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Yang, Nayoon
89865
Portfolio de Técnica
de Producción 1
Técnica de Producción 1
Enciso, Hugo
Tecn. de Mordería y Confección.
Primer cuatrimestre 15/06/2015
PORTFOLIO DE TECNICA DE PRODUCCION 1
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1
Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2
Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombres del/os estudiante/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nombre de/los archivos digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portfolio de Cursada
(Cuat: Primer Año: 2015)
Índice de los Trabajos Prácticos
PORTFOLIO DE TECN. DE PRODUCCION
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1: INTI
Nayoon, Yang
Nayoon, Yang
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1: INTI
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: FLANDRIA
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: FLANDRIA
PRIMER PARCIAL
Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombres del/os estudiante/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nombre de/los archivos digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRABAJO PRÁCTICO Nº 3
Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombres del/os estudiante/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nombre de/los archivos digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nayoon, Yang
PRIMER PARCIAL
PRIMER PARCIAL
Nayoon, Yang
TRABAJO PRÁCTICO Nº3: DENIM
TRABAJO PRÁCTICO Nº3: DENIM
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INDICE:
DESARROLLO TEORICO Pág. 1-6
DESARROLLO PRÁCTICO Pág. 6-7
CONCLUSIONES Pág. 7
ANEXO Pág. 8-14
BIBLIOGRAFIA Pág. 14
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MATERIAS PRIMAS TEXTILES
Textil proviene del latín “textiles” que a su vez deriva de “texere” que significa tejer.
Un material textil se le puede decir cuando es capaz de ser tejido, si es capaza de ser
hilado, si es capaz de soportar las exigencias química y mecánica del proceso.
Las materias primas textiles se dividen en dos:
Natural
FIBRAS ARTIFICIALES: Hechas a partir de la celulosa
Origen Animal :
Ovino (Lana merino, Lincoln, Black face)
Caprino (Mohair, Cashmere, Cashgora, Cabra )
Leporido (Angora, Liebre, Conejo)
Camélido (Alpara, Llama, Vicuña, Guanaco)
Crisálida (Bómbix mori, Tusa)
Origen vegetal:
Semillas: Algodon
Tallo: Lino, Yute, Canamo, Sisal,
Ramio.
CELULOSA 100%:
Rayón viscosa (fibrana si esta mezclada
con algodón/viscosa si esta mezclada con
algún sintético )
CELULOSA MODIFICADA:
Rayón acetato
Rayón triacetato
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FIBRAS SINTETICAS: Propiedades físicas y químicas totalmente diferentes.
Se fabrican por síntesis química. Derivados del petróleo.
PROPIEDADES DE LAS FIBRAS:
FIBRAS: son las unidades fundamentales de que se utilizan en la fabricación de hilos
textiles y telas. Pueden ser fibras cortadas, del corte algodonero o del corte lanero o
filamento continuos. Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Estas
propiedades están determinadas por la naturaleza de la estructura externa,
composición química y estructura interna.
LAS FIBRAS SE DIVIDEN EN DOS:
FILAMENTOS CONTINUOS: Se miden en yardas o en metros. Pueden ser
monofilamento o multifilamentos. Pueden ser lisos o texturizados.
-Seda natural
-Acetato
-Poliamida
-Poliéster
-Lycra
-Polipropileno
- Poliacrilomitrilo
FILAMENTOS CORTOS: Se miden en pulgadas o centímetros y su longitud varia de
tres cuartos de pulgas a 18 pulgadas.
Polipropileno
Poliuretanica elastomerica
Poliamida (nylon)
Poliéster
Poliacrilomitrilo (dralon o cashmilon)
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ANIMAL:
VEGETAL:
SINTETICAS:
Todas las fibras naturales excepto la seda se encuentran en forma de fibra corta. Las
fibras artificiales se transforman en fibras cortas cortando un cable de filamento
continuo.
El tamaño de la fibra determina el funcionamiento y el tacto de una tela. Las fibras
largas son rígidas, ásperas, dan cuerpo y dureza .Las fibras finas son más suaves y
son fáciles de doblar.
En las fibras naturales, la finura es uno de los principales factores que determina la
calidad. la finura se mide en micras. Mientras que las fibras artificiales se miden en
denier. El diámetro esta controlado por el tamaño del orificio de la hilera y por el
estiramiento que se produce durante la hilatura.
La forma de la sección transversal es importante porque varía según el tipo de fibra.
Pueden tener la forma redondas, de hueso, triangulares, lobulares, planas, etc.
La forma de las fibras artificiales se controla por la hilera y el método de hilatura. En
este tipo de fibras se pueden variar el tamaño, forma, longitud, etc.
Una fibra puede tener tres tipos de rizado:
EL RIZADO MECANICO: que reparte a las fibras haciéndolas pasar a través de
rodillos grabados, torciéndolas o aplanando uno de su lado.
EL RIZADO NATURAL: como aparece en el algodón y la lana.
EL RIZADO LATENTEO INHERENTE: existe pero no se desarrolla, en las fibras
artificiales fabricadas con dos componentes.
Las fibras pueden estar compuestas por una sola sustancias (Homopolímeros), por
dos sustancias (Copolimeros) y por la unión de las cadenas ramificadas laterales con
la cadena de la molécula, dándole una estructura mas abierta y menos cristalindad.
IDENTIFICACION DE LAS FIBRAS:
-Lana.
-Camélido
-Caprino
-Leporino
-Crisálida
-Algodon
-Lino
-Fibrana (RV)
-Poliamida
-Poliester
-Poliacrilomitrilo
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INSPECCION VISUAL:
Es es primer paso para identificar una fibra. Se observa la longitud de la fibra, lustre o
opacidad y la textura.
PRUEBA DE COMBUSTION:
Se utiliza para identificar la composición química. En esta prueba se analiza el olor del
textil quemado, la ceniza, el color de humo y el residuo.
REACCION A LA COMBUSTION:
Origen Animal: la mayoria de las fibras de los se obtiene mediante la esquila, menos
la seda que es un filamento secretado por un gusano.
1) Llama irregular, chisporroteo. Se quema despacio. Tiene olor a pelo. Humo gris.
2) Cuando retiro la muestra, la llama se extingue.
3) El residuo es carbon.
Origen vegetal: puede ser la semilla, tallo, hoja o capullo.
1) Se enciende en llama amarilla, tiene olor a papel quemedo. El humo es color
gris.
2) Al retiralo, hace brasa.
3) El residuo es ceniza, color gris.
Artificiales: puede ser rayon viscosa o rayon acetato / triacetato.
Rayon viscosa: tiene el mismo comportamiento que las fibras vegetales.
1) Llama amarillas. Se quema rapido, tiene olor a papel quemado. Humo gris
2) Hace brasa.
3) El residuo es ceniza fina, color gris.
Rayon acetato:
1) Tiene llama amarilla. Se quema lentamente y se funde. El olor es a acido
acetico. Olor a vinagre.
2) Hace brasa.
3) El residuo es quebradizo.
Sinteticas:
Polipropileno:
1) Llama luminosa. Se funde rapido. Olor a cera fundida.
2) No hace brasa.
3) Residuo es una bolita dura negra.
Spandex:
1) Arde con fusion. Funde pero no escoge.
2) No hace brasa.
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3) El residuo es ceniza blanda como pelusa.
Poliamida:
1) A medida que se acerca la llama se contrae, se retre. Cuando enciende la llama
es amarilla. Se funde rapido. Olor ocre. Al retirarlo, normamente se autoextingue.
2) No hay brasa.
3) Residuo duro. Forma una bolita marron muy dura.
Poliester:
1) Se enciende en llama amarilla, hasta que se consume todo el material. No
tiene olor determinado. Humo negro. Normalmente se autoextingue.
2) Gotea.
3) El residuo es una bolia dura, irrompible.
Acrilico:
1) Enciende la llama luminosa. Hace chisporroteo. Quema rapido. Funde. Se apaga
y se enciende permanetemente. Olor a quimico. Tiene humo negro.
2) No hace brasa.
3) Deja cenizas duras, quebradizas y negras.
Acrilico modificado:
1) Arde lentamente. Se funde. Al retirarlo se autoextingue. Presenta humo negro.
2) No hace brasa.
3) Deja cenizas duras negras.
PRUEBA DE MICROSCOPIO:
Se observa las fibras en el microscopio para pode identificar la estructura.
PRUEBA DE SOLUBILIDAD:
Las pruebas de solubilidad consisten en identificar que tipo de fibra es, mediante la
colocación de la muestra en un solvente. Una vez colocado se observa la muestra
para ver si esta disuelve o no.
HILADO:
Puede ser cardado, peinado o filamento continuo. El proceso de cardado se realiza
tanto en el cardado como el peinado. Las maquinas son diferentes.
Los hilos cardados, están hechos por fibras cortas, tienen más extremos por los que
sobresalen las fibras que los hilos peinados. Los extremos que sobresalen le da un
aspecto afelpado, el desprendimiento de pelusa y la formación de frisas sobre la
superficie de la tela.
Mientras que los hilos peinados consiste en eliminar los hilos cortos y quedar con el
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hilo largos.
TEJIDOS:
Las telas tejidas se elaboran con dos o más conjuntos de hilos entrelazados
perpendicularmente.
Las telas tejidas tienen un gran uso y el tejido en telar es uno de los métodos más
antiguos de elaborar telas.
La estructura de tejidos puede ser plano o de punto.
Los tejidos planos son tela o tafetán/ sarga o gabardina / jacquard / raso o sasten.
Los tejidos de punto son jersey / interlock / reeb o morley / pique.
TORSION:
Se le define como el ordenamiento espiral de las fibras alrededor del eje del hilo. Se
produce haciendo gira un extremo de una hebra de fibras mientras el otro permanece
estacionario.
Direccion:
La torsion de describe como torsion en S y torsion en Z. Un hilo tiene torsion S si al
sosternorlo en posicion vertical las espirales coinciden con la direccion de la pendiente
de la parte central de la letra “S”. Se le llamara torsion en Z si la direccion de las
espirales concuerda con la pendiente de la parte central de la letra “Z”, es esta la
torsion nomalll que se utiliza en hilos para telar.
El grado de torsion varía segun: 1) la longitud de las fibras 2) el tamano del hilo y 3) el
uso a que se destina.
Los hilos peinados con fibras largas no requieren dde tanta torsion como los hilos
cardados con fibras cortas, ya que se establecen más puntos de contacto por fibra y se
obtiene un hilo más fuerte con la misma cantidad de torsion. Los hilos finos requieren
más torsion que los gruesos.
DESARROLLO PRÁCTICO:
Una vez que llegamos a INTI, elegimos las dos muestras de texitl para llevar a cabo
la identificacion de la fibra.
El profesor nos mostro los laboratorios, en donde estaban los instrumentos para llevar
a cabo la tarea.
Llevamos a cabo estos pasos:
El primer pasó:
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Ir al laboratorio donde se encontraba la lupa. Se identificaria que tipo de hilado era.
Hay tres tipos de hilados: cardado, peinado y filamento continuo.
Nuestras dos muestras presentaban filamento no continuo.
El segundo paso.
Una vez determinada que tipo de hilado era, fuimos al laboratorio donde se
encontraba el mechero, para hacer la prueba de combustion. Tomamos una
parte de las muestras y lo acercamos al fuego. Obeservamos que sucedia con las
muestras.
En las dos muestras se obeservo que la llama se extinguia, los olores que se
presento fueron el olor a pelo quemada y el olor desagradable. Los residuos que
quedo fueron residuo carbon y una bolita negra que es dura. Nos dimos cuenta
que nuestras dos muetras correspondian a las fibras de origen animal y al
poliester.
El tercer pasó:
Para la observacion en el microscopio, es necesario limpiar bien el
portaobejestos y el cubreobejetos. Una vez que se termina de limpiar, se le coloca
una pequena cantidad de fibra de la muestra y se lo destrueza con una gota de
liquido. Una vez terminado se observa las fibras. En la observacion se vio que
ambas muestra nuestra presentaba las propiedades de una fibra de lana y de la
fibra poliester.
El cuarto paso:
Para confirma la identificar la fibra, colocamos la muestra en el agente quimico y
observamos durante aproximadamente 5 min para ver que sucedia. Colocamos la
muestra n 2 en hidroxido de sodio, que es el agente quimico que degrada la lana
o la seda que son fibras naturales y observamos que es lo que sucedia. Unas
vez que empezo a batir y con el transcurso del tiempo se empezo a observar que
el color del liquido iba cambiando. Ya llegando a los 5 minutos, retiramos la
muestra y lo enjuguamos. La muestra que se retiro mostraba otra aparencia. Con
esto confimamos que nuestra muestra tenía parte de la fibra de la lana.
CONCLUSION:
Nayoon Yang : cuando se nos dio la posibilidad de elegir las muestras de las
fibras, quise elegir una fibra facil, pero resulto lo contrario. Me di cuenta que para
determinar la fibra no solamente tenes que tener encuenta lo visual sino que
tambien tenes que tener encuenta otros factores. Mediante esta experiencia
entendi las propiedades o la variabilidades que hay sobre la identificacion del textil.
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ANEXOS:
MUESTRA 1 MUESTRA 2
8
11
9
12
10
13
13 11
14 12
15
13
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BIBLIOGRAFIA: APUNTES DEL PROFESOR INTRODUCCION A LOS TEXTILES
1
TRABAJO PRACTICO N 2
FLANDRIA
89865
Primer cuatrimestre
Yang,Nayoon
Tecnica de Produccion 1
Enciso, Hugo
Tec. Molderia y Confeccion
Jacquet, Julieta
2
INDICE:
DESARROLLO TEORICO Pág.1
DESARROLLO PRÁCTICO Pág. 1-2
CONCLUSIONES Pág. 2
ANEXO Pág. 3-7
BIBLIOGRAFIA Pág. 7
3
HISTORIA DE FLANDRIA:
En 1924 el industrial belga Julio Steverlynck junto con su socio argentino Braceras
fundan en la localidad bonaerense de Valentin Alsina la empresa Algodonera
Sudamericana Flandria S.A.
En 1928 se decide trasladar la empresa al pequeño pueblo rural de Jose Maria
Jáuregui. Comienza los loteos de los predios de propiedad de la empresa, vendiendo
las partes con preferencia a los obreros.
En 1938 se añade una tintorería y en 1939 una hilandería de algodón. steverlynck
funda Lineras Bonaerenses S.A., una empresa de tejidos de lino , en 1941. Y en 1947
funda Fabril Lineras S.A., una hilandería y textil que fabrica tejidos de fibra mezcladas
con fibra sintética.
En sus inicios, la empresa contaba con 25 obreros, pero para 1960, el número de
trabajadores aumenta a 1800.
La algodonera Flandria crea instituciones deportivas, educativas, religiosas y sociales,
todo esto es para los trabajadores.
Las empresas del grupo Steverlynck se vieron afectadas y entraron en proceso de
disolución y en 1995 quiebra finalmente.
En 2001 se realizo el remate público y se traspaso a manos del nuevo propietario,
Carlos Diforti.
Las empresas que se encuentran radicadas ascienden a 22, generando 1000 puestos
de trabajo.
El Museo Textil y Archivo Empresarial, tiene como objetivos de preservar, conservar
el patrimonio histórico local. Con los propósitos de investigar, estudiar y enseñar, la
evidencia de los procesos históricos.
DESARROLLO PRÁCTICO:
Al llegar a Flandria, nos llevaron al Museo Textil. Donde nos explicaron sobre la
historia de Flandria. Nos hablaron sobre su inicio, quien fue su fundador, como creció
la empresa, cuando fue la quiebra y cuales fueron sus motivos, y como fue su
recuperación. Una vez terminada la explicación, se nos permitió sacar foto al museo.
En el recorrido encontramos varias herramientas y artefactos que se utilizaron en eso
tiempo, como: Bobinas de hilos, diseño de tela, central telefónica, rodillos
estampadores, catálogos, muestras de tela, instrumento de la clínica, la primera telar
programable que utilizo tarjetas perforadas (Jacquard), etc.
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Al terminar el recorrido por el Museo Textil, visitamos varios edificios de la fábrica
Algoselan Flandria. Donde se manufactura y comercializa los tejidos e hilos de
algodón y mezcla. Primero visitamos al lugar donde se lleva a cabo el proceso de
tintorería que consiste en: lavado, teñido, secado y terminación. Se nos explico como
eran los procesos. El lavado consiste en separar, eliminar y quitar impureza de
sustancias naturales. Una vez realizada el proceso de lavado, se lleva a cabo el
proceso de teñido. Este proceso consiste en añadir color, darle textura a la fibra,
planchar y blanquear. Luego entra a la maquina rama, que es donde se lleva a cabo el
proceso de secado. Al finalizar todos los procesos, se realiza el proceso de
terminación. Esto consiste en realizar una inspección de todos los tejidos para
identificar y marcar, las fallas y los defectos.
Después nos dirigimos al lugar donde se lleva a cabo el proceso de hilado. El primer
paso es la primera limpieza, esto consiste el separar y limpiar las impurezas. Luego
entra por una maquina en la cual se lleva el proceso de comprimido y transformación
del algodón. Este lo transforma el algodón en mecha fibra paralelas y limpias. Una vez
terminada, los rollos de algodón se ubican en tachos redondos. Esto tachos se
utilizarán en el proceso de hilatura por rotor y mediante este proceso se obtiene las
bobinas de hilo. El hilado obtenido por este sistema recibe el nombre de hilados open
end.
Por ultimo visitamos el lugar donde se produce la tejeduría de Denim. Donde las
maquinas realizan las pasadas entre la urdimbre y la trama.
CONCLUSIONES:
Julieta,Jacquet: Además de poder conocer y ver de cerca como es el proceso
de fabricación y tenido de telas, me resultó muy interesante e importante
escuchar a los trabajadores de la fabrica.
Pudimos escuchar cómo es el trabajo diario, la situación actual de la industria
textil argentina con sus ventajas y desventajas, como buscan superarse y hacer
productos de alta calidad de producción nacional.
Nayoon,Yang: me resulto divertido la visita, porque pude observar los distintos
procesos que lleva la fibra de algodón. Me resulto interesante el Museo Textil
por la forma de reservar y cuidar la historia de Villa Flandria.
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ANEXO:
MUSEO TEXTIL:
BOBINAS DE HILO
DISENIOS DE TELA CLINICA
3
6
MUESTRAS JACQUARD
4
7
ALGODÓN
MECHA DE ALGODÓN PROCESO DE HILADO
TINTORERIA
5
8
6
9
TEJEDURIA: PROCESO DE TEJIDO DENIM
Bibliografías:
Folletos del Museo Textil
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados/h-produccion/345-hilatura-de-
algodon/hilatura-de-algodon-open-end/176-hilatura-de-algodon-open-end
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Yang,Nayoon
89865
Trabajo Practico N 3
DENIM
Técnica de Producción
Enciso, Hugo
Tec. de Mordería y confección
Primer cuatrimestre
MUESTRA ORIGINAL:
DESCRUDE:
BLANQUEADO:
TENIDO:
RESINADO LATEX:
ESTAMPADO PLASTISOL:
DEVOREE:
FLAMEADO:
MICROESMERILADO:
TRANSFER
TEXTURA LIBRE