galera #23
DESCRIPTION
Marzo 2011, edición ModaTRANSCRIPT
GALERAIntelectual y frívola
Número 23, marzo 2011
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
aviso Galera MAR11 [final].pdf 1 11/03/11 12:06
“No creo en el buen gusto”.
Gianni Versace.
“Las modas pasan, sólo el estilo
permanece”. Coco Chanel.
“Las mujeres no llevan lo que les gusta.
Les gusta lo que llevan”.Christian Dior.
“Me gusta tener mi dinero adonde
lo pueda ver; o sea, colgando en mi
armario”. Carrie Bradshaw.
“La moda no es sólo un juego sino una
presencia de civilización y, por lo tanto,
una forma del arte”. Pierre Cardin.
“O sabés de moda o no”.Anne Wintour.
“Uno de los grandes diseñadores de
moda fue Napoleón, que cambió los
uniformes del ejército para hacerlos
más funcionales”. Nino Cerrutti.
“Tu vida es mucho mejor si usás ropa
que provoque admiración”.
Viviente Westwood.
“Ya no existe la moda, pero sí las modas.
El hombre culturalmente rico necesita
la diversidad”. Elio Fiorucci.
“Me deja atónita el hecho de que, en
teoría, la moda cambia cada seis meses y,
sin embargo, todo el mundo viste igual”.
Agatha Ruiz de la Prada.
“La moda es la última piel de la
civilización”. Paco Rabanne.
Propietario y director comercialMarco [email protected]
Director editorialEsteban Feune de [email protected]
Director de arteJuan [email protected]
Diseño gráficoJohanna [email protected]
CoordinaciónAndra [email protected]
Colaboran
Wally Diamante, Facu Garayalde, Martín
Traynor (foto Soliloquio), Ramiro
González (foto De la galera), Malena
Gagliesi (ilustración Levi Strauss) y
Javier Velasco (Grandes vestimentas).
Muchas gracias
Grillo Demo, Ginette Reynal, Mía
y Martín Flores Pirán, Gerónimo
Pando, Claudia Akian, Sol Maunier,
Evangelina Bomparola, Juan Pons,
Aníbal Ohanian, Guadalupe Álvarez,
Matías Garda, Carolina Gadano, Tomás
Donlon, Juancho Cane, Juan Patricio
Graham, Dolores Navarro Ocampo,
Diego y Noel Romero, Agustina
Fernández, Lucía Carrete, Chantal
Kitroser, Dolores Scotta y a todos
los que nos conocen.
Galera se consigue en: Novecento, Hotel
Faena, Tea Connection, Tienda Malba,
Felix, Bar 6, Ruth Benzacar, Pic Nic,
Milagros Deco, Isidro Miranda, Il Ballo
del Mattone, El Postigo, Miau Miau y
Farinelli.
Número 23, marzo 2011
Tirada: 8.500 ejemplares
Tapa: Kouka (2010), de Grillo Demo.
Prensa y relaciones públicas
Grupo Mass PR
Impresión
Akian Gráfica Editora
Clay 2992 / 4773-6245
Distribución y logística
Intersexion SRL
inter-sexion.com.ar
Galera Intelectual y Frívolaes una publicación de Marco Simeone
(CUIL 20-93923078-6), French 3112
(Ciudad de Buenos Aires).
Las opiniones de los entrevistados y
los artículos no reflejan necesariamente
a opinión de quienes hacen Galera
Intelectual y Frívola.
Se prohíbe la reproducción parcial o
total del contenido publicado en esta
edición. Hecho el depósito que marca
la ley 11.723.
lo bueno, lo malo o lo regular a [email protected]
editorial fraseado8
quiénes somos
volver 9
1010
Calu Rivero en la presentación de la nueva colección de María Cher.
Viviana Canosa en el Vip del Paseo Alcorta.
Rosario Ortega y Mariana Cortés en el lanzamiento de la temporada otoño invierno 2011 de Juana de Arco.
Dolores Fonzi y Ernestina Pais en el lanzamiento de la nueva campaña de María Cher.
Ila Rato, Sol Castro Acevedo, Angelina Lavallén, Natalia Cekauskas y Abril Alonso para Juana de Arco.
Zorrito Von Quintiero en la final del ATP de Buenos Aires.
Julieta López Acosta y Facu Garayalde en el desfile de Trosman en La Rural.
Esmeralda Mitre en el desfile de Uma.
Charly García y Mecha Iñiga en el desfile de A.Y. Not Dead en el parking del Alcorta.
Juan Ignacio Chela firmando autógrafos en el bar playero de Corona durante el ATP de Buenos Aires.
Inés Efron en el BAF.
Lucía Velasco en la apertura del BAF a cargo de A.Y. Not Dead en el Paseo Alcorta.
Mirian Coronel y Felicitas Salvador en el espacio vip de Paseo Alcorta en el BAF.
ciencias sociales 11
Belén Chavanne en la apertura del BAF.
Constanza Saravia y Carla Gedhart en el desfile de Trosman que cerró el BAF.
Juliana Awada disfrutando de Villa La Angostura.
Leticia Bredice y Wally Diamante acompañando a Jessica Trosman en su desfile del BAF.
Julián y Florencia Arostegui en Villa La Angostura.
Javier Tanoira en la regata de la Copa Rolex en Villa La Angostura.
Espalda y cola en el desfile de Trosman que cerró el BAF.
Urko Suaya y Celina Saubidet en La Rural.
Ricardo Darín y Florencia Bas en el showroom de Candy del Buenos Aires Fashion Week.
Roberto Pettinato y Karina El Azem en el espacio de Candy en el BAF.
Carola del Bianco junto a su hija en la Copa Rolex en Villa La Angostura.
Teodelina Detry, Loli Marinio y Sebastián Braun en la fiesta de Chandon en Villa La Angostura.
Quizá pocos sepan que el inventor del jean nació en Ale-mania con el mismo
apellido que lo hizo famosísi-mo, pero con un nombre dis-tinto: Löb. Eso fue en 1829 en un pueblito bávaro. Su muerte se produjo en 1902 en la ciu-dad estadounidense de San Francisco, adonde el visionario había instalado, medio siglo antes, una tiendita que creció hasta convertirse en un negocio muy próspero. La historia va más o menos así: en 1872, Ja-cob Davis, un sastre que solía comprarle prendas a Levi, le comunicó a éste el problema de sus pantalones, que fabricaba para mineros: los bolsillos se descosían fácilmente. Juntos encontraron una solución inno-vadora: reforzaron las esquinas de los bolsillos con remaches. Entusiasmados por la efica-cia de la idea, la patentaron y, un año después, registraron la marca Levi Strauss & Co en Estados Unidos. Entonces, nació el primer pantalón re-machado de la compañía y se inició la producción del objeto de vestir más producido de la historia: el vaquero.
visionario12
El novelista-viajero ho-landés Cees Nooteboom escribió en La historia
siguiente: “Los relojes tenían dos funciones: la primera era decirnos a los hombres la hora que es y la segunda, im-buirme en el hecho de que el tiempo es un enigma, un fenó-meno licencioso y desmedido que se niega a dejarse conocer y en el que nosotros hemos in-troducido un orden aparente desde la impotencia”. Como dijo alguna vez la gran Su-san Sontag: “El tiempo existe para que no todo nos suceda a la vez y el espacio, para que no todo nos suceda en el mis-mo lugar”. ¿O no?
Dicen los que saben que, si estás en la duda, frotate contra
un árbol. Dicen los que saben que hay que quedarse en el balcón. Dicen los que saben que todo el mundo quiso decir alguna vez la frase “siga a ese taxi”. Dicen los que saben que two days smells, three days stinks, four days: rotten. Di-cen los que saben que Ricardo Montaner es argentino (en se-rio). Dicen los que saben que no se pierdan el mediometraje I’m Here, de Spike Jonze (se pesca en internet). Dicen los que saben que deben dormir a pata suelta. Dicen los que sa-ben que los años bisiestos son divisibles por cuatro. Dicen los que no deberían confundir la riqueza con el éxito. Dicen los que saben que a la sandía le falta una vuelta de tuerca. Dicen los que saben que la poesía suele ser un pedido de socorro. Dicen los que saben que garpa tener una bicicleta Kraisek. Dicen los que saben que Paternal es un barriazo. Dicen los que saben que el problema no son las drogas sino las dosis. Dicen los que saben que se dice “qué sé yo” y no “yo qué sé” (¡caches fri-tos!). Manténganse atentos a lo que dicen los que saben.
En el impredible Dic-cionario del diablo, de Ambrose Bierce, se lee
la siguiente definición de la palabra “vida”: “Especie de salmuera espiritual que pre-serva al cuerpo de la descom-posición. Vivimos en diario temor de perderla; cuando se pierde, sin embargo, no se la echa de menos. La pregunta ‘¿vale la pena vivir?’ ha sido muy debatida, en particular por los que opinan que no; algunos de ellos escribieron extensos tratados en apoyo de esa idea y, gracias a un mi-nucioso cuidado de su salud, disfrutaron durante muchos años los honores de una exi-tosa controversia”.
En 2004, más de 130 años después de la muerte del poeta uruguayo-
francés Conde de Lautréa-mont, pseudónimo de Isidoro Ducasse (Montevideo, 1846; París, 1870), la artista neoyor-quina Shishaldin solicitó al gobierno de Francia, median-te una carta a su por entonces presidente Jacques Chirac, el permiso para casarse póstu-mamente con el escritor. En ese país, debido a una curio-sa y antigua ley en desuso, la máxima autoridad política tiene la jurisdicción de san-cionar casamientos entre per-sonas vivas y muertas…
Ante la pregunta “¿en-trar o salir?”, for-mulada en nuestra
página en Facebook, nos con-testaron, entre otras cosas, lo siguiente: 1) “The old in & out”; 2) “Entrar… ¡para salir hay tiempo!”; 3) “La entrada es gratis y la salida, vemos”; 4) “Ponga y saque”; 5) “Am-bas cosas: empapados de su-dor, festejando la fricción”; 6) “Touch & go”; 7) “Las dos, rapidito y sin chistar”; 8) “Sa-lir de la cárcel, salir de joda, salir después de… ¡siempre salí!”; 9) “Salir al sol del len-guaje, entrar en la cueva del silencio”; 10) “Ambas, pero con calma, che”; 11) “Salsipue-des…”; 12) “Entrar y salir, en-trar y salir, entrar y salir”; 13) “Para entrar hay que saber salir”; 14) “Puerta giratoria”.
Marcelo Araujo se llama, en realidad,
Lázaro Jaime Zilberman
patadas de chancho 13
¿Cuál es tu estado mental más frecuente? Mirando al futuro, pero disfrutando el presente.
¿Qué fue exactamente lo último que compraste? Un Mickey Mouse para mi hija y una tarjeta iTunes para mi hijo.
Jamás me pondría: ¿…? Algo ostentoso.
¿Con qué personaje histórico harías el amor hasta el cansancio? Que yo sepa, Eva no es un personaje histórico.
¿Cuál es tu mayor extravagancia? El equilibrio.
¿Qué prenda te hubiese gustado inventar? Varias: los zapatos, los jeans…
¿Cómo definirías el “estilo”? Como algo que, si no se tiene, no se compra.
¿Adónde te gustaría morir? Soñando con los que amo.
Si fueras mago, ¿qué harías salir de la galera? Salud infinita.
¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? En seguir creciendo.
Juan Pons
de la galera 15
¿Cuál es tu estado mental más frecuente?La ilusión.
¿Qué fue exactamente lo último que compraste?Música.
Jamás me pondría: ¿…?Ropa usada por desconocidos.
¿Con qué personaje histórico harías el amor hasta el cansancio?El bronce no me erotiza.
¿Cuál es tu mayor extravagancia?Mi vehemencia.
¿Qué prenda te hubiese gustado inventar?El traje Chanel.
¿Cómo definirías el “estilo”?Como un bien escaso.
¿Adónde te gustaría morir?En la cama, soñando.
Si fueras maga, ¿qué harías salir de la galera?Tolerancia.
¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?En hacer realidad mis sueños.
Evangelina Bomparola
16
La historia es más o menos así: Víctor Hugo “Grillo” Demo nació en la ciudad santafesina de Rafaela. Una tarde, de pequeño, descubrió en un desfile televisado a una mujer que, según recuerda, “flotaba en vez de caminar”. El conductor del ignoto programa dijo al pasar que aquella hoja en el viento se llamaba “Kouka de París”. Inolvidable, el nombre se tatuó en la mente del joven. ¿Quién era esa ninfa parecida a Audrey Hepburn? Una modelo ar-gentina frágil como el alma de una mariposa y etérea como el suspiro de un picaflor que, con apenas 15 años, había conquistado París en la década del ’50 de la mano de Hubert de Givenchy, Yves Saint Lau-rent y Thierry Mugler, que cayeron rendidos ante su exótica belleza. Cuando llegó a la capital de la moda, se hospedó en la casa de la hija de Paul Claudel, uno de los grandes poetas del siglo pasado. Quien habla es la propia Kouka: “En París aprendí a leer entrelíneas y a soñar en colores. Hoy sueño verdes esmeraldas y rojos intensos”.
Diestro en la acuarela de interiores, el alocado collage y la pintura sobre objetos y variadas superficies, el artista confirmó en Rafaela, durante su adolescencia, lo que había aprendido en soledad siendo muy chico, que la pintura no debía limitarse a las tradicionales telas sino que podía invadirlo todo: desde teteras, platos y mantas, hasta vasijas, tapas de revistas y mesas.
A principios de los ’80, ya instalado en Ibiza, Demo descubrió la vida bucólica en el Mediterráneo y la terapia del jardín. Entonces, disfrutaba cuidando del suyo y dejándose narcotizar, en el rumor de la oscuridad aún titilante, por la fragancia del jazmín que, al atarde-cer, estrena sin prensa sus cinco pétalos de virginidad inmaculada. “Por ósmosis”, cuenta, “apreciando su perfume intoxicante, empecé a pintar el ‘falling jasmine’ en su silenciosa peregrinación”.
A su vez, la casa de Grillo se fue plagando con fotos sagradas de vírgenes y santos, de princesas coloridas y toreros osados, de sha-dus e íconos de la moda encontrados –¿al azar?– en mercados de pulgas del mundo. Un día, los jazmines –la palabra proviene del persa “yasaman”, que significa “regalo de Dios”– se fueron posando sobre esas imágenes, creando una comunión espontánea que hoy se ve plasmada en sus cuadros (ellos, muy campantes, decoran, entre otras, las residencias de Madonna, de la princesa Gloria Von Thurn und Taxis y de Naomi Campbell).
En 2005, el pintor recibió a través de Mario Testino una invitación para participar en un número de la edición francesa de Vogue de-dicado a nuestro país. Le encargaron pintar su enorme jazmín so-bre las fotos de cinco mujeres argentinas vinculadas con París y el universo de la moda. Así fue como conoció a Kouka. “Ella abrió su mágico baúl repleto de imágenes fabulosas y yo simplemente elegí una”, narra Grillo. Publicado en Paris Match, el retrato elegido era obra del gran Willy Rizzo, un diseñador y fotógrafo que tuvo entre cejas a Marilyn Monroe, Fred Astaire, Brigitte Bardot, Pablo Picasso y Marlene Dietrich.
Para ti, amor, la inminente exposición del artista en Buenos Aires, se articula en base al original trabajo en equipo de Miau Miau y María Casado, dos galerías de actividad febril en la escena del arte contemporáneo local, pero alejadas de los formatos usuales. Por lo tanto, la muestra –que inauguró el 11 y el 18 de marzo– contará con dos espacios; en el primero, mediante una serie de collages y foto-grafías intervenidas, se revelará la faceta más lúdica de Demo; en el segundo se privilegiarán sus obras de gran formato. Ojalá esta doble iniciativa de espíritu innovador pronto se repita, en el futuro, con la exposición de otro artista.
REGALO DE DIOSEn marzo, el artista Grillo Demo (en la foto, a la izquierda) inaugura en Miau Miau y en María Casado Home
Gallery una muestra con dos cabezas. Les contamos la historia que lo inspiró a bordar jazmines con retratos de
mujeres glamorosísimas y husmeamos en la trastienda del cuadro que ilustra la tapa de este número.
Texto: Esteban Feune de Colombi
trastienda de tapa 17
vidriera18
Colombia invade Ni-ceto Club con tres conciertos de gran-des bandas: Sides-
tepper (22 de marzo), Bomba Estéreo (31 de marzo) y Syste-ma Solar (23 de abril).
Interesados, atenti: el 7 de mayo tendrá lugar en Pamplona el XII Torneo Internacional de Ping
Pong Comunidad Foral de Navarra. ¿El jugoso premio para el ganador? Mil euros...
No se pierdan El deseo nace del de-rrumbe, la mega muestra del ar-
gentino Roberto Jacoby en el museo Reina Sofía; puede visitarse hasta el 30 de mayo.
Corre la noticia y ya es oficial: Christian Dior despidió a su director creativo, el
diseñador británico John Ga-lliano, por sus controversiales declaraciones antisemitas.
Olas de aplausos para Guy Ritchie: dirigirá la secuela de Sherlock Hol-
mes –se estrenará a fines de 2011–, protagonizada por Ro-bert Downey Jr. y Jude Law.
top cinco 19
lugares20
Fundada en Lon-dres en 1989 como resultado de la fusión de dos centenarias instituciones y
varios satélites educativos, la Central Saint Martins Co-llege of Art and Design es la escuela de arte, música, danza, teatro, moda, comu-nicación, fotografía y diseño más reconocida del mun-do. Allí se recibieron, entre otros, el escritor John Ber-ger, la actriz y modelo Anita Pallenberg, el músico Jarvis Cocker, la diseñadora Stella McCartney, el pintor Lucien Freud, la cantante PJ Harvey, el actor Colin Firth, el dise-ñador Alexander McQueen y el director de cine Mike Leigh. Uno de los grandes beneficios que se les otorga a los estudiantes de la CSM es que pueden invariablemente “cruzar” materias de distintas licenciaturas con el fin de en-riquecer la visión del universo creativo en el cual se desen-vuelven. Cabe recordar que el primer recital importante de los Sex Pistols tuvo lugar en esta prestigiosísima institu-ción británica.
Solu
ción
del
eni
gma
ante
rior
: Pie
rre
Cas
irag
hi y
Mar
celo
Tin
elli.
Se parece a una mu-jer, pero no lo es; se trata del niño mimado de la moda estadounidense y,
por qué no, del mundo ente-ro. Además de llevar adelante la marca que tiene su nom-bre, también se encarga de la dirección artística de Louis Vuitton... ¿Quién es?
adivina adivinador 21
el manifiesto22
Nacido en 1898 y muerto en 1960, el gran Salvatore Ferragamo fue un diseñador de zapatos italiano que renovó la industria en la que se destacó gracias a sus innovaciones es-téticas y científicas. Estudioso incansable del pie humano, redactó estas Reglas de Oro, que aquí compartimos con ustedes.
UNOUn par de zapatos nuevos nunca deben ser usados por muchas horas consecutivas. Una vez que los pies están completamente acos-tumbrados a los timangos, puede empezar a usarlos todo el día sin problemas.
DOSNunca use el mismo calzado dos días segui-dos. Déjelo descansar al menos un día antes de usarlo de nuevo.
TRESA la hora de ponerse los zapatos, siempre utilice un calzador.
CUATROAntes de quitarse un zapato con cordones, suéltelos completamente para que el zapato salga con más facilidad.
CINCOCada vez que utilice un par de zapatos, estos deben ser limpiados, incluso si todavía se ven brillantes.
SEISLa horma también deben ser usada cuando los zapatos se han mojado debido a la lluvia o la nieve. En ese caso, los zapatos no deben ser puestos sobre la suela sino sobre el canto y deben dejar secarse durante un día entero.
SIETEUna vez que se haya quitado los zapatos, inserte la horma hecha a la medida.
OCHOCada vez que un par de zapatos no han sido usados por un tiempo, cúbralos con una capa ligera de crema, guárdelos en una bolsa de tela y colóquelos, con las suelas hacia abajo, en su caja.
NUEVESi tiene pie plano, use plantillas recetadas por su médico de confianza.
DIEZSiempre recuerdo el consejo de mi padre: trata a tus zapatos como una mujer de la alta sociedad cuida las uñas de sus manos.
árbol genealógico24
CORSÉ: La historia de esta prenda arrancó entre los grie-gos, hace mucho, y siguió en Francia, adonde la usaban los ricos alrededor de 1300.
MINIFALDA: Sólo cuarenta y cinco centímetros de tela le alcanzaron a la inglesa Mary Quant para revolucionar la in-dustria de la moda en los ‘60.
CORPIÑO: En 1876, una se-ñorita estadounidense patentó un sustituto del corsé y creó un sostén que escondía cada pecho en una bolsa de tela.
GUANTE: El primer guante fue el que, en la leyenda griega, las tres Gracias inventaron con hojas para proteger las delica-das manos de la diosa Afrodita.
SMOKING: Se dice que los “sir” británicos se ponían esta chaqueta cuando fumaban. El primer “tuxedo” fue craedo por un tal Henry Poole en 1860.
CINTURÓN: El uso de cin-turones con hebillas rarísimas tanto en los hombres como en las mujeres está documentado desde la edad de bronce.
GALERA: De origen tano, el clásico sombrero de copa se creó por primera vez en 1842 por un hombre de bajísima es-tatura llamado Ugo Galeratti.
CORBATA: Este clásico ac-cesorio masculino apareció en 1660 en el cuello de los jinetes del ejército croata (precisamen-te de allí surgió su nombre).
BIKINI: El estilista francés Louis Réard creó en 1946 el primer traje de baño de dos piezas, al que bautizó con el nombre de un diminuto atolón.
LA HISTORIA DE LA MODA EN 9 ÍTEMS
Filósofa del ojo, Dolores Na-varro Ocampo nos confía en este texto la forma en que, des-de sus experiencias laborales, concibe un mundo mejor.
Desde que tengo uso de razón, me dedico a la moda, el dise-ño y la decoración. Mi infancia estuvo rodeada de muebles de estilo, empapelados y cortinas pasteles –nunca rosas–, de pisos crujientes, jardines desmedidos –bordados sólo con pasto– y ár-boles de todos colores. A medida que fui creciendo, los detalles ya no me pasaban desapercibidos: descubrí todas las boiseries de mi casa y me di cuenta de que era mi padre quien amaba la de-coración tanto como su oficio de escultor; entonces, espiaba sus dibujos, leía enormes libros de arte que se apilaban en su atelier y, de a poco, percibía que todo aquello me hacía disfrutar. También gozaba sumergiéndome en un cuarto de la planta alta donde se alineaban miles de fun-das con vestidos largos, trajes de hombre, tapados de piel, zapatos altos, carteras exóticas y som-brereras. Era el paraíso terrenal jamás imaginado. Allí pasé días y noches: de chica, disfrazándo-me; de joven, interviniendo lo que usaba para salir; de grande, apreciando lo que ya adivinaba pasado: atuendos de alta costu-ra, tules bordados para fiestas de otras épocas y sombreros para cualquier ocasión. Inolvidables, mis primeros pasos en la moda fueron como vende-dora en una boutique. Allí des-cubrí que cada vez que atendía a una clienta, me surgía vestirla con lo que me parecía que le que-daría soñado. Deseaba que fuera
una reina, tal como me sentía yo cuando me ataviaba con prendas de aquel cuarto. Con el tiempo –puro goce–, la moda me llevó a viajar por el mundo. En Ginebra, trabajando en la mejor tienda de la ciudad, cono-cí a los más grandes: Yves Saint Laurent, un joven Valentino, un más joven Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, los Missoni, Mila Schön, las hermanas Fendi… Viajábamos con la dueña de la boutique a los desfiles de París, Milán o Londres y luego com-prábamos las colecciones. Cada modisto confirmó en mí el ejer-cicio constante de pensar en el otro: en la vida que llevaba cada clienta, en su estilo particular. Ésa es otra lección imborrable, otra manera de disfrutar.De vuelta por acá, me sumer-gí en el universo editorial, que me acaparó con un entusiasmo fuera de lo común. En medio de esos pasos por Para Ti, tuve como director a Daniel Pliner, uno de esos hombres que aman a las mujeres en el sentido más global. Le interesaba lo que pen-sábamos, lo que rumoreábamos, lo que llorábamos, la ropa que usábamos… un genio. Un día me dijo: “mirá más lejos pues hay otros mundos, otras lectoras que las que imaginás”. Y así fue. Me puse al servicio de ellas (y de ellos), me metí en sus mentes, en sus bolsillos, en sus deseos. Seguía descubriendo y respetan-do al prójimo desde mi trabajo. Aprendí como nunca antes.Pasaron los años y creí que era hora de un PuroDiseño Argen-tino. Me lancé de cabeza a la búsqueda de talentos, jóvenes y no tanto, del Norte y del Sur. ¿Por qué? Porque pensaba en
los demás, porque todo era im-portado y nadie miraba “para adentro”, porque miles de dise-ñadores nuestros no vivían de su trabajo… Otra vez, me complací aportando soluciones, trabajan-do en conjunto, respetando sus necesidades.Ahora he vuelto a la gráfica. En la revista Elle me dedico al es-tilismo y pienso la moda para que los lectores se tienten o se emocionen. Hago estilismo en casas que luego ilustrarán pági-nas y páginas, brindando ideas para los hogares de otros. Así, la rueda sigue girando. También produzco y ambiento campañas
para marcas de ropa que apues-tan a algo nuevo con el objetivo de que alguien disfrute o venda más (¡y mejor!). Hace poco incursioné en la de-coración, un métier apasionante que me obliga a zambullirme en el ámbito del otro desde un lu-gar íntimo y único. Cuando me cuentan sus deseos, de a poco me evado de mí para captar lo que cada cliente necesita: se tra-ta de otra casa, no de la mía. Me genera mucho placer que mis gustos duerman la siesta para bucear en los de otros. Otra vez, el prójimo: sólo así vislumbro un mundo mejor.
DESDE Y HACIA EL OTRO
soliloquio 25
Dolores Navarro Ocampo
26
