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UNIDAD I

BIOTIPOS Y FOTOTIPOS CUTÁNEOS

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INDICE

PORTADA -------------------------------------------------------------------------------------- --Pág. 1

INDICE ------------------------------------------------------------------------------------------- --Pág. 2

INTRODUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------Pág. 3

EXAMEN SEMIOLÓGICO CUTÁNEO-----------------------------------------------------Pág . 3

Biotipos cutáneos-------------------------------------------------------------------------Pág . 3

Piel grasa-----------------------------------------------------------------------------------Pág. 3

Piel grasa sin humectación o seborreica---------------------------------------------Pág. 3

Piel oleosa----------------------------------------------------------------------------------Pág. 3

Piel seca------------------------------------------------------------------------------------ Pág. 4

EMULSIÓN EPICUTÁNEA-------------------------------------------------------------------- Pág. 4

CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES BIOTIPOS CUTÁNEOS

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO Y CUIDADO EN LE HOGAR----------------- Pág. 5

Piel eudérmica---------------------------------------------------------------------------- Pág. 5

Cosméticos para bebés--------------------------------------------------------------Pág. 6

Piel combinada o mixta------------------------------------------------------------------Pág. 7

Tratamientos cosmetológicos de cutis mixto----------------------------------- Pág. 7

Piel seborreica (grasa) -------------------------------------------------------------------Pág. 8

Tratamiento cosmetológico de cutis graso---------------------------------- ---Pág. 8

Piel seca o fina ---------------------------------------------------------------------------- Pág. 10

Tratamiento cosmetológico del cutis seco o fino ------------------------------Pág. 11

En gabinete--------------------------------------------------------------------------- Pág. 11

En el hogar---------------------------------------------------------------------------- Pág. 12

Piel deshidratada------------------------------------------------------------------------- Pág. 12

Piel sensible ------------------------------------------------------------------------------- Pág. 12

Tratamiento cosmetológico de cutis sensible----------------------------------- Pág. 12

Gabinete ------------------------------------------------------------------------------- Pág. 12

Hogar ---------------------------------------------------------------------------------- Pág. 13

Piel atípica---------------------------------------------------------------------------------Pág . 13

FOTOTIPOS---------------------------------------------------------------------------------------- Pág. 13

Clasificación de fototipos cutáneos según el tipo de piel

Y reacción frente al sol---------------------------------------------------------------------------- Pág. 14

FOTOPROTECCIÓN---------------------------------------------------------------------------- Pág. 15

Filtro físico---------------------------------------------------------------------------------- Pág. 15

Filtro químico------------------------------------------------------------------------------ Pág. 15

Efectos deseables de los fotoprotectores---------------------------------------------- Pág. 16

Efectos adversos a largo plazo en la piel --------------------------------------------- Pág. 16

Precauciones a tomar en cuenta------------------------------------------------------- Pág. 17

Cuidados del sol según el fototipo cutáneo------------------------------------------- Pág. 17

Variables que afectan al F.P.S---------------------------------------------------------- Pág. 19

CONCLUSIÓN------------------------------------------------------------------------------------- Pág. 20

BIBLIOGRAFÍA------------------------------------------------------------------------------------Pág 21

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INTRODUCCIÓN:

La piel es un órgano viviente, el más grande del cuerpo (pesa entre 18 y 27 Kg.), que cambia

constantemente, respira y necesita ser cuidado y atendido toda la vida. Es la mediadora entre la

parte interna y externa del cuerpo y está constituida por elementos básicos que se tienen que

conocer para aprender a tratarla. Cada biotipo requiere una actuación distinta en los cuidados

cosmetológicos y es por tanto esencial proceder siempre a efectuar un 'diagnóstico' previo y

objetivo de la piel de los pacientes, que nos permita prever sus reacciones y planificar

adecuadamente los tiempos de tratamiento. La variación en la cantidad y calidad de las

secreciones naturales lipídicas y sudorales, permite una clasificación de los distintos tipos de

pieles. El Biotipo depende de muchos factores: 1) Como es la emulsión epicutánea. 2) Factor de

humectación natural de los queratinocitos (F H N compuesto por urea). 3) Calidad de los lípidos

epidérmicos, con gran capacidad de retener agua. Por otra parte, el fototipo cutáneo es la

denominación que recibe cada uno de los colores constitutivos de la piel, en el que se asocian

características hereditarias (raciales), cantidad y calidad de los pigmentos de la piel. Para

describir un fototipo se tienen en cuenta (de acuerdo a la observación de la piel del individuo y

de un interrogatorio):

Aparición de pecas en el verano;

Color epidérmico en invierno: Lechoso blanco o semimate, mate;

Color adquirido al broncearse: Dorado, moreno claro o dorado moreno, oscuro o

moreno, moreno oscuro;

Eritemas (enrojecimiento) ante la exposición solar;

Eritema a los 21 días de exposición. (Eritema: enrojecimiento por congestión cutánea

que puede ser circunscripta o difusa).

De acuerdo al cruzamiento de estos datos, se pueden definir los siguientes fototipos:

I,II,III,IV,V,VI que desarrollaremos más adelante.

DESARROLLO

Examen semiológico cutáneo:

Biotipo Cutáneo: 1) Piel eudérmica.

2) Piel grasa. .

3) Piel seca.

4) Piel mixta.

Piel Grasa: Bien hidratada.

Resistente.

Gruesa.

Piel Grasa sin humectación ó Seborreica: Irritable

Grasa

Sucia.

Intolerantes.

En estas pieles los lípidos no son capaces de retener agua, tienen una hiper secreción grasa, su

aspecto es de piel seca.

Piel Oleosa: Destila grasa, se ve mucho en los adolescentes.

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Otro de los factores que incide en el biotipo cutáneo es el clima. El viento seca la piel y la

humedad ambiental hidrata la superficie de la piel, (humedad relativa ambiente < 50 % tiende a

secar la piel).

Piel seca: Deshidratada.

Senil.

Alípica (sin lípidos)

EMULSIÓN EPICUTÁNEA

El tipo de piel viene determinado a partir de la emulsión epicutanea. La emulsión epicutanea es

una mezcla de 2 sustancias no solubles entre sí. El ejemplo más común de la emulsión no

soluble es la de agua y aceite, por tanto la emulsión se puede dividir en A / O o bien en O / A.

A / O (agua en aceite)

- agua

+ aceite

es decir, hay más fase oleosa que acuosa.

O / A

+ agua

- aceite

es decir, hay más fase acuosa que oleosa

Sobre la piel y entre las células corneas superficiales se extiende una emulsión de consistencia

cremosa, es lo que denominamos emulsión epicutanea o también manto hidrolipídico. Se puede

decir que es una crema natural, fabricada por nuestra piel para protegerla. La emulsión

epicutanea es una mezcla de sebo y sudor junto con las células corneas descamadas y parte del

agua que difunde a través de la epidermis. En esta emulsión la fase oleosa esta formada por

todas las sustancias grasas y en la fase acuosa por las sustancias que tienen en su composición

agua. La emulsión epicutanea tiene la característica de mantener las dos fases unidas, por eso

esta emulsión es estable y no se separan.

O / A Piel normal

Piel seca Alípica

Deshidratada

A / O Grasas normales

Grasas deshidratadas o mixta

En el lineamineto de una metodología de tratamiento se siguen los siguientes pasos: Higiene,

tonificación, corrección y protección.

¿Qué significa protección dentro de un plan cosmetológico? Simplemente mantener y conservar

la resultante de ese trabajo hasta el momento de la próxima atención cosmetológica.

Por lo tanto, según el momento del día una pantalla solar, una crema deportiva, una humectante,

un maquillaje puede cumplir la función de protector.

La protección de los rayos solares tiene una importancia fundamental. En los últimos años hay

una tendencia en el mercado cosmético a incorporar en las cremas humectantes, nutritivas e

incluso en los maquillajes, un filtro solar (ej. Parametoxicinamato de isoamilo, benzofenonas,

etc), ayudando de esta manera a contrarrestar los efectos nocivos de la luz solar.

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El cuidado de la piel debe tener una interrelación entre el tratamiento realizado en el hogar y el

que se efectúa en el gabinete cosmetológico.

La piel debe estar continuamente protegida, y la elección en forma criteriosa y adecuada de los

cosméticos a utilizar contribuye a la mantención de la salud de la piel.

Clasificación de los diferentes biotipos cutáneos. Protocolos de tratamiento y cuidados en

el hogar.

1.- Piel eudérmica: Es la piel normal ideal, equilibrada en cuanto a la hidratación y a la

oleosidad natural que debe tener, tipo aceite en agua .Superficie lisa, fina, flexible. Posee una

ligera capa de grasa que no llega a darle brillo aceitoso a la superficie. No presenta descamación

y es muy difícil que presente espinillas o impurezas Ejemplo: Bebes y Niños. La piel del recién

nacido, se percibe blanda, suave, color rosado en la raza blanca. En el momento del nacimiento,

el tegumento está cubierto por una sustancia blanco-grisácea resbaladiza, denominada vérnix .

Es una cubierta fisiológica de protección que procede de la secreción de las glándulas sebáceas

y de los productos de descomposición de la epidermis; además contiene agua y otras sustancias

derivadas del líquido amniótico. Su composición química es similar a la del sebo, pero con

mayor cantidad de ácidos grasos. Ocupa toda la superficie cutánea, predominando en espalda,

nuca y zona genital. Puede eliminarse fácilmente con el lavado. Luego la piel adquiere un

intenso color rojo, que puede durar varias horas: es el eritema fisiológico del recién nacido. A

menudo se produce una descamación de la piel neonatal, generalmente a las 24 a 36 hs del

parto, que puede no completarse hasta la 3ra semana de vida. Muchos recién nacidos normales

tiene las extremidades azules durante 12 a 24 Hs.luego del parto, apreciándose más durante los

períodos de llanto, o en medio ambiente frío. Puede observarse además un ligero edema

localizado sobre el pubis y dorso de manos y pies, probablemente como manifestación de la

circulación periférica inestable.

La flora cutánea comienza a aparecer poco después del nacimiento, y en pocas semanas se ha

constituido la mayor parte de la flora cutánea normal del adulto.

La piel es, en general, más delgada que la piel adulta. La epidermis se completa hacia en final

del 2º trimestre de la gestación y casi al final de la misma ( 3º trimestre), se produciría la

maduración de la barrera epidérmica (36 semanas de gestación).Es importante recalcar que la

unión dermoepidérmica, lábil en el recién nacido, predispone a la aparición de lesiones

ampollares. El panículo adiposo presenta buenas características de desarrollo en el momento del

nacimiento, mientras que la dermis tiende a estabilizarse paulatinamente.

Los anexos cutáneos son casi idénticos a los del adulto.

Pelo: En el momento del nacimiento son pocos los pelos medulados. En los primeros meses de

vida el porcentaje de pelos medulados aumenta rápidamente.

En su gran mayoría los cabellos se encuentran en fase telógena en el recién nacido.

Uñas: Poseen en el recién nacido, consistencia córnea, excediendo el largo de los pulplejos de

lso dedos. Se presentan habitualmente delgadas y algo cóncavas.

Glándulas sebáceas: Se encuentran bien desarrolladas. Durante el primer mes de vida, la

película superficial del sebo es rica en triglicéridos, ácidos grasos libres y ésteres de cera, es

pobre en su contenido de colesterol.

A la edad de 4 años aproximadamente, el lípido que predomina es el colesterol, lo cual revela la

inactividad de la glándula en esa época.

Glándulas sudoríparas: La función sudoral ecrina es escasa en el momento del nacimiento,

aumenta alrededor del 3er día y rápidamente alcanza la función del adulto, pero su actividad

completa se vislumbra hacia los dos años de edad.

En el recién nacido es frecuente observar la aparición de erupciones que tienden a involucionar

espontáneamente. ERUPCIONES TRANSITORIAS COMUNES:

-Milium

-Hiperplasia de glándulas sebáceas

-Miliaria o Sudamina

-Cutis Marmorata

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Milium: Es muy frecuente. Puede considerarse casi un hallazgo normal. Consiste en pequeñas

pápulas blanco- amarillentas del tamaño de una cabeza de alfiler o menores, que comprometen

mejillas, nariz, mentón y frente. Se producirían por el bloeuqeo del orificio pilosebáceo por sebo

y queratina. Desaparecen espontáneamente en 3 a 4 semanas, pudiendo persistir hasta el 2º o 3º

mes.

Hiperplasia de las glándulas sebáceas: Producida por mecanismo de estimulación hormonal

materna. Consiste en pápulas pequeñas color amarillo rojizo localizadas en nariz y mejillas. Se

resuelve naturalmente a las pocas semanas de vida.

Milaria o Sudamina: Se presenta bajo dos formas clínicas frecuentes: pequeñas vesículas

(miliaria cristalina) o pápulas rojas (miliaria rubra) y se produce por bloqueo de los conductos

sudoríparos no son permeables en el momento del nacimiento. Las recomendaciones están

dirigidas a evitar el calor y la humedad excesivos, así como el uso de ropas y mantas pesadas.

Los baños frescos resultan beneficiosos. Como terapéutica local se perciben pastas acuosas.

Para la higiene personal deben usarse jabones suaves. Cutis marmorata: Constituye un moteado

azul reticular que aparece como respuesta al frío. Se manifiesta en tronco y extremidades,

tiende a involucionar gradualmente. Probablemente es debido al control deficiente del sistema

nervioso autónomo sobre los vasos sanguíneos cutáneos.

Cuidados Cosméticos: Están destinados a cumplir con dos objetivos fundamentales: higiene y

protección. Se utilizarán los cosméticos que resulten indispensables, los cuales deberán ser

conocidos y simples en su diseño, formulados con ingredientes seguros.

1) La higiene diaria se realizará con jabones suaves. Los baños de espuma suelen ser

irritantes.

2) La higiene de los cabellos será efectuada con shampoo elaborado con agentes

tensioactivos de bajo índice de irritación corneal. Es conveniente evitar el uso de

shampoo medicinal, o aquel que incorpore principios activos.

3) La radiación solar será en lo posible evitada. De todas formas, durante la primera

infancia pueden utilizarse cremas antisolares tipo pantalla.

4) Los perfumes no deberán colocarse directamente sobre la piel. Es aconsejable aplicarlos

sobre la parte externa de las ropas o sobre los cabellos.

5) La higiene de las ropas habrá de efectuarse con jabones poso agresivos y que resulten

de fácil enjuague (el cual deberá ser minucioso). Es aconsejable evitar el uso de

“suavizantes del hogar” en las prendas de contacto directo con la piel del niño.

6) Evitar la incorporación de sustancias tales como: ácido bórico-hexaclorofeno-amonio

cuaternario-fenoles-alcohol, en los productos para bebés por los riesgos que podría

acarrear su absorción percutánea.

Cosméticos para bebés

Estos productos aplicables en los primeros tiempos de vida deben garantizar la máxima

seguridad de uso. La menor falla en este aspecto puede afectar a una piel que por su corta

evolución no ha alcanzado a desarrollar sistemas de defensa frente a agentes externos.

Los cosméticos para bebés serán primordialmente de protección, para la prevención de posibles

alteraciones que pueden ocasionar la humedad y el roce de los pañales o la higiene insuficiente

de la piel y los cabellos.

Es imprescindible entonces realizar el estricto control de calidad de las materias primas, referido

a pureza química y a contaminación bacteriológica pero fundamentalmente debe darse especial

atención a los ensayos para definir la inocuidad dermatológica.

La normas legales establecen las pruebas biológicas que deben cumplir estos preparados

dedicados al uso en bebés.

Aceites: Usados para la limpieza de la piel, dejan una película lubricante que la aisla del

ambiente. Se deben seleccionar sustancias oleosas que sin obstruir los poros retarden el contacto

de la piel con secreciones y la humedad.

Los aceites vegetales son buenos elementos para estos fines pero han de ser neutros, libres de

rancidez, protegidos por antioxidantes. La vaselina líquida es la materia prima que se emplea en

mayor escala, pero por su tendencia a formar películas continuas, se la mezcla con ésteres como

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el miristato o el palmitato de isoprolio, o con derivados de lanolina, alcoholes grasos, siliconas

fluidas, etc.

Lociones y cremas: Son en realidad emulsiones que resultan eficaces para la remoción de la

suciedad y secreciones de la piel del bebé sin comprometer la transpiración. Aportan a la vez

lubricidad y emoliencia.

Talco y polvos: Se elaboran en base a sustancias pulverizadas con un alto grado de tenuidad, las

que extendidas sobre la piel la cubren en forma de capa adherente, delgada, que actúa

absorbiendo la humedad del lugar y aislando la zona de roces agresivos. El polvo también

lubrica y produce un efecto refrescante.

El principal elemento en el talco (trisilicato de magnesio), polvo muy adherente y lubricante de

la piel sin obstruir la libre secreción de sudor y sebo.

Como tiene poca capacidad de absorción de agua se formulan polvos compuestos donde se

asocian al talco, caolín, silicatos esterato de magnesio, carbonato de magnesio, etc. Con mayo

capacidad de absorber humedad.

Para eliminar un factor de riesgo como es la contaminación bacteriana, alta en productos de

origen natural como algunos nombrados es recomendable la esterilización de los mismos antes

de su procesamiento.

Champúes y jabones: Los champúes con destino a la higiene del cuero cabelludo del bebé se

caracterizan por la calidad y concentración de los tensioactivos empleados. Estos se eligen entre

aquellos que presentan índices bajos de irritación ocular (Ensayo de Drazie) y la concentración

en general es más baja que las empleadas en shampúes para adultos.

Las fórmulas de los shampúes infantiles deben ser sencillas, sin agregados ajenos a la función

detergente, con características de espumosidad, viscosidad, etc. Que resulten agradables y de

fácil manejo para las madres.

En cuanto a los jabones se deben elaborar partiendo de materias primas de la mejor calidad con

un índice bajo de alcanilidad residual. Los jabones con glicerina resultan en muchos casos

preferidos debido a su mayor efecto suavizante sobre la piel.

Todas estas formas cosméticas llevan perfume como aditivo, en cuyo caso se trata de

composiciones en concentración más pequeña y que han pasado las pruebas de tolerancia

cutánea.

Asimismo en las lociones perfumadas y agua de colonia para bebés se sigue el criterio de

utilizar concentraciones alcohólicas más bajas con esencias libres de componentes irritantes o

potencialmente agresivos a la piel.

2.- Piel combinada o mixta: Se caracteriza generalmente por ser grasa en la zona de T (frente,

nariz y mentón) y deshidratada o seca en los contornos. Tiene tendencia a seca cuando es fina,

presenta porosidad cerrada, escamas en las sienes y los pómulos. Tiene tendencia a grasa

cuando muestra impurezas. Sólo la zona de la cara que más sebo produce sigue conservando su

naturaleza oleosa. Las pieles mixtas pueden ser difíciles de tratar, ya que por un lado se tiene

una piel seca, y por otro, tiene regiones grasosas. Por esto mismo, es conveniente buscar una

fórmula que esté específicamente diseñada para este tipo de pieles. Aplicar en la zona T las

mascarillas que absorben grasa, una vez por semana, ayudará a controlar el brillo en la cara.

Tratamiento cosmetológico de cutis mixto

En gabiente.

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Comenzamos con un gel limpiador con ácido mandélico, luego de retirar el gel, topicamos la

piel con algodones embebidos en loción antioxidante- humectante con q10.

Exfoliamos con un gel exfoliante con polifenoles de uva, continuamos el tratamiento con una

crema con q10, té verde vit E, aceite de pepitas de uva.

Gel antiséptico.

Realizamos las extracciones ( sobre todo en la zona centro facial).

Aplicamos una ampolla multiliposomada, cuando esta absorbe, aplicaremos una máscara

descongestiva con malva y pepino, descongestiva o secante.

Culminamos colocando una pantalla solar.

3.- Piel seborreica (grasa): Aumento de secreción grasa, superficie untuosa y brillosa.

Emulsión tipo agua en aceite El cutis graso se caracteriza por tener un tono rojizo en ciertas

áreas y amarillento en otras Es un tipo de piel que requiere de mucha higiene porque de lo

contrario, los comedones pueden infectarse, y los poros dilatarse. También puede producirse un

engrosamiento indeseado de la piel difícilmente pinzable con los dedos, con grandes orificios

pilosebáceos,. Ejemplo: Adolescentes. La ventaja de este tipo de piel, es que envejece más

lentamente por su gran resistencia a los agentes externos gracias a la capa de grasa extendida. A

la piel grasa se asocian frecuentemente seborrea, querosis (aspecto de tosquedad, tinte grisáceo,

comedones), hiperhidrosis e hipertricosis.

Las complicaciones habituales del cutis graso se hallan representadas por la eccematide

seborreica, el acné papulopustuloso, la alopecia androgenética y los quistes epidermoideos.

Las complicaciones infrecuentes son la hiperplasia adenomatoidea sebácea y la rosácea

pápulopustulosa. Los estados de nerviosidad y agotamiento, las dietas hiperhidrocarbonadas y

ciertos tratamientos hormonales favorecen la excesiva secreción del sebo.

Cuando coexiste hiperhidrois el aspecto luciente de la piel es más marcado. Este tipo de cutis se

ensucia con más facilidad en los ambientes con polución.

Tratamiento cosmetológico del cutis graso:

Como fundamentos de sus cuidados debemos mencionar al higiene detersiva y antiséptica, y el

control de la secreción sebácea.

En gabinete :

Una vez por semana.

Como primer paso, corresponde la higiene cutánea que puede hacerse con una emulsión de poco

contenido graso o con algún otro cosmético detergente (espumas, geles, etc.)

Masajear suavemente con la yema de los dedos para lograr emulsionar las impurezas de la piel

con el producto utilizado (poco tiempo para evitar que el producto y la suciedad penetren ya

que es solo un cosmético de arrastre y puede causar irritación).

Luego retirar con papel tisú para arrastrar mejor la grasitud, el resto eliminarlo con una gasa

humedecida en agua o en una loción limpiadora.

En la corrección y para preparar el área, se aplica una crema abrasiva ( pulidora) durante unos

minutos con el fin de debilitar los tapones córneos de los elementos a extraer.

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Luego de retirado el cosmético abrasivo puede completarse la preparación de la piel

colocando una máscara desincrustante: Facilita las extracciones, limpia el cutis en profundidad.

Propiedades: ácido salicílico, Azufre. Bentonita. Tomillo. Lavanda. Sus componentes activos

producen un efecto *queratolítico y antibacteriano en el tratamiento de acné.

Una vez concluida la extracción de comedones y microquistes se puede recurrir a una loción

antiséptica , que tiene como funciones: Limpiar profundamente los poros eliminando restos de

maquillaje y ayuda a regular la oleosidad. Luego, para optimizar resultados se puede recurrir al

uso del Alta frecuencia ya que en la actualidad, las aplicaciones de corrientes de alta

frecuenciaencuentra una favorable aplicación en los tratamientos de acné, tejidos desvitalizados,

tratamientos de arrugas, normalización de la secreción sebácea y en el mejoramiento de la

penetración y absorción de cremas y lociones a nivel cutáneo.

Empleándolo se logra que al aplicarse sobre la piel se gteneren infinidad de pequeñas chispas,

las que a su vez dan origen a un efecto de micromasaje y a una dosis mínima de radiación

ultravioleta produciéndose así un enrojecimiento de la misma (eritema) por aumento de la

afluencia del torrete sanguíneo, así como de la temperatura en forma localizada (hiperemia),

facilitando de esta forma un aumento de la nutrición y oxigenación a nivel cutáneo.

Un efecto muy conocido y utilizado de las corrientes de alta frecuencia es la generación del gas

de ozono, que se produce como consecuencia de los rayos ultraviletas.

Este gas tiene propiedades bactericidas y secativas que lo hacen de mucha utilidad en el

tratamiento para seborrea y acné. El siguiente paso es la aplicación de una máscara que podrá

elegirse según el caso a tratar, entre éstas tres:

Refrescante, descongestiva o secante y reguladora . Luego de 20 minutos se retira con agua y se

topica con una loción astringente.

Como último paso se procede a la protección de la piel con pantalla solar.

(*1) Máscaras queratolíticas

La forma cosmética de máscara (especialmente caolínica) constituye un buen vehículo para los

efoliantes químicos por su contacto íntimo con la piel.

Como principios activos el ácido salicílico y la resorcina en una concentración de 20 a 40% son

los más utilizados, solos o asociados entre sí pero conservando la concentración total dentro de

los valores expresdos, es decir, no más del 40%.

Se mantienen en contacto unos minutos, tres a diez, según el proceso cutáneo y tipo de piel. Se

suele retirar una vez que el usuario manifiesta una primera sensación pruriginosa.

La eliminación de la máscara se hace por el lavado con agua y se aplican luego, como

anteriormente hemos expresado, sustancias neutralizantes, refrescantes o emolientes.

En el hogar

La higiene matinal puede efectuarse con suaves masajes realizados con una emulsión de

limpieza que se caracterice por poseer bajo porcentaje de componentes grasos en su

formulación. Luego de retirada con papel tisú, se procede a enjuagar la piel de la cara con

abundante agua fría y a topicarla con una loción astringente que ayuda contener el flujo

seborreico y sudoral.

Durante el día se pueden emplear lociones vitaminadas o hidratantes. En casos de pieles muy

grasas puede recurrirse a geles antiseborreicos y antisépticos, resultando estos de gran utilidad.

Los geles están recomendados para la limpieza de todo tipo de cutis y especialomente para el

cutis graso ya que no forma una película oclusiva. Combina una base gel con un activo

detergente suave, que es ideal para eliminar el sebo y desobstruir los poros.

Por la noche se procede a realizar la higiene cutánea de la misma forma que la mañana.

La exfoliación es beneficiosa en las pieles manifistamente gruesas puede realizarse en forma

manual, utilizando un producto ligeramente abrasivo en forma de gel, crema o loción que

contenga diminutos gránulos por ejemplo de semillas molidas, los cuales al frotarse suavemente

sobre la piel liman las rugosidades y ayudan a desprender las células muertas adheridas, durante

dos minutos solo tres veces por semana (como máx). Al final esta operación puede aplicarse una

máscara caolínica que se caracterizará por ser absorbente y limpiadora produciendo un efecto

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secante sobre la piel, o bien, una máscara secativa y reguladora que tiene similares efectos a la

anterior: Regula el exceso de la secreción sebácea y evita la proliferación de agentes

perjudiciales en pieles grasas.

Luego de su eliminación se refrescará la piel con una loción tónica y humectante. El uso de este

tipo de máscaras debe graduarse de acuerdo a las necesidades y al tipo de piel, siendo de una a

tres veces por semana como máximo la frecuencia de su aplicación.

b)-Piel seca o fina: Se caracteriza semiológicamente por su espesor disminuido. La piel seca es

una condición de la piel muy común; tras los cambios ambientales, la mala alimentación, el

paso del tiempo y la diversidad de enfermedades se produce la falta de retención de su

humedad. La piel seca es causa de un mal funcionamiento de las glándulas sebáceas que no

producen suficientes fluidos para lubricar la piel y proteger contra las pérdidas de agua. Este

mal funcionamiento está algunas veces relacionado con una deficiencia de vitaminas y

minerales. La incidencia de este problema se ha incrementado, últimamente, por la polución y el

abuso en el uso de jabones y geles. Suele caracterizarse por irritación y comezón que empeora

durante las condiciones ambientales excesivamente secas (calefacción y aire acondicionado).

O ser el resultado de otros desórdenes de la salud, como hipotiroidismo por ejemplo.

Características de la piel

la piel.

ente.

Tiene ph alcalino y tendencia a infecciones: Por ejemplo: Rosácea.

El examen histológico descubre una epidermis adelgazada a veces paraqueratólica. Las

glándulas sebáceas y sudoríparas suelen hallarse disminuidas de volumen. Ocasionalmente, se

detecta elastosis solar de grado variable, dilatación capilar e hiperpigmentación de la capa basal.

Al cutis seco se asocian frecuentemente queratosis capilar, estados ictiosiformes y

paraqueratosis fisuraria de palmas y plantas. La queratosis pilar o espinulosismo se manifiesta

por una infinidad de micropápulas foliculares, algo rojizas o del color de la piel adyacente,

asintomáticas, que localizan con predilección en la cara externa de los brazos y piernas. En

ocaciones llegan a invadir las zonas preauriculares. Al tacto dan una sensación de rasposidad

característica.

Las complicaciones habituales de la piel seca o fina son ls telangestacias(dilataciones capilares),

la fragilidad capilar( tendencia a los hematomas), el desarrollo de arrugas y pliegues, la

poiquilodermia del cuello y la dermatosis solar crónica.

La poiquilodermia reticulada y pigmentaria de la cara y el cuello se caracteriza por una tríada:

telangestacias, hiperpigmentación y atrofia cutánea, que se disponen en un típico retículo.

Localiza sobre todo en los costados del cuello, quedando libre la zona sombreada por el mentón.

En su desarrollo influyen los cosméticos que incorporan sustancias fotosensibilizantes. La

dermatosis solar crónica se manifiesta por la presencia de máculas hiper e hipopigmentadas y

arrugas. En los casos avanzados la piel toma tinte amarillento (piel cetrina).

Las complicaciones infrecuentes del cutis seco son el acné microquístico y la rosácea

(telangestásica o papulosa).

El método analítico de examen estético necesita mayor experiencia o entrenamiento. Aquí se

trata de interpretar lo que se observa y relacionar unas con otras las imperfecciones presentes.

Las pautas fundamentales a tener en cuenta son: Grado de involución cutánea, modificaciones

en la textura; color, hidratación y lipidización cutánea.

Si bien se acepta que la involución cutánea comienza convencionalmente, a partir de la sexta

década de vida, en la práctica pueden observarse fenómenos de envejecimiento tegumentario ya

antes de los veinte años de edad. El grado de exposición a la intemperie en relación con la

defensa pigmentaria, la presencia de perturbaciones metabólicas y de desnutrición queman las

etapas del proceso involutivo.

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La hidratación cutánea se investiga en especial en las mejillas. Cuando éstas se hallan lisas y

turgentes constituyen un parámetro de buena hidratación profunda (normalidad de la hidrofilia

del tejido subcutáneo, en especial de la bola adiposa de Bichat). La atonía de las mejillas se

observa en casos de deshidratación profunda.

La sequedad de la superficie cutánea y su tendencia a la descamación representan evidencias de

deshidratación superficial debida a exceso de pérdida de agua por fallas de la zona barrera

epidérmica.

Tratamiento cosmetológico del cutis seco o fino

Fundamentalmente el cuidado debe estar, en este caso dirigida a contrarrestar sus defectos,

mediante la emoliencia y la humectación, y a proteger la piel de la acción nociva de la

intemperie, ya que se caracteriza por ser muy sensible al frío y al efecto del sol.

En gabinete

Una vez por semana

La higiene cutánea se realizará preferentemente con una emulsión cremosa de agua en aceite, ya

que aporta nutrientes y sustancias descongestivas, según la técnica operatoria clásica (con la

yema de los dedos y retirando con algodón o procediendo directamente con éste, según

preferencias).

Se complementa la higiene con un algodón embebido en loción tónica humectante.

Se aplica una crema pulidora suave masajeando muy suavemente y por pocos minutos.

El paso de la corrección consiste en la aplicación de crema humectante con propiedad

evanescente, masajeando con ella reiteradamente.

Antes de la máscara aplicamos una ampolla reestructurante ya que posee una combinación de

activos vegetales, vitamina E, vitamina A, citoquinas, ubiquinona y ácido hialurónico que

reafirman, humectan, y protegen la piel puesto que son poderosos antioxidantes y estimulantes

cutáneos, su forma de aplicación es con suaves masajes ascendentes o por contactación hasta su

total absorción.

Posteriormente se coloca una máscara húmeda de secado lento, como por ejemplo de algas,

viscosa y emoliente, que se retira con agua luego de haber permanecido en contacto 20 minutos.

Como protección puede utilizarse una crema rica hidratante y pantalla solar.

En el hogar

La higiene matinal del rostro puede realizarse con una crema de limpieza que se retira con

algodón embebido en loción humectante. Secar suavemente.

Aplicar durante el día una crema hidratante y de necesitarse, maquillar sobre ella.

Por la noche, proceder a limpiar la piel con una crema de alto contenido graso. Retirarla con

algodón o papel tisú.

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Utilizar a continuación una loción humectante revitalizadora.

Proceder luego a masajear en forma circular la piel durante diez minutos con una buena crema

nutritiva que aporte a la misma, nutrientes naturales (elastina y colágeno).

Se puede completar el tratamiento aplicando una o dos veces por semana, durante veinte

minutos, una máscara humectante-nutritiva, que luego será retirada con agua.

Por último aplicar una loción tonificante, palmoteando suavemente para favorecer la

estimulación del tono muscular.

Dejar la piel limpia y fresca durante toda la noche.

4.-Piel deshidratada: Es aquella que tiene un déficit de oleosidad, pero que tiene una

hidratación normal. Esto significa que no hay que confundir la piel seca con deshidratada, ya

que es un error muy común que perjudica mucho a este biotipo.

5.-Piel sensible: Posee la facilidad de enrojecer y elevar su temperatura. está formado por muy

finas fibras nerviosas que se mueven ante el mínimo estímulo (contaminación, sol, cosméticos,

etc.). Esta señal es percibida luego por nuestro cerebro y dará como resultado una irritación

prolongada así como comezón y erupción este tipo de piel, puede llevar a una alergia; es por eso

que se necesita del uso de productos especiales denominados hipoalergénicos. Existen cuatro

tipos de pieles sensibles:

Tipo I: Presenta rojeces producidos por, cambios bruscos de temperatura, ingesta de algunos

alimentos, alcohol, estrés y emotivos.

Tipo II: Presenta rojeces, tirantes y descamación producidos por bajas temperaturas, viento y/o

al aire acondicionado.

Tipo III: Presenta rojeces, tirantes y picores producidos por: el contacto de la polución

ambiental, gases tóxicos, contacto con ciertos productos cosméticos polen de las flores y ciertos

vegetales.

Tipo IV: Presenta lesiones como erupción granulosa relacionada con el ciclo menstrual.

Tratamiento cosmetológico de cutis sensible

En gabinete

Fundamentalmente debemos aportar a la piel minerales y elementos activos desensibilizantes y

calmantes sobre pieles inflamadas, enrojecidas, irritadas, pruriginosas y/o descamadas debido al

efecto del stress, contaminación, agresiones externas o pieles genéticamente hiperactivas.

Debemos obtener, como resultado de tratamiento, una disminución en el nivel de inflamación y

enrojecimiento de la piel.

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Procedemos a una limpieza de rostro, cuello y escote con leche limpiadora suavizante cuyas

propiedades son: Desprovista de agentes limpiadores agresivos, es de una suavidad exterma,

respetando la integridad cutánea al tiempo que asegura un desmaquillaje perfecto.

Muy rica en agua termal, aporta minerales de propiedades calmantes y desensibilizantes.

Tonificamos con discos de algodón embebidos con loción tónica calmante (contiene b-complex,

complejo de vitamina B1,B2,B6 Y B12, permiten una adecuada respiración celular y calman la

piel, extracto de hamamelis, aporta un efecto calmante).

Distribuimos el exfoliante suave sobre rostro cuello y escote. Dejamos actuar 1 minuto, luego

realizamos la exfoliación mecánica, retiramos y equilibramos al PH con Loción Tónica

Calmante.

Realizamos un masaje facial relajante (Effleurage) con crema hidratante rica o ligera, variando

de 5 a 15 minutos, dependiendo la necesidad de la piel y su tolerancia.

Extendemos Máscara descongestiva hidratante ( sus componentes activos reducen los signos de

fatiga y descongestionan la piel. Composición :Té verde, Melisa, Tilo, Árnica, Hamamelis,

Manzanilla, Vitamina E y Soja. Agentes hidratantes: Óxido de zinc. Caolín.) dejando reposar 20

minutos. Retiramos con agua.

Finalizamos aplicando Crema hidratante Rica.

En el hogar

Para limpiar este tipo de piel es recomendable el uso una crema limpiadora calmante. Es una

limpiadora cremosa sin agentes alérgenos y sin alcohol que elimina las impurezas y el

maquillaje de forma suave pero profunda, enriquecida con extracto de Aceite de Viperina que es

una excelente fuente de ácidos grasos Omega 6 y Omega 3 conocidos por sus propiedades

suavizantes y calmantes. Luego aplicar un tónico suave sin alcohol como el tónico calmante

para cerrar los poros y refrescar sin irritar. A continuación aplicar una hidratante de día

calmante que protege y ayuda a retener la hidratación de la piel sensible. Por la noche

aplicaremos una crema que ayude a regenerar la piel durante las horas de sueño. Para este

utilizar una crema calmante de noche que hidratará, nutrirá y dará elasticidad a la piel. Como

cuidado extra sería beneficioso aplicar una mascarilla calmante una vez a la semana. Y es

fundamental utilizar un bloqueador solar antes de salir.

6.- Piel alípica: Insuficiente secreción sebácea, superficie muy fina, blanca y seca. suele ser

descamada, poros dilatados pero que no sale grasa y presentan miliums que son unos puntos de

grasa enquistados. Sucede por factores endógenos (pieles rosaceiformes) o exógenos (uso de

jabones alcalinos, aguas calcáreas o cosméticos con enérgicos liposolventes). Ejemplo de este

biotipo cutáneo: personas rubios/as y raza celta o nórdica.

Fototipos

Existen una evidente variedad de pieles, con características étnicas y geográficas propias que

implican unas formas de funcionamiento y de reacción frente a agresiones externas muy

dispares. Conocer el fototipo cutáneo y sus características resulta imprescindible a la hora de

elegir la correcta protección solar.

Fototipo es la denominación que reciben cada uno de los diferentes colores constitutivos del

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cutis. En ellos entran en juego las características hereditarias (raciales) como así también la

cantidad y calidad de los pigmentos presentes en la piel.

El color normal de la piel está dado por la combinación de cuatro biocromos: amarillo, rojo,

pardo y azul, los cuales son brindados a la piel por pigmentos cutáneos:

• El amarillo, brindado por los carotenoides y por el estrato córneo.

• El pardo, dado por la melanina

• El rojo, cedido por la hemoglobina oxigenada, presente en las arteriolas y los capilares

arteriolares dérmicos.

• El azul, proveniente de la hemoglobina reducida de las vénulas y capilares venosos dérmicos.

A la melanina le corresponde la responsabilidad de otorgarle la coloración principal a la piel y,

así mismo, poner de manifiesto las diferencias de coloración cutánea entre los individuos. La

melanina (palabra derivada del griego “melas”, negro)

El color de la piel humana está relacionado con el número, tamaño, tipo y distribución de las

partículas presentes en las células como el pigmento citoplasmático denominado melanosomas,

conteniendo este biocromo denominado melanina. Estas organelas especializadas son el

producto de las células llamadas melanocitos. Se encuentran en la lámina basal (unión de la

primera y segunda capa de la piel) y proyectan sus dendritas hacia la epidermis ( primer capa

de la piel).

Los melanocitos transfieren sus productos (melanosomas), hacia los queratinocitos, los que se

encargan de distribuir el pigmento por toda la epidermis, gracias a su "turn-over" o

reproducción. La cantidad de melanina en los queratinocitos determina la coloración de la piel y

del pelo. Las cantidades variables de melanina en los queratinocitos producen un amplio

espectro en coloración cutánea observada en las distintas razas; la piel albina es básicamente

semejante a todos los grupos raciales, pero no posee pigmento. El funcionamiento de este

complejo proceso está íntimamente relacionado con la estructuración particular de la epidermis.

A la unidad modular responsable de esta situación se la conoce como unidad melánica

epidérmica.

El otro pigmento que contribuye a colorear la piel es la hemoglobina, que se halla en los

glóbulos rojos de la sangre. El color rojo de la piel se ve mejor en las zonas del cuerpo en las

que la capa córnea es más delgada o no existe, como por ejemplo en las mucosas. Si los vasos se

dilatan, llega más sangre a la piel y ésta adquiere un tono rojizo; por el contrario, la contracción

de los vasos sanguíneos produce palidez.

.

Clasificación de fototipos cutáneos, según el tipo de piel y reacción frente al sol

existen seis: según la clasificación de Thomas Fitzpatrick (Harvard Medical School):

Pigmentación de la piel. Este es un factor individual que indica la protección natural que cada

persona tiene frente a las radiaciones solares. La melanina es el principal determinante de la

diferencia de color entre los individuos, sintetizada bajo control genético por el melanocito. En

la especie humana se distinguen tres razas: Caucasiana- Mongoloide- Negroide con

diferencias en la morfología ultraestructural de los melanocitos, en la disposición de los

melanosomas en los queratinocitos y en la capacidad para sintetizar melanina. Como variedades

de una misma especie admiten mezclas, resulta poco realista una clasificación de los tipos de

piel con sólo el mencionado parámetro.

Una clasificación orientativa basada en la clínica según Fritzpatrick no pretende ser rígida

debiendo tenerse en cuenta la sensibilidad individual a la radiación UV.

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TIPOS DE PIEL DESCRIPCIÓN RPTA. A LA EXPOCISIÓN

SOLAR

I Piel blanca con muchas pecas.

Pelirrojos.

Siempre se quema fácilmente,

la quemadura puede ser

intensa. Nunca se broncea.

II Piel blanca ojos azules. Siempre se quema fácilmente,

la quemadura puede ser

intensa. Puede llegar a

broncearse pero mínimamente.

III Piel blanca con mínima

tonalidad marrón.

Puede quemarse, la quemadura

será moderada. Puede llegar a

broncearse gradualmente.

IV Piel de tono marrón mas o

menos intenso. Mediterráneos.

Puede quemarse pero la

quemadura será mínima.

V Piel de tono marrón intenso.

Asiáticos negros de tonalidad

poco intensa, Medio oriente

Sudamérica.

Raramente se quema. Se

broncea gradualmente.

VI Negros de tonalidad intensa. Nunca se quema. Se broncea

profundamente.

Fotoprotección

Para la prevención de los daños solares se utilizan protectores solares, es decir, productos

cosméticos que contienen filtros ultravioleta que detienen específicamente las radiaciones UVB,

UVA o ambas.

En la mayoría de las ocasiones se asocian filtros físicos a químicos, siendo capaces de absorber,

difractar y reflejar los rayos ultravioletas. Y activos antioxidantes, también llamados filtros

biológicos, que evitan la formación de radicales libres y completan las acciones de los otros

filtros, estableciendo sinergias. Los más utilizados son las vitaminas E,C, los betacarotenos, el

zinc y el magnesio.

Filtros Físicos:

Se componen de partículas micronizadas que, fundamentalmente, reflejan las radiaciones. Son

químicamente inertes, insolubles y presentan gran resistencia al agua.

Se utilizan el óxido de zinc, el dióxido de titanio, el cloruro de hierro. Aconcentraciones

superiores al 5%, tienen el inconveniente de formar una máscara blanca. Si se disminuye la

concentración, el aspecto cosmético mejora, pero el coeficiente de protección disminuye. Para

paliar este efecto se reduce el diámetro de las partículas y estas formas micronizadas o ultrafinas

tienen propiedades ópticas diferentes.

Filtros químicos:

Son sustancias de estructura química insaturada que les confiere una función de cromóforo,

absorbente de la energía de los fotones de luz de longitudes de onda determinadas, impidiendo

la transmisión de la radiación.

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Actualmente son muchos los filtros utilizados, unos más frecuentemente utilizados por su

absorción de los rayos ultravioletas B, de los rayos ultravioletas A, o ambos.

Permanentemente se están desarrolando nuevas moléculas como: Parsol, Mexoril, Tinosorb, etc.

Efectos deseables de los fotoprotectores:

-Reflexión, dispersión, y absorción de RUV (rayos ultravioletas)

-Fotoestabilidad

-Dispersión en forma de calor

-Hidro y liposolubilidad

-Estabilización sinérgica de sus componentes.

-Potenciación de sus efectos.

Factor de protección solar

FPS= DEM con pantalla solar

DEM sin pantalla solar

Relación del valor de exposición de las dosis de UVB necesaria para provocar la reacción de

eritema mínimo (DEM) a través de la pantalla solar aplicada, respecto de la dosis UVB

necesaria para provocar la misma reacción (DEM) sin aplicación tópica de la pantalla.

Por eso, antes de tomar sol, es muy importante tomar conciencia de hacer uso de un buen

protector, Pero antes de aplicar el protector solar, para que sea verdaderamente efectivo, debe

saber cuál es el adecuado para su piel. El "fototipo" está determinado por el color de la piel, de

los ojos y del pelo.

Cuidándonos concientemente del sol podemos aprovechar sus beneficios. El sol nos regala

bienestar, bronceado y salud, provoca sensación de buen humor y aporta vitamina D-3, la cual

es vital para el cuerpo Ayuda a la asimilación de calcio a los huesos previniendo las roturas.

Aumenta las defensas del organismo y suprime las depresiones. Pero hay numerosos factores

adversos a tener en cuenta, que entre los cuales se encuentran:

- La exposición a la radiación UV, especialmente la UVB, puede producir quemaduras

solares debilitantes e insolaciones graves, especialmente en personas de piel clara.

- La exposición de los ojos puede causar queratitis aguda (“ceguera de la nieve”), y el daño

a largo plazo provoca el desarrollo de cataratas.

-

Los efectos adversos a largo plazo en la piel :

- Desarrollo de cáncer de piel (carcinoma y melanoma maligno), principalmente debido a la

radiación UVB;

- Envejecimiento acelerado de la epidermis, principalmente debido a la radiación UVA, que

penetra más profundamente en la piel.

- Las reacciones cutáneas adversas se deben a la interacción con numerosos medicamentos que

pueden causar foto sensibilización y dermatitis fototóxica o fotoalérgica.

- Ciertos tipos de medicamentos, anticonceptivos orales, doxiciclina (en ocasiones utilizada en

la profilaxis del paludismo) y otros antimicrobianos pueden producir reacciones adversas

dermatológicas con la exposición a la luz solar. La aplicación tópica de ciertos productos,

incluidos los perfumes que contienen aceite de bergamota, limón u otros aceites cítricos, puede

originar reacciones fototóxicas de contacto.

- La exposición prolongada podría disminuir las defensas y de esta forma incrementar el riesgo

de enfermedades infecciosas y limitar la eficacia de las vacunaciones.

- La exposición prolongada de la cabeza directamente al sol puede dar lugar a una insolación,

que se manifiesta con dolores de cabeza y gran malestar. Si el viajero permanece mucho tiempo

de pie al sol o a temperaturas muy elevadas sobreviene un golpe de calor. También en este caso

se notará dolor de cabeza, y además calambres musculares, sopor, y pérdida de conocimiento.

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Debe colocarse a la persona afectada en un lugar en sombra, tumbado, y refrescarlo con paños

húmedos si es necesario. En los casos más graves, hay que buscar ayuda médica.

Precauciones a tomar en cuenta:

- Evitar exponerte al sol a mitad del día, cuando la intensidad de las radiaciones UV es más alta.

- Usar prendas que cubran los brazos y las piernas (la ropa de verano es protectora frente a las

radiaciones UV y generalmente más efectiva incluso que los filtros solares de buena calidad).

No olvidar un gorro u otra prenda para cubrir la cabeza.

- Usar gafas de sol con protección contra las radiaciones UV y diseño envolvente, así como un

sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Se recomienda el vidrio tipo C, empleando

cristales de color marrón en el caso de miopes y de color verde en el caso de hipermétropes.

- Aplicarse un filtro solar de amplio espectro con factor de protección solar +15 generosamente

en las zonas del cuerpo no protegidas por la ropa, y repetir la aplicación frecuentemente.

Emplear un fotoprotector resistente al agua y con pH ácido para evitar la irritación de la piel.

- Asegurarse de que los niños estén bien protegidos.

- Adoptar precauciones frente a la exposición excesiva sobre o en el agua.

- Comprobar que la medicación que se toma no afecta a la sensibilidad a la radiación UV.

- Si anteriormente se han producido reacciones cutáneas adversas, evitar cualquier tipo de

exposición al sol y a los productos que causaron las reacciones adversas. Pero antes de aplicar el

protector solar, para que sea verdaderamente efectivo, debe saber cuál es el adecuado para su

piel. El "fototipo" está determinado por el color de la piel, de los ojos y del pelo.

Cuidados del sol según el fototipo cutáneo:

Cada piel tiene su fototipo y como lo mencionamos anteriormente son 6, :

Ell fototipo 1 es el de las pieles blancas níveas, que se queman y no se broncean; éstas son

extremadamente sensibles; deben protegerse con pantalla factor 60, cada hora. Este tipo de

piel deben protegerse siempre.

El fototipo 2 es el de las pieles blancas que se queman; es decir, que se ponen coloradas y, a

veces, se broncean; se debe usar filtro superior a 30, también renovándolo cada hora.

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La piel del fototipo 3 es blanca, de igual modo a veces se quema, casi no se pone colorada, pero

siempre se broncea; este fototipo, se quema sólo en casos de exposición al sol muy

prolongadas. requiere de un factor 30, renovándolo cada dos horas; es el más común en la

Argentina.

El fototipo 4 corresponde a las pieles marrón claro, que nunca se queman o no se ponen

coloradas, siempre se broncean y logran un color intenso; deben usar filtro superior a 15 y

volver a aplicarlo cada dos horas.

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El fototipo5 es el de la piel morena, resistente.

El fototipo 6 corresponde a la raza negra.. No obstante, las personas con piel mate o castaña

también pueden sufrir envejecimiento precoz o cáncer de piel, debido al exceso de sol. En

materia de bronceados, este es el fototipo más afortunado. Adquiere un color envidiable de

manera rápida y le bastan pocos días para tener un bronceado intenso y homogéneo.

Cómo cuidarse? Es una piel "fuerte", pero no es indemne a los daños del fotoenvejecimiento. La

crema que necesita puede tener baja protección (de 5 a 14) pero debe contener vitamina E que

es un antioxidante natural. Es importante hidratar su piel durante el día y después de tomar sol.

Variables que afectan al F.P.S

El grado de protección que proporciona un producto antisolar está supeditado a factores y

circunstancias que expondremos:

1) La composición físico química del producto total; ya que el filtro solar ( concentración y

área de absorción UV), el vehículo ( que puede aportar un cierto grado de absorción UV) y

la forma cosmética ( cada una de ellas aporta diferente espesor en capa) intervienen en la

eficacia del protector solar.

2) La intensidad de la radiación solar incidente; Hora del día, estación del año, latitud,

condiciones atmosféricas (nubosidad, grado de polución, gases, vapores).

3) Diferencias entre los métodos internacionales para medir el F.P.S

Muchos autores se han referido a diferencias que existen entre los métodos

propuestos por la F.D.A (USA) y el DIN (Alemania); algunos indican que el FPS

obtenido por el método FDA es mucho más alto que el obtenido para los mismos productos

siguiendo el método DIN.

Además, mientras que en la USA la cuantificación es expresada numéricamente, en la

australiana es por áreas de “baja, mediana y máxima protección”.

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Conclusión

A lo largo de este trabajo se vió la importancia de conocer el estado cutáneo que constituye un

acto fundamental que exige una observación minuciosa y exhaustiva. De este examen

extraeremos conclusiones que condicionarán el tipo de tratamiento, la selección de productos y,

en última instancia, la efectividad del conjunto de los cuidados a emplear para así, mejorar su

aspecto, tersura, bienestar, etc.

Se puede observar también que los diferentes biotipos y fototipos cutáneos requieren de

cuidado, tanto higiénicos ,estéticos y preventivos. Cada piel tiene necesidades diferentes, lo

importante es indicar el producto adecuado a cada necesidad.

Por otro lado la exposición al sol, sin protección adecuada, es un riesgo sanitario que hay

que prevenir. Es muy importante la educación solar desde temprana edad para la toma

de conciencia de los peligros del abuso de la exposición solar. Al exponernos desde niños

a la radiación solar y si no existen cuidados mínimos para evitar daño en la piel, no sólo

sufrimos fotoenvejecimiento o envejecimiento actínico sino distintas enfermedades cutáneas,

aumentando la posibilidad de cáncer de piel. Más de tres quemaduras antes de los 15 años de

edad, aumenta diez veces la posibilidad de cáncer de piel.

Tener en cuanta los biotipos nos permite, elaborar una estrategia que beneficie al paciente y a

nuestra profesión.

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Bibliografía

Cosmiatría II. Pablo Alberto Viglioglia.

Apuntes Hospital Israelita.

Apuntes USAL. Dermatocosmiatría.

Vademécum línea Idraet.

Vademécum línea LACA

Vademécum línea Levito tratamientos profesionales.

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http://ambiente-ecologico.com

http://consejosdesalud.com.ar

http://ladosis.com/articuli_interno

http://latinsalud.com

http://estetica-natural.com