Tips para lograr mejores fotos con tu dron

1.- EL formato RAW es la clave

Cada fotógrafo profesional te dirá que la mejor manera de fotografiar es en formato RAW, para que luego puedan corregir la exposición y ajustar los colores con más control. Esto es tan importante con la fotografía de drones. Como la resolución de la cámara es solo de 12 mb, sería extremadamente limitante comprimir las imágenes de tu dron en el formato JPEG. Incluso si solo quieres disparar para divertirte, puedes disparar una foto única de un dron y optar por imprimirla realmente grande y más tarde puedes estar decepcionado de que no podrás usar la gama completa de opciones de post procesamiento que están disponibles para a través de aplicaciones como Adobe Photoshop y Adobe Lightroom.

2.- El horquillado es rey El Bracketing u Horquillado ¿Qué es?

El bracketing no es más que la toma de varias fotografías de idéntica composición y encuadre, pero variando un parámetro, que puede ser exposición, enfoque, balance de blancos, flash o ISO.

Esta es una característica realmente increíble y me alegra que DJI la haya incorporado a los drones Phantom. Para empezar, el horquillado se define como tomar dos o más fotos del mismo sujeto mientras usa diferentes configuraciones de cámara. El horquillado sirve para un par de propósitos: Si cometió un error al evaluar la exposición correcta, puede elegir la correcta de 3 a 5 fotos entre corchetes. También puede usarlos para crear fotos HDR (High Dynamic Range). El 95% de mis disparos son tomas entre corchetes, lo que me permite agregar más detalles a las sombras o traer más detalles sobre los reflejos en un momento posterior en lugar de tener solo una opción de una sola toma.

Hablando de palabrejas y conceptos extraños en fotografía, seguro que alguna vez te has topado con esta palabra: “Bracketing u Horquillado” mientras ojeabas algún artículo o tutorial relacionado con la fotografía. No sé si en ese momento habrás sentido la más mínima curiosidad por este concepto o simplemente pasaste página como el que no quiere la cosa… O te pusiste a ello pero lo olvidaste completamente. Sea cual fuere tu situación, si necesitas refrescar el concepto o aclararlo, o simplemente lo descubres de nuevo, este artículo es para ti.

El Bracketing u Horquillado ¿Qué es?

El bracketing no es más que la toma de varias fotografías de idéntica composición y encuadre, pero variando un parámetro, que puede ser exposición, enfoque, balance de blancos, flash o ISO.

¿Para qué se utiliza?

Cuando no somos capaces (más bien nuestro equipo) de captar con exactitud todos los ajustes correctos de exposición, foco o balance de blancos, realizamos varias tomas variando ligeramente el parámetro que nos interesa ajustar.

El más común es el de exposición para esas escenas de alto contraste (con mucha diferencia lumínica entre luces y sombras) en las que a menudo tenemos que “sacrificar” bien las luces o bien las sombras.

A través del horquillado, tendrás varias tomas de la misma escena con diferentes valores. De estas tomas, podrás:

1. Escoger a posteriori la que más se asemeje a los resultados que esperabas. 2. Unir las imágenes para “sumar” la información a través de un software concreto-especializado

y obtener así una imagen más “completa” con unos valores correctos en cada zona de la imagen.

Fotografía realizada a través de un horquillado de exposición

Tipos de Bracketing u Horquillado

Como ya he comentado anteriormente, el más conocido es del de exposición, y también es al que nos referimos la mayoría de veces que lo encontramos escrito por ahí. En las cámaras réflex se suele poder acceder mediante un botón externo BKT (Bracketing) o dentro del menú. Si no tienes la opción, recuerda que puedes hacerlo siempre manual variando los diferentes parámetros.

Bracketing u Horquillado de exposición

Muchas cámaras cuentan con un sistema automático que permite la toma de varias fotografías simultáneas a distintos valores de exposición. Normalmente la cámara realiza una toma con el valor de exposición “correcto” (que no lo es tanto por la dificultad de la escena), otra ligeramente subexpuesta, y otra ligeramente sobreexpuesta; en total tres imágenes.

Si no dispones de esta configuración, deberás realizar estos ajustes “ a mano”, eso sí, para este tipo de técnica necesitarás, o por lo menos es muy recomendable, un trípode para no variar el encuadre de la escena. Si no quieres variar la profundidad de campo, lo ideal es que ajustes la velocidad de la escena y no el diafragma.

Aplicaciones: Para el ya archiconocido HDR (High Dynamic Range) que tiene tantos amantes como detractores pero que por lo menos una vez, tienes que probar ;-). Este artículo resolverá todas tus dudas al respecto, mediante la utilización de un programa muy sencillo: Photomatix Pro.

Técnica de HDR Bracketing u Horquillado de enfoque

Cuando necesitas aumentar la profundidad de campo pero a través de las técnicas habituales no puedes (modificando el diafragma), también puedes recurrir al

bracketing de enfoque. Con la misma idea que el de exposición, a través de diferentes tomas con el foco en diferentes zonas de la imagen, puedes conseguir aumentar de forma sustancial la profundidad de campo de tu imagen uniéndolas a posteriori con un programa de edición como Photoshop o Helicon Remote.

Aplicaciones: Si hasta ahora no me seguías demasiado, ahora lo harás Se utiliza sobretodo para fotografía macro. Tienes en mente esas escenas de pequeños insectos o pétalos u objetos agrandados a escalas imposibles, ¿Verdad? Recuerdas lo limitada de la zona enfocada de la imagen? Bien, no es por placer, es algo muy asociado a este tipo de fotografía.

Bracketing de enfoque en fotografía macro Bracketing u horquillado de flash

En combinación con luz natural, no basada sólo en el flash, sino éste como flash de relleno, se trata de ajustar el mismo con diferentes valores de potencia para obtener el mejor resultado posible.

Bracketing u horquillado de balance de blancos

Si disparas en RAW, puedes pasar al siguiente punto ya que lo podrás hacer en el

post-procesado con sólo mover Si no, sigue leyendo. Se trata de tomar diferentes tomas variando en cada una de ellas el balance de blancos escogido. ¿Para qué? Pues por que muchas veces es difícil ver en el momento de tomar la fotografía qué balance de blancos es mejor en ese momento. Lo mejor es probar un par de opciones lógicas (si estás bajo un fluorescente no tiene mucho sentido que

utilices el de luz de día, por ejemplo ) para obtener el mejor resultado. Como ves, el horquillado no sólo tiene como fin en sí mismo unificar las diferentes imágenes a través de un software específico, sino que en ocasiones se basa en, a través de varias “pruebas”, poder escoger los valores más correctos para cada ocasión.

Bracketing u horquillado de ISO

Cuando necesites mantener los valores de exposición de velocidad y apertura, puedes variar los valores ISO, teniendo en cuenta que variará el ruido de la imagen de una configuración de ISO a otra. Aunque si la diferencia es de pocos pasos, será prácticamente inapreciable, debes tenerlo en cuenta sobretodo cuando trabajes con ISO elevada (Más ISO más ruido).

¿Ves cómo esas (terribles-extrañas-impronunciables-imposibles-de-retener) palabras que de vez en cuando aparecen en el arduo camino del fotógrafo aficionado-

autodidacta en realidad no son nada? Mientras entiendas los conceptos, puedes llamarlo bracketing, horquillado, o “hago unas cuantas fotos iguales variando sólo uno de los parámetros de la toma en función de si lo que necesito es una exposición más exacta de todas las partes de la escena, o más foco…”

En definitiva, no te dejes amilanar, unas cuantas palabras no son nada comparadas con tus ganas de aprender. Así que ya se te pueden poner por delante horquillados, balances de blancos, diafragmas, distancias hiperfocales o lo que sea. Entre todos

descubriremos la explicación más simple de cada una de ellas

Y ya sabes, si te ha gustado, te ha sido útil y crees que alguien más puede estar interesado en aprender cómo mejorar sus imágenes gracias al bracketing, sé generoso, ¡Comparte!

del Fotógrafo?

TTip # 3 MODOS MANUAL Y AUTOMATICO

Casi siempre disparo en modo manual porque me permite elegir manualmente el ISO más bajo posible, así como la velocidad de obturación. Lamentablemente, la aplicación DJI todavía no te permite saber si has exagerado o no has expuesto tu foto como hace una cámara tradicional (de hecho, la aplicación DJI Go ahora lo hace a través del "histograma"). Por lo tanto, para probar esto, cambie su modo de disparo al modo P (modo automático) para que pueda ver lo que la aplicación considera que sería mejor para su foto. Una vez que lo haga, vuelva al modo M (modo manual) y desarrolle lo que vio en el modo P original ajustando la exposición y la configuración del obturador.

Tip # 4 Sacudidas del dron y disparar de noche Los mejores drones todavía tiemblan en condiciones de poco viento. Cuanto más alto va, más ventoso se pone. Incluso si el viento está está completamente quieto en el suelo, es posible que te dé viento cuando tu dron sube demasiado. Sorprendentemente, el Phantom 3 te permite disparar con una velocidad de obturación de hasta 8 segundos, pero para cualquier toma nocturna es mejor no exceder los 3 segundos, de lo contrario verás temblores notables en tu foto y se volverá inservible.

Tip # 5 ISO: Que tan bajo puedes ir?

Mi consejo es disparar siempre con el ISO más bajo posible, que en el Phantom 3 es ISO 100. Usar un ISO bajo minimiza el ruido y el grano en las fotos. Cuando estás disparando a la luz del día, no hay ninguna razón para tener un ISO alto porque hay mucha luz disponible. Sin embargo, cuando salgas a disparar con poca luz, debes encontrar el equilibrio adecuado entre permitir que a la cámara entre suficiente luz y no tener una imagen súper granulada. Para tomas con poca luz, antes de aumentar su obturador de 3 segundos y su ISO más allá de algo como ISO 800, intenta utilizar una velocidad de obturación más larga en su lugar.

Tip # 6 Filtro polarizados y de densidad neutra

Yo uso filtros de densidad neutra (ND) con bastante frecuencia porque filmo mucho video. Para obtener un efecto cinemático en sus tomas, se recomienda duplicar los fotogramas por segundo (fps) con los que está filmando.

Por ejemplo, si está grabando video 4K a 24 fps, lo ideal es que esté disparando a una velocidad de obturación de 1/50 segundos (no hay 1/48, por lo tanto 1/50 es el más cercano).

Para lograr una velocidad de obturación lenta de 1/50 en un día brillante, debe usar un filtro de densidad neutra para reducir la entrada de luz en la cámara. Esto le permitirá usar una velocidad de obturador más lenta y natural. Los filtros ND oscurecen toda la imagen, por lo que es como poner gafas de sol sobre la lente de la cámara. Esto significa que debe tener cuidado al usar un filtro ND en situaciones de poca luz, ya que esto puede hacer que la imagen sea demasiado oscura e introducir ruido / grano (por eso es una buena idea mantener el ojo en un histograma en situaciones como esa). Por lo tanto, en situaciones de poca luz, utilice solo la cámara predeterminada sin filtro. Usar un filtro polarizador puede ser una gran opción para obtener imágenes de mejor apariencia. Los filtros de polarización reducen el deslumbramiento y aumentan la saturación del color. Algunos polarizadores también pueden reducir la cantidad de luz que ingresa a la lente, lo que también le permite usar velocidades de obturación más lentas en días brillantes.

Tip 7: Post procesamiento: Vaticano sin procesar:

Vaticano después del post procesamiento:

Las dos tomas en el ejemplo anterior muestran la versión no editada y luego la versión editada que se redimensionó, enderezó y corrigió con color tanto en Adobe Photoshop como en Adobe Lightroom.

Te animo a que no solo compartas fotos directamente desde la cámara. Siempre hay espacio para editar su foto y llevar su visión más allá con una edición. Me gusta procesar mis fotos a través de un software como Adobe Lightroom y Photoshop y utilizo esas aplicaciones para combinar mis fotos usando la técnica de horquillado que mencioné anteriormente en el punto 3.

Mira mi tutorial 10 Herramientas útiles para editar tus fotos, (disponible a partir del lunes

19 de febrero) de drones en una computadora si quieres más opciones de edición de fotos

(opciones pagasa y gratuitas).

Si no tiene acceso a esas aplicaciones, echale un vistazo a algunas de las increíbles

aplicaciones para teléfonos inteligentes como Priime, VSCO y Snapseed.

Si quieres algunas opciones para editar tus videos de drones, echa un vistazo a mi tutorial 5

Herramientas útiles para el postprocesamiento de video de drones para ver algunas

opciones gratuitas y de pago.

Tip # 8 Aspectos técnicos Este tema puede diferir ligeramente dependiendo de cual dron tengas, pero los principios generales se pueden aplicar a la mayoría de los drones. La siguiente es una lista de cosas técnicas que se le deben hacer a tu dron antes de su vuelo para evitar contratiempos. Primero, siempre calibra la brújula del drone cuando llegues a una nueva ubicación. Por ejemplo, cuando estás volando en la playa y luego vuelas en las montañas, definitivamente debes calibrar tu brújula. Esta es la mejor manera de evitar que tu dron actúe de forma extraña debido a la confusión del GPS.

En segundo lugar, verifica el índice del sensor de la brújula de su dron que se encuentra en "configuraciones" después de cada calibración. Incluso si la aplicación DJI afirma que está bien volar, tómate un tiempo para verificar primero el índice del sensor. Está bien pilotar un drone DJI cuando el índice está entre 1400 y 1600. Si el sensor lee un índice más alto, aunque más alto que 1800, probablemente significa que hay perturbaciones de la señal como el metal en el suelo, lo que puede causar problemas de conexión durante el vuelo. La aplicación DJI te avisará automáticamente si el índice está realmente apagado (digamos por encima de 2200), pero aun así es mejor vigilarlo y simplemente volar cuando esté en el rango de 1400 a 1600. Dado que la aplicación de DJI puede ser un poco abrumadora, consulta mi tutorial completo, “La aplicación DJI Go: una guía paso a paso a través de cada menú y botón” para ver un recorrido completo de la aplicación.

En tercer lugar, mantenlo durante unos segundos flotando en lugar de volar directamente desde el suelo una vez que las hélices estén encendidas. Te recomiendo que te relajes un poco y que flote por lo menos 15 segundos antes de subir cientos de metros. Esto te dará tiempo suficiente para aterrizar el dron en caso de que haya un mal funcionamiento o si tu dron se comporta de manera extraña. Si vas a volar tu avión no tripulado en climas fríos, echa un vistazo a esta útil publicación llamada” Los mejores consejos para volar tu dron en clima frío”.

En cuarto lugar, ten en cuenta la vida silvestre en el aire. Las gaviotas, por ejemplo, están

ansiosas por atacar tu dron porque quieren proteger su territorio y, por supuesto, por encima

de todo, ser responsable y aprender las reglas del dron antes de volar tu dron.

¡Espero que estos consejos te ayuden a capturar mejores fotos aéreas con tu dron!

Si buscas aún más consejos, consulta este nuevo artículo: “Consejos esenciales para

crear videos épicos con tu dron”.

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