Historia de la falda

La falda tiene su origen en la prehistoria. Cuando el ser humano sintió la necesidad de protegerse del clima y empezó a cazar animales y a utilizar su piel para cubrirse. En forma rudimentaria hacia vestimentas con  lana y pelo de animales. Puede observar el dibujo de una falda prehistórica muy bien elaborada, teniendo en cuenta que en esa época no existían los implementos necesarios para hacerla. Pero el ingenio todo lo puede.Al principio usar falda no era cuestión de sexo. Los sumerios, los asirios y egipcios la usaron. Por lo visto como que les costó trabajo dejarla, ya que habiéndose inventado el pantalón la seguían usando encima del mismo. Lo vemos en los Bizantinos. 

Los que más se amañaron con la falda fueron los escoceses. Era una falda elaborada en tela a cuadros en esa época llamada kilt. Todavía usada en Escocia en algunos desfiles.

La falda hace ver a la mujer más femenina, más elegante.  Deberíamos volver a ella. Hoy se usa mucho el largo tipo americano. Es una falda un poco más arriba de la rodilla.El logro de la minifalda hay que anotárselo a Mary Quant. Una mujer Londinense que violó los cánones de la moda impuestos en esa época. Más adelante veremos su biografía.

Estilos de faldas.

FALDA RECTA: Se puede decir que es el mismo patrón de la falda básica. La misma medida de la cadera se aplica en el ancho final de la falda.

FALDA LINEA "A": Eso se logra dando en el molde básico, un aumento en la línea de largo de falda o ruedo de 2-6cms.

FALDA LÁPIZ: Tomando el básico se hace un ajuste en la parte del ruedo por la línea del costado de 1-2cm. Las faldas justas largas necesariamente hay que dejarle una abertura en la parte de atrás o al costado para facilitar el movimiento de las piernas.

FALDA DE TABLAS: Algunos les dicen pliegues. Estos pliegues puedes hacerlos desde la cintura o desde la altura de cadera hacia abajo. Usada en uniformes colegiales, bastoneras, diferentes deportes y como un estilo.

FALDA CAMPANA O EVASÉ: Elegante falda. Se debe elaborar con material que tenga bastante caída y delgado.

KILT O FALDA ESCOSESA: Es una falda de tablas o pliegues, usada generalmente por hombres, elaborada en telas a cuadros.

FALDA DESCADERADA: Es una falda usada generalmente mas abajo de la cintura. En danza árabe es la falda oficial.

FALDA DE ARANDELAS o golas: Elaborada en piezas de igual o diferente largo y ancho, unidas entre si por costuras, tejidos, encajes.

FALDA CON COTILLA: Lleva cortes a diferente altura y en diferentes formas a la altura de cadera.

FALDA TALLE ALTO: En su trazo tomamos parte del talle de la blusa, quedando la falda mas arriba de la cintura.

FALDA ROTONDA O CIRCULAR: Es una falda que en el ruedo forma una circunferencia. Hay tres clases de falda rotonda que dan anchos diferentes. Doble circular, semi circular y circular.

PAREO: Generalmente usada como un accesorio que acompaña al vestido de baño.

FALDA DE NESGAS: Es una falda con cortes verticales a través de los cuales se trabaja una amplitud en el ruedo. Los aumentos en cada nesga van desde 6-15cm aprox. o a gusto del diseñador-patronista.

SOBREFALDA o falda cruzada: es una falda elaborada en tal forma que una parte monta sobre la otra.

FALDA GLOBO: Esta es una falda de elaboración sencilla. La podemos utilizar como prenda informal, casual e inclusive para las fiestas dependiendo del textil usado en su elaboración.También tenemos la falda media capa, la falda tipo torero, como cortar una falda al sesgo, falda para señoras

Medidas para elaborar una falda

Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3. Conocimientos que le ayudan a desarrollar mejor su trabajo. Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias,  tomar mal las medidas, y no tener conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado. Posiblemente usted cree que ya sabe esto. Pero no pierde nada con leer y complementar. Siempre repito el cuento de la escalera. Subir los escalones sin prisa. De a uno.

Toma de medidas para hacer una faldaLas medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:

Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente debajo donde se localizan las últimas costillas.Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y nalgas.Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

Parte delantera de la falda

Para este trazo necesitamos:una mesa grande, papel para modistería, 2 lápices de colores diferentes, regla, escuadra, cinta métrica, alfileres y las medidas.

Tomamos el papel y lo doblamos en partes iguales. Colocamos el doblez a lo largo de la mesa y empezamos a trabajar trazando tres líneas que son: Línea de cintura, Línea de cadera, Línea de ruedo o largo de falda. Para hacerlo procedemos de la siguiente manera:Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms. En ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de cintura. (A)

De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de cadera. (B)De la línea de cintura hacia abajo medimos largo de falda y en ese punto trazamos una línea horizontal que será la línea de ruedo o largo de falda. (C)Ya tenemos las líneas de construcción A; B; C donde vamos a colocar las medidas que tenemos. (dibujo No.1)

En la línea "A" marcamos 1/4 de medida de contorno de cintura más 3CMS. Los 3cms son para las pinzas.

En la línea “B” Marcamos ¼ de la medida de contorno de cadera.En la línea “C” Marcamos también ¼ de la medida de contorno de cadera. Unimos la línea A-B con una semi-curva y de B-C con una línea recta. (Dibujo No.2)

Procedemos a dar el toque final a la parte delantera y terminamos. Desde la línea de cintura por el doblez del papel hacia abajo medimos 1cm y colocamos "a". Unimos esta "a" al costado de la falda donde termina la medida de 1/4 de cintura

con una semi-curva. Trazamos la pinza como lo muestra el dibujo No.3 y hacemos aumentos para costuras en cintura, costado y final de la falda. PINZA: De “a” hasta "b" marcamos la medida de mitad de separación de busto. Trazo una línea inclinada con un largo de 10cms. Esta línea le sale inclinada si usted utiliza la escuadra. Vea el dibujo. A cada lado de esta medida marco 1 ½ CMS. Vemos que son tres líneas que se unen en un solo punto formando la pinza.

NOTA: Las pinzas son muy importantes en la elaboración de moldes básicos. Utilizando las pinzas desarrollamos muchas modas, también son las que dan buena caída y forma a la prenda. Inclusive…… en muchas ocasiones ayudan a las mujeres menos favorecidas por la naturaleza para verse bien vestidas. Jugar con las pinzas para desarrollar una moda o mejorar un molde es un arte que aprenderemos mas adelante.Después de trazar el molde procedemos a darle aumento para costuras como se ve en el dibujo.Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas. Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así: 1/4 de cintura + 3+4cm Línea de cintura.

1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera.

1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de falda

Largo de falda + 4cms. Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo. Los 4cm a lo largo es el aumento para dobladillo NO olvide aumentar 1cm de pestaña para costura en la cintura. Observe el dibujo terminado.

La falda: Parte trasera.

Doblamos el papel en partes iguales y lo ubicamos a lo largo de la mesa.1- Desde el doblez del papel hacia adentro marcamos 2cm y trazamos línea vertical a todo lo largo del papel. Este es el aumento para la corredera.2- Desde la parte superior del papel hacia abajo medimos dos cm y trazamos una línea horizontal.(línea de cintura)3- De la línea de cintura hacia abajo medimos altura de cadera y largo de falda. Trazamos línea de cadera y línea de largo de falda. Queda un rectángulo con 3 líneas horizontales (línea de cintura, línea de cadera, línea de largo de falda)

4- En la línea de cintura y desde la línea vertical que trazamos a lo largo del papel, hacia adentro,  marcamos 2cm. También bajamos desde la línea de cintura 2 cm y trazamos una línea semi-curva hacia el  costado. Esta línea debe tener de largo 1/4 de la medida de cintura mas 3 ó mas 5cms. Depende de si va a trazar una o dos pinzas.Usted se preguntará para que entramos y bajamos 2cm: Esta es una corrección que hacemos para resaltar las pompis, para evitar bolsas que quedan allí si no lo hace. Esta corrección es de 1cm para las casi planas hasta 4cms para las caderonas.5- En la línea de cadera desde la línea vertical hacia adentro medimos 1/4 de cadera.6- En la línea de ruedo o largo de falda desde la línea vertical medimos 1/4 de cadera.7- Al final de la falda por el centro del molde bajamos 1,5cm y a partir de este punto trazamos una línea horizontal hacia el costado como lo puede ver en el dibujo. Esta medida es para compensar al largo lo que eliminamos en la corrección de la cintura.8- Las pinzas las podemos ubicar en el centro de la medida de cintura. Si la persona tiene entre 30 o más centímetros de diferencia entre la medida total de cintura y la medida total de cadera yo recomiendo 2 pinzas. Una pinza de 3cm y la otra de 2 cm distanciados una de otra por 4cms.

El largo de la pinza  es de 12cm y si va a colocar 2 pinzas entonces la otra la hace de 10cms de largo. El trazo de la pinza se hace utilizando la escuadra igual como se ve en el trazo del básico delantero de la falda.

Recuerde que las medidas no se toman ni flojas ni ajustadas.Si desea trazar el patrón o molde con desahogo y aumentos para costura proceda así:1/4 de cintura +3+ 4cm Línea de cintura.1/4 de cadera + 4cm Línea de cadera.1/4 de cadera + 4cm Línea de largo de falda.Largo de falda + 4cms. Los 4cms a lo ancho son 2cm para costuras y 2cm de desahogo. Los 4cm a lo largo es el aumento para dobladillo. NO olvide aumentar 1cm de pestaña para costura en la cintura. Observe el dibujo terminado.

La falda básica-Respuestas a todas las preguntas.

1-Porque se entran 2cm en la parte trasera de la falda.?

La respuesta la tenemos en dibujos. Nosotros en la parte trasera del cuerpo no somos planas. Si usted hace una falda plana esa falda le presentará bolsas y arrugas en los lugares donde usted no siga la línea.

Vea los dibujos: Si usted tiene poco trasero con 1cm que entre es suficiente. Si usted tiene una curva más pronunciada debe entrar entre 2 y 3cms. Recuerde que primero debe entrar los 2cms y a partir de los 2 cms marcar 1/4 de cintura mas 3cm.

2-Porque utilizamos la medida de mitad de separación de busto en la falda?Esto es cuestión más de estética. Es seguir la línea de este punto en la blusa a la falda. Una blusa con unas pinzas separadas por esta medida y una falda separada con otra medida no conserva la línea y una noción básica del diseño es que las prendas conserven la línea.Recuerde que la falda es un complemento que puede combinar con cantidad de prendas. Aproveche esto y no la diseñe para una sola blusa.

3-Que largo tiene la pinza en el trasero de la falda.La falda en el delantero tiene un largo de 10cms y en el trasero está entre 12 y

14cms. De que depende la variación? de la estatura de la persona. Una mujer súper alta con una pinza de 12cm como que no encaja.Otra cosa es que la pinza crea una ilusión óptica también que nos ayuda a levantar la cola. Un ejemplo: Hay mujeres que tienen la cola bastante baja si le colocamos una pinza de 12cm pero bien terminada ayuda.Si le hace la pinza muy larga la aplana. Es ilusión óptica. Ya este tema lo vimos antes.

4-La explicación del trazo del patrón tiene incluida las costuras?NO. Si usted lee las lecciones de los trazos puede observar que decimos 1/4 de cadera, 1/4 de cintura. No estamos dando ningún aumento en el trazo del patrón para aumento de costuras. Pero si tenemos una entrada muy clara donde se explica como hacer los aumentos para las costuras y el falso. Yo creo que es más fácil de esta manera. Si usted hace el patrón con los aumentos para costuras al momento de cortar una falda en tela strech como hace? Tiene que dañar el molde.Pero si usted tiene los básicos sin elongación y sin aumento para costuras, puede utilizarlos para desarrollar modas y para hacer cortes en tela strech que no necesitan ni elongación ni aumento para costuras. y también con el mismo molde puede pasarlo a otro papel sin necesidad de trazarlo nuevamente y darle aumento para costuras y elongación.Yo soy fanática de lo práctico. No me gusta complicarme la vida.

5-Cuanto puedo dar de elongación (aumento) a una falda para que no quede ni ancha ni justa?Una elongación normal es de 1cm que son 4cm de aumento a la medida normal. Una talla más. En los cuadros de tallas usted notará que la diferencia entre una talla y otra son 4cms.Pero hay personas que le gusta la amplitud entonces puede aumentar más.

UTILICE ESTA FORMULA SI DESEA TRAZAR UN PATRÓN CON ELONGACIÓN Y COSTURAS INCLUIDAS:1/4 de cintura + pinza + elongación + aumento para costuras.Ejemplo: 15cm + 3cm+1cm+1cm.En la cadera: 1/4 de cadera+elongación+aumento para costuras.

6-Porque las pinzas tiene que ser inclinadas?La pinza se inclina para seguir la curva de la cintura, para que el aumento que da la pinza no se ubique en el estómago sino que se dirija un poco hacia el costado.Usted si lo desea o si siempre ha hecho la falda con la pinza recta y le parece bien puede seguir haciéndola.

Puede ver el dibujo como colocar la escuadra para trazar la pinza.

7-Donde está el aumento para el zipper o corredera? En la parte de atrás en el centro de la falda aumentamos dos cms a todo lo largo. Eso lo pueden ver en el molde listo para cortar.

8-Se cierran las pinzas en el papel antes de pasarlas a la tela?   Esto ha creado una confusión. Usted traza el molde, hace aumentos para costuras y va a cortar el molde de papel. Hasta ahí todo va bien. Empieza cortando el patrón de papel por el ruedo, sigue por los costados y cuando llega a la cintura dobla momentáneamente la pinza y el aumento que hizo para la corredera y corta por la línea de 1cm de aumento de la cintura. Luego abre otra vez las pinzas. y notará un leve aumento de aproximadamente medio centímetro en el centro de la pinza y del lado donde va el zipper.Cuando usted empiece a confeccionar la falda se dará cuenta lo útil que es este medio centímetro para que quede bien cosidas las pinzas y la costura donde va el zipper dentro de la pretina.

9-Cuanto es la medida de pretina de largo y de ancho?La pretina es una sola pieza de tela que se corta al hilo de la tela si la falda va en la cintura y debe medir de ancho el contorno de cintura más 6cm incluido el aumento para costuras y de ancho 10cms incluido también el aumento para costuras.Este ancho usted puede aumentarlo si desea la pretina más ancha o disminuirlo si la desea más angosta.Corte la entretela con la medida de largo igual al largo de pretina pero con un ancho de 5cms.

Cuanta tela comprar- falda básica

Muchas personas que cosen calculan la tela a sus clientes al ojo lo cual no es bueno. La mayoría de las veces los clientes se aparecen con la tela y nos piden que hagamos milagros. Eso tampoco se puede.Siempre he aconsejado que antes de comprar la tela primero escoja la moda. Con el modelo escogido entonces puede buscar la tela que se adapte al diseño y la cantidad necesaria. Esto es lo correcto.Si usted piensa comprar tela para fabricar faldas y vender, debe tratar de desperdiciar lo mínimo para hacer rentable el negocio y utilizar los desperdicios en muchas otras cositas útiles.

QUE HAY QUE TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR LA TELALa moda.Ancho de telaLa medida de caderaEl corte del patrón. (Si lo va a colocar el molde al hilo de la tela o al sesgo?

FALDA RECTA, TUBO o lápiz:Estas faldas si las elaboramos en telas de 140 a 150cm de ancho solo necesitaremos el largo de falda mas los aumentos para costuras de cintura y dobladillo, si tiene de contorno de cadera entre 90-100cm.Si tiene contorno de cadera en 120cm NO puede cortar la falda en tela de 140cm porque no le alcanza al ancho para la pretina. Pero si va a trazar la pretina anatómica si puede hacerlo ya que solo aumenta al largo de la tela el valor de la pretina incluyendo los aumentos para costuras.Abajo le muestro la fórmula matemática para que aprenda.En esta moda predomina es el ancho de cadera y es la medida mas importante para calcular la tela.El patrón está formado por 2 rectangulos que tiene su mayor medida 1/4 de cadera por largo de falda.Ejemplo con un contorno de cadera de 100cm

+      

La suma a lo ancho del molde delantero y el posterior incluyendo las pestañas es igual a la mitad del ancho de tela necesaria.25cm + 25cm + 6cm(2cm para costuras y cremallera) = 56cm56 x 2 = 112. La multiplicamos por 2 para conocer el ancho total de la tela

necesaria.Si la tela es de 150cm le quedará  al ancho 150 - 112= 38cm.Si la tela es de 140cm le quedará al ancho 140 - 112= 28cm.Entonces ya quedó claro este punto. Puede cortar una falda hasta 100cm de cadera en telas de 140cm o 150cm.

Contorno de cadera de 120cmsLa suma de los dos moldes incluida todas las pestañas suma 66cm.66 x 2= 132cm. Si la tela es de 150cm le queda al ancho 150-132= 18cm.Si la tela es de 140cm le queda al ancho 140-132= 8cm.Entonces note que puede cortar la falda en tela de 150cm, pero no en tela de 140cms porque no le alcanza el ancho para la pretina.Pero si usted tiene ingenio, puede hacer la falda sin pretina y utilizar los 8cm para el refuerzo interno de la cintura y le queda perfecta.

Otra solución es hacer la falda con la pretina enteriza y aumentar esta cantidad al largo de falda. O hacer la pretina anatómica si la falda le queda en la cadera. Esto lo hace aumentando este valor al largo de falda.CONCLUSION: Practique esta fórmula antes de comprar tela para hacer una falda.También observe que estamos dejando 2cms de pestaña. Comercialmente solo se aumenta 1cm pero, cuando se está aprendiendo es mejor que sobre y no que falte.

Preparando el patrón para el corte de la falda

Antes de cortar el molde debe aumentarle la cantidad necesaria para poder unir las piezas.Cuando usted elabora el patrón en las medidas no va incluido el aumento para costuras.-Ya tiene el molde elaborado en el papel sin cortar.-A este patrón le hace los aumentos para poder unir las piezas. Son 1cm en la cintura, 2cm en el costado y 4cm en el ruedo (esta medida es opcional, sabemos que hay faldas que no llevan ruedo).-Si la tela que va a utilizar para hacer la falda es strech, puede hacer el patrón sin pestañas pues la elongación de este tipo de material lo permite.-Colocarle algunos símbolos que te ayudarán en el corte y la confección del patrón.-Estos símbolos se colocan para no cometer errores al momento de cortar la tela. Muchas veces pensamos que no es necesario. Hacemos los moldes sin incluir las pestañas o sin tener en cuenta el hilo de la tela, y al momento de cortar pasa lo que menos pensamos NOS TIRAMOS LA TELA. Aquí ya no hay marcha atrás. VE al almacén y compra otra y APRENDE.-Después de hacer los aumentos y  colocarle los signos al molde  en papel hace algo que es muy importante:-Cierra las pinzas y las sujeta con un alfiler, también doble la pestaña de los costados hacia adentro (Solo en la cintura) y también la sujetas con un alfiler y procedes a cortar.-Le debe quedar cuando corte el molde como se ve en los dibujos que he colocado aquí.-Vemos diferentes signos en el molde. La línea punteada indica por donde usted va a coser.-Diferencie el centro del costado de la falda colocando signos (observe el dibujo)-Se hace la marca donde va la corredera. (un piquete)-Marcamos con una línea vertical la dirección del hilo de la tela. (Todo eso es importante para evitar confusiones al momento de cortar y coser.)

Plano de corte de la falda

Como debemos colocar los patrones de la falda de acuerdo al ancho de la tela o medidas.1-Si tenemos una tela angosta de aprox 110cm o nuestra talla pasa de 14 debemos colocar los patrones como lo muestra el dibujo. En este caso debemos comprar 2 veces el largo de la falda.

2- Si sus patrones caben al doblar la tela sobre si misma. Telas de 150cms de ancho y hasta tallas 12 necesitamos el largo de la falda mas 10cms .Si la pretina le queda exacta en la cintura colóquela a lo largo en medio de los patrones. Esto lo puede hacer en tallas 6, 8, 10 y 12.

Colocamos la pretina al ancho de la tela y la debemos colocar de esta manera si la pretina es anatómica.En este caso aumente 15cms al largo de la falda cuando vaya a comprar la tela.Recuerde que los patrones al colocarlos en la tela deben tener los signos y piquetes. También los aumentos para costuras.

Piezas de la falda

Los moldes se colocan sobre la tela doblada como están en el plano de corte de la falda.Se aseguran con alfileres y se cortan por los orillos de los moldes.Con la rodaja y el papel de modistería, traslade a la tela las marcas de dobladillo, costados, cintura, pinzas y piquete para corredera.Marque el revés de la tela con una X.Sobrehilar las piezas para pasar a ensamblar la falda.

El molde delantero esta formado por una sola pieza de tela. Se une por los costados con el trasero de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para

formar la cintura. Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura. En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales. (Ver dibujo).

El molde trasero de la falda esta formado por dos piezas de tela cortadas al mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro dejando una parte sin coser, formando así la abertura para la cremallera. El trasero al igual que el delantero lleva pinzas para recoger la tela y darle la curva de la cadera a la falda. (Ver dibujo)

La pretina: Es una pieza de tela cortada al hilo de la tela, reforzada con tela termo adhesiva.

Telas para confeccionar faldas

DAMASCO: Tejido de seda, algodón o lana, que combina hilos formando un rico estampado en relieve. Los corsés y faldas amplias quedan muy bien con este tipo de tela.

GAZAR: Seda natural tipo Panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída perfecta para una falda muy larga con caída. Hay de diferentes grosores, aunque la textura es siempre suave al tacto.

TAFETAN: Tela de seda lisa, delgada y muy tupida. Excelente para elaborarfaldas en línea "A".

TUL: Tejido muy fino y etéreo hecho de seda   de algodón o de fibra artificial. Es el tejido de los velos de la novia y las faldas vaporosas.

JEANS: Tejido de algodón resistente llamado denim. Especial para elaborar faldas informales.

LINO: Tejido suave, fresco, resistente, elaborado de fibra vegetal, de buena caída.

DRIL: Tejido de algodón denim resistente especial para elaborar faldas, pantalones muy de moda.

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Ensamble y acabado de la falda básica

En éste módulo de la falda han aprendido a tomar las medidas, a elaborar el patrón básico delantero y trasero, a preparar el molde para el corte, algunos desarrollos de moda y ahora les explicaré los pasos para unir las piezas delantera y trasera, colocar la cremallera y la pretina.

Ensamble de piezas traseras:Lo primero que haremos será preparar las piezas antes de unirlas sobre hilándolas por los bordes y el ruedo.

-Hacer las pinzas: Por el revés de la tela hacemos un dobles en la línea central de la pinza, si no tiene práctica hilvane por las líneas laterales y luego cosa por encima del hilván desde la cintura hasta el vértice de la pinza. No olvide rematar al iniciar a coser para que no se desbarate la costura.Haga lo mismo con la otra pinza.

-Coser por el centro: Desde la señal que indica la iniciación de la abertura de la cremallera hasta el ruedo. Haga remates al iniciar y al terminar. Esta costura une las dos piezas trasera de la falda.

-Planchar: Abra las costuras del centro y plánchelas y planche también las pinzas acostándolas hacia los costados. Planche el dobles donde va la corredera.

Montar la cremallera: Tenemos la falda con el derecho de la tela hacia arriba, en el borde del margen de costura que dejamos

para la corredera (2cms) colocamos la cremallera cerrada e hilvanamos y luego cosemos a máquina. Sobreponemos el lado opuesto de la abertura, hilvanamos y luego pasamos costura (vea los dibujos).

Es importante que usted tenga el pié para pegar correderas. De ésta manera le será mucho más fácil.

Parte delantera: Haga las pinzas como hizo en la parte trasera.

Unión de piezas delantera y trasera: Coloque la pieza delantera sobre la trasera de manera que se toquen derecho con derecho, una las piezas por los costados.

Montaje de la pretina

Antes de proceder a coser la pretina al borde superior de la falda debemos preparar la pretina (cortarla, pegar la entretela por el revés y hacer los piquetes que señalan la parte que sobresale para pegar el botón y hacer el ojal).

La falda ya debe tener las pinzas hechas, colocada la cremallera y cosidas la parte delantera y trasera.

Abra la cremallera, con la falda al revés, introduzca la pretina de manera que quede derecho de pretina en contacto con derecho de la falda. El orillo de la pretina debe quedar a ras con el borde de la cintura de la falda. Una las piezas mediante hilván a 1 centímetro del borde de la cintura, por todo el contorno.

Al hilvanar cuide que las pinzas estén acostadas hacia los costados y que las costuras de los costados queden aseguradas.Cosa a máquina sobre el hilván, haga remates al empezar y al terminar. Después retire el hilván.

Se voltea la pretina uniendo derecho con derecho se cosen los extremos y la parte que sobresale hasta aproximadamente 2-3cm dentro de la falda. Se hace piquete y se termina de coser a todo el contorno de la falda.