patronaje industrial en tejido plano para...

PATRONAJE INDUSTRIALEN TEJIDO

PLANO PARA CABALLEROS:

LA CASACA

Guía del Participante

SENATI - IPACE

TERCERA EDICIÓN: MARZO 2 003SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001

PRIMERA EDICIÓN: JUNIO 1 995

IMPRESO EN TALLERES DEARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Nº: 0010

Panamericana Norte Km. 15,200Indepedencia - Lima

Telefax: 533-4503

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACEEDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE

CONFECCIÓN DE PRENDASDE VESTIR

DERECHOS RESERVADOS DE SENATIPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL

O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTOO ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO

Registro de INDECOPI

Nº: 0122 - 96

5

C O N T E N I D O

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7

OBJETIVOS GENERALES ................................................................................. 9

ESTRUCTURA DEL CURSO .............................................................................. 11

CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 13

1. Definición ............................................................................................. 152. Clasificación de patronaje .................................................................... 153. Formación integral del patronista ......................................................... 154. Tejido plano .......................................................................................... 165. Características principales del tejido plano .......................................... 166. Origen de las tallas industriales ............................................................ 177. Clasificación de los cuerpos humanos ................................................. 188. Almacenaje de patrones ...................................................................... 199. Requisitos del Patrón ........................................................................... 19PRÁCTICA N° 1 ........................................................................................... 23

CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERODE LA CASACA................................................................................................... 35

1. Herramientas ....................................................................................... 162. Materiales ............................................................................................ 283. Tabla de tallas y medidas ..................................................................... 28PRÁCTICA N° 2 ........................................................................................... 33

CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDADE LA CASACA................................................................................................... 35

1. Trazo de espalda ................................................................................. 36PRÁCTICA N° 3 ........................................................................................... 40

CLASE Nº 4: TRAZO DEL PATRÓN DE LA MANGA Y PRETINA...................... 41

1. Trazo de la manga................................................................................ 422. Trazo de la pieza del yugo .................................................................... 453. Trazo del puño ...................................................................................... 46

6

4. Trazo de la pretina lisa ......................................................................... 465. Trazo de la entretela para la pretina lisa ............................................... 47PRÁCTICA N° 4 ........................................................................................... 49

CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 51

EL CONTROL DE CALIDAD ........................................................................ 531. Control de calidad dimensional ............................................................ 542. Control de calidad de simetría .............................................................. 57

2.1 Encaje de moldes ........................................................................ 573. Control funcional................................................................................... 604. Nomenclatura de Patrones ................................................................... 62PRÁCTICA N° 5 ........................................................................................... 65

CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS .......................................................... 67

LA VARIACIÓN ............................................................................................. 691. Variación en el delantero ...................................................................... 702. Trazo de la tapa del cierre para el delantero ......................................... 723. Trazo del vivo del bolsillo y las bolsas ................................................... 744. Trazo del vivo del bolsillo ...................................................................... 755. Trazo del forro delantero y el bolsillo ..................................................... 756. Separación de piezas del forro delantero ............................................. 767. Variación de la espalda........................................................................ 788. Separación de las piezas ..................................................................... 809. Cuello de la casaca tipo sport alto ........................................................ 8110. Entretela del cuello ............................................................................... 8111. Trazo del forro espalda ......................................................................... 8212. Variación del patrón manga.................................................................. 8213. Pretina elástica .................................................................................... 8314. Entretela para la pretina ....................................................................... 83PRÁCTICA N° 6 ........................................................................................... 85

CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 87

1. El seriado de patrones ......................................................................... 882. Seriado del delantero ........................................................................... 883. Seriado de la espalda .......................................................................... 924. Seriado de la manga............................................................................ 955. Seriado del cuello ................................................................................ 986. Control de calidad del seriado ............................................................. 99PRÁCTICA N° 3 ........................................................................................... 103

7

INTRODUCCIÓN

La industria peruana de confecciones de prendas de vestircuenta con una trayectoria de casi 40 años, en el transcursode los cuales ha experimentado cambios importantes. Durantemuchos años, fue un mercado cautivo que contaba con normasque le prohibían la importación de prendas de vestir, bajoesta premisa se fue generando una industria insuficientepara competir internacionalmente, sólo abastecía al mercadolocal, en términos de calidad, oportunidad y precio.

En la actualidad nuestra industria de confecciones la conformandiversidad de empresas en las que están comprendidas grandes,medianas, pequeñas y micro empresas que dirigen su producciónhacia el mercado interno y a abastecen el mercado externoprincipalmente a los Estados Unidos, La Comunidad Europea,Suiza, Japón y algunos países latinoamericanos.

Las empresas confeccionistas se ubican mayormente en eldepartamento de Lima, también se encuentran en losdepartamentos de Arequipa, Junín, Cuzco, Puno y Trujillopr inc ipa lmente .

El problema fundamental por la que atravieza este sector, esel financiero, existen pocas líneas de crédito para capitalde trabajo, los costos son en algunos casos dos o tres vecesmayores a los del marcado internacional, esperamos que estasituación se supere según se vaya adecuando los montos de lastasas de interés a los niveles del mercado exterior.

La moda de hoy, con la rapidez que se vive, los adelantostecnológicos y la sencillez que carateriza, debe buscar lacomodidad, la calidad, la textura, la elasticidad y durabilidadde las prendas. Por ello pretendemos que, con la clases sobrepatronaje industrial en tejido plano, sea un aporte quecontribuya en la formación de patronistas y con ello lamejora de la industria nacional.

En este curso trabajaremos el desarrollo de los patrones dela casaca, esta es una prenda que tiene una serie de toleranciasy grandes ventajas que la hacen una prenda ideal para laconfección industrial.

9

OBJETIVOS GENERALES

Al término del curso el participante estará encondiciones de:

- Elaborar patrones con calidad que le permiteestandarizar tallas y medidas industriales y competiren el mercado.

- Iniciar la codificación y selección de los patrones.

- Desarrollar modelos y variaciones de diseño,utilizando patrones.

- Realizar el control de calidad de los patrones.

SENATI - IPACE Patronaje Industrial en Tejido Plano para Caballeros - La Casaca

1 1Guía del Participante

ESTRUCTURA DEL CURSO

CLASENº

CONTENIDO PRÁCTICA Nº deDÍAS

1

2

3

4

5

6

7

- Definición de patronajeIndustrial

- Clasificación de patronaje- Clasificación de cuerpos

humanos- Almacenaje de patrones

- Desarrollo del patrón base deldelantero.

- Herramientas y materiales parael desarrollo del patrón.

- Tabla de tallas y medidas de lacasaca.

- Desarrollo del patrón base dela espalda de la casaca.

- Desarrollo del patrón base dela manga de la casaca.

- Control de calidad dimensional.- Control de calidad funcional.- Control de calidad de simetría.

- Variación de modelos:DelanteroEspaldaMangaCuello

- Seriado de patrones a una tallamayor.

- Control de calidad del seriadode patrones.

Práctica Nº 1Patronaje industrial

Reconocimiento detejidosReconocimiento decuerpos

Práctica Nº 2Desarrollo del patrón

delantero


espalda


manga

Práctica Nº 5Control de calidad de

patrones

Práctica Nº 6Variación de modelos

Práctica Nº 7Seriado de patrones

1

1

1

1

1

Duración: 20 horas, 5 días

TÍTULO

Patronaje industrial

Desarrollo delpatrón delantero

Desarrollo delpatrón espalda

Desarrollo delpatrón manga

Control de calidadde patrones

Variación demodelos

Seriado de patrones



CLASE Nº 1PATRONAJE INDUSTRIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término de la clase el participante estará encondiciones de:

- Conocer los tipos de patronaje.

- Conocer y diferenciar las tallas y medidasindustriales, y sus respectivas equivalenciasen el mercado.

- Saber como ambientar un almacén para guardar lospatrones y realizar la codificación correspondiente.

1 3



PATRONAJE INDUSTRIAL

1 . Def in ic ión

Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones bases para prendasde vestir, teniendo como referencia las tallas industriales. Estas se han obtenido deun estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerposdeterminando así medidas estándares.

El Patronaje Industrial permite la producción de prendas de vestir en serie y por tantola disminución de costos de producción.

A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confecciónde una prenda de vestir, que requiere moldes; dichos moldes están elaborados enbase a medidas de contornos y largos de un cuerpo humano, para obtener una prendaanatómica y confortable para determinada persona.

2 . Clasificación de patronaje

El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en laconfección, dividiéndose en tres grandes grupos:

- Patronaje en tejido plano

- Patronaje en tejido punto

- Patronaje en cuero

3 . Formación integral del patronista

La función que realiza un patronista dentro de la empresa es de mucha responsabilidad,de allí que su formación como profesional debe ser polivalente.

Un patronista debe estar formado como cortador, confeccionista y modelista; porello debe iniciar su capacitación en confecciones con el manejo de diversos tipos demáquinas, conocimiento sobre calidades de tejidos, corte industrial (con máquinasindustriales), manejo de personal, entre otros. Estos conocimientos le servirán de basepara desarrollar mediante su creatividad y experiencia, el perfecto patrón base delmodelo.

SENATI - IPACEPatronaje Industrial en Tejido Plano para Caballeros - La Casaca

1 6 Guía del Participante

4 . Tejido plano

Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestosperpendicularmente entre sí, llamados urdimbre y trama.

Urdimbre:

Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de latela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos. De esto depende quesea más resistente, que no sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de latrama.

Trama:

Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo ancho y seentrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos son menosretorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidadque tiene la tela cuando se estira en este sentido.

5 . Características principales del tejido plano

- Poca elasticidad en sentido de la trama.- Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.- Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgo o biés.- Variedad de presentaciones en su apariencia externa.- Variedad de texturas.- Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.- Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.

Nombres comerciales

Telas consideradas livianas:Gasa, seda, chalis, rayón delgado, brocados, popelina, polipima.

Telas consideradas medianas:Polystel, drill, delgado, linillo, bramante.

Telas consideradas pesadas:Paño, casimires, lanilla, alpaca, lona, lana.



6 . Origen de tallas industriales

Las tallas industriales surgen de la necesidad de vestir a grandes cantidades de gentey disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de laprimera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados.

La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandesdificultades; porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que seajusten al cuerpo.

En la actualidad es posible hablar de tallas y medidas para elaborar patrones, porquese ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos cuerposhumanos determinando las medidas estándares que se acoplan a las necesidadesde la gente; con lo cual se da un gran paso en la unificación de tallas y medidas en elmercado peruano.

Antropometría : Parte de la ciencia que estudia al hombre :

Antro = hombre

Metría = medida

Concepto:Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano medianteestadísticas realizadas a grupos humanos.

La antropometría en el Perú:

El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación antropométrica delcuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones en el año 1981,allí determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer peruanos,con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana.



Es necesario saber que las tallas industriales estan orientadas acuerpos mesomórfos o atléticos. Para las otras es necesario realizar

otras adaptaciones.

7. Clasificación de los cuerpos humanos

Mesomorfo:

Es la persona deconformaciónfísica atlética.

Ectomorfo:

Es la persona deconformaciónfísica delgada.

Endomorfo:

Es la persona deconformaciónfísica obesa.



8 . Almacenaje de Patrones

Es indispensable determinar una habitación que tenga las condiciones necesarias; paraun adecuado almacenaje de los Patrones o moldes.Debe tener un espacio para ubicar percheros a lo largo de las paredes para colgar enlos percheros los juegos de moldes debidamente codificados.

Así mismo debe tener un lugar para guardar las herramientas de trabajo tales como:Tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. ylos materiales como goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, los foldersde códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.

Características del almacén- Que no tenga humedad.- Que la luz del sol no le de directamente a los moldes- Buena iluminación, se recomienda fluorescentes.- Acondicionarlo con percheros y caballetes.- Debe estar cerca del departamento de corte.

9 . Requisitos del patrón

Los patrones son necesarios e indispensables en la industria de confecciones, del patróndepende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo; todo patrón omolde base debe estar elaborado en cartón grueso.

Como primer paso debemos confeccionar un prototipo en tela con los patrones trazadosy probar a diferentes personas de la misma talla para ver las diferencias. Una vez aprobadoel prototipo o muestra recién podemos ingresar al patrón al almacén.

D DAMA

C CABALLERO

N NIÑO

B BEBE

Codi f i cac ión

Los patrones son muy parecidos entre sí,por ello es indispensable que secodifique; para evitar confusiones ycontratiempos.

Letra del código por sexo yedad

En la codificación, la primera letra va adeterminar el sexo, en caso de personasadultas y la edad en el caso de menores.



Número para bases o patrones

Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos molde base opatrón ,debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que fuese el modelo.

CP - 001 CABALLERO PANTALÓN - MOLDE PATRÓN

Número para modelosdiversos

Al conducir los trazos del patrónbase para caballeros, loidentificamos con el código 001,cualesquiera que sea el modelo,por ejemplo,

CC - 001 = CABALLERO CAMISA

CP - 001 = CABALLERO PANTALÓN

CCS - 001 = CABALLERO CAMISA SPORT

CA - 001 = CABALLERO CHALECO

CB - 001 = CABALLERO BERMUDAS

CE - 001 = CABALLERO CASACA

C0 - 001 = CABALLERO OVEROL

CS - 001 = CABALLERO SHORT

CM - 001 = CABALLERO MAMELUCO

Letra del código por modelo

La segunda letra determina el modelo dela prenda, ya sea para adultos o niños.

Ejemplos :

A CHALECO

B BLUSA

C CAMISA

D BERMUDAS

E CASACA

F FALDA

P PANTALÓN

S SHORT



Nomenclatura

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el patronajeindustrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Además nos servirápara identificar y diferenciar los juegos de patrones, orientar al cortador y los operariosde producción. Estos datos son :

1. Nombre del patrón2. Talla de la prenda3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela4. Código del patrón5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones6. Fecha de elaboración del patrón7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha8. Firma del patronista

Fotos o diseños del modelo

Cada juego de patrones, que ingresa al almacén debe ir acompañado de un diseñoo foto, codificado con las mismas letras y números del molde al cual le corresponde.Este diseño o foto debe mostrar claramente la ubicación de costuras, pespuntes yotros detalles especiales que tiene la prenda. Esto nos permitirá saber cómo debequedar el producto terminado.

La persona encargada como responsable debe tener conocimiento en la elaboraciónde patrones y debe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculadadirectamente con los moldes.

Las funciones del encargado de almacén de moldes son:

- Recepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaborados en cartóngrueso.

- Que tengan sus piquetes correspondientes.- Que tenga su nomenclatura .- Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.- Registrar en un cuaderno, la salida y entrada de cada juego de patrones. El lugar

a donde se dirige y quién es la persona que lo solicita.- Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.- Reemplazar las piezas que se encuentren deterioradas o deformadas, por el

uso.

2 3

FORMAR GRUPOS DE TRABAJO PARAREALIZAR LOS EJERCICIOS DE LA CLASE

2 3

1. A cada grupo de participantes se lesproporciona retazos de diferentestipos de materiales para reconocery clasificar.

2. Cada participante deberá crear elcódigo las siguientes prendas,siguiendo las pautas dadas en estaguía:

Pantalón infantil (patrón básico)Camisa de caballeroFalda con tablerosBlusa cuello nerú

PRÁCTICA N° 1



DESARROLLO DEL PATRÓNDELANTERO DE LA "CASACA"

CLASE Nº 2


Al término de la clase, el participante estará en condicionesde:

- Usar correctamente cada una de las herramientas ymateriales.

- Conocer la tabla de tallas industriales para caballeros y suequivalencia.

- Realizar los trazos del patrón delantero de la casaca conprecisión.

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Escuadras

Lo utilizamos para escuadrar los puntosque se marcan, presentan3 lados diferentes, es muy importantepara los trazos de los patrones. En elmercado existen diferentes dimensionesy calidad de materiales.

1. HERRAMIENTAS

Mesa de trabajo

Las dimensiones de la mesa de trabajodeben ser de 1,50 m. de largo por 1,20m.de ancho y 0,95 m. de altoaproximadamente, para que el patronistapueda trabajar con comodidad.

Regla recta

Es una herramienta de medida lineal, nosotros lautilizaremos para trazos de líneas rectas. Laspresentaciones en el mercado son de metal,madera, plástico entre otros.Existen de 20, 50, 60, hasta 100, graduadas encentímetros y en pulgadas.

Punzón

Es una herramienta con punta de acero aguda ymango de madera, se utiliza para transferirmarcas o señales en lugares donde no se puederealizar trazos con el lápiz; también se usa parahacer marcas de ojales y otras perforaciones.



Regla curva

La utilizaremos para los trazos de líneascurvas, con los que damos forma a loscontornos de los patrones adecúandolos alcuerpo humano.

Regla francesa

Esta regla se utiliza para el trazo de líneascurvas más profundas, por ejemplo: el escote,la sisa, y la cabeza de manga.

Cinta métrica

Está elaborado en material flexible, estágraduada en centímetros por un lado y en elreverso en pulgadas. Los extremos estanprotegidos por un metal de aluminio, paratomar medidas. Se debe quitar el protectormetálico, porque puede incidir en la variaciónde la medida 1 o 2 mm.

Es recomendable usar la misma cinta hastaconcluir con el trazo.

Tijeras

Lo utilizamos para realizar el corte de lospatrones de papel o de cartón. En el mercadose encuentran tijeras para todo tipo de uso, porejemplo: Para hacer ojales, zig zag, para sastre,para modistas etc.

Las tijeras, así como son útiles, pueden serpeligrosas y causar heridas al ser mal usados.



TALLAS

MEDIDAS38 40 42 44 46 48 50

38 40 42 44 46 48 50

63 64 65 66 67 68 69

75 76 77 78 79 80 81

65 66 67 68 69 70 71

69 70 71 72 73 74 75

68 69 70 71 72 73 74

72 73 74 75 76 77 78

33 34 35 36 37 38 39

21 21,5 22 22,5 23 24 24,5

CONTORNO CUELLO

LARGO MANGASIN PUÑO

LARGO BRAZODESDE EL HOMBRO

LARGO CASACADELANTERO SIN PRETINA

LARGO CASACAESPALDA SIN PRETINA

LARGO DELANTEROTOTAL

LARGO ESPALDATOTAL

CONTORNO BOCA MANGA

CONTORNO PUÑO

Todas las medidas de contorno de cintura y cadera, estan dadas en semiperimetros oen mitad de medida.

2. Materiales

Entre los materiales que utilizamos tenemos:Papel KraffCartón duplexLápiz o portaminasBorradorTajador

3. Tabla de tallas y medidas para lacasaca

La tabla de tallas y medidas industriales que utilizamos está determinada en centímetros.



De A al punto A2, medimos el ancho deescote, que resulta de dividir el contorno decuello entre 5 al resultado le restamos 1 cm.Para este ejemplo es 7 cm.

ANCHO DE ESCOTE

42 ÷ 5 = 8,4 - 1 = 7,4 cm

Escuadramos los puntos A1 y A2, en laintersección de ambas líneas marcamos conel punto X.

Trazo del delantero.

Trazamos una línea paralela al orillo derechodel papel kraff e identificamos con el puntoA el extremo superior.

De A al punto B, medimos el largo deldelantero, para este ejemplo es 70 cm

Escuadramos los punto hacia la izquierda:A, Línea de escoteB, Línea de basta

El Punto A al punto A1, medimos laprofundidad de escote. Se obtiene de dividirel contorno de cuello entre 5 más 1 cm.

PROFUNDIDAD DE ESCOTE

42 ÷ 5 = 8,4 +1= 9,4 cm.

Unimos con línea recta los puntos X y A. De X al punto X1 en la línea diagonal trazadamedimos 3,5 cm. Esta medida puede variar algunos milímetros según la talla 2 o 3 mm.

Unimos con regla francesa los puntos A2, X1 y A1, ubicamos la regla procurando que no seformen ángulos.



De A al punto A3 medimos el ancho de tórax,que se obtiene de dividir el contorno de cuelloentre 2 y al resultado le sumamos 6 cm. Paraeste ejemplo es 27 cm.

MEDIDA PARA TORAX

42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.

El punto A3 escuadramos hacia abajo.De A3 al punto A4 medimos la inclinación dehombro. Se obtiene de dividir el contorno decuello entre 6.

INCLINACIÓN DE HOMBRO

42 ÷ 6 = 7

Unimos con línea recta los puntos A4 con A2,dando origen a la línea de hombro.

De A4 al punto A5 sobre la línea de hombromedimos 2 cm, con ello estamosdeterminando el ancho de espalda.

De A4 al punto C medimos el largo de sisa,que resulta de dividir el contorno de cuelloentre 2 y sumarle 7 cm. Para este ejemplo es28 cm.

El punto C lo escuadramos hacia la izquierda. De C al punto C1 medimos el ancho de sisa.Esta medida se obtiene de dividir el contorno de cuello entre 10.

ANCHO DE SISA

42 ÷ 10 = 4,2 cm.

LARGO DE SISA

42 ÷ 2 = 21 + 7= 28 cm.



Con la regla curva completamos la sisauniendo los puntos C1, 3 y 2,, teniendocuidado de no formar ángulos al momentode unir ambas líneas.

El punto C1 lo escuadramos hacia lalínea de basta y en la intersección medimosel punto B1.

Verificar que esta línea sea paralela al centrodel delantero, es decir que tenga la mismamedida.

Marcar el punto 1 a la mitad de la medidaexistente entre los punto A4 y C.

De 1 al punto 2, medimos 1,5 cm, para laprofundidad de sisa.

De C al punto 3 medimos 5 cm. Esta medidanos sirve para apoyar la regla en el trazo de lasisa y puede variar 3 mm de talla a talla.

Unimos con regla curva los puntos A5, 2formando la parte superior de la sisa.



Este es el patrón delantero de la casaca. Finalizado los trazos se debe verificar cada unade las medidas que hemos utilizado verificándolo con la tabla de medidas.

3 3

1. Realizar el desarrollo de los trazosdel delantero de la camisa según lasecuencia indicada en esta guía.

3 3

PRÁCTICA N° 2



DESARROLLO DEL PATRÓNESPALDA DE LA CASACA

OBJETIVO ESPECÍFICO


- Realizar los trazos del patrón espalda con exactitud yprecisión, utilizando las medidas propuestas.

CLASE Nº 3

3 5



1 . Trazo de la espalda de la casaca

Iniciamos los trazos a 5 cm del borde delpapel o cartón. Trazando una línea vertical. Enla parte superior de la línea marcamos el punto"a".

De "a" al punto "b" marcamos la medida dellargo de la espalda de la casaca. Que paraeste ejemplo es 74 cm. Esta línea se convierteen la linea de aplomo central.

Escuadramos hacia la izquierda los puntos:"a" y "b" obteniendo la líneas de aplomo delescote y de basta.

De "a" al punto "a1" medimos la profundidadde escote que para todas las tallas es 3,5 cm.

De "a" al punto "a2" medimos el ancho delescote. Esta medida se obtiene de dividir elcontorno de cuello entre 5 y restarle 1 cm. Paraeste ejemplo es 8,4 cm.

ANCHO DE ESCOTE

42 ÷ 5 = 8,4 cm.

Escuadramos hacia la izquierda el punto "a1"y el punto "a2" hacia abajo hasta que seintersecte con la línea horizontal.

Con regla francesa unimos los puntos "a1" y"a2", dando forma al escote.



Unimos los puntos "a2" con "a5" formando lalínea de hombro y prolongamos hastaintersectar con la línea de "a4". En laintersección se marca el punto "a6"

De "a5" al punto "c" medimos el largo de lasisa. Esta medida resulta de dividir el contornode cuello entre 2, más 11 cm. Ejemplo 32 cm,

LARGO DE SISA

42 ÷ 2 = 21 + 11 = 32 cm.

De "c" al punto "c1" escuadramos y medimosla profundidad de sisa, que resulta de dividircontorno de cuello entre 10. Ejemplo 4,2 cm,

PROFUNDIDAD DE SISA

42 ÷ 10 = 4,2 cm.

De "a" al punto "a3" medimos el ancho detórax, que se obtiene de dividir el contorno decuello entre 2 y al resultado le sumamos 6 cm.Para este ejemplo es 29 cm.

ANCHO DE TORAX

42 ÷ 2 = 21 + 6 = 27 cm.

De "a3" al punto "a4", medimos 2,5 cm, estamedida es igual para todas las tallas.Los puntos "a3" y "a4" escuadramos haciaabajo.

De "a3" al punto "a5", medimos la inclinaciónde hombro, que se obtiene de dividir elcontorno de cuello entre 6.

INCLINACIÓN DE HOMBRO

42 ÷ 6 = 7 cm.



Marcar el punto 1 a la mitad de la medidaexistente entre los puntos "a5" y "c".

De 1 al punto 2 medimos 1 cm.

De "c" al punto 3 medimos 6,5 cm, estamedida sirve de apoyo para la regla francesay puede variar en milímetros.

Con regla curva unimos los puntos "a6", con2, buscamos la posición adecuada de laregla para darle la curvatura necesaria a lasisa.

Completamos la forma de la sisa uniendolos puntos 2,3 y "c1" con regla curva,procurando que al unirse las líneas trazadasno se formen ángulos.

Unimos con línea recta los puntos "c1" con"b1". Con este trazo hemos formado elcostado del patrón espalda de la casaca.

Así hemos concluido con el trazo del patrónespalda, verificar las medidas y los trazosrealizados.



Este es el patrón espalda de la casaca.

4 0

1. Realizar el trazo del patrón espaldade la talla 42, siguiendo los pasosindicados en esta guía.

4 0

PRÁCTICA N° 3



TRAZO DEL PATRÓNDE LA MANGA Y LA PRETINA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


- Utilizar y aplicar las medidas correctas en el trazo de lamanga.

- Trazar la pretina, el yugo, puño y la entretela del puño de lamanga.

CLASE Nº 4

4 1



De A al punto B medimos el alto de cabezade manga, que resulta de dividir el contornode cuello entre 5.

Es importante saber que a menor cabeza demanga hay mayor facilidad para el movimientodel brazo.

ALTO DE CABEZA DE MANGA

42 ÷ 5 = 8,4 cm.

Escuadramos hacia la izquierda los puntos:A, B y C, formando las línea de cabeza demanga, línea de base de la cabeza de mangay la línea de puño.

De A al punto A1, medimos el ancho decabeza de manga. Que resulta de dividir elcontorno de cuello entre 2, al resultado lesumamos 10 cm. Ejemplo es 31 cm

ANCHO DE CABEZA DE MANGA

42 ÷ 2 = 21 + 10 = 31 cm.

1 . Trazo de la manga

Se traza la manga sobre un papel doblado. Ubicar el punto A en el extremo superior delpapel doblado.

Del punto A al punto C medimos el largo de la manga. Para este ejemplo es 55 cm.

El punto A1 lo escudramos hacia abajo en la intersección marcamos el punto B1 . Verificarque el trazo esté paralelo a la línea central.

Marcamos el punto 1 a la mitad de la medida existe entre los puntos A y A1, para esteejemplo es 15,5 cm.

El punto 2 lo ubicamos a la mitad de la medida existente entre los puntos A1 y 1. para esteejemplo es 7,75 cm.



Para dar forma a la cabeza de manga,unimos con regla curva los puntos A con3, teniendo cuidado de no formar ánguloen el punto A.

Los puntos 1 y 2 los escuadramos haciaabajo.

De 1 al punto 3 medimos 3,5 cm.

De 2 al punto 4 medimos 7 cm. Ambasmedidas son de apoyo para el trazo de lacabeza de manga y aumenta en caso de tallasmayores o disminuye en caso de tallasmenores 2 mm a 3 mm aproximadamente.

Los puntos marcados nos sirven como apoyopara el trazo de la cabeza de manga.



Ubicamos la parte de la bocamanga, paratrazar la abertura del yugo.

Marcamos el punto D a la mitad de la medidaentre los puntos C y C2

El punto D, escuadramos hacia arriba.

Del punto D al punto D1 medir la abertura deyugo que es 9 cm.

En esta línea se va a realizar un corte paracolocar el yugo de la manga. El yugo de lamanga generalmente se ubica en la parteposterior de la manga.

Invertimos la regla curva y unimos lospuntos 3 con 4 y B1. Colocamos la partede mayor curvatura para unir los puntos.

Así culminamos con los trazos de lacabeza de manga.

De C al punto C1 ancho de bocamanga.Esta medida resulta de dividir la boca demanga entre 2, al resultado aumentarle1 cm para costura. Ejemplo 18,5 cm

ANCHO DE BOCAMANGA

35 ÷ 2 = 17,5 + 1 = 18,5 cm

De C1 al punto C2 medimos hacia abajo1,5 cm.

Para dar forma al costado de la mangaunimos con línea recta los puntos B1 conC2.

Para dar forma a la bocamanga, unimoscon regla curva los puntos C y C2.Colocamos la regla por la parte más curva,para unir ambos puntos, trazamos.



El trazo del delantero dela manga no se realiza,

debido a que tiene lamisma forma de la

espalda.

Al desdoblar el papelveremos que el trazo total de

la manga tanto a la espaldacomo el delantero tienen la

misma forma.

2 . Trazo de la pieza del yugo .

Se conoce como molde de yugo a la tirilla que cubre la abertura de la manga. Para trazar elyugo realizamos un rectángulo de 12 cm de largo ( 3 cm mas grande que la abertura en lamanga) y el ancho de 5 cm aproximadamente.

El punto "d" marcamos a la mitad del anchodel yugo, para este ejemplo 2,5 cm.

Del punto "d" al punto "d1", medimos 9 cm,recordemos que esta medida es la mismaque se ha trazado en la manga para el yugo.

Este trazo realizado es para el yugo de lamanga.



3 . Trazo del puño

Trazamos un rectángulo de 27 cm de largo.Los 27 cm resulta de aumentar al contornode puño 2 cm para la costura y3 cm para el cruce.

LARGO DE PUÑO

22 + 2 + 3 = 27 cm

Trazo de la entretela delpuño

Trazamos un rectángulo de 27 cm de largopor 4 cm de ancho. Como vemos este moldees del mismo largo pero con la mitad menos 1cm de ancho. Si la entretela a utilizar esdelgada se corta con el mismo molde del puño.

4 . Trazo de pretina lisa

Para la pretina lisa, tenemos que trazar un rectángulo de 95 cm de largo, esta medida vienea ser el contorno de la pretina para la talla 42.

Los 95 cm resulta de restarle 5 cm al contorno de cadera.

LARGO PRETINA LISA

100 - 5 = 95 cm

El ancho del rectángulo es de 10 cm, entonces el puño tiene 27 cm de largo por 10 cm deancho.



5 . Trazo de la entretela para la pretina lisa

Trazamos un rectángulo de 95 cm de largo por 7,5 cm de ancho. Como vemos la entretelaes del mismo largo por la mitad del ancho de la pretina. Si la entretela es delgada se cortacon el mismo molde de la pretina.

El ancho de este rectángulo de 15 cm, por lo tanto trazaremos un rectángulo de 95 cm delargo por 15 cm de ancho.

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1. Realizar los trazos de la manga,pretina y sus complementossiguiendo los pasos desarrolladosen esta guía.

2. Recordar que en la guía se estátrabajando el ejemplo con la talla42. Usted puede hacerlo en otratalla, pero realizando lasoperaciones con las medidascorrespondientes.

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PRÁCTICA N° 4



CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES

CLASE Nº 5


Al término de la clase, el participante estará encondiciones de:

- Realizar el control de calidad funcional, dimensionaly de simetría.

- Escribir la nomenclatura correspondiente a cada unode los pratones.

- conocerá la importancia de realizar el control de calidad.

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CONTROL DE CALIDAD

Uno de los problemas que afecta a la industria de confecciones, es la deficiente calidad delos productos que se ponen al mercado nacional, poniéndose en situación desventajosa;para competir con los productos importados.

El empresario de la pequeña y microempresa de confecciones de prendas de vestir debetener como metas prioritaria a largo plazo, el de alcanzar niveles de calidad con cada unode sus productos. Esto significa que debe ejercer un estricto control de calidad. Es decircontrol de calidad total que abarca a todas las actividades que se desarrollan dentro de laempresa, con la finalidad de unificar esfuerzos en las diferentes actividades, fabricando asíun producto que cumpla con las exigencias del cliente.

Pero existen muchas causas que no permiten que el productos tenga la calidad debida, porejemplo:

- El personal que interviene en las diferentes fases de producción no cumple conlas normas establecidas para el desempeño de sus funciones.

- La falta de capacitación concerniente a sus funciones.- Los materiales e insumos de mala calidad- Un ambiente de trabajo poco adecuado- Los problemas personales que afecta el rendimiento en su trabajo, entre otros.

Las formas de realizar el control de calidad en el proceso productivo varía de acuerdo altamaño de la empresa y la forma como realiza la producción ya sea en grandes cantidadeso pequeñas. Las empresas que producen en pequeños volúmenes, deben revisar lafabricación de sus productos en cada una de sus etapas, comparándolas con lasespecificaciones del cliente, de esta comparación surge las diferencias o fallas de fabricacióny se puede establecer las medidas correctivas a tiempo.

El control de calidad en el proceso productivo debe ser orientado a determinar las causasprincipales, por las que se presentan las deficiencias en dicho proceso y brindarles a losempresarios, la forma de realizar acciones correctivas, en beneficio de la mejora de losproductos.

En confecciones encontramos una serie de factores que determinan la falta de calidad en elproducto final, al inicio del proceso si el patrón no está bien trazado, al momento de cortaren tela arrastra la deficiencia, que repercutirá en la confección de la prenda, siendo necesariovolver a revisar los trazos para determinar las fallas y corregir o trazar nuevamente hastadetectar los errores. Esto implica el incremento en los costos de producción.

Al realizar el Control de Calidad en el proceso productivo perseguimos que el producto finalsea de óptima calidad, percibiendo mayores ingresos en beneficio de la empresa.



Espalda

Largo de espalda a - b = 74 cmProfundidad escote A, A1 = 3,5 cmAncho de escote A, A2 = 8,4 cmInclinación sisa A3, A5 = 7 cmLargo de sisa A5, C = 32 cm

Delantero

Largo del delantero A, B = 70 cmProfundidad escote A, A1 = 9,4 cmAncho de escote A, A2 = 7,4 cmInclinación de hombro A3, A4 = 7 cmLargo de sisa A4, C= 28 cm

Iniciaremos el control de calidad con los patrones trazados durante las clases anteriores.Para verificar si están o no en condiciones de ser utilizados para las variaciones de modelode casaca.

1 . Control de calidad dimensionalEl control de calidad dimensional se realiza con el fin de verificar y controlar que las medidasque hemos empleado en el trazo se ajusten a las especificaciones establecidas en el cuadrode 'tallas y medidas'.



Largo de manga A - C = 55 cmAltura de cabeza de manga A - B = 8,4 cmAncho de cabeza de manga A - A1 = 31 cm

Ya verificamos que los patrones tengan lasmedidas requeridas según las adaptaciones.Ahora vamos a verificar que el molde sin lascosturas tenga las medidas que se indican enel cuadro de 'tallas y medidas'.

En la manga: Disminuimos las costuras yverificamos que la medida sobrante sea laindicada en el cuadro de tallas, la cantidadsobrante se elimina. Coloca en el recuadro lascantidades obtenidas.

ANCHO DE BOCAMANGA

Medida del Patrón cmMedida de la T 42 35 cm



Sumamos las medidas del escote delantero y la espalda, el resultado es la mitad de lamedida de escote. Por lo tanto si queremos el contorno de cuello debemos de sumar dosveces esa misma cantidad.

MEDIDA TOTAL DEL ESCOTE

1/2 de contorno cm +

1/2 de contorno cm

CONTORNO TOTAL cm

ESCOTE T - 42 42 cm.

En el delantero: El escote, se mide a uncentímetro del borde, por todo el contorno,a la cantidad obtenida le restamos 1 cmde costura. Anotamos los resultados en elcuadro.

ESCOTE DELANTERO

Medida del patrón cm

Es importante saber que el escote de la casaca debe ser mas holgado, porque es unaprenda que se pone sobre la camisa o sobre chompa. Por ello, la medida del escote debetener holgura, pero no debe exceder de los 8 cm.

En la espalda: El escote, se mide a uncentímetro del borde, por todo el contorno,a la cantidad obtenida le restamos 1 cmde costura. Anotamos los resultados en elcuadro.

ESCOTE ESPALDA

Medida del patrón cm



2. Control de calidad de simetríaEl control de calidad de simetría consiste en verificar que las proporciones y formas de losmoldes sean las adecuadas.

1. Verificar que los trazos de los patrones sean limpios , con líneas muy finas y continuas.

2 Verificar que en el trazo de las líneas del escote y la sisa no se formen ángulos y que laslíneas escuadradas no hayan distorsionado las medidas.

Luego se cortan los patrones por el centro de las líneas trazadas y evitando que los bordesqueden con desniveles o rebarbas.

2.1 Encaje de moldes

El encaje se realiza con la finalidad de comprobar que los patrones trazados tengan el mismolargo, ancho, etc. En caso que en el encaje sobre, en una de las piezas se puede recortarcantidades que no sean mayores de 0,5 cm.

Sobreponemos el patrón espalda aldelantero para verificar que coincidan losanchos de hombros. En el caso de tenerque recortar, se debe hacer en el costadodel hombro.

También verificamos que los costados deambos patrones coincidan en el largodesde la sisa hasta la basta. Si se tieneque recortar para nivelar debe hacersehacia la basta.

Recordemos que los márgenes detolerancia para recortar es de 5 mm; si lamedida a corregir es mayor, se debeanalizar el trazo para identificar en dondeestá la falla.



Para verificar el encaje de la manga en lasisa; sobreponemos el patrón de la mangasobre la sisa unida por el hombro.Se inicia por un costado de la sisa y se vagirando la manga sosteniéndola con unpunzón a 1 cm del borde como si seestuviera cosiendo. De esta manerahacemos que la manga gire todo elcontorno de la sisa. Tanto la manga comoel punzón deben avanzar como si seestuviese cosiendo.

El contorno de la cabeza de manga debeser igual o 1 cm mayor que el contorno dela sisa.

Para verificar la curvatura de la sisa y elescote. Eliminamos momentáneamente lascosturas de los hombros (1 cm), doblándolaso cruzándolas. Luego unimos ambos moldescomo si estuvieran cosidos. Con esto seconsigue tener la unión de las sisas en elhombro para verificar que no se formenángulos en la sisa ni en el escote.



Para verificar el encaje de la pretina con el cuerpo, se elimina momentáneamente (doblándolao cruzándolas) las costuras de los costados.Una ves unido los patrones, lo primero es, verificar que no se forme ángulo en la sisa. Encaso de formarse ángulos se debe rectificar el trazo en esa parte de la sisa para eliminar elángulo.

Luego se sobrepone la pretina en la línea de basta de los moldes. La pretina doblada serámás pequeña que el cuerpo, la cantidad sobrante del cuerpo es para el fruncido o plieguesde la prenda.



El control de calidad funcional serealiza con la finalidad de indicar el usoadecuado o función de los patrones, unade ellas consiste marcar los piquetes dereferencia que nos indica el ancho decostura que debe tener cada una de laspartes de la prenda.

3.1 Piquetes

En los patrones delantero y espaldatenemos:

Piquete de costuras a 1 cm dentro delescote.

Piquete de costuras en el hombro a 1 cmdel borde en el extremo izquierdo.

En la parte inferior de la sisa, se marca a1 cm hacia abajo el piquete de costurapara la sisa

En la línea de basta medimos 1 cm haciaadentro, marcamos un piquete que nosindica el ancho de costura que va a teneren el costado de la prenda.

Estos piquetes son iguales en el delanteroy el posterior.

3 . Control funcional



3.2 Nomenclatura de patrones

En la manga, en ambos extremos de la cabeza, medimos 1 cm hacia abajo, y cortamospiquetes de costura en ambos lados.

A ambos lados de la línea de boca manga medimos 1 cm hacia adentro, y cortamos unpiquetes de costuras.

En el centro de la cabeza manga marcamos un piquete que sirve para compartiradecuadamente la cabeza de manga en la sisa al momento de confeccionar

En la bocamanga cortamos la línea de yugo, esta línea siempre debe estar en el lado que va la espalda de la prenda.



El control funcional consiste en escribir la nomenclatura en los patrones con la finalidad deidentificar a cada uno de ellos y dar información sobre el uso adecuado de cada patrón.

Esta información escrita de identificación anotarla con plumón con letras grandes y visibles.Los datos que se colocan son los siguientes:

Patrón base delantero: Talla 42

Cantidad de Piezas a cortar en tela: Código CC-001

Número de piezas que tiene el juego

Fecha de elaboración del patrón

Sentido del hilo de la tela

Firma del patronista

4 . Nomenclatura de patrones



Todos estos datos van escritos en cada uno de los patrones de la casaca.

Es necesario confeccionar un prototipo, para probar en diferentes personas. En caso deexistir fallas corregirlos, luego realizar la variación.

Finalmente, se hace una perforación a cada uno de los patrones con el fin de ordenarlos ycolocarlos todos juntos en el almacén.

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1. Realizar el control de calidad a cadauno de los patrones que se hantrazado durante el desarrollo de lasclases aplicando los tres tipos decontrol:

Control dimensionalControl simétricoControl funcional

PRÁCTICA N° 5



VARIACIÓN DE MODELOS

CLASE Nº 6

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al término de la clase, el participante estaráen condiciones de:

- Realizar la variación de modelos de casacas,empleando los patrones básicos.

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LA VARIACIÓN

La moda para caballeros a sido muy variada a través de los tiempos, al igual que para lasdamas, ya no se estilan las reglas estrictas con que años atrás se realizaban. Actualmente,los caballeros también pueden expresar su individualidad con el uso de prendas en diferentestejidos, colores, así como la confección.

El aporte del diseñador y el patronista, en el modelo y la confección se basa en la creatividadpara conseguir modelos que siempre estén a la vanguardia de la moda, con modelosexclusivos, clásicos o deportivos; consiguiendo que todo aquel que lo use se sienta cómodoy satisfecho de tener una prenda bien elaborada.

Nosotros hasta aquí hemos aprendido el desarrollo de los patrones de la casaca, el delantero,la espalda y la manga; pues estamos ya en capacidad de poner en práctica todo lo aprendido.A partir de esta clase empezaremos con la variación, que consiste realizar modificacionesa los patrones bases, por ejemplo, realizando un corte ornamental en el delantero o espalda,trazando diferentes tipos de cuello, en cuanto al largo de la casaca puede ser más corta omás larga, además se puede variar la manga, etc. Estas modificaciones se realizandependiendo del mercado al que va dirigido, teniendo en cuenta la tendencia de la moda.



Copiamos el patrón sobre el papeldejando márgenes de 5 cm. En la copiamarcamos los puntos A1, A2, A5, C1, B1y B .

Para el bolsillo de costado.

De B1 al punto D, medimos 8 cm. Delpunto D al punto E medimos 14,5 cm.

Escuadramos hacia la derecha los puntosD y E.

Del punto D al punto D1 medimos 11 cma hacia la derecha. Esta medida variasegún el modelo del bolsillo.

Del punto E al punto E1 medimos 15 cm,esta medida también varia según elmodelo del bolsillo.

Unimos con línea recta los puntos D1 y E1.En esta línea inclinada ubicaremos elbolsillo, cuyo largo no debe exceder de 16cm, ni ser menor de 14 cm en tallasmenores. Salvo que el modelo y la modacambien estos parámetros.

La medida del largo y la ubicación no sonestrictos, pueden variar según el modeloo gusto del cliente.

1 . Variación en el delantero



De los puntos A1 y B1, medimos haciala derecha 1,5 cm, identificamos con lospuntos F y F1.

Unimos con línea recta los puntos F y F1,formando la vuelta o refuerzo para elcierre.

Doblamos el papel por los puntos A1 y B,cortamos el patrón. Luego desdoblamosy veremos que se ha formado un desnivelen el escote, que sirve para evitar que seformen arrugas en el escote al momentode pegar las puntas de cuello.

Al largo total del patrón base se tiene quedisminuir el ancho de pretina menos 3 cm. Por ejemplo para una pretina de 6cm terminada, le restamos al cuerpo dela casaca 3 cm.

Del ruedo hacia arriba medimos 3 cm ycopiamos los mismos puntos del ruedo By B1.



La tapa de cierre es una pieza ornamentalde la casaca sirve para cubrir el cierre yde adorno, también la conocen comogareta o pestaña.

Medimos el largo de existente entre lospuntos A1- B, a la cantidad obtenida sesuma 4 cm. Los 4 cm corresponden alancho terminado de la pretina menos 2 cm.

LARGO DE TAPA PARA CIERRE

+ 4 = cm

*En este recuadro se anota las medidas resultantes.

Trazamos un rectángulo de el largoobtenido por 10 cm de ancho, el anchopuede variar según el modelo.

Identificamos los extremos con los puntosA, A1, B y B1.

De los puntos A y B hacia adentromedimos 3 cm, marcamos eidentificamos con los puntos A2 y B2.

Unimos con línea recta los puntos A2 y B2.

2 . Trazo de la tapa del cierre para el delantero



Para dar forma a la tapa de cierre, de A2 al punto C medimos 8 cm aproximadamente, estamedida puede variar al gusto.

Con regla francesa redondeamos la punta uniendo los puntos C con A2, suavizamos elángulo.

Cortamos y copiamos la misma forma en el oto extremo. Esta pieza se cortapor dos piezas con refuerzo de entretela.



3 . Trazo del vivo delbolsillo y las bolsas

Copiamos la parte inferior del patróndelantero, con el punzón marcamos laubicación del bolsillo y escribimos lospuntos E1 y D1.

De los puntos E1 y D1 medimos 3 cmhacia los extremos, identificamos con lospuntos X y X1.

Trazamos una línea paralela uniendo lospuntos X y X1 a 2,5 cm de distancia, estalínea determina el ancho del vivo o pestañadeseada.

Con regla francesa o curva damos formaa la bolsa del bolsillo, la ubicación de laregla nos es estricta.

Copiamos la bolsa en otros papeles unohasta los puntos X y X1 y la otra bolsacompleta.



El punto H escuadramos hacia laizquierda, apoyando la escuadra en la delínea de aplomo vertical.

Del punto H medimos hacia la izquierda13 cm, marcamos e identificamos con elpunto H1.

4 . Trazo del vivo delbols i l lo

El largo del vivo del bolsillo se determinaentre los puntos X y X1.

El ancho del vivo del bolsillo es igual aldoble del vivo deseado más costuras, porejemplo:

2,5 + 2,5 + 2 = 7 cm

Para el vivo del bolsillo trazamos unrectángulo de 19 cm de largo por 7 cm deancho, éste puede variar según el modelo.

5 . Trazo del forrodelantero y elbols i l lo

Hemos copiado la silueta delantera delpatrón de la variación, escribimos lospuntos A2, A1, F, F1 y B.

Del punto A2 medimos hacia la izquierda5 cm, identificamos con el punto G.

Del punto F1 hacia la izquierda medimos7 cm, identificamos con el punto G1.Unimos con línea recta los puntos G y G1.

Del punto G hacia abajo, sobre la líneatrazada medimos 26 cm, e identificamoscon el punto H.



Hemos copiado la silueta desde los puntosG, G1, A5 y el rectángulo del bolsillo.

Al separar la pieza del forro delantero dela vuelta se debe aumentar 1 cm decostura en ambas piezas desde los puntosG y G 1.

6 . Separación de piezasdel forro delantero

De los puntos H y H1 medimos hacia abajo 2 cm, trazamos una línea formando un rectángulo.

Marcamos con una línea entrecortada lamitad del rectángulo, ésta línea nosindicará el trazo y corte para el bolsillo delforro.

Trazamos un rectángulo para el vivo delbolsillo interno que debe medir 4 cm másque la abertura del bolsillo, ejemplo:

13 + 4 = 17 cm de largo

De ancho debe tener el doble del anchodel vivo más 2 cm de costuras, porejemplo.

2 + 2 = 4 +2 = 6 cm de ancho



Del punto C1 hacia arriba medimos1 cm, marcamos e identificamos con el puntoC2. Este aumento es útil para darle la solturaal forro de la casaca y evitar que quede tiranteen la sisa.

Como dijimos anteriormente al separar la vuelta del forrodebemos aumentar un margen para costura, por ello parahacer el molde de la vuelta, copiamos la silueta comprendidaentre los puntos F, A2, G, F1 y G1.

Y se aumenta costura entre los puntos G y G1.

Hemos trazado la pieza correspondiente a la vuelta, esta piezase corta de la misma tela de la casaca, y debe tener entretelapara refuerzo.



Del punto "a6" al punto "d", en la línea dehombro medimos 8 cm.

Del punto "c1" al punto "d1" hacia la derechamedimos 12 cm.

Del punto "c1" al punto "d2" medimos 15 cmhacia abajo.

Con regla curva unimos los puntos d, d1 y d2.

Estas medidas pueden variar de acuerdo almodelo.

Con este trazo hemos dado forma al primer corteornamental de la casaca.

7 . Variación de la espaldaCopiamos la silueta del patrón espalda, trazamos las líneas de aplomo horizontal y escribimoslos puntos "a1", "a2", "a6", "c1", "b" y "b1".



Del Punto "d" al punto "e", medimos 4 cm.

Del punto "d1" al punto "e1" medimos hacia abajo4 cm.

Del punto "d2" al punto "e2" medimos hacia laderecha 4 cm.

Entre los puntos "d2" y "d1" marcamos lospuntos de apoyo a 4 cm, para trazar la lineaparalela a la curva.

Unimos con regla curva los puntosmarcados para dar forma al fuelle de laespalda de la casaca, como vemos enel gráfico ambas líneas deben serparalelas.

De la línea de basta de los puntos "b" y"b1", medimos hacia arriba 3 cm, ytrazamos una línea recta formando lanueva línea de ruedo. Los 3 cm que sereducen es por el aumento que tendrá lacasaca al momento de colocar la pretina.



8 . Separación de las piezas

Hemos copiado desde el punto "e"pasando por "e2" hasta "e1" minúscula.

A lo largo de la línea curva, en los puntos"d", "d2" y "d1", se le ha dado 1 cm,para costura.

Hemos copiado parte de la silueta delpatrón, así mismo la línea semicurvacomprendida entre los puntos "d" y "d2"minúsculas y se ha dado el margen paracostura de 1 cm.

En el patrón espalda se ha copiado laparte, en forma de bastón. En amboscostados de la pieza aumentamos 1 cm,para costuras.



Se mide el escote del cuello del patróndelantero y espalda por todo el contorno, aun centímetro del borde.

En el papel kraff trazamos un rectángulo conla medida obtenida del escote por 10 cm deancho. El ancho del cuello puede variar.

Identificamos los extremos del rectángulo conlos puntos A, B, C y D.

9 . Cuello de la casaca tipo sport alto

Del punto B al punto B1 medimos hacia laizquierda 1 cm..

Del punto C al punto C1 medimos hacia arriba1 cm.

El punto X se marca a la mitad de la medidaexistente entre C y D.

Unimos con regla curva los puntos C1 y X. Unimos con línea recta los puntos C1 y B1.Colocaremos la parte interna para diferenciar el cuello de la casaca, así hemos terminadocon la variación de la espalda y delantero de la casaca.

10 . Entretela del cuello

Copiamos al papel el patrón cuello. Del puntoB1 hacia la izquierda y hacia abajo medimos1,5 cm, trazamos una línea recta uniendoambos puntos. Se elimina en ambosextremos del cuello las esquinas para evitarla formación de bultos en las puntas del cuelloen el momento de la confección.



12 . Variación delpatrón manga

El patrón de la manga, su forro, el yugo y elpuño y sus respectivas entretelas, para estemodelo se mantienen sin ninguna variación.

Copiamos la silueta del patrón espalda,disminuyendo al largo 3 cm para el aumentode la pretina.

Del punto "c1" al punto "c2" medimos 1 cm.Rectificamos la sisa con el mismo molde.

11 . Trazo del forro espalda



14 . Entrela para la pretina

Se emplea el mismo largo de la pretina, por la mitad del ancho de la pretina. Para esteejemplo será de 5 cm de ancho.

El ancho del patrón de la pretina dependerá del modelo de la casaca y el del ancho delelástico que se emplee. Para este modelo será de 10 cm de ancho y se debe emplear unelástico de 4 cm de ancho.

13 . Pretina elástica

El largo del patrón de la pretina se corta del mismo ancho de la casaca sin las costuras delcostado, aumentándole 2 cm para costura al largo de la pretina.

Ejemplo:

60,4 + 60,4 = 120,8 + 2 = 122,8 cm

+ = + 2 = cm

* En este recuadro anota las medidas que has obtenido de la medida de la pretina elástica.

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1. Realizar la variación de modelo dela casaca indicado en esta guía.

2. Luego, cada grupo puede realizarun modelo de casaca diferente conla asesoría del instructor(a).

3. Es recomendable que seconfeccione una prenda para serprobada y evaluada en conjunto.

PRÁCTICA N° 6



SERIADO DE PATRONES


Al término de la clase, el participante estará encondiciones de:

- Realizar el seriado de cada uno de los patrones deuna talla menor a una talla mayor.

- Hacer el control de calidad del seriado.

CLASE Nº 7



2 . Seriado deldelantero

Para realizar el seriado debe haber pasadopor el control de calidad, después realizar unprototipo y probarlo en diferentes personasde la misma talla; recien está enposibilidades de realizar el seriado de lospatrones.

Se copia el contorno el patrón delantero dela casaca, utilizando un lápiz de punta fina oun portamina. Trazamos las líneas de aplomovertical y horizontales prolongando hacia losextremos. Estas líneas nos sirven de basepara el trazo del seriado.

1 . El seriado de patrones

Para realizar el seriado de los patrones debe haber pasado por el control de calidad y haberrealizado la confección de una prenda que viene a ser el prototipo, el que se debe probar adiferentes personas, esto se realiza con el fin de verificar que el patrón esté correcto, unavez comprobada la exactitud de las tallas, recien estamos en condiciones de realizar elseriado de la prenda.

El seriado consiste en confeccionar de un mismo modelo diferentes tallas con la finalidadde satisfacer a la mayor clientela.

En esta clase vamos a realizar el seriado de la casaca, la talla 42 la vamos a convertir entalla 44, cada una de las partes que se han trazado en las clases anteriores, vale decir eldelantero, espalda y la manga.



Aumento al largo de lacasaca

Cuando aumentamos una cantidaddeterminada del hombro hacia arriba,estamos aumentando al largo de laprenda, este es el paso que vamos arealizar para conseguir prendas másgrandes a las originales.

En la línea de hombro medimos haciaarriba 1 cm, marcamos puntos de apoyo.Trazamos una línea recta uniendo lospuntos, esta línea es paralela al hombro yse convierte en la nueva línea de hombro.

Sobreponemos el patrón delantero, nosapoyamos en la línea de aplomo vertical,deslizamos hasta sobreponer en laslíneas entrecortadas, trazamos el escotedesde el hombro hasta la línea de aplomovertical. Al final del hombro en el ladoizquierdo marcamos un punto, este nosservirá como referencia para aumentar ellargo del hombro para la talla 44.



Aumento al costado

En esta parte del seriado vamos a realizaraumentos al costado de la casaca, de estamanera conseguiremos una talla mayor al delpatrón.

De la línea de aplomo de la sisa y de bastahacia la izquierda medimos 1 cm, marcamosun puntos de apoyo.

Trazamos una línea recta uniendo ambospuntos.

Aumento en el escote

En el escote, de las líneas entrecortadasmedimos 0,4 cm hacia adentro, marcamosvarios puntos de apoyo cada cierta distancia.

Para trazar el nuevo escote, sobreponemosel patrón apoyándolo en la línea de aplomovertical y deslizamos hasta hacer coincidir conlos puntos marcados en el escote, se vatrazando el nuevo escote en tramos cortosteniendo como apoyo los puntos marcados.El trazo de la línea debe ser continua y no debeformar ángulos deforme el escote.

Para evitar confundirnos se borra las líneasentrecortadas del escote.



Aumento en la sisa

Del punto marcado al lado izquierdo delhombro medimos 1 cm hacia afuera,marcamos otro punto de apoyo.

De la línea de costado se mide hacia laderecha 0,2 cm, y marcamos dos puntosde apoyo.

Sobreponemos el patrón delantero,hacemos coincidir en las líneas deaplomo horizontales; deslizamos hacia laizquierda hasta interceptar los puntosmarcados en el costado, trazamos hastala mitad de la sisa.

Deslizamos hasta ubicar el puntomarcado en el hombro, y se trazacompletando la nueva sisa. Debemoscuidar que en la unión de las líneas no seforme ángulos.

Identificamos la talla, en este caso es talla 44. De esta manera se ha concluido con elseriado del delantero de la casaca.



Aumento al largo

En el hombro medimos 1 cm hacia arriba,trazamos una línea paralela, formando así lanueva línea de hombro.Sobreponemos el patrón base haciendoencajar el hombro de la base con la nuevalínea marcada en el papel. Teniendo ubicadoel patrón en esta posición se traza con líneasentrecortadas el escote desde el hombrohasta la línea de aplomo vertical. Esta líneanos servirá de base para el trazo del nuevoescote.

3 . Seriado de laespalda

En el papel se copia el contorno del patrónde la espalda o posterior, se trazan yprolongan hacia los extremos las líneas desisa, basta y la línea vertical o de centro. Estas



Aumento al escote

Las líneas que se han trazado en el escote nosservirán como base para trazar el escote de latalla 44.

El aumento de 4 mm en el escote, solamentese hace hacia el costado a la altura del hombro.En la línea de escote, a la altura del hombro,medimos 4 mm hacia el hombro

Sobreponemos el patrón espalda encajandoel escote con las líneas entrecortadas,procurando que las líneas de aplomocoincidan. Deslizamos hasta los dos puntosmarcados en el costado del escote y trazamosdando forma al escote de la talla 44.Como vemos solo se amplía a la altura delhombro y no en la base del escote.

En el lado izquierdo del hombro, del puntomarcado medimos 1 cm hacia afuera,marcamos un punto de apoyo.



Aumento al costado y las i s a

En el costado del patrón, a la altura de la sisay la basta medimos 1 cm hacia la izquierda,y unimos con línea recta.

A igual que el delantero, de la nueva línea decostado medimos 2 mm hacia la derecha,marcamos puntos de apoyo, esta medida nosva a permitir aumentar la profundidad de lasisa.

Sobreponemos el patrón, deslizamos hastahacer coincidir con la línea de costado,manteniendo en esta posición trazamos partede la sisa.

Deslizamos el patrón hasta el hombro yhacemos coincidir con el punto marcado enel hombro, trazamos completando la sisa dela talla 44. Verificar la continuidad de ambaslínea y que no se forman ángulos.

Con este trazo concluimos con el trazo delseriado de la espalda.



El largo de la manga aumenta 1 cm de talla a talla, este aumento se comparte en la cabezade manga y en la basta de la manga.

4 . Seriado de la Manga

Copiamos el patrón de la manga en el papel, prolongamos la línea de aplomo horizontal yvertical hacia ambos extremos.

Identificamos el patrón con la talla 42.



De los puntos marcados a ambos lados de la bocamanga medimos 2,5 mm o 3 mm hacialos extremos y marcamos puntos de apoyo en ambos costados.

En la cabeza de manga a la altura de la línea de aplomo vertical medimos hacia arriba 4mm, marcamos un punto.

En la línea de basta medimos 6 mm hacia abajo, marcamos un punto.

En el lado izquierdo y derecho de la base de la cabeza de manga, medimos 1 cm haciaafuera, a ambos lados marcamos puntos.

Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamoshacia abajo hasta los puntos marcados en la bocamanga, trazamos una línea paralela quees la nueva línea de bocamanga para la talla 44.



Con línea recta unimos los punto marcados en los costados izquierdo y derecho de la manga.

Para formar la cabeza de manga, sobreponemos el patrón haciéndolo encajar en la nuevalínea de costado del lado izquierdo y giramos el patrón hacia arriba hasta el punto marcadoen la cabeza de manga. Trazamos parte de la cabeza. Luego deslizamos hacia la derechahasta encajar la línea trazada con el punto central de la cabeza de manga, trazamoscompletando el costado izquierdo de la sisa.

Se repite la misma operación en el costado derecho de la sisa.

Finalmente verificar que la línea curva trazada en la cabeza de manga sea continúa y sinimperfecciones.

Concluido el trazo de la manga lo identificamos con la talla 44 y procedemos a cortar.



5 . Seriado del cuello

En el cuello trazamos una línea recta entre los puntos C1 y C1.

Dibujamos el contorno del cuello trazamos la línea horizontal y prolongamos hacia losextremos.

En los costados laterales aumentamos 1 cm a cada extremo.

Sobreponemos el patrón cuello procurando que coincida con la línea de aplomo y deslizamosprimero hacia la derecha y luego hacia la izquierda hasta intersectar con los puntos marcadosen la mitad del cuello.

De esta manera hemos obtenido el cuello para la casaca talla 44.



Para realizar el control de calidad de los patrones del delantero, sobreponemos las tallasmenores y las tallas mayores, haciendo coincidir con las líneas de basta y aplomo vertical.Notamos que en el hombro, sisa y costado del patrón, aumenta el ancho de talla a talla, esnecesario verificar que el ancho sea uniforme, según la ubicación del molde.

6 . Control de calidad del seriado


1 0 0 Guía del Participante

En el caso de no coincidir uno de los patrones con las diagonales trazadas, quiere decir quelos trazos de este patrón están mal realizados y es necesario revisar para corregir la falla,esta misma operación repetimos en los patrones de la espalda.

Tanto en el hombro como en el costado aumenta 1 centímetro de talla a talla.

Para verificar que los patrones estén bien elaborados trazamos una línea diagonal queintercepta los vértices de la talla menor y la talla mayor, ésto se realiza en los ángulos delescote, sisa, la línea de aplomo horizontal de sisa, y de basta.


1 0 1Guía del Participante

Control de calidad de la manga

Sobreponemos todos los patrones de la manga, de talla menor a la talla mayor, hacemosque encajen todos los patrones con la lín

ea de aplomo vertical o centro de la manga y con la línea de aplomo horizontal de la cabezade manga. Veremos que en la cabeza de manga, costados y basta han aumentado elancho de acuerdo a la talla.

En la cabeza de manga hacia arriba crece 0,4 cm. En los costados de la línea de aplomohorizontal crece 1 cm, en el extremo inferior del costado crece 0,25 cm y en la basta 0,6cm.

Unimos con línea recta el ángulo de la basta, de la talla menor con el de la talla mayor, lospatrones intermedios también deberán coincidir con la línea trazada.


1 0 2 Guía del Participante

Control de calidad del cuello

Sobreponemos todos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal,observamos que a ambos extremos aumenta y disminuye 1 cm.

Control de calidad en las pretinas y entretelas

El seriado para las pretinas y entretelas varian de talla a talla 4 cm.

Control de calidad delpuño y entretela

El puño varia 0,5 cm de la talla menor a latalla mayor, el yugo no sufre ningunavariación.

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1. Cada uno de los participantesdebe realizar el seriado de lospatrones, siguiendo los mismospasos que se ha desarrollado enla clase.

2. Realizar el control de calidad delos moldes seriados para verificarque encajen entre si, y quetengan las medida correctas.

3. Finalizada la práctica se debeprobar la prenda que haconfeccionado uno de los grupospara evaluar el aplomo y encajeen el cuerpo.

PRÁCTICA N° 7

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