvenil, desenfadada y sobre todo muy divertida para

la moda dedicada a la mujer. Sus estudios en Arquitectura y

Filología combinados con la música y el arte les han condu-

cido a una mayor diversificación de sus proyectos artísticos,

que no se reducen sólo al diseño de ropa. No han parado de

trabajar y su paso por las pasarelas –Gaudí, SIMM, Cibe-

les...- les ha abierto las puertas para vender en toda Europa

e incluso en mercados tan exclusivos como el japonés.

La Casita de WendyUn mundo de fantasía.

Inés Aguilar (1975) e Iván Martínez (1972) forman La Ca-

sita de Wendy. Estos diseñadores madrileños comenzaron

haciendo ropa para amigos, como un hobbie, y poco a poco

están alcanzando las más altas cimas de la moda española e

internacional, a pesar de haber guiado sus pasos académi-

cos por el mundo de la arquitectura y la ingeniería agrícola.

La cantante Björk se fijó enseguida en sus diseños y los ha

lucido en multitud de ocasiones, lo que les ha ayudado a

conseguir una mayor difusión pública. Los cuadritos, las

estrellas y en general el mundo de ensueño de los cuentos,

son la fuente de inspiración para sus colecciones, que ya se

exponen en la Pasarela Cibeles y en la Semana de la Moda

de París. Su ropa se vende en tiendas tan prestigiosas como

Barneys (Nueva York) o Tokio. En la actualidad ambos im-

parten clases en la escuela Europea de Diseño.

Juan DuyosCarrera imparable.

Juan Duyos comenzó su andadura junto al ya desaparecido

Manuel Piña. Poco después creó su propia firma junto a la

también diseñadora Cecilia Paniagua, con quien hacía co-

lecciones para tiendas y conocidos. La oportunidad de tra-

bajar con el consagrado Antonio Pernas que le llegó poco

después, le abrió muchas puertas y en 1999 se produjo su

primera aparición en la Pasarela Cibeles, donde recibió el

premio a la mejor colección. Desde ese momento su carrera

ha sido imparable, hasta llegar en la actualidad a hacerse

cargo de la dirección artística de la firma Don Algodón.

Artistas tan famosas como Candela Peña o Elena Anaya son

asiduas de sus diseños, que se caracterizan por poseer un

aire desenfadado lleno de estampados y color.

Locking ShokingVuelta al estilo Beat.

La firma Locking Shocking está compuesta por la pareja de

diseñadores Oscar Benito y Ana González. Se conocieron

estudiando Bellas Artes y se introdujeron en el mundo de

la moda con el diseño de complementos. El éxito cosecha-

do en este campo les llevó a interesarse en la ropa. Su gran

oportunidad les llegó con la posibilidad de participar en la

Pasarela Cibeles, en la que recibieron el premio L’Oréal a

la Mejor Colección Joven de la edición. La atención a los

detalles y el cuidadoso acabado de todas sus prendas son sus

marcas de diseño, cuyas creaciones suponen un regreso a la

generación beat.

Rafael LópezModa para la mujer latina.

Rafael López es una de las grandes promesas del diseño es-

pañol que ha conseguido llegar a las esferas internacionales

más selectas. El diseñador murciano, que reside en Inglate-

rra, ofrece una visión de la ropa muy ceñida y pensada para

una mujer latina, que desee provocar, llamar la atención. El

hecho de que la cantante australiana Kylie Minogue llevara

un traje suyo en la gala Top Of The World, en la que resultó

premiada como la mejor artista pop, le ha dotado de una

proyección internacional que sin duda está aprovechando.

Miriam OcarizEl arte del buen hacer.

Natural de Bilbao, Miriam Ocariz se graduó en Diseño

de Moda por la Escuela Internacional Lanca de Bilbao y

también en Bellas Artes. Su primera colección en solitario

la realizó en la Pasarela Gaudí en 1996, pero su consagra-

ción como diseñadora le llegó en la edición de 2002 de la

Pasarela Cibeles donde recibió el premio L’Oreal a la me-

jor diseñadora. Su trabajo se adapta a diferentes corrientes

artísticas, como el expresionismo o el pop. Los estampados

son esenciales en sus prendas, que se convierten en objetos

únicos.

Jorge VázquezDiseñador precoz.

La gran oportunidad para Jorge Vázquez le llegó en la Pasa-

rela Cibeles de 2002, cuando realizó su primera colección

en solitario. Pero llevaba acumulada una gran experiencia

que comenzó de forma prematura cuando a los 23 años le

concedieron el primer premio en la “IV Mostra de Novos

Creadores de Moda”. Posteriormente, colaboró con diseña-

dores tan destacados como Antonio Pernas o Ángel Schles-

ser . Su aparición en la Pasarela Cibeles le ha permitido

dar a conocer más ampliamente su trabajo, que se puede

encontrar en El Corte Inglés.


REPORTAJE

Proyectos como el de Chie Mihara son el futuro de la

industria española del calzado, que ha pasado de fabricar

grandes cantidades a bajo precio a especializarse en productos

de calidad. “España ha sido siempre más fabricante y menos

creadora. Se ha preocupado sobre todo por producir y produ-

cir”, dice Mihara. Para ella, investigar e innovar es clave para

fabricar un zapato de éxito. “Hace falta hacer cosas con más

personalidad, perder el miedo”, afirma.

La globalización ha dado un vuelco al sector del calzado.

Para un país como España, lo importante ahora no es el precio,

sino el diseño, la creación de marca y la apertura de nuevos

mercados. A diferencia de los años del desarrollismo, España

es hoy un país con una mano de obra cara, y los costes labo-

rales han dejado de ser un factor competitivo en la industria

del zapato. Se acabaron los años en que de las fábricas de Elda,

Elche y Villena salían millones y millones de pares baratos para

su venta en el exterior. Hoy eso lo hace China.

“Hace años que un producto tan intensivo en mano de

obra no puede fabricarse en un país industrializado como Es-

paña sin llevar un valor añadido”, explica Rafael Calvo, pre-

sidente de la Federación de la Industria del Calzado Español

(FICE), que agrupa a más de 700 empresas y al 90% de la

producción. En Italia y en España -primer y segundo fabrican-

te de Europa, respectivamente-, se mantienen sólo los trabajos

especializados; los más intensivos en mano de

obra se han subcontratado en países en desarrollo, principal-

mente asiáticos.

El año pasado, España importó 352 millones de pares de

zapatos y exportó 101 millones. Sin embargo, si se tiene en

cuenta el valor de la mercancía, el saldo fue positivo para nues-

tro país en 140 millones de euros.

Todos los expertos coinciden: el que se modernice tendrá

posibilidades de sobrevivir y el que no se adapte a las nuevas

circunstancias desaparecerá víctima de la globalización. Los

ataques contra comerciantes chinos ocurridos en septiembre

de 2004 en Elche fueron protagonizados, sobre todo, por fa-

bricantes de zapatos baratos, frustrados por la imposibilidad

de competir.

Hay quienes todavía se resisten al cambio. Algunos fabri-

cantes españoles mantienen la vieja costumbre de viajar a Italia

para, a la vuelta, copiar los zapatos que ven en los escaparates.

Pero también hay cada vez más gente como Chie Mihara, que

confía en la inspiración a la hora de crear y que sabe que la cla-

ve está en elaborar una colección propia. “Cuando voy a París,

en lugar de ver escaparates voy a librerías, a museos, a tiendas

de muebles. Lo último que hago es ver zapaterías”, afirma la

diseñadora, de 40 años, que en abril pasado abrió en Tokio la

primera tienda con su marca.

Rafael Calvo, de FICE, considera que el sector español del

calzado ha conseguido sobreponerse a los cambios en el mer-

cado mundial y subraya que su actividad gira ahora en torno

a cinco ejes estratégicos: moda, diseño, innovación, coopera-

ción con empresas extranjeras y respeto al medio ambiente.

El control de la distribución es también clave: contar con una

cadena de tiendas propia permite controlar mejor el producto

y refuerza la marca. Camper, Pikolinos, El Naturalista... varias

empresas ya lo han hecho.

La posición internacional de las marcas españolas es, en

estos momentos, la mejor de la historia. Más de 100 millones

de personas llevan calzado made in Spain en todo el mundo.

Nombres como Pedro García, Pura López, Rebeca Sanver, Fa-

rrutx, Magrit, Sara Navarro o Ras están presentes en los mejo-

res escaparates del planeta. Mascaró -fundada en Menorca en

1918 como un taller de zapatillas de baile- tiene nueve tiendas

en Francia, cuatro en Reino Unido y una en Nueva York. Dos

de cada tres zapatos de la empresa gerundense Castañer, espe-

cializada en alpargatas, se veden en el extranjero, sobre todo

en Italia.

Magrit hace zapatos con marca propia y también trabaja

para diseñadoras como Carolina Herrera o Dona Karan. Chi-

na, Japón y Australia son mercados importantes para la com-

pañía, que recientemente ha incorporado nuevas tecnologías a

su proceso de producción. Especializada en calzado de lujo de

señora, Magrit fabrica 2.500 pares diarios y tiene 120 emplea-

dos. El 9 de abril de 2005, Camila Parker Bowles vistió zapa-

tos hechos en su fábrica de Elda para casarse con el príncipe

de Gales. Además de la británica, también trabajan para otras

casas reales. La tendencia -en Magrit y en buena parte de los

fabricantes españoles-, es hacer cada vez más zapatos de marca

propia y menos de marca blanca.

El sector del calzado ha sido siempre netamente exporta-

dor. Más del 70% de los zapatos hechos en España se venden

fuera de las fronteras nacionales. El negocio da empleo directo

a 40.000 personas y de él dependen las economías de comarcas

enteras (ver gráfico). El año pasado, el valor de las exportacio-

nes creció un 10%, hasta alcanzar los 1.899 millones de euros.

Las importaciones aumentaron un 7% y totalizaron 1.752 mi-

llones.

Como ya hizo con el sector textil, Zara ha revolucionado

el sector con un zapato asequible que coloca en las tiendas en

tiempo récord. Su filial de calzado, Tempe, es ya la primera

empresa de España en ventas.

El zapato español se hace mundialEl sector del calzado logra salir adelante en un mercado cada vez más competitivo

E. DE LA TORRIENTE


REPORTAJEPanter es una de las primeras marcas del mundo de zapato

laboral y de seguridad, mercados de gran potencial y comple-

jidad por la estricta normativa que debe cumplir. La empresa

vende zapatos profesionales para bomberos, policías, electricis-

tas o leñadores. Su fábrica de Callosa del Segura (Alicante) está

automatizada y se trabaja en tres turnos.

“Nuestra obsesión es que se use la tecnología más mo-

derna en todas las fábricas, afirma César Orgilés, director del

Instituto Tecnológico del Calzado (Inescop), que vela por el

desarrollo de la industria. Muchas empresas trabajan ya con

diseños por ordenador, que permiten preparar patrones en tres

dimensiones y dejarlos listos para el corte y el cosido posterior.

Las empresas, subraya Orgilés, van interiorizando poco a poco

que no tienen más remedio que contar con departamentos de

diseño propios.

Un factor que está ayudando a modernizar la industria es el

relevo generacional que está teniendo lugar en los negocios. La

mayoría de los jóvenes son gente con estudios especializados,

que habla idiomas y que ha viajado por el mundo. Además,

cada vez hay más empresas construidas por hombres hechos

a sí mismos que dan entrada a consejeros ajenos a la familia

para profesionalizar la gestión. Otros han dilapidado fortunas

enteras ganadas en los tiempos de esplendor.

Pero como sucede en otros sectores, el gran hándicap del

calzado español es la endeble marca-país de España. Los za-

patos españoles, se quejan los fabricantes, tienen muy difícil

competir con el made in Italy.

El calzado es un sector con siete vidas: ha vivido ya varias

crisis y siempre ha salido adelante. “De la crisis anterior salió

un sector más pequeño pero menos estructurado”, señala Ra-

fael Calvo. “Ahora crecemos en los mejores mercados y con

mejores productos”. El directivo de FICE considera que ac-

tualmente hay una clara recesión del consumo que va a afectar

al sector. ¿Qué opciones hay? Buscar nuevos mercados, respon-

de Calvo, especialmente los menos afectados por la crisis, sin

abandonar los tradicionales. “Hay que tomar posiciones ahora

para estar allí cuando la cosa mejore”. Las ventas de zapatos

españoles bajan en EE UU y otros países occidentales, pero

crecen en el Este de Europa, Asia y Oriente Próximo.

Calvo piensa que China representa más una oportunidad

que una amenaza para el fabricante español. Es partidario de

la cooperación con el gigante asiático, ya que es un mercado

potencial enorme. La capacidad de compra de las clases medias

chinas está creciendo a un ritmo muy rápido, y son a esas capas

de la población a las que van dirigidos los zapatos españoles.

“Hay que ir ahora, para cuando esa clase sea mayoritaria, ya se

conozcan las marcas”.

Pikolinos pisa fuerte en 60 países

Una visita al polígono industrial de Elche da una buena

idea de la potencia del sector del calzado español. Allí radi-

can, en modernas instalaciones, grandes empresas como Tem-

pe -fabricante de calzado del grupo Inditex- Camper, Kelme,

24Horas o Pikolinos. Esta última, que compró recientemente

Martinelli, es un buen ejemplo del cambio experimentado por

las compañías españolas de calzado. Fundada en 1984 por el

carismático Juan Perán, que comenzó limpiando fábricas sien-

do aún un niño, Pikolinos ha desarrollado una marca con una

fuerte identidad propia. Vende zapatos con un diseño muy

cuidado y sin tratamiento químico alguno. La compañía, que

tiene una plantilla de 400 trabajadores y divide su producción

entre Asia y España, se disputa junto con Camper el segundo

puesto en el ranking nacional.

Pikolinos tiene actualmente 17 tiendas exclusivas de la

marca y espera contar con unas 60 en el plazo de tres años. “El

futuro de las marcas de calzado pasa por tener tiendas propias”,

dice Marcos Vega, director del departamento de comunica-

ción. La compañía, que ha incorporado consejeros externos

a su consejo, factura 100 millones de euros anuales y vende

zapatos en 60 países, por lo que espera no sufrir demasiado el

impacto de la crisis actual. “Estamos negociando acuerdos para

expandirnos en China”, señala Vega.

La expansión internacional es clave para la supervivencia

de Pikolinos, señalan sus responsables. “Hay que fabricar za-

patos pensando en el mundo, no sólo en nuestro ámbito me-

diterráneo”, dice Vega. “Tienes que innovar constantemente

y adaptarte a los distintos mercados. No pide lo mismo Rusia

que EE UU”.


BRIEFFINGDel 29 de enero al 29 de marzoHipótesis UrbanaExposición ddi·CBAEn la Sala Juana Mordó del Círculo de Bellas Artes de MadridHipótesis Urbana: Investigación sobre diseño contemporáneo Las actuaciones públicas y privadas, en relación con el entorno urbano, atañen cada vez a más ciudadanos y tienen crecientes repercusiones económicas, socialesy medioambientales. Se impone, por tanto, darle al tema la importancia que merece y tratarlo desde sus diversas facetas y aspectos, entre ellas el diseño. Comisariado y Diseño expositivo: Waskman

Ciclo de seminarios | 12/03/2009Gestión Práctica de la InnovaciónLa realización de este Ciclo de Seminarios formativos permitirá la presentación de diversas herramientas para la Gestión de la Innovación de una forma sencilla y sintéti-ca, dando a conocer la factibilidad de llevar a cabo acciones innovadoras en el marco eco-nómico y legal actual y, fundamentalmente, las ventajas que las mismas ofrecen para las empresas que las realizan.

Próximos Seminarios:

Seminario 4: “Gestión del Conocimiento”Jueves, 12 de Marzo de 2009

Seminario 5: “Identificar, Definir y Redactar un Proyecto de I+D+i”Jueves, 26 de Marzo de 2007 Seminario 6: “Innovación: Turismo, Ocio y Restauración”Jueves, 2 de abril de 2009 Seminario 7: “Creatividad. Cómo generar ideas innovadoras”Jueves, 16 de abril de 2009 Seminario 8: “La I+D+i en 10 pasos”Jueves, 30 de abril de 2009 Seminario 9: “Políticas Europeas de la Inno-vación” Jueves, 14 de mayo de 2009 Seminario 10: “Normalización de la I+D+i”Jueves, 28 de mayo de 2009 Más información e inscripciones: Telf. 985 18 20 09 [email protected]

| 16/03/2009El circuito del diseño.Debates sobre la imagen y orientación del diseño desde sus instituciones.16 de marzo de 2009. Facultad de Ciencias de la Información, Uni-versidad Complutense de Madrid.9.00 h. Inauguración y presentación

9.30 h. “La Academia: Enseñanza pública y privada”Manuel Jiménez Malo. Jefe de estudios del IEDRodrigo Alonso. Diseñador y Profesor en la

Universidad Carlos III

11.00 h. “La difusión: Posicionamiento editorial en las revistas”José María Faerna. Director Revista Diseño InteriorPier Luigi Cattermole. Director Revista Experimenta

12.30 h. “La exhibición: Exposiciones cele-bratorias y promocionales”Carlos Sendín. Sendín y AsociadosMarcelo Leslabay. Comisario de exposiciones

16.30 h. “La sanción: Premios públicos y privados”Pedro García-Ramos. Macua &García-Ra-mosÁlvaro Sobrino. Editor Revista Visual y Eds. Blur

18.00h h. “El museo: Artes mayores o menores”Tachy Mora. Periodista El PaísAgustín Martín Francés. Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid

Organiza di_madbest_edPremio Europeo de Diseño y Me-dio AmbienteLa Asociación de Diseñadores de Madrid, di_mad, organiza este Premio, con el ob-jetivo de impulsar y dar a conocer buenas prácticas en las que el diseño incorpore en los procesos de producción y en los pro-ductos mismos valores medioambientales y pautas de sostenibilidad ejemplares, que contribuyan a mejorar los hábitos sociales y de consumo así como los procesos producti-vos actuales. Inscripciones hasta el 30 de junio de 2009. Más información en www.best-ed.org

Cámara de Comercio de Madrid | 05/03/2009Jornada monográfica de diseño industrial“Diseño para competir: El diseño industrial como factor estratégico y diferenciador en la empresa”Fecha: 5 de marzo de 2009 Lugar: Escuela Industrial (Instituto de For-mación Empresarial)C/ Pedro Salinas, 11 - 28043 MadridHorario: de 16,00 a 19,00 hrs

Comité Económico y Social Europeo | Marzo 2009Concurso de DiseñoCon ocasión de la celebración del 2009 Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, el Comité Económico y Social Europeo (EESC), está organizando un concurso de diseño, para crear y después producir un producto innovador y sostenible, incluyendo el packaging, con un fuerte mensaje social.En marzo será el lanzamiento oficial.

Instituto de Análisis de IntangiblesPremios de Investigación sobre el estu-dio de los intangibles en la empresaEl IAI, Instituto de Análisis de Intangibles convoca la 3ª edición de estos premios, cuya iniciativa parte de una decidida apuesta del Instituto por la investigación científica como

medio para la generación de conocimiento empresarial en España.La convocatoria permanecerá abierta desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio (ambos inclusive).

Curso de especializaciónInstalaciones efímerasEste curso tiene como objetivo que los alumnos inscritos adquieran un aprendizaje especializado para llevar a cabo proyectos completos de instalaciones efímeras, desde su planteamiento y gestión hasta su realización y ejecución. Dirigido a Licenciados, Ingenieros, Arqui-tectos, Diplomados, Ingenieros Técnicos o Arquitectos Técnicos, que posean titulación oficial otorgada por una universidad españo-la o extranjera.Organiza: Departamento de ideación Gráfica Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politecnica de Madrid Directora: Carmen Blasco Rodríguez Titulación: Título Propio de la UPM. Titulo de Especialista en Instalaciones Efímeras, Emitido por la Universodad Politecnica de Madrid - 15 créditos europeos ECTS De abril a julio de 2009Museo del TrajeElio Berhanyer, 50 años de modaLa larga trayectoria del diseñador, su presti-gio y el profundo respeto delcolectivo profesional hacia su figura justifi-can la realización de esta exposiciónretrospectiva, que estudia pormenorizada-mente su biografía y evoluciónprofesional. La exposición contará con fon-dos del propio Museo del Traje noexhibidos anteriormente, así como con numerosos préstamos de clientas fieles al diseñador a lo largo de toda su trayectoria –entre ellas, S.M. la Reina Doña Sofía–, que generosamente han sacado estos tesoros de sus armarios para que puedan ser contempla-dos por todos.Del 4 de diciembre de 2008 al 22 de febrero de 2009 - Prorrogada hasta el 19 de abril de 2009Comisario: Pedro MansillaMuseo del TrajeAvda. Juan de Herrera, 2. Madrid

20/04/2009Nowhere_Now HereExposición NOWHERE_NOW HERE. Explorando nuevas líneas de investigación en el diseño contemporáneo.Del 9 de octubre de 2008 al 20 de abril de 2009.Convocan y organizan LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y Máster en Ges-tión del Diseño Industrial de la Universidad de Oviedo.

Cosmocaixa Madrid | 30/04/2009EcodiseñoLa exposición presenta 6 soluciones para el mobiliario urbano realizadas todas ellas por diseñadores de prestigio, además, se infor-ma de los inconvenientes que presenta el actual mobiliario urbano, desde su fabrica-ción hasta su posible reciclaje, y expone los elementos del nuevo diseño reseñando cuáles son sus ventajas.Ecodiseño informa al ciudadano sobre la

necesidad de un cambio en nuestra forma de actuar, bajo la máxima «piensa globalmente, actúa localmente», y a las administraciones y profesionales del diseño de que su implica-ción es absolutamente necesaria porque las soluciones son factibles.El ecodiseño busca una mejora funcional en el uso de materiales más respetuoso con el entorno, las mejoras en el transporte y el uso, así como en la gestión final de los residuos. Tiene en cuenta todo el ciclo del producto. Del 20/05/2008 al 30/04/2009CosmoCaixa MadridC/ Pintor Velázquez, s/nAlcobendas (Madrid)

Organiza ADI-FAD | 30/04/2009Premios Delta 2009Se pueden presentar a los Premios Delta los productos de diseñadores españoles y extranjeros producidos y distribuidos por empresas españolas o extranjeras que entren en producción no más tarde del día 1 de abril del 2009.

Los diseñadores y las empresas podrán pre-sentarse a los premios por propia iniciativa o bien por invitación de ADI-FAD.Sólo podrán participar productos que hayan sido comercializados en España entre las dos últimas convocatorias y la actual. Los productos que hayan participado en convo-catorias anteriores no podrán presentarse de nuevo.Fecha límite de presentación: Prorrogada hasta el 30 de abril

Jugar en un medio de transporte5º Concurso Internacional de Dise-ño de JuguetesEl Instituto Tecnológico del Juguete AIJU convoca la 5ª edición de este concurso bajo la temática Jugar en un medio de transporte.Fecha límite de inscripción: 2 de junio de 2009.

Adobe + Icograda | 05/06/2009Adobe Design Achievement Awards (ADAA)Los premios Adobe® Design Achievement Awards están dedicados a los logros de los es-tudiantes, que reflejan la potente convergen-cia de la tecnología y de las artes creativas. El concurso, en el que se exponen proyec-tos individuales y en grupo creados con el software creativo líder en el sector de Adobe, honra a los estudiantes de diseño gráfico, fo-tógrafos, ilustradores, animadores, cineastas digitales, desarrolladores y artistas que traba-jan con ordenador más prometedores y con mayor talento de las principales instituciones del mundo de educación superior.

ficticio revista esdm

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