universidad del istmo facultad de arquitectura y...

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Facultad de Arquitectura y Diseño

MEJORAS EN PRODUCCIÓN, CALIDAD Y DISEÑO DE TRAJES EJECUTIVOS

PARA DAMA EN PEQUEÑAS EMPRESAS

DE SASTRES Y MODISTAS EN QUETZALTENANGO

MÓNICA MELINA POCASANGRE ARRIAGA

Guatemala, 18 de julio 2009

UNIVERSIDAD DEL ISTMO


MEJORAS EN PRODUCCIÓN, CALIDAD Y DISEÑO DE TRAJES EJECUTIVOS

PARA DAMA EN PEQUEÑAS EMPRESAS DE

SASTRES Y MODISTAS EN QUETZALTENANGO

TESIS

Presentada al Consejo Directivo de la


por

MÓNICA MELINA POCASANGRE ARRIAGA

Al conferírsele el título de

LICENCIADA EN DISEÑO INDUSTRIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN VESTUARIO

Guatemala, 18 de julio 2009

Guatemala, 10 de junio de 2009

SeñoresConsejo Facultad de Arquitectura y DiseñoUniversidad del IstmoPresente

Estimados señores:

He tenido a la vista y supervisado el desarrollo de la tesis de la estudiante, de lalicenciatura en Diseño Industrial con especialización en Vestuario, MÓNICAMELINA POCASANGRE ARRIAGA, con el tema:

"MEJORAS EN PRODUCCIÓN, CALIDAD Y DISEÑO DE TRAJESEJECUTIVOS PARA DAMA EN PEQUEÑAS EMPRESAS DE SASTRES YMODISTAS EN QUETZALTENANGO"

La tesis está a mi entera satisfacción y preparada para su publicación final.

Atentamente,

Lie. Alma Ligorría de Rosenberg

UNIVERSIDADDEL ISTMO

FACULTAD DEARQUITECTURA Y

DISEÑO

7a. Avenida 3-67 zona 13

PBX (502) 2429-1400

(502)2429-1473-74

Fax:(502)2475-2192

E-mail: [email protected]

www.unis.edu.gt

Guatemala, Centroamérica

Guatemala, 10 de junio de 2009

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTADDE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Tomando en cuenta la opinión vertida por el asesor y considerandoque el trabajo presentado, satisface los requisitos establecidos, autoriza a MONICAMELINA POCASANGRE ARRJAGA, la impresión de su tesis titulada:

"MEJORAS EN PRODUCCIÓN, CALIDAD Y DISEÑO DETRAJES EJECUTIVOS PARA DAMA EN PEQUEÑAS EMPRESAS

DE SASTRES Y MODISTAS EN QUETZALTENANGO"

Vestuario.Previo a optar al título de Licenciada en Diseño Industrial del

Arq. Ana Marta Cruz de GarcíaDecana Facultadle Arquitectura y Diseño

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN I

1. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ZONA SUR OCCIDENTE DE GUATEMALA 1

1.1 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 1

2. ¿QUE ES UN TRAJE SASTRE 8

2.1 ORIGEN DEL TRAJE SASTRE 8 2.1.1 Vestuario a la francesa 8 2.1.2 Coco Chanel 9 2.1.3 Tipos de chaquetas 11 2.1.3.1 Bolero 12

2.1.3.2 Weskit 12

2.1.3.3 EIsenhower 13 2.1.3.4 Vest 13 2.1.3.5 Capelet 14 2.1.3.6 Ski jacket 14 2.1.3.7 Cardigan 15 2.1.3.8 Chanel or box jacket 15

2.1.3.9 Blazer 16

2.1.3.10 Pea jacket 16

2.1.3.11 Parka 17

2.1.3.12 Tabard 17

2.1.3.13 Safari jacket 18

2.1.3.14 Car coat 19

2.1.3.15 Jerkin 19

2.1.4 Tipos de abrigos 20 2.1.4.1 Balmacaan 20

2.1.4.2 Cape 20

2.1.4.3 Chesterfield or box 21 2.1.4.4 Coachman or a-line 21 2.1.4.5 Polo 22 2.1.4.6 Princess 22 2.1.4.7 Reefer 23 2.1.4.8 Swagger 23 2.1.4.9 Trench 24

2.1.4.10 Tuxedo 24 2.1.4.11 Wrap-around or clutch 25

3. MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRAJE SASTRE FEMENINO 26

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SACO TIPO SASTRE 26 3.1.1 Estilos del traje sastre para dama 27 3.1.1.1 Tipo formal 27 3.1.1.2 Tipo casual 27

3.1.1.3 Tipo semiformal 27

3.1.2 Estilos de solapas 27 3.1.3 Telas adecuadas para confeccionar el saco 27 3.1.4 Tipos de forros para sacos 28 3.1.5 Tipos de entretelas 28 3.1.6 Hombreras 28

3.2 TOMA DE MEDIDAS PARA ELABORAR EL SACO SASTRE 29 3.2.1 Largo de talle de espalda 29 3.2.2 Largo total del saco 29

3.2.3 Largo de espalda 30

3.2.4 Ancho de espalda 31

3.2.5 Contorno de busto 31

3.2.6 Largo de talle delantero 32

3.2.7 Separación de busto 32

3.2.8 Alto del busto 33

3.2.9 Contorno de cintura 33

3.2.10 Contorno de cadera 34

3.2.11 Largo total de manga 34

3.2.12 Contorno de puño 35

3.3 PATRONAJE DEL SACO TIPO SASTRE 35 3.4 CONFECCIÓN DEL SACO TIPO SASTRE FEMENINO 45 3.5 CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN BÁSICO PARA DAMA 48 3.5.1 Pantalón con paletones 48

3.5.2 Pantalón tipo vaquero 48

3.5.3 Pantalón deportivo 48

3.5.4 Pantalón estilo balum 49

3.5.5 Pantalón acampanado 49

3.5.6 Pantalón entubado 49

3.5.7 Overall 49

3.6 TELAS ADECUADAS PARA PANTALÓN 49 3.7 TOMA DE MEDIDAS PARA EL PANTALÓN 50 3.7.1 Largo de pantalón 50

3.7.2 Largo de entrepierna 50

3.7.3 Largo de tiro 51

3.7.4 Contorno de cintura 52

3.7.5 Contorno de cadera 52

3.7.6 Alto de cadera 53

3.7.7 Contorno de muslo 53

3.7.8 Contorno de rodilla 54

3.7.9 Contorno de tobillo 54

3.8 PATRONAJE DEL PANTALÓN TIPO SASTRE 55 3.9 CONFECCIÓN DEL PANTALÓN TIPO SASTRE FEMENINO 60

4. TRAJE SASTRE EN GUATEMALA 62

4.1 INFLUENCIA DEL TRAJE SASTRE EN GUATEMALA 62 4.2 IMAGEN PROFESIONAL DE LA MUJER 63 4.2.1 Elegancia 63

4.2.2 Tendencias de moda 65

4.2.3 Influencias de moda 66

4.3 EJECUTIVAS DE CLASE MEDIA EN GUATEMALA 66 4.4 CUERPO DE LA MUJER ENTRE LOS 30-50 AÑOS DE EDAD 68 4.4.1 Figura 68 4.4.2 Siluetas femeninas 68 4.4.2.1 La silueta H 69 4.4.2.2 La silueta O 70 4.4.2.3 La silueta A 71 4.4.2.4 La silueta X 72 4.4.3 Tipos de hombros 72

4.4.3.1 Hombros caídos 72

4.4.3.2 Hombros cuadrados y anchos 72

4.4.4 Tipos de brazos 73 4.4.4.1 Brazos gruesos 73

4.4.4.2 Brazos muy delgados 72

4.4.5 Tipos de cintura 74 4.4.5.1 Cintura ancha 74

4.4.5.2 Cintura pequeña 74

4.4.6 Tipos de cadera 74 4.4.6.1 Caderas anchas 75

4.4.6.2 Caderas angostas 75

5. CALIDAD EN EL TALLER DE SASTRERÍA 76

5.1 ¿CÓMO ES UN TALLER DE SASTRERÍA APROPIADO? 76 5.1.1 Limpieza 76

5.1.2 Orden 76

5.1.3 Calidad e intensidad de iluminación 76

5.1.4 Ventilación, calefacción y refrigeración 77

5.1.5 Acondicionamiento cromático 77

5.1.6 Ruido y vibraciones 78

5.1.7 Música ambiental 78

5.1.8 Espacio 78

5.2 DIAGRAMA DE PISO-TALLER MODELO 79

6. ¿QUE ES UNA MIPYME EN GUATEMALA? 81

6.1 MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 81 6.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICRO EMPRESAS DE

SASTRES Y MODISTAS EN QUETZALTENANGO 82

6.3 ENTREVISTAS A VARIOS DE LOS TALLERES DE CONFECCIÓN

DE TRAJES SASTRES EN QUETZALTENANGO 83

7. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 89

7.1 GRÁFICAS / SOBRE 5 ENCUESTAS 91

8. PROPUESTA DE DISEÑO 105

8.1 INSPIRACIÓN 105

8.2 ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE DISEÑO 105 8.2.1 ELEMENTOS DE DISEÑO 105

8.2.1.1 Linea 105

8.2.1.2 Color 106

8.2.1.3 Textura 106

8.2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO 106

8.2.2.1 Balance 106

8.2.2.2 Ritmo 106

8.2.2.2.1 Ritmo repetido 106

8.2.2.2.2 Ritmo paralelo 106

8.2.2.2.3 Ritmo de secuencia 106

8.2.2.2.4 Ritmo escalado 106

8.2.2.2.5 Ritmo radial 106

8.2.2.3 Unidad 107

8.2.2.4 Énfasis 107

8.3 CARTA DE COLOR 107

8.4 CARTA TEXTILERA 108

8.5 DISEÑOS PROPESTOS POR MÓNICA POCASANGRE 109

CONCLUSIONES 154 RECOMENDACIONES 156

GLOSARIO 159

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 161 ANEXO 164

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FOTOGRAFÍAS

Página

1. Taller de sastrería 1 84 2. Taller de sastrería 2 85

3. Taller de sastrería 3 86 4. Taller de sastrería 4 87

5. Taller de sastrería 5 88

FIGURAS

1. Artesanías de Guatemala 5 2. Artesanías de Guatemala 5

3. Artesanías de Guatemala 6 4. Teatro Municipal 7

5. Paseo Enriquez 7 6. Iglesia católica 7 7. Habit a la Francaise 9

8. Habit a la Francaise 9 9. Coco Chanel 11

10. Coco Chanel 11 11. Bolero 12 12. Weskit 12

13. Einsenhower 13 14. Vest 13

15. Capelet 14 16. Ski jacket 14 17. Cardigan 15

18. Chanel or box jacket 15 19. Blazer 16

20. Pea jacket 17 21. Parka 17 22. Tabard 18

23. Safari Jacket 18 24. Car Coat 19

25. Jerkin 19 26. Balmacaan 20 27. Cape 20

28. Chesterfield or box 21 29. Coachman or a-line 21

30. Polo 22 31. Princess 22 32. Reefer 23

33. Swagger 23 34. Trench 24

35. Tuxedo 24 36. Wrap-around or clutch 25 37. Largo de talle de espalda 29

38. Largo total 30 39. Largo de espalda 30

40. Ancho de espalda 31 41. Contorno de busto 31 42. Largo de talle delantero 32 43. Separación de busto 32

44. Alto del busto 33 45. Contorno de cintura 33

46. Contorno de cadera 34 47. Largo total de manga 34 48. Contorno de puño 35

49. Patronaje saco tipo sastre 39 50. Patronaje saco tipo sastre 39



55. Patronaje saco tipo sastre 45 56. Largo de pantalón 50 57. Largo de entrepierna 51

58. Largo de tiro 51 59. Contorno de cintura 52

60. Contorno de cadera 52 61. Alto de cadera 53 62. Contorno de muslo 53

63. Contorno de rodilla 54 64. Contorno de tobillo 54

65. Patronaje del pantalón tipo sastre 57 66. Patronaje del pantalón tipo sastre 57 67. Patronaje del pantalón tipo sastre 60

68. Siluetas Femeninas 69 69. Silueta H 69

70. Silueta O 70 71. Silueta A 71 72. Silueta X 72

73. Tipos de hombros 73 74. Tipos de brazos 73

75. Tipos de cintura 74

76. Tipos de caderas 75

77. Traje sastre frente-para una silueta H 109 78. Traje sastre espalda-para una silueta H 110

79. Croqui – propuesta para una silueta H 111 80. Traje sastre frente-para una silueta H 112

81. Traje sastre espalda-para una silueta H 113

82. Croqui – propuesta para una silueta H 114 83. Traje sastre frente-para una silueta H 115

84. Traje sastre espalda-para una silueta H 116 85. Croqui – propuesta para una silueta H 117

86. Traje sastre frente-para una silueta H 118 87. Traje sastre espalda-para una silueta H 119 88. Croqui – propuesta para una silueta H 120

89. Traje sastre frente-para una silueta O 121 90. Traje sastre espalda-para una silueta O 122 91. Croqui – propuesta para una silueta O 123

92. Traje sastre frente-para una silueta O 124 93. Traje sastre espalda-para una silueta O 125

94. Croqui – propuesta para una silueta O 126 95. Traje sastre frente-para una silueta O 127 96. Traje sastre espalda-para una silueta O 128

97. Croqui – propuesta para una silueta A 129 98. Traje sastre frente-para una silueta A 130

99. Traje sastre espalda-para una silueta A 131 100. Croqui – propuesta para una silueta A 132 101. Traje sastre frente-para una silueta A 133

102. Traje sastre espalda-para una silueta A 134 103. Croqui – propuesta para una silueta A 135

104. Traje sastre frente-para una silueta A 136 105. Traje sastre espalda-para una silueta A 137 106. Croqui – propuesta para una silueta A 138

107. Traje sastre frente-para una silueta A 139 108. Traje sastre espalda-para una silueta A 140 109. Croqui – propuesta para una silueta A 141

110. Traje sastre frente-para una silueta X 142 111. Traje sastre espalda-para una silueta X 143 112. Croqui – propuesta para una silueta X 144

113. Traje sastre frente-para una silueta X 145 114. Traje sastre espalda-para una silueta X 146

115. Croqui – propuesta para una silueta X 147 116. Traje sastre frente-para una silueta X 148 117. Traje sastre espalda-para una silueta X 149 118. Croqui – propuesta para una silueta X 150

119. Traje sastre frente-para una silueta X 151 120. Traje sastre espalda-para una silueta X 152

121. Croqui – propuesta para una silueta X 153

GRÁFICAS Página

1. ¿Qué prendas de vestir confeccionan en la empresa? 91 2. ¿Cuánto tiempo llevan confeccionando dichas prendas de vestir? 92

3. ¿Qué producto es el que más hacen en la empresa? 93 4. ¿Con cuántas personas trabajan en la empresa? 94

5. ¿De dónde se obtienen los diseños de las prendas? 95 6. ¿Cuántos años lleva realizando los mismos patrones

para la confección de prendas que hace en su empresa? 96 7. ¿Qué telas usa para la confección de trajes sastres? 97

8. ¿Las medidas que toman en cuenta para la confección de las prendas son? 98 9. ¿Conoce los diferentes tipos de siluetas que existen en

los cuerpos de las mujeres? 99

10. ¿Le gustaría cambiar los diseños y materiales que utiliza en

la actualidad, para poder proponer algo nuevo a los clientes? 100 11. ¿Estaría dispuesto a confeccionar una colección de nuevos

estilos de trajes sastres para mujer? 101

12. ¿Le gustaría cambiar su método de trabajo que usa actualmente,

con el fin de obtener más ingresos y ganancias para su empresa? 102

13. ¿Estaría dispuesto a cambiar los patrones de confección que utiliza,

por patrones que van de acuerdo al cuerpo de la mujer? 103

14. ¿Estaría dispuesto a trabajar con un diseñador de modas profesional,

para que le ayude a poder levantar poco a poco su empresa? 104

DIAGRAMAS

1. Taller Modelo 79

MAPAS 1. Mapa de Guatemala 2 2. Mapa de Quetzaltenango 3

I

INTRODUCCIÓN

El sector MIPYME en Guatemala, está caracterizado por las micro, pequeñas y

medianas empresas de personas que trabajan por cuenta propia, los que

contribuyen a la sobrevivencia de la mayoría de la población ante los crecientes

niveles de desempleo y el rápido crecimiento demográfico.

Los procesos de producción, ventas y servicio, de estas pequeñas empresas

se realizan con la participación directa del propietario y la familia en el negocio, por

lo cual, la empresa no tiene una estructura financiera y administrativa. Dentro del

sector de pequeñas empresas que operan en Guatemala se pueden encontrar: las

sastrerías, modistas y personas que se dedican a la realización del vestuario.

En la actualidad debido a la globalización y a la competitividad, muchas

pequeñas empresas de sastres y modistas han desaparecido, pero los que aún

trabajan les preocupa no tener los recursos necesarios para competir en lo que

ellos saben y pueden hacer.

La dignidad de la mujer es lo más importante que hay que tomar en cuenta hoy

en día para la realización de una colección, de acuerdo a sus necesidades y

según la región en la que viven. Se propone una colección con la que

principalmente se quiere obtener un cambio en las prendas, llamar la atención por

medio de los estilos aplicados y también se toma en cuenta la necesidad que

sienten las personas de ir más allá de si mismos y sobre todo las mujeres que hoy

en día han sido devaluadas y desvalorizadas dentro de la sociedad.

Hoy en día muchas mujeres se quieren realizar, ser tomadas como personas

importantes y no sólo como simples objetos, porque cada día surge algo original y

mejor en cada una de ellas. Para esto una de las mejores opciones que se puede

II

tomar en cuenta es la forma de vestir elegante y sofisticada, utilizando trajes

sastres.

En el departamento de Quetzaltengo de Guatemala se encuentran los sastres y

modistas que se dedican a confeccionar trajes sastres para hombres y muy poco

para mujeres. Dichos sastres con el paso del tiempo han perdido su importancia y

su desarrollo debido a todos los cambios que se han dado dentro de la sociedad.

El arte de elaborar trajes sastres ya no se valora en el mundo de la moda, porque

las nuevas generaciones ahora se van por la moda y no por la ropa bien hecha.

Los trajes sastres a la medida, tienen la misma calidad o son superiores a los

industriales porque se utilizan mejores textiles que van de acuerdo al tipo de

prenda, y por supuesto la mano de obra es mejor y el atuendo se diseña justo a la

medida de los clientes.

Aunque el arte de elaborar trajes a la medida no es como antes, aun existen

muchos sastres que mantienen vivo el interés por este oficio en el país. La forma

en que se puede solucionar este problema es por medio del desarrollo de algunas

pequeñas empresas de sastres y modistas que se encuentran en Guatemala por

medio de mejoras en producción, calidad y diseño de los trajes ejecutivos para

dama, ya que los sastres se han especializado en los hombres y se han olvidado

que las mujeres son un grupo objetivo muy importante.

La diferencia entre un traje a la medida y uno industrial es que la persona se ve

mejor, el traje es mejor confeccionado, es durable y aunque puede llegar a ser

más caro vale la pena adquirirlos. El grupo objetivo al que va dirigido este

proyecto, son mujeres de clase media que se encuentran entre los 20-45 años de

edad, que por el trabajo tienen que lucir presentables. Por lo que se ofrece

diseños y estilos diferentes.

III

Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis es contribuir con el desarrollo

de pequeñas empresas de sastres y modistas en Quetzaltenango, por medio de la

mejora en producción, calidad y diseño para la confección de trajes ejecutivos

para dama. Para que los sastres puedan ofrecer un producto no sólo de calidad,

sino adecuado para cada silueta femenina, según su constitución física.

Dichos objetivos se pueden llevar a cabo por medio de:

- Tomar un determinado grupo de micro y pequeñas empresas, para darles a

conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

- Perfeccionar de la mejor forma posible la producción de trajes sastres en

Quetzaltenango y proponer que se envíen a la capital, para promover el volumen

de venta.

- Fortalecer capacidades en la pequeña empresa, por medio de la información

actual de telas adecuadas para lograr prendas de calidad.

- Actualizar a la pequeña empresa con nuevos estilos de trajes sastres, así como,

de diseños y mezclas de textiles que se pueden realizar. Por medio de las

tendencias de moda.

Se implementará este proyecto a pequeñas empresas de sastres en

Quetzaltenango, para que mejoren su producción, calidad y diseño de trajes

ejecutivos para mujeres de clase media. Si se actualizan las pequeñas empresas

con la producción, confección, calidad, e innovación en los diseños para los trajes

sastres, entonces dichas empresas crecerán a nivel económico y empresarial

porque el cliente va a demandar dicho producto.

1

1. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ZONA SUR OCCIDENTE DE GUATEMALA

1.1 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Pueblo colonial fundado por los conquistadores españoles, es conocido como

Xelajú o Xela, en esta región habitan indígenas de descendencias Quiché Maya.

El departamento de Quetzaltenango es considerada como la segunda ciudad más

grande del país, por su desarrollo. 1

- Altitud: 2,333 msnm.

- Extensión territorial: 120 km².

- Densidad Poblacional: 618 p/Km².

- Clima: Frío.

- Fiesta titular: 6 de octubre.

- Lenguas: Kiché, Mam y Castellano.

- Alcalde Municipal: Jorge Rolando Barrientos Pellicer.

- Producción agrícola: Café, trigo, papa, cebolla, repollo, zanahoria, nabo,

remolacha, rábano, lechuga, manzana, durazno.

- Producción artesanal: Cestería, tejidos típicos, muebles de madera y de

instrumentos musicales.

- División político administrativa: Un pueblo, 8 aldeas y 13 caseríos.

- Servicios públicos: Biblioteca, casa de la cultura, escuelas, empresa eléctrica

municipal, mercado, registro civil, zoológico.

El Departamento de Quetzaltenango se encuentra situado en la región Sur-

Occidente de la república de Guatemala, su cabecera departamental es

Quetzaltenango. Cuenta con una extensión territorial de 1,951 kilómetros

cuadrados. Su altura está entre los 2,800 y 350 metros sobre el nivel del mar, con

un clima frío y relativamente seco.

1 ARRIAZA,Roberto. Problemas socioeconómicos de Guatemala. p. 46- 47

2

1) “Quetzaltenango proviene del nombre "Xelahuh" y "Xelahuh Quej", o sea, el día

10 Quej, de su calendario, que significa 10 venado. Fue declarado departamento

por decreto de la asamblea constituyente el 16 de septiembre de 1,845”.2 En el

año de 1,838 el departamento de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, San

Marcos, Quiché, Retalhuleu y Suchitepéquez, formaron el estado de Los Altos y la

sede se instaló en la ciudad de Totonicapán desde el 27 de diciembre de 1839, y

luego se trasladó a Xelajú.

2)

MAPA 1

MAPA DE GUATEMALA

Fuente: http://albumescolar.com.ar/mapas/gt-map.gif

2 Disponible en: http://www.ine.gob.gt/content/atlsquet_.pdf [en línea] [Consulta: Abril 2006]

3

Quetzaltenango se divide en 24 municipios:

1) Quetzaltenango

2) Salcajá

3) Olintepeque

4) San Carlos Sija

5) Sibilia

6) Cabricán

7) Cajolá

8) San Miguel Sigüilá

9) Ostuncalco

10) San Mateo

11) Concepción Chiquirichapa

12) San Martín Sacatepéquez

13) Almolonga

14) Cantel

15) Huitán

16) Zunil

17) Colomba

18) San Francisco La Unión

19) El Palmar

20) Coatepeque

21) Génova

22) Flores Costa Cuca

23) La Esperanza

24) Palestina de Los Altos

MAPA 2

MAPA DE QUETZALTENANGO

Fuente: http://www.inforpressca.com/quetzaltenango/mapa.php

4

La población está constituida por dos grupos étnicos principales: los indígenas y

los no indígenas o ladinos. Los primeros se encuentran localizados en el altiplano,

en los municipios del sur predominan los ladinos, pero los indígenas residentes

conservan su idioma y sus costumbres.

En Quetzaltenango por lo general practican sus costumbres en los volcanes y

montes, el principal centro religioso de los indígenas es la laguna de Chicabal en

San Martín Sacatepéquez, los indígenas se reúnen con flores, incienso,

aguardiente, música, etc. Hacen sus ritos dentro del agua a la orilla del lago y

colocan cruces adornadas con flores.

En Quetzaltenango hablan el español a raíz de la colonización española, el

quiché y mam. El quiché se habla en: Quetzaltenango, Almolonga, Cantel, El

Palmar, La Esperanza, Olintepeque, Salcajá, San Carlos Sija, San Francisco La

Unión, San Mateo, Sibilia y Zunil. El mam se habla en: Cabricán, Cajolá,

Coatepeque, Colomba, Concepción Chiquirichapa, Flores Costa Cuca, etc. La economía en Quetzaltenango está basada en la producción agrícola, en

donde cultivan el café, trigo, papa, verduras como cebolla, repollo, zanahoria,

nabo, remolacha, rábano, lechuga, frutas como manzana, durazno y siembras de

maíz y fríjol.

La producción pecuaria posee gran cantidad de ganado vacuno y ovino. La

agroindustria se centra especialmente en los molinos de trigo para la elaboración

de harina. Desde el período liberal se impulsó la industria textil y a la fecha existen

varias fábricas de tejidos de lana, algodón, seda y casimires, así como, la industria

licorera.

Entre las artesanías se fabrican tejidos y trabajos en lana elaborados en telares

de pedal y en los de cintura que dan origen a la indumentaria indígena. Las telas

hechas en telar de pedal están destinadas al mercado local del país y al turismo.

5

La cestería es también una de las artesanías más importantes del

departamento, se pueden encontrar los muebles de madera e instrumentos

musicales, es San Juan Ostuncalco uno de los principales centros en la república

donde fabrican marimbas de magnífica calidad, artículos de cuero y cohetería.

A unos pocos kilómetros de la ciudad hay varios pueblos Mayas los cuales son

famosos por sus mercados concurridos y coloridos trajes tradicionales y buenos

tejidos. Tiene una gran importancia a nivel económico, no sólo por su producción

agrícola, sino por la actividad industrial y comercial que en ella se desarrolla,

también cuenta con diversos centros educativos, así como universidades, es el

departamento que cuenta con mayor cantidad de centros educativos por habitante,

debido en gran parte a su estratégica ubicación. 3

Actualmente la ciudad de Quetzaltenango se constituye en un lugar estratégico

para el comercio y los servicios, así como para la industria textil, se encuentran

muchos sastres que se dedican a la confección de trajes sastres

FIGURA 1 FIGURA 2

ARTESANÍAS DE GUATEMALA ARTESANÍAS DE GUATEMALA

Fuente:http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/paises/guatemala/cultura.html

3 Disponible en: http://www.ine.gob.gt/content/atlsquet_.pdf [en línea] [Consulta: Abril 2006]

6

FIGURA 3

ARTESANÍAS DE GUATEMALA

Fuente: http://www.caminandosinrumbo.com/guatemala/index.htm

En el departamento de Quetzaltenango se encuentran seis volcanes: Santa

María, Santiaguito, Cerro Quemado, Siete Orejas, Chicabal y Lacandón. Los

domos volcánicos son: Zunil y Zunilito, Cerro del Baúl, La Pradera y El Galápago.

Fuentes termales, La Laguna Chicabal, ubicada en el cráter del volcán del mismo

nombre.

Entre los ríos que cruzan el departamento de Quetzaltenango están:

Aguacaliente, El Naranjo, Ixchol, Quijive, La Esperanza, Samalá, Xequijel, Nimá I,

Nima ll, Nil, El Tambor, Ocosito, Xab, Ayol, Las Ánimas, Cantel, Rosarito, Rosario.

En Quetzaltenango también están los manantiales de agua caliente "Fuentes

Georginas". El camino que lleva a estos manantiales pasa a través de

plantaciones agrícolas, tranquilos escenarios campestres que en algunos lugares

permiten observar una impresionante vista del valle, en el área están ubicadas dos

fábricas de vidrio soplado donde la gente continúa con esta tradición, con la que

crean bellísimos productos.

7

FIGURA 4

TEATRO MUNICIPAL

FIGURA 5

PASEO ENRÍQUEZ

FIGURA 6

IGLESIA CATÓLICA

Fuente figura 4-6:http://www.inforpressca.com/quetzaltenango/imagen/iglesia.jpg

8

2. ¿QUE ES UN TRAJE SASTRE? 2.1 ORIGEN DEL TRAJE SASTRE

A lo largo de la historia el vestido femenino ha sufrido cambios importantes que

han llevado a crear, hoy en día, opciones más apropiadas para la mujer que

trabaja y se desenvuelve dentro de la sociedad.

El traje sastre, creado por un francés, a finales de 1890, fue apareciendo y

desapareciendo en el transcurso de los años con variedad de modificaciones, ha

sido de los más usados del siglo, por ser elegante, práctico y porque se puede

llevar para cualquier ocasión, dependiendo de la tela y los accesorios que se

usen.4

La moda rococó se estableció como un símbolo de elegancia, delicadeza y

decoración. La forma en la que vestían en el siglo XVIII era decorada y sofisticada.

En esa época surgió el vestido volante, que tenía un corpiño, con grandes

pliegues que fluían desde los hombros hasta el suelo sobre una falda redonda.

Después del vestido volante, surgió el vestido a la francesa, que permaneció hasta

la época de la revolución.

2.1.1 Vestuario a la francesa. En la segunda mitad del siglo XVIII los polacos

comenzaron a llevar el hábito a la francaise o vestuario a la francesa, que

consistía en un estilo diferente de ropa, diseñado especialmente para los hombres.

El vestuario a la francesa era una chaqueta que llegaba hasta las rodillas, con

mangas largas y estrechas, puños ajustados, cuello vertical, la parte inferior de la

chaqueta era en forma curva que se alargaba hasta las dos colas de la parte

trasera de la chaqueta. 5

4 Disponible en: http://www.marquise.de/en/1700/glossar/habiat.html [en línea] [Consulta: julio 2005] 5 Loc. cit

9

El vestuario a la francesa fue hecho de tafetán simple, llevaba seda decorada y

terciopelo, los acabados en bordados se daban en todos los bordes de la parte del

frente, en los bolsillos, solapas, puños, cuellos, pliegues, y botones. Eran

acabados completos y, los materiales que se utilizaban para la confección de

estas prendas eran finos. Fue una chaqueta que estuvo de moda alrededor de la

revolución industrial, constituyó uno de los trajes más lujosos porque fueron trajes

a la medida y hechos a mano.

FIGURA 7 FIGURA 8

HABIT A LA FRANCAISE HABIT A LA FRANCAISE

Fuente: http://www.kci.or.jp/cgi-bin/collection.cgi?lang=e&path=1770/10-003861_a

2.1.2 Coco Chanel. Cuando empezaba una colección, creaba las prendas

utilizando tijeras, agujas, y una modelo, pero nunca una maniquí de madera,

trabajaba directamente en el cuerpo humano. Sus modelos preferidas eran

aquellas que tenían su mismo cuerpo, delgadas y de poca cadera, creía que la

10

moda era cuestión de proporciones. Le gustaba decir que era una artesana que

trabajaba con sus propias manos. 6

Tras la incorporación formal de la mujer en el mundo laboral a partir de los años

40, la diseñadora francesa Coco Chanel, decidió crear un vestido versátil y

cómodo al que se le pudieran adaptar algunos elementos masculinos. Los trajes

estrechos, austeros y funcionales se mezclaron, lo que dio como origen a lo que

hoy se conoce como el traje sastre.

En la década de 1940, hubo escasez de tejidos, a causa de la segunda guerra

mundial, pero no acabó con la moda, porque en Inglaterra surgió un estilo de

vestuario diseñado para la mujer dinámica y activa que utilizaba trajes masculinos,

de líneas rectas y en forma de caja de muchos colores.

Desde que surgió el traje sastre hasta la actualidad, se ha considerado como

una pieza clave en la vestimenta de la mujer que trabaja, los nuevos vestidos con

chaqueta, son los renovados trajes sastre que nacieron a mediados del siglo XX y

que a partir del 2000, se han modificado para dar más opciones a quienes los

usan.

Los trajes sastres son piezas que han evolucionado a través del tiempo; se

pueden hacer diferentes estilos y diseños, así como recurrir a una variedad de

técnicas para abrir y cerrar la pieza, que sustituyen a los botones.

Los colores que normalmente se usan son los neutros, marrones, beiges, grises

o color crema, así como también el negro, azul marino y café. El traje sastre

también se puede aplicar al estilo sport y es de fácil combinación para cualquier

ocasión.

6 Disponible en: http://www.kci.or.jp/cgi-bin/collection.cgi?lang=e&path=1770/10-003861_a [en línea] [Consulta: 2005]

11

FIGURA 9 FIGURA 10

COCO CHANEL COCO CHANEL

Fuente: http://www.fashionencyclopedia.com/images/sjcf_01_img0074.jpg

2.1.3 Tipos de chaquetas. La sastrería y la confección de trajes se ven

influenciados en gran medida por las modas y tendencias que marcan las casas

comerciales y sus colecciones, que se basan en un patrón estándar de partida, en

los cuales se mantienen los cortes clásicos.

En cuanto a las telas, aunque también hay innovaciones, las más utilizadas son

la raya diplomática: rayas finas sobre colores oscuros, aunque también pueden ser

claros. Predominan los grises, azules oscuros, negro, el ojo de perdiz, los cuadros

príncipe de Gales y tejidos lisos.

En cuanto a los materiales, se pueden encontrar chaquetas de lana, usadas

principalmente para el invierno, el algodón y lino para el verano. En el mercado se

pueden encontrar mezclas, tejidos sintéticos y variedad de calidades.

Muchos estilos de trajes sastres están inspirados a los cortes clásicos, en los

que se les puede cambiar las solapas, botones, tipos de mangas, largos, etc.

12

2.1.3.1 Bolero. Es una chaqueta corta de bordes redondos y sin mangas, puede llevar pinzas de busto y adornos en todo el contorno de la chaqueta.

FIGURA 11

BOLERO

Fuente: DAVID, Marian/Visual design in dress/ New Yersey: Prentice Hall Inc,1996

2.1.3.2 Weskit. Chaleco que se usaba dentro del saco, es tallado, lleva pinzas

verticales, y horizontales, tiene un escote amplio porque se usaba con una blusa

abajo. FIGURA 12

WESKIT


13

2.1.3.3 EIsenhower. Se usó para la guerra en el desierto del Sahara, tiene canesú,

talle fruncido, botones con plakete, pretina en la cintura para estabilidad, puños,

ruedo sport, se hace comúnmente en gabardina, el estilo básico es masculino.

FIGURA 13

EISENHOWER


2.1.3.4 Vest. Chaleco a la cadera, tiene pinzas verticales y horizontales, no es

tallado. FIGURA 14

VEST


14

2.1.3.5 Capelet. Tiene cuello sport redondo, tres botones al frente, es redondo

como una capa, y tiene pinzas que salen del cuello.

FIGURA 15

CAPELET


2.1.3.6 Ski jacket. Salió en el siglo XX, era un traje separado y repelente al agua,

con cierto brillo por medio de los colores. Cuello camisero o sport, debe tener

cierta holgura, bombacho, cubre del frío.

FIGURA 16

SKI JACKET


15

2.1.3.7 Cardigan. Surge en el siglo XX, es de origen inglés, puede ser de tejido a

mano, de lana y fue diseñado para Lord Cardigan. Es una chaqueta corta, escote

perla, abotonadura al frente, pinzas horizontales, tiene manga larga y es casual

pero formal.

FIGURA 17 CARDIGAN


2.1.3.8 Chanel or box jacket. Surgió en el siglo XX. Coco Chanel la creó a partir

del cardigan inglés: chaqueta corta, escote perla, abierto al frente, pinzas laterales,

decoración en todo el borde, puede ser de tejido plano, tweed, lanilla.

FIGURA 18

CHANEL OR BOX JACKET


16

2.1.3.9 Blazer. En el año 1,838 un capitán de la Marina Inglesa encargó la

confección de una chaqueta cruzada con dos filas de seis botones cada una. Es la

conocida chaqueta "blazer" que debe su nombre al capitán H. Blazer. Los botones

suelen llevar algún emblema grabado, pero también pueden ser lisos.

El color es azul marino oscuro, con dos aberturas laterales, dos bolsillos vueltos

y un bolsillo superior. Solapas anchas y se suele vestir abotonado. A la reina

Victoria le gustó tanto esta chaqueta "blazer" que se adoptó como uniforme para la

marina inglesa.

FIGURA 19 BLAZER


2.1.3.10 Pea jacket. Es de origen noruego 1850. Era una chaqueta usada por

pescadores, tiene doble abotonadura, cerrada hasta arriba, cuello grande

quebrado, solapa amplia, corte princesa de bocamanga, las bolsas salen de la

pinza vertical, es una chaqueta a la cadera.

17

FIGURA 20

PEA JACKET


2.1.3.11 Parka. Su origen es de Alaska 1600. Se usaba piel de foca. Es una

chaqueta que llega a la cadera, tiene capucha hood, bordes con piel, canesú

horizontal, es repelente al agua.

FIGURA 21 PARKA


2.1.3.12 Tabard. Vestimenta de la Edad Media, es de origen francés. Tiene

escote en V, aberturas laterales, con amarres a la altura de la cintura, largo a

18

medio muslo, tiene sobrecosturas en todo el contorno y se usó mucho en los años

de 1970.

FIGURA 22

TABARD


2.1.3.13 Safari jacket. Es de origen africana, surgió en el siglo XIX. Se usaba

como traje oficial de cazadores de animales salvajes. Tiene cuello combinado

sport, abertura enfrente, cinturón, dos bolsas de parche en el pecho, dos en la

parte de abajo, largo a la cadera, manga larga pero siempre se dobla, se puede

hacer en twill, gabardina, sarga y denim.

FIGURA 23 SAFARI JACKET


19

2.1.3.14 Car coat. Surgió en Estados Unidos, 1940-1960. Es una chaqueta que no

es muy corta ni muy larga, para que no se trabe a la hora de subirse al carro. Es

una chaqueta recta, no bultosa, abotonada al frente, pinzas verticales de hombros

y de ella sale una bolsa de tapeta en diagonal, tiene cuello alto, largo a medio

muslo con aberturas laterales. FIGURA 24 CAR COAT


2.1.3.15 Jerkin. Es un chaleco tejido de origen inglés que surgió en el año 1700.

Era el traje interior de los espadachines. Cuello convertible, forma recta, pinzas

horizontales, largo sobre la cadera. Se hacía en cuero.

FIGURA 25 JERKIN


20

2.1.4 Tipos de abrigos. Se pueden hacer en variedad de telas, colores, estilos,

utilizando los diseños básicos, para sacar prendas innovadoras.

2.1.4.1 Balmacaan. Bocamanga ranglán, pinzas bajo el cuello, cuello sport Peter

Pan, la abotonadura es tapada, bolsas de vivo en forma diagonal, abrigo “línea

recta”, con abertura atrás, el largo debajo de la rodilla. Origen inglés-americano.

FIGURA 26 BALMACAAN


2.1.4.2 Cape. Línea A, largo al piso. Cuello quebrado, abotonadura al frente, con

capa y amplio.

FIGURA 27

CAPE


21

2.1.4.3 Chesterfield or box. Tiene pinzas sólo en el hombro, bolsas de vivo

diagonales, abotonadura al frente, cuello quebrado, manga larga, y es de origen

inglés.

FIGURA 28 CHESTERFIELD OR BOX


2.1.4.4 Coachman or a-line. Corte princesa de bocamanga, doble abotonadura,

cuello quebrado. Es tallado en la cintura. Origen inglés.

FIGURA 29

COACHMAN OR A-LINE


22

2.1.4.5 Polo. Lo usaban para jugar polo; surgió en la India. Bolsas de parche,

doble abotonadura, cuello quebrado, sobre costuras por el cuello y el traslape,

ajustadores en las mangas, y se confecciona en lanillas, gabardinas, y cuero.

FIGURA 30

POLO

Fuente: DAVID, Marian/Visual design in dress/ New Yersey/ Prentice Hall, Inc: 1996

2.1.4.6 Princess. Surgió a finales del siglo XIX. Tallado a la cintura, cuello Peter

Pan redondo, línea A, botones al frente; las bolsas van dentro de la pinza y es de

mangas largas.

FIGURA 31

PRINCESS


23

2.1.4.7 Reefer. Tiene doble abotonadura, cuello quebrado, es amplio de abajo,

tiene bolsas de vivo un poco inclinadas, corte princesa de hombro. Su origen es

Europa en el siglo XX. FIGURA 32

REEFER


2.1.4.8 Swagger. Tiene un cuello “rever”, que da la vuelta, es como una capa con

manga ranglán. Lleva una pinza escondida por medio de la manga, tiene bolsas

de vivo en diagonal, bastante amplio.

FIGURA 33

SWAGGER


24

2.1.4.9 Trench. Gabardina por estilo. Es una capa “trench”, que se usa en

diferentes épocas del año, tiene una pita en la cintura y ajustadores en las

mangas, doble abotonadura, cuello quebrado, canesú, bolsas de vivo en diagonal

y puede ser femenina y masculina, que llega a la rodilla o más abajo.

FIGURA 34

TRENCH


2.1.4.10 Tuxedo. En este abrigo se pueden usar pieles o satín en todo el contorno

del frente y cuello, ya que es un abrigo que no lleva botones; y puede ser bastante

largo.

FIGURA 35

TUXEDO


25

2.1.4.11 Wrap-around or clutch. Se adapta perfectamente para las pieles; no hay

botones, ni amarres, lleva una pinza en el cuello. El cuello es “Perú”, puede tener

bolsas de vivo, y es de manga larga.

FIGURA 36

WRAP-AROUND OR CLUTCH


26

3. MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL

TRAJE SASTRE FEMENINO 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SACO TIPO SASTRE

EI saco tipo sastre es una prenda formal que complementa el vestuario

femenino. Se le llama tipo sastre por tener características comunes con el saco

sastre de caballero.

En la historia del traje sastre, han surgido muchos estilos diferentes de sacos,

en todos estos estilos se puede usar una misma base para la realización de un

nuevo estilo. Cambian las bolsas, cuellos, tipo de textil etc.

Por lo general todas las modificaciones que se realizan, se hacen en el estilo

del cuello, la solapa, las bolsas, en los cortes de las pinzas, como las pinzas

francesas de hombro o bocamanga, los laterales, el frente de los sacos, así como,

la parte trasera del mismo. Un estilo básico, se puede modificar para obtener

diferentes diseños por medio de la variedad de textiles que estén a la moda.

Para la confección de un traje sastre, es necesario tomar las medidas

correctamente para elaborar con exactitud las prendas, se usa una cinta métrica,

con la que se miden las partes más importantes del cuerpo, para que el traje caiga

sobre el cuerpo de la mujer, de la mejor manera posible.

Es una prenda complicada en cortes y confección, tiene ciertos detalles

comunes, como las mangas de dos piezas, las bolsas de ojal, el cuello sastre o de

una sola pieza, etc. La prenda va forrada de un material más suave. Las telas que

comúnmente se utilizan son el satín, seda de forro, tafetán, etc.

Para tratar de darle forma y firmeza al estilo del saco es importante colocar

entretela en las partes del cuello, la solapa y bolsas, de acuerdo al tipo de material

con el que se confeccione el traje sastre.

27

3.1.1 Estilos del traje sastre para dama. En el mundo de la moda, han surgido

muchos estilos y diseños diferentes tanto para mujeres como para hombres, que

se pueden confeccionar de manera formal, semiformal o casual depende del tipo

de ocasión para la cual se va a utilizar la prenda.

3.1.1.1 Tipo formal. El saco formal es el que se caracteriza por estar forrado, lleva

un cuello tipo sastre que requiere del uso de materiales específicos, así como de

las técnicas adecuadas para el buen funcionamiento del mismo, el traje formal

también está formado de mangas largas de dos piezas.

3.1.1.2 Tipo casual. El saco casual, posee cortes simples, no importa si está

forrado; puede tener o no tener cortes. El cuello es opcional y puede realizarse

con diferentes estilos de mangas; largas, cortas, o tres cuartos. El saco casual se

puede combinar con diferentes faldas o pantalones, y no es necesario que se

haga un juego completo con el mismo tipo de material.

3.1.1.3 Tipo semiformal. El saco semiformal, es una prenda formal y a la vez

casual, elegante por el tipo de material que se utiliza; va forrada y se puede

combinar con falda o pantalón. Las mangas pueden ser cortas y no es necesario

que sean de dos piezas. 7

3.1.2 Estilos de solapas. La solapa, es la parte que cae en la parte delantera de la

chaqueta, se coloca al frente de la chaqueta; después se dobla hacia fuera, y es

una pieza que sigue al cuello de la chaqueta. Se pueden hacer muchos diseños en

las solapas; redondas, en picos, anchas, delgadas, largas o cortas.

3.1.3 Telas adecuadas para confeccionar el saco. El tipo de textil que se compre o

utilice para la confección de un traje sastre, es el que marca la calidad del mismo.

Es muy importante que la selección se haga con mucho cuidado y depende del

7 INTECAP: Manual Instituto técnico de capacitación y productividad INTECAP, corte y confección

de traje sastre, Guatemala C.A. 2002

28

uso que se le vaya a dar a cada tipo de prenda. Las principales características a

tomar en cuenta para la elaboración de un traje sastre son: la textura, color,

diseños, firmeza y durabilidad de la tela. Generalmente se usa lana, lanilla,

casimir, lino, pana, corduroy, etc.

3.1.4 Tipos de forros para sacos. Es importante que el forro, dure el mismo tiempo

que la tela exterior, ya que ayuda a que la prenda se moldee y ajuste al cuerpo de

la persona. El forro proporciona rigidez en las prendas. El color o la textura del

forro tendrá que estar en armonía con el color exterior de las prenda. Para el forro

se usan telas más livianas, como el satín, la seda de forro, tafetán, etc.

3.1.5 Tipos de entretelas. La entretela es un material que se coloca entre la tela y

el forro; proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda, como

pueden ser el cuello, bolsillos, cintura y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y

evita que los pesados se doblen. También ayuda a que la prenda dure por más

tiempo.

Existen varios tipos de entretelas, entre ellas están las fusionables y no

fusionables, hay variedad de grosores y materiales. El grosor y la consistencia

dependen del tipo de tela que use el saco. Cuando la entretela no es la correcta

para el tipo de tela, o es de mala calidad, deja burbujas en la prenda, arrugas o se

desprende de la tela. Si la entretela es dura, la prenda quedará rígida y sin forma,

si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda.

3.1.6 Hombreras. Las hombreras forman parte de un saco; se colocan en los

hombros. Pueden ser gruesas o delgadas y son fabricadas de esponja, algodón y

fieltro. La función principal es darle forma a los hombros para que la prenda se vea

elegante o proporcione otros efectos. Si se van a colocar hombreras a un saco, es

importante que se coloquen bien y que se escojan de acuerdo al tipo de saco que

se está trabajando. 8

8 Loc. cit

29

3.2 TOMA DE MEDIDAS PARA ELABORAR EL SACO SASTRE

El proceso de medición es el primer paso para elaborar el saco tipo sastre. Se

toman las medidas a la persona que va a utilizar el saco. Es importante tomar

todas las medidas necesarias y de manera correcta.

3.2.1 Largo de talle de espalda. Se mide el largo de talle de espalda, desde el

punto más alto del hombro hasta la cintura.

FIGURA 37

FUENTE: Manual Instituto técnico de capacitación y productividad INTECAP, corte y confección de

traje sastre, Guatemala C.A. 2002.

3.2.2 Largo total de saco. Se mide el largo total de saco. Se coloca la cinta métrica

desde el punto más alto del hombro, hasta el largo deseado, cerca del alto de

cadera.

30

FIGURA 38


traje sastre, Guatemala 2002.

3.2.3 Largo de espalda. Se mide el largo de espalda desde el punto más alto del

hombro pasando por la espalda hasta la cintura.

FIGURA 39


traje sastre, Guatemala C.A. 2002

31

3.2.4 Ancho de espalda. Se mide el ancho de hombros, entre los dos brazos a la

altura de los hombros.

FIGURA 40



3.2.5 Contorno de busto. Se mide alrededor de la parte más pronunciada, y se

agregan 10 cm para movimiento. Se tiene que tomar en cuenta el tipo de tela a

utilizar y si va a ir sobrepuesta.

FIGURA 41



32

3.2.6 Largo de talle delantero. Se mide desde el punto más alto del hombro, se

pasa por el busto hasta la cintura.

FIGURA 42



3.2.7 Separación de busto. Se mide de la punta de un seno a la punta del otro.

FIGURA 43



33

3.2.8 Alto del busto. Se pone la cinta métrica desde el punto más alto del hombro

hacia la parte más pronunciada del busto.

FIGURA 44



3.2.9 Contorno de cintura. Se coloca el metro alrededor de la parte más delgada

del cuerpo, se toma la medida exacta y después se agregan aproximadamente

seis centímetros.

FIGURA 45



34

3.2.10 Contorno de cadera. El metro se coloca alrededor de la parte más

pronunciada de la cadera, se toma la medida exacta y se le suman como mínimo

seis centímetros.

FIGURA 46



3.2.11 Largo total de manga. Se coloca la cinta métrica desde el extremo del

hombro hasta el hueso de la muñeca, con el brazo doblado a la altura de la

cintura.

FIGURA 47



35

3.2.12 Contorno de puño. Se coloca el metro alrededor de la mano a la altura de

los nudillos, para obtener con exactitud el ancho de puño.

FIGURA 48



3.3 PATRONAJE DEL SACO TIPO SASTRE

Es la operación que consiste en trazar las partes trasera y delantera del saco

tipo sastre. El trazo de patrones de éste, es diferente al trazo de blusa o vestido.

En el mismo rectángulo se trazan las dos partes trasera y delantera. El saco tipo

sastre se compone de ocho piezas que forman cada delantera y dos piezas que

forman cada trasera.

- Se hace es un rectángulo con la medida de mitad de contorno de busto, más 8

cm para holgura. Al rectángulo se le colocan los puntos A-B Y C-D.

- Se mide el largo de espalda desde el punto A hasta abajo sobre la línea

vertical, y se marca el punto E. Luego se traza una línea horizontal a escuadra

de la línea A-B hasta tocar la línea C-D y se coloca el punto F.

- Medir alto de sisa, a partir del punto A hacia abajo sobre la línea horizontal,

marcar la mitad de la medida de largo de espalda más 2 cm. Colocar el punto

36

G se traza una línea horizontal a escuadra del punto G y se coloca el punto H

en el extremo de la línea.

- Medir la mitad de ancho de hombros, desde el punto A sobre la línea

horizontal, se marca el punto 1, luego se traza una línea horizontal de alto de

sisa, y se coloca el punto J.

- Medir la mitad de ancho de hombros a partir del punto C sobre la línea

horizontal, se marca el punto K, luego se traza un ángulo recto desde el punto

K hacia abajo una línea vertical que se una a la línea horizontal de alto de sisa

y se coloca el punto L.

- Medir el ancho de escote. A partir del punto A sobre la línea horizontal se

marca una tercera parte de la medida de A hacia 1, se coloca el punto M, se

traza en ángulo recto hacia arriba la profundidad del escote, que será una

tercera parte de la medida de ancho de escote o medida A -1, se coloca el

punto N, después se alinea el escote con los puntos A–N por medio de una

línea curva.

- Se mide el declive del hombro, a partir del punto 1 hacia abajo sobre la vertical;

se marca la misma medida que hay del punto M al punto N, se coloca el punto

O, luego se trazar la línea de hombro con los puntos N-O

- Se marca la mitad de la medida que hay de G hacia H menos I cm y se mide a

partir del punto G sobre la línea horizontal se coloca el punto P, luego se traza

una línea a escuadra a partir del punto P hacia abajo, y se coloca el punto Q en

el extremo de la línea.

- Se marca desde el punto O hacia abajo sobre la vertical la mitad de la medida

O - J, luego se coloca el punto R, se marca hacia adentro I cm y se coloca el

punto RI, se traza un ángulo de 45° grados a partir del punto J.

37

- Se mide la mitad de la medida J–P más medio centímetro. A partir del punto J

sobre la línea en ángulo de 45° se coloca el punto J1.

- Para hacer la línea de bocamanga se unen los puntos O-R por medio de una

línea semicurva. Se une el punto R1 con J1 con una línea curva, queda así

terminada la base de la parte trasera.

- Mida el escote delantero a partir del punto C hacia adentro sobre la horizontal,

marque la misma medida de ancho de escote trasero menos tres milímetros

(3mm). Coloque el punto S. Luego mida desde el punto C hacia abajo la

profundidad del escote base de la delantera que se obtiene de la medida de

ancho del escote trasero más 2 cm. Coloque el punto T y haga el escote base

con los puntos S-T por medio de una línea curva.

- Marque la caída de hombro delantero. Marque dos veces la medida I-O o

declive de hombro de atrás, a partir del punto K hacia abajo sobre la línea

vertical. Coloque el punto K1, luego mida desde K1 en línea recta hacia fuera o

hacia la izquierda 3 ó 4 centímetros según el volumen de busto. Coloque el

punto K2. A mayor volumen de busto mayor aumento.

- Para trazar la línea de hombro delantero se unen los puntos S - K2 por medio

de una línea recta.

- Mida la mitad de la medida K1 - L, más dos centímetros sobre la línea vertical a

partir del punto K1. Marque el punto U, para luego trazar una línea en ángulo

de 45° grados a partir del punto L hacia la izquierda. Mida sobre la línea del

ángulo de 45° la mitad de la medida J - P menos medio centímetro y coloque el

punto L1. Luego haga línea de bocamanga por los puntos K2-U, por medio de

una línea semicurva y continúe uniendo U, L 1, P, por medio de una línea

curva.

38

- Marque los puntos guías para trazar la línea de corte de centro de atrás, mida

la mitad de la medida A - G y marque sobre la línea vertical, el punto A1, luego

mida 2 centímetros desde el punto E hacia dentro sobre la línea horizontal de

cintura, marque el punto E1, para luego trazar una línea semicurva con los

puntos E1-A1.

- Mida I cm desde B hacia adentro sobre la línea horizontal marque y coloque el

punto B I , luego una el punto E I al punto B 1, por medio de una línea recta.

- Marque los puntos guías para trazar la línea de corte de la pieza No. 2 de la

parte trasera. Mida desde el punto J hacia la izquierda dos centímetros y medio

y coloque el punto Y.

- Trace una línea vertical a escuadra a partir del punto V hacia abajo hasta la

línea de ruedo, marque el punto W en el extremo inferior de la línea, coloque el

punto W I en la intersección de las líneas vertical y horizontal de la cintura.

- Mida 2 cm desde el punto W I, hacia ambos lados y coloque los puntos X y XI.

Trace una línea semicurva con el lado de la curva hacia la izquierda, una los

puntos R I - X, para luego trazar uniendo los puntos R I - X I con una semicurva

colocar la regla en la misma posición de la línea anterior.

- Mida el largo de pinza a partir del punto W 1. Marque 12 centímetros y coloque

el punto W2, luego hacer pinza por los puntos X- W2 y X I - W2 por medio de

líneas semicurvas.

39

FIGURA 49

PATRONAJE SACO TIPO SASTRE



- Mida desde el punto W hacia ambos lados 1cm para darle amplitud a la

cadera. Coloque los puntos Z - Z 1. Una el punto W2 a Z I por medio de una

línea recta para formar la pieza No. 1, luego una el punto W2 - Z con una línea

recta para terminar de formar la línea de corte de la pieza No. 2

FIGURA 50




40

- Trace la línea guía para corte delantero de la pieza No. 2, mida 3 cm. a partir

del punto L, hacia el costado de la delantera, marque el punto L I.

- Trace una línea vertical a escuadra a partir del punto L I que toque la línea de

bocamanga delantera y la línea de ruedo, coloque el punto U I , en la línea de

bocamanga y el punto Q I , en la línea de ruedo.

FIGURA 51




- Mida I cm a partir del punto L2 hacia ambos lados, coloque los puntos X2 y X3,

unir los puntos U I - X2, unir puntos U I - X3, por medio de una semicurva.

41

FIGURA 52




- Mida 10 cm a partir del punto L2, hacia abajo para el largo de pinza, coloque el

punto Q2.

FIGURA 53


FUENTE: Manual INTECAP, Guatemala C.A. 2002

42

- Mida I cm hacia ambos lados del punto Q 1, marque los puntos Y - Y 1, luego

trace una línea recta, uniendo los puntos. Luego una con línea recta el punto

Q2 y el punto Q2 - Y I. Así quedan configuradas las líneas de corte de las

piezas 2 y 3.

FIGURA 54




- Mida la mitad de la separación de busto a partir del punto H sobre la línea

horizontal, marque el punto H, luego trace una línea vertical a escuadra de la

línea H - H I , hasta la línea de ruedo, coloque el punto D I en la línea de ruedo

y el punto F I en el punto de intersección.

- Mida el alto de busto a partir del punto 5 hacia la línea H I marque y coloque el

punto H2, luego mida la mitad del ancho de hombro delantero medida 5-K2

43

marque y coloque el punto 5 I , luego mida desde 51, hacia ambos lados la

mitad de la diferencia entre medidas de ancho de hombro trasero y delantero y

coloque los puntos 52 – 53. Luego configure la pinza de hombro uniendo los

puntos 53 - H2 Y 52 - H2

- Mida I cm desde F I hacia ambos lados y coloque los puntos F2 y F3, luego

mida tres centímetros a partir de H2 hacia abajo, marque y coloque el punto

H3. rectifique la pinza uniendo los puntos F2 - H3 Y F3 - H3 por medio de

líneas semi curvas.

- Mida 10 cm desde el punto F 1, hacia abajo marque y coloque el punto F4,

rectifique la pinza uniendo los puntos F3 - F4 Y F2 - F4 por medio de líneas

semicurvas.

- Mida I cm desde el punto DI, hacia ambos lados Y coloque los puntos D2 y D3.

Luego una el punto F4 con el punto D3, por medio de una línea recta, para

terminar de formar la línea de corte de la pieza No. 3, Una el punto F4 con el

punto D2 para formar la línea de corte de la pieza No.4

- Mida dos cm a partir del punto F, para el traslape de los botones y ojales, trace

una línea paralela hacia abajo hasta la línea de largo, coloque los puntos TI Y

T2.

- Mida medio centímetro del punto 5 hacia adentro, sobre la línea del hombro y

coloque el punto C I A partir del punto C I, hacia fuera mida dos centímetros y

medio, coloque el punto C2, trace una línea punteada que indique la línea de

quiebre uniendo los puntos C2 - TI

- Mida 8 cm a partir del punto C2, sobre la línea de quiebre, marque y coloque el

punto C3. Mida a partir del punto C3 hacia abajo, mida 4 cm y coloque el punto

44

C4. Trace una línea a escuadra a partir de C4, formar una cruz con la línea de

quiebre.

- Mida 8 cm a partir del punto C4, sobre la línea que trazó a escuadra hacia

adentro. Esta será la medida de ancho de solapa. Marque y coloque el punto

CS, luego dibuje la forma de la solapa con una línea semicurva, unir los puntos

CS con el punto TI.

- Mida 3 cm desde el punto CS, sobre el ancho de la solapa que dibujó la cual

servirá de grada de solapa coloque el punto C6, mida medio centímetro hacia

arriba del punto C6 y coloque el punto Cl. Una los puntos CS - CI con una línea

recta y una los puntos CI - C3 con una línea semicurva.

- Trace una línea a escuadra de la línea de hombro a partir del punto C I , línea

que servirá para trazar el escote. Mida sobre la línea 1 cm y marque el punto

54, luego una el punto 54 al punto C3 por medio de una línea recta.

- Transfiera la forma de la solapa de afuera hacia el lado derecho; doble la línea

de quiebre de la solapa y traspase la forma de la solapa exactamente igual.

- Mida 3 cm desde el punto T2 hacia abajo, para alargar más la parte delantera,

coloque el punto T3. Trace una línea guía uniendo T3 con el punto Y.

- Mida 10 cm a partir del punto TI hacia abajo marque y coloque el punto TS.

Rectifique la forma de las delanteras con línea curva, a partir del punto T 4

hasta llegar a unir la línea curva con la línea T3. Así queda terminado el trazo

del saco tipo sastre.

45

FIGURA 55




3.4 CONFECCIÓN DEL SACO TIPO SASTRE FEMENINO

Esta operación consiste en unir todas las partes del saco que ya están

cortadas, con máquina de coser. Las piezas antes de coser se tienen que unir con

alfileres para asegurarse que queden bien cazadas, aguja e hilo para unir con

costuras provisionales y máquina de coser para asegurar la prenda.

46

La confección lleva un orden importante: primero prepare las piezas con

entretela, fusione la entretela en cada una de las partes que van entreteladas,

verifique que la entretela quede bien pegada y que no forme burbujas o arrugas,

es mejor utilizar plancha de vapor para fusionar la entretela, para obtener mejores

resultados.

Después se confecciona la parte trasera del saco, se unen las dos traseras.

Después se unen las piezas de la parte de enfrente, se marca el lugar de la bolsa,

costados, mangas, cuello y, por último se use el forro se corta con los mismos

patrones solo que en diferente tela, y se tiene que confeccionar de la misma

manera. (DOP)

Universidad del IstmoDiseño de Modas

BOTONES JARETAS PRETINA BOLSAS TRASERAS MANTA DE BOLSAS BOLSAS DELANTERAS BAJO PATA ZIPPER ESPALDA FRENTE

Revisar que estén todos los materiales.

Se une el tiro frente y espalda con máqplana y después se le puede pasar ove

Colocar el zipper al frente, con plana.

Colocar bajo pata al frente con plana.

Coser las bolsas delanteras al frente y pel fondo de bolsa con plana.

Colocar el fondo de bolsa al forro, con

Coser las bolsas traseras a espalda.pretina a pantalón frente y espalda

Montar pretina frente y espalda al pant

jaretas a cintura pantalón Unir las entrepiernas con plana o overlo

botones a cintura pantalón Colocar las 5 jaretas a la pretina.

Colocar botón al pantalón.

Se abren ojales.

Se hace ruedo.

Operaciones Se hace una última inspección para veTransportes si la prenda está bien. Inspecciones TERMINA Almacenaje PROCESOO. combinadas

12

034

1210

zipper a frente

CUADRO RESUMENPROCESOS No. PROCESOS

bolsas a frente

mantas a bolsas frente

bolsas a espalda

TOTAL :

Mónica Po

OPERACIONES

DIAGRAMA DE OPERACIONES SIGUIENDO LOS MATERIALESPANTALÓN TIPO SASTRE

0

bajo pata a frente

espalda a frente

*4

*5

*6

*7

*8

*9

*10

*3

*1

1

2

3

4

5

6

7

9

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8

10

12

11

12

48

3.5 CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN BÁSICO PARA DAMA

El pantalón es una prenda básica, cómoda y sobre todo ayuda a que las

personas se vistan bien. Las características del pantalón básico son: no tiene un

diseño especial. la cintura tiene pinzas y pretina, el pantalón no debe ser muy

tallado ni muy flojo. A partir del patrón del pantalón básico, se puede modificar y

cambiar para crear diferentes estilos.

3.5.1 Pantalón con paletones. Se caracteriza por tener paletones en vez de pinzas,

se pueden hacer de uno, dos, tres o más paletones en las partes delanteras. La

profundidad de los paletones puede variar. Este tipo de pantalón se usa más flojo

de lo normal para que luzca bien.

3.5.2 Pantalón tipo vaquero. Este tipo de pantalón se caracteriza por tener sobre

costuras. Tiene varias bolsas, en la parte de enfrente y se pueden hacer en

diferentes diseños. En la parte trasera se hace un corte que se llama canesú y dos

bolsas de parche, tapetas, etc.

Para diseñar y confeccionar industrialmente un pantalón vaquero, se necesita

maquinaria y equipo especial, así como los materiales adecuados y procesos de

lavado especiales, dependiendo del acabado que se pretenda dar a la lona. A este

estilo se le conoce como blue jeans.1

3.5.3 Pantalón deportivo. La característica principal del pantalón deportivo es que

se elabora en telas especiales, como la “termal”, “sourfing”, etc. También se le

llama “pants”. A las medidas originales se les da holgura para que la prenda sea

cómoda y se ajuste a la cintura con elástico.

1 Manual Instituto técnico de capacitación y productividad INTECAP, corte y confección de traje

sastre, Guatemala C.A. 2002.

49

La parte inferior puede ser ajustada o floja; si se ajusta es necesario que se

coloque elástico, puño de resorte o zipper.

3.5.4 Pantalón estilo balum. Se caracteriza por ser ancho en la parte inferior,

desde el comienzo del muslo hasta el ruedo. Este tipo de pantalón no tiene

disminución en las medidas de rodilla y tobillo.

3.5.5 Pantalón acampanado. En la parte inferior del pantalón tiene bastante

amplitud en forma de campana y la parte de la rodilla un poco ajustada.

3.5.6 Pantalón entubado. El pantalón entubado tiene la característica de ser

bastante estrecho en la parte inferior del pantalón.

3.5.7 Overall. Tiene como característica combinar la blusa con el pantalón y así

formar una sola prenda. El overall tipo mecánico se caracteriza por tener una

pretina en la cintura y varias bolsas para colocar herramienta. El de una sola pieza

es el que no tiene costura en la cintura, y algunos tienen elástico en la cintura por

la parte de atrás.

3.6 TELAS ADECUADAS PARA PANTALÓN

La tela que se utiliza para confeccionar el pantalón básico tipo sastre debe ser

fina y de textura firme, no transparente ni muy suave. Entre ellas se puede

mencionar, lino, gabardina, teijin, lanilla, lana, imitación lino, tejidos con mezcla de

poliéster, twill.

El tipo de tela deberá estar de acuerdo con el estilo del pantalón, por ejemplo, si

es vaquero, se usa lona, si es un pantalón casual flojo, se pueden usar telas

suaves y delgadas, por ejemplo: rayón, charlie, seda, gabardina, corduroy etc.

50

3.7 TOMA DE MEDIDAS PARA EL PANTALÓN

Para obtener medidas exactas es necesario que la persona tenga ropa liviana y

preferiblemente pantalón. Se utiliza una cinta métrica. Se pueden tomar las

medidas en centímetros o pulgadas.

Las medidas se deben tomar con exactitud y se tienen que verificar. Es

importante tomar en cuenta las características del cuerpo de las personas, para

medir y trazar. Cada figura es diferente, algunas personas tienen caderas más

anchas, cintura estrecha o muslo ancho, tiro largo o tiro corto.

3.7.1 Largo de pantalón. El largo de pantalón se mide desde la cintura hasta el

largo deseado del pantalón; la persona debe estar de pié en posición normal. Se

tiene que verificar la medida correcta y acorde al gusto de la persona.

Generalmente la medida de largo se toma hasta donde inicia el tacón del zapato.

FIGURA 56



3.7.2 Largo de entrepierna. Se mide el largo de entrepiernas a partir del tiro hasta

el largo deseado, esta medida sirve para comprobación, se obtiene de restarle al

largo total del pantalón menos el largo de tiro.

51

FIGURA 57

FUENTE: Manual Instituto técnico de capacitación y productividad INTECAP, confección de traje

sastre, Guatemala 2002.

3.7.3 Largo de tiro. La medida de largo de tiro es importante ya que afecta el talle

del pantalón. Para tomarla adecuadamente, se resta al largo total, el largo de

entrepiernas y obtendrá el largo de tiro. Después se divide el contorno de caderas

entre cuatro, al resultado se le aumenta de 1 a 3 cm depende de la holgura que

desea en el tiro.

Otra forma de medir el tiro es cuando la persona se sienta en una silla con

asiento plano. Se toma la medida desde la cintura hasta la superficie de la silla y

se obtiene la medida de tiro.

FIGURA 58



52

3.7.4 Contorno de cintura. Se coloca la cinta métrica alrededor de la parte más

delgada del torso, y se toma la medida exacta.

FIGURA 59



3.7.5 Contorno de cadera. Tomar medida exacta de contorno de cadera colocar la cinta

métrica, alrededor de la parte más pronunciada de las caderas.

FIGURA 60



53

3.7.6 Alto de cadera. Se coloca la cinta métrica desde la cintura hasta lo más

prominente de la cadera.

FIGURA 61



3.7.7 Contorno de muslo. La medida se toma por todo el contorno del muslo,

alrededor de la parte más ancha de éste, dejar un movimiento normal de 4 cm en

total.

FIGURA 62



54

3.7.8 Contorno de rodilla. La persona tiene que doblar la rodilla, se mide el

contorno con la cinta métrica, se toma la medida con I ó 2 cm de holgura, o al

gusto de la persona.

FIGURA 63



3.7.9 Contorno de tobillo. Se coloca la cinta métrica alrededor de la parte más

delgada de la pierna y se deja un movimiento 4 cm o más según el gusto de la

persona.

FIGURA 64



55

3.8 PATRONAJE DEL PANTALÓN TIPO SASTRE

Es la operación que consiste en trazar en papel la parte delantera y trasera del

pantalón. Es necesario iniciar con el trazo de la parte delantera del pantalón, ya

que servirá de base para trazar la parte trasera. Existen varios métodos para

trazar el pantalón, en algunos es importante que se tome en cuenta cada una de la

medidas del cuerpo del cliente, ya que se deben modificar los patrones para que

queden de la mejor manera posible. Después de hacer la parte delantera se pasa

con papel mantequilla sobre el trazo de la parte delantera, hacia la parte trasera.

- Coloque el papel sobre la mesa, trace un ángulo recto, a 3 cm de la orilla

superior y a 3 cm del borde izquierdo, coloque en el vértice del ángulo el punto

A.

- Mida del punto A hacia abajo sobre la línea vertical la medida del largo del

pantalón. Coloque el punto B y trace una línea a escuadra a partir del punto B.

- Para medir el largo del tiro mida desde el punto A hacia abajo sobre la línea

vertical, coloque el punto C y luego trace una línea a escuadra a partir del

punto C.

- Mida una cuarta parte del contorno de cadera, más medio centímetro para

movimiento, a partir del punto A. Sobre la línea horizontal marque el punto D,

luego trace una línea vertical a escuadra, del punto D hacia abajo hasta tocar

la línea horizontal e, coloque el punto E.

- Mida el alto de cadera, a partir del punto A hacia abajo, coloque el punto F.

Luego trace una línea horizontal a escuadra y coloque el punto G.

- Mida medio centímetro a partir del punto D hacia dentro sobre la línea

horizontal y marque el punto H, luego trace una línea recta unir los puntos H-G.

56

- Prolongue la línea horizontal de tiro, a partir del punto E, con la cuarta parte de

la medida. Entonces la medida que deberá tener la prolongación de la línea

será de 5 cm. En caso que el muslo de la persona sea muy ancho, no es

necesario restar el centímetro a la medida de prolongación de tiro, coloque el

punto J.

- Desde el punto H hacia el punto A, mida una cuarta parte de la medida de

contorno de cintura más 2 cm para profundidad de pinza. Sobre la línea

horizontal marque el punto 1. Una el punto I con el punto F por medio de una

línea curva, para dar forma a la cadera.

- Mida I cm desde el punto H hacia abajo. Marque sobre la línea de H hacia G y

coloque el punto H 1, luego trace una línea semicurva unir HI-IY. Quedará

formada la línea de cintura.

- Trace un ángulo de 45° grados a partir del punto E. Mida sobre el ángulo una

tercera parte de la medida de prolongación de tiro, marque el punto K forme la

curva de tiro, unir los puntos G, K, J

- Mida la distancia que hay desde el punto e hasta el punto J, sobre la línea

horizontal de tiro, marque la mitad de la medida y coloque el punto L. A partir

de este punto trace una línea vertical a escuadra hasta la línea B o línea de

largo y coloque el punto M. Esta línea indica el centro de la parte delantera,

también se le conoce como línea de quiebre o línea de equilibrio, trace esta

línea punteada desde la línea de cintura.

- Mida la distancia que hay entre el punto L y el punto M y marque la mitad. Mida

hacia arriba 4 cm coloque el punto N y trace una línea horizontal a escuadra.

Mida una cuarta parte del contorno de rodilla, a partir del punto N, hacia ambos

lados. Coloque los puntos O-PO, una los puntos O-F con una línea semicurva.

57

- Mida del punto M hacia ambos lados una cuarta parte del contorno de ruedo o

tobillo, y agregue más holgura. Si el pantalón es recto, marque la misma

medida de contorno de rodilla y coloque los puntos Q-R con línea recta una los

puntos O-Q y P-R. Trace la línea de entrepierna, unir los puntos J-P por medio

de una línea semicurva. Utilice la regla semicurva para trazarla.

- Trace la pinza delantera. Marque I cm a partir de la línea de centro o línea de

quiebre, sobre la línea de cintura hacia el costado. Coloque el punto S, marque

desde el punto S hacia ambos lados I cm y marque el largo de la pinza de 10

centímetros. Trace la pinza uniendo todos los puntos.

- Verifique las medidas del trazo de la parte delantera. Observe que las líneas

rectas y curvas tengan la forma natural del cuerpo. Si observa irregularidades,

corrija inmediatamente. La parte delantera es la base para la parte trasera. El

siguiente procedimiento es trazar la parte trasera.

FIGURA 65 FIGURA 66

PATRONAJE DEL PANTALÓN TIPO SASTRE



58

- Prolongue hacia fuera del trazo la línea horizontal de cintura o línea del ángulo

donde inició el trazo de la delantera. Prolongue la línea horizontal de cadera

hacia ambos lados, después la línea horizontal de tiro hacia la derecha, la línea

de rodilla hacia ambos lados y por último, la línea horizontal de ruedo hacia

ambos lados.

- Si utilizó el patrón de la delantera recortado, dibuje el patrón con líneas

punteadas y suaves. Si va a usar papel mantequilla mantenga el papel sobre el

trazo, sujételo con tape o algunos alfileres para que no se mueva o cambie las

líneas y medidas.

- Mida 4 cm a partir del punto D sobre la línea horizontal del ángulo de la cintura,

coloque el punto DI, una el punto DI con el punto E por medio de una línea

recta. Prolongue esta línea hacia arriba del punto DI, dos centímetros y medio

y marque el punto 1; coloque G I en el punto de intersección de la línea G y la

nueva línea.

- Mida una cuarta parte de cintura más 3 cm para la pinza trasera, a partir del

punto T hacia el costado. Marque la medida sobre la línea horizontal de la

cintura hacia la izquierda, márquelo y coloque el punto.

- Mida una cuarta parte de la medida de contorno de cadera más medio

centímetro a partir de G 1, sobre la línea horizontal de cadera hacia el costado,

marque y coloque el punto U. Trace una línea curva, uniendo los puntos II-U

para formar la cadera.

- Mida 1 cm a partir del punto O hacia la izquierda; prolongue la línea horizontal

de rodilla, marque y coloque el punto Ol. Mida I centímetro a partir del punto Q

hacia la izquierda, prolongue la línea horizontal de ruedo, marque y coloque el

punto QI. Rectifique la línea de costado uniendo los puntos U-OI con línea

semicurva, luego una OI - Q con línea recta.

59

- Mida 1 cm a partir del punto P hacia la derecha, prolongue la línea horizontal

de rodilla, marque y coloque el punto Pl. Mida 1 cm a partir del punto R hacia la

derecha, prolongue la línea horizontal de ruedo marque y coloque el punto R1,

luego una los puntos PI-R1, por medio de una línea recta.

- Mida a partir del punto J hacia la derecha, la misma medida que hay desde el

punto E hacia J, es decir que para la prolongación de tiro de atrás se mide el

doble de la prolongación de tiro delantero, pero esta medida está sujeta a

modificación según la silueta. Se puede restar I ó 2 cm según muslo o cadera.

Prolongue la línea horizontal de tiro con la medida indicada anteriormente y

coloque el punto Jl.

- Trace una línea guía punteada a partir del punto P1, prolongue la línea, a

dirección de la línea PI-R1, hasta tocar la línea horizontal de tiro (no hay

medida específica para este punto), solo coloque la regla recta sobre la línea

PI-RI. Marque el punto W. Marque la mitad de la medida de la línea W-PI,

coloque el punto X.

- Configure la línea curva de tiro, unir puntos G 1, K I Y J2, trace una línea curva

natural ya sea con regla curva o a mano alzada. Rectifique la línea de

entrepierna, trace una línea semicurva colocar la regla semicurva con el lado

curvo hacia adentro, una los puntos J2 - P I.

- Mida la distancia en centímetros que hay desde T hacia 11, marque sobre la

línea la mitad de la medida, coloque el punto "Y", que será el centro de la

pinza, trace una línea de 12 cm de largo a partir del punto "Y". Marque 1.5 cm

de "Y" hacia ambos lados para el ancho de la pinza, rectificar pinza y unir

puntos con el extremo inferior de la línea de largo de pinza.

60

FIGURA 67

PATRONAJE DEL PANTALÓN TIPO SASTRE



3.9 CONFECCIÓN DEL PANTALÓN TIPO SASTRE FEMENINO

Esta operación consiste en unir todas las partes del pantalón, por medio de las

costuras, alfileres, aguja e hilo. Es necesario el uso de máquina de coser con una

puntada recta, zigzag u overlock para los acabados.

La confección del pantalón empieza con las pinzas, delanteras y traseras,

tienen que quedar a la misma distancia y medida. Se cose a máquina y después

se plancha. Se cosen las bolsas delanteras, tiros delanteros, zipper en la jareta

izquierda. Se cose el zipper en el lado derecho, la costura de adorno para el

zipper, costados del pantalón, costado delantero con trasero, entrepiernas, tiros de

atrás del pantalón, pretina. Se hace el ruedo del pantalón y por último se plancha.

(DOP)

CódigoOO1CHQ

Universidad del IstmoDiseño de Modas

BOTONES FORRO ENTRETELA BOLSAS FR MANGAS CUELLO 2 CUELLO 1 VISTA SOLAPA SOLAPA ESPALDA FRENTE

Revisar piezas.

Se une frente con espalda por los hombros.

Se une costados frente y espalda.

Se dobla la solapa del frente para afuera.

Se une vista de solapa a solapa frente.

Se pespunta cuello espalda se une a torsos.

Se pega el cuello 2 a cuello de chaqueta.

Se unen las dos piezas de las mangas y se pegan al torso.

entretela a saco Se pegan bolsas centrada a los costados del torso.

forro a saco Se pega la entretela a las partes importantes del saco.

botones a frente de saco Se coloca el forro ya armado a saco.

Se pegan los botones al frente del saco.

Se pegan las bolsas interiores al forro .

Se hace ruedo en puños de mangas.

Se hace ruedo inferior.

Operaciones Se hace una última inspección para verificar si la prenda está bien. TransportesInspecciones TERMINA Almacenaje PROCESOO. combinadas 0

38TOTAL :

mangas a torsos

1411130

PROCESOS

solapa a frente

espalda a frente

vista a solapa

BOLSAS INTERIORES

Mónica Pocasangre

OPERACIONES

DIAGRAMA DE OPERACIONES-SIGUIENDO LOS MATERIALESSACO TIPO SASTRE

No. PROCESOSCUADRO RESUMEN

cuello a torso espalda

cuello a cuello 1

bolsas a frente y espalda (costados)

bolsas interiores a forro

*4

*5

*6

*7

*8

*9

*10

11

*3

*1

*2

13

14

1

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

9

11

2

13

62

4. TRAJE SASTRE EN GUATEMALA

4.1 INFLUENCIA DEL TRAJE SASTRE EN GUATEMALA

La moda femenina en Guatemala se ha marcado por medio de la influencia

extranjera. El mundo cambiante de la moda no es más que una realidad

cambiante, que va y viene con muchos cambios e innovaciones, que los

diseñadores de temporada en temporada proponen cambios drásticos, faldas

largas, faldas cortas, pantalones largos a pantalones cortos, trajes con hombreras,

después nada de hombreras, etc. Antes las modas duraban entre 10 y 15 años,

hoy en día las modas solo duran meses. Viene a Guatemala desde los Estados

Unidos y Europa, que por razones económicas y sociales a Guatemala llegan

mucho más tarde.

Moda es igual a creatividad, en la que se utilizan capacidades técnicas y

artísticas, con el fin de crear algo bonito e interesante, para que pueda ser como

un medio de expresión de las personas Las estaciones del año influyen en las

modas, para el verano son importantes los trajes de baño, ropa más cómoda, las

pieles y abrigos lo son para el invierno. Las modas por estación dependen del

grado de calor o frío que se den en las diferentes regiones del mundo.

En el primer período del siglo XX, la influencia de la moda llegaba de Inglaterra

y de Francia, países en los cuales se vivía una época de lujo. Las mujeres de

clase media que empezaron a trabajar como maestras, secretarias, etc.

comenzaron a usar los trajes sastre que facilitaba el trabajo y eran mucho más

económicos.

Durante la Primera Guerra Mundial, el traje sastre se impuso en Europa como

un atuendo adecuado para las actividades de las mujeres en torno a la guerra. Por

eso, los países como Guatemala, que seguían la moda europea, adoptaron las

nuevas tendencias de moda desde la primera década del siglo.

63

Durante el período de entre guerras, y desde la década de 1930, la moda

también empezó a adaptarse a los cambios tecnológicos. Los cambios se hicieron

más rápidos y drásticos en lo social y político, las telas se hicieron más accesibles

por medio de la tecnología, porque ya se podía producir en serie.

El mundo de la moda se expandió dentro de todas las clases sociales, ya que

no sólo las personas que tenían mejores recursos económicos podían disfrutar de

los nuevos estilos propuestos, sino cualquier grupo de personas.

La introducción de la mujer en el campo del trabajo, tuvo como consecuencia la

necesidad de vestirse adecuadamente, de una forma elegante y a la vez cómoda,

es por eso que se comenzó a usar el traje sastre en las mujeres, ya que la mujer

empezó a desenvolverse como profesional. Las influencias extranjeras en

Guatemala son muy importantes, ya que es una región que día a día se ve

bombardeada por una serie de innovaciones extranjeras, que marcan un estilo y

cambios en la forma de vestir y pensar dentro de las personas.

Hoy en día muchas mujeres se quieren realizar y ser tomadas como personas

importantes y no sólo como simples objetos, quieren ser profesionales, y formar

parte dentro de la sociedad que por muchos años ha sido tomada y manejada solo

por los hombres, siendo este motivo uno de los principales objetivos para vestirse

bien y dar una buena impresión ante los demás.

4.2 IMAGEN PROFESIONAL DE LA MUJER

4.2.1 Elegancia. La elegancia se adquiere a lo largo de la vida y a través de la

educación. La moda siempre ayuda a que la persona, en este caso la mujer, se

encuentre más femenina y digna ante los demás. En la moda se puede encontrar

una buena apariencia, por medio de las prendas, pero es muy importante que

siempre se busque la comodidad y funcionalidad de las mismas.

64

La imagen profesional es la forma de comunicarse con los demás, por medio

de ella, la persona se siente bien consigo misma y transmite ese sentimiento de

seguridad, tanto en su personalidad como en los conocimientos o servicios que

ofrece. Una mujer ejecutiva tiene que poseer mucha elegancia, personalidad

naturalidad, feminidad, decencia, fortaleza, orden, y sobre todo sinceridad a la

hora de escoger como quiere que sea su imagen profesional.

El papel que desarrolla la mujer dentro de la humanidad es muy grande, tiene

que trabajar constantemente como esposa, madre, hija, hermana o profesional, de

manera que debe estar instruida y educada de la mejor forma posible para que

pueda llevar a cabo cada una de sus actividades que son demasiado importantes

para la sociedad.

La mujer profesional se desenvuelve dentro de muchas actividades, y como tal,

tiene que ser una persona intelectual, debe estudiar, leer, investigar, asistir a

seminarios congresos, se tiene que desarrollar artísticamente dentro de los actos

culturales, musicales, pintura, teatro, etc. Para dichos eventos es muy importante

que se vista bien y de acuerdo a las actividades que realiza.

La elegancia se trabaja de acuerdo a la ocasión, edad y estilo de cada persona,

para lucir elegante no es necesario vestirse fuera de lo común o llamar mucho la

atención, es pues simplicidad y sobriedad en el modo de vestir, se basa más que

todo en el buen gusto, aplicando creatividad e imaginación para poder distinguirse

ante los demás.

El uso del traje sastre es muy importante para todas las mujeres profesionales,

o ejecutivas, ya que les ayuda a dar un look elegante. Los lugares en los que se

desenvuelve la mujer de hoy en día de manera profesional es en el trabajo; como

arquitectas, dentro de los medios de comunicación, en relaciones públicas,

ocasiones de gala, medios creativos, eventos festivos nocturnos, cócteles, bailes,

teatro, opera y exposiciones artísticas, ventas, leyes, enseñanza superior, política,

65

administración, oficinas, bancos, eventos cívicos, seminarios, conferencias, bodas

de día, tés, reuniones de despedida, aniversarios, etc.

4.2.2 Tendencias de moda. El diseñador partiendo de todos sus conocimientos

propone prendas, colores, estilos y siluetas nuevas. Es el grupo objetivo al que va

dirigido el que decide convertirlas en moda o no.

Los colores forman parte de los principales elementos de tendencias que se

estudian, ya que son marcados como tendencias nuevas que dominaran dentro

del mercado. Las tendencias de moda también marcan las líneas, que pueden ser

rectas, acampanadas, curvas, etc. Así como, las diferentes texturas respecto al

textil de texturas y diseños lisos, brillantes, corrugados, etc. que se pondrá de

moda.

Dentro de las tendencias de moda principales se puede mencionar:

Étnica. Son los tejidos exóticos y los complementos étnicos. Telas indias,

japonesas y americanas. Todo lo que sea típico, traído de todas partes del mundo,

como brazaletes de madera, aretes y cinturones de concha de nácar, joyería india

de plata y turquesa, joyería artesanal, etc.

Latina. Influencia de la cultura española. Mantones y mantillas, encajes, vuelos,

lunares negros y rojos, todo lo que tenga flecos y flores bordadas. Pendientes de

argolla, aro, o filigrana, mangas tipo campana.

Romántico. Look campesino con colores naturales, como desgastados por el Sol.

Triunfan los calados (crochet), los vuelos y las transparencias, labios color rosa

claro, con brillo. Bolsos de mano con bordado y pedrería, faldas de vuelos y flores

por todos lados.

66

Deportivo. Ropa muy casual, como para gente joven, Influencia de los deportes,

tennis de colores, camisetas con iniciales, etc.

Militar. Surgió a raíz de la guerra, detalles militares en las prendas, chaquetas con

bolsas laterales, estilo safari, pantalones cargo, cazadoras estilo sahara, colores

ocres, verde oliva y caqui.

Toda tendencia es una posibilidad, una propuesta. La elegancia es fruto de

saber elegir dentro de la moda lo que más se adapta a nuestra forma de ser, estilo

de vida y papel que se desempeña dentro de la sociedad.

4.2.3 Influencias de moda. Nadie se viste para impresionarse a si mismo, todos

quieren lucir ante los demás, por lo que se define que la moda es algo

íntimamente ligado a la naturaleza social del hombre. Las modas no salen para

durar, siempre están en constante cambio por diferentes acontecimientos de la

sociedad, pero es la que lleva a vestirse de maneras diferentes.

En el mundo cambiante de la moda se puede observar que a través del tiempo

surgen modas pasadas con elementos creativos que las hacen diferentes, pero

que en sí marcan una época de la historia que sirvió como influencia para crear

algo innovador. Los años 20´s, 30´s, 40´s, 50´s, 60´s, 70´s, 80´s, 90´s, así como

influencias ecologistas, ideológicas, artísticas, multiculturales, sirven como

inspiración constante de la moda.

4.3 EJECUTIVAS DE CLASE MEDIA EN GUATEMALA

La mujer en Guatemala ha pasado por etapas muy difíciles en la vida, en la que

ha sufrido de la discriminación, la falta de apoyo y maltratos. Todos esos factores

la han hecho fuerte y capaz de acomodarse a diferentes ámbitos en la sociedad.

67

La división de las clases sociales es marcada dentro de la sociedad

Guatemalteca, dentro de estas clases se encuentran las mujeres de clase media,

que son las que tienen que trabajar mucho para salir adelante económicamente,

son mujeres que cuentan solamente con un título del colegio o un título

universitario y que por diferentes situaciones económicas del país, no pueden

obtener buenos trabajos.

La mujer de la clase media Guatemalteca es una mujer líder, trabaja en muchas

empresas importantes y aunque no gana un buen sueldo para mantenerse a ella y

a su familia es la que hoy en la actualidad, debe luchar contra algunos aspectos

que la perjudican. Muchas veces es ella la que ayuda a que una empresa no

caiga en una crisis profunda, económica y de valores humanos, ya que es la mujer

la que lleva el liderazgo en muchos casos, es madura y sabe lo que quiere.

A pesar de todas las necesidades que la mujer Guatemalteca tiene en la

actualidad, se desempeña muy bien en todo lo que hace, trabaja en diferentes

organizaciones o empresas, sabe como hacer su trabajo, ya tiene muchos años de

experiencia. Este grupo de personas son muy importantes y es necesario que se

tomen en cuenta para poder satisfacer sus necesidades. La moda es un factor

elemental que hay que tomar en cuenta para este grupo objetivo, ya que es muy

importante que ellas se sientan bien con lo que se ponen para ir a trabajar.

En Guatemala la mujer esta preparada para guiar, educar y ayudar al desarrollo

y al avance de cualquier empresa, como por ejemplo en los bancos, los hoteles,

universidades, colegios, fábricas, vendedoras de seguros, visitadoras médicas,

etc. todas ellas son las que necesitan vestirse bien para dar una buena impresión

ante los demás ya que muchas veces la primera impresión se da por la forma en

que las personas están vestidas.

Lo que se puede observar de acuerdo a como se visten las mujeres que se

encuentran en esos lugares es que los trajes que usan son muy clásicos, pasados

68

de moda, tiene los mismos colores y diseños en la mayoría de instituciones, son

trajes que muchas veces no dan una buena presentación y sobre todo no marcan

la diferencia.

Es por eso importante que se analicen de la mejor manera posible este grupo

de personas, para que en un futuro se puedan sentir mucho mejor con ellas

mismas y ante los demás, por medio de una buena presentación y elegancia que

pueden llegar a obtener.

4.4 CUERPO DE LA MUJER ENTRE LOS 30-50 AÑOS DE EDAD

4.4.1 Figura. Aunque la mujer lleve un traje sastre igual al de un hombre, su

identidad siempre es la de una mujer profesional, su cuerpo está fuera de la de lo

masculino. Para comprender la vestimenta femenina para el mundo laboral, es

necesario situar sus cuerpos dentro de un espacio social.

Muchas mujeres piensan que lo más importante es estar a la moda, usar los

colores, los estilos y diseños nuevos, pero lo que no saben es que no todas las

mujeres pueden usarlos, porque cada una de ellas es diferente y debe crear un

look personal de acuerdo a las proporciones y características principales del

cuerpo.

El vestuario ayuda a expresar la propia individualidad y a resaltar los aspectos

más característicos de nuestra persona. La figura de la mujer entre los años 25-40

es muchas veces de una señora que ya ha tenido hijos, otras no se han casado ni

tienen hijos, pueden ser delgadas o gorditas. Los cuerpos de las latinas

generalmente aunque en diferentes tamaños llevan un mismo patrón, tienen la

cintura marcada, caderas anchas y son de baja estatura.

4.4.2 Siluetas femeninas. Las siluetas representan la figura de acuerdo a las

proporciones del cuerpo de la mujer, las cuales se pueden estudiar, para que las

69

diferentes prendas que se trabajen a determinadas personas, les queden de la

mejor manera posible. Las siluetas de los cuerpos de las mujeres son: H-O-A-X-V

FIGURA 68

SILUETAS FEMENINAS

Fuente: AGENCY, Carol M. HOAX Fashion Formula. HP Trade, 1987.

4.4.2.1 La silueta H. Mujeres que tienen los hombros anchos, no tienen la cintura

marcada y las caderas son casi del mismo ancho que los hombros. Caderas y

hombros balanceados, pero cintura poco definida, las cuales deben armonizar la

figura sin anchar la cintura. Le favorecen las líneas verticales en ropa y

accesorios.

FIGURA 69

SILUETA H

Fuente: Carmen Lucas Callejas. Diseñadora de modas. Conferencia 2006

70

4.4.2.2 La silueta O. Son las mujeres gorditas, cintura no marcada y tienen las

caderas grandes. Busto, tórax y vientre prominente, Debe procurar estilos que den

la ilusión de tórax esbelto, para lo cual no funciona la blusa metida entre la falda o

pantalón, a menos que se cubra con un saco.

Las hombreras, collares largos, blusones atados en la cadera y bolsas anchas

en la cadera, son elementos importantes a tomar en cuenta. Los camiseros con

escote en V y trajes sastres que no sean entallados.

FIGURA 70

SILUETA O


4.4.2.3 La silueta A. Las mujeres tienen los hombros bastante pequeños, la cintura

marcada y la cadera ancha. Se define por hombros estrechos, cintura pequeña,

caderas, muslos anchos y trasero prominente.

Se puede armonizar con escotes horizontales tipo ojal, cuellos y solapas

anchas, hombreras, bolsas a la altura del busto y mangas con amplitud cerca de

los hombros. Evitar los detalles por debajo de la cintura.

71

Si tienen caderas anchas es mejor que usen pantalones con saco o blusa que

baje al inicio de los muslos. Faldas estrechas y mejor si se combinan con un saco

largo de tela suave.

FIGURA 71

SILUETA A


4.4.2.4 La silueta X. Mujeres que tienen un cuerpo bastante proporcionado, cintura

marcada, busto y caderas proporcionadas. Es una silueta que esta considerada

como perfecta, en la cual los hombros y las caderas están balanceados, la cintura

es pequeña y las caderas redondeadas.

Para armonizar puede enfatizar la cintura con cinturones, prendas ceñidas o

drapeadas, vestidos de dos piezas, detalles en cuello y mangas y suéteres a la

altura de la cadera.

72

FIGURA 72

SILUETA X


4.4.3 Tipos de hombros. Cada persona según su constitución física posee

diferentes tipos de hombros, que se diferencian dependiendo su forma. Pueden

existir hombros de forma y ancho promedio, caídos y cuadrados.

4.4.3.1 Hombros caídos. Las mujeres que tienen los hombros caídos es necesario

que las prendas que se confeccionen especialmente para ellas sean con líneas

horizontales sobre los hombros, como los cortes de canesú, también se pueden

aplicar las hombreras en los sacos, rellenos en las bocamangas y telas gruesas

arriba para dar más cuerpo.

4.4.3.2 Hombros cuadrados y anchos. Las mujeres que tienen los hombros

cuadrados y anchos, es recomendable que utilicen telas suaves, ligeras, opacas y

livianas. Escotes en V, U, cuello sport, camisero, con pie caído, en pico o redondo.

No se deben usar hombreras ni mangas voluminosas, como julieta, pétalo, melón

y escotes cuadrados.

73

FIGURA 73

TIPOS DE HOMBROS


4.4.4 Tipos de brazos. Cada persona según su constitución física posee diferentes

tipos de brazos, que se diferencian dependiendo su forma. Pueden existir brazos

gruesos y delgados.

4.4.4.1 Brazos gruesos. Las mujeres con brazos gruesos no tienen que usar

mangas aglobadas, strapless, mangas muy cortas ya que ensanchan la silueta,

ruedo volteado en la manga, ya que crea línea horizontal, sin mangas. Lo más

recomendable es el uso de mangas rectas al codo o largas.

4.4.4.2 Brazos muy delgados. Las mujeres con brazos delgados deben usar

manga larga, manga tres cuartos o manga corta. Nunca sin mangas, mangas un

poco anchas, evitar el uso de strapless, kimono.

FIGURA 74

TIPOS DE BRAZOS


74

4.4.5 Tipos de cintura. Cada persona según su constitución física posee diferentes

tipos de cintura, que se diferencian dependiendo su forma. Pueden existir cinturas

promedio, anchas, y pequeñas.

4.4.5.1 Cintura ancha. Las mujeres que tienen cintura ancha, es recomendable

que usen líneas rectas y delgadas colocadas verticalmente, nunca

horizontalmente. Los escotes en V y con forma lograrán desviar la atención a la

parte superior.

Los tipos de chaquetas, que deben usar son como túnicas, sueltas, rectas, por

encima de faldas y pantalones. No usar pretinas anchas, pañuelos, chales sobre la

cintura ni bolsillos o pliegues en las faldas y pantalones. No usar telas brocadas ni

estampados. No utilizar hombreras exageradas que le den volumen.

4.5.5.2 Cintura pequeña. Chaquetas y vestidos con corte princesa que realzan la

cintura, utilizar chaquetas y blusas cortas talladas con pinzas.

FIGURA 75

TIPOS DE CINTURA Fuente: Carmen Lucas Callejas. Diseñadora de modas. Conferencia 2006

4.4.6 Tipos de cadera. Cada persona según su constitución física posee diferentes

tipos de cadera, que se diferencian dependiendo su forma. Pueden existir caderas

promedio, anchas, y angostas.

75

4.4.6.1 Caderas anchas. Usar líneas rectas y delgadas colocadas verticalmente.

Telas suaves, livianas, delgadas, ligeras. Colores mates, neutros y oscuros en la

parte inferior. Hombreras pequeñas y mangas para crear volumen y balancear.

Adornos y detalles en los cuellos y las mangas. Usar más faldas que pantalones.

Faldas rectas, acuchilladas o ligeramente alineadas. Nunca faldas tubo, ni

plisadas fruncidas ni con vuelos.

Pantalones rectos, sin bolsillos de ninguna clase, principalmente bolsillo ojal,

parche o cualquier otra decoración sobre las caderas. No usar pantalones talle

bajo, boleros ni chaquetas entalladas cortas. El largo de las chaquetas nunca

sobre la parte más ancha de la cadera. Evitar el contraste de color brusco entre la

chaqueta y la falda, mangas anchas o acampanadas.

4.4.6.2 Caderas angostas. Faldas y pantalones con paletones o pliegues suaves.

Líneas horizontales continuas o disparejas en la cadera (fruncidos, flecos, vuelos,

bolsillos y elementos decorativos).

Colores intensos y fondo claro, telas gruesas con textura, lanas, estampadas,

preferiblemente forradas para dar más volumen y balancear la figura, bolsas,

tejidos gruesos. No faldas rectas, pantalones muy apretados, ni talle bajo.

FIGURA 76

TIPOS DE CADERAS


76

5. CALIDAD EN EL TALLER DE SASTRERÍA

5.1 ¿CÓMO ES UN TALLER DE SASTRERÍA APROPIADO?

“Para mejorar el método de trabajo, es necesario crear condiciones laborales

que permitan a los obreros ejecutar sus tareas con fatiga innecesaria. Si el obrero

se encuentra en un ambiente agradable, en condiciones higiénicas, sin

experimentar frío ni calor, con una iluminación adecuada y con el menor ruido

posible, disminuye su fatiga.

Además, si no distrae su atención en cuestiones personales, puede

concentrarse en su trabajo y realizarlo mejor. Las malas condiciones de trabajo

son las principales causas de tiempo improductivo por deficiencias. No sólo se

pierde tiempo, sino que se origina una proporción excesiva de trabajo defectuoso,

con desperdicio de material y pérdida de producción.” 1

5.1.1 Limpieza. Estado fundamental para cuidar la salud de los trabajadores. Para

la limpieza es importante que los talleres o locales en los que se trabaja se

encuentren en un ambiente higiénico, desechando lo que no se necesita, para

limpiar toda el área de trabajo.

5.1.2 Orden. Hace crecer la producción y reduce el número de accidentes. No

debe de haber material de trabajo por toda el área de producción, cada cosa debe

tener su lugar, para no perder tiempo buscando.

5.1.3 Calidad e intensidad de iluminación. La buena iluminación acelera la

producción, es esencial para la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores.

Sin una buena luz, la vista de los trabajadores se debilita, aumentan los

accidentes, desperdicio de material y disminuye la producción. Es necesario tener

en cuenta la calidad de la luz, los contrastes de colores y de brillantez, el parpadeo

1 GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. 2a. ed (México: Mc Graw Hill, 2005) pp. 23-24

77

de las lámparas y las sombras producidas. Algunas formas de obtener un buen

alumbrado son las siguientes:

a) Utilizar lámparas incandescentes, para esparcir la luz sobre una superficie

mayor.

b) Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para la mayor parte de los

usos, mediante el empleo de focos o lámparas incandescentes o unidades

fluorescentes.

c) Eliminación de toda sombra; lograr el nivel correcto de iluminación en todos los

puntos de la estación de trabajo.2

5.1.4 Ventilación, calefacción y refrigeración. Las necesidades de oxígeno para la

respiración humana aumentan casi proporcionalmente con la intensidad del

trabajo. Por eso es necesaria la ventilación natural adecuada, por medio de

ventiladores o extractores de aire para proporcionar a los obreros el aire puro

necesario para su respiración.

La calefacción mejora el ambiente de trabajo, pues al eliminar el frío se

mantiene el rendimiento de trabajo en las condiciones óptimas, lo cual compensa

con la producción, el gasto ocasionado por su instalación y mantenimiento. El

acondicionamiento del aire, es el mejor procedimiento para lograr el ambiente

atmosférico ideal para el trabajo, ya que se mantiene el ambiente a la temperatura

y humedad óptimas. 3

5.1.5 Acondicionamiento cromático. El color gris oscuro era el más usado en los

locales industriales. En la actualidad, ya no se usa este color casi por completo,

pues se ha demostrado que una pintura adecuada, además de mejorar la

iluminación natural y artificial, tiene una gran influencia en los operadores.

2 Ibid., p. 25 3 Ibid., p. 27

78

- El amarillo produce mayor actividad y eficiencia.

- El verde disminuye la actividad, pero aumenta la eficiencia.

- El azul produce sensación de frío y disminuye la actividad.

- El violeta produce apatía y disminuye la actividad.

- El anaranjado eleva la actividad, pero da sensación de calor.

- El rojo altera los nervios de los operarios y provoca rencillas entre ellos.

Es necesario analizar todo el ambiente cromático, porque con una pintura

adecuada puede lograrse una mayor productividad. Es recomendable pintar los

locales de la siguiente manera:

- Techos y estructuras: marfil o crema pálido.

- Paredes: amarillo.

- Maquinaria: verde medio o gris claro verdoso.4

5.1.6 Ruido y vibraciones. El ruido debe ser eliminado o comprimido para

aumentar la actividad del trabajador. Muchas veces lo que causa es agotamiento,

violencia y caídas de producción, porque trastorna su estado de ánimo y

obstaculiza su trabajo.

5.1.7 Música ambiental. La música muchas veces altera a los trabajadores, es por

eso que se recomienda que se ponga solo 15 ó 30 minutos por la mañana y de 15

a 30 minutos por la tarde.

5.1.8 Espacio. Es muy importante que la estructura del taller de confección sea la

adecuada para que cada cosa u objeto tenga su espacio definido, ya que habilita

el movimiento y la dinámica dentro del taller de producción.

4 Ibid., p. 29.

79

5.2 DIAGRAMA DE PISO-TALLER MODELO

DIAGRAMA 1

TALLER MODELO

Fuente: propia

Este es un taller modelo que se diseño de acuerdo a las modificaciones que se

deben realizar dentro de un taller de pequeñas empresas para sastres, ya que con

una mejor distribución se puede trabajar mucho mejor.

La producción va ser más eficiente, porque dentro de los talleres visitados se

pudo ver desorden, poca luz, nada de ventilación y espacios muy pequeños para

trabajar, por lo que es necesario ofrecerles un taller acorde al trabajo que realizan.

80

Dentro de este taller modelo hay una capacidad para 5-10 personas que

pueden hacer bien su trabajo. Hay una o dos personas que van a atender a los

clientes en el mostrador o en el escritorio. En la mesa para patronaje y corte

puede haber entre 1-3 patronistas o cortadores de telas.

En las máquinas de coser pueden trabajar cuatro personas para confeccionar

las prendas y, en el planchador una persona para planchar el producto terminado.

Se colocó un vestidor, porque es importante dentro de un taller de sastrería y

ninguno de ellos lo tiene.

Se coloca dentro del taller ya que los clientes quieren verse en un espejo y

tallarse bien la prenda antes de llevársela, para no regresar a tallarse y porque

pueden hacerse las modificaciones necesarias.

81

6. ¿QUE ES UNA MIPYME EN GUATEMALA? 6.1 MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El sector MIPYME en Guatemala, está caracterizado por las micro, pequeñas y

medianas empresas de personas que trabajan por cuenta propia. Contribuyen al

sostenimiento de gran parte de la población. Se desarrollaron ante los crecientes

niveles de desempleo, debido a la falta de la actividad económica, al rápido

crecimiento demográfico y fuerza de trabajo de los últimos años.

Los procedimientos de producción, ventas y servicio, de estas pequeñas

empresas se realizan con la participación directa del propietario del negocio y la

familia, no tienen una estructura financiera y administrativa.

El Ministerio de Economía ayuda a estas empresas a que se desarrollen por

medio de préstamos, capacitación, etc. Dentro del sector de pequeñas empresas

que operan en Guatemala se puede encontrar: las sastrerías, modistas y personas

que se dedican a la realización del vestuario, que son las que se van a tomar en

cuenta para esta investigación.

En la actualidad, debido a la globalización y a la competitividad que muchas

pequeñas empresas como sastres y las modistas se sienten desmotivados ya que

no tienen los recursos para salir adelante. A través de esta investigación se

pueden dar alternativas para que dentro de lo que saben hacer y que este trabajo

no desaparezca con el tiempo.

Las Asociadas a la Red de Microfinanzas de Guatemala, manejan distintas

metodologías de crédito, tales como: grupos solidarios, préstamos individuales,

bancos comunales, préstamos comunitarios y vivienda, para facilitar pasantías

técnicas, y conseguir financiamiento de proyectos específicos a todas las micro,

pequeñas y medianas empresas.

82

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MICRO EMPRESAS DE SASTRES Y

MODISTAS EN QUETZALTENANGO

Los talleres de confección se encuentran en un local abierto, muchos trabajan

en un local propio y, pocos rentan uno. El equipo que utilizan es de bajo nivel

tecnológico, por lo que las empresas no pueden ser competitivas en el mercado.

La mayoría de talleres de sastrería usan el mismo tipo de materiales, los cuales

compran en comercios locales.

El volumen de producción no es estable, ya que depende de la experiencia del

personal involucrado en el proceso y la demanda. Por lo general, el control de

gastos se hace en simples cuadernos o están en la memoria de los empresarios.

No consideran la depreciación de mobiliario y equipo que debe renovarse para ser

más competitivos en su medio.

El salario que se paga a los ayudantes de los sastres es, muchas veces, por

pieza realizada, calidad del trabajo realizado por el operario y la experiencia del

operario. No cuentan con prestaciones laborales como vacaciones, aguinaldo,

indemnización, etc.

El dueño del local no asigna el costo por traje elaborado, de tal manera que no

hay distinción específica entre la paga a su trabajo y la ganancia o utilidad del

taller. Muchas veces los ingresos pueden subir por medio de las reparaciones que

se realizan a las diferentes prendas de vestir que les llevan. Estas ganancias son

para el propietario, operario o aprendiz de las sastrerías.

La planificación de la producción, materia prima, gastos y mano de obra se

constituye considerando la época en la que más se produce. La organización de

los talleres de confección generalmente es familiar.

83

La experiencia laboral es de 10 a 20 años, que se transmite de generaciones

pasadas y se perfecciona con la práctica. No hay competencia entre los talleres

que realizan un mismo producto, porque cada taller tiene asegurada la demanda

según su especialidad, durante un ciclo productivo. La competencia se da con las

maquilas.

6.3 ENTREVISTAS A VARIOS DE LOS TALLERES DE CONFECCIÓN DE

TRAJES SASTRES EN QUETZALTENANGO

Nombre de taller: For Lady Men´s

Propietario: Luis Alfredo Pérez Xicara

En el taller del señor Luis Pérez, se observó que la pequeña empresa está muy

bien organizada, es un lugar ordenado, limpio y bonito. El dueño del taller dice que

trabaja con diferentes tipos de máquinas, hace un trabajo industrializado y los

acabados son muy buenos y de calidad. Las prendas que confeccionan tiene

buenos acabados y con telas que van de acuerdo a lo que el cliente necesita.

Dentro de su organización y control que lleva para la pequeña empresa, tiene

unas hojas en las que el apunta todo lo que el cliente quiere cuando llega a pedir

una prenda a la medida, apunta los datos necesarios para la elaboración de las

prendas, así como la fecha de entrega, precio, etc.

Se pudo observar que el dueño de la pequeña empresa es responsable, le

gusta hacer bien las cosas, es optimista, porque mencionó que el cliente siempre

pide un cambio y las mejoras son muy importantes para seguir adelante y

desarrollarse de la mejor manera posible dentro de la sociedad.

84

FOTOGRAFÍA 1

TALLER DE SASTRERÍA 1

Fuente: propia

Nombre de taller: Sartorial Nimatuj

Propietario: Patricia Nimatuj

La señora Patricia Nimatuj, dice que aprendió a coser con su papá, quien fue el

que le dejó el taller para que siguiera con la tradición de los sastres. Le gusta

hacer prendas de vestir.

Lo que más confecciona son trajes sastres para hombres porque fue lo que su

papa le enseñó. Le gustaría conocer más acerca de la confección personalizada

para mujeres, ya que cree que es un sector que no se trabaja mucho.

Doña Patricia Nimatuj está interesada en el proyecto, no le gustaría cambiar su

método de trabajo porque dice que su corte es perfecto para los hombres, pero sí

le gustaría perfeccionar su corte en las mujeres. La dueña del taller es

perfeccionista y tiene deseos de innovar y hacer cambios para mejorar su

empresa.

85

FOTOGRAFÍA 2


Fuente: propia

Nombre de taller: Confecciones Pérez

Propietario: Francisco Pérez

El taller del señor Francisco Pérez es amplio y ordenado. Comentó que cada

año le gusta actualizar sus diseños. Es amable, con ganas de trabajar y mejorar

en todos los aspectos de su trabajo para obtener más beneficios.

Le gustaría trabajar más con mujeres porque hay más demanda. No conoce

muchos aspectos importantes para la elaboración de trajes sastres.

El señor Francisco Peréz, dijo que sería bueno que se hicieran proyectos en los

que puedan adquirir nuevos conocimientos, porque muchas veces no tienen el

dinero ni el tiempo para actualizarse y conocer más cosas del mundo de la moda.

86

FOTOGRAFÍA 3


Fuente: propia

Nombre de taller: El mundo de la moda

Propietario: Cornelio López

El señor Cornelio López, comentó que no hacía muchos trajes sastres para

mujeres, porque solamente trabaja por encargo, es decir que si una mujer llegaba

y le pedía un traje, sí lo hacía.

Este taller es diferente a los otros, es más sencillo, casi no había iluminación, es

oscuro, no hay mucha ventilación, es pequeño y está desordenado. La maquinaria

de trabajo es antigua, tiene ingresos muy bajos y el nivel de calidad respecto a las

prendas también. No le gusta hacer prendas diferentes porque llevan más trabajo

del que están acostumbrados a hacer.

87

FOTOGRAFÍA 4

TALLER DE SASTRERÍA 4 Fuente: propia

Nombre de taller: Creaciones El Jordán

Propietario: David Vicente Hernández

El señor David Hernández trabaja todo tipo de prendas de vestir, sobre todo

trajes sastres para hombres. En sus 5 años de experiencia cuenta con una

pequeña empresa en la que trabajan siete operarios, tiene un taller amplio,

ordenado, con mucha ventilación e iluminación.

Comentó que se siente muy seguro con los materiales que utiliza para la

confección de las prendas, ya que cada una se selecciona de acuerdo a lo que

pide el cliente.

Le gustaría estar informado de las tendencias de moda femenina. No sabe

sobre el talle que se tiene que dar a una mujer para que las prendas queden bien,

y no posee bases para la realización de dichas prendas. Le gustaría aprender a

88

tallar mejor para que los clientes queden satisfechos, y está dispuesto a aceptar

cambios para el mejoramiento de su empresa.

FOTOGRAFíA 5

TALLER DE SASTRERÍA 5 Fuente: propia

89

7. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Por medio de la investigación de campo se puede concluir que los vestidos para

dama y los trajes sastres para hombres son los que más se confeccionan en las

pequeñas empresas. Las demás prendas se confeccionan en menores

cantidades.

Los sastres con más experiencia tienen de 10 a 20 años de confección en

prendas de vestir. Son personas entre los 40-60 años de edad. Los productos que

más se confeccionan en la mayoría de las pequeñas empresas son: pantalones,

trajes sastres para hombres, chumpas y chalecos.

Los trajes sastres para hombres son los que más se trabajan en las pequeñas

empresas. Los hombres son el mercado objetivo de los sastres en

Quetzaltenango, porque por su experiencia confeccionan prendas de calidad.

Algunas de estas pequeñas empresas trabajan con 2 a 8 personas, pero hay

muchas otras en donde los dueños del taller elaboran todos los pedidos que se les

hacen sus operarios.

Los diseños para las prendas de vestir en Quetzaltenango se transmiten de

generación en generación, copia y, muy pocos, con diseño propio. Otros son

llevados por los clientes que llegan y piden un traje a su gusto que obtienen de

revistas, figurines y libros, que poseen desde hace mucho tiempo. No existe la

innovación, originalidad de piezas y creatividad, porque se han acostumbrado a

hacer siempre lo mismo.

Un sastre respondió que lleva de 3 a 5 años con los mismos patrones; otro de 5

a 10 años, otro de 20 a 25 años, otro de 25 a 30 años y otro respondió que cada

año actualiza un poco sus patrones para hacer cosas diferentes. Respecto a esta

90

pregunta se concluye que a los sastres no les gusta cambiar o innovar y

definitivamente no cambian los patrones de las prendas por años.

La tela que más utilizan para la confección de trajes sastres es el casimire, y

tejines, lanillas para el frío, y poco la lana. No conocen diferentes tipos de telas y,

muchas veces, no elaboran los trajes con el tipo de tela adecuada para su

durabilidad y función. Si los sastres conocieran los diferentes tipos de textiles que

existen las prendas pueden ser mejor confeccionadas, porque si no una prenda

nunca va a quedar bien.

Las medidas que la mayoría de los sastres utilizan son las personalizadas,

porque creen que de esta forma el traje puede ser mejor tallado en la persona y,

además no hacen nada si no se los piden. Muy pocos respondieron que utilizan

tallas estándares, para trabajar a un nivel más industrial porque hacen prendas

que venden en diferentes tiendas.

Los sastres no conocen las diferentes siluetas para mujeres, porque están

acostumbrados a trabajar con cuerpos masculinos. De cinco encuestas realizadas

un sastre respondió que sí conoce algunas siluetas y que tiene el “ojo” entrenado,

de esta forma sabe que le va a cada persona. En cambio cuatro de los sastres

respondieron que no sabían nada de las siluetas femeninas y que si tenían “buen

ojo”, pero para el cuerpo de los hombres.

La mayoría de sastres están dispuestos a cambiar e innovar sus estilos con

diferentes diseños y materiales. Todos los sastres entrevistados sí estarían

dispuestos a confeccionar una colección de trajes sastres para mujeres, aunque

sea más difícil, ya que es un campo no explotado en Quetzaltenango.

La mayoría de sastres están dispuestos a cambiar su método de trabajo. Los

sastres entrevistados sí estarían dispuestos a cambiar los patrones de confección

que utilizan, por patrones que van de acuerdo al cuerpo de la mujer, ya que es un

91

área que no conocen mucho, y porque realmente les interesa mejorar su empresa

y hacerla crecer. Aquí también se puede observar que están dispuestos a

aprender porque se encuentran dentro del mundo de la moda y se tienen que

actualizar.

Todos los sastres entrevistados estarían dispuestos a trabajar conjuntamente

con un diseñador de modas profesional, ya que ven una gran oportunidad de

conocer nuevas ideas y métodos. También, porque se puede unir la experiencia

de los sastres y la actualización de los jóvenes que estudian y conocen este

campo. De esta forma ambos campos se mejoran y siguen creciendo.

7.1 GRÁFICAS / SOBRE 5 ENCUESTAS

GRÁFICA 1

¿QUÉ PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONAN EN LA EMPRESA?

Fuente: propia

4

3 3 3 3

4

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

¿Qué prendas de vestir confeccionan en laempresa?

Vestidos

Blusas

Camisas

Faldas

Pantalones

Trajes sastres parahombres

Trajes sastres paramujeres

92

En esta gráfica se puede observar que los vestidos y los trajes sastres para

hombres son los que más se confeccionan en las pequeñas empresas, ya que

sobre cinco encuestas realizadas a cinco diferentes pequeñas empresas 4

personas anotaron vestidos y 4 trajes sastres para hombre. Las demás prendas

también las confeccionan, pero en menor cantidad.

GRÁFICA 2

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CONFECCIONANDO DICHAS PRENDAS DE

VESTIR?

Fuente: propia

En esta gráfica Se puede observar que los sastres con más experiencia se

encuentran entre los 10-20 años de confección de prendas de vestir. Son

personas que se encuentran entre los 40-60 años de edad, han hecho su trabajo

por muchas décadas. Solamente una persona respondió que tenía entre 1-5 años

de experiencia

1

0

2 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

¿Cuánto tiempo llevan confeccionando dichasprendas de vestir?

1 a 5 años

5 a 10 años

10 a 20 años

20 en adelante

93

GRÁFICA 3

¿QUÉ PRODUCTO ES EL QUE MÁS HACEN EN LA EMPRESA?

Fuente: propia

Los productos que más se confeccionan en la mayoría de las pequeñas

empresas son pantalones, con un valor de 1%. Los trajes sastres para hombres

con un valor de 5%.

Las chumpas y los chalecos con un valor de 1%. Esta gráfica muestra que los

trajes sastres para hombres los que más se trabajan dentro de las pequeñas

empresas y son los hombres el mercado objetivo de los sastres en

Quetzaltenango, porque con estas prendas tienen más experiencia y mejor

patronaje.

0 0 0 0

1

5

0

1

0

1

2

3

4

5

6

¿Qué producto es el que más hacen en la laempresa?

Vestidos

Blusas

Camisas

Faldas

Pantalones

Trajes sastres para hombres Trajes sastres para mujeres Chumpas,chalecos

94

GRÁFICA 4

¿CON CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN LA EMPRESA?

Fuente: propia

Algunas de las pequeñas empresas de sastres en Quetzaltenango trabajan con

2-8 personas, pero también hay muchas personas que trabajan por su propia

cuenta, es decir no tienen operarios y los dueños del taller elaboran todos los

pedidos que se les hacen.

Se puede observar que trabajar con operarios capacitados dentro de un taller,

trabajando cada una de esas persona en la actividad que le corresponde el trabajo

se puede desarrollar de la mejor manera posible y se puede entregar mas más

rápido y de forma eficiente.

1

2

0 0

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

¿Con cuántas personas trabajan en la

empresa?

1 a 2

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 a más

95

GRÁFICA 5

¿DE DÓNDE SE OBTIENEN LOS DISEÑOS DE LAS PRENDAS?

Fuente: propia

Los diseños que se hacen para las prendas se vestir en Quetzaltenango son

obtenidos con un valor de 2% de generación en generación.

Con un valor de 4% copia. Con valor de 1% diseño propio. Con un valor de 2%

de los clientes que llegan y piden trajes a su gusto.

Con un valor de 5% de otras fuentes como revistas, figurines, libros, etc. No

existe la innovación, ni originalidad de piezas únicas en los talleres de los sastres,

ya sea por falta de creatividad o por costumbre.

2

4

1

0

2

5

0

1

2

3

4

5

6

¿De dónde se obtienen los diseños de lasprendas?

De generación

en generación

Copia

Propio

De la empresa

De los clientes

otros

96

GRÁFICA 6

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA REALIZANDO LOS MISMOS PATRONES PARA LA

CONFECCIÓN DE PRENDAS QUE HACE EN SU EMPRESA?

Fuente: propia

En esta gráfica se puede observar que de cinco encuestas un sastre respondió

que lleva de 1-5 años con los mismo patrones, otro de 5-10 años, otro lleva de 20-

25 años, otro de 25-30 años y otro respondió que cada año actualiza un poco sus

patrones para hacer cosas diferentes.

Se observa que a los sastres no les gusta cambiar lo que ya tienen establecido,

ni innovar y definitivamente no cambian los patrones de las prendas por años.

1 1

0 0

1 1 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

¿Cuántos años lleva realizando los mismos patronespara la confección de prendas que hace en su empresa?

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

otro

De 10 a 15 años

De 15 a 20 años

De 20 a 25 años

De 25 a 30 años

97

GRÁFICA 7

¿QUÉ TELAS USA PARA LA CONFECCIÓN DE TRAJES SASTRES?

Fuente: propia

La tela que más utilizan para la confección de trajes sastres es el casimire,

sedas y tejines, lanillas por el fro, muy poco la lana, y no utilizan el corduroy.

Respecto a lo que respondieron los sastres, es necesario que tengan un mayor

conocimiento de telas, ya que de esta forma las diferentes prendas pueden ser

mejor confeccionadas.

Si no se utiliza la tela adecuada de acuerdo al uso y forma, una prenda nunca

va a quedar bien, y sobre todo para un cliente que sea mujer, ya que poseen

diferentes tipos de siluetas que es necesario enfatizar.

5

1 1

2

0

4

0

1

2

3

4

5

6

¿Qué telas usa para la confección de trajes sastres?

Casimires

Lanas

Lanillas

Gabardinas

Corduroy

Otro

98

GRÁFICA 8

¿LAS MEDIDAS QUE TOMAN EN CUENTA PARA LA CONFECCIÓN DE LAS

PRENDAS SON?

Fuente: propia Las medidas que utilizan son las personalizadas, porque creen que de esta

forma el traje puede ser mejor tallado.

Muy pocos respondieron que utilizan las tallas estándares con un valor de 2%.

Porque trabajan a un nivel industrial, y hacen prendas para vender en diferentes

tiendas o personas.

2

5

0

1

2

3

4

5

6

¿Las medidas que toman en cuenta para laconfección de las prendas son?

Estándares

Personalizadas

99

GRÁFICA 9

¿CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS DE SILUETAS QUE EXISTEN EN LOS

CUERPOS DE LAS MUJERES?

Fuente: propia

Los sastres definitivamente no conocen las diferentes siluetas de las mujeres,

porque están acostumbrados a trabajar con cuerpos masculinos y las prendas que

más confeccionan son para ellos.

De cinco encuestas realizadas un sastre respondió que sí conoce algunas

siluetas, porque el “ojo” ya lo tiene entrenado y de esta forma ya sabe lo que le va

a cada persona. En cambio cuatro de los sastres respondieron que no sabían

nada de siluetas femeninas y que si tenían “buen ojo”, pero para el cuerpo de los

hombres.

¿Conoce los diferentes tipos de siluetas que existen en los

1

4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

cuerpos de las mujeres?

Sí

No

100

GRÁFICA 10

¿LE GUSTARÍA CAMBIAR LOS DISEÑOS Y MATERIALES QUE UTILIZA EN LA

ACTUALIDAD, PARA PODER PROPONER ALGO NUEVO A LOS CLIENTES?

Fuente: propia

Por medio de esta gráfica se puede deducir que la mayoría de sastres están

dispuestos a cambiar e innovar sus estilos con diferentes diseños y materiales.

De cinco encuestas realizadas, cuatro personas respondieron que sí, y

solamente una persona respondió que no, porque dice que los diseños son los

mismos y que no varían.

4

1

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

¿Le gustaría cambiar los diseños y

materiales que utiliza en la

actualidad, para poder proponer algo

nuevo a los clientes?

Sí

No

101

GRÁFICA 11

¿ESTARÍA DISPUESTO A CONFECCIONAR UNA COLECCIÓN DE NUEVOS

ESTILOS DE TRAJES SASTRES PARA MUJER?

Fuente: propia

Esta gráfica demuestra que todos los sastres entrevistados sí estarían

dispuestos a confeccionar una colección de trajes sastres para mujeres, aunque

sea más difícil, porque es un campo que en Quetzaltenango no ha sido explotado.

Con estas repuestas se analiza que los sastres sí trabajarían estilos y diseños

diferentes para mujeres, pero es necesario que se especialicen en dicho campo,

para poder conocer las necesidades de las diferentes personas que mandan a

confeccionar un traje sastre.

5

00

1

2

3

4

5

6

¿Estaría dispuesto a confeccionar una

colección de nuevos estilos de trajes sastres

para mujeres?

Sí

No

102

GRÁFICA 12

¿LE GUSTARÍA CAMBIAR SU MÉTODO DE TRABAJO QUE USA

ACTUALMENTE, CON EL FIN DE OBTENER MÁS INGRESOS Y GANANCIAS

PARA SU EMPRESA?

Fuente: propia

Por medio de esta gráfica se puede deducir que la mayoría de sastres están

dispuestos a cambiar su método de trabajo.

De cinco encuestas realizadas cuatro personas respondieron que sí, y

solamente una persona respondió que no, porque dice que su corte es perfecto,

pero que si lo consideraría. Se puede observar que muchos sastres están

satisfechos con el trabajo que realizan utilizando su método de trabajo, pero

realmente es necesario realizar un cambio en esa forma de trabajar porque los

clientes van perdiendo interés y buscan cambiar su forma de vestir.

4

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

¿Le gustaría cambiar su método de trabajo que usa actualmente, con el fin de obtener más ingresos y

ganancias para su empresa?

Sí

No

103

GRÁFICA 13

¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR LOS PATRONES DE CONFECCIÓN QUE

UTILIZA, POR PATRONES QUE VAN DE ACUERDO AL CUERPO DE LA

MUJER?

Fuente: propia


dispuestos a cambiar los patrones de confección que utilizan, por patrones que

van de acuerdo al cuerpo de la mujer, ya que es un área que no conocen mucho,

y, porque les interesa mejorar su empresa y hacerla crecer.

Se puede observar que están dispuestos a aprender porque se encuentran

dentro del mundo de la moda y se tienen que actualizar.

5

00

1

2

3

4

5

6

¿Estaría dispuesto a cambiar los patrones de confección que utilizada, por patrones que van de acuerdo al cuerpo de la

mujer?

Sí

No

104

GRÁFICA 14

¿ESTARÍA DISPUESTO A TRABAJAR CON UN DISEÑADOR DE MODAS

PROFESIONAL, PARA QUE LES AYUDARA A PODER LEVANTAR POCO A

POCO SU EMPRESA?

Fuente: propia


dispuestos a trabajar conjuntamente con un diseñador de modas profesional, ya

que ven una gran oportunidad de poder conocer ideas y métodos nuevos.

También porque se puede unir la experiencia de los sastres a la actualización

de todos los jóvenes que están estudiando en este campo. Para que de esta forma

ambas actividades mejoren y sigan creciendo.

5

00

1

2

3

4

5

6

¿Estaría dispuesto a trabajar con un diseñador de modasprofesional, para que les ayudara a poder levantar poco a

poco su empresa?

Sí

No

105

8. PROPUESTA DE DISEÑO

8.1 INSPIRACIÓN

En la actualidad un traje sastre forma parte esencial en el guardarropa de las

personas, tanto femenino como masculino. Este proyecto está diseñado

especialmente para las mujeres que quieren lucir elegantes, a la hora de trabajar.

Se usaron diferentes tipos y estilos de chaquetas, combinados con pantalones que

complementan el traje sastre.

Mi inspiración para la colección de trajes sastres para dama se baso en la

belleza que cada una de las mujeres posee según sus características físicas

naturales, se usaron las diferentes siluetas y las mejores opciones de diseño que

ayudan a que las mujeres puedan usar prendas adecuadas a su cuerpo, se realizó

para cada una de dichas siluetas diferentes cortes, colores y estilos que benefician

a la mujer a la hora de vestirse. Elementos con los que se logró un balance en las

prendas propuestas.

En esta colección se utilizaron colores básicos que nunca deben faltar para ir a

trabajar o para asistir a un evento importante. Se aplicó a los diferentes diseños,

colores como el negro, gris, azul, café, y verde. Con el fin de crear diferentes

diseños únicos y especializados.

8.2 ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

8.2.1 ELEMENTOS DE DISEÑO

8.2.1.1 Línea. La línea que predomina en esta colección es la recta, vertical,

horizontal, curva e inclinada. Siendo estas líneas las que sirven como inspiración

para la creación de los diferentes cortes y diseños en los trajes sastres. La línea

en sus diferentes posiciones se ha tomando como principal inspiración para los

diferentes estilos y diseños, pero sobre todo se trata de marcar una silueta

balanceada a cada tipo de cuerpo.

106

8.2.1.2 Color. Los colores utilizados en ésta colección son el negro, gris, azul, café

y verde. Que son los colores fundamentales y necesarios para trabajar en

cualquier empresa.

8.2.1.3 Textura. Los textiles que se escogieron para esta colección son con rayas

delgadas en diferentes anchos entre cada raya, que ayudan a estilizar mejor

cualquier figura.

8.2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO

8.2.2.1 Balance. El balance es asimétrico en algunos diseños, ya que la línea

central nos deja un lado diferente al otro, colocando el peso a diferentes lados de

la prenda ya sea por medio de cortes y colocación de los diferentes textiles, así

mismo este balance asimétrico logra tener un balance simétrico por medio de la

colocación de los colores logrando así pesos iguales.

8.2.2.2 Ritmo. Las líneas y los colores en ésta colección nos llevan la vista a un

lugar a otro. Los ritmos que se utilizaron para esta colección son los siguientes:

8.2.2.2.1 Ritmo repetido. Este ritmo se puede observar por medio de las líneas

repetidas horizontales o verticales, así como también en la repetición de los

mismos colores, cortes y telas en el diseño.

8.2.2.2.2 Ritmo paralelo. Se puede observar en el uso de las líneas a distancias

iguales y que nunca se encuentran.

8.2.2.2.3 Ritmo de secuencia. Se puede ver en la repetición de los colores por

medio de los textiles y el los cortes que tienen los diseños.

8.2.2.2.4 Ritmo escalado. La creación de diferentes formas, tamaños y distancias,

manteniendo la armonía entre la combinación de textiles, colores y diseños.

8.2.2.2.5 Ritmo radial. Las líneas curvas que crean movimiento en las prendas se

dan por medio de cortes, cuellos, mangas, etc.

107

8.2.2.3 Unidad. Las combinaciones de los textiles, la mezcla adecuada de los

colores y líneas dan la unidad en esta colección, con lo que se logra un resultado

agradable y satisfactorio, por medio de la cual se crea una correcta combinación

de todos los principios y elementos del diseño.

8.2.2.4 Énfasis. El énfasis en esta colección se puede encontrar en diferentes

partes de cada uno de los diseños, por medio de las telas y líneas en diferentes

posiciones.

8.3 CARTA DE COLOR Otoño-invierno 2007-2008

Fuente: http://www.inexmoda.org.co/actualidad/079.htm

108

8.4 CARTA TEXTILERA

FINE PINSTRIPE

NEGRO

GRIS

AZUL

CAFÉ

VERDE

109

8.5 DISEÑOS PROPUESTOS POR MONICA POCASANGRE

FIGURA 77

TRAJE SASTRE FRENTE-PARA UNA SILUETA H

Fuente: propia

110

FIGURA 78

TRAJE SASTRE ESPALDA-PARA UNA SILUETA H

Fuente: propia

111

FIGURA 79

CROQUI – PROPUESTA PARA UNA SILUETA H

Fuente: propia

112

FIGURA 80


Fuente: propia

113

FIGURA 81


Fuente: propia

114

FIGURA 82


Fuente: propia

115

FIGURA 83


Fuente: propia

116

FIGURA 84


Fuente: propia

117

FIGURA 85


Fuente: propia

118

FIGURA 86


Fuente: propia

119

FIGURA 87


Fuente: propia

120

FIGURA 88


Fuente: propia

121

FIGURA 89

TRAJE SASTRE FRENTE-PARA UNA SILUETA O

Fuente: propia

122

FIGURA 90

TRAJE SASTRE ESPALDA-PARA UNA SILUETA O

Fuente: propia

123

FIGURA 91

CROQUI – PROPUESTA PARA UNA SILUETA O

Fuente: propia

124

FIGURA 92


Fuente: propia

125

FIGURA 93


Fuente: propia

126

FIGURA 94


Fuente: propia

127

FIGURA 95


Fuente: propia

128

FIGURA 96


Fuente: propia

129

FIGURA 97


Fuente: propia

130

FIGURA 98

TRAJE SASTRE FRENTE-PARA UNA SILUETA A

Fuente: propia

131

FIGURA 99

TRAJE SASTRE ESPALDA-PARA UNA SILUETA A

Fuente: propio

132

FIGURA 100

CROQUI – PROPUESTA PARA UNA SILUETA A

Fuente: propia

133

FIGURA 101


Fuente: propia

134

FIGURA 102


Fuente: propia

135

FIGURA 103


Fuente: propia

136

FIGURA 104


Fuente: propia

137

FIGURA 105


Fuente: propia

138

FIGURA 106


Fuente: propia

139

FIGURA 107


Fuente: propia

140

FIGURA 108


Fuente: propia

141

FIGURA 109


Fuente: propia

142

FIGURA 110

TRAJE SASTRE FRENTE-PARA UNA SILUETA X

Fuente: propia

143

FIGURA 111

TRAJE SASTRE ESPALDA-PARA UNA SILUETA X

Fuente: propia

144

FIGURA 112

CROQUI – PROPUESTA PARA UNA SILUETA X

Fuente: propia

145

FIGURA 113


Fuente: propia

146

FIGURA 114


Fuente: propia

147

FIGURA 115


Fuente: propia

148

FIGURA 116


Fuente: propia

149

FIGURA 117


Fuente: propia

150

FIGURA 118


Fuente: propia

151

FIGURA 119


Fuente: propia

152

FIGURA 120


Fuente: propia

153

FIGURA 121


Fuente: propia

154

CONCLUSIONES

Con respecto a la confrontación de resultados obtenidos con otras

investigaciones, se puede observar que de acuerdo a la investigación que se hizo

en la tesis de la Lic. Paola Donis, “La importancia del papel del diseñador en el

proceso de la ingeniería del diseño, en la industria de la confección de vestuario.

APPAREL MANUFACTURING” que el diseño en el vestuario es el principal

elemento que se tiene que tomar en cuenta, ya que es necesario tener creatividad,

conocer el mercado objetivo al que va dirigido el producto, así como los aspectos

más importantes que caracterizan a la empresa, el manejo de la misma y la

aplicación de los elementos y principios de diseño para el buen funcionamiento

dentro de la empresa, ya que de esa manera pueda crecer y satisfacer a los

clientes. Y también se puede comparar con uno de los objetivos de dicha tesis,

que es “colaborar para que las pequeñas y medianas empresas pueda obtener

mejores resultados en lo que a su producción respecta”.

Realizar un manual en donde se encuentren todos los pasos para la creación

de patrones, para beneficios a las empresas a realizar este tipo de vestuario de la

mejor manera posible sin complicarse, aprendiendo la manera correcta en que se

deben tomar las medidas, hasta la forma en que se tienen que coser las telas.

El arte de elaborar trajes sastres ya no se valora en el mundo de la moda, este

negocio poco a poco va bajando, porque las nuevas generaciones no están

acostumbrados a utilizar estas prendas.

Los trajes sastres a la medida, tienen la misma calidad o superior a los

industriales, porque se utilizan mejores textiles que van de acuerdo al tipo de

prenda y por supuesto la mano de obra es mejor y el atuendo se diseña justo a la

medida de la gente.

155

Aunque el arte de elaborar trajes a la medida disminuye, aun existen sastres

que mantienen vivo el interés por este oficio en el país. La diferencia entre un traje

a la medida y uno industrial es que la persona se ve mejor, es más durable y

cuesta menos que la ropa de marca.

Muchos sastres dicen que antes, la gente llevaba a sus hijos al sastre para que

les hicieran sus pantalones. Ahora les dan mucho más dinero para que se vistan

con ropa que en dos lavadas ya no sirven, porque la tela se ensancha, encoje y

pierde forma.

Es importante que el tipo de tela seleccionada sea la correcta ya que si tiene

mucho poliéster dura menos y genera calor, pueden ser más baratas, pero

muchas veces es mejor pagar un poco más, por algo que va a durar por más

tiempo.

En la actualidad falta educar a los jóvenes en el buen vestir. Cuando un joven

sale de la universidad y comienza a trabajar necesita de un buen traje, pero como

nadie le enseñó a tomar como opción los trajes hechos a la medida con un sastre,

compran lo primero que encuentran sin importarles la calidad del producto.

A pesar de todos los tratados de comercio que hay entre los países, es muy

importante que la lucha se haga para que los sastres puedan sobrevivir ante la

globalización. Es necesario abrir academias de sastrería para formar nuevas

generaciones que rescaten ese oficio, que es considerado por pocas personas

como un arte y una forma o estilo de vestir con elegancia. A pesar de que el

negocio disminuye, todavía hay personas que quieren desarrollar esta actividad,

por eso hay necesidad de formar nuevos sastres.

156

RECOMENDACIONES

Como uno de los objetivos principales es ayudar a que los ejecutivos se puedan

vestir de una mejor manera, con trajes especialmente diseñados para ellos de

acuerdo a las proporciones de su cuerpo, se recomiendan diferentes elementos

importantes a tomar en cuenta, que se consideran de suma importancia para el

buen “look” de los clientes.

- Si la persona es alta, puede usar chaquetas de rayas horizontales, cruzadas

con doble abotonadura y cinturones anchos.

- Si la persona es de baja estatura se recomienda usar colores de un solo tono,

estampados pequeños, líneas sencillas, chaquetas cortas con falda del mismo

color.

- Para las mujeres que tienen el busto grande, es recomendable que usen

escote en V, telas livianas, cinturones angostos, botones pequeños, chaquetas

sueltas o semi-entalladas y evitar bolsillos a la altura del busto.

- Para las mujeres que tienen el busto pequeño, se recomienda que los sastres

utilicen líneas horizontales justo a la altura del busto, tejidos y texturas pesadas

que aumentan visualmente.

- Si una clienta tiene las caderas grandes es recomendable que las chaquetas

que se les van a confeccionar sean rectas y las faldas amplias con blusas un

poco sueltas.

- Para las mujeres que tienen la cadera pequeña, es recomendable que el sastre

de la opción de utilizar bolsillos, pliegues, pantalones con paletones etc.

157

- Para las personas que tienen los hombros anchos, el sastre puede recomendar

la utilización de camisas o chaquetas en forma de V, con hombreras suaves.

- La cara de forma alargada se ve favorecida con escotes redondos, líneas

horizontales, telas de cuadros, bolas y adornos.

- Otro elemento importante es observar el tipo de piernas de las mujeres, para

que se pueda proponer diferentes estilos de acuerdo a diseños que le

favorezcan

- Si tiene piernas gruesas, se recomienda que use pantalones de corte recto.

- Si las piernas son delgadas, puede usar diferentes estilos de pantalones,

rectos, más pegados a los tobillos, campanas, etc.

- Se recomienda que siempre se tome en cuenta la mezcla de textiles y colores

en las prendas, ya que dependen del diseño de las mismas.

Como principal recomendación es el cambio de todos los patrones que se

utilizan dentro de la pequeña empresa, ya que es necesario innovar para ofrecer al

cliente nuevas opciones.

Es necesario que se estudien los diferentes tipos de rostros. Se recomienda

que para rostros de forma cuadrada o redonda usen escotes en V, líneas

verticales, cuellos no muy pegados al cuello, no cuellos redondos y no líneas

horizontales.

A los sastres se les puede dar asesoría de cómo aplicar el color adecuado a

cada uno de sus clientes, para que quede más satisfecho, Se pueden sugerir

colores personales para usar en diferentes ocasiones y que el traje llene todos los

requisitos de calidad.

158

Si usa los colores que adecuados de acuerdo al tono de su piel, ojos y cabello,

seguramente éste regresará, porque se ofrecería una asesoría de imagen, y

porque la mala escogencia de colores puede producir emociones negativas.

- El azul oscuro es un color neutral que se usa en ocasiones formales. Se

puede combinar con muchos colores.

- El negro es elegante a toda hora y ocasión. Se puede combinar con todos los

colores.

- El blanco, se utiliza para climas cálidos, usado con discreción en climas fríos,

combina con todos los colores.

- Con el color café, la chaqueta y pantalones se pueden combinar con otros

colores.

- El beige, es un color secundario de la mezcla del café y el blanco, combina con

colores fríos o cálidos, con café o vino tinto.

- Gris, puede combinarse con azul, rojo, amarillo, verde manzana, rosado. De

acuerdo a los colores de moda, se pueden escoger los que luzcan bien al

cliente y combinen mejor con el textil seleccionado para el traje.

159

GLOSARIO Bocamanga. Parte de la manga. Donde comienza la manga.

Corpiño. Prenda interior femenina muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega

hasta la cintura. Parte del vestido que cubre el torso.

Cromático. Perteneciente o relativo a los colores.

Emblema. Figura simbólica con una sentencia o lema.

Entretela. Lienzo, holandilla, algodón, etc., que se pone entre la tela y el forro de

una prenda de vestir.

Holandilla. Lienzo teñido y prensado, usado generalmente para forros.

Holgura. Anchura, amplitud.

Hombrera. Especie de almohadilla que a veces se pone en algunas prendas de

vestir, en la zona de los hombros, para que estos parezcan más anchos.

Kimono. Túnica de origen japonés que se caracteriza por sus mangas anchas y

largas. Es abierta por delante y se cruza ciñéndose mediante un cinturón.

Maniquí. Figura de madera articulada, que sirve a los sastres para probar las

prendas.

Patrón. Modelo, base o molde que sirve para poder cortar una prenda.

Patronista. Persona que se dedica a trabajar el patrón de las prendas de vestir

que se van a trabajar.

160

Pinza. Pliegue que se cose en la tela para darle una forma determinada.

Prestación. Acción y efecto de prestar. Cosa o servicio que alguien recibe o debe

recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal.

Pretina. Correa con o sin hebilla para ceñir una prenda a la cintura.

Sarga. Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales.

Sisa. Corte curvo hecho en el cuerpo de una prenda de vestir que corresponde a

la parte de la axila.

Solapa. Parte del vestido, correspondiente al pecho, y que suele ir doblada hacia

fuera sobre la misma prenda de vestir.

Sport. Dicho de una prenda: Que es informal, con respecto a la de vestir.

Tafetán. Tela delgada de seda, muy tupida y tejida como el lienzo.

Textura. Disposición y orden de los hilos en una tela. Operación de tejer.

161

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS LIBROS: AGENCY, Carol M. HOAX Fashion Fórmula. HP Trade, 1987.

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LÓPEZ, Cornelio. Entrevista personal. Quetzaltenango, 11 de abril de 2006.

NIMATUJ, Patricia. Entrevista personal. Quetzaltenango, 11 de abril de 2006.

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PÉREZ XICARA, Luis Alfredo. Entrevista personal. Quetzaltenango, 11 de abril de

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163

CASTILLO, Sylvia. ¿Quién fue Gabrielle Coco Chanel?. [en línea] Barcelona -

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http://www.redimif.org/fileadmin/documentos/MODIFICACIONES_A_LA_LEY_ULT

IMA_VERSION.doc

164

ANEXO

MODELO DE ENCUESTAS HECHAS A LOS SASTRES Y MODISTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Datos generales del entrevistado:

Sexo: F / M

Profesión u oficio: _______________________________________________

Edad: _________

Instrucciones: encierre en un círculo las letras que responden a las preguntas que se le plantean.

1. ¿Qué prendas de vestir confeccionan en la empresa? Si existe otro anótelo al

final.

a) Vestidos

b) Blusas

c) Camisas

d) Faldas

e) Pantalones

f) Trajes sastres para hombres

g) Trajes sastres para mujeres

h)

2. ¿Cuánto tiempo llevan confeccionando dichas prendas de vestir?

a) 1 a 5 años

b) 5 a 10 años

c) 10 a 20 años

d) 20 en adelante

165

3. ¿Qué producto es el que más hacen en la empresa? Si existe otro anótelo al

final.

a) Vestidos

b) Blusas

c) Camisas

d) Faldas

e) Pantalones

f) Trajes sastres para hombres

g) Trajes sastres para mujeres

h)

4. ¿Con cuántas personas trabaja en la empresa?

a) 1 a 2

b) 2 a 3

c) 3 a 4

d) 4 a 5

e) 5 a más

5. ¿De dónde se obtienen los diseños de las prendas? Si existe otro anótelo al

final.

a) De generación en generación

b) Copia

c) Propio

d) De la empresa

e) De los clientes

f)

6. ¿Cuántos años lleva realizando los mismos patrones para la confección de

prendas que hace en su empresa? Si existe otro anótelo al final.

166

a) De 1 a 5 años

b) De 5 a 10 años

c) De 10 a 15 años

d) De 15 a 20 años

e) De 20 a 25 años

f) De 25 a 30 años

7. ¿Qué telas usa para la confección de trajes sastres? Si existe otro anótelo al

final

a) Casimires

b) lanas

c) Lanillas

d) Gabardinas

e) Corduroy

f)

8. ¿Las medidas que toman en cuenta para la confección de las prendas son? Si

existe otro anótelo al final

a) Estándares

b) Personalizadas

c)

9. ¿Conoce los diferentes tipos de siluetas que existen en los cuerpos de las

mujeres?

a) Sí

b) No

167

10. ¿Le gustaría cambiar los diseños y materiales que utiliza en la actualidad, para

poder proponer algo nuevo a los clientes?

a) Sí

b) No

¿Por qué?______________________________________________

11. ¿Estaría dispuesto a confeccionar una colección de nuevos estilos de trajes

sastres para mujeres?

a) Sí

b) No

¿Por qué?______________________________________________

12. ¿Le gustaría cambiar su método de trabajo que usa actualmente, con el fin de

obtener más ingresos y ganancias para su empresa?

a) Sí

b) No

¿Por qué?______________________________________________

13. ¿Estaría dispuesto a cambiar los patrones de confección que utilizada, por

patrones que van de acuerdo al cuerpo de la mujer?

a) Sí

b) No

¿Por qué?______________________________________________

14. ¿Estaría dispuesto a trabajar con un diseñador de modas profesional, para que

le ayudara a poder levantar poco a poco su empresa?

168

a) Sí

b) No

¿Por qué?______________________________________________

universidad del istmo facultad de arquitectura y...

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