trazado de patrones con ficha tÉcnica -...

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

MANUAL DE APRENDIZAJE

CÓDIGO: 89001668

Nivel: Técnico Operativo

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR


El manual de TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS TÉCNICAS sirve de apoyo y reforzamiento para los aprendices que ya conocen el trazo de patrones básicos y actualmente están realizando su formación específica en empresa. En este módulo aprenderán a interactuar con la documentación más importante para el desarrollo de la producción de la empresa de confecciones, la Ficha de Especificaciones Técnicas. El cumplimiento de las especificaciones del producto y la determinación de los factores de costo requieren una alta capacitación en el trazado del patrón del producto solicitado mediante una ficha de especificación técnica y/o una muestra. Las competencias necesarias para un buen trazado de patrones son la interpretación de la información y el conocimiento del proceso de ejecución de prendas, además de la operatividad de maquinarias especiales, uso de aditamentos, accesorios y equipos adecuados. El uso de la información en forma técnica sumada a los conocimientos del proceso de ejecución optimizará y evitaran errores en el desarrollo de los patrones para elaborar posteriormente el prototipo y las muestras que servirán para confirmar los pedidos y la planificación de la producción.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA OBJETIVO GENERAL. Desarrollar competencias para analizar e interpretar la Ficha de Especificaciones Técnicas de una prenda, comportamiento del tejido, elaborar los trazos hasta obtener los patrones, hacer seguimiento del prototipo, dar recomendaciones para la confección de la muestra, determinar consumos de materiales y avíos, así como una vez aprobada la muestra, definir los procesos de producción desde la ficha técnica, hasta el seguimiento de la producción aplicando en todo el proceso normas técnicas, normas ergonómicas y de seguridad e higiene en el trabajo.



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

1.

2.

3.

4.

5.

Verificar datos del diseño y requisitos de la muestra. Identificar tipo de tejido y sus características. Identificar medidas relacionadas al diseño. Elaborar cuadro de medidas y adaptaciones.

• Ficha técnica. • Lápiz. • Mesa. • Cinta métrica. • Encendedor. • Muestras de tela. • Lupa cuenta hilo. • Pinza.

PIEZA CANT. DENOMINACIÓN MATERIAL OBS. 1 1 I. INTERPRETACIÓN DE LAS

ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y/O DE LA MUESTRA FÍSICA.

TIEMPO: 1 hora.


HT 01 Hoja: 1/1

Escala 1/1


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 1.1. VERIFICAR DATOS DEL DISEÑO Y REQUISITOS DE LA MUESTRA. Consiste en analizar el diseño observando detalles de la imagen en todas sus vistas y detallar los requerimientos para su ejecución.

1. VERIFICAR DATOS DEL DISEÑO. 1º Paso: Observar la muestra en su diseño y estética, definir sus características, si se trata de línea dama, caballero o niño, estilo, casual, sport o de vestir. 2º Paso: Observar y definir los aspectos funcionales de la prenda, bolsillos, cierres, abotonadura y otros. 3º Paso: Representar el diseño de forma gráfica mediante bocetos, croquis, planos o dibujos en perspectiva, para visualizar la forma. Observación: Se emplean dibujo, manual o con ordenadores, en especial el programa CAD.

2. REQUISITOS DE LA MUESTRA. 1º Paso: verificar el tipo de tela de la prenda, utilizando el muestrario de tela. 2ª Paso: Definir color y textura del tejido confrontando con la muestra o lab-dish. 4º Paso: Definir el Lavado o acabado final de la prenda. 5º Paso: definir materiales complementarios como entretelas, avíos, twill, cierres, botones y otros necesarios. 6º Paso: Definir los Hilos de costura principal, de costura, de remalle y otros especiales.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 1.2. IDENTIFICAR TIPO DE TEJIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS. Consiste en definir el tipo de tela según su composición, ligamento, acabado, peso y posibles reacciones al momento de trabajarla. 1º Paso: Identificar la muestra de tela y realizar una primera inspección visual comparando con la tela observada en el pantalón, verificar si se asemejan en textura, apariencia y Color. 2º Paso: Verificar la Composición la tela (sintético o natural) haciendo una prueba simple de combustión: a. Separar hilos de Urdimbre y Trama utilizando

pinzas y punzón. b. Realizar prueba de combustión que consiste

en, quemar muestras de urdimbre y verificar la composición.

c. Quemar muestra de trama y verificar la composición.

Observación: Usar plancha metálica como base y pinza para evitar quemarse la mano. 3º Paso: Verificar ligamento del tejido usando lupa para definir si es Tafetán 1x1, satén o sarga. Para una mejor identificación, destejer los ligamentos de hilos. 4º Paso; Verificar peso para ello cortar una muestra con una plantilla de 10cm. X 10cm. y enviar al área de control de calidad textil, pesarla y multiplicar el resultado por 100, para obtener el peso de la tela.

Observación: El peso de la tela se expresa en gr/m² o onz/yd2.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Importante:

Una vez identificada la tela solicitada en la ficha técnica, es importante contar con una muestra del mismo tipo de la producción a realizar, no de una tela parecida, para así tener la certeza que se cumple con los requisitos, para poder evaluarla y para conocer su posible reacción durante el proceso. Esto permite asegurar, si la tela que solicitan, es trabajable o si habrá necesidad de realizar algún proceso para facilitar la producción de las prendas.

1.3. IDENTIFICAR MEDIDAS RELACIONADAS AL DISEÑO. Consiste en identificar las medidas principales de un diseño que permitan proceder al trazado de los patrones del modelo solicitado.

1º Paso: Identificar el contorno total de cadera, en la ficha técnica con el Nº 6 y/o el ancho de cadera de la prenda con el Nº 4.

2º Paso: Identificar el contorno de cintura total con el Nº 3, y/o la medida del ancho de cintura con el Nº 1. Observación: Esta medida sirve para entallar la prenda y definir la talla.

3º Paso: Identificar el Tiro delantero con el Nº 37 y el tiro (fundillo) posterior con el Nº 38.

4º Paso: Identificar el largo del pantalón en la ficha técnica con el Nº 7 esta medida es el largo total de la prenda.

5º Paso: Identificar ancho de bota píe en la prenda con el Nº 9.

Observación: Estas medidas básicas sirven para el trazado del modelo y deben estar en la Ficha Técnica.



1.4. ELABORAR CUADRO DE MEDIDAS Y ADAPTACIONES. Consiste en ordenar en un cuadro, las medidas identificadas en las prendas. 1º Paso: Elaborar el cuadro de medidas considerando columnas para el Nº de orden, la descripción de las medidas de la prenda terminada, las tallas (en centímetro o en pulgada) y una columna para indicar los valores de tolerancia.



Cuadro Nº 1

Nº Descripción de medidas (Pantalón varon) S cm

M cm

L cm

Tol cm

1 Ancho de cintura 44 46 48 1

2 Total de contorno cintura 88 92 96 1.75

3 Ancho de cadera delantera 51 53 55 1

4 Ancho de cadera espalda 53 55 57 1

5 Ancho total de cadera 104 108 112 2

6 Largo de pantalón 106 108

7 Ancho de botapie delantero 21 22

8 Ancho de botapie espalda 25 26

9 Largo de pinza espalda 7 7

10 Ancho de bolsillo espalda 13 13

11 Ancho de pinza espalda (profundidad) 1 1

12 Largo bolsa de bolsillo espalda (centro) 24 24

13 Ancho inferior de bolsa de bolsillo espalda 18 18

14 Ancho superior de bolsa de bolsillo espalda 14 14

15 Bolsillo diagonal 17 17

16 Largo de bolsillo delantero bolsa desde el pespunte 32 32

17 Ancho de bolsillo delantero bolsa 19 19

18 Ancho de secreta 8 8

19 Largo de secreta 11 11

20 Largo de gareta interno 19 19

21 Ancho de gareta interno 5 5

22 Largo de garetón forro 22 22

23 Ancho de garetón forro (lado + ancho) 8 8

24 Largo de base de garetón en tela 18 18

25 Ancho de base de garetón en tela (lado + ancho) 6.5 6.5

26 Ancho de presilla 1.5 1.5

27 Ancho de pretina izquierda y derecha en tela 4 4

28 Largo de tiro delantero 26 27

29 Largo de tiro espalda 38.5 39.5

30 Largo de cierre 16 16


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 2º Paso: Listar las medidas identificadas de las prendas en el mismo orden en que se medirán en la prenda y que permitan facilitar el trazado (Cuadro Nº 1).

3º Paso: Con el cuadro de medidas se procede a calcular la medida de las otras tallas en base a las progresiones de contorno de cintura (4cm), ancho de cadera (2cm) hasta completar el cuadro.

3º Paso: Calcular los valores de tolerancia aplicando el 2% a cada medida identificada, y redondeando los decimales.

Observación: Las tolerancias son valores que sirven para controlar los límites de cada medida y se calculan en 2% de la medida de la talla base.

4º Paso: Elaborar cuadro de adaptación tanto para los patrones del delantero como de la espalda, usando el método proporcional (Cuadro Nº 2). El cálculo de la medida de cadera y cintura se realiza tomando la medida de ancho y no de circunferencia.

Observación: se toma como referencia las adaptaciones aprendidas en el patronaje básico, en el ejemplo se observa que la adaptación es calcular las medidas necesarias de acuerdo al tipo de trazo del patrón, agregando la costura y en algunas medidas también las holguras.

Medidas Talla/

M Delantero Res. Espalda Res.

Cintura ½+2.5cm. ½ + 2 cm. Cadera ½cadera ½ + 2 cm. Alto de tiro ½cintura +2cm. ½ cintura

+2cm.

Altura de cadera

1/6 cadera 1/6 cadera

Extensión tiro 1/8 cadera 1/3 cadera -1 Rodilla ½ Rod +4 Bota pié ½ Bota +4

Cuadro Nº 2



TECNOLOGÍA ESPECÍFICA PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA PRENDA. La interpretación de los datos de una ficha de especificaciones técnicas se realiza mediante el análisis e interpretación de la información de dicha ficha, esto no puede llevarse a cabo correctamente si no se tienen los conocimientos y habilidades previas sobre procesos de confección de diferentes modelos de prendas, poder elaborar el DOP de cualquier prenda y analizar operaciones críticas que podrían limitar la elaboración de la muestra solicitada por el cliente y/o proponer cambios a la información y/o muestra física proporcionados por el cliente. El manejo de la descripción técnica de los tejidos forma parte de las habilidades que debe tener el especialista, la no concordancia entre las características del tejido y el diseño es un factor importante que limitara la elaboración de la muestra según las características solicitadas. Prendas básicas cuyos procesos debe conocer el especialista: Proceso de confección de faldas.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Proceso de confección de pantalones dama, caballero y niño.

Proceso de confección de polos Box set-in set-on con vents, Proceso de confección de blusas camiseras clásicas y diseños varios, Proceso de confección de BB creces en diferentes modelos y con combinación de tejidos, Proceso de confección de overoles y chalecos en diferentes diseños, etc. De estas prendas básicas el analista debe saber elaborar como mínimo el DOP (diagrama de operaciones en proceso).



Tela : Piqué 24/1

Pecheras Delantero Espalda

Fusionar pecheras (Plancha) Orillar pecheras (Remalladora)

Pegar pecheras(Recta)

Cortar delantero + voltear(Manual)

Hacer atraqueCuello rectilíneo (Recta)

Embolsar puntasde cuello(Recta)

Unir hombros c/ tapeta(Remalladora)

Pegar cuello con tapeta(Recta con embudo)

Voltear puntas pechera + pespunte interior Manga y exterior (izquierdo)

Etiqueta (Recta)

Hacer basta de mangas Asentar cuello + insertar etiqueta(Recubridora) (Recta)

Pegar mangas(Remalladora)

Cerrar costados + orillar pechera(Remalladora)

Recubrir ruedo(Recubridora)

Tiempo de proceso : 4.195 minNumero de operaciones : 9Numero de inspecciones : 1 Acabados

Resumen

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE POLO CUELLO BOX

1

7

8

9

10

2

3

4

5

6

12

13

11

14


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Conocimientos de los tejidos que debe poseer el patronista: La composición. Los tejidos pueden ser hechos con fibras naturales, como el algodón, lino, lana o seda, y artificiales, como el nylon, el poliéster, micro fibras, o también con mezclas de fibras.

Reconocimiento de las fibras por el método de combustión.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Título del hilado. Interpretar la información técnica del título con que se construye o se realiza el ligamento del tejido para no cometer errores al momento de seleccionar el tejido solicitado. El titulo resultante del hilo depende de la torsión de las fibras, el estiramiento a que son sometidas, la característica de la composición de las fibras que determina la definición por numeración o título relacionado a la longitud del hilado con su peso. Ejemplo a mayor longitud de hilado en un peso constante, el hilo será más fino y viceversa a menor longitud en el mismo peso, el hilo será más grueso. En la industria textil existen normas para la titulación de los hilos y numeraciones de los hilos, las más usadas son: TEX (tx). Ej. 14tex quiere decir que 1000 metros pesan 14 gramos, títulos más usados en filamentos continuos como poliéster, poliamida y rayón. Decitex (dtex). Ej. 120/2dtex hilo formado por 2 cabos, cada uno de 12 tex o 120dtex Denier (den). Ej. 40 den, 20Den más utilizado en licra o filamentos continuos. Numero métrico (Nm). Ej. Nm 30/1, Nm 24/1, Nm 10/1, Nm 20/1, Nm 40/1, Nm 60/2 indica un hilo formado por 2 hilos Nm 60/1. Leer la etiqueta. Un hilo confiable y de productor de calidad tiene etiqueta de información.

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TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Ligamento. La obtención de los tejidos es el resultado del ligamento de los hilos. Dependiendo del contenido de las fibras, del tipo de hilo, del proceso empleado para la elaboración de cada tela, los tejidos tendrán diferentes características, sin embargo según la forma de ligar los hilos para la construcción de la tela se pueden obtener los siguientes bloques de ligamentos, los cuales se detallan: Telas planas, telas de punto, telas de encaje y telas no tejidas. TELAS PLANAS. Denominadas así porque los ligamentos de los hilos se hacen en el eje cartesiano X, Y. Los ligamentos básicos son:

Tafetán El ligamento tafetán requiere solamente un telar de dos lizos Su estructura queda conformada cuando la trama pasa alternativamente entre los hilos pares e impares de la urdimbre. El aspecto es el mismo por el derecho que por el revés.

Tafetán Sarga


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Sarga.- El ligamento sarga se obtiene por un escalonado, por medio del cual la trama pasa sobre dos o más hilos de urdimbre y por debajo de uno sólo. Esto produce un efecto de líneas diagonales o cordoncillos que caracterizan a este ligamento simple.

Satén El ligamento satén es también conocido como raso. En él los puntos de ligadura están repartidos de forma tal que resultan invisibles produciendo una superficie lisa y muy brillante por la cara del tejido.

Satén Jackard

Diseño Jacquard.- Éste tipo de diseño se logra por un dispositivo de inserción en el telar de lanzadera, conocido como Jacquard. Es similar al sistema de tarjetas perforadas Algunos ejemplos representativos de telas obtenidas son: Brocado es una tela de seda entretejida con oro o plata, Damasco tela muy fina, con dibujo entretejido donde la trama y la urdimbre están formadas por hilos de igual grosor, color y calidad. El efecto es plano, nunca en relieve y el dibujo es reversible, aunque al revés no posee la belleza del derecho.

Brocado Damasco


http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/hilados/h-diseno/hilados-industriales



TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TELAS DE PUNTO. Denominadas así porque la unión de los hilos para obtener la tela se hacen punto X punto. Los ligamentos básicos son: Jersey. Ligamento jersey denominado también ligamento derecho/revés, es el ligamento más básico del tejido de punto, se tejen en máquinas circulares o rectilíneas de una fontura (una cama).

Jersey Rib 2X2 Chompa Raglan tejido Rib

Rib. El ligamento Rib se obtiene en una máquina circular o rectilínea de doble fontura. En la misma pasada se forman mallas de derecho (desde una fontura) y mallas de revés (desde la otra fontura). Entonces se forma un tejido que tiene unas columnas con mallas de derecho y otras columnas con mallas de revés, las variantes son denominadas rib 1x1, rib 2x2, rib 3 x 1, etc. Interlock. El ligamento interlock es también llamado “todas las agujas” y se realiza en máquina de doble fontura, con las agujas de ambas enfrentadas y realizando de manera alternada una pasada de mallas en las agujas pares y la siguiente pasada de mallas se realiza en las agujas impares. Aquí se tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento rib. Dentro de la variedad de tejidos de punto por trama, éste destaca por sus texturas suaves, tupidas y confortables. Su característica principal que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación.

Interlock Piqué


http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-planas

http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/glosario-de-telas/item/293-jersey

http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/glosario-de-telas/item/325-rib-2x2

http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/glosario-de-telas/item/290-interlock

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA LIGAMENTOS DE PUNTO DERIVADOS. A partir de los ligamentos básicos de punto se pueden desarrollar otros diseños, estos ligamentos derivados pueden ser tanto en tejido punto como tejido plano. Piqué. También es conocido como “falso rib”, se combinan mallas simples con mallas cargadas. En las telas con ligamento piqué, se logra la formación de estructuras estables y muy confortables para el usuario con bastante textura. Existen telas conocidas como piqué simple, doble, cruzado, perlado y mini. Telas no tejidas. Telas de Polipropileno tipo Spunbond, de uso universal para la industria. Tejido de uso quirúrgico o telas con fibras naturales prensadas como el paño.

Entretela no tejida Filtro no tejido Fibra prensada (Paño)

Acabados. Los procesos de acabado de telas son un conjunto de operaciones a las que son sometidas las mismas para incorporarles una mejora, tanto en aspectos estéticos como funcionales. En referencia a los aspectos estéticos se incluyen las características de color, suavidad, brillo y distintas conformaciones superficiales


http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/glosario-de-telas/item/318-piqu%C3%A9


IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE DISTINTOS TIPOS DE TEJIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO FÍSICOS.

• Observación directa (lupa cuenta hilos) para reconocer el ligamento. • Medida de resistencia a la rotura. • Comportamiento frente al calor. • Comportamiento frente al lavado. • Comportamiento al frote (pilling). • Comportamiento ante la arruga. • Reacción al planchado. • Gramaje.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE DISTINTOS TIPOS DE TEJIDOS. • Composición. • Hilados. • Acabados de apariencia. • Reacciones a tratamientos. • Acabados especiales. • Anti manchas, Protección a la suciedad, repelente aceites.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA • Ignifugo, retardo al fuego. • Antibacterial. • Mercerizado, anti arrugas Las identificación de las características químicas requieren de la ayuda de un laboratorio de análisis certificado, para ello se debe acudir a laboratorios certificados y especializados como: CTTC (centro tecnológico textil y confecciones) en SENATI, CERTINTEX en lima, o enviarlos a laboratorios en el extranjero si se trata de pruebas que no se realizan en el país. El especialista debe tener la capacidad de interpretar la información referente al tejido para dar una opinión correcta y adecuada del tejido solicitado. Modelos de descripciones técnicas de tejidos en las Fichas Técnicas:

Modelo: Polo football Tee Henley. Fabric Yarn: Surf Jersey. Content: Cotton 100% Wash: Garment wash.

Polo strip coverall Bebe. Cuerpo: Interlock 40/1”S”Y/D stripe, 100% cotton 185 gr/m2 colores; navy, warm y white. Puño y cuello: Rectilíneo, Rib 1x1 100% Cotton Tangüis 30/1 S 170 gr/m2 French Navy.

Otras descripciones del tejido de la prenda. Pique simple 50/1 Ne Pima Gaseado, 214 gr/m2 Pique simple 20/1 Ne Tangüis 200 gr/m2 Pique Lacoste 44/1x2 Ne Pima 187 gr/m2 Pique Lacoste rayado 44/1x2 Ne Pima 190 gr/m2 El patronista debe saber leer esta información técnica del tejido para no equivocarse.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. ANÁLISIS DE DATOS DEL DISEÑO EN LA FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MUESTRA. El diseño en la ficha técnica, muestra los detalles y características del producto a desarrollar, representa visualmente como espera el cliente que sea el producto terminado, Para su interpretación debe ser analizado desde todas las perspectivas verificando las vistas de todos los ángulos de la prenda que permitan tener una percepción muy clara considerando además las partes que contribuyan a una interpretación de cómo se elaborara el trazo y la obtención de los patrones que servirán para confeccionar la muestra y así cumplir con las expectativas del cliente objetivo. Los specs o diseños son estandarizados y tienen similar presentación en las fichas, en la actualidad se realizan con ayudas de programas de dibujos, estas diseños también desarrollados en un ordenador permite elaborar cortes focalizados para las representaciones visuales de los detalles que incluyen; cuellos, bolsillos, pechera, forros, vents, posiciones de etiquetas y otros motivos que varían de un producto a otro. Los diseños de las especificaciones permiten identificar además, los materiales, las dimensiones, así como costuras o apliques y otros detalles relacionados con una característica particular. El Diseño o spec además utiliza códigos técnicos que permiten diferenciar un detalle de otro como se puede ver en la figura de diseños de faldas, donde los ruedos tiene diferentes caídas o efectos que requieren 3 interpretaciones para el desarrollo de los patrones.

Diseño con godets al costado Diseño con godets al centro Diseño con godet completo



Diseño focalizado con

detalles para la medida

terminada de pechera de un

polo box set-on y medidas

de ubicación de ojales y

botones con señalizaciones

de medidas acotadas.

Diseño de polo vista frontal, con

señalizaciones de las medidas

acotadas y definidas con letras

para codificar cada medida y ser

reconocidas en el cuadro de

medidas de la ficha. Las líneas

segmentadas indican costuras y

pespuntes.

Diseño de polo vista espalda, que

muestra detalles que no se ven en

el delantero y otras medidas como

bocamanga e inclinación de hombro

para no cargar el dibujo del

delantero, la línea segmentada

indica la Línea imaginaria de caída

de hombro, además se señala alto

de Vents de espalda.



Diseño./ Spec del Polo estilo 563 de un cliente externo, mostrando 3 vistas frente, espalda y una Focalización del cuello detallando acabado del escote, el borde antes de colocar el rib (Nekline, before ribbon) y la vuelta en escote espalda (facing). Las lineas segmentadas en los bordes del puño y basta indican el uso de costura de recubierto.



Ficha de pantalón mostrando las medidas de la prenda en vista posterior y 2 focalizaciones donde se detalla: 1. Medida y ubicación del

bolsillo. 2. Medida acabada del

Canesú o cuchilla. 3. Ubicación de la

etiqueta de cuero.

Ficha de técnica de diseño focalizado mostrando las operaciones con especificación técnica graficada de los yugos, bolsillo, etiqueta, detalles de medidas costuras, bordado y cuadro con variación de medidas de pliegue y profundidad del yugo por tallas para asegurar la calidad. o cuchilla .


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA COMPLEMENTARIA. INGLÉS TÉCNICO PARA CONFECCIONES.

La globalización nos permite contactar con clientes de diferentes países y sea del país que vengan lo más común es que las fichas estén elaboradas en Ingles, por lo tanto los primeros datos que se deben interpretar en una ficha de especificaciones (SPEC) de exportación están en inglés: El conocimiento de las partes del cuerpo humano y su denominación en ingles constituye una necesidad básica para interpretar las medidas relacionadas con el diseño y partes de la prenda a medir porque estas son medidas que guardan relación con la prenda.

Las medidas son entendibles porque en la fichas siempre se coloca el código de medida que es la misma que se observa en las cotas trazadas en el dibujo del diseño pero si conocemos las partes externas del cuerpo humano nos será más fácil identificarlas.



Además de conocer las medidas del cuerpo humano, debemos conocer las descripciones de las prendas, aplicaciones y detalles de cualquier diseño para poder interpretarlo así como la descripción de los acabados.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Cuando un cliente del exterior nos envia sus patrones, tambien debemos estar preparados para interpretar esta información escrita. El inglés técnico no solo se aplica en la interpretación de la ficha técnica para poder trazar los patrones de los modelos solicitados, también los programas CAD para el trazado de patrones que existen en las empresas, tienen mucha terminología en inglés que es común a los profesionales técnicos.

Indicaciones del patrón base, línea del hilo (grainline), línea de entrepierna (crotchline), entrepierna (inseam) costado outseam), posadera, cadera (seatline), cintura (waistline).



PANTALON DE VESTIR CABALLERO

N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar la ficha de diseño con la información de producto. Definir materiales, avíos como hilos, botones, materiales complementarios, etc. Elaborar la ficha de medidas en función a lo requerido en el diseño o muestra física. Definir procesos especiales en la confección de muestras. Identificar máquinas y tipos de puntada que intervienen en la confección. Definir y listar, procesos de acabados.

• Ficha técnica • Lápiz • Mesa • Cinta métrica • Encendedor • Muestras de tela • Lupa cuenta hilo • Pinza

PIEZA CANT. DENOMINACIÓN MATERIAL OBS.

II. ELABORA LA PRIMERA FICHA TÉCNICA CON LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.

TIEMPO: 2 horas


HT 01 Hoja: 1/1 Escala 1/1


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 2.1. ELABORAR FICHA DE DISEÑO CON LA INFORMACIÓN DEL

PRODUCTO.

1º Paso: Definir nombre de Colección en el encabezado, puede ser el logotipo que identifica la empresa, el nombre de la colección además de la fecha en que se hace el documento.

2º Paso: Definir modelo (número o nombre). En esta parte se coloca el nombre del producto que es asignado por la empresa, ejemplo “Pantalón”. La referencia es un nombre o un código el cual especifica más el producto por ejemplo la empresa hace varias muestras y cada uno es reconocido por el código. 3º Paso: Definir Temporada. En esta parte se coloca la estación del año en la cual el producto será vendido. 4º Paso: Indicar Talla o tallas según las tallas que el cliente o la empresa indiquen, la base y las que serán producidas. 5º Paso: Describir artículo / Tipo de prenda (pantalón) descripción de materiales aquí se hace Tejido (Nombre + composición) si se trata de algodón, poliéster, nylon u otra clase de fibra.

6. Paso: Indicar colores a usar en base a código Pantone, aquí se debe incorporar fotos y de ser posible muestras de la tela a producir en sus colores planteados.

7. Paso: Describir Estampado / Bordado, indicar el código del Arte que la prenda

MEN`S

FECHA CREACIÓN: 12/20/08

FECHA MODIF.: 16/05/09

TEMPORADA: Winter 09

TALLAS : S-M-L-XL-XXL-XXXL

TIPO DE TELA: LANILLA

COMPOSICIÓN TELA:

Poliéster 55% Lana de ovino:45%

DESCRIPCIÓN: Pantalón de lanilla para caballero con pretina preparada.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA llevará como adorno del diseño o como identificación de la marca.

8. Paso: Describir los Hilos que se usarán en la muestra y en la producción cuidar que los tonos sean los indicados por el cliente. También se pueden incluir muestras de los hilos a usar con sus códigos respectivos.

9. Paso: Dibujar de forma plana y técnica la prenda, mantener la proporción generalmente a una escala de 1/10 indicar detalles de confección de la prenda terminada, elaborarlo de forma manual o en una computadora, con vistas delantera, posterior y lupas. Observación: Es importante captar todos los detalles de la prenda y trazar un dibujo que exprese lo que se espera en su producción. Para una mejor comprensión dibujar focalizaciones o lupas y así no cargar mucho el dibujo. 10. Paso: Definir los responsables como: Realizado y aprobado por poner el cargo y el área responsable.

ARTE : NO LLEVA

Hilo de costura

Poliéster título 40/3, dos cabos retorcidos color tono para costuras externas

Hilo de remalle

Poliéster título 40/2, dos cabos retorcidos color tono

Hilo Forro Poliéster título 40/2, dos cabos retorcidos color negro

Realizado por: ______________________ Aprobado por: __________________



1º Paso: Definir la tela para bolsillo verificando en la muestra o la información recibida, popelina color negro de 1.50 cm. de ancho en algodón poliéster. 30/70 (30% de algodón y 70% de poliéster) 180gr.

2º Paso: Definir la Pretina preparada con popelina y refuerzo de pretina de lona o pelón no tejido de 155 gr. espesor de 1 mm., rigidez de 3-5 y 0 % de absorción al agua.

3º Paso: Definir los Botones de forma técnica: 100% poliéster de color negro Nº 22 (22 líneas) color azul con cuatro agujeros

4º Paso: Definir los Hilos técnicamente tanto los que se van a usar de costura para pespunte como las de costura interior: Poliéster título 40/3 (gruesos) a tono

de la prenda para costuras externas. Hilo de remalle: Poliéster título 40/2, dos cabos retorcidos color tono tela.

5º Paso: Definir el cierre a usar, cierre metálico dorado de 18 cm, dientes delgados y cinta de poliéster

6º Paso: Definir los sujetadores de pretinas ganchillo inoxidable para pretina en el diseño mostrado.

2.2. DEFINIR MATERIALES, AVIOS COMO HILOS, BOTONES, MATERIALES COMPEMENTARIOS.



.

7º Paso: Definir las etiquetas a usar, cintas tejidas Jacquard como Etiqueta de marca 3 x 2 cm 75/25 poli algodón y cinta estampada con tallas de poliéster de 1 cm de ancho.

Observación: Aquí se deben definir las etiquetas por cada tipo Etiquetas de marca, de talla, de instrucción de lavado, de bandera. Etc.

8º Paso: Definir las características de las Bolsas y las medidas, bolsa individual de polipropileno, transparente 12 x 18 x 1..

9º Paso: Definir características del material de embalaje, caja de cartón corrugado dúplex.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 2.3. ELABORAR LA FICHA DE MEDIDAS EN FUNCIÓN A LO REQUERIDO

EN EL DISEÑO O MUESTRA FÍSICA.

1º Paso: Elaborar cuadro de medidas y definir unidad de medida a usar teniendo presente el código de la medida (en el ejemplo usamos del cm.)

2º Paso: Medir la parte de la prenda empezando por la cintura y la denominamos ancho de cintura 46 cm.

3º Paso: Medir la cadera y lo denominamos ancho de cintura 54 cm.

Nº Descripción de medidas (Pantalón varón). S cm

M cm

L cm

Tol cm

1 Ancho de cintura. 46 1

2 Ancho de cadera. 54 1

3 Largo de pantalón. 104 1.5

4 Largo de entrepierna. 1

5 Ancho de muslo. 2



4º Paso Medir largo del pantalón y colocar la medida de 104 cm. 5º Paso: Medir largo de entrepierna y de paso medir el ancho de muslo y de rodilla.

6º Paso: Medir fundillo delantero, siguiendo la curvatura de la costura.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 7º Paso: Medir el fundillo posterior siguiendo la curvatura de la costura, mantener la prenda muy plana.

8º Paso: Medir el bota pie y colocar esta medida en el cuadro de medidas.

Ejemplo:

Observaciones: Las medidas en el cuadro corresponden a las medidas de la prenda terminada y para estar más seguros al desarrollar los patrones, es preferible que se tomen la mayor cantidad de medidas para asegurarse de trazar los patrones precisos. 2.4. DEFINIR PROCESOS ESPECIALES EN LA CONFECCIÓN DE

MUESTRAS.

1º Paso: Leer cuidadosamente la ficha de especificación técnica de materiales y avíos y solicitar o revisar los materiales necesarios. 2º Paso: Revisar los materiales e insumos a utilizar para la muestra comparar con los datos de la ficha técnica, de igual manera revisar los insumos como; hilos, entretelas, forros, ganchillos, cierre, etiquetas y otros.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 3º Paso: Revisar los patrones del modelo solicitado, tizar, calcular el consumo de tela, cortar y habilitar las piezas de la prenda antes de confeccionar. Observación: Cuidar que los patrones estén al hilo y que las piezas a cortar estén completas en el tizado antes de proceder a cortar

4º Paso: Revisar la ficha técnica de, confección o construcción para tomar en cuenta el proceso de armado, las maquinas necesarias y los accesorios a utilizar, como embudo, guiadores, topes y otros. Observación: Sobre todo revisar las operaciones especiales.

5º Paso: Elaborar el DOP de la prenda a confeccionar para planificar la secuencia correcta de confección. 6º Paso: Confeccionar la prenda iniciando con las operaciones de pre-ensamble antes del armado de la prenda, Realizar con mucho cuidado y precisión los procesos especiales observados en la ficha técnica.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 7º Paso: Realizar el acabado de la prenda, limpiar los hilos y manchas si las hubiera.

8º Paso, Medir la prenda comparando con la ficha de especificaciones técnicas, revisar posibles falla, planchar, doblar, según indicaciones de la ficha técnica. Codificar y entregar.

Observación: Elaborar informe indicando las dificultades que se encuentren al realizar la confección.



En una prenda de punto: 1º Paso: Leer cuidadosa-mente la ficha de especifi-cación técnica de confec-ción y definir el tipo de máquina y accesorios a utilizar. 2º Paso: Identificar el tipo de máquina de remalle y definir puntada que se usará, 504, 516 ó 512 para unir hombros, pegado de manga, cerrado de costado y otras costuras de unión.

3º Paso: Identificar tipo de maquina recta, liviana, mediana o pesada, puntada 301 para preparar cuellos, pecheras, atraques.

4º Paso: Identificar la máquina para la co-llaretera para acondi-cionar el tipo de puntada 401, 402, 406 o 407 y colocar los accesorios para ribetear, bastar, pespuntar y otros que indique la ficha. 5º Paso: Definir las máquinas especiales cuando solicitan costura traslapada como la puntada 606 para realizar

2.5. IDENTIFICAR MAQUINAS Y TIPOS DE PUNTADAS QUE INTERVIENEN EN LA CONFECCION.



las uniones de costados y sisas.

En una prenda plana: 1º Paso: Leer la ficha de especificación técnica de confección y definir máquinas y accesorios a utilizar. Usar la maquina recta puntada 301 para el espesor de tejido.

2º Paso: Usar máquina remalladora con puntada de seguridad 514 para unión, cerrado de costado y entrepierna y 504 ó 503 usada para orillado de vistas vueltas.

3º Paso: usar la maquina cerradora y pretinadora con pun-tada 401de 1, 2 ó 3 agujas según requiera el diseño.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 4º Paso: Usar la má-quina botonera punta-da 101 ó 304 mecáni-ca o automática. De 1 ó 2 hilos.

5º Paso: Usar la má-quina bastera puntada 103 si la basta se re-quiere que sea invisible.

6º Paso: Usar la má-quina ojaladora con puntada 304.

Observación: Las máquinas necesarias y los tipos de puntadas a aplicar se definen en base a la interpretación de la ficha técnica, en la hoja referida a la construcción o confección, por lo tanto esta debe ser leída con conocimientos técnicos específicos.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 2.6. DEFINIR Y LISTAR PROCESO DE ACABADOS.

1º Paso: Analizar la ficha de procesos de estampado y/o bordado “ARTWORK”, describir el tipo de aplicación que se realizara a la prenda. 2º Paso: Definir tipo de material que se usara para la aplicación o arte. Observación: Para los bordados se requiere hilos especiales que soporten los diferentes tipos de lavados y los estampados tienen muchas variantes en material y proceso.

3º Paso: Definir la ubicación del arte en la prenda que puede ser en bolsillo, espalda, delantero u otro lugar según diseño. 4º Paso: Dibujar el arte indicando con las medidas terminadas, combinaciones o variantes si los hubiera.

5º Paso: Definir el código de ubicación del arte y el proveedor. Si el arte se realiza como servicio. Observación: Realizar muestras de cada arte para garantizar la reproducción con calidad acabado y tener elemento de comparación.



Modelo de ficha de descripción de estampado con la pieza de la prenda donde se aplicara el arte, lupa con medidas de ubicación, colores a aplicar por cada color de prenda.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. DEFINIR LOS MATERIALES Y AVÍOS A USAR EN LA MUESTRA SEGÚN CATÁLOGO MUESTRA. La definición de los materiales se debe realizar de forma técnica como ya se vio con la descripción de los tejidos que se definen por las Fibras o filamentos, los hilados (títulos), el Ligamentos, los gramajes y acabados. Los Avíos (Trims) como cierres, elásticos, etiquetas, twill, botones, broches y apliques entre otros también se definen de manera técnica, por el tipo de material en que se elaboraron, el proceso usado en su elaboración, la medida (ancho, alto y espesor), su forma, los acabados, diseños etc. Para definir los avíos el mejor informante es el proveedor en aspectos técnicos. Cada empresa debe tener su propio catálogo de materiales textiles y Avíos de acuerdo a los productos que elabora, estos deben estar debidamente codificados en archivo físico y/o Digital para facilitar su identificación y ubicación. Para la búsqueda de materiales y avíos nuevos se puede consultar en la web, cámaras de comercio, asociaciones de Empresas como SNI, ADEX, quienes cuentan con Directorios de proveedores de la industria textil donde se muestra la relación de PROVEEDORES TEXTILES, Insumos, maquinaria, avíos, servicios profesionales y otros destinados a la industria de la confección en nuestro medio. Estas instituciones están al servicio de los industriales confeccionistas, medianas y pequeñas empresas así como los del sector Gamarra en general. La definición de los materiales se realiza en el encabezado de la ficha usando como referencia la muestra, el catalogo físico y/o la base de datos, Se elabora un catálogo de todos los materiales y avíos que debe tener determinada muestra, las cuales deben estar aprobadas por el cliente o el área que lo solicita y descritas de forma técnica, algunos ejemplos:

Tela Pique 80% Cotton/20% poly 180 gr/m2


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Cuello y puños rectilíneos rib 1x1 40/1x2 Tangüis.

ET-Entretela fusionable no tejida, 44 gr 1.52m PS331.

Hilos de coser polyester Coats Tex 24.

Botones 15 líneas 4 orificios 100% polyester perlado.

Etiquetas de marca, tallas, lavado, estilo, Cotton, poliéster.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Programa informático de control y administración de archivos de fichas técnicas materiales y avíos.

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE TELA NECESARIA PARA UNA PRENDA. La cantidad necesaria de la materia prima principalmente la tela, se puede realizar antes del desarrollo de patrones siempre que el modelo sea clásico, para ello se acude a la base de datos o data histórica.

Cuando ya se cuenta con los patrones, el cálculo es más exacto, se debe considerar que el cálculo de la cantidad necesaria de material textil para una prenda o más prendas está limitado a la necesidad de confeccionar la (s) muestra (s), este consumo servirá para el costeo y las compras una vez se tenga aprobada la muestra y se tengan desarrolladas todas las tallas.

Para el cálculo de consumo se debe tener presente las restricciones de la presentación del tejido, el diseño del tejido y conocer cuáles son los anchos disponibles.

El cálculo del consumo se puede realizar de forma manual o digital.



Si se trata de un tizado manual, se debe hacer el cálculo de consumo midiendo, En el ejemplo se trata de un tejido listado de 1.41 m de ancho por lo que solo permitirá trazar el delantero y la espalda, trazándose las mangas a continuación, esto nos da un consumo lineal de 92 cm. A este resultado se debe agregar un porcentaje del 10% como mínimo o como vemos en este caso ajustarlo a 1 metro esto terminaría aquí si fuera un tejido plano si el tejido es de punto se solicita calcular el consumo por peso, sin embargo el cálculo por peso será necesario y más importante para la producción, y en este caso por tratarse de una muestra, calcular la longitud lineal es suficiente. El tizado computarizado, permite un cálculo más acertado y en menor tiempo además se pueden probar muchas opciones de acomodo de los patrones en la tela.



En el tizado digital el cálculo del material textil es sumamente sencillo porque es el mismo programa quien se encarga de realizar los cálculos, limitándose el tizador a comunicar la información obtenida previo control de fidelidad del tizado, cantidad de patrones, ubicación, fidelidad de las formas del corte, agrupamiento adecuado de tallas, proceso que son necesarios en ambos casos.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. La patronista desarrollista debe saber interpretar las especificaciones de la prenda para poder solicitar los materiales y avíos sin riesgo de cometer errores que puedan hacer que la muestra no satisfaga los requerimientos del cliente. Existen empresas donde no cuentan con un protocolo definido para establecer y comunicar los pedidos o los cambios que se puedan generar, estos se realizan de forma verbal y en el mejor de los casos de forma manual usando los spec. Esta forma de trabajo genera Información recolectada incompleta, que no haya vinculación entre las solicitudes de desarrollo, e impiden que se integren y se alinean los procesos. Si bien esto es responsabilidad del Jefe del Área de Desarrollo de Producto quien recibe vía mail o personal la aprobación de la solicitud de desarrollo de un modelo ya sea enviada por el Jefe del Área Comercial o por la gerencia, en algunos casos entrega el spec directamente a la patronista.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA El patronista Participa en la definición del requerimiento inicial de la prenda que solicita el cliente y en las pequeñas empresas es el responsable especialista de generar dicha información y puede también estar encargado del plan de compras y del control de los proveedores. Como se explicó todo depende de la magnitud de la empresa. La información necesaria se puede administrar mediante formatos de necesidades de materiales y avíos para cada orden de producción.

Necesidades de materiales y avíos

OP: Nº 5678

Modelo: BB crece

Fecha

Descripción Cantidad Unidad Total

Tela

Avíos

Tiempo

PROCESOS ESPECIALES DE CONFECCIÓN DE MUESTRAS.

Verificar los datos en la ficha técnica sobre lo que el cliente desea tanto de los acabados como de presentación. Los procesos especiales de cada prenda varían de acuerdo a las marcas y a los diseños propuestos para ello las marcas más organizadas elaboran Manuales técnicos de confección, con los requerimientos básicos de calidad en la producción con las especificaciones generales que deben respetar cada empresa al momento de confeccionar sus prendas desde la muestra hasta la producción, Ejemplos; Náutica, Tommy Hilfiger, Guess, y otros (El objetivo es garantizar que todas las prendas confeccionadas cumplan las especificaciones y estándares de los clientes). Ejemplos de especificaciones La plaqueta superior en el polo box no debe cubrir el botón de la plaqueta por más de 1/8” para polos y 3/16” para sweaters, la colocación de bolsillos en tejido de punto no debe girar más de 1/8”, la abertura de cuello costura a costura debe ser medido desde el ojal hasta el botón. La posición de bolsillo desde el hombro y centro de pechera requiere generalmente de una descripción específica incluyendo un Spec .


http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


Modificación del diseño. El productor no puede modificar el diseño del cliente y si según diseño algunas de las partes necesitan modificación como por ejemplo las sisas que pueden ser más cavados y los hombros pueden ser más amplios, el largo de la prenda también puede ser modificado, pero siempre con autorización de los responsables del diseño quienes deben esperar la confirmación del cliente para hacer el cambio. El proceso de plisado que se aplica a algunos modelos a desarrollar, sirve para formar dobleces o pliegues en un tejido o una prenda, se aplican a temperaturas elevadas y un alto grado de humedad para marcar los pliegues en los diversos tipos de tejido, deben realizarse previa muestra, No todos los tejidos pueden ser plisados, a veces se añaden agentes endurecedores a los tejidos que hay que plisar para facilitar la capacidad del tejido para mantener el pliegue. La aplicación de los avíos como Botones hebillas, cierres y otros accesorios. También determinan el proceso de producción se debe asegurar de definirlos adecuadamente para evitar disconformidades, ejemplo; pegado de cierres invisibles o pegados de cierres de metal que podrían cambiar su presentación luego del proceso de lavado.

Diseño de un Spec mostrando

la ubicación y medidas para pegar el bolsillo de una camisa.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Elaboración de baberos, los procesos que sean nuevos o complicados en la confección de prendas debes ser previamente evaluados, elaborado en baberos para definir método, calcular tiempos y lograr la aprobación para posteriormente elaborar la especificación en la ficha de producción.

Maquinas especializadas, Existen en el mercado muchas máquinas para el apoyo en costuras complicadas o para facilitar el proceso de elaboración de la muestra. Como ejemplo tenemos las siguientes maquinas; máquina de doble arrastre que es igual a una máquina de puntada recta, la única característica que las diferencia es la manera en que arrastra el tejido, Maquina de puntada invisible y maquina multifuncional que realiza puntadas planas y de bordado.

PROCESOS DE ACABADOS EN PRENDAS TERMINADAS. Los acabados se clasifican en físicos y físico – químico. Todo proceso de acabados debe tener sus especificaciones técnicas en la ficha correspondiente. Proceso de Plancha y Acabados El planchado tiene por objeto dar a la prenda el aspecto final de la misma, con el que llegará al usuario o comprador. Es un proceso muy manual en el que las diferentes características de cada tipo de prenda, diferencias de modelos y el empleo de la diversidad de tejidos obligan a la necesidad de particularizar los procesos de trabajo, debido a esto en la sección de plancha es donde la automatización ha encontrado mayores trabas. Planchar supone combinar perfectamente los parámetros: humedad, presión y temperatura, a los que se les ha unido como apoyo para facilitar la operación de planchado el mecanismo de aspiración o enfriamiento. Otra dificultad del planchado es la perfecta colocación de las prendas sobre las superficies (platos) de planchas y prensas.

Máquina de doble arrastre. Máquina de puntada invisible. Máquina multifuncional Industrial


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Procesos de acabados que cambian las características de la prenda. • Antiestático. Acabado que evita que la prenda se adhiera al cuerpo porque le

aplican sustancias químicas que absorben la humedad y reducen la electricidad estática.

• Antiséptico. Acabado que evita el mal olor ya que los agentes químicos aplicados evita la proliferación de las bacterias que causan el mal olor.

• Resistencia a las arrugas. Proceso que hacen las prendas menos

arrugables, pero que son más rígidas y menos absorbentes.

• Resistencia a la flama. La tela resiste al fuego, retarda en quemarse, esto es un requisito exigido por ley para prendas de niños y cortinas.

• Planchado permanente. Proceso de fijación de calor que proporciona

resistencia a las arrugas a las prendas durante el uso y después del lavado, también sirve para plisar.

• Mercerizado. Aplicación química que cambia las características de la fibra,

que le da brillantez, suavidad y excelente absorción del sudor. Los acabados en prenda pueden ser realizados además del propósito de mejorar la calidad de la prenda, para dar un aspecto distinto por moda o para dar un aspecto distinto a la prenda y lograr una gama de efectos. PROCESOS DE LAVADO EN PRENDAS DENIM. La mezclilla o denim es un tejido que antiguamente era empleado en la confección de ropa de trabajo y hoy se emplea en ropa casual e inclusive en diseños de prendas de vestir y de pasarela.


http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Las reacciones en los tejidos denim. Las reacciones varían en función a su composición, ligamentos y peso, es por eso que las prendas acabadas tienen mucha variación: Composiciones. Pueden ser de algodón, mezcla con polyester y lycrados, algunos ejemplos los vemos en los datos técnicos de las telas:

- Denim 100 % algodón.

- Denim 97% de algodón / 3% spandex.

- Denim 80% de algodón / 18% poliéster / 3% spandex 80% de algodón / 18% de poliéster / 2% spandex.

Muestrario de telas denim lavados para evaluar la reacción al proceso de lavado.

Acabados en tela. Nevado, En este tipo de teñidos, 100% INDIGO, existen las variantes de intensidad, dependiendo si se tiñe con 1, 3, o 6 bateas de añil Acabado en prendas terminadas: - Vintage. Teñido con aspecto de segunda mano, utiliza combinación de

múltiples acabados y tratamientos para crear la apariencia deseada. - Laser wash. No utiliza agua en absoluto, sino más bien el láser para lograr

su visual antique y pre-distressed look. La tecnología láser, utilizada inicialmente por los militares, se ha desarrollado espectacularmente en los últimos años como un tratamiento de textiles,

- Lavado de ozono.- Requieren menos agua que los lavados de denim convencionales. Estas opciones permiten tener un azul birome que baja rápidamente hacia los bleach, o tonalidades rastra claras. Ecológico.



Tipos de lavados y acabados para el denim: Los diferentes tipos de lavados para el denim (o jean) cambian de acuerdo con la moda. El término "lavado" se refiere al tratamiento que se le da a la tela, y el resultado final es único en cada caso. Los elementos típicos de los lavados modernos incluyen el uso de métodos químicos y abrasivos, que se suelen emplear para crear el aspecto gastado del material. Lavado con piedra. El jean lavado con piedra adquirió popularidad en los 60, y sigue siendo popular. Este tipo de denim se caracteriza por tener un aspecto antiguo un poco gastado. El nombre deriva del hecho de que el método original consistía en pasarle piedras pómez a la tela, para gastarla. Sin embargo, el método demostró ser problemático, por las cuestiones ambientales derivadas del uso de piedra pómez y el hecho de que la piedra solía debilitar demasiado la tela y gastarla en exceso. Lavado con enzimas. Un nuevo método de piedra se desarrolló con la ayuda de la ciencia. Uso de encimas especiales reemplazaron a la piedra pómez para degradar del material lo suficiente como para que luzca antiguo, pero sin destruirlo. Lavado ácido. El lavado ácido adquirió mucha popularidad durante los 80, y volvió a surgir, como estilo retro, a principios de la década del 2000. A pesar de su nombre estos productos decolorados no lucen como si provinieran de una tina de ácido. En cambio, adquirieron su aspecto característico cuando los


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA fabricantes quitaron el acabado de resina y aplicaron cloro, para eliminar el índigo que les da ese típico color azul tradicional. ¿El resultado, un denim claro, con manchas blancas en las zonas en las que el cloro actuó con más agresividad. Lavado garment. Este tipo de lavado se patentó a fines de los 80, cread como un medio para reducir el costo de producción del denim grueso. Los vaqueros que se someten a este lavado son más suaves, por el uso de hilos de urdimbre que se tejen y refriegan juntos. El proceso garment incluye a aplicación de una mezcla de fosfato y éster que refriega ligeramente el denim. La tela pasa por dos métodos de lavado y se seca bajo tensión. El proceso de acabado incluye un mecanismo llamado suavizador y papel de lija. El producto que se obtiene como resultado tiene un aspecto gastado, pero sin debilitamiento de la tela.



Nº ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

1.

2.

3.

4.

5.

Elaborar trazos de prenda tejido plano según hoja de medida. Efectuar control de calidad del trazado. Desglosar las piezas del modelo y realizar el control de calidad de encaje de piezas. Codificar y colocar la información para corte en las piezas. Realizar el escalado de los patrones según las tallas requeridas para la cotización.

• Ficha Técnica. • Lápiz, tajador, borrador. • Mesa. • Cinta métrica en cm. y pulgadas. • Reglas de patronaje. • Papel Kraf, sulfito o bond. • Escuadras. • Ruleta, punzón, cuchilla. • Calculadora.


III. ELABORA LOS PATRONES EN TEJIDO PLANO SEGÚN FICHA TÉCNICA.

TIEMPO: 4 horas HT 03 Hoja: 1/1

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Escala 1/1


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 3.1. ELABORAR TRAZOS DE PRENDA DE TEJIDO PLANO SEGÚN HOJA

DE MEDIDAS.

1º Paso: Organizar el puesto de trabajo con las herramientas y útiles para realizar el trazo; cinta métrica, reglas, papel, tijera, cinta adhesiva o usar un programa de patronaje CAD en la computadora.

2º Paso: Revisar el encabezado para interpretar el modelo, la talla, la tela que se usara para la muestra la fecha y el género para escoger la base a utilizar (masculino, femenino o niño).

3º Paso: Revisar las medidas de la ficha técnica, ubicar la talla base para realizar los moldes, en es el modelo es 15 ½ la camisa es de caballero y las medidas están en pulgadas.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 4º Paso: Verificar el diseño de la ficha técnica para revisar la forma de tomar medidas, y comparar con el correlativo del cuadro de medidas de la prenda.

Observación: Utilizar las medidas de la talla base a trazar y para la división de las medidas en fracciones usar hasta un 1/16” de precisión. 6º Paso: Trazar el patrón base de la camisa tal como se aprendió en el módulo de trazado de patrones básicos, utilizar las medidas del cuadro de adaptación elaborado con las medidas de la talla base.

5º Paso: Elaborar el cuadro de adaptación necesario para poder realizar el molde de la camisa.

MEDIDAS TALLA/ 15 1/2 DELANTERO RES. ESPALDA RES.

Cuello(ancho) 15 5/8 1/5 cuello -1.5cm. 2 1/2 1/5 cuello 3

1/8

Ancho espalda ½ cuello +4cm. 9 3/8 ½ cuello +4cm.

9 3/8

Inclinación hombro 1/8 cuello

+1.5cm. 2 9/16 1/8 cuello+1.5cm.

2 9/16

Sisa (altura) ½ cuello +0.5cm. 8 ½ cuello

+4.5cm. 9

9/16 Profundidad

sisa 1/8 cuello 2 1/8 cuello 2

Ancho de manga ½ cuello +1cm. 8 3/16

Cabeza de manga ½ cuello -6cm. 5 7/16

Puño 10 3/4 ½ puño +1cm. 5 3/4 Profundidad

cuello 1/5 cuello 3 1/8 3cm todas las tallas

1 3/16



7º Paso: Modificar el trazo adecuándolo al diseño solicitado, en la forma del canesú de espalda colocar la medida 2 ½” y dar la forma indicada.

8º Paso: Modificar el trazo para ubicación el bolsillo según la medida indicada en la ficha técnica, distancia desde el pecho 2 5/8” dar la forma del diseño del bolsillo, agregar la vuelta. 9º Paso: Trazar los complementos como puño, cuello, yugo francés, patrones de entretelas.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 3.2. EFECTUAR CONTROL DE CALIDAD DEL TRAZADO.

1º Paso: Verificar que las piezas a unir encajen ejemplo unir canesú espalda con delantero este control es por el hombro, al encajar verificar armonía en la curva del escote y sisa.

2ª Paso: Verificar que los patrones tengan la medida solicitada por la ficha medir los perímetros.

3º Paso: Controlar los piquetes y forma de los contornos de cada patrón, que no tengan rebabas, contar los patrones para verificar que están completos.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 3.3. DESGLOSAR LAS PIEZAS DEL MODELO Y REALIZAR EL CONTROL

DE CALIDAD DE ENCAJE DE PIEZAS.

1º Paso: Realizar el desglose (ruletear) las piezas del modelo como las vueltas en el escote y sisa como el modelo de la blusa mostrada en la imagen.

2º Paso: Desglozar la pieza del canesu en la espalda y añadir costura. Observacion: Siempre que el desglose sea separar o dividir un patron, se debe agregar la medida de costura que se usara en la union o al coser.

3º Paso: Desglozar los parones pequeños como puño, yugo, cuello. Pie de cuello, entretelas, plantillas de palnchado. 4º Paso: Agrupar los patrones y verificar que esten completos.



1º Paso: Nombrar todos los patrones con el código de la ficha técnica y la identificación de cada patrón ML1022-del.

2º Paso: Marcar el sentido del hilo, las cantidades a cortar en la tela, en el ejemplo el delantero se corta 1 pieza por talla.

Observación: La línea del hilo se debe trazar de forma paralela a la línea base del centro del patrón.

3.5. REALIZAR EL ESCALADO DE LOS PATRONES SEGÚN LAS TALLAS REQUERIDAS PARA LA COTIZACIÓN.

1º Paso: Analizar el cuadro de medidas para conocer cuáles son las tallas solicitadas.

3.4. CODIFICAR Y COLOCAR LA INFORMACIÓN PARA CORTE EN LAS PIEZAS DELMOLDE.



2º Paso: Elaborar el cuadro de valores de escalado tomando como valor cero a la talla base, en el ejemplo 15 ½. Observación: Los valores de escalado se calculan por la diferencia de medidas entre tallas.

CUADRO DE VALORES DE ESCALADO N° MEDIDAS 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17

1/2 18 18

1/2 1 1/2 DE PECHO 1" BAJO SISA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1/2 CADERA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 ANCHO DE ESP.DE COT,A

COST 3/4 3/4 0 3/4 3/4 3/

4 3/4 3/4 3/4

4 1/2 SISA CURVA 1/4 1/4 0 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

5 L. MANGA TOTAL C.E.(3 PTOS) 0 3/4 0 0 0 3/

4 0 0 3/4

0

MEDIDAS DE PRENDAS TERMINADAS

N° MEDIDAS 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 TOL +/-

1 1/2 DE PECHO 1" BAJO SISA 20 1/4 21 1/4 22 1/4 23 1/4 24 1/4 25 1/4 26 1/4 27 1/4 28 1/4 1/4

2 1/2 CADERA 19 1/8 20 1/8 21 1/8 22 1/8 23 1/8 24 1/8 25 1/8 26 1/8 27 1/8 1/4

3 ANCHO DE ESP.DE COT,A COST 16 3/4 17 1/2 18 1/4 19 19 3/4 20 1/2 21 1/4 22 22 3/4 1/8

4 1/2 SISA CURVA 10 1/8 10 3/8 10 5/8 10 7/8 11 1/8 11 3/8 11 5/8 11 7/8 12 1/8 1/8

5 L. MANGA TOTAL C.E.(3 PTOS) 33 7/8 33 7/8 34 5/8 34 5/8 34 5/8 35 3/8 35 3/8 35 3/8 36 1/8 1/8

6 L.TOTAL ESPALDA C.E. 30 3/8 30 3/8 30 3/8 30 7/8 30 7/8 31 3/8 31 3/8 31 3/8 31 3/8 1/4

7 LARGO YUGO 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 5 1/2 1/8 8 ANCHO YUGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/8

9 1/2 CONTORNO DE PUÑO 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 0

10 LARGO DE PUÑO 10 3/4 10 3/4 10 3/4 10 3/4 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 0

11 ANCHO DE PUÑO 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 2 3/8 1/16

12 LARGO DE CUELLO 14 5/8 15 1/8 15 5/8 16 1/8 16 5/8 17 1/8 17 5/8 18 1/8 18 5/8 1/8

13 ANCHO DE CUELLO 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 0 14 L. PUNTA DE CUELLO 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 2 7/8 0

15 ANCHO PIE DE CUELLO 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 0

16 LARGO DE BOLSILLO 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 5 5/8 0 17 ANCHO DE BOLSILLO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0

18 COSTADO DE BOLSILLO 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 0

19 ALTO DE CANESU 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 2 3/4 0

20 DISTANCIA PEGADO DE BOLSILLO 2 5/8 2 5/8 3 3 3 3 3/8 3 3/8 3 3/8 3 3/8 1/16


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 3º Paso: Copiar el patrón base a escalar y trazar en los puntos de escalado los ejes de coordenadas (X,Y) para colocar los valores de escalado.

4º Paso: Realizar el escalado de todas las piezas identificando cada talla con un color diferente para reconocerlas. 5º Paso: Realizar control del escalado utilizando el cuadro de medidas y realizar los ajustes de las medidas que no estén exacta.

Observación: Generalmente las medidas que no resultan exactas son las medidas curvas como sisa, cabeza de manga escote y otros. El escalado se puede realizar más rápidamente con ayuda del CAD


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROCESO DE TRAZO DE PATRONES SEGÚN MEDIDAS.

Las medidas necesarias para proceder a trazar los patrones se pueden obtener de diversas fuentes: • De una ficha técnica. • De la toma de medidas básicas de una prenda. • De la base de datos con que cuente la empresa. • De las medidas tomadas a una modelo estándar de la marca de la empresa. • Del cuadro de medidas normalizados que las organizaciones ofrecen a la

industria. Si lo que tenemos es una muestra, se debe elaborar el cuadro de medidas tomando las medidas básicas de la prenda, medir de forma plana sin considerar las costuras ya que estas serán aplicadas luego de realizar el trazo, las medidas tomadas deben vaciarse a un cuadro donde se consignara la medida tomada como si fuera de la talla base. El cuadro de medidas obtenido a partir de las medidas se usa como cualquier otro cuadro de medidas, con ellas se realizan las adaptaciones necesarias para la elaboracion del trazo de los patrones, si hubiera necesidad se agregan o disminuyen medidas en funcion a la reaccion de la tela ( encogimiento o estiramiento del tejido), con los datos finales del cuadro de medidas y adaptaciones elaborado se procede al trazo.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Medidas en pulgadas. Las medidas de la ficha técnica generalmente se encuentran en unidades de medidas del sistema Ingles, específicamente en pulgadas, Las medidas de las fichas técnicas que están en pulgadas, se presentan en números enteros y fracciones; 20 1/8, 1 ¼, 1 ½, Estas medidas se pueden leer con ayuda de las cintas métricas mediante que tienen divisiones de 8 fracciones impresos en líneas, y las más precisas con fracciones de 1/16”.

Cuadro de valores de Pulgadas en expresión decimal que se debe elaborar para trazar los patrones en los programas CAD, estos valores de obtienen dividiendo el numerador entre el denominador de la fracción, Ejemplo 1/16”, 1 entre 16 nos da 0.06 pulgada en decimal, este cuadro es necesario sobre todo cuando se trabaja con programas CAD de trazado de patrones.

Nº Fracción Decimal Nº Fracción Decimal

1 1/16” 0.06 9 9/16” 0.562

2 1/8” 0.125 10 5/8” 0.625

3 3/16” 0.185 11 11/16” 0.785

4 ¼” 0.25 12 ¾” 0.75

5 5/16” 0.315 13 13/16” 0.812

6 3/8” 0.375 14 7/8” 0.875

7 7/16” 0.437 15 15/16” 0.937

8 ½” 0.5 16 1” 1



TELA/ACABADO/DIBUJO: 753006/603071/5136*/3607*/3422*/61317/6001*

REF. DESCRIPCION (PULGADAS) TOL +/- 30 32 ZJHDH 36 38 40 42A Cintura (cont. total) 1/2 30 1/4 32 1/4 34 1/4 36 1/4 38 1/4 40 1/4 42 1/4B Cadera a 8” bajo pretina 1/2 43 45 47 49 51 53 55C Muslo a 1” bajo tiro 1/4 26 7/8 27 7/8 28 7/8 29 7/8 30 7/8 31 7/8 32 7/8D Rodilla a 14 pulgadas bajo tiro 1/4 20 1/2 21 1/4 22 22 3/4 23 1/2 24 1/4 25E Boca 1/4 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20F Tiro delantero bajo pretina 1/4 10 1/4 10 5/8 11 11 3/8 11 3/4 12 1/8 12 ½G Tiro fundillo bajo pretina 1/4 14 1/4 14 5/8 15 15 3/8 15 3/4 16 1/8H Entrepierna 3/8 32 32 32 32 32 32 32I Boca bolsillo delantero 1/8 6 7/8 6 7/8 6 7/8 6 7/8 6 7/8 6 7/8 6 7/8J Boca bolsillo fundillo 1/8 5 3/8 5 3/8 5 3/8 5 3/8 5 3/8 5 3/8 5 3/8

PRODUCCION TABLA DE aEDIDAS TERaINADAS ESTILO : P-443-1DIVISION: GBEENETEaPORADA: INVIERNOCLINTE : GEOFFREY BEENE

INSTRUCCIONES Revisar medidas de boca debe ser 18" (antes era 17")

ORD.FAB.TEX: L-7207APROBADO POR: JQF12SEP.2003FECHA : 9 ABRIL 2001ULTIaA aODIFICACION: 12/09/03ULTIaA aODIFICACION: 10:54 am

TALLAS: 30 AL 42PROTO: P- 443-1

Costados a ½”

Fundillo delantero unido con recta y pespunte 1/16 sobre delantero i i d


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA PROCESO DE TRAZO DE PATRONES DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO CON FICHAS EN INGLÉS.

El trazado de patrones de fichas técnicas en inglés para tejido plano tiene el mismo procedimiento mostrado para el pantalón, la camisa, blusa o cualquier modelo, el requisito como ya se explicó en capítulos anteriores es el dominio de las terminologías en inglés de los siguientes aspectos técnicos:

• El cuerpo humano. • Nombre y partes de las prendas. • Nombre de los textiles. • Costuras y operaciones básicas. • Avíos y complementos. • Redacción técnica para confecciones de prendas de vestir. • Uso del sistema Ingles de pulgadas y fracciones de pulgadas. • Uso de terminologías informáticas cuando se use CAD de patronaje.

Cuando la elaboración de patrones se realiza con sistemas de trazados CAD es necesario contar con el cuadro de equivalencias de valores de pulgadas en expresión decimal que se encuentran en el capítulo referido a pulgadas. Cuadro de adaptación de la ficha técnica con valores en pulgadas.

Medidas Talla/

32 Delantero Res. Espalda Res.

Cintura 16 1/8 1/2+2.5cm. 9 1/16 1/2 + 2 cm. 8 13/16 Cadera 22 1/2 1/2cadera 11 1/4 1/2 + 2 cm. 12 Alto de tiro 1/2cintura

+2cm. 8 13/16 1/2 cintura

+2cm. 8 13/16

Altura de cadera

1/6 cadera 3 3/4 1/6 cadera 3 3/4

Extensión tiro 1/8 cadera 2 13/16 1/3 cadera -1 7 1/8 Rodilla 10 5/8 1/2 5 5/16 Rod +4 11 3/16 Bota pié 8 3/4 1/2 4 3/8 Bota +4 9 5/16

Todo procedimiento de trazado de patrones se inicia con las líneas básicas. Ubicada las líneas de base, se realiza el trazo base del delantero, para ello se aplica el método aprendido en Patronaje Industrial (SENATI). El proceso implica seguir los pasos a seguir mas no las medidas aprendidas, las medidas a usar son las de la ficha técnica.



Realizado el trazo base se deben controlar las medidas con la ficha técnica y se hacen la modificación para adecuarlo al diseño solicitado, que pueden ser pliegues o pinzas. Cuando el modelo lleva pinzas, se agrega la medida de amplitud de pinza solicitada al costado (cadera), y si se trata de pliegues, se realiza la modificación luego de trazar el posterior.



Patrón modificado.

El trazo del patròn de pantalon posterior se realiza sobre el trazo delantero tal como se aprendio en el modulo de patronaje undustrial, este metodo de trazado permitira luego realizar el control total de las medidas de prenda terminada que se encuentran en la ficha tecnica, para proceder posteriormente al ajuste final de medidas antes de extraer los patrones correspondientes del modelo solicitado.

El ajuste y acondicionamiento de medidas del trazo delantero y posterior se realiza comparando con la ficha técnica. Como el trazo se realizó usando las medidas. De cadera y cintura, estas medidas no varian, lo que generalmente hay que ajustar cuando se trata de pantalones son: las medidas de perimetros de fundillo delantero y posterior (longitud de fundillos) y la medida del muslo que debe estar compartida entre el delantero y el posterior.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA La decisión de variar ambas medidas (fundillo y muslo) se debe hacer con mucho cuidado ya que estas tienen dependencia entre si, por ejemplo cuando variamos la medida del muslo tambien se modifica la medida del fundillo y vieceversa.por que se encuentran ligadas. Las medidas de adaptacion de la extension de tiro aplicadas en el trazo base, pueden variar en medida aumentando es major no dis minuir esa medida y de tener que hacerlo para cumplir con la medida de la ficha, se puede disminuir como maximo 1 cm. para cumplir con las medidas solicitadas por el cliente.

El trazo de los bolsillos, vueltas, vistas y forros del delantero se realizan antes de aplicar los pliegues o pinzas.

Los patrones correspondientes al modelo de pantalón trazado se ordenan, se agrupan, se codifican y se prepara la ficha de moldes para enviarlos almacenados debidamente identificados por el código de modelo para cortar la muestra respectiva.



CUADRO DE MEDIDAS DE CAMISA N°

MEDIDAS 14 1/2

15 15 1/2

16 16 1/2

17 17 1/2

18 18 1/2

TOL +/-

1 ½ Pecho 1”bajo sisa 20 1/4

21 1/4

22 1/4

23 1/4

2 ½ De cadera 21 1/8

3 Ancho de espalda de cost. A cost. 18 ¼ 4 ½ Sisa curva 10

5/8

5 Largo de manga total c. e. (3 ptos) 34 5/8

6 Largo de espalda c. e. 30 3/8

7 Largo de yugo 5 ½ 8 Ancho de yugo 1 9 ½ Contorno de puño 4 7/8 10 Largo de puño 10 ¾ 11 Ancho de puño 2 3/8 12 Largo de cuello 15

5/8

13 Ancho de cuello 1 ¾ 14 Largo punta cuello 2 7/8 15 Ancho pie de cuello 1 3/8 16 Largo de bolsillo 5 5/8 17 Ancho de bolsillo 5 18 Costado de bolsillo 4 7/8 19 Alto de canesú 2 ¾ 20 Distancia de pegado de bolsillo 3

TRAZO BASE DE LA CAMISA: Al igual que cualquier trazo de modelos como el ejemplo del pantalón, se traza primero la base de la camisa, delantero, espalda y manga, luego se realiza el control de calidad de las medidas, se ajustan las que sean necesarias, se toma como herramienta de control la ficha de especificaciones técnicas de la camisa. Las medidas se pueden modifican para adecuarlo al modelo de la ficha de especificación y se procede a trazar los complementos.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Aspectos técnicos a tener en cuenta para el trazo de los complementos de La camisa que permitirán tener un trazo más adecuado al modelo solicitado.

CAMISAS CLÁSICAS. En las camisas clásicas los ojales son planeados de forma vertical en la línea del centro del frente y el ojal en el pie de cuello es hecho de forma horizontal, los espacios de los ojales se comienzan a calcular desde el ojal en el pie de cuello (A), la distancia desde A a B, de B a C, de D a C. etc. pueden variar de acuerdo a lo solicitado en la ficha, los medidas más comunes son: 21/2”, 3”, 31/2” de separación que deben ser espacios iguales en cada camisa.

CAMISAS SPORTS. En las camisas sport, los ojales son muchas veces planeados de forma horizontal en la línea del centro del frente y el ojal en el pie de cuello es hecho de forma horizontal, los espacios de los ojales se comienzan a calcular desde el primer ojal (A), dejando una distancia de 1/2” desde la orilla del cuello, luego desde A a B, de B a C, de D a C. etc. pueden variar de acuerdo a lo solicitado en la ficha, los medidas más comunes son de 3” a 31/2” de separación que deben ser espacios iguales en cada camisa. La camisa sport comúnmente lleva de 6 a 7 ojales.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Diseños de cuello y variación de las medidas de las partes. Los cuellos clásicos de camisa reflejan poco o ningún cambio al diseñar; sin embargo, esto no es una trivialidad. Las ilustraciones muestran una gran variedad de cambios en las medidas de la posición, la caída, las puntas de cuello y la separación de los cuellos. Estos cambios son muy útiles de aplicar y permiten dar un alcance al desarrollador patronista para crear los cambios solicitados en los cuellos de las camisas ve vestir.

Cuadro de variación de las medidas de los componentes del cuello para diseños especiales

El cuadro de valores muestra las variaciones de las medidas; del pie de cuello 1 (stand), ancho o medida del cuello 2 (fall), longitud de punta del cuello 3 (Point), y separación de puntas de cuello 4 (spread) para diversos diseños.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TRAZOS DE CUELLOS: 1.-Base de cuello muy alta y unido al cuello, 2 cuello asentado.

Diseños – estilos de puños y extensión de ojal.

El trazado del cuello (drafting collars), varía de acuerdo a la variación de la altura de la base del cuello (high stand) y del diseño solicitado en la ficha técnica, del modelo, la línea de cuello puede ser modificada como se ve en los trazos.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Puños con doble botón (A) la distancia hacia la manga es ¾”, menor a la distancia hacia el borde del puño 1/8”, puños con un solo botón (B, C, D) la ubicación del botón es en el centro. Diseños, estilos de puño clásicos; cuadrado, curvo, con tapete y puño francés.

VARIACION DE LA MEDIDA DE LAS CABEZA DE MANGAS.- Según diseño la cabeza de manga puede ser alta o baja y de acuerdo a ello también varían las medidas de apoyo que se dan para formar la curva de la cabeza de manga.



Trazo de yugo y acondicionamiento de la manga para puño.



Con los patrones correspondientes al modelo, se prepara la ficha de moldes: SENATI 10/05/2014

Cliente: CPV OP Solicitud 233PRENDA CAaISA a/LEstilo: TELA 722 CODIGODivision: ACABADO Varios TALLAS 14 1/2 AL 18 1/2Temporada: auestras DIBUJO 520 combo2 PROTO C - 479 - 1Destino LAVADO No MODELO 479 - 1

ENCOGIaIENTO HILO: TRAVES:

Descripcion CODIGO CANTIDAD MATERIAL INSTRUCCION DE CORTECuello interior 456-1 1 TELA AL HILO Cuello exterior 456-2 1 TELA AL HILO (CASADO)Bolsa 456-3 2 TELA AL HILO Pie de cuello 456-4 2 TELA AL HILO (CASADO)Delantero derecho 456-5 1 TELA AL HILO (CASADO)Delantero izquierdo 456-6 1 TELA AL HILO (Casando costado con delantero)Espalda 456-7 1 TELA AL HILO (Casando costado con delantero)Canesu interior 456-8 2 TELA AL HILO (Casando costado con delantero)Canesu exterior 456-9 2 TELA AL SESGO (CASADO)aanga larga 456-10 2 TELA AL HILO aariposa 456-11 2 TELA AL HILO Puño 456-12 4 TELA AL HILO (CASADO)Yugo 456-13 2 TELA AL HILO

Cuello (no fusionable) 457-1 1 ENTRELA AL SESGO 45º PERaESS 25 PaSRefuerzo de cuello 457-2 1 ENTRELA AL SESGO 45º PERaESS 812961 BlancoPie de cuello 457-3 1 ENTRELA AL SESGO 45º PERaESS 812961 BlancoRefuerzo de pie de cuello 457-4 2 ENTRELA AL SESGO 45º PERaESS 812961 BlancoPuño no fusionable 457-5 2 ENTRELA AL SESGO 45º wendler 2010Pechera 457-6 2 ENTRELA AL SESGO 45º PERaESS 812961 Blanco

DESCRIPCION CODIGO OBSERVACION

Planchador y recorte de cuelloaarcador de ojal / botonPlanchador de bolsilloPlanchador de bolsillofolder de puñoPlanchador de puñoaarcador de escoteaarcador de pie de cuello

Incluye: Nido: Fibras:

CICHA TECNICA DE MOLDES

CONTROL DE MOLDES

CONTROL DE aARCADORES


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES. El control de calidad de los patrones tienen tres fases; 1 se empieza por las medidas, la herramienta de control de las medidas son: • Ficha Técnica. • Cinta métrica y • El formato de informe, Esta actividad se realiza previo al ruleteado para obtener los patrones, 2 es el control y verificación de los perfiles de los patrones recortados, los cuales deben estar sin rebabas, ondas o desniveles y 3 el conteo de las patrones para confirmar que estén completos antes de almacenarlos o agruparlos para el envío con la orden de corte de la muestra.

IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES PARA EL TIZADO. La única forma de identificar los patrones correspondientes a un modelo es mediante la codificación de cada uno de los patrones ruleteados, esta codificación se realiza teniendo presente primero el código del modelo (ejem:P03-401) y luego el nombre de la pieza (delantero, posterior, bolsillo et.) cuando se hace manualmente es un poco tedioso pero usando programas CAD de patrones, esto resulta más fácil. Otro dato importante es el hilo en los patrones “todos los patrones deben tener trazado claramente el hilo” ya que este es el único medio para la ubicación de los patrones en la tela durante el tizado o la marcada para que el corte solicitado sea realizado correctamente. La talla, el número de patrón son otros datos que deben tener los patrones. Realizar el escalado de los patrones según las tallas requeridas para la cotización



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

1. Elaborar trazos de prendas de tejido de punto según hoja de medidas

• Ficha Técnica. • Lápiz, tajador, borrador. • Mesa. • Cinta métrica en cm. y pulgadas. • Reglas de patronaje. • Papel Kraf, sulfito o bond. • Escuadras. • Ruleta, punzón, cuchilla. • Calculadora.


IV. ELABORACION DE LOS PATRONES EN TEJIDO PUNTO SEGÚN FICHA TÉCNICA. TIEMPO: 4 horas

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA HT 04 Hoja: 1/1 Escala 1/1


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 4.1. ELABORAR TRAZOS DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO SEGÚN

HOJA DE MEDIDAS.

1º Paso: Revisar la ficha de especifica-ción del diseño para determinar el mode-lo a trazar y el tejido solicitado de la prenda.

2º Paso: Revisar las especificaciones de medida y realizar el cuadro de las adap-taciones para traza-do de polos apren-didos en el patrona-je industrial.

3º Paso: Realizar el trazo base del polo box delantero, es-palda y manga de forma manual. Observación: También se puede usar software de tra-zados de patrones CAD.



4º Paso: Realizar el control de calidad de medidas, usan-do la ruleta codificar los patrones y entre-gar al área de desa-rrollo de producto.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS EN INGLÉS DE PRENDAS EN TEJIDO DE PUNTO. Trazado de patrones en tejido de punto.- La mayoría de empresas de exportación trabajan con fichas técnicas que están en Ingles, la diferencia con el tejido plano es solo de idioma y de las exigencias técnicas, el proceso de trazado es igual en ambas. Las fichas técnicas de prendas en tejido de punto al igual que las prendas de tejido plano tienen las medidas de prenda terminada expresadas en pulgadas. Para un buen trazado de patrones se requiere además de competencias de trazo de patrones, mucha experiencia en el manejo de materiales textiles, ya que el tejido de punto es muy inestable, se deben conocer los porcentajes de variación dimensional que varían entre tejidos por las fibras, tipo de hilado, ligamentos, pesos de las telas (gramajes), acabados y hasta por el color. Los porcentajes de variación en las medidas del tejido deben ser proporcionados a la patronista por el área de desarrollo pero como en la mayoría de medianas y pequeñas empresas no existe esta información, la patronista debe realizar pruebas de lavado, planchado en seco y / o húmedo además de otros relacionados al manipuleo del tejido para calcular la variación de medidas del tejido expresadas en porcentajes. Otro aspecto del trazado tiene que ver con el acabado que tendrá la prenda solicitada, si la prendas son Garment wash (prenda lavada), con tela lavada o prendas con la tela sin lavar, en cada caso se tienen que confeccionar un primer proto, modificar los patrones, volver a realizar el proto, hasta obtener los patrones con las medidas solicitadas en la ficha de especificaciones y lograr así la aprobación solicitada por el cliente. Los tejidos de punto además de ser inestables en la medida también pueden presentar “revirado”, desviación / inclinación de la columna hacia un lado, ya


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA sea a la derecha o izquierda. Producido principalmente por la mayor o menor torsión del hilado con que se hizo el tejido y no tiene solución ni al tejer, ni en el acabado, el problema se agudiza con el lavado de la prenda. El cálculo de la medida de inclinación de revirado se puede calcular en pulgadas o en grados para inclinar el hilo de los patrones.

TRAZADO DE POLO BOX.- El cálculo de la cabeza de manga se realiza escuadrando la prolongación de hombro con la línea de pecho a una separación de 1” como apoyo.

2 6/8

7 11/16


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Trazo de la manga. Un método practico para trazar la manga de los polos consiste en prolongar la línea de hombro con la medida de la manga incluido el alto de rib o puño para ser más exactos, luego trazar la bocamanga, abertura de manga o ancho de manga en escuadra, la medida debe considerar el porcentaje de elasticidad del Rib si lo hubiera, para colocar esta medida se descuenta el alto del Rib Y formar el antebrazo a una distancia de la sisa de aproximadamente 1” Hacer control de calidad comparando el contorno de sisa y cabeza de manga, sin costura, La manga generalmente mide hasta ¼” menos de la sisa por la diferencia de sentido de la tela. Tener presente que la sisa esta al hilo y la cabeza de manga al través. Trazo del polo delantero y espalda. Vemos la prolongación de la línea del hombro con la medida del largo de la manga, bocamanga y bíceps en escuadra.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Luego del control de medida de las partes más importantes del polo, se procede al trazo de los componentes como la pechera, entretelas, cuello, puño, Vens Métodos para determinar la medida del patrón de rib en cuellos con Rib.

Plantillas de marcadores. En los patrones de tejido de punto, también se usan las plantillas de marcadores, principalmente para el marcado de ojales, botones, ubicación de bolsillos y cualquier otro detalle indicado en la ficha técnica de especificación, estas se elaboran usando como base el patrón principal donde se indica la ubicación a marcar ejemplo Marcador de bolsillo, de bordado.

- Trazar la prolongación de la profundidad del escote con la altura del cuello (Rib) solicitado, ejemplo ¾”.

- Medir el nuevo escote delantero y espalda obtenido y trazado en líneas segmentadas.

- Proceder a trazar el cuello con la medida exacta obtenida (suma del escote prolongado delantero y espalda) si es que se trata de un Rib de licra y descontando ¼” si el Rib es de algodón sin licra.

- Si el cuello es modelo caffarena, se traza el patrón del cuello con la medida exacta del cuello.

- Para modelos de cuello V trazar el modelo con el cuello V incluido, medir el contorno de cuello resultante por el centro de la banda de cuello y con la medida resultante trazar el patrón del cuello.



TRAZADO DE PATRONES CON FICHAS EN INGLÉS DE PRENDAS EN TEJIDO DE PUNTO. El trazado de patrones de fichas técnicas en inglés para tejido punto tiene el mismo procedimiento mostrado para el tejido plano, Los datos en las fichas técnicas de el polo T-shirt, polo Box Set-on, set-in, sweaters, polos niños, BeBe crece o cualquier modelo, tiene en común las estaciones (season), colores, tallas (sizes), telas (fabric), descripción de la prenda (description), fecha (date), tipo de prenda (garment type), grupo (team), el requisito como ya se explicó entonces es el dominio del Inglés técnico para poder interpretar todos los datos de la ficha o SPEC, incluso se necesita aprender las expresiones más comunes en abreviaturas. Ejemplo cuadro de medidas de un BB crece:

DEVELOPMENT POM

CHILDRENS WEAR: Polo Stripe coverall

THESE MEASUREMENT ARE FOR DEVELOPMENT AND COSTING ONLY

Nº Measurement Points Tol +/- 0-3 3-6 6-9

1 Total length ¾” 20 ¾”

2 Vertical trunk 3/8” 15 ½”

3 Chest 1” below armhole ¼” 9”

4 Hip 2 ½” above crotch ¼” 10”

5 Across shoulder ¼” 8 ¼”

6 Across front chest from mid A/H ¼” 7 ¾”

7 Across back chest from mid A/H ¼” 8”

8 Sleeve length fr. CBN long ¼” 11 ¾”


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Dibujo técnico con indicaciones en inglés:

ELASTICIDAD Y ENCOGIMIENTO DE TELAS EN TEJIDO DE PUNTO. Comprobar la elasticidad de la tela manualmente: • Tomar una muestra de tejido de 25 cm por 25 cm. • Utilizar una regla. • Dibujar sobre la muestra de tela unas marcas de 20 cm de largo en ambos

sentidos. • Tomar con ambas manos los extremos de las marcas, colocarlo sobre el

inicio de la regla punto 0. • Sujete y estire con fuerza sobre la regla, cuando la tela empiece a

deformarse determine la medida alcanzada por el estiramiento y anótela. • Realizar el estiramiento 2 veces para verificar los datos. • Si el resultado es igual las 2 veces entonces aplicar la fórmula, si es

diferente realice un cálculo aritmético del promedio de estiramiento.

70 cm X 70 cm

50 cm X 50 cm

5/8 “ 1”

2”



Comprobar la estabilidad del tejido requiere aplicar sobre el tejido un tratamiento que va desde el planchado en seco, planchado en húmedo, hasta el lavado en secuencias que van desde un primer lavado hasta 2 ò 3 mas según lo solicite el cliente, el lavado para pruebas de encogimiento y / o revirado, se hace a temperatura ambiente (agua a no mas de 30º) en lavarropas automatico con centrifugado, en un programa normal durante 40 a 60 minutos utilizando javòn comun. Las muestras de tejido deben tener al menos 70 X 70 cm para poder marcar sobre ellas con tinta indeleble, un cuadrado de 50 X 50 cm (Previo al lavado) Una vez sacado el tejido del lavarropas, se deja secar REPOSADO durante 24 horas (Conviene alisarlo suavemente a mano).- Finalmente, se mide largo (vertical) ancho (horizontal) para con dichas medidas, sacar el encogimiento potencial del tejido en el primer lavado. Esto permite corregir o no el molde o los patrones. Por último, se traza una línea vertical PERPENDICULAR a la trama de tejido.(prueba de revire) Se verifica en medio metro, que diagonal tiene. Cada cm es un 2 %. Si tengo 4 cm de debió, significa un 8 % que sería un valor totalmente malo, ya que se acepta hasta un 3,5 %. El 3,5 % no está escrito en ninguna norma. Simplemente, el mercado americano es el que acepta en remeras para adultos, hasta 1 pulgada de revire en las costuras laterales. Es decir, 2,5 cm en una prenda de aprox. 70 cm de largo. (3,5 cm en 100) Pero los revires mayores a 3,5 %, pueden corregirse en el molde o patrón si hay experiencia. (Patrones corregidos hasta 15 % de revire de tejido quedan bien después de un pre lavado en prenda).

MO - MF % Elasticidad = -------------- X 100 MO MO = Medida original o inicial MF = Medida final o medida después del estiramiento o del lavado.



Ficha de especificación con medidas de encogimiento. La ficha de medidas con encogimiento debe elaborarse para control del proceso y para la elaboración de los patrones. Realizada las pruebas de encogimiento o con los datos entregados por desarrollo ya se puede confeccionar la ficha donde se consigna cual es la reacción del tejido en cada una de las partes de la prenda a medir, tanto al hilo como al través. Las medidas de encogimiento también se pueden definir luego de lavar la prenda y medir las variaciones resultantes.

Modelo de una ficha de encogimiento:

ENCOGIMIENTO H: 6% T: 11%

HD: CLIENTE: Hollister FECHA / /

Tela: MEDIDA TERMINADA MEDIDA DE MOLDE

Cod. Talla XS S M XS S M

136 23 1/2 23 3/8

103 16 3/8 16 ¼

104 14 ½ 14 3/8

201 16 16


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA PROCESOS DE LAVADO EN PRENDA DE TEJIDO DE PUNTO. Las fichas técnicas de prendas en tejido de punto sobre todo las de exportación, generalmente solicitan pruebas de lavado, otras requieren que las prendas sean entregadas luego de un proceso de lavado denominado “GARMENT WASH”. Las prendas terminadas especialmente aquellas tejidas con fibras de algodón cambian de medida luego de un lavado y continúan cambiando con los lavados sucesivos por eso muchas empresas de confección realizan pruebas donde las prendas son lavadas y luego centrifugadas en las mismas máquinas para luego pasar al secado. Es muy importante regular la temperatura de secado, en especial en los tejidos realizados con fibras sintéticas, ya que las altas temperaturas pueden dañarlos gravemente. Previo al lavado, se realizan pruebas de solidez al color tanto al lavado como al secado, con el fin de regular las temperaturas y los tiempos de cada proceso. Los procesos de lavado más comunes que se aplican tienen 2 funciones: • Lavado en prenda para determinar encogimiento. • Lavados para dar acabados y efectos especiales por solicitud del diseño por

ejemplo TYE DYE, Biodegradables, etc

1. Procesos de lavado bio-degradable 2. Lavado normal 3. Lavado Tye dye



N° ORDEN DE EJECUCIÓN MÁQUINAS/HERRAMINETAS/MATERIALES

1.

2.

3.

4.

• Tizar el modelo en escala reducida.

• Calcular el consumo de tela por muestra.

• Calcular el consumo de hilo. • Determinar el consumo de

avíos y complementos. • Cotizar la prenda según

consumo y precio.

• Ficha Técnica. • Lápiz. • Mesa. • Cinta métrica. • Muestras de tela. • Reglas pequeñas escuadras y pistoletes. • Una PC con Software de trazado de patrones. • Calculadora.


V. COTIZACIÓN DE LA PRENDA EN TEJIDO PLANO Y PUNTO. TIEMPO:

TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TECNICA

HT 05 Hoja: 1/1 Escala 1/1


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 5.1. TIZAR EL MODELO EN ESCALA REDUCIDA. El tizado se puede realizar en una PC con software de tizado, en ese caso la escala sería normal pero la impresión en 1/10 para reporte.

Tizado manual:

1º Paso: Revisar la ficha técnica, verificar diseño, medidas y tipo de tejido solicitado. 2º Paso: Elaborar los patrones en la talla base usando una escala reducida (1/4, 1/5 ó 1/10) según el tamaño del modelo solicitado. Observación: cuando el modelo es pequeño como en ropa de BB la escala debe ser mayor si se trata de casacas o pantalones de adultos lo recomendable es una escala más pequeña. 3º Paso: Marcar en papel el ancho de tela en escala reducida y escuadrar el inicio del tizado. 4º Paso: Acomodar los patrones en el sentido que corresponde al tipo de presentación de la tela buscando el mínimo consumo. Observación: El sentido de la tela define cual debe ser la posición de los patrones en la Tela, cuidar el correcto sentido del hilo de los patrones. 4º Paso: Verificar que los patrones del modelo están completos y marcar el final del tizado en escuadra.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 5.2. CALCULAR EL CONSUMO DE TELA POR MUESTRA.

El método de cálculo de consumo de la tela de una prenda es diferente si se trata de tejido plano o punto.

Cálculo de tela de una prenda en tejido plano:

1º Paso: Medir la longitud del tizado usando la regla de escala con que se hizo el patrón. Observación: Si se utilizó todo el ancho de la tela, el consumo será el resultado de medir el largo obtenido. 2º Paso: Registrar la medida obtenida más 3 % de desperdicio en la hoja de consumo. 3º Paso: Multiplicar el ancho por el largo si no se hubiera utilizado todo el ancho ejemplo 68 x 140 = 9520 cm2, este resultado se dividirá entre el ancho total de la tela (150 cm) y el resultado será el consumo real para producción 63 cm. 4º Paso: elaborar el formato de consumo y enviar al área de desarrollo.

Cálculo de tela de una prenda en tejido punto.

3º Paso: Multiplicar el ancho por el largo, ejemplo 68 x 140 = 9520 cm2.

4º Paso: Revisar el gramaje del tejido solicitado Ejemplo 180 gr/m2.

El peso será 180 gr X 9520cm2 = 171 g. 10000cm2

Largo 68 cm

Ancho 140 cm


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 5.3. CALCULAR EL CONSUMO DE HILO. 1º Paso: Elaborar cuadro de cálculo de consumo de hilos de forma manual o en Excel.

2º Paso: Elaborar el DOP (diagrama de operaciones en proceso) y llenar la lista de operaciones en el cuadro de consumo. 3º Paso: Ubicar la prenda o los patrones en la mesa y medir la longitud de las operaciones de las costuras en el mismo orden del listado obtenido con el DOP. 4º Paso: Calcular el consumo de cada longitud de costura por cada tipo de máquina, usando como referencia el cuadro de consumos, separando los hilos de aguja de los hilos de garfio. 5º Paso: Registrar los totales de hilo y calcular el consumo final agregando un adicional de hilo por desperdicio entre el 5% y 15%. Observación: El valor de desperdicio a adicionar dependerá de la data histórica de la empresa sobre desperdicios de hilo.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 5.4. DETERMINAR EL CONSUMO DE AVÍOS Y COMPLEMENTOS.

1º Paso: Elaborar el formato de la hoja de consumo. 2º Paso: Revisar la ficha o la muestra para determinar que avíos llevara la prenda. 3º Paso: Listar los avíos necesarios en las cantidades por prenda, ejemplo 5 botones en la blusa. 4º Paso: Medir, la longitud de los avíos que tengan dimensión lineal ejemplo, twill, elásticos, cordones, etc.; registrar el consumo adicionando la merma que indique la data histórica o el área de Ingeniería.

Hoja de consumo y avíos

Empresa Fecha Producto Código del producto Descripción del producto Código Descripción Unidad Consumo

unitario Consumo + % de merma

l Observación: Los Porcentajes de desperdicio varían según la empresa de confección.

• Hilos .................................................................................................. 20% • Etiquetas ........................................................................................... 10% • Hang tag ........................................................................................... 5% • Bolsas ............................................................................................... 10% • Papel ................................................................................................. 5% • Cintas Twill ........................................................................................ 5%


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 5.5. COTIZAR LA PRENDA SEGÚ N CONSUMO Y PRECIO. 1º Paso: Elaborar formato de cuadro de costos. 2º Paso: Registrar los datos de consumos calculados, tela, avíos, tiempo de la muestra y todo lo que genere inversión.

CUADRO DE COSTOS Cliente __________ Tipo prenda __________ Peso por prenda __________ Código __________ Código prenda __________ Prenda por Kg. __________ Diseño __________ Talla (s) __________ Proto Nº __________ Estilo __________ Cantidad __________ Estándar de calidad __________ Disponibilidad __________ aATERIALES TELA DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO OTROS aATERIALES DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO AVIOS DE COSTURA DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO

AVIOS DE ACABADO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO AVIOS DE EaBALAJE DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO SERVICIOS DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO CORTE Y CONFECCION DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONSUaO COSTO


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. TIPOS DE TIZADO SEGÚN TIPO DE MATERIAL.

Para planificar la forma de distribución de los patrones en el tizado se debe conocer principalmente como es el tejido a usar: • Presentación. Abierto, tubular y doblado o sobre. • Simetría o asimetría del tejido (Tejidos con o sin sentido).

Al rotar la tela, esta no cambia de color o del diseño.

Al rotar la tela esta cambia de tono o diseño. • Raport tamaño del conjunto de líneas o diseños que se repite en la tela. • Layout. La medida de cada una de las rayas de un raport.

Según el tipo de diseño de rayas, la tela puede ser: - RAYA FEED: Raport entre 0 y 2” aproximado. - RAYA AUTO O AUTOMÁTICA: Raport de más de 2”. - RAYA DE INGENIERÍA: Toda la prenda es un solo Raport. - RAYA END ON END: Formada por un hilo color A y otro hilo color B. - PIQUE END ON END: Tejido formado por hilos A y B en pique dando la

apariencia de color entero pero con raport.

TIPO DE TIZADO. Los tipos de tizados varían según la presentación y diseño del tejido y estos pueden ser:

180º


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA 1. Abierto y sin sentido, los patrones se colocan en cualquier sentido y

desdoblados. 2. Abierto con sentido, los patrones en un solo sentido, que puede ser por talla. 3. Doblados en un solo sentido Con los patrones hacia un lado. 4. Doblados en ambos sentidos Con los patrones hacia un lado. 5. Tubular en un solo sentido, tela doble a cada lado, los patrones van con

dobles. 6. Tubular en ambos sentidos, tela doble a cada lado, los patrones van con

dobles. 7. Cara a cara, sin sentido, los patrones van colocados impares. 8. Cara a cara, con sentido, los patrones van colocados impares. 9. Con Raport y con sentido, los patrones deben encajar en el diseño de raport

y además se deben colocar todos los grupos de patrones en un solo sentido. 10. Con Raport y sin sentido, los patrones deben encajar en el diseño de

raport.

CONSUMO DE HILOS. INCIDENCIA EN COSTOS Y CALIDAD. Es muy importante conocer la cantidad de hilo que consume un producto para: 1) Estimar la cantidad de conos necesarios a comprar y 2) Calcular el costo del hilo necesario para el producto terminado. El consumo de hilos es el resultado de al menos 6 factores: • Largo de costura. • Tipo de puntada. • Espesor o grosor del o los tejidos a coser. • Puntadas por pulgadas. • Ancho de costura y • Desperdicios. El consumo neto de hilo de una prenda se puede calcular aplicando las fórmulas de consumo por tipos de puntadas que ofrecen los proveedores de hilos, si lo que se desea es un cálculo aproximado sin embargo para un cálculo personalizado se recomienda que cada empresa realice sus propios cálculos y cree su base de datos para la aplicación de cada modelo a producir, estos procedimientos son fáciles de realizar, el verdadero trabajo está en determinar cuál es el % de desperdicio de hilo, y las causas del mayor o menor desperdicio, los factores a tener en cuenta para esta determinación son: 1ro el tipo de maquinaria utilizada, las maquinas mecánica arrojan mayor consumo y descontrol en la longitud del hilo sobrante mientras que las automáticas al tener sistemas de corte automático generan menor desperdicio, otro factor es la deficiencia en el control de calidad generando altos volúmenes de


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA reproceso, un porcentaje aceptado fluctúa entre el 5 al 15%, además es necesario contar con equipos para una mejor distribución de los hilos. Para la distribución de hilos por cada producción, existen en el mercado diversos tipos de enconadoras, desde modelos artesanales hasta industrial.

Estimando el costo del hilo. El costo del hilo puede ser calculado, multiplicando el hilo consumido por el costo del mismo en las mismas unidades. Por ejemplo:

El consumo de hilo para una camisa de vestir para caballero con un factor de desperdicio del 25% = 131 yardas.

Costo promedio del hilo T-24 Poly core = $4.50 / 6000 yardas cono.

Costo por yarda = $4.50 / 6000 = $.00075/yarda

Cálculo: 131 yardas./camisa X $.00075/yarda = $.09825/camisa

Fórmula para calcular el factor de desperdicio en el consumo de hilos (FD) y tener un Indicador de la eficiencia.

CE FD = 1 - ____ CR FD = Factor de desperdicio CE = Consumo estimado de hilo CR = Consumo real de hilo


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA RELACIÓN DE CONSUMO POR OPERACIONES Y TIPO DE MÁQUINA. El consumo del hilo se puede determinar de varias formas. - Medir la cantidad actual de hilo consumido en una longitud especifica de la

costura. - Calcular el consumo de hilo por medio de fórmulas matemáticas basadas en

el grosor de la costura y la cantidad de puntadas por pulgada. - Calcular el consumo del hilo, usando el estimado de consumo individual del

mismo. - Midiendo el Hilo consumido en costura e incluyendo el 15% del factor de

desperdicio. La compañía de máquinas Unión Special publica información técnica en el "Folleto de Consumo de Hilo", que consiste en un número de fórmulas de consumo de hilo para varios tipos de puntadas basadas en la longitud de la puntada y el espesor de la costura. Estos factores de consumo derivados de las matemáticas, pueden ser multiplicados por la longitud de la costura para estimar la cantidad combinada de hilo de arriba y de abajo. En algunos tipos de puntadas de sobrehilado o puntadas de cobertura, también es necesario saber el ancho de la costura o el espacio entre las agujas para poder calcular apropiadamente la cantidad de hilo consumido. Ejemplo: Dado el cuadro de consumo de hilos de Unión Special y los datos de la muestra cosida, Calcular el consumo de hilo: Puntada y costura: 401 SSa-1 Puntada por pulgada: 8 PPP Grosor de costura: 0.75 de pulgadas medido con micrómetro Longitud de la costura: 42 pulgadas ó 1.17 yardas


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Como se puede ver en el cuadro de Unión Special, la mayor cantidad de puntadas y el grosor de las telas a coser causan un mayor o menor consumo de hilos. Sin embargo la mayoría de telas gruesas o pesadas se cosen con menos PPP y la mayoría de telas delgadas o livianas son cosidos con más PPP. La compañía Unión Special provee el siguiente cuadro para cálculo de consumos de hilos que se basa en espesores de las telas cosidas y longitud típicos de costuras.

Cuadro de promedio Total de Consumo de Hilo por prenda. La siguiente es una lista de productos de costura y totales de consumo de hilo, basado en el reporte de consumo de hilo conducido por el departamento de servicio técnico. Este reporte de consumo de hilo incluye un 25% de factor desperdicio, y está basado en la construcción típica de prendas proporcionadas por el departamento de servicio técnico de la compañía Unión Special que incluye un 25% adicional por desperdicios.


TRAZADO DE PATRONES CON FICHA TÉCNICA Lista de consumos de prendas tipos proporcionados por el departamento técnico de la Compañía Unión Special las indicaciones sirven para hacer un estimado rápido de consumo si se tienen este tipos de prendas.

La compañía Coats Cadena proveedoras de hilos en nuestro medio también cuenta con un departamento técnico de investigación sobre comportamiento de los hilos que produce. El siguiente cuadro es el resultado del estudio de consumo de hilos por tipo de puntada para un tejido liviano y 12 PPP.



Consumo personalizado de hilo de prendas de cada empresa, la importancia de realizar sus propios cálculos de consumo de hilo en cada empresa se da por la gran variedad de productos existentes y se justifica cuando los modelos son repetitivos y los volúmenes de producción son muy altos.



Con el siguiente cuadro se puede comprobar la diferencia de consumos por tipos de puntadas entre pantalones denim y polos.



BIBLIOGRAFÍA 1.- http://www.redtextilargentina.com.ar/

2.- https://www.google.com.pe/titulos de los hilos textiles

3.-Introduccion-a-los-procesos-Textiles Ing. Rigoberto Marín Lira 2F1-

4.-Manual de calidad de productos de la marca Tommy Hilfiger

5.- http://www.ventamaquinascoser.com/maquinas-coser-industriales.

6.- http://www.textilesnaturales.com/es/archives/10944

7.- Manual de Muestrista especializado en desarrollo del producto


http://www.redtextilargentina.com.ar/

https://www.google.com.pe/titulos%20de%20los%20hilos%20textiles

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trazado de patrones con ficha tÉcnica -...

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