reglas de estilo masculino - orientación al estudiante...
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Reglas de Estilo Masculino
Mirate honestamente al espejo y se realista en cómo te ves.
Contentarse con tu tipo de cuerpo puede ser liberador.
El corte de la ropa debe ser el adecuado para vos. Ningún hombre se ve bien con un saco
muy ajustado o con pantalones demasiado holgados.
Está bien usar un uniforme. Si hay algunas prendas con las que te sentís más cómodo
podés hacer variaciones dentro de ese estilo. Puede ser tu marca registrada.
El 80 por ciento del Estilo es tener la ropa adecuada para cada ocasión.
No te vistas como los famosos, salvo que seas uno de ellos. No quiere decir que no
experimentes con las tendencias.
Cuando te estás vistiendo asegurate de que estás contemplando todos los detalles y como
luce el equipo completo.
Los clásicos por algo son clásicos.
Sé curioso, cuándo alguien que conocés está usando una prenda que te gusta preguntá
dónde la compró.
La persona más importante para quien vestirse sos vos. Buscá estilo en lugar de moda.
Clásicos para tener en el guardarropa
Un sobretodo para complementar los trajes o hacer lucir mejor los jeans.
Un ambo o traje americano en azul o gris que sea de media estación y puedas usar todo el
año.
Un Blazer azul Navy
Dos pares de buenos zapatos, uno negro y otro marrón.
Dos camisas blancas.
Una camisa celeste
Dos Remeras cuello Polo
Una corbata mediana de color oscuro
Un cinturón negro clásico
Un par de jeans rectos oscuros
Varios pares de medias de algodón negras
La Camisa
La parte más importante de la elección de una camisa es el corte, el fit. No importa
cuánto cuesta una camisa, si no está cortada de forma precisa para calzar perfectamente
en el cuerpo de quien la va a usar, es un riesgo que no debemos tomar. Empezá con la
perfecta camisa blanca, preferentemente simple y hecha a medida.
Puntos Focales
1- El Puño simple: las camisas que no requieren gemelos debe tener un botón en el puño
y un pequeño ojal donde el talón de su mano ladea hacia atrás. Si querés un estilo más
formal pero aun sin gemelos usá una camisa con puños barril de dos botones
2- Puño Francés: hoy está permitido usar una camisa con gemelos todos los días, con
jeans y un blazer. Tené en cuenta el tipo de gemelo y la formalidad del atuendo.
3- El Cuello: la forma del cuello tiene que ir perfectamente de acuerdo a tu rostro, este
puede ser el argumento perfecto para hacerla a medida. Puede ser inglés, italiano, con
botones o con pasador. Tiene que calzar perfecto abierto o cerrado.
4- Los Botones: la calidad de los botones nos dará un indicio de la calidad de la camisa.
Una bien hecha debe tener grosor, triple aseguración, botones de madreperla y no esos
plásticos que se sueltan o quiebran cuando las limpiamos.
5- La tela: una muy buena camisa es de puro algodón, de mayor calidad la de seda. Para
las casuales hay muchas opciones más.
Recordá: Si encontrás la camisa perfecta, comprá más de una.
El Calce perfecto
Nunca muy suelta, queda desprolija.
Tiene que quedar al cuerpo, tampoco demasiado ajustada que fuerce los botones.
Los botones tienen que estar rectos y chatos, no levantados ni tirantes.
Si tu cuerpo tiene mucho volumen podés usar camisas con una tabla en la espalda.
Tiene que caer perfectamente en los hombros, no queda suelta en esa área.
Tiene que tener el largo adecuado para no salirse del pantalón cuando nos movemos o
levantamos los brazos.
La medida del cuello cambió, ahora debe tener la posibilidad de poner dos dedos entre el
cuello y la camisa, que sea confortable.
Los puños tienen que caer entre la base de la muñeca y el nacimiento del pulgar.
Cuellos:
Cuello Inglés
Cuello Italiano
Cuello Abotonado
Cuello con pasador
Cuello Postizo
NUNCA desabroches tu camisa demasiado.
Algunos Hombres:
Sofisticados: George Clooney, Frank Sinatra, Cary Grant, J.F.K., Leonardo Di Caprio, Barak
Obama, Clive Owen, Tom Ford, Richard Gere, Jake Gyllenhaal.
Trendy: Andy Warhol, Truman Capote, David Beckham, Ashton Kutcher, Karl Lagerfeld,
Jude Law, Orlando Bloom, Bono, Colin Farrell.
Relajados: Bruce Springsteen, Sean Penn, Matt Damon, Harrison Ford,Viggo Mortensen,
Owen Wilson, Ben Affleck, Keanu Reeves.
Pantalones
Dos preguntás:
1. Te quedan bien?
2. Van de acuerdo a tu estilo?
Puntos focales:
1. La cintura: hay que tener muy claro dónde queda la cintura de cada uno para encontrar el
que realmente calce bien.
2. El tiro: desde la entrepierna hasta la cintura. Un tiro muy corto te va a hacer ver muy
ancho.
3. El largo / entrepierna: es vertical desde la botamanga hasta la entrepierna y da el largo de
pierna.
4. Las Presillas: no todos los pantalones tienen, pero si tienen hay que usarlas.
5. Bolsillos: Nunca llenes los bolsillos de cosas, se deforman y te hacen ver deforme. Hay
muchos tipos de bolsillo y es importante elegir el que mejor te quede.
6. Botamanga: hoy es la excepción y no la regla. Salvo en jeans, cuidado porque acortan la
pierna.
7. La tela: tiene que ser durable para soportar la rutina diaria. También debe adecuarse a la
temporada y el clima.
Si querés pantalones versátiles el gris es ideal. Podés jugar con el color y estampado de la camisa.
Pueden ser pinzados o rectos. Las pinzas hacen que la caída sea mejor.
Algunas opciones:
Khaki: nacen en la milicia inglesa.
Negros: gran opción al azul marino, ojo con la combinación con camisa blanca para no
parecer un mozo.
Navy chino: pueden hacer una doble función entre fin de semana arreglado y casual para
trabajar.
Pinzados: caen mejor y las piernas parecen más largas. No más de dos pinzas.
Raya finita, tizados: línea finita como hecha con lápiz o tiza.
Lino: informal, luce perfecto arrugado. Ojo no es profesional.
Con botamanga: look preppy, acortan la pierna.
Tweed: textil escocés ideal para medio tiempo a invierno.
Cargo: no te tientes con llenar los bolsillos. Ideales para el fin de semana. Pueden
balancear una figura rellenita.
Gabardina de colores: los más jóvenes pueden usar esta versión en chupines.
Ojo!
Los pantalones deben calzar en tu cintura natural.
No deben quedar demasiado ajustados.
El final del pantalón debe cubrir la parte superior de tu zapato.
No uses pantalones demasiado ajustados.
Ojo con los cuadrillé, pueden lucir ridículos.
No los uses enormes.
Por favor, que no se vea tu ropa interior.
Si un pantalón no te queda perfecto, llevalo a un sastre el cambio puede verse fantástico.
Reglas de Estilo de Giorgio Armani
1. La vestimenta es la expresión exterior del interior de una persona. Hay que enviar
el mensaje correcto. Debe verse natural y sin esfuerzo.
2. Un aire de misterio es muy sensual.
3. Lucir sexy no es cuestión de edad, se trata de actitud.
4. Si no encontrás un estilo, buscá alguien famoso que te guie y haga de modelo.
5. El cine me capturó con su glamour. Podés aprender mucho ahí.
6. Creo en la tendencia pero no en los hombres enfundados en spandex.
7. Siempre pedíle consejo a una mujer.
8. Experimentá.
9. Tené el coraje de verte sexy y atractivo.
Blazers
El Blazer es la pieza más significativa del vestuario masculino, además de una de las más versátiles.
Puntos Focales:
1- Los detalles: una solapa ribeteada, franjas de seda detrás del cuello, en definitiva los detalles
hacen al blazer.
2- La Tela: desde lana hasta algodón, corderoy o terciopelo.
3- El Estampado o diseño de la tela: príncipe de galés, líneas o cuadros. Si la tela es buena por si
sola o de un color impactante lo mejor es que sea liso.
4- Los Bolsillos: si querés que se vea casual lo ideal es que sean bolsillos cosidos, incluso pitucones
en los codos.
5- Abotonadura: la doble es más formal que la simple aunque todo depende del gusto.
Un Blazer azul combinado con una camisa shocking hará parecer que pusiste mucho más esfuerzo
del real.
Para el calce perfecto:
Las solapas caen rectas y chatas y se acomodan sobre la camisa.
Las mangas se estrechan en el codo y se ensanchan hacia la muñeca.
Como es más casual que el traje hay más libertad con el corte.
Debe verse aproximadamente un centímetro o menos de la camisa por fuera de la manga
y caer sobre la muñeca.
Una sola abertura trasera dará un aspecto más delgado mientras que dos harán ver más
redondeada el área sobre el pantalón, todo depende de la silueta.
Tres botones te van a hacer ver más alto y uno o dos botones es más aconsejable para
hombres más corpulentos.
Blazers con jeans es la combinación más cool.
Corbatas
La corbata hace cambiar un look de descuidado a Stylish.
Opciones:
Con diseño: agregan interés visual y color al guardarropa.
Color liso sólido: para llevar con camisas a rayas.
Estampado muy pequeño: siempre luce elegante.
Rayas: un clásico con blazer azul marino.
Además pueden ser tejidas, con lunares, de colores shocking y mil diseños más.
Ideal una buena corbata de seda elegante y que hable de nosotros mismos.
La corbata termina JUSTO sobre el herraje del cinturón.
Nunca debe verse la parte más delgada por debajo de la más ancha.
Una investigación de la Universidad de Cambridge determinó que hay 85 diferentes nudos de
corbata.
No uses un nudo demasiado ancho.
No lo hagas suelto, tiene que ajustarse a tu cuello.
Una corbata es buena si su material es bueno.
La corbata es para acentuar tu atuendo no para sobreponerse a el.
Las mejores son las de 7 capas y es una pieza de seda forrada 7 veces y cosida como una
corbata.
El Traje
El traje es la pieza más importante en el vestuario masculino.
Un mal traje es lo peor que un hombre puede ponerse, acá es donde hay que invertir en calidad.
Uno azul oscuro puede usarse para el día y la noche perfectamente.
El traje debe parecer que cae acompañando el hombro.
Debe mostrarse por lo menos medio centímetro de manga de camisa.
Con el traje no hay vueltas debe calzar perfecto.
Puede ser
Corte Inglés: al cuerpo, acentúan la cintura, el torso y hacen lucir los hombros más anchos.
Doble abertura detrás. Hacen que el cuerpo se vea más grande.
Corte italiano: más hombrera y saco más largo, pantalones más angostos, en general
cruzados.
Corte americano: 3 botones, hombros más caídos, más relajado e informal que los otros.
Las solapas nunca se levantan y siempre caen rectas.
Si tiene 3 botones solo se abrocha el del medio. Si son dos solo el de arriba. Una alternativa es el
traje de un solo botón.
Puede tener una o dos aberturas. Es más fácil el acceso a los bolsillos con dos.
Los hombres rellenitos o bajos no deben optar por el de doble abotonadura.
No uses trajes con muchos botones.
Si no calza correctamente no es tu traje.
Que no brille.
CORTE:
Si bien el corte es similar para ambos, los trajes casuales tienen un corte más ajustado al
cuerpo y con un diseño más moderno que un traje formal, pero en realidad los dos parten
de tres estilos de traje:
CORTE INGLES:
» Hombreras discretas o sin hombreras
» Ajuste moderado en la cintura
» Bolsillos con solapa
» Dos aberturas traseras
Es un corte tradicional, es clásico en un traje pues las dos aberturas traseras hacen que se
asiente mejor en la cintura, haciendo que te veas más alto y delgado, sin embargo este
corte es de los que más ajustes de sastrería requiere.
CORTE ITALIANO
» Hombreras muy marcadas
» Ajustado en la cintura
» Bolsillos sin solapa
» Sin abertura trasera
Es un corte que hace énfasis en una cintura pequeña para crear esa silueta de triangulo
invertido que muchos buscamos, además de dar una imagen de alguien con poder y con
sentido de la moda. La desventaja es que al no tener abertura en la parte de atrás
compromete tu libertad de movimiento.
CORTE AMERICANO:
» Hombreras discretas
» Cintura recta
» Bolsillos con solapa
» Una abertura trasera
Si bien es un intermedio entre el corte inglés y el italiano haciéndolo más cómodo y casual,
es un traje menos estilizado y te verás cuadrado.