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REPRODUCIR BARBO CEREZA

El barbo cereza (Puntius titteya, antiguamente clasificado como Capoeta titteya, Barbus titteya y Barbus frenatus) es un ovíparo muy fácil de reproducir, aunque los alevines tienen una mortandad alta si no son correctamente alimentados. Son muy prolíficos, pues cada tres semanas se pueden volver a reproducir. El equipamiento necesario es muy básico y no requiere muchos cuidados.

Existe una variedad albina obtenida mediante selección artificial. Como es la misma especie, el método de reproducción es idéntico.

Acuario de reproducción

Para reproducir barbos cereza prepararemos un acuario de reproducción con las siguientes características:

Un acuario pequeño de al menos 20 litros. El acuario debe estar tapado, pues los peces pueden saltar durante el

cortejo.

Filtración muy suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. El filtro debe estar maduro, por lo que habrá estado funcionado unas tres semanas en el acuario comunitario.

Abundantes plantas de hoja fina -elodea, cabomba- para que la hembra se pueda esconder. Podemos sustituir las plantas por abundantes mopas de desove.

Es recomendable poner una rejilla en el fondo, para evitar que los padres lleguen a los huevos.

Llenaremos el acuario de reproducción con agua del acuario en que los mantenemos habitualmente.

La temperatura puede estar a 24°C.

Idealmente pH 6 a 6,5 y dureza media (5° dH a 9° dH).

Selección de los peces

Los machos cereza tienen un color rojo brillante, especialmente destacado cuando están dispuestos para reproducirse. Las hembras cereza tienen un color amarillento, con una línea negra en la parte superior del costado y son más grandes que los machos.

Debemos escoger dos ejemplares hembra y un macho, sanos y bien alimentados. Escoger el macho más rojo, y las dos hembras de mayor tamaño.

Condicionamiento

Estos peces se reproducen fácilmente, no necesitando un condicionamiento especial. Simplemente han de estar bien alimentados (gusano Grindal) o papilla casera y con agua limpia (cambiar de un 20% dos veces por semana).

Puesta

Introducir los barbos en el acuario de reproducción por la tarde. Para estimular la puesta subiremos la temperatura de 24°C a 28°C. La puesta se producirá, habitualmente, a lo largo del día siguiente.

El cortejo es un acto muy violento de parte del macho, que arrincona a la hembra y la aprieta con una planta tras lo cual salen los dos o tres huevos, que quedan colgados de las plantas por medio de un pequeño filamento. Esto se repite durante una hora hasta depositar unos 250 huevos de 1mm de diámetro.

Una vez terminado el desove se verá que el macho pierde interés en las hembras y deja de perseguirlas. En este momento hemos de retirar a los padres, pues tienden a comerse los huevos.

Si no hay ninguna señal de desove después de tres días deben separarse y intentarlo de nuevo una semana más tarde, a ser posible sustituyendo alguno de los peces.

Eclosión y cuidado de los alevines

Los huevos de los barbos cereza eclosionan a las 36 horas. Los alevines permanecen 48 horas pegados en las mopas, o en el cristal, alimentándose del saco vitelino. Durante este tiempo no se deben alimentar.

En el momento que los alevines empiezan a nadar libremente hemos alimentarlos con infusorios, agua verde y/o alimento líquido durante seis días.

A los cuatro días empezaremos a administrar anguilas de vinagre, microgusanos o artemiasalina.

Con dos semanas de vida podemos alimentarlos con alimento comercial en polvo.

A las cinco semanas los alevines tendrán una longitud de un centímetro y pueden ser alimentados con la misma dieta que los adultos. Alcanzaran el tamaño adulto a los cinco meses.

Durante la alimentación con alimento líquido y comida en polvo el agua se ensucia mucho. Es importante una buena aireación y cambios diarios de un 15% del agua.

REPRODUCIR EL BARBO TIGREEl barbo tigre (Capoeta tetrazona)

es un pez muy prolífico, ya que una hembra puede poner hasta 500 huevos cada dos semanas. Su reproducción es relativamente sencilla y te lo podemos recomendar como el segundo pez ovíparo que puedes reproducir, después de los cebritas.

El barbo tigre se puede encontrar en su variedad natural, como la de la foto, en una variación llamada barbo verde y también albinos. Estas variedades son la misma especie y se reproducen de la misma forma. Las siguientes especies de barbos también se reproducen de forma muy similar: stoliczkanus, hexazona, pentazona, evetetti, conchonius, cumingii, nigrofasciatus y ticto.

Preparación del acuario

Para reproducir el barbo tigre necesitaremos un acuario de unos 40 litros. El tanque no tendrá sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza.

Cubriremos tres caras del acuario con cartulina y pondremos el acuario en un lugar de poco paso, sin ruidos y con luz atenuada. El acuario debe estar dividido a la mitad, con el propósito de mantener el macho y la hembra separados durante el condicionamiento.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador.

Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente y pondremos una temperatura de 25°C.


Los machos suelen tener la nariz y punta de las aletas de un color rojo brillante. Las hembras suelen ser menos coloridas y con el vientre abultado. Usa la fotografía para hacerte una idea.

Los barbos tigre son sexualmente maduros a las seis o siete semanas de edad, con un tamaño de 2 a 3 centímetros.

Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga la punta de la nariz más roja, síntoma de que esta dispuesto para la reproducción. Escogeremos la hembra que tenga el vientre más abultado.

Condicionamiento

Colocaremos a la hembra en una parte del acuario y al macho en la otra. Así separados alimenta hasta la saciedad tres veces al día con comida viva, preferiblemente gusanos grindal o papillas caseras.

Todos los días cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ser de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH neutro (entre 6.5 y 7.5). Todos los días debemos sifonar el fondo para retirar los restos de comida.

Pasadas dos semanas cambiamos un 50% de agua paramos el aireador del filtro y retiramos la separación a primeras horas de la mañana. A media tarde ponemos en el fondo musgo de java o un cepillo de limpiar botellas.

El musgo de java, o el cepillo, servirán como sustrato de puesta y evitaran que los padres se coman los huevos una vez depositados.

Puesta

A la mañana siguiente revisamos el acuario en busca de huevos, pero teniendo mucho cuidado de no interrumpir un posible cortejo. Una hembra deposita unos 300 huevos que quedan adheridos a las cerdas del cepillo o al

musgo. Los huevos son translúcidos con un tono amarillo, con un tamaño de 1.18 milímetros.

Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Restableceremos el funcionamiento del filtro de esponja.

Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después. Si puedes, intentalo con otra pareja.


Los huevos de los barbos tigre eclosionan a los tres días (suponiendo una temperatura de 26°C.). Las larvas permanecen dos días alimentándose de su saco vitelino, tiempo durante el que no se deben alimentar.

Al tercer o cuarto día los alevines empiezan a nadar, momento en que debemos empezarlos a alimentar. Usaremos nanuplios de artemiasalina recién eclosionados omicrogusanos. Al septimo día empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de galunometria). A las dos semanas podremos usar papilla casera.

Cuando cambiamos de una alimentación a otra no debemos hacerlo bruscamente. Todos los días incrementaremos la cantidad de nueva comida en un 20% y disminuimos la comida antigua en igual proporción. Al cabo de 5 días dejaremos de usar la comida antigua, alimentándose exclusivamente de la nueva.

Los alevines deben ser alimentados hasta la saciedad, momento en que ya no muestran mucha apetencia por la comida y su vientre tiene el mismo color que la comida que le suministramos. Debemos alimentar lentamente, de forma que no quede un exceso de comida sin consumir, que deterioraría rápidamente la calidad del agua. Se debe alimentar al menos cuatro veces al día, siendo preferible alimentar más veces y en menor cantidad.

Vigila la calidad del agua durante este periodo, realizando cambios diarios de un 20%. Una elevada concentración de nitratos y otros metabolitos ralentizaran el crecimiento del pez y provocarán una mayor mortalidad.

Una vez que los alevines tienen un centímetro de longitud, aproximadamente con 25 días de edad, ya podremos alimentarlos con escamas trituradas y/o papillas caseras. Hemos de trasladarlos a otro acuario, procurando que tengamos un litro de capacidad por cada cinco alevines.

REPRODUCCIÓN DEL BETTA SPLENDENS

Queremos explicar detalladamente como reproducir el Betta splendens, también conocido como Luchador de Siam. Su reproducción es sencilla, aunque no para principiantes, requiere poco equipamiento y produce gran numero de alevines.


Se coloca una pareja de bettas en un acuario pequeño de unos 30 cm, separados por un vidrio, en la mitad del acuario. El acuario deberá estar libre en el fondo para que que el macho pueda recoger fácilmente los huevos que se caigan del nido. Poner poca o ninguna filtración y asegurarse de que no remueva la superficie del agua.

Condicionamiento

Se mantiene una temperatura cercana a los 29°C, y se los alimenta de preferencia con comida viva o fresca. Tratar de no usar alimento seco durante este período. Lo mejor son los gusanos tubyfex (los venden en las tiendas de acuario) y el corazón o hígado de vacuno.

Se mantienen en este estado durante una semana, alimentándolos adecuadamente y manteniendo el agua limpia. El macho comenzará a fabricar un nido de burbujas probablemente al segundo o tercer día, si la hembra le ha llamado la atención. Si la hembra se siente atraída por el macho, ésta también mostrará sus débiles colores. Si no lo interesa, se alejará del sector en el cual se encuentra el macho. En este caso, lo más seguro es que los betta no se crucen.

Esperamos a que el nido tenga un tamaño suficiente en diámetro y espesor (unos 6 centímetros de diámetro o más y unos 2cm. de espesor). También se deberá observar a la hembra que a estas alturas tendrá su abdomen abultado producto de los huevos en su interior y además se podrá apreciar una pequeña "burbuja", bajo las aletas pectorales. Esto indica que la hembra está lista para el desove. Entonces retiramos el vidrio de separación.

Desove y cuidado de los huevos

En pocas horas, el macho envolverá a la hembra y por medio de unas presiones hará que ésta libere una cantidad de huevos que el macho fecundará en el agua. En ese momento, el macho comenzará a recoger los huevos uno a uno

en su boca y los llevará con mucho cuidado al nido. Este proceso se puede repetir varias veces hasta que la hembra ha liberado todos los huevos de su interior.

Una vez terminado el proceso de desove, se retira a la hembra ya que de lo contrario, ésta se comerá todos los huevos del nido y el macho podría hasta matar a la hembra. El macho es quien se dará a la tarea de cuidar el nido.


Después de 48 a 72 horas de incubación, se comenzarán a ver unas comas colgando del nido, que si llegan a caer, el macho los recogerá en su boca y los devolverá al nido. Al cabo de 4 ó 5 días, los pequeños alevines volverán loco al padre que trata de devolverlos al nido. Es ahora cuando debe retirarse al macho si queremos llevar a buen término nuestra crianza, ya que en cuanto empiecen a nadar éste se los comerá sin piedad.

Hasta este momento, los alevines se han alimentado de su saco vitelino que les dura entre 2 y 4 días. Entonces comenzaremos a alimentarlos con artemias salinas. Para saber cómo criar las artemias, se puede ver la sección Nauplios de artemia salina.

Es muy importante tener bien tapado el acuario, de forma que el aire este saturado de humedad y a la misma temperatura que el agua. De lo contrario, cuando los alevines empiecen a formar el laberinto, morirán en gran número. Un pequeño agujero de un centímetro cuadrado basta para que haya oxigeno suficiente.

REPRODUCIR EL CARACOL MANZANA

La denominación Caracol Manzana se usa para describir a muchos caracoles de la familia Ampullariidae. Son caracoles bastante grandes (entre 5 y 15cm.) y de atractiva apariencia. Son bastante útiles, pues comen algas que otros peces no tocan y la especie Pomacea bridgesii no come las plantas. Limpian el fondo de restos y sus excrementos generan infusorios, lo que los hace especialmente útiles en acuario de cría.

http://www.geocities.com/acuariogratis3/alimentacion/artemia-salina.html

http://www.geocities.com/acuariogratis3/alimentacion/artemia-salina.html

Este artículo trata sobre el Pomacea bridgesii, que por peculiaridad de no comer las plantas es especialmente útil. Se distingue de resto de los caracoles por tener las vueltas de la concha en un ángulo de 90º (mira la foto). Ignora el color, ya que la selección artificial ha producido variedades azules, amarillas, blancas y rayadas. Las otras especies, como el Pomacea canaliculata o el Pomacea paludosa se reproducen de forma similar.


Para reproducir el caracol manzana no se necesita un acuario de cría. Ya que deposita sus huevos fuera del agua, estos están a salvo de la voracidad de los peces. Por tanto podemos criarlos en el acuario habitual siempre que tengamos en cuenta unas pocas precauciones.

En primer lugar el acuario debe tener un espacio de 5 a 10cm entre la superficie del agua y la tapa. De lo contrario el caracol no tendrá sitio donde efectuar la puesta y, si no le dejamos sitio para respirar, puede acabar ahogándose. Es fundamental que el acuario este totalmente tapado, impidiendo las excursiones nocturnas de nuestro caracol manzana. Esto también ayuda a que el aire de la superficie este a la misma temperatura que el agua y con un alto grado de humedad.

El agua debe tener un pH entre 7 y 8, así como dureza media o alta. La temperatura puede estar entre 20 y 28°C, siendo recomendable 25°C. En cuanto a la calidad de agua no son muy exigentes, por lo que con el cambio habitual (recomiendo un 20% semanalmente) es más que suficiente. Es importantísimo que no hayamos medicado recientemente el acuario, ya que la mayor parte de los medicamentos usados para tratar a los peces dañan a los caracoles y los pueden matar.

Selección de los caracoles

Al contrario que la mayoría de los caracoles, el caracol manzana no es hermafrodita. Por tanto, si queremos reproducirlos, hemos de tener un macho y una hembra. Lógicamente el macho y una hembra han de ser de la misma especie, ya que es imposible cruzar un bridgesii con un canaliculata.

Para distinguir el macho de la hembra hemos de coger el caracol y ponerlo con el lado delantero hacia arriba. Al cabo de unos minutos el caracol saldrá de su concha, momento que aprovecharemos para observar si tiene un abultamiento amarillo. Ese abultamiento es el pene, que lógicamente distingue al macho. Su carencia nos indica que tenemos una hembra. Observa la foto, en donde el macho esta a la derecha y la hembra a la izquierda.

Los ejemplares han de tener al menos tres meses, unos 3.5 centímetros de diámetro, para que sean sexualmente maduros.

Condicionamiento

Para animar el caracol a reproducirse es necesario subir un poco la temperatura hasta unos 25-26°C para que se acelere su metabolismo. Un cambio de un 15% del agua diario puede ayudar. También es necesaria una buena alimentación durante una semana.

Este punto es particularmente importante, pues recordemos que el Pomacea bridgesii no come la plantas. Necesita alimento vegetal blando, como hojas de lechuga, guisantes cocidos sin piel o espinacas cocidas. También come las pastillas que se les dan a los peces de fondo, como las corydoras y captura las hojuelas de los peces cuando están flotando.

Normalmente realizan una puesta cada 4 días durante varias semanas, aunque las primeras puestas no suelen ser fértiles. Después de este periodo la hembra suele recuperar fuerzas y crecer durante uno o dos meses.

Si no ponen huevos es probable que tus caracoles estén en periodo de descanso. Espera un mes y vuelve a intentarlo.

Puesta

La puesta se suele producir por la noche. Los huevos, entre 200 y 600, son depositados uno a uno y unidos entre ellos formando como un racimo sólido. Con un tamaño de 2.5 mm, son blandos y de un color lechoso cuando son depositados, pero se endurecen en pocas horas. En uno o dos días los huevos se vuelven rosados, después van perdiendo color y volviéndose de un blanco grisáceo, pudiendo apreciarse puntitos en su interior.

Al día siguiente de la puesta humedece el racimo de huevos y la superficie a la que está pegado y espera un poco de tiempo. Después trata de mover el racimo sobre la superficie hasta que consigas despegarlo.

Prepara un tupper de pequeño tamaño, pero que quepa el racimo, con dos centímetros de agua. Pon en el medio una esponja de forma que asome sobre la superficie, al mismo tiempo que se mantiene húmeda. Sobre la esponja has de colocar el racimo de huevos, de forma que los huevos estén húmedos pero no mojados o cubiertos con agua ya que las crías se ahogarían. Pon el tupper en un lugar no muy iluminado, con alta humedad y una temperatura de unos 25°C. Lo ideal es dejarlo flotando en una esquina del acuario.

Hasta que eclosionen has de humedecerlos tres o cuatro veces al día. Usa un nebulizador para ello.

Eclosión y cuidado de los caracoles

Al cabo de quince días los pequeños caracoles eclosionan. El racimo de huevos se torna grisáceo y finalmente los pequeños caracoles, de 1.5 milímetros, se comen el camino de salida y caen al agua. Como su concha es muy blanda y muchos peces comen esos pequeños caracoles, hemos de asegurarnos que tenemos el racimo en un tupper, tal y como hemos indicado.

Durante los primeros días después de eclosionar los pequeños caracoles se alimentan con comida en polvo para peces. Mantenlos en un tupper con dos centímetros de agua con una pequeña esponja en el centro que apenas asome del agua. El tupper debe estar tapado con una rejilla de plástico para que no escapen los pequeños caracoles. Has de cambiar el agua diariamente dos o tres veces, usando como repuesto el agua del acuario.

En dos semanas los caracoles son capaces de alimentarse de lo mismo que sus padres. En todo momento asegúrate de que el agua en la que los mantienes sea de dureza media o alta, pues de lo contrario no podrán formar su concha. Si pueden comer algas, su crecimiento sera mejor.

Pasadas cuatro semanas su concha es bastante dura y habrán crecido considerablemente. En ese momento podemos pasarlos al acuario habitual. Si tenemos peces que se alimenten de caracoles, como los botia, deberemos mantenerlos apartados pues acabaran matándolos.

REPRODUCIR CEBRAS

Entre todos los peces ovíparos las cebritas (Danio rerio) son posiblemente las más fáciles de reproducir. Desovan con facilidad y los alevines no son difíciles de alimentar.


Para reproducir cebras basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Cubre tres caras del acuario con cartulina negra y ponlo en un sitio de poco paso, ya que estos peces son muy asustadizos. Pon una malla de plástico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su propósito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y comérselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los cebras.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. La iluminación normal, con un periodo de 11 horas diarias. Si por la mañana le da el sol al acuario, tanto mejor.

Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente a la temperatura habitual.


Los machos se distinguen por tener una forma más estilizada como el pez superior de la foto. Las hembras presentan un abultamiento en la parte delantera del vientre, debida a los huevos que tienen dentro. El pez inferior de la foto es una hembra.

Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos la hembra que este más gordita. La edad a la que estos peces son más fértiles se sitúa entre los 8 y los 16 meses. Los peces han de tener al menos dos centímetros.

Condicionamiento

Colocaremos a todas las hembras que tengamos en el acuario de cría, dejando en el acuario principal solo a los machos. Así separados alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente.

Cambiar un 15% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media. Yo he reproducido cebras con pH 8 y dureza alta, ya que estos peces no son muy exigentes. Ve llevando la temperatura a 26°C, cambiando medio grado diario.

Pasadas dos semanas retiraremos todas las hembras menos la escogida y pondremos a los dos machos más despiertos que tengamos. Bajaremos el nivel del agua a unos 15cm. y colocaremos la malla de plástico en el fondo.

Puesta

El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario, la exposición a los rayos del sol favorece el desove. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus voraces padres. La profundidad de 15 cm se debe a que de esta forma los huevos caen antes hasta su refugio salvador y las posibilidades de ser devorados se reducen. Una hembra madura puede poner hasta 400 huevos.

Observaremos que la hembra está sensiblemente más delgada y hay un montón de bolitas semitransparentes en el fondo, con un tamaño de un milímetro aproximadamente. Una vez finalizada la puesta retiraremos a los padres, cambiaremos el 50% del agua y añadiremos unas gotas de azul de metileno, para prevenir la formación de hongos. Subiremos la temperatura gradualmente hasta los 28,5°C y dejaremos el acuario sin luz.

Si no conseguimos una puesta en uno o dos días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Es recomendable usar una hembra diferente.


Los huevos de las cebras eclosionan a los tres días, cuando observaremos unas motas de dos milímetros pegadas a los cristales. Tres días después los alevines empiezan a nadar.

Cuando empiezan a nadar es el momento de empezar a alimentarlos. Usaremos infusorios y/o yema de huevo cocido. El acuario seguirá a oscuras y la profuncidad en 15 cm.

A partir de la semana podemos usar artemiasalina, anguilas de vinagre y/o alimento comercial en polvo. Pondremos luz tenue e iremos incrementando la altura del agua gradualmente.

Se estricto con la limpieza y cambia un 10% del agua diariamente. Os encontrareis con que no hay forma de sacar el agua sin coger alevines. El truco consiste en sacarla de dentro del tubo del filtro de esponja.

Los alevines crecerán rápidamente, aceptando pronto papillas caseras. A los tres meses ya tendrán su tamaño adulto, aunque entonces seguramente solo nos quedaran la mitad de los alevines originales.

REPRODUCIR CORYDORAS

Hay muchas especies de corydoras, siendo las más comunes en nuestro acuario la Corydora aeneus (o corydora bronce), la Corydoras paleatus (las albinas pertenecen a esta especie), Corydoras arcuatus y la

Corydoras trilineatus. La reproducción de todas estas especies es idéntica y no es difícil, siempre que se den unas condiciones mínimas. La Corydora aeneus y la Corydoras paleatus son las más sencillas de reproducir.


Se necesita un acuario relativamente grande, a ser posible de 50cm o más. Es posible reproducirlas en un acuario menor, pero será más difícil. La altura debe estar entre 25 y 30cm. Si tu acuario es más alto, simplemente no lo llenes del todo.

Pon un centímetro de arena fina en el fondo. Haz dos cuevas, una en cada extremo del acuario, con piedras de forma que tengan varias salidas.

Filtración fuerte en un extremo del acuario, de forma que el otro extremo no tenga corrientes de agua. La iluminación debe ser débil, con un periodo de 12 horas diarias.

Pon un calentador muy pequeño, que apenas llegue para mantener la temperatura graduado a 22°C

Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente. El pH debería estar a 7.5


Para que la reproducción escogeremos ocho ejemplares de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Es importante que sean grandes, ya que las corydoras no maduran hasta el año de edad, aunque se venden con unos 100 días.

También debemos asegurarnos que las corydoras seleccionadas sean de la misma especie, o la reproducción sera un fracaso. Esto puede parecer una tontería, pero como muchas corydoras proceden de capturas en los ríos y hay muchas especies de apariencia similar. Es probable que una semana nos vendan una especie y a la semana siguiente nos vendan otra especie diferente, pero difícilmente distinguible de la primera. Te recomendamos que compres todos los ejemplares el mismo día.

Condicionamiento

Durante una semana alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente.

Durante otra semana, diariamente se retirará la mitad del agua, molestando a las corydoras lo menos posible. Reponer con agua blanda, ideal de lluvia, que esté

unos 10°C. Añádela lentamente salpicando la superficie a lo largo de una hora. Después de añadir el agua el pH habrá bajado hasta 6.5 y la temperatura quedara en unos 16°C. Que en este periodo haya una tormenta suele ayudar.

La puesta se producirá preferentemente a primeras horas de la mañana o últimas de la noche. Observaremos entre 100 y 300 huevos pegados al cristal y las piedras.

Cuidado de los huevos

Los huevos de las corydoras son bastante duros y son pegajosos durante las primeras horas de la puesta. Trasládalos a un acuario pequeño, pegándolos con el dedo al cristal del nuevo acuario. Pon un filtro de esponja con aireador a tope. El tanque debe estar muy limpio y sin decoración. Añade unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos.


Los alevines permanecen en el fondo durante los primeros tres días alimentándose del saco vitelino. Por tanto no debemos alimentarlos los tres primeros días.

Al cuarto día alimentarlos con agua verde y infusorios.

Al sexto día alimentar con alimento líquido.

A los diez días podemos empezar a alimentarlos con artemiasalina, ciclops, microgusanos y anguilas de vinagre.

A los veinte días de la eclosión podemos alimentarlo con alimento comercial en polvo y papillas caseras.

A los 70 días, con un tamaño de unos dos centímetros y la coloración definitiva, podemos pasarlos al acuario comunitario, donde se alimentaran de la misma forma que el resto de los peces.

A partir de ahí el crecimiento suele ser más lento, tardando un año en madurar sexualmente.

REPRODUCIR DISCOS (Symphysodon

aequifasciatus)Durante años la cría de discos en cautividad ha sido considerada muy difícil.

Hoy es relativamente fácil, pues la mayor parte de los discos proceden de criaderos, (todas las variedades híbridas) y están acostumbrados a desovar en cautividad.

Aún así la cría del pez disco requiere paciencia y conocer un par de secretos, lo cuales te explicamos aquí.


Para reproducir las peces disco prepararemos un acuario de reproducción con las siguientes características:

Un acuario de unos 100 litros. Poner en una esquina una maceta de barro en el que podrán depositar sus

huevos.

Filtración mediante un filtro de esponja grande movido con aireador colocado en una esquina. Es importante que el filtro este maduro, por lo que habrá estado funcionado unas tres semanas en el acuario comunitario.

Debe colocar varias mopas de desove por el acuario, de manera que la pareja reproductora cuente con algo de intimidad.

El acuario no debe tener piedras en el fondo ni ningún elemento que dificulte su limpieza.

La temperatura debe estar a 30°C

Es muy importante agua blanda con un pH de 6 a 6,5.

Es interesante, aunque no imprescindible, la filtración con turba.


Los peces disco se emparejan durante largos periodos y solo se reproducen con su pareja. Por tanto para lograr reproducir estos peces es necesario contar con una pareja reproductora que ya este emparejada.

La mejor manera de obtener dicha pareja es por la compra de un grupo de al menos 6 discos jóvenes (son indistinguibles los machos de las hembras) y mantenerlos en un acuario comunitario. Observaremos que, al cabo de unos meses, dos peces tienden a estar siempre juntos en una esquina del acuario, defendiendo este territorio contra los intrusos. Es el momento de pasar a esta pareja al acuario de reproducción.

Condicionamiento

Para que los discos estén dispuestos a reproducirse es importantísimo mantener los parámetros adecuados. Recordemos que el pH debe estar entre 6 y 6,5, la temperatura a 30°C, y el agua debe ser blanda. Si añadimos turba en el filtro el agua se hará más blanda, gracias a los ácidos húmicos, y tomara un tinte amarillento. Esto es ideal para los discos.

También es importante mantener la calidad del agua. Debes cambiar cada dos días un 15% del agua de tu acuario de cría. Esto permite un aumento del apetito y de la actividad reproductora. Recuerda que debes adaptar los parámetros del agua (pH, dureza) antes de añadirá al acuario.

El último secreto para que nuestros peces se muestren inclinados a reproducirse es la alimentación. Podemos usar comida viva (por ejemplo gusanos grindal) o papilla casera para discos.

Los discos deben estar sanos, ya que los parásitos de los padres diezmarían la puesta. Se recomienda un tratamiento contra la hexamita aunque no muestren síntomas.

Puesta

Una vez dominados los secretos del condicionamiento (salud de los peces, calidad del agua, parámetros del agua y alimentación) nuestra pareja reproductora rápidamente se pondrá a la tarea. Suelen poner un par de veces por semana durante varias semanas, tomando a continuación un periodo de inactividad. Este ciclo lo repiten cada seis meses.

La pareja elegirá un sitio donde depositar las puestas y se afanarán por limpiarlo antes de comenzarla. La puesta se realiza normalmente sobre una superficie lisa vertical (la maceta). La hembra antes de realizar el desove hace unas pasadas simulando lo que luego será la verdadera puesta, a continuación, se detendrá y el macho hará una pasada más lenta. La hembra, una vez correspondida, deposita alrededor de 100 a 200 huevos de color blanquecino a ámbar, que son inmediatamente fecundados por el macho, el cual va efectuando pasadas alternativas a las de la hembra, las pasadas de la hembra suelen ser más lentas ya que es la encargada de adherir los huevos en el sitio elegido. La duración de la puesta suele ser entre 30 y 90 minutos.


Una ver realizada la puesta los padres ventilan los huevos con sus aletas pectorales, para oxigenarlos, comiéndose los no fecundados. Es muy normal que los padres primerizos devoren todos los huevos, e incluso los alevines. En este caso mantener la calma y dejarles tranquilos ya pocos días después de perder la puesta lo intentarán de nuevo. Puede que lleguen a realizar hasta 12 puestas sin éxito.

Los huevos eclosionan a las 50 horas momento en que los progenitores normalmente cambian de sitio a toda la prole absorbiéndolos y depositándolos sobre otra superficie vertical que anteriormente un miembro de la pareja ha limpiado. Los alevines permanecen en el nuevo sitio durante 72 horas, mientas que sus cuidadosos padres se encargan de recoger a los que se caen.

Una vez que los alevines han empezado a nadar se alimentan picoteando en costado de los padres, los cuales segregan un mucus alimenticio. Como los padres alimentan a los alevines, durante cinco días, solo hemos de preocuparnos de mantener una buena calidad de agua y molestar a los peces lo menos posible.

A partir del quinto día debemos empezar a suministrarles nauplios de artemia salina recién eclosionados oalimento líquido, aunque con este último el crecimiento será menor. Se debe alimentar en poca cantidad unas cuatro veces al día. Los alevines se irán adaptando progresivamente al nuevo alimento sin dejar de comer el mucus que segregan los padres. Los padres deben ser alimentados con papilla casera para discos. A partir de este momento hemos de realizar un cambio de agua de un 15% diariamente.

A las dos semanas observaremos cuidadosamente a los padres. En el momento que apreciemos la más mínima herida en su costado hemos de retirar a los alevines. Si los padres están bien de salud podremos dejarlos juntos otras dos semanas.

Una vez retirados los alevines hemos de alimentarlos muy frecuentemente, al menos seis al día. Usaremos la misma papilla que para los padres pero finamente triturada. Combinarla con alimento comercial en polvo y/o alimento vivo.

En esta fase observaremos un asombroso crecimiento. Al mes y medio los discos tendrán un tamaño de 1,5 cm o 2 cm momento en que podremos darles el mismo alimento que a los discos adultos.

REPRODUCIR GOLDFISH (Carassius auratus)El goldfish es uno de

los peces más comunes de estanque. Su reproducción es muy sencilla y da una cantidad asombrosa de crías. Este es el mayor problema, pues no encontraremos que hacer con tantos peces a no ser que tengamos un buen estanque.

Reproducir el goldfish requiere un acuario bastante grande, un estanque donde poner los peces una vez crecidos y mucha paciencia. Si no dispones de medios o tiempo te recomendamos que no lo intentes.


Para reproducir los goldfish prepararemos un acuario de reproducción con las siguientes características:

Un acuario grande de al menos 120 litros, alargado y de unos 25 cm. de profundidad.

Poner en una esquina una maceta de barro en el que podrán depositar sus huevos.

Dos filtros de esponja grandes movidos con aireador.

Un filtro externo Todos los filtros deben estar maduros, por lo que habrán estado funcionado unas tres semanas en el estanque.

Colocar una docena de mopas de desove repartidas por el acuario. Evitaran que los padres se coman los huevos.

El acuario no debe tener piedras en el fondo ni ningún elemento que dificulte su limpieza.

Un termocalentador graduado, para poder variar fácilmente la temperatura.


La diferenciación de sexo se realiza examinando la papila urogenital ubicada en el ano la cual tiene aspecto de protuberancia en la hembra y hundida en el macho (ver ilustraciones), otra forma es examinar los opérculos y las aletas pectorales del macho en la época de celo los cuales presentan unos

puntos blancos.

Los peces deben ser de la misma variedad, estar sanos y bien alimentados. Idealmente tendrán entre 2 y 4 años de edad. No usar peces con deformidades, excesivamente pequeños (deben tener al menos 10 cm. de largo) o mal desarrollados.

Condicionamiento

Es necesario brindarles una alimentación rica en proteínas, que nos proporciona el alimento vivo, como lombrices). También, se debe incorporar en la dieta vegetales frescos como guisantes, zanahoria o frutas.

El ciclo de reproducción del goldfish sigue las estaciones del año. Por tanto para que entren en celo hemos de simular dichas estaciones. Para ello:

Otoño: Bajar la temperatura hasta alcanzar los 10°C. La bajada ha de ser gradual, a razón de 1°C por día.

Invierno: Mantenerlo siete semanas a 10°C. La iluminación será de 8 horas diarias.

Primavera: Subir la temperatura gradualmente hasta los 15°C, a razón de 1°C por día. Mantenerlos a esta temperatura una semana. Incrementar gradualmente el periodo de iluminación.

Verano: Subir la temperatura hasta alcanzar los 25°C, a razón de 1°C por día. La iluminación será de 16 horas diarias.

Si los peces están en buenas condiciones se reproducirán en menos de una semana. En caso de no conseguirlo es recomendable probar con otra pareja.

Puesta

Cuando los peces se encuentren listos para la reproducción, notarás que el macho empieza a perseguir y acosar a la hembra, conduciéndola insistentemente hacia las plantas.

Habitualmente la puesta se produce de madrugada, repitiéndose a lo largo del día durante varios días más. Una hembra pone entre 500 y 10.000 huevecillos, dependiendo de su tamaño. Los huevos se quedaran pegados a las mopas y los padres devorarán los que no hayan quedado suficientemente escondidos.

Una vez producida la puesta trasladamos los huevos que podamos recoger a otro acuario, el cual ha de tener el mismo agua que el acuario de los padres. También trasladaremos los dos filtros de esponja. Otra opción es retirar a los padres y retirar el filtro externo, dejando los huevos en el acuario original. La temperatura continua siendo de 25°C.

Los huevos fertilizados muestran un color amarillo opaco. Los huevos no fertilizados, a las 24 horas, adquieren una coloración de un blanco opaco. Podemos retirar los huevos no fertilizados para prevenir la formación de hongos.

Podemos agregar azul de metileno para prevenir la formación de hongos.


Los huevos eclosionan al sexto día. Los alevines no nadan hasta dos días después. No alimentar en este periodo.

Cuando empiezan a nadar los alimentamos coninfusorios) y/oalimento líquido). Debe alimentarse en poca cantidad unas seis veces diarias.

Al séptimo día debemos empezar a suministrarles cualquier alimento para alevines incluso aceptan comida comercial en polvo, aunque no es lo ideal. Debe alimentarse en poca cantidad unas seis veces diarias.

A los 12 días de que el alevín sale del huevo, se hace la primera selección, eliminándose los alevines que muestran defectos visibles: cuerpo deforme, débiles, pobre coloración, falta o exceso de aletas, cabeza inadecuada, etc... Este proceso puede darnos pena, pero es necesario. Los alevines descartados difícilmente van a sobrevivir y lo único que conseguiremos es que los demás estén hacinados y enfermen. Recomiendo echar los alevines descartados en el estanque de los padres y dejar que la naturaleza siga su curso.

A partir de los 15 días cambiar un 15% de agua diariamente. Es muy importante usar un anticloro, pues los alevines son muy sensibles al cloro. El agua de reposición ha de estar a la misma temperatura que el acuario.

En este momento ya podremos darle la misma comida que a los adultos, pero finamente triturada. Hemos de continuar con los cambios de agua y sifonar el fondo de restos de comida y excrementos. Semanalmente observaremos los alevines descartando todos los que presenten algún defecto.

REPRODUCIR EL GOURAMI

PERLAEl gourami perla

(Trichogaster leeri) es un pez relativamente sencillo de reproducir, altamente recomendable para los que quieran empezar a reproducir anabántidos. Estos curiosos peces hacen un nido de burbujas en la superficie donde depositan sus huevos.

Estos peces se reproducen en condiciones de agua muy diversas y su única pega es un crecimiento muy lento.


Para reproducir el gourami perla necesitaremos un acuario de unos 40 litros. El tanque no tendrá sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza. En la superficie pondremos una tapa de refresco (estas tapas con los que nos dan los vasos de refresco en el cine). Fijaremos la tapa a una esquina de forma que no se mueva y que quede algo de aire atrapado debajo. En la otra esquina pondremos un tronco o una plantas que permitan a la hembra ocultarse. En lugar de plantas podremos usar mopas de desove.

El acuario ha de estar tapado, de forma que el aire tenga la misma temperatura que el agua. Esto es necesario para la puesta y especialmente importante cuando los alevines empiezan a formar su laberinto, sobre el mes de edad.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente a la temperatura habitual.


Los machos tienen las aletas dorsal y anal muy largas, llegándole casi a la cola. Cuando están preparados para la reproducción la parte delantera del vientre se les pone de un color anaranjado brillante. En la foto, el pez superior es un macho.

Las hembras tienen las aletas dorsal y anal mucho más cortas. Cuando están preparadas para la reproducción tienen el vientre abultado, por los huevos que guardan en su interior. El pez inferior en la fotografía es una hembra.

Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga el vientre de un color más brillante. Escogeremos la hembra con el vientre más abultado. Lógicamente se han de desechar peces con deformaciones, poco colorido o cualquier otro defecto. Ten en cuenta que estos peces alcanzan su plena etapa reproductiva con dos años de edad.

Condicionamiento

Pon la hembra en el acuario de reproducción y tres días después introduce el macho. Los machos son muy territoriales, pero al introducirlo después se encontrará en desventaja.

Alimenta a la pareja hasta la saciedad tres veces al día congusanos grindal o papillas caseras.

Todos los días cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ideal es de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH ligeramente alcalino (7.5). Este pez es muy tolerante con los parámetros del agua, y se reproduce con pH de 7 a 8 y con dureza de agua muy variada. Sifona el fondo cada pocos días para retirar los restos de comida. Ve bajando el nivel del agua hasta los 15 centímetros y sube la temperatura medio grado al día hasta los 28°C.

Al cabo de una semana la hembra debería estar gordita y el macho tener el vientre de un color naranja brillante. Cuando se den estas circunstancias debes apagar el filtro de esponja para que no remueva la superficie del agua.

Puesta

El macho gourami debería empezar a construir un nido de burbujas debajo de la tapa. Cuando lo haya terminado acercará a la hembra hasta el nido y la rodeará con su cuerpo. Después recogerá los huevos, que quedan flotando, y los depositará en el nido de burbujas. Este proceso ocurrirá una docena de veces y se depositan unos 500 huevos.

Terminada la puesta el macho alejara la hembra del nido, la cual tendrá que esconderse en la otra esquina. Debemos retirarla lo antes posible o el macho puede acabar matándola.

El macho se quedará defendiendo el nido de burbujas, atacando violentamente todo lo que se acerque. No debemos echarle comida en este periodo, ya que no tendrá ningún interés en alimentarse.


A las 24 horas los huevos eclosionan y los alevines permanecen en el nido. A los cinco días los alevines empezaran a nadar. Al día siguiente hemos de retirar al macho pues perderá interés por los alevines y puede llegar a comérselos. Baja el nivel del agua hasta los 10 centímetros.

Al día siguiente de empezar a nadar los alevines han absorbido su saco vitelino y es el momento de empezar a alimentarlos. Prueba en primer lugar con alimento líquido o infusorios y agua verde.

A las dos semanas ya podrás alimentarlos con nanuplios de artemia salina recién eclosionados. Los microgusanos no son muy prácticos ya que se van al fondo y los alevines solo se alimentan en la superficie.

A las tres semanas debes poner en marcha el filtro de esponja. Los alevines deberían tener la suficiente fuerza como para no ser absorbidos por el filtro.

Al mes empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de granulometría). Ahora puedes ir incrementando el nivel de agua un par de centímetros a la semana.

A los dos meses ya aceptaran la misma comida que los adultos.



Vigila la calidad del agua desde que empiezas a alimentar hasta los dos meses realizando cambios diarios de un 20%. El agua de reposición debe estar a la misma temperatura que la del acuario, o un poco más caliente. Las bajadas bruscas de temperatura son muy dañinas para estos alevines. Desde el momento en que empiezas a alimentar debes añadir unas gotas de azul de metileno. Si aparecen hongos en los restos de comida tendrás una mortalidad muy elevada.

REPRODUCIR GOURAMI

AZULEl Trichogaster trichopterus

podemos encontrarlo en variedades muy diferentes, con coloraciones muy variadas. Según su color puede llamarse gourami de tres manchas que normalmente es de color azul pálido con dos o tres manchas en el costado, gourami azul de un intenso color azul oscuro, gurami dorado que presenta una coloración amarillo rosado (como la pareja de la foto), o el gourami veteado con colores azul y jaspeado o amarillo y marrón. Todas estas variedades

son en realidad la misma especie y la forma de reproducción es común a todas ellas.


Para reproducir el gourami azul necesitaremos un acuario pequeño, de unos 40 litros. Poner plantas que lleguen a la superficie o mopas de desove. Estas deben ser abundantes para que los peces se puedan esconder. La superficie del agua no debe moverse y debe haber poca o ninguna corriente de agua. El acuario debe estar tapado, para que el aire este a la misma temperatura del agua y con mucha humedad.

El acuario deberá estar en un lugar tranquilo con poco paso y la iluminación debe ser media y a ser posible indirecta.

Filtración muy suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador colocado en una esquina. Hemos de procurar que la superficie del agua no se mueva.

Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La temperatura puede estar entre 24 y 28°C (recomendamos 27°C)


Los machos son algo más grandes y tienen las aletas caudal y anal mayores y terminadas en punta (pez inferior en la foto). Las hembras son algo más pequeñas y tienen las aletas más redondeadas. El vientre es más abultado si esta en en momento de reproducción (ver ejemplar superior en la foto).

Los gouramis maduran sexualmente a las 14 semanas de vida, con un tamaño aproximado de siete centímetros.

Para que la reproducción escogeremos una pareja de peces sanos y con los colores que deseamos para la descendencia. Escoger el macho con los colores más vivos, y la hembra con el abdomen más abultado.

Condicionamiento

Necesitaremos dos acuarios de acondicionamiento, de unos diez litros de capacidad. Los tanques han de estar vacíos para facilitar la limpieza. En uno colocaremos el macho y en otro la hembra. Alimenta un mínimo de tres veces al día con comida de calidad (por ejemplo gusanos grindal) o papilla casera. Alimenta abundantemente y sifona los restos. Cambiar un 10% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media (50-100 mg/l CaCO3).

Pasadas dos semanas colocamos al macho en el acuario de reproducción, a primera hora de la mañana. Normalmente el macho empezara la construcción de un nido de burbujas en tres o cuatro horas. Sobre las cuatro de la tarde pondremos a la hembra en el mismo acuario.

La saliva que usa el macho para hacer las burbujas estimula la creación de huevos en la hembra, por lo que se han de evitar los cambios de agua una vez que el macho ha empezado su construcción.

Puesta

La puesta se suele producir entre uno y cuatro días después. Los huevos son del mismo tamaño que las burbujas y de un color ligeramente marrón. Aunque es difícil distinguirlos hemos de estar atentos, pues después de la puesta hemos de retirar a la hembra, o el macho puede herirla. El macho quedara vigilando el nido de burbujas sin siquiera preocuparse de comer.

Dependiendo de la pareja tendremos entre 400 y 2000 huevos flotantes que el macho recoge y deposita en el nido de burbujas.

Si no conseguimos una puesta en cinco días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Si el macho hace nido de burbujas reemplazar la hembra. En caso de que no se haga nido de burbujas reemplazar el macho.


Los huevos de las gouramis azules eclosionan a las 24 horas y los alevines permanecen entre 48 y 72 horas en el nido de burbujas, alimentándose del saco vitelino. Si alguno de ellos se suelta, el macho lo recoge con la boca y lo lleva de nuevo al nido. Los alevines empiezan a nadar sobre el quinto día de la puesta, momento en que hemos de retirar el macho. En este momento tendrán entre 5 y 6 milímetros de longitud.

Al quinto día empezamos a alimentar con infusorios y/oalimento líquido.

Con una semana de vida empezaremos a administrar artemia salina, anguilas de vinagre y/o microgusanos.

Sobre el día 12 empezaremos a alimentar con comida comercial en polvo de 0.5 mm, alimentación que mantendremos hasta el día 28.

Observaremos una gran diferencia de crecimiento entre los alevines. Esto se soluciona separando parte de los los alevines, siendo muy cuidadosos con el cambio de temperatura o características del agua, de forma que tengamos un litro

de agua por alevín. Es importante una buena aireación y cambios diarios de un 15% del agua. Con estas condiciones la mayoría de los alevines crecerán rápidamente y alcanzaran un tamaño adulto en 14 semanas, con 7 u 8 centímetros de longitud.

REPRODUCIR GOURAMI ENANO

El gourami enano (Colisa Lalia) es uno de los anabántidos más fáciles de criar y de mantener en el acuario debido a su carácter pacífico con el resto de peces. Para que se muestren dispuestos al desove no hay que realizar casi ninguna operación, solamente proporcionarle un lugar donde realizar su nido de burbujas, por lo que es posible, verlos realizar el rito de apareamiento en acuarios comunitarios que tengan plantas que llegan hasta la superficie.


Para reproducir las colisas prepararemos un acuario de reproducción con las siguientes características:

Un acuario pequeño de al menos 20 litros. La altura debe ser de 14 cm. Si tu acuario es más alto, simplemente no lo llenes del todo.

El acuario debe estar tapado, para que el aire este a la misma temperatura del agua y con mucha humedad.

Filtración muy suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador colocado en una esquina. Es importante que el filtro este maduro, por lo que habrá estado funcionado unas tres semanas en el acuario comunitario.

En la zona del filtro poner abundantes plantas de hoja fina -elodea, cabomba- para que la hembra se pueda esconder. Podemos sustituir las plantas pormopas de desove.

En la superficie colocaremos plantas flotantes -Riccia o Lemna Menor- para que el macho pueda confeccionar el nido de burbujas. Estas plantas pueden sustituirse por pequeños trocitos de corcho.

La superficie del agua no debe moverse y debe haber poca o ninguna corriente de agua.

Llenaremos el acuario de reproducción con agua del acuario en que los mantenemos habitualmente.

La temperatura puede estar a unos 27°C

Idealmente pH 7 y dureza media (50-100 mg/l CaCO3).


Los machos colisas tienen las aletas más largas y terminan en punta, tienen un color rojo oscuro con franjas verticales color verdoso como el pez de la derecha de la foto.

Las hembras son más pequeñas y redondeadas, de color blanco-verdoso. El vientre es más abultado si esta en en momento de reproducción. La colisa de la izquierda, en la foto, es una hembra.

Debemos escoger dos ejemplares entre 7 meses y un año de vida, con una longitud de entre 4 y 7 centímetros, sanos y bien alimentados. Escoger el macho con los colores más vivos, y la hembra con el abdomen más abultado.

Condicionamiento

En el acuario comunitario alimentaremos a los peces tres veces al día con comida de calidad. Podemos usar comida viva (por ejemplo gusanos grindal) o papilla casera.

Cambiar un 10% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media (50-100 mg/l CaCO3).

Después de dos semanas de condicionamiento colocamos a la hembra en el acuario de reproducción, colocando al macho en la madrugada del día siguiente. Este último, después de un corto reconocimiento del lugar, comienza la construcción del nido de burbujas.

Para realizar el nido el macho usa briznas vegetales, fragmentos de plantas flotantes y burbujas que forma con su saliva hasta alcanzar un grosor de 2 cm. y un diámetro de 4 a 5 cm. De vez en cuando su trabajo para ir a visitar a la hembra permaneciendo algunos instantes delante de ella con todas las aletas estiradas. La da golpecillos en la región ventral y a veces la tira de las aletas. La hembra permanece al abrigo durante todo el tiempo que dura la construcción del nido. Cuando no le queda más remedio que subir a la superficie para tomar aire, lo hace a toda velocidad y vuelve a la misma posición en su refugio pues el macho la atacará si la encuentra en el camino.

Puesta

Una vez terminado el nido de burbujas, hay un cambio de actitud en el macho, que llamará a la hembra para que se acerque hacia el nido, dónde se llevará a cabo el abrazo de desove, en el cual el macho rodea con su cuerpo a la hembra.

Los huevos más ligeros y con un color grisáceo, suben hacia arriba, donde son detenidos por el nido de espuma. El macho lleva al nido los huevos que se han escapado y le hace algunos retoques. Momentos después vuelve a abrazar a la hembra para fecundar otro grupo de huevos.

Éste procedimiento se lleva a cabo durante unas dos horas, poniendo entre 300 y 800 huevos. En ese momento hemos de retirar a la hembra dejando al macho al cuidado del nido.

Si no conseguimos una puesta en cinco días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Si el macho hace nido de burbujas reemplazar la hembra. En caso de que no se haga nido de burbujas reemplazar el macho.


Con una temperatura de 27°C los huevos de las colisas eclosionan a las 48 horas y los alevines permanecen 72 horas en el nido de burbujas, alimentándose del saco vitelino. Si alguno de ellos se suelta, el macho lo recoge con la boca y lo lleva de nuevo al nido.

En el momento que los alevines empiezan a nadar libremente hemos de retirar el macho y empezar a alimentar a los alevines.

Alimentamos con infusorios, agua verde y/o alimento líquido durante una semana.

Con una semana de vida empezaremos a administrar alimento comercial en polvo de 0.5 mm.

Con diez días de vida alimentamos con artemia salina, anguilas de vinagre y/o microgusanos.

A los veinte días se les desarrolla el laberinto, con el que respiran aire atmosférico. Si el acuario no esta tapado, con lo que el aire no esta a la misma temperatura que el agua, correremos el peligro de que se nos muera gran parte de la puesta.

Observaremos una gran diferencia de crecimiento entre los alevines, por lo que solapamos los diferentes tipos de alimentación durante al menos cuatro días.

Durante la alimentación con alimento líquido y comida en polvo el agua se ensucia mucho. Es importante una buena aireación y cambios diarios de un 15% del agua. Con estas condiciones la mayoría de los alevines crecerán rápidamente y alcanzaran un tamaño adulto en seis meses.

REPRODUCIR EL GOURAMI

PERLAEl gourami perla

(Trichogaster leeri) es un pez relativamente sencillo de reproducir, altamente recomendable para los que quieran empezar a reproducir anabántidos. Estos curiosos peces hacen un nido de burbujas en la superficie donde depositan sus huevos.

Estos peces se reproducen en condiciones de agua muy diversas y su única pega es un crecimiento muy lento.


Para reproducir el gourami perla necesitaremos un acuario de unos 40 litros. El tanque no tendrá sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza. En la superficie pondremos una tapa de refresco (estas tapas con los que nos dan los vasos de refresco en el cine). Fijaremos la tapa a una esquina de forma que no se mueva y que quede algo de aire atrapado debajo. En la otra esquina pondremos un tronco o una plantas que permitan a la hembra ocultarse. En lugar de plantas podremos usar mopas de desove.

El acuario ha de estar tapado, de forma que el aire tenga la misma temperatura que el agua. Esto es necesario para la puesta y especialmente importante cuando los alevines empiezan a formar su laberinto, sobre el mes de edad.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente a la temperatura habitual.


Los machos tienen las aletas dorsal y anal muy largas, llegándole casi a la cola. Cuando están preparados para la reproducción la parte delantera del vientre se les pone de un color anaranjado brillante. En la foto, el pez superior es un macho.

Las hembras tienen las aletas dorsal y anal mucho más cortas. Cuando están preparadas para la reproducción tienen el vientre abultado, por los huevos que guardan en su interior. El pez inferior en la fotografía es una hembra.

Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga el vientre de un color más brillante. Escogeremos la hembra con el vientre más abultado. Lógicamente se han de desechar peces con deformaciones, poco colorido o cualquier otro defecto. Ten en cuenta que estos peces alcanzan su plena etapa reproductiva con dos años de edad.

Condicionamiento

Pon la hembra en el acuario de reproducción y tres días después introduce el macho. Los machos son muy territoriales, pero al introducirlo después se encontrará en desventaja.

Alimenta a la pareja hasta la saciedad tres veces al día congusanos grindal, o papillas caseras.

Todos los días cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ideal es de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH ligeramente alcalino (7.5). Este pez es muy tolerante con los parámetros del agua, y se reproduce con pH de 7 a 8 y con dureza de agua muy variada. Sifona el fondo cada pocos días para retirar los restos de comida. Ve bajando el nivel del agua hasta los 15 centímetros y sube la temperatura medio grado al día hasta los 28°C.

Al cabo de una semana la hembra debería estar gordita y el macho tener el vientre de un color naranja brillante. Cuando se den estas circunstancias debes apagar el filtro de esponja para que no remueva la superficie del agua.

Puesta

El macho gourami debería empezar a construir un nido de burbujas debajo de la tapa. Cuando lo haya terminado acercará a la hembra hasta el nido y la rodeará con su cuerpo. Después recogerá los huevos, que quedan flotando, y los depositará en el nido de burbujas. Este proceso ocurrirá una docena de veces y se depositan unos 500 huevos.

Terminada la puesta el macho alejara la hembra del nido, la cual tendrá que esconderse en la otra esquina. Debemos retirarla lo antes posible o el macho puede acabar matándola.

El macho se quedará defendiendo el nido de burbujas, atacando violentamente todo lo que se acerque. No debemos echarle comida en este periodo, ya que no tendrá ningún interés en alimentarse.


A las 24 horas los huevos eclosionan y los alevines permanecen en el nido. A los cinco días los alevines empezaran a nadar. Al día siguiente hemos de retirar al macho pues perderá interés por los alevines y puede llegar a comérselos. Baja el nivel del agua hasta los 10 centímetros.

Al día siguiente de empezar a nadar los alevines han absorbido su saco vitelino y es el momento de empezar a alimentarlos. Prueba en primer lugar con alimento líquido o infusorios y agua verde.

A las dos semanas ya podrás alimentarlos con nanuplios de artemia salina recién eclosionados. Los microgusanos no son muy prácticos ya que se van al fondo y los alevines solo se alimentan en la superficie.

A las tres semanas debes poner en marcha el filtro de esponja. Los alevines deberían tener la suficiente fuerza como para no ser absorbidos por el filtro.

Al mes empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de granulometría). Ahora puedes ir incrementando el nivel de agua un par de centímetros a la semana.

A los dos meses ya aceptaran la misma comida que los adultos.



Vigila la calidad del agua desde que empiezas a alimentar hasta los dos meses realizando cambios diarios de un 20%. El agua de reposición debe estar a la misma temperatura que la del acuario, o un poco más caliente. Las bajadas bruscas de temperatura son muy dañinas para estos alevines. Desde el momento en que empiezas a alimentar debes añadir unas gotas de azul de metileno. Si aparecen hongos en los restos de comida tendrás una mortalidad muy elevada.

REPRODUCIR EL GUPPY

El guppy (Poecilia reticulata) es uno de los peces más vistosos y que más ambiente dan a tu acuario. Su mantenimiento es muy sencillo y su reproducción es también muy fácil.

Los Guppys pertenecen son peces vivíparos, es decir, paren crías vivas que a los pocos segundos de nacer nadan hacia un escondite y desde el primer día se pueden alimentar por su cuenta. Esto simplifica enormemente su reproducción.

Hay varios métodos para reproducirlos, aquí hablaremos del método natural, ya que no requiere ningún equipamiento especial. Este método vale para cualquier vivíparo, entre los que podemos incluir xifos o espadas, mollys y platis. Todas las variedades de dichos peces se pueden reproducir igual y viven en condiciones de agua similares.


Para reproducir guppys no es necesario contar con un acuario de cría. Podemos reproducirlos perfectamente en el acuario comunitario, siempre que proporcionemos un buen refugio a los alevines. Se ha de poner una esquina del acuario densamente plantada con plantas de hojas finas. Recomendamos, por sus pocos requerimientos, la Ceratophyllum demersum. Es especialmente recomendable la Ricia (Riccia fluitans) una planta flotante que proporciona un buen refugio a los alevines y producirá infusorios para alimentarlos siempre que le echemos unas gotas de leche todos los días.

Cuando la hembra esta a punto de parir veremos que busca refugio en esa esquina del acuario, cerca del fondo. Una vez producido el alumbramiento los alevines rápidamente buscaran refugio entre las plantas, quedando así protegidos de la voracidad del resto de los habitantes del acuario, incluidos los padres. Con este sistema los alevines más débiles y peor formados son comidos por el resto de los peces, lo cual es una eficaz selección y un buen control de la población.

Las hembras de guppys están permanentemente en gestación y dan crías cada 28 días. Con cada parto suelen tener entre 5 y 150 alevines, dependiendo del tamaño y edad de la hembra. Por tanto aunque solo sobreviva un pequeño

porcentaje de los alevines no nos ha de preocupar, ya que tendremos un exceso en poco tiempo.

Condiciones de cría

Los guppys afortunadamente crían en casi cualquier condición. Aun así no hemos de olvidar que prefieren un agua de dureza media con un pH entre 7 y 8. La adicción de una cucharada sopera de sal marina por cada veinte litros de agua ayuda a prevenir la enfermedades. La temperatura ideal es de 25°C.

Es particularmente importante que el agua este limpia. Cambia un 20% de agua semanalmente o, si tienes muchos peces, con más frecuencia. Un agua con muchos nitratos, especialmente si es amarillenta, ocasiona un crecimiento lento de los alevines, menor tamaño de adultos, una perdida de coloración y susceptibilidad a las enfermedades.

Para una buena coloración es muy importante suministrar comida que tenga abundancia de colorantes naturales. La espidulina obra maravillas en solo dos semanas. Tienes una receta apropiada para unos guppys sanos y coloridos en papillas para guppy. Usala como alimento principal y deja las escamas como complemento.

Los machos de guppy son sumamente ardientes y siempre están intentando acosando a las hembras, hasta el punto de estresarlas y hacerlas enfermar. Por tanto se debe mantener una proporción mínima de dos hembras por cada macho, pudiendo llegar hasta las cinco hembras por macho. Distinguir el macho de la hembra es muy sencillo, ya que los machos son más pequeños, tienen mayor colorido, una aleta caudal más grande y gonopodio. El gonopodio es la aleta anal modificada de forma que le permite copular con la hembra. Fíjate en la foto, donde la hembra es el pez de arriba y el macho es el de abajo.


Si nuestro acuario esta bien plantado y las condiciones del agua son adecuadas, pronto tendremos más peces de los que nuestro acuario puede mantener. Se hace imprescindible deshacerse de los peces sobrante, bien regalándolos a un amigo o a la tienda de animales más cercana.

Pero no nos debemos deshacer de cualquier guppy. Regalaremos solamente los peces que tengan alguna deformación o menos se acercan al colorido y la forma de aletas que deseamos. Ten en cuenta que la coloración definitiva no se alcanza hasta que tienen unos tres meses, por lo que te aconsejamos mantenerlos hasta que tengan esa edad o un tamaño de unos dos centímetros. Conviene no seleccionar los peces por cualquier característica; céntrate en conseguir una forma de aleta concreta o un color.

Si continuamente cruzamos los hermanos entre si, en pocas generaciones los peces degenerarán, perdiendo colorido y resistencia a las enfermedades. También nos pueden aparecer un gran numero de peces con deformidades. Para evitar esto es conveniente cambiar algunos de nuestros peces con los de algún amigo o comprar algún pez nuevo. Los nuevos peces han de tener las características que deseamos, la forma de aleta que queremos y/o el color deseado.

Parideras

Una paridera es una pequeña cajita de plástico que, en teoría, permite que las crías escapen de la voracidad de su madre. Podéis encontrarla en cualquier tienda de acuariofilia a muy bajo precio.

El problema es que son excesivamente pequeñas, estresando y haciendo enfermar a la hembra. Además el diseño no es adecuado para salvaguardar a los alevines, ya que el espacio donde se han de refugiar es excesivamente pequeño. Finalmente he de comentaros que los alevines que se crían en las parideras tienen una tasa de mortalidad altísima, y cuando crecen son peces pequeños y con poco colorido.

Por todo ello desaconsejo el uso de parideras comerciales. Si realmente queréis una paridera deberéis hacérosla vosotros, con una capacidad de al menos tres litros y con el fondo de rejilla.

REPRODUCIR EL TETRA

NEÓNEl tetra neón (Paracheirodon

innesi) es uno de los peces más bonitos y que más ambiente dan a tu acuario, dan gran cantidad de alevines que crecen muy rápido. Su reproducción no es difícil, pero no es recomendable para inexpertos. Te recomendamos que antes intentes reproducir otras especies más sencillas como los cebritas.


Para reproducir el tetra neón basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Pon una malla de plástico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su propósito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y

comérselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los peces. El acuario debe estar dividido a la mitad, con el propósito de mantener machos y hembras separados. Coloca algunas plantas de plástico de hoja fina.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. El acuario debe estar tapado por todas las caras, incluido el fondo, con cartulina negra.

El acuario ha de estar totalmente esterilizado. Para ello añade al agua seis gotas de lejía por litro. Después de un día de estar funcionando agrega anticloro al agua para neutralizar la lejía.

Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La temperatura debe estar en unos 27°C.


En estos peces es muy difícil diferenciar entre machos y hembras, ya que ambos son muy parecidos. Los machos son más esbeltos y pequeños. Las hembras tienen el abdomen más abultado, especialmente si tienen huevos, y son ligeramente más grandes. Deja los peces dos días en ayuno y así la diferencia entre machos y hembras sera más evidente.

Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos las dos hembras que estén más gorditas. Descarta peces con colores pagados o deformaciones.

Condicionamiento

Colocaremos a las dos hembras en una parte del acuario y los dos machos en la otra. Así separados alimenta tus neones cuatro veces al día con comida viva, preferiblementegusanos grindal, o papillas caseras. Alimenta abundantemente.

Todos los días cambiaremos un 20% del agua. El agua de reposición debe hervirse durante 15 minutos. Esto descalcifica el agua y la esteriliza, debiendo quedar en un pH de 6 y una dureza menor de 4 dGH. Mezcla agua destilada o de ósmosis inversa si es necesario. Para estabilizar el pH usa untapón de pH.

Pasados diez días retiramos la separación a primeras horas de la mañana, sifonaremos cuidadosamente el fondo y repondremos un 20% de agua con agua destilada o de ósmosis inversa. Verifica que la dureza sea menor de 4 dGH y el pH este en 6. Al temperatura la bajaremos gradualmente a 24°C.

Puesta

El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario. No se debe mirar en el acuario hasta pasado el mediodía para no interrumpir el desove de nuestros tetra neón.

La hembra deposita entre 2 y 10 huevos por vez, con intervalos de entre 2 y 5 minutos. Todo el proceso dura alrededor de 3 horas. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus padres. Una hembra madura puede poner unos 200 huevos del tamaño de un grano de arena y casi invisibles.

Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Hemos de tapar todo el acuario (incluida la tapa superior) con cartulina negra, de forma que no entre casi nada de luz.

Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después. Sustituye una de las parejas.


Los huevos de las cebras eclosionan a las 36 horas y empiezan a alimentarse de su saco vitelino. No debemos alimentarlos todavía.

Pasados cinco días veras unas minúsculas motitas casi transparentes nadando a saltos. Es el momento de quitar la cartulina superior para que entre un poco de luz ambiente y empezar a alimentar cinco veces al día con infusorios oalimento líquido. Cambiar un 5% de agua dos veces al día. Para reponer usa agua hervida a la que añadirás el tampón de pH.

Con diez días de edad empieza a alimentarlos cinco veces al día y en poca cantidad conartemia, microgusanos oanguilas de vinagre. Sigue suministrando infusorios.

En este momento puedes empezar a retirar la cartulina negra de los laterales, destapando un lado cada dos días. Incrementa los cambios de agua a un 15% diario, usando agua hervida estabilizada con el tampón de pH.

A las tres semanas puedes darles alimento comercial en polvo, aunque sería aconsejable seguir complementándolo con comida viva. Continua cambiando un 15% del agua todos los días, aunque ya puedes usar agua normal.

Con 40 días veras que han crecido un montón. Ya puedes suministrarle papilla casera y escamas molidas. Puedes decir que has finalizado la cría con éxito.

Resumen

La mayor dificultad es conseguir el desove. Procura que los padres estén bien alimentados y el agua sea muy blanda.

Para que las crías sobrevivan es fundamental que el acuario este esterilizado y alimentar muchas veces al día con muy poca cantidad, previniendo la acumulación de porquería. La oscuridad es fundamental.

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