ESPECIALISTAS EN TALENTO HUMANO

MATERIAL REPRODUCID O CON FINES DE CAPACITACIÓN

COSMETOLOGÍA / COSMIATRÍA

Módulo VI

Ondulaciones,Alisados y Depilatorios

INDICE

ONDULACIONES,ALISADOS,DEPILATORIOS

Ondulaciones

Introducción 2

Química de la ondulación del pelo 3

Agentes alcalinos 4

Evaluación del ondulado permanente 4

Factores importantes que proporcionan variaciones

en la ondulación permanente

5

Procesos de ondulación en caliente 8

Procesos de ondulación en frio 10

Alisados

Introducción 16

Alisado 16

¿Cómo alisar el pelo? 16

Tipos de laceado y sus principales características 18

Lociones ,aerosoles ,fijadores y lacas capilares 25

Emulsiones 35

Depilatorios

Introducción 38

Epilacion 38

Electrolisis 40

Depilación química 40

Sulfuros 42

El depilatorio ideal 44

Preparados para el afeitado húmedo 45

Lubricación de la piel 46

Cremas de jabón de afeitar 47

El afeitado seco 48

Cuestionario 49

ONDULACIÓN PERMANENTE

1

Introducción

En tiempos remotos la mujer egipcia rizaba su cabello por medio de lodo húmedo, y desde

las eras griegas y romanas hasta nuestros días ha sido deseo de la mujer poseer un bello y

atractivo peinado. En general, aun teniendo en cuenta las vicisitudes de la moda, el pelo

rizado, o al menos ondulado, es más atractivo que el pelo liso, y al mismo tiempo proporciona

más oportunidades para remodelarlo según formas adecuadas y de moda.

Como consecuencia, cualquier proceso que se introduzca para rizar u ondular el cabello

está ligado a afectar en grado muy acusado la tendencia de la moderna peluquería.

SUTER ha destacado que «...hasta aproximadamente 1910, el cabello siempre se rizó por

medio de tenacillas de rizar o hirviéndolo en agua. Sin embargo,esto nunca proporcionó una

ondulación duradera... Tres pioneros, CHARLES NESSLER, E. FREDERICS y EUGENE

SUTER, cada uno trabajando independientemente, descubrieron que la adición de

productos químicos, tales como bórax, al agua hirviendo podían rizar el pelo de modo que se

conservase durante varios lavados. Alrededor de 1924 se utilizó por vez primera el

hidróxido amónico en unión con el bórax...».

Posteriormente se desarrollaron métodos químicos de ondulación en caliente y frío; a

continuación se exponen éstos en este capítulo.

Es incorrecta la afirmación de que el pelo naturalmente rizado se observa ovalado o

aplanado cuando se examinar al microscopio, mientras que el pelo liso, generalmente, es

circular. Muchos cabellos naturalmente rizados son ovales,pero muchos otros no pueden ser

diferenciados de los pelos lisos ordinarios.

KNEBERG ha demostrado que pelos con secciones transversales de formas muy variadas

pueden o no ser rizados, mientras que DANFORTH afirma que no parece que exista razón

alguna por la que un tallo, que es uniforme en su estructura, pueda rizarse simplemente a

causa de su sección transversal elíptica. Sin embargo se puede prever una diferencia, que

permita esperar formar rápida- mente rizos, si las partes superiores o inferiores del tallo

son de distinta densidad, o si el eje transversal no bisecciona la vertical.

La forma natural del pelo queda determinada durante la fase de queratinización, cuando las

células casi fluidas producidas por la papila reciben forma por las paredes del folículo y se

transforman en queratina. Así, la forma del pelo es una característica estructural muy

profundamente asentada, y no fácilmente alterable por tratamientos posteriores del

tallo completamente queratinizado.

2

Como consecuencia todos los procesos descritos en este capítulo, aunque sean denominados

«permanentes», están sujetos a relajación gradual, cuando el pelo retorna a su normal

verticalidad o ensortijado. El tiempo que dura esta relajación varía con el proceso, el pelo y

el ambiente, y puede ser desde unas semanas a muchos meses.

El proceso de alisamiento del pelo implica la deformación del pelo ondulado a un estado de

no rizado y depende de una química similar al proceso de ondulado. Está limitado a una

parte muy parcial del mercado consumidor, y se expone en el capítulo.

Química de la ondulación del pelo

El pelo es al mismo tiempo fuerte y elástico, y cualquier proceso para cambiar su forma

depende del ablandamiento y plastificación de la queratina, volviendo a darle forma

mientras está blando, y endureciéndolo otra vez, mientras está en la nueva forma.

El proceso de ablandamiento más sencillo es la aplicación de agua, que penetra por enlaces

de hidrógeno del pelo y le da mayor flexibilidad. Es posible volver a dar forma a causa de la

deformación del pelo húmedo, y después se puede mantener la nueva forma por secado. No

obstante, el pelo sólo se deforma en cantidad limitada mientras está húmedo, y aun cuando

está muy elástico; más importante es que el agua durante un lavado con champú, e incluso la

humedad de la atmósfera, ablandarán otra vez al pelo, de modo que retorna a la forma que

decide su folículo y la gravedad. Las lociones fijadoras ayudan algo mecánicamente, pero

sus efectos no durarán más allá del próximo lavado con champú.

Si el agua se aplica como vapor, el proceso de ablandamiento es más profundo y la forma

resultante no se distorsiona fácilmente por agua a las temperaturas ordinarias. Si el agua

se hace alcalina, el ablandamiento se presenta por debajo de 100 °C, y se han propuesto

condiciones adecuadas para obtener la fijación de la forma del cabello por ella. Estos

tratamientos son efectivos porque afectan, no sólo a los enlaces electrostáticos o enlaces

de hidrógeno del pelo, sino también a un número de enlaces cruzados covalentes de

3

disulfuro, que se sabe ejercen una influencia preponderante en la cohesión de la estructura

de la queratina.

Agentes alcalinos

Se ha demostrado que por acción de los iones hidroxilos se produce la ruptura o

transformación de las uniones disulfuro queratínicas. Mucho se ha discutido e investigado

durante treinta años, el mecanismo de esta acción, así como la naturaleza de los enlaces

creados de nuevo y su contribución a las propiedades mecánico-químicas de la queratina.

Tan antigua como de 1933 es la sugerencia de la formación de un derivado tioéter de la

cistina y que se confirmó en la década de 1940, cuando se aisló lantionina en hidrolizados de

lana tratada con carbonato sódico a temperatura de ebullición.

Este mecanismo parece que se presenta muy probablemente cuando el pelo se trata con

álcalis, como se demuestra por el hecho de que la formación de lantionina en medio alcalino

se favorece grandemente al incrementar la fuerza iónica. Una evidencia interesante de la

transformación de los enlaces disulfuros a un enlace estable frente a los agentes

reductores, sin hidrólisis de enlaces peptídicos, se encuentra en la baja solubilidad, o

insolubilidad, de las fibras «lantionizadas» en medios urea-bisulfito o fenol-ácido

tioglicólico.

Esto conduce a otros medios de ruptura de enlaces disulfuros y, con ello, a disminuir

considerablemente la temperatura de ablandamiento: el uso de agentes reductores.

Evaluación del ondulado permanente

Se comprende por cuanto antecede que la química del proceso de ondulado es

extremadamente complicada y, como consecuencia, el método de investigación, aún

sofisticado, no puede abarcar todas las modificaciones físico-químicas involucradas,

especialmente al estado del pelo después del tratamiento. Como con otros procesos

capilares, el ondulado permanente sólo se puede evaluar.

Algunas técnicas in vitro pueden, sin embargo, proporcionar cierta información valiosa

sobre la evolución de las propiedades mecanofisicas durante el proceso y después del

mismo. De este modo, ayudan en la selección de agentes potenciales.

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El instrumento más comúnmente empleado en la investigación de las propiedades mecánicas

del pelo es el extensómetro, que permite trazar una gráfica que relaciona la extensión del

pelo con la carga aplicada.

Se puede observar que existe un cambio brusco en la pendiente de la curva de extensión en

A. El punto obtenido corresponde a una extensión ligeramente inferior al 2 por 100, y la

sección O A representa una respuesta del tipo elástico. Más allá de A se comprueba que el

pelo se estira con facilidad con una respuesta del tipo plástico hasta una extensión de casi

25 por 100 B). Pasado B hay un nuevo cambio en la pendiente de la curva que muestra una

resistencia creciente al estiramiento. C corresponde al punto de rotura.

Factores importantes que proporcionan variaciones en la ondulación permanente

Selección de la loción. Este es el factor más significativo; es independiente del grado de

ondulación deseado que depende de la calidad y estructura del pelo a ser tratado. Incluso

debe ser seleccionada según se aplique a la raíz, o a las puntas del pelo (pelo decolorado).

Variación de temperatura. La temperatura ambiente del salón tiene un efecto

considerable en el proceso de ondulado en frío. Este factor se puede anular, si los ensayos

se realizan en ambos lados de la misma cabeza, pero otras fuentes de variación, tales como

el calor del pelo y la posible pérdida de calor por evaporación, pueden ser bastante

significativas, si las lociones sometidas a examen son muy diferentes de tipo.

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Duración del proceso. Este debe ser corto, puesto que si es largo el resultado puede

ablandar en exceso al pelo sin una eficacia adicional del tratamiento. En la ondulación

caliente o tibia, el tiempo del proceso se puede calcular que comienza bien cuando se

conecta el aparato o bien cuando se activan los bloques de calefacción.

En el método usual de ondulado en frío, el pelo se humedece con la loción antes y después

de enrollar los rizos. Un peluquero no puede enrollar una cabellera en mucho menos de

treinta minutos, y el usuario doméstico puede tardar noventa minutos. A la vista de este

lapso entre la aplicación de la loción al primero y último mechón, el denominado tiempo de

proceso después de la rehumectación se hace bastante poco significativo.

El equilibrio, entre cistina en el pelo y tioles en la loción, se alcanza después de

aproximadamente cuatro minutos cuando el pelo se sumerge en un gran volumen de loción,

pero este proceso es probablemente más lento en una cabellera real. La mayor parte de las

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lociones están estudiadas para tiempos de ondulación que varían entre diez y veinte

minutos después del enrollado del pelo natural.

Algunos fabricantes sugieren que las lociones que se apliquen antes y después de enrollar el

pelo sean de diferente concentración. Otros recomiendan un proceso modificado en el cual

el cabello se humedece sólo con agua antes de enrollar, y después se trata con loción desde

la parte externa de cada rizo. Esto, naturalmente, aumenta de forma aguda el

problema de la penetración, pero es frecuente su empleo para el tratamiento de pelo

decolorado o lesionado de otro modo, pues permite el empleo de un tiempo de proceso

realmente corto completamente controlado por el usuario.

Velocidad de penetración. Esta depende no sólo de la presencia o ausencia de agentes

humectantes, etc., sino también de la facilidad del pelo para ser ondulado. Obviamente, el

pelo fino será penetrado más rápidamente que el grueso, pero también existen diferencias

en la porosidad del pelo. Después de la decoloración, por ejemplo, el pelo ha perdido,

generalmente, muchos enlaces cruzados y se hinchará mucho más rápidamente que el pelo

normal, tomando de modo más completo la loción ondulante.

El lavado previo del pelo con un champú elimina el sebo que puede impedir la penetración,

pero algunos detergentes son fuertemente absorbidos por la fibra, y son capaces de

alterar la permeabilidad. Este punto no se debe olvidar cuando se incorporan detergentes a

la misma loción los detergentes catiónicos, por ejemplo, presentan un efecto inhibidor

definido cuando se encuentran presentes a concentraciones tan bajas como del 1 por 100.

Elección de rulos. Naturalmente, el diámetro del rizo depende del diámetro del rulo.

Algunos métodos emplean bigudíes y rulos de diámetro muy grande, y otros dependen de

hacer el rizo con pinzas con ayuda de la loción ondulante. Otro factor es la cantidad de pelo

en cada rizo, que depende del número de rulos por cabeza, y la cantidad de pelo de la

cabeza, así como la capa externa del pelo que tiene un diámetro de rizo igual al diámetro

del rulo más el espesor del pelo.

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Fase neutralizante. Es bastante importante, puesto que determina la fijación del ondulado

permanente y la reconstrucción de la queratina. El cabello debe ser cuidadosamente

enjuagado previamente para eliminar las lociones reductoras.

Después de aplicar la loción fijadora en dos etapas independientes: primero se aplican dos

tercios de la loción al pelo en rizos, impregnando cada uno de los rizos durante cinco

minutos y dejando transcurrir otros cinco minutos; entonces, después que el pelo se ha

desrizado sin estirar, la loción remanente se aplica a las puntas y se deja durante cinco

minutos antes de ser eliminada cuidadosamente por enjuague.

Procesos de ondulación en caliente

El procedimiento adoptado por el peluquero profesional en la ondulación del cabello es como

sigue:

1) Se elimina toda la grasa del cabello por un lavado con champú.

2) Después el pelo es dividido y enrollado en rulos adecuados con ligera tensión.

3) Se sumerge, un sachet o cinta en una solución adecuada, y se enrolla alrededor del

cabello encerrando la totalidad en un calentador eléctrico, y se calienta con vapor el cabello

durante el tiempo necesario.

Se debe entender que el método anterior se modifica algo según si se emplea la ondulación

con sachet u ondulación al aceite y según el tipo determinado de ondulación deseado.

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Generalmente se suministra calor a los rulos por medio de una corriente eléctrica; en el

sistema sin cables, los calentadores son calentados previamente, y se dejan enfriar durante

el tiempo deseado. También se emplean métodos químicos de calentamiento en que la

humedad de un peine induce una reacción química exotérmica cuando entra en contacto con

una mezcla adecua- da. Las ventajas reivindicadas para este último sistema son que no hay

riesgo de calambre eléctrico, y la persona tiene libertad de movimiento de cabeza.

La ondulación permanente exige, además de reactivos adecuados, considerable destreza y

profesionalidad. Es de capital importancia la selección de métodos adecuados de enrollado

y concentraciones y tipos de reactivos, tiempos de calentamiento con vapor, etc.

(según el tipo y condiciones del pelo tratado).

Se ha afirmado por peluqueros que el éxito de las ondulaciones permanentes puede ser

afectado por el estado de salud del individuo. Así se ha publicado que se reduce la

efectividad después del embarazo, operación con anestesia, o durante el ciclo menstrual. A

la vista de la carencia de información respecto a los cambios que se presentan en la piel y el

pelo durante la menstruación y el embarazo, y períodos siguientes a los partos y

operaciones quirúrgicas, no existen pruebas definitivas en otro sentido.

GOODMAN considera que el pelo que se ha queratinizado, y emerge más allá de los límites

del folículo capilar, está fuera de la esfera de influencia de lo que tenga lugar en el interior

del cuerpo. Sólo la parte recientemente crecida del cabello del interior del folículo —la

parte aún sin queratinizar está sometida a la influencia del cuerpo. Este autor destaca que

los peluqueros tienen salones eficaces en hospitales y que las causas reales de fracaso de la

ondulación permanente son:

Tomar una parte excesivamente grande del pelo.

Tomar una parte excesivamente pequeña del pelo.

Demasiado o poco álcali.

Excesiva tensión o flojedad del enrollado.

Demasiado corto o largo el tiempo de aplicación de vapor.

GOODMAN sugiere que otras razones distintas a estas previstas son excusas de la falta

de habilidad del peluquero, prisas, técnicas, y poca valía de los peluqueros que no hacen un

ensayo de rizado.

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Procesos de ondulación en frío

La ondulación en frío ha sustituido en gran parte al antiguo proceso de ondulación en

caliente, particularmente en las partes más sofisticadas del mundo donde la sustitución es

total. La operación se realiza a temperatura ambiente sin aporte de energía calorífica.

El cabello se lava a fondo con champú y se divide en mechones para facilitar la manipulación.

Se humedecen con la loción de ondulado de rizos de cabello de tal tamaño que den 35-55

bigudíes (6-14 mm de diámetro) por cabeza, y después se enrollan en los bigudíes. Debido a

que la nuca exige un buen rizado para detener la formación de mechones, y también porque

parece bastante resistente al ondulado, generalmente se empieza en la nuca y se trabaja

hacia adelante.

Cuando el enrollado es completo se deja que el pelo «se procese» durante diez a cuarenta

minutos. Algunos fabricantes recomiendan tiempos de ondulado para varios tipos de pelo,

mientras que otros aconsejan el examen de un rizo de ensayo por el usuario, que entonces

decide cuánto tiempo deja la loción. Habitualmente los peluqueros usan el método de rizo

de ensayo. Las complicaciones de la permanente en el hogar han conducido a una situación

social interesante, en que aproximadamente el 60 por 100 de los usuarios ingleses tienen

alguien que le ayude en el proceso. Después del proceso con agentes reductores, el pelo se

enjuaga y neutraliza aplicando una solución oxidante a los rizos enrollados. Después de

cinco a diez minutos se desenrollan los rizos, y usualmente se realiza una aplicación

posterior de neutralizante. Después se enjuaga el pelo, y se le da la forma deseada.

E1 neutralizante en la ondulación en frío

La mayor parte de los peluqueros utilizan peróxido de hidrógeno como neutralizante porque

no es caro, y es fácil de manipular. Se adquiere como solución concentrada para ser diluida,

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o como solución preparada para su uso. En cualquier caso se acidifica añadiendo ácido

cítrico, tartárico o láctico para estabilizar. Generalmente se añaden agentes tales como

polioxietilen alcoholes grasos o compuestos catiónicos para mejorar la humectación, junto

con agentes ablandadores (ceras autoemulsionantes, derivados de lanolina).

Para aumentar la rapidez de la etapa neutralizante se han sugerido activadores de la

descomposición de percompuestos inorgánicos. También se han propuesto sistemas

autocalefactores por ejemplo, la adición al peróxido de hidrógeno a sulfito o a tiourea86, o

cloruro cálcico o sulfato magnésicos anhidros que proporcionan una reacción exotérmica,

produciendo un baño oxidante aplicable a aproximadamente 40-45 °C.

Se sugirió catalasa para degradar el exceso de potencial decolorante de pelo del peróxido

de hidrógeno. Para mejorar la ondulación, se añaden polímeros catiónicos y tensio activos en

la fase reductora.

En Inglaterra se utilizan frecuentemente perborato o percarbonato sódico polvo seco y en

EE.UU. bromato sódico o potásico. Los bromatos tienen la ventaja de que se pueden

preparar soluciones estables en agua y almacenarlas, pero son extremadamente tóxicas y

deben ser etiquetadas como «veneno». Estas persales deben ser utilizadas a pH neutro; se

añade bicarbonato, fosfato monosódico o carbonato para fijar el pH después de preparar la

solución, junto con agentes espumantes.

Se afirma que la fase de neutralización se puede lograr sin la intervención de un agente

químico, simplemente dejando el pelo en los bigudíes durante más de seis horas y confiar en

que el oxígeno del aire realice el trabajo; este proceso es obviamente sólo utilizable en uso

doméstico. Actualmente existen pruebas de que esto no funciona, y una prueba aún más

convincente es la de un mechón de pelo, quereducido previamente en condiciones

estándares por tioglicolato, no fue reoxidado significativamente, ¡aún después de un año de

exposición a la atmósfera!

Ondulación en una operación simple

También se ha patentado un método para ondular o alisar en una operación simple.

Anteriormente no había sido posible realizar la deformación permanente en una única fase,

pues un proceso implica reducción del pelo y la otra oxidación; si ambos agentes activos se

mezclan, reaccionan entre ellos, y se inhiben sus efectos separados. El proceso para la

deformación permanente del pelo en una única fase entraña someter al pelo a la acción de

una mezcla de un tiol y un disulfuro durante veinte a treinta minutos a la temperatura

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ambiente, después el pelo se enjuaga y se eliminan los bigudíes. La relación óptima molar de

disulfuro a tiol es una función del valor de pK del tiol utilizado. El valor de pH de la

composición aplicada debe estar preferentemente dentro del intervalo 8,5-9,5 para

permitir que el disulfuro presente actúe como un agente oxidante.

Se cree que cuando la queratina del pelo, siendo ella misma un disulfuro de naturaleza

compleja, se pone en contacto con la mezcla tiol y disulfuro (este último a concentración

más elevada), parte del tiol reduce parte de la queratina, originando la formación del

correspondiente disulfuro, incrementando con ello la concentración de disulfuro en relación

al tiol y poniendo la queratina reducida en contacto con el disulfuro. El disulfuro entonces

regenera la queratina original, formándose al mismo tiempo el correspondiente tiol. En

otros términos, es una reacción en cascada rotura y reconstrucción de disulfuro basada en

un desplazamiento alternativo del equilibrio químico, y con él haciendo posible un modo

suave de dar forma al cabello.

Se han propuesto nuevos sistemas acondicionadores para los agentes de ondulación

permanente, incluyendo bandas, cuadros, o rulos continuos a partir de los cuales se liberan

los agentes por humectación, y microcápsulas solubles en disolventes apropiados, que en el

futuro puede constituir un medio de aplicar todos juntos peróxido de hidrógeno, agentes

reductores y sales amónicas.

Ondulación tibia «Aire caliente»

Se han empleado los tioglicolatos a temperaturas ligeramente elevadas para obtener un

mejor resultado con sustancia menos activa, bien utilizando una versión especial de aparato

estándar eléctrico o usando secadores de campana.

Generalmente se diluyen las lociones de ondulación en frío al 30 por 100, y frecuentemente

se añade sulfito sódico para reducir aún más la concentración del tiol. Sin embargo,

actualmente esta técnica se considera superada.

Ondulación con rulos y pinzas

Normalmente se pretende que las ondas de la permanente ordinaria duren en forma rizada

durante cuatro a seis meses, y por esto se comienza con un cabello rizado más tupidamente

de lo deseable. Después del proceso el peluquero tiene que fijar el pelo de forma más

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suelta, ondulando con agua. Esta reondulación consume un buen tiempo del salón de

peluquería, lo que supone la mayor parte del costo de un ondulado permanente profesional.

Es posible, naturalmente, ondular el pelo de forma suelta utilizando un proceso de

ondulación permanente, en tanto que el cliente no espere que los rizos duren más de seis a

ocho semanas, y esto, en efecto, se realiza con rulos y pinzas de la ondulación permanente.

El primer método utiliza rulos de gran diámetro (1 1/2 pulgadas o 64 mm), mientras que el

segundo emplea pinzas ordinarias para hacer rizos planos de aproximadamente 1 pulgada

(25 mm) de diámetro. Se aplica, como usualmente, una solución reductora, el pelo es

procesado y neutralizado, y después el cliente va directamente al secador, y sólo necesita

un cepillado para completar el ondulado cuando se seca su pelo.

Algunos fabricantes recomiendan un ahorro adicional secando el pelo inmediatamente

después que la loción de ondular se elimina por aclarado, pero esto tiende a producir ondas

que desaparecen tan pronto como se humedecen. Se duda si este proceso, realizado cada

seis a ocho semanas, es bueno para el cabello, y además estas suaves ondas requieren una

atención constante de las expertas manos del peluquero.

Ondulación permanente instantánea

Las ondas de la permanente instantánea no difieren realmente de las neutralizadas

químicamente del modo ordinario, excepto que el «tiempo de proceso» después del

enrollado es nulo. El pelo primeramente se humedece con la loción reductora, después se

enrolla en bigudíes; tan pronto como el enrollado se ha terminado, la ondulación se realiza

sin tiempo de proceso. Esto ahorra tiempo, aunque la pérdida de eficacia puede

compensarse con el uso de lociones más concentradas; como consecuencia, la ondulación

frecuentemente es desigual y sufre la calidad del pelo.

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Perfumado de lociones de tioglicolato

Una revisión extremadamente buena de este tema la han dado SAGARIN y BALSAM,

quienes presentan una lista de los resultados de sus propios ensayos con más de doscientas

sustancias. Desafortunadamente, es imposible enmascarar completamente el olor de los

tioles, particularmente durante la fase de aplicación cuando se extienden por toda la

cabeza y el olor propio del tiol se acrecienta por el olor del pelo reducido. Otra dificultad

es la selección de perfumes que sean estables en medio reductor amoniacal. La industria

cosmética y el público están aún esperando nuevos métodos de ondulación permanente que

emplee sustancias completamente inodoras; una reducción significativa del olor se atribuye

a la «permanente suave» en frío que utiliza sulfito como agente reductor.

Toxicidad

La toxicidad de las lociones para la ondulación permanente ha sido estudiada con gran

detalle por NORRIS97. Se debe aceptar que, a causa del pH de empleo y a la vista del

modo de acción sobre el pelo, compuestos tales como tioglicolato serán tóxicos si llegan a

ponerse en contacto con los ojos, o irritantes si se dejan sobre la piel por un período

considerable de tiempo. Se han reivindicado como eficaces la inclusión en la loción

reduetora de agentes antiirritantes, tales como imidazoles antihistamínicos o tiamina. En

todo caso se debe tener cuidado de evitar el contacto de tales lociones con ojos y piel.

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ALISADOS

Introducción

Los alisadores son una necesidad para muchos consumidores, algunos de los cuales desea

que el cabello rizado tupidamente se haga liso o ligeramente ondulado, mientras otros

desean que el pelo ensortijado se abra y se haga más controlable.

Actualmente está completamente descartada la idea mantenida en otros tiempos que el

pelo rizado o ensortijado es elíptico en sección transversal, mientras que el pelo liso es

circular. Según trabajos recientes, existen dos formas de queratina que componen el

ortocórtex y paracórtex del tallo del pelo, el pelo de la raza negra parece tener mucha más

elevada proporción de ortocórtex muy reactivo y diferenciado.

ALISADO

Las mujeres muchas veces no estamos contentas con nuestro cabello, las lacias suelen

quierer tener rulitos, y las onduladas lo quieren alisar. En los salones existen diversos tipos

de laciados; a continuación te presento algunos que están más de moda para que te des una

idea de cada uno de ellos y cómo actúan.

¿Cómo Alisar el Pelo?

El alisado de pelo es una técnica que permite arreglar la apariencia de tu cabello,

controlando el frizz, y convertirlo de un cabello esponjoso a encrespado a uno muy liso.

Simplemente tenemos que seguir los pasos para obtener un alisado perfecto que no dañe o

sea corrosivo para nuestro pelo, ya que algunas técnicas pueden quemar o dañarlos.

Las formas de alisado más efectivas son con keratina, ya que este producto produce más

sedosidad por sus componente activos que planchan bien el cabello. Sin embargo, los tipos

de keratina con componentes tóxicos como el formol pueden causar serios daños al cuero

cabelludo e incluso a nuestra salud.

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Existen varios tipos de alisado, tenemos que saber cuál es el que nos favorece, el más

efectivo y el menos dañino para nuestro cabello. Hay que recordar que los tratamientos con

keratina son uno de los más efectivos pero su componentes con formil lo hacen peligroso

para la salud, la unión europea ha estipulado su uso con menos del 0.2% de formol. Por otro

lado, el alisado japonés, es otra técnica de alisado permanente que no incurre a elementos

tóxicos pero se pasa por un planchado y el uso de cosméticos alisadores que tendrán un

efecto alisante en el cabello.

Los pasos más comunes para alisar el cabello son:

Lavar: Un shampoo con efectos alisantes se pueden conseguir en las tiendas y mercados de

cosmética.

Usar acondicionador: El acondicionador es ideal para obtener un cabello más liso

Secar el pelo: Eliminar la humedad para que la plancha o el secador no rompan la

estructura o quemen nuestro cabello.

Desenredar: Adquiri un cabello dócil y sedoso pasando los dedos o con un peine y

desenredar el cabello.

Pasar el secador: El secador es el primer paso para alisar, aplicar en un cabello seco y

desenredado y desde arriba. El cabello encrespado no les favorece el alisado con secadora

solamente porque lo vuelve esponjoso.

Aplicar protector térmico: La crema de protector térmico aleja los riesgos de quemadura

de la plancha y lo protege.

Planchar: La plancha debe ser un paso que alisa y protege el cabello, por eso, tratar de

aplicar una plancha con cerámica o keratina ya que es menos agresivo.

Alisar: Este proceso es fundamental, ya que si deseamos podemos alisar nuestro cabello

con keratina, o otro componente alisante como el alisado japonés para tener un alisado

largo y duradero. Este paso es decisión de nosotros ya que con un planchado podrías bastar,

aunque no favorece a personas con cabello muy rizado o encrespado

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Tipos de laceado y sus principales características

Alisado Fotónico

Los componentes del producto, a base de queratina, penetran en la hebra rellenando las

partes dañadas. Luego se procede a fijar dichos componentes con el fotoactivador y a

sellar la cutícula por acción térmica. Este proceso logra reestructurar completamente el

cabello dándole brillo y suavidad. Recupera rápidamente la fibra capilar, produce efecto

alisado, hidrata y reduce el frizz indeseable, sella la cutícula, saca la porosidad y deja un

aspecto natural y brilloso. Es recomendable tanto en cabellos ondulados como en cabellos

lacios, resecos, con volumen o frizz. Este tratamiento ayuda a aplacar el encrespamiento y

a devolver la vitalidad. No contiene formol.

Duración de alisado depende del crecimiento, del tipo de cabello y de los cuidados que se le

den al mismo. También depende de la cantidad de aplicaciones que se hayan realizado (dado

que su resultado es acumulativo, va durando más con cada aplicación). Pero

aproximadamente dura entre 3 meses y 5 meses. Pasado este tiempo el efecto se irá y tu

cabello volverá a ser el de siempre.

Alisado con Keratina

También es el llamado Alisado Brasileño, uno de los tratamientos más innovadores que

devuelve a tu cabello toda su belleza, fuerza y viveza a la vez que la queratina es la

encargada de alisar el pelo.

El proceso consiste en abrir la cutícula del pelo para introducir la queratina y sellar con la

plancha, así el pelo se reestructura al recuperar gran parte de su queratina perdida ya sea

por factores fisiológicos o externos como tintes y laceados.

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Este tratamiento con queratina reestructura el pelo como es el caso de la cauterización o

como la plástica capilar, que disminuye el volumen en hasta un 30%. Es ideal para cualquier

tipo de cabello pues la queratina contiene aminoácidos, aceites naturales y proteínas.

Este tipo de alisado no cambia la estructura del cabello con lo cual se le puede dar la forma

que se quiera y cuando vuelva a lavarse estará liso otra vez, ello no impide hacerte todos

los peinados que quieras. Eso sí, se recomienda dejar el cabello suelto durante al menos los

3 días que el producto está en el pelo. El efecto liso dura entre 3 y 4 meses dependiendo

de la estructura del cabello.

Riesgos

Tenemos que saber que los riesgos de un alisado dependerá del tipo y estructura del

cabello, sin embargo, existen productos y cremas que alimentan el cabello y las protegen de

maltratos como es el caso del protector térmico.

En el alisado brasileño, existen riesgos de caída del cabello, esto se debe a que el

componente fue muy agresivo para el cabello. Esto se puede solucionar aplicando placenta.

Hay que tener en cuenta que durante el planchado, hay que cuidar de no quemar el cabello o

mantener la plancha en un mechón por demasiado tiempo. El color quemado del cabello suele

notarse de un color anaranjado. Los tipos de plancha suelen tener un efecto, ya que si

elegimos una plancha con cerámica o keratina, esto protegerá nuestro cabello durante el

planchado.

Las quemaduras o accidentes en la piel no se alejan de este tratamiento, tendremos que

tener cuidado de no usar un componente muy agresivo para el cabello, asi como para la piel,

ya que puede causar irritaciones, ceguera, alergias e incluso pueden aparecer secuelas con

el tiempo. Es recomendable informarse con un médico antes de hacer este tratamiento.

Se ha informado que el formol es cancerígeno y repercute en la salud del cliente como del

estilista, grandes cantidades puede producir fallas respiratorias, ceguera, irritación, ardor,

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picazón, enrojecimiento en la piel o disminución de la vista. Algunas personas usan

mascarillas durante este tratamiento para reducir los efectos del formol.

Cuidados para el Alisado

Después del alisado se deben seguir los cuidados como cualquier otro tratamiento para

mantener el liso que queremos por mucho más tiempo. Esto es sobre todo para alisados

temporales. En los alisados permanentes, puede haber menos cuidados, pero de igual

manera se aconseja un tratamiento para proteger el liso.

Usar un Champú especial o para cabellos tratados con el liso, puede ser el uso adicional de

acondicionador o cremas para peinar. Las mascarillas para el pelo, al menos una vez por

semana, protegen el cabello del tratamiento alisante y lo vuelven más suave y sedoso.

Los spray o rociadores también son recomendados en el tratamiento post-alisado ya que

controla el friz o el esponjado.

Los productos naturales o caseros como la gelatina le da al cabello el brillo y cuidado

necesario.

El alisado no modifica el pelo nuevo que crece, por lo que se recomienda usar la secadora y

luego planchar estos nuevos mechones a mano y pasar una crema alisante. Si no queremos

estas ondas incómodas, podemos volver a repetir el tratamiento con keratina cada dos o

tres meses.

¿Cuánto dura el Alisado?

El alisado con keratina puede durar entre 3 a 6 meses, dependiendo del tratamiento. En el

alisado brasileño es recomendable realizar el tratamiento cada 2 o 3 meses además de

cuidar con los productos cosméticos que el estilista recomienda, sin embargo, desde la

primera sesión, se consigue alisar en un 80% el cabello.

El alisado japonés, aunque sea un tratamiento más duradero, necesitan una renovación cada

3 a 6 meses, ya que hay que alisar los nuevos pelos que crecen de forma natural. En el caso

del alisado con plancha o secadora, estas tienen una duración mínima de un día.

20

Alisado Japonés

Esta técnica utiliza un proceso termal sobre la estructura del cabello, haciendo que quede

completamente liso. Para ello se aplica un producto base sobre todo el pelo al que le sigue el

planchado desde la raíz, el cual se asienta con un fijador que proporciona un aspecto sedoso

y con mucho brillo.

A pesar de que el efecto dura en promedio seis meses (dependiendo del tiempo en que

demore en crecer la cabellera) y de que solo requiera algunos retoques posteriores para

mantenerse igual, también puede poner en riesgo la salud capilar por la presencia de

químicos como amoníaco, haciendo que a la larga el remedio sea peor que la enfermedad.

En primer lugar, solo debemos recurrir al alisado permanente si estamos muy descontentas

con la apariencia de nuestra cabellera, ya que una vez realizado el procedimiento será muy

difícil revertir su forma (en caso deseemos tener un peinado con ondas, por ejemplo).

Por otro lado, las personas con el cabello tipo “afro” (con extra-frizz) o demasiado

deteriorado también corren el riesgo de empeorar su apariencia, ya que en vez de lograr el

“alisado perfecto” pueden obtener el efecto contrario, con un cuero cabelludo irritado y las

puntas quemadas por la disminución de queratina. Recuerda que el largo de tu cabello

quedará liso permanentemente y la diferencia sólo se notaría en las raíces conforme vaya

creciendo el cabello.

Alisado Americano

Además de ser un tratamiento alisante, es nutritivo, ya que se utilizan diversas proteínas

en su procedimiento. El cabello queda con un alisado natural, humectado y brillante que

queda en el mismo por un espacio de 6 a 8 meses aproximadamente.

21

Alisado americano no utiliza amoníaco y por eso se convierte en una alternativa más

saludable para tu cabello si lo quieres tener lacio. Sin embargo, se recomienda

reacondicionarse el cabello cada dos semanas para mantenerlo saludable.

Si has decidido alisar tu cabellera, es preciso acudir previamente al estilista para que haga

un adecuado análisis de tu estructura capilar e incluso recomendarte el tipo de alisado que

necesitas. No olvides de mantener tu cabello hidratado con champús que no tengan mucha

espuma y mascarillas naturales. Y recuerda que debes realizarlo con estilistas

profesionales que te garanticen la calidad y autenticidad de los productos a utilizar, de lo

contrario puedes correr el riesgo de perder tu dinero y estar insatisfecha con los

resultados.

Método de peinado caliente

En el método de peinado caliente, el pelo es estirado (alisado) utilizando vaselina y un peine

metálico caliente. El procedimiento se denomina «planchado caliente» (hot pressing). Como

alternativa se puede utilizar una mezcla de petrolato y parafina, en la cual el petrolato es

el mayor componente, actuando como agente transmisor de calor del peine y el pelo,

lubrificando este último para permitir que el peine se deslice por él sin resistencia. El pelo

se lava y se seca antes de que el aceite de planchado (pressing oil) se aplique y se utilice el

peine metálico calentado para estirar el pelo.

Aparte del hecho de que se aplica considerable tensión al pelo causando una elevada

incidencia de rotura, la forma no es muy estable y tiende a destruirse por la lluvia, y aún

por la sudoración, de modo que el pelo revierte a su estado original. Los pulverizadores

aerosoles que contienen silicona se han comercializado como protectores frente a la

humedad, pero no parece que hayan aportado una mejora realmente significativa.

Existen varios tipos de preparaciones alisadoras de pelo en el mercado:

Métodos peinado caliente-aceite de planchado (hot comb-pressing oil methods).

Emulsiones cáusticas.

Métodos que implican el uso de agentes reductores de queratina.

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Preparaciones cáusticas

Las preparaciones cáusticas, usualmente en forma de crema, son el segundo tipo de

preparaciones para alisar el pelo aún bastante ampliamente empleadas. El uso de lejías

cáusticas implica riesgos, tales como irritación del cuero cabelludo, y aún, accidentalmente,

lesiones en los ojos.

La viscosidad de estos productos varía según el punto de reblandecimiento y fusión de la

base de la crema. La cantidad de constituyente activo empleada está entre un 2 y un 9 por

100; frecuentemente es aproximadamente un 4-5 por 100. Cuanto más álcali está presente,

más rápida es la acción, pero al mismo tiempo mayor es el riesgo de la solubilización y la

precaución requerida al usar el producto.

La adición de activadores de lantionización ayuda a reducir la temperatura, el tiempo y el

valor de pH del tratamiento (cf. ondulación permanente).

La selección de ingredientes para la base de la crema, que actúe como vehículo del producto

cáustico, requiere obviamente un cuidado considerable, si se ha de evitar la

incompatibilidad. El emulsionante no puede ser ni un ácido, ni un éster, ni un aniónico del

tipo que sea salificado por el álcali cáustico, tal como jabón. La fase grasa tampoco puede

ser un ácido o un éster, y se formula mejor a partir de ceras, más particularmente a partir

de alcoholes grasos con aceites minerales y vaselina como agentes protectores, y lanolina

polioxialquilada como emoliente. Generalmente, la base de la crema contiene también lauril

sulfato o lauril éter sulfato sódico como agente humectante y emulsionante.

Los alisadores sencillos cáusticos descritos anteriormente se diseñan principalmente para

personas que desean alisar su cabello, no darle forma. No obstante, existen en el mercado

alisadores multicomponentes más complicados, que proporcionan un proceso más sofisticado

que es más beneficioso para el cuero cabelludo y cabello, y la forma final de peinado.

Los alisadores cáusticos multicomponentes se ajustan a un patrón general de cinco

componentes:

a) Una pomada suave basada en aceite mineral-vaselina-cera aplicada al cuero

cabelludo como un pretratamiento protector.

b) El «relajante», que consta de una emulsión aceite en agua conteniendo

aproximadamente un 3 por 100 de sosa cáustica, y aproximadamente un 40 por 100 de

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sustancia grasa en las mismas líneas generales de los alisadores sencillos descritos

anteriormente.

c) Un champú crema que se usa a continuación del relajante. La composición es

generalmente un 12 por 100 de alquil sulfato y un 2 por 100 de dietanolamida de

ácido graso, junto con alguna sustancia grasa no específica emulsionada.

d) Una emulsión diluida aceite en agua que contiene un 2 por 100 de esteres grasos y un

agente humectante catiónico calificado como el «neutralizante», de preferencia

ligeramente ácido.

e) Una pomada más densa conteniendo vaselina, éster graso y lanolina para proporcionar el

peinado final y fijación.

Agentes químicos reductores capilares

Las preparaciones alisadoras de pelo del tercer tipo contienen un agente químico queratín-

reductor, como «relajante» que efectúa el ablandamiento y alisado del pelo. Los principios

activos son frecuentemente tioglicolatos, esto es, los mismos compuestos que se utilizan en

el proceso opuesto de ondulado permanente, pero generalmente a concentración más baja.

A diferencia del ondulado permanente en que el pelo se mantiene con bigudíes durante el

tratamiento, en el alisado de pelo, el cabello está suelto, y se le da forma mientras se peina

en virtud de la elevada viscosidad del producto. Como consecuencia, una formulación tipo

crema ya no es un inconveniente, sino que es muy deseable, así que la mayoría de las

preparaciones son emulsiones aceite en agua, geles o líquidos espesos.

Este tipo de alisadores se comercializa en dos envases, uno contiene el «relajante», el

otro el «neutralizante», aunque a igualdad con las «permanentes en el hogar» existen

preparaciones que se expenden con el neutralizador, y dependen de la supuesta «oxidación

aérea».

Neutralizantes

Los neutralizantes son las sustancias usuales, ya perborato sódico o peróxido de hidrógeno.

Es importante recordar que el pelo que ya ha sido lesionado durante el tratamiento de

peinado en caliente, o por el empleo de alisadores cáusticos, no debería ser sometido a un

alisador de tioglicolato hasta que hayan transcurrido varias semanas. La crema de

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tioglicolato se aplica libremente al pelo, que después es peinado rápidamente hasta que el

cabello no tenga más tendencia a formar rizos. Cuando el pelo está suficientemente alisado,

la crema se elimina por enjuague y se aplica el neutralizante para dar la forma de peinado

permanente. Se debe tener la precaución de asegurar una neutralización completa para

evitar lesionar al pelo. Otra vez la composición tipo crema es preferentemente usada para

abatir el pelo y mejorar el mantenimiento de la forma estirada.

Se han propuesto diferentes sistemas para evitar una lesión irreversible, debida en

particular a la acción solubilizante del ácido tioglicólico sobre la queratina en medio

altamente alcalino, y sobre un pelo ya tratado. El primero bastante complicado consiste en

introducir la basicidad generalmente necesaria en la última fase de la acción del reductor e

implica una serie de cuatro aplicaciones:

a) Una crema que contiene un 3-8 por 100 de ácido tioglicólico en una base pomada aceite

en agua ajustada a pH 7,0-8,6 con hidróxido amónico (28 por 100): puede dejarse en el

pelo durante cuarenta y cinco a noventa minutos.

b) Una crema que contiene hidróxido amónico o etanolamina o carbonato de

etanolamina en una base aceite en agua ajustada a pH 10-12,5, diseñada para ayudar

a estirar el pelo: la cantidad aplicada depende de grosor y grado de rizamiento del pelo.

c) Después el pelo es lavado y tratado con una composición acuosa que comprende

un agente oxidante, por ejemplo, bromato potásico o perborato sódico, y un agente

tampón, por ejemplo, gelatina (incluida para asegurar que el pelo permanezca firmemente

estirado durante quince a veinte minutos durante el proceso de reoxidación, mientras

el agente tampón mantiene el pH de la solución durante el tratamiento).

d) A continuación el pelo se lava y enjuaga con un aclarado ácido de ácido maleico para

neutralizar todo álcali residual. A diferencia de los ácidos cítrico, tartárico y bórico que

han demostrado que ocasionan el rizado del pelo alisado, el ácido maleico ayuda a mantener

el pelo en condiciones de estiramiento.

Uso y finalidad de las lacas para el pelo

Los principales objetivos de las lacas para el pelo, sean para el hombre o la mujer, son

mejorar el control y manejabilidad del pelo, proporcionar cierto brillo y mantener la forma

del cabello a pesar del movimiento que llevan consigo las actividades diarias y de las

25

LOCIONES , AEROSOLES ,FIJADORES Y LACAS CAPILARES

condiciones ambientales variadas a las que está sometido el pelo (viento, humedad,

sequedad, frío, calor, sol, etc.).

La importancia relativa de estos factores varía de unos países a otros, de una edad a otra,

y dependiente del estado del pelo. También difiere notablemente entre los consumidores

masculinos y femeninos: generalmente, los hombres consideran el control adecuado como el

requisito primero para la laca capilar, con el brillo como secundario, y tales productos para

el hombre se han basado clásicamente en el empleo de sustancias oleaginosas. Las mujeres

primeramente esperan de estos productos que proporcionen una apariencia agradable al

cabello, pero al mismo tiempo exigen una buena fijación; no quieren productos que vuelvan

el pelo pesado, y que tiendan a hacerlo lacio o graso.

A causa de las diferentes demandas de hombres y mujeres, y a pesar del hecho de que la

evolución de las formas de peinado y el deseo común de un «aspecto natural» les ha llevado

a ser muy parecidos en los recientes últimos años, las lacas capilares se considerarán

separadamente en este capítulo según el sexo a que se destinan.

La tendencia de modas de la mujer hacia estilos más suaves y libres y el uso creciente de

técnicas de cepillado, han conducido a un aumento en la demanda para los productos que

facilitan el desenredo y una mayor necesidad de productos que protegen, fortalecen y

mejoran las características del pelo; esto ha sucedido al mismo tiempo que el

extraordinario desarrollo de los acondicionadores. Aunque puede existir cierto

solapamiento de algunos compuestos modernos proyectados para fijar, hacer manejable y

abrillantar, los productos que tratan más específicamente las características del pelo se

trataran en el próximo capítulo, «Tónicos y acondicionadores para el cabello». El presente

capítulo expone los productos que se proyectan para fijar y mantener la forma del peinado.

LACAS PARA EL CABELLO FEMENINO

Lociones fijadoras

Las lociones fijadoras se diseñan para fortalecer y mantener durante un amplio período una

deformación temporal impartida por ondulación. Una característica importante de estas

lociones es que se aplican al cabello húmedo. Difieren de las composiciones de ondulación

permanente en que, en general, no afectan a la estructura interna del pelo; aunque pueden

estar implicadas varias zonas de enlaces de hidrógeno e iónicas, principalmente las lociones

proporcionan un medio mecánico para mantener el peinado y una manera de restringir la

absorción de agua. El principio es depositar sobre el cabello, lavado con champú, una

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solución de sustancia polímera que, después del peinado y secado, deja una película flexible

que garantiza la coherencia y forma del peinado, y lo protege de los efectos de la humedad.

Los productos más antiguos de este tipo eran soluciones sencillas acuosas o

hidroalcohólicas de polímeros naturales incluyendo gomas tragacanto, carayá, arábiga, laca,

etc. Las lociones basadas en estos mucílagos están actualmente obsoletas. Actúan pegando

los cabellos unos a otros y presentan grandes desventajas; proporcionan películas mates,

quebradizas, que se fraccionan en polvo y se hacen pegajosas en ambiente húmedo a causa

de su gran higroscopicidad.

Han sido reemplazados por lociones basadas en polímeros sintéticos que son solubles en

soluciones hidroalcohólicas. La primera resina que se utilizó fue la polivinilpirrolidona (PVP)

que, por su solubilidad en muchos disolventes, incluyendo el agua, y su carácter no iónico,

ofreció una amplia gama de empleo.

Aparecieron dos tipos de productos: la loción transparente y el gel aireado.Ambos tipos de

productos representan un avance considerable sobre los antiguos productos basados en

gomas; forman películas transparentes, no grasas y bastante brillantes, al mismo tiempo

que mejoran la retención de la forma de peinado.

Su modo de acción es algo diferente del de los productos basados en gomas en que, en lugar

de pegar los cabellos unos a otros, tienden a formar una cubierta plástica alrededor de

cada cabello en particular, de modo que el peinado no se pierde completamente al volver a

peinar el cabello. La formulación de una loción fijadora, aunque sencilla en principio, es en

realidad compleja. La película formada sobre el cabello debe ser resistente, sin quebrarse

o formar escamas, al peinado y cepillado repetitivo al mismo tiempo que mantiene una buena

Adhesión para conservar el peinado.

El producto fijador debe ser compatible con la humedad del cabello en el momento de la

aplicación y resistente a la humedad después del secado, al mismo tiempo que permanece

27

flexible. Debe ser fácilmente eliminable en el lavado con champú, y no ha de ser pegajoso ni

dar «sensación de acartonamiento». La flexibilidad de la película y su elasticidad, a la

manipulación dilatada, se imparte añadiendo cantidades de plastificantes.

Rizado por calor y secado por aire

La mayor dificultad del uso de las lociones fijadoras es que, puesto que los productos

contienen agua, se tiene que secar el pelo después de su uso. Este problema se puede evitar

con el empleo de pulverizadores aerosoles, pero esto introduce sus propios problemas.

Uno de los métodos más primitivos de realizar el rizado del pelo fue el uso de peine o

pinzas calientes. Tales tratamientos daban al pelo una forma muy aceptable, pero

frecuentemente se dañaba, pues era fácil el sobrecalentamiento del pelo. El calor aplicado

era tal que el pelo se alteraba químicamente, y esto afectaba tanto a la forma correcta del

peinado, como a su lesión.

La posibilidad de usar un sistema eléctrico de calentamiento que no altere químicamente el

pelo, pero que sólo afecte al agua de fijación del mismo, se ha considerado durante algún

tiempo y han aparecido varios tipos diferentes de rizadores por calor. La mayoría de éstos

son calentados eléctricamente, y por lo general están regulados con alguna forma de

control para evitar el sobrecalentamiento; sin embargo, muchos de los modelos disponibles

normalmente son incómodos y bastante caros.

La tendencia de la moda hacia formas de peinados más suaves, libres, sueltos de

movimiento encontró expresión en la técnica del cepillado que asocia la acción mecánica

para dar forma al pelo con la corriente de aire térmica para el secado. El deseo y la

habilidad de las mujeres para dar forma a sus cabellos por sí mismas indujeron al desarrollo

de una serie de artificios apropiados (cepillos y peines de aire). Estas nuevas técnicas

también exigen la existencia de productos específicos —en el campo de acondicionadores—

para facilitar el desenredado y manejabilidad del pelo mientras se seca por aire.

Lacas aerosoles capilares

Los pulverizadores de laca cumplen el requerimiento de una preparación de secado rápido

que imparte sólo rigidez suficiente al peinado para mantenerlo en su lugar y controla las

puntas sueltas durante el día, al mismo tiempo que no disminuye el brillo natural del pelo.

Los primeros pulverizadores no eran completamente satisfactorios porque la unidad

pulverizadora controlaba poco la descarga del producto.

28

El advenimiento de los envases a presión cambió radicalmente la situación. La pulverización

fina y el control fácil obtenidos de envases a presión hicieron posible el recubrimiento

uniforme del pelo. Como consecuencia, la popularidad de las lacas aerosoles capilares

de todas clases experimentó un incremento fenomenal, y se desarrollaron hasta llegar a ser

el producto fijador capilar más importante, y aún el más importante producto capilar. No

obstante, el éxito alcanzó su cima hacia 1970 cuando las ventas comenzaron a disminuir y

declinar con la moda creciente de cabello suave y suelto de la gente joven.

Un marcado declive posterior tuvo lugar en 1975 cuando ROWLAND Y MOLINA

expusieron que la cantidad de ozono estratosférico (un escudo frente a la radiación

ultravioleta) estaba disminuyendo progresivamente por la acción de los propulsores

clorados descargados de aerosoles. Una amplia campaña publicitaria contra el uso de estos

propulsores culminó en 1979 con la prohibición por la Food and Drug Administration de los

EE. UU. de los hidrocarburos clorofluorados habitualmente usados en aerosoles. La mayoría

de los países europeos no siguieron la recomendación de la FDA, especialmente porque, no

obstante, la teoría de la depleción del ozono no había sido confirmada y era tema de

controversia entre científicos. Sin embargo, la tendencia de los países europeos es el

establecimiento de una limitación de la concentración de hidrocarburos fluorados. Estas

batallas y amenazas contra los propulsores han obligado a los investigadores a considerar

nuevas formulaciones y tecnología para los aerosoles y hallar alternativas aceptables.

El objetivo de una laca aerosol (cuando el peinado se ha finalizado y se ha fijado la forma

del mismo) es depositar, sobre el pelo seco, una película invisible para protegerlo contra

todo agente externo que pueda cambiar sus características deseables. Los requerimientos

de un tal producto son definidos y numerosos:

a) La pulverización debe ser muy fina.

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b) La fuerza de la pulverización debe ser suave; no debe ser húmeda lo que significa que las

características de la pulverización deben ser de una finura que no humedezca el pelo, pero

tampoco debe ser tan fina que seque antes de llegar al cabello.

c) Debe extenderse en una amplia zona en un período corto de tiempo y secar

rápidamente.

d) La película debe ser relativamente flexible para seguir el movimiento del pelo sin

romperse.

e) La película debe ser sustantiva al pelo, pero fácil de eliminar sin que forme polvo por un

simple cepillado. Una acumulación transformaría al pelo en sucio y pesado.

J) Debe ser suficientemente soluble para ser eliminada fácilmente con champú.

g) La película no debe ser viscosa ni pegajosa al tacto, y debe mantener la forma del

cabello; pero al mismo tiempo debe dejarlo libre para moverse.

Una buena laca aerosol capilar debe ser un compromiso entre la adhesión y la eliminación,

fijeza y ligereza. La realización de una laca capilar aerosol es un tema de ajuste cuidadoso

que depende de cualidades tecnológicas, tanto del sistema de pulverización como de la

formulación. Las restricciones recientes impuestas a los propulsores, además, han

incrementado las dificultades de tal ajuste.

Nuevos sistemas de pulverización

Los propulsores fluorados se consideran el medio ideal para dispersar diminutas gotas

sobre el cabello y en el interior del mismo, proporcionando una buena fijación del peinado

por unión individual de los cabellos junto con un rápido y completo secado.

La prohibición de FDA con relación a los clorofluorados tuvo consecuencias críticas desde

el punto de vista tecnológico. Se desarrollaron tres alternativas: aerosoles con

hidrocarburos, pulverizadores bomba y aerosoles con dióxido de carbono.

Bombas. Además de su precio, que es cerca de dos o tres veces superior a un aerosol, las

bombas están gravadas con un número de desventajas, tal como una pulverización

excesivamente húmeda, obstrucciones, fugas, dependencia manual, que las hacen

inutilizables para la descarga de una pulverización de calidad.

30

Dióxido de carbono. El principal problema de este propulsor es el efecto húmedo de la

pulverización descargada. Esencialmente, es una solución tecnológica, puesto que requiere

orificios extremadamente pequeños en la válvula junto con un artificio para impedir la

obstrucción.

Hidrocarburos. Como gases compresibles y licuables, los propulsores que primero llegaron a

reemplazar los hidrocarburos fluorados fueron mezclas de propano, butano e isobutano.

Sin embargo, comparativamente, presentan un número de desventajas:

a) No son tan buenos disolventes de los componentes de las lacas aerosoles, lo que

significa que se debe reducir la relación de propulsor, y se deben incorporar otros

disolventes, tales como cloruro de metileno y agua.

b) Son inflamables, lo que exige el empleo de válvulas especiales32 para limitar la

cantidad de descarga de producto y significa incrementar la cantidad relativa de cloruro de

metileno y agua para anular la inflamabilidad.

c) Las pulverizaciones son más húmedas, puesto que llevan más disolvente, lo que necesita

la incorporación de pulsadores provistos de atomizadores para pulverizar la descarga y la

entrada adicional de gas para obtener un tipo mejor de pulverización y gotas más finas para

un secado más rápido.

Por otra parte, estos cambios en el artificio de la pulverización y en la relación

entre propulsores y disolventes implican sus propias desventajas e incompatibilidades. Es

extremadamente difícil con estos nuevos sistemas alcanzar la calidad de pulverización de

los pulverizadores propulsados por hidrocarburos fluorados.

Toxicidad de las lacas capilares aerosoles

La cuestión de la toxicidad potencial de los aerosoles ha dado motivo a numerosos estudios

y mantiene vivas muchas controversias, principalmente ligadas a las condiciones

particulares de exposición y nuevos riesgos toxicológicos debidos a la descarga como

aerosol. Se han planteado sucesivamente tres cuestiones importantes:

— La toxicidad de la resina.

31

— El tamaño de las partículas pulverizadas en relación al potencial de penetración por

inhalación.

— La toxicidad de los propulsores.

La primera duda contra las resinas se planteó en 1943, cuando SCHWARTZ40 dirigió la

atención al hecho de que se observaron casos de dermatitis al utilizar ciertas resinas como

sustitución de goma laca. Estas resinas contenían anhídrido maleico. Ensayos del parche

confirmaron que los aerosoles que contenían las resinas fueron la causa de la dermatitis

que era aparentemente atribuible a sensibilización (más que a una irritación primaria)

ocasionada por un monómero residual. Desde entonces, son extremadamente raras las

reacciones a aerosoles basados en resinas sintéticas. Sin embargo, antes de ser

incorporada una nueva resina a una laca aerosol se deben ensayar tanto la irritación

primaria como la sensibilización.

El análisis de los hallazgos clínicos sugiere que los casos expuestos podían ser debidos a un

abuso, durante un largo período, de aerosoles. La causa de las afecciones observadas no

podía establecerse de modo concluyente. Los estudios epidemiológicos examinaron dos

muestras pequeñas de población de elevado nivel de exposición (peluqueros, cosmetólogos)

para proporcionar datos utilizables. Numerosos autores, que realizaron estudios

experimentales de inhalación en varias especies animales y bajo múltiples situaciones, han

fracasado en demostrar que la exposición prolongada a la laca capilar aerosol podía causar

granuloma. Ni siquiera bajo condiciones extremas de exposición a resinas en tejidos ha sido

posible provocar lesiones pulmonares.

FIJADORES CAPILARES PARA HOMBRES

En primer lugar, los fijadores capilares han sido utilizados por los hombres para fijar el

peinado, y en segundo, para aumentar su brillo. El control adecuado del cabello, tan

importante para el acicalamiento masculino, requiere dos propiedades en un producto:

fijación inicial y control de larga duración.

La fijación inicial del peinado requiere un reblandecimiento temporal del pelo y para esto no

existe mejor ingrediente que el agua. El agua ejerce un efecto plastificante reversible en

el pelo que permite cepillarlo dándole forma al enredamiento primero de la maraña, pero

este efecto es sólo transitorio y desaparece cuando se evapora el agua. Se puede

contribuir a que permanezca más tiempo añadiendo los denominados agentes humectantes

32

que fijan el agua y, por tanto, protegen el pelo de la sequedad. Sin embargo, éstos no

proporcionan un control duradero del pelo.

Como alternativa, el pelo se puede hacer más pesado con aceite o grasa para mantener la

forma del peinado inicial. Este método tiene la desventaja de que se necesita mucho más

aceite para peinar con forma al pelo que el que se necesita para mantener la forma de

peinado durante el día. Una vez que se distribuye en el cabello, el aceite ayuda al peine a

deslizarse, pero inicialmente el aceite se extiende mal y no plastifica el pelo, de modo que

hace bastante difícil el peinado. Por este motivo, muchos usuarios de brillantinas sólidas y

productos similares humedecen el pelo antes de aplicar el fijador.

Brillantinas

Grasas semisólidas no acuosas

Las brillantinas son probablemente el tipo más antiguo de fijador capilar, y han sido usadas

durante cientos, si no miles, de años. Prácticamente han pasado a la historia, dejando sólo

recuerdo de «grasa de oso», y la denominación de «antimacasar» para el tejido empleado

como protección de las sillas tapizadas del aceite de macasar utilizado en fijadores de la

época victoriana. Aún se utiliza el aceite de coco en algunas de las menos sofisticadas

partes del mundo.

Brillantinas sólidas (pomadas)

Generalmente, las pomadas están constituidas por aceites minerales o vegeta- les

adecuadamente espesados, coloreados y perfumados. El espesamiento hasta la consistencia

deseada se obtiene por medio de ceras, tales como ceras de parafina, ozokerita, esperma

de ballena, abejas, ceresina, carnauba y ceras microcristalinas. Según lo que se pretenda, la

consistencia puede variar desde una cera relativamente dura a una crema de tipo

mantequilla; la pomada debe ser grasa, rápidamente absorbida o viscosa al tacto.

33

Brillantinas líquidas

Han pasado los tiempos de las brillantinas densas. El objetivo, actualmente, es garantizar

un lustre brillante y una acción suave de fijación, sin la sensación de que uno se ha puesto

fijador. En tiempos pasados no fue posible incorporar un aceite adecuado en una base

volátil mineral, pero actualmente se puede depositar sobre el tallo del pelo una fina película

de aceite empleando keroseno desodorizado o esteres, tal como miristato de isopropilo.

Añadiendo keroseno desodorizado se puede aún reducir más la viscosidad del aceite mineral

ligero y tales preparaciones se prestan a ser pulverizadas sobre el pelo:

por ciento

Aceite mineral ligero 60,0

Keroseno desodorizado 40,0

Color, perfume c.s.

Brillantinas alcohólicas

Las disoluciones de aceite en alcohol ofrecen la ventaja de permitir una distribución

buena y uniforme de aceite sobre el pelo. También proporcionan una sensación de frescura

y un efecto estimulante para el cuero cabelludo.

Tradicionalmente eran soluciones de aceite de ricino en alcohol, adecuada- mente

coloreadas y perfumadas. Aunque no poseen propiedades fijadoras muy marcadas, si se

peina el cabello con un peine húmedo inmediatamente después de la aplicación, la

precipitación del aceite de ricino en gotitas finamente dispersas forma un cuerpo

suficiente para actuar como fijador que no es muy denso ejemplo.

por ciento

Aceite de ricino 20,0

Alcohol industrial 80,0

Perfume, color c.s.

Brillantinas con capas

Las brillantinas separables son sistemas de dos capas preparadas, añadiendo una solución

del perfume deseado en la cantidad requerida de alcohol al aceite mineral o vegetal no

miscible. Por agitación enérgica antes de la aplicación, la mezcla forma una dispersión

temporal que después puede ser extendida sobre el cabello. Una desventaja es el rápido

regreso al estado inicial que origina una extensión sobre el pelo de cantidades

34

desproporcionadas de una u otra fase. La adición de un agente emulsionante, a cada una de

las fases, ayuda a resolver el problema en cierto grado. Generalmente tanto la capa oleosa

como la alcohólica se tiñen con un color similar.

por ciento

Alcohol industrial 60

Aceite mineral ligero 40

Color amarillo soluble en alcohol c.s.

Color amarillo soluble en aceite c.s.

Perfume c.s.

Fijadores no oleosos

El tipo más antiguo de los fijadores se basó en el uso de mucílagos, particularmente de

goma tragacanto. Estos poseen muy buenas propiedades fijadoras y no producen manchas

grasientas. Son especialmente efectivos en controlar los cabellos indómitos y

frecuentemente se prefieren a los aceites para peinar el cabello fino o cano.

No obstante, al cepillar el pelo se pierden las características fijadoras y las partículas de

goma que se desprenden en forma de escamas tienden a acumularse en el cuero cabelludo y

vestimenta, dando frecuentemente impresión de caspa. Además dejan el pelo con sensación

áspera y apariencia mate, aunque esta desventaja puede superarse a veces añadiendo

un aceite apropiado. Una fórmula característica se da en el ejemplo. Si se desea se puede

añadir a esta crema aproximadamente un 10 por 100 de aceite. La adición de un poco de

tintura de benzoina, tolú o estiraz ayuda a aumentar la blancura del producto.

Emulsiones

Cremas agua en aceite

Las cremas agua-aceite han alcanzado considerable popularidad, particular- mente en

Europa Occidental y EE. UU. Se les atribuye que se extienden fácil- mente y ofrecen

propiedades fijativas mayores, debido a su contenido de aceite y recubrimiento más

uniforme que cremas similares del tipo aceite-agua; además imparten un mejor brillo al

pelo.

Tales cremas son usualmente preparadas usando mezclas de hidróxido cálcico con ácidos

grasos para producir el agente emulsionante. Como alternativa se pueden emplear

emulsionantes no iónicos, tal como esteres de sorbitan.

35

El ejemplo es una fórmula típica del tipo oleato cálcico. Es conveniente incorporar el

hidróxido cálcico en forma de agua de cal que contiene aproximadamente el 0,14 por 100 de

hidróxido cálcico. Usando solución de azúcar se pueden hacer solubles cantidades más altas

de sales de calcio en forma de sacaratos cálcicos. Si el hidróxido cálcico se añade en forma

de agua de cal, debe estar sometido a una titulación sencilla antes de usarlo para

determinar su contenido de hidróxido cálcico.

Por ciento

Cera de abejas 1,50

Calcio, hidróxido 0,07

Ácido oleico 1,00

Aceite mineral 40,60

Cremas aceite-agua

Las cremas aceite-agua se consideran que dan una sensación menos grasa que las cremas

agua-aceite. Esto probablemente procede del hecho de que no dan tanto brillo cuando se

aplican por vez primera al pelo y a que se pueden diluir con agua.

Cremas estables aceite-agua de viscosidades variadas se pueden obtener utilizando

estearato de trietanolamina, junto con algún alcohol graso, tal como alcohol cetílico, si se

desea viscosidad más elevada. Una fórmula sencilla se da en el ejemplo; se puede aumentar

la viscosidad añadiendo un 1-3 por 100 de alcohol cetílico.

Geles

Las brillantinas semisólidas descritas anteriormente han sido reemplazadas por productos

gel de dos tipos: microgeles, que son realmente emulsiones aceite- agua transparentes en

las que las gotas de aceite son tan pequeñas que la emulsión parece transparente, y los

geles verdaderos que se basan en el empleo de soluciones acuosas de polietilen glicol en

unión con un espesante celulósico.

La ventaja de los microgeles es que son miscibles con el agua y se sienten mucho menos

grasientos que las cremas convencionales.

36

DEPILATORIOS

37

Introducción

Hace miles de años que se conocen preparados para eliminar el pelo superfluo. Entre

ellos, se encuentran la rusma, mezcla de cal y piritas arsenicales en la relación 1:2, utilizada

en tiempos antiguos por las bailarinas de Oriente. Antes de usar este producto se

pulverizaba y se mezclaba con una solución alcalina, posiblemente obtenida de cenizas de

madera; otro preparado, que se utilizó con la misma finalidad fue el oropimente, que es,

esencialmente, trisulfuro de arsénico.

No hay referencia de ningún otro trabajo de desarrollo realizado con relación a este tema

en siglos posteriores. Se tomó la actitud de no hablar de tales cosas, y, si alguien utilizaba

alguna, se usaba piedra pómez. Sin embargo, en tiempos modernos se ha observado un

interés creciente en los depilatorios provocado por cambios de modas, vestimentas y

costumbres sociales.

Aunque el término «depilatorio» se ha aplicado a todo preparado destinado a eliminar el

pelo superfluo, especialmente, el pelo que aparece en rostro, piernas y axilas, sin lesionar la

piel, se debe distinguir entre la eliminación mecánica bien arrancándolo con pinzas o

embebiéndolo en una sustancia adherente que se puede arrancar de la piel llevándose el

pelo con ella, proceso conocido como depilación, o destrucción del pelo por electrólisis, y la

eliminación del pelo después que ha sido suficientemente atacado por medios químicos.

Epilación

La epilación tiene algunas consecuencias por su efecto ligeramente más duradero, puesto

que los pelos epilados se llevan con ellos sus bulbos o sus papilas pilosas, existiendo una

pausa relativamente prolongada hasta que el pelo comience a crecer en el folículo y alcance

la superficie de la piel. Sin embargo, no hay método indoloro, y, frecuentemente se

producen graves lesiones en la piel y, después, infección, y por tanto no es recomendado

por los médicos.

Durante muchos años, los preparados epilatorios se han basado en mezclas compuestas

esencialmente de colofonia y cera de abeja, modificadas en algunos casos con la adición de

aceite mineral y/o ceras. Los siguientes ejemplos son ilustrativos.

por ciento

Colofonia 75,0

Cera de abeja 25,0

38

Procedimiento: Fundir colofonia y ceras, mezclar y añadir petrolato, después,

cuando la temperatura desciente a aproximadamente 60 °C, añadir el perfume y

verter la masa fundida en moldes adecuados. Cuando se emplea esta cera, se

funde y se extiende sobre la superficie a depilar.

Además de la colofonia y ceras, se pueden incluir aceite mineral o vegetal, por ejemplo a

una concentración de aproximadamente un 15 por 100. Con frecuencia se incluye

alcanfor por su efecto refrescante, que reduce las molestias que se experimentan cuando

se tira del pelo. Se mejora este efecto con un anestésico local, por ejemplo,

benzocaína, y un compuesto antibacteriano reduce el riesgo de infección cutánea después

de la exposición o lesión.

No ha habido desarrollos espectaculares de epilatorios «indoloros» en la industria. Tales

desarrollos, tal como han tenido lugar, están relacionados con modificaciones en el

método de aplicación, tal como suministro de una tira flexible soporte, y también

proporcionar un preparado que no requiere ser fundido antes de usarse y puede ser

aplicado en frío, estando el preparado basado en una mezcla de glucosa y óxido de zinc.

El empleo de «solución de goma», en que se evapora el disolvente y la película de goma se

arranca, está protegido por una patente en los EE. UU.8.Varias patentes más recientes

describen composiciones epilatorias. Una patente francesa describe ceras depilatorias en

forma de tiras, y cita la siguiente composición como ejemplo

partes

Colofonia 1700

Aceite vegetal 900

Trietanolamina 100

Benzoina 10

Bálsamo de Tolú 10

Aroma de limón 5

Butilo, p-aminobenzoato 10

Alcohol 5

39

La cera se extiende sobre el lado rugoso de una tira de papel levaft, y la parte lisa se

trata con silicona. Otras patentes describen el uso de jugo fresco de limón en una pasta

epilatoria tipo jarabe. Solución de dextrina hidrosoluble en frío en glicerina; cinta

epilatoria impregnada con una sustancia pegajosa; solución formadora de película que se

aplica a la piel, se deja secar y se arranca13; composición de cera depilatoria de baja

temperatura de fusión.

MAXWELL-HUDSON ha descrito una fórmula depilatoria «hecha en casa» basada en

azúcar caramelizada, jugo de limón y glicerina.

GALLANT ha realizado una descripción detallada de técnicas profesionales para

tratamientos con ceras depilatorias.

Electrólisis

Los métodos mecánicos anteriormente citados son temporales y con frecuencia sólo

relativamente efectivos, pues no siempre eliminan la papila y el bulbo del pelo y pronto

vuelve a aparecer el pelo. Indudablemente, el método más efectivo de depilación es la

electrólisis, que se basa en la introducción de una aguja en el folículo piloso y la completa

destrucción de la raíz del pelo por medio de una débil corriente eléctrica continua. Este

método se practica en institutos de belleza y por algunos dermatólogos, pero es caro y

lento, ya que cada uno de los pelos debe ser tratado individualmente e incluso un

especialista sólo puede tratar 25-100 pelos por sesión.

Depilación química

En la actualidad, el término «depilatorio» se usa para hacer referencia a preparados que se

diseñan para la destrucción química del pelo superfluo sin lesionar la piel.

40

La ventaja de tales preparados es que evitan cualquier peligro de cortaduras o abrasión de

la piel en zonas tales como axilas, donde es difícil ver la zona claramente y donde es aún

más difícil guiar la máquina de afeitar provista de cuchilla por los complicados contornos.

También existe la creencia, ampliamente extendida, de que el afeitado aumenta la

velocidad de crecimiento del pelo y su aspereza. Aunque de hecho estas creencias no tienen

fundamentos, los depilatorios químicos presentan la ventaja aparente de que impiden el

recrecimiento del pelo cuando se aplican regularmente.

No parece que existan explicaciones científicas para esto, pero posiblemente provienen de

la eliminación gradual del detrito queratinoso de la boca del folículo piloso, lo que permite

una eliminación del pelo a un nivel más profundo.

Puesto que el tallo del pelo es de composición similar a la piel ambos se derivan de la

queratina se puede presentar una lesión local de pequeño grado como consecuencia de

aplicar tales preparados, especialmente si el depilatorio se mantiene en contacto con la piel

durante cierto lapso y el pH es suficientemente elevado; también resulta atacado el

estrato córneo.

Con tal que la piel esté razonablemente sana, el tiempo de aplicación del depilatorio no sea

excesivamente largo y el depilatorio esté correctamente formulado, se producirá una

lesión muy leve, si se produce alguna. Por tanto, al formular los preparados depilatorios se

deben tomar precauciones para garantizar que preferentemente reaccionarán con el pelo y

que sus efectos serán suficientemente rápidos para provocar la destrucción del pelo antes

de causar ningún daño a la piel subyacente y entorno circundante.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, los requerimientos deseados de un depilatorio

se pueden definir como sigue:

41

1. No tóxicos ni irritantes para la piel.

2. Eficaces en su acción, eliminando rápidamente el pelo, preferentemente en cuatro a

seis minutos.

3. Preferentemente sin olor.

4. Estables durante su almacenamiento.

5. Innocuos para las ropas.

6. Con preferencia, cosméticamente elegantes.

Generalmente, y en línea con los requerimientos para una rápida depilación, los preparados

depilatorios contienen como componente activo un agente reductor alcalino. Este provoca el

hinchamiento de las fibras del pelo y produce la ruptura de los puentes de cistina entre

cadenas polipeptídicas adyacentes, como fase previa a la completa degradación del pelo.

Sulfuros

Desde hace mucho tiempo, como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, se conoce

el uso de los sulfuros: sin embargo, en EE.UU., hasta 1885 no aparece la primera patente

del empleo de los polisulfuros de bario para eliminar el pelo. En abril de 189117 se

patentaron con el mismo fin los monosulfuros, polisulfuros y sulfuro ácido de estroncio.

Sin embargo, estos preparados eran más mezclas que cremas, pues el primer depilatorio

en forma de crema se desarrolló en 1921.

Las composiciones basadas en sulfuros alcalinos y alcalinotérreos son capaces de producir

una rápida depilación, especialmente si se usan junto con una suspensión de cal.

No obstante, los sulfuros alcalinos, como el sulfuro sódico, se manifiestan excesivamente

drásticos en su acción. Su acción depilatoria está ligada a su hidrólisis y a la formación de

ácido sulfídrico e hidróxido sódico. Este último actúa como irritante primario y produce

eritema. Incluso una solución acuosa al 2 por 100 de sulfuro sódico tiene pH 12. Aunque

desintegra al pelo en seis a siete minutos, simultáneamente lesionará al estrato córneo. Por

eso, no se utiliza en preparados depilatorios del mercado.

42

El sulfuro de estroncio es un depilatorio mucho más suave, pero exige usarse a

concentraciones superiores a las del sulfuro sódico para producir una acción depilatoria

equivalente. Aún existen preparados que contienen sulfuro de estroncio, aunque han sido

sustituidos mayoritariamente por los que se basan en tioglicolatos. Son muy efectivos y

actúan en tres a cinco minutos después de su aplicación.

Aunque algunas personas son sensibles a tales preparados, como realmente les sucede a

ciertas personas con los jabones de afeitar, estos productos se consideran innocuos

si se utilizan siguiendo las instrucciones del fabricante. La principal razón de su pérdida

de popularidad se basa, como sucede con otros sulfuros, en el hecho de que se forma un

olor a sulfuro de hidrógeno durante la aplicación y no es raro que esto suceda durante su

almacenamiento. Este olor es más intenso cuando el producto se elimina al enjuagar con

agua, debido a la hidrólisis del sulfuro. Por tanto, se aconseja eliminar la mayor parte del

producto con una espátula antes de aclarar, y es una práctica frecuente incluir una

espátula de madera o plástico en el envase.

También sirve para aplicar el producto en capa de espesor necesario (1-2 mm). En ningún

caso se omitirá el aclarado final. Además del agente activo, un preparado depilatorio

contiene un humectante, tal como glicerina o sorbitol. A veces se incorpora un agente

espesante, como por ejemplo metilcelulosa, de modo que la solución se espese lo suficiente

como para mantenerla en contacto con el pelo tanto tiempo como sea necesario.

Para un depilatorio basado en sulfuro, se encuentra efectiva la siguiente fórmula:

por ciento

Estroncio, sulfuro 20,0

Talco 20,0

Metilcelulosa 3,0

Glicerina 15,0

Agua 42,0

Esta fórmula, también, puede prepararse usando una base de emulsión para dotarla de

suavidad y estabilidad.

La formulación de los depilatorios depende de ajustarse muy cuidadosamente a los

detalles; ligeras desviaciones de la formulación durante el proceso de elaboración pueden

producir diferencias acusadas de las eficacias de lotes diferentes de un supuesto mismo

producto. Por esta razón, cualquier formulación no puede ser más que una guía general.A

pesar de sus desventajas, los depilatorios basados en sulfuros son preferidos por muchas

43

personas de piel negra para eliminar los pelos faciales, a causa de su acción

comparativamente rápida. .

El depilatorio «ideal»

Aún no se ha descubierto el depilatorio «ideal»: que sea inodoro, elimine el pelo en un

minuto aproximadamente, se pueda utilizar regularmente sin transtornos de irritación y

evite el trabajo diario del afeitado. Sin duda, cuando tal producto aparezca tendrá un

mercado.

Algunas vías interesantes de exploración fueron abiertas por los estudios sobre el efecto

depilatorio de ciertos compuestos insaturados. RITTER y CÁRTER publicaron lo siguiente:

«... Cuando se realizaba la polimerización comercial del clorobutadieno en una emulsión

acuosa, al cabo de pocas semanas o meses, algunos empleados comenzaban a perder pelo.

Esta pérdida de pelo se pudo reducir mucho cambiando completa y frecuentemente el aire

de la atmósfera en que trabajaban. La pérdida de pelo era principalmente en el cuero

cabelludo, y el cabello crecía siempre de nuevo cuando los empleados se trasladaban a otras

ocupaciones.

El examen microscópico minucioso del pelo mostró que salía de la raíz, existiendo un bulbo

en la terminación de cada uno de los tallos, pero había evidencia de alteración en este

mismo tallo. Se preparó un producto compuesto que contenía varios polímeros cíclicos y

de cadena corta: cuando dos gotas de este producto se colocaban en el dorso de un ratón o

cobaya, la zona cubierta por la solución quedaba completamente desprovista de pelo en

cuatro a diez días. Aproximadamente en tres semanas el cabello otra vez era visible en la

zona calva, y en seis semanas había vuelto a crecer...»

44

La parte interesante de esta observación es que los desarrollos anteriores se han

relacionado con preparados que pretendieron hinchar al pelo en la zona próxima a la boca

del folículo y reducir su resistencia a la tracción en tal grado que permitiesen la eliminación

muy fácil por «descorcha miento». Puesto que tanto el pelo como la piel están compuestos

por queratina, no existe un margen muy amplio entre lo que ataca al uno e irrita a la otra.

La observación citada anteriormente demuestra la posibilidad de un método diferente de

ataque: no lesionar per se el pelo ni la piel, sino exclusivamente desprender el bulbo del pelo

de su folículo, siendo tal lesión aparentemente temporal, puesto que el pelo volvió a crecer

al cabo de tres a seis semanas.

Preparados para el afeitado

Por lo general el hombre tiende a considerar como un trabajo penoso la eliminación diaria

de 20 000-25 000 terminales de pelos que sobresalen 250-500 ¿¿m de la piel, formando

ángulos de 30-60 grados y cubriendo una superficie facial de 250 cm . Para minimizar el

trauma del afeitado, actualmente se dispone de una amplia gama de preparados que

acondicionan la barba y la cara para el afeitado, aumentan la velocidad y comodidad

durante el mismo y

Proporcionan una sensación de bienestar después del afeitado. La elección del preparado

para el afeitado es en gran medida individual; no obstante, generalmente se reconoce que

se requieren diferentes formas de preparados para el afeitado «húmedo» (con hoja de

afeitar) y «seco» (máquina eléctrica). Esto es el resultado del contraste de mecanismos

del corte del pelo, que afecta a la apariencia de las terminaciones de los pelos cortados

por los dos instrumentos.

Como consecuencia, la descripción de las preparaciones para el afeitado se ha dividido en

tres secciones: preparados para el afeitado húmedo, seco y para después del mismo.

PREPARADOS PARA EL AFEITADO HÚMEDO

Los requerimientos funcionales principales de un preparado para el afeitado húmedo son

ablandar la barba, lubrificar el deslizamiento de la hoja por la superficie del rostro y

mantener enhiesto el pelo de la barba. Además, el preparado no debe irritar la piel, debe

ayudar a eliminar el detrito del afeitado de la cara, ser estable encima de una gama de

45

temperaturas, resistente a la desecación y colapsados rápidos, no corrosivo para la hoja de

afeitar y fácil de eliminar al enjuagar la hoja de afeitar. Existen buenas pruebas de las

funciones de reblandecimiento y lubrificación del preparado para el afeitado, pero poco se

ha publicado sobre el hecho de mantener vertical el pelo.

Lubrificación de la piel

Existen pocos trabajos publicados referentes a la contribución de la lubrificación de la piel

al «confort», apurado y rapidez del afeitado húmedo.

El primer trabajo de NAYLOR sobre el coeficiente de fricción de materiales plásticos

sobre la piel indicó que la fricción era inferior si la piel estaba seca, grasa o muy húmeda

pero más elevada si la piel estaba simplemente húmeda. Otra publicación ha demostrado

que la fricción de la piel se reduce por soluciones tensioactivas, aceites minerales y fluidos

de siliconas.

La fuerza de fricción sobre la piel no está en función lineal de la carga normal, como

sugiere la ley de Amonton, siendo atribuidas las desviaciones al comportamiento elástico de

la piel.

La fuerza de fricción entre la hoja de afeitar y la piel facial se ha medido usando una

maquinilla de afeitar construida con un aparato de medida del esfuerzo.

Las propiedades de fricción de la piel seca demuestran ser más elevadas que las

correspondientes a la piel húmeda, aunque los valores absolutos varían en zonas diferentes

de la cara. El tipo de preparado para el afeitado usado influye tan destacadamente en las

propiedades de fricción que es posible distinguir entre diferentes formulaciones aerosoles

espuma de afeitar. General- mente, se ha comprobado que el segundo deslizamiento de la

hoja en una parte dada de la cara ocasiona una fuerza de fricción superior al primero,

probable- mente porque el primer deslizamiento elimina de modo efectivo la mayor parte

del preparado para el afeitado.

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Cremas de jabón de afeitar

Criterios para una buena crema de jabón de afeitar

El éxito indiscutible de los preparados de espuma de afeitar se debe, probablemente, a la

economía de uso y capacidad de proporcionar agua a la barba al drenar ésta por las

zonas límites formadas en las uniones de las burbujas de la espuma, con lo cual se

mantiene el pelo en condiciones de completa saturación con agua. Los requerimientos de

una buena crema de jabón de afeitar son los siguientes:

1. Debe producir una abundante espuma compuesta de pequeñas burbujas.

2. No debe ser irritante.

3. Debe tener buenas propiedades humedecedoras.

4. Debe ser suave, agradable y completamente libre de grumos.

5. Debe adherirse fácilmente tanto a la cara como a la brocha y, sin embargo, ser

fácil de eliminar en el enjuague.

6. Debe conservar una consistencia y textura satisfactorias en todas las

condiciones de temperatura probables a las que se encuentran durante el uso.

Cuando se evalúan preparados de espuma para el afeitado, tal como crema de jabón y

espuma aerosol, se debe prestar atención a los puntos:

Facilidad de transferir a la cara.

Facilidad de extensibilidad en la cara.

Propiedades humedecedoras y drenaje de la espuma.

Afeitado apurado y agradable.

Textura, rigidez y reología de la espuma.

Estabilidad de la espuma.

Facilidad de eliminar la espuma y detritos del afeitado de la máquina de

afeitar y lavabo.

Aceptabilidad y compatibilidad del perfume.

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Compatibilidad con el envase.

Efectos en la vida de la hoja de afeitar.

EL AFEITADO SECO

Se reconoce, generalmente, que las máquinas de afeitar eléctricas no apuran tanto como las

hojas de afeitar. Esto fue confirmado en un estudio de BHAKTAVI- ZIAM et al.44 que

también demostró que los terminales de los pelos observados veinticuatro horas después

del afeitado con una máquina de afeitar eléctrica mostraba las puntas desiguales y algunas

astilladuras verticales del tallo del pelo. Tanto el afeitado eléctrico como el afeitado con

hojas conducen a una eliminación de la piel, cuya cantidad depende, en una determinada

persona, de la presión aplicada al rostro.

Generalmente, cuanto más próximo es el afeitado, mayor es la cantidad de lesión cutánea.

Se ha sugerid que los preparados preafeitado eléctrico no mejoran la calidad del afeitado,

sino que ayudan a reducir las lesiones cutáneas.

Por contraste en el afeitado con hoja es preferible suavizar la barba; cuando se usa una

máquina de afeitar eléctrica, la barba debe secarse de modo que los pelos se pongan tiesos

y puedan ser cogidos y eliminados por los peines de la máquina de afeitar. La eliminación de

la película de sudor del rostro reduce la fricción entre la máquina eléctrica y la piel y evita

que la barba sea resbaladiza y huidiza al filo cortante de la máquina de afeitar eléctrica.

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CUESTIONARIO

1) ¿A qué se refiere el proceso de la química de la ondulación del pelo?

2) ¿En qué consiste los agentes alcalinos?

3) ¿Cuáles son los factores que proporcionan variaciones en la ondulación permanente?

4) ¿Cuáles son los procesos en la ondulación en caliente?

5) ¿En qué consiste la ondulación en frio?

6) ¿Cuáles son los pasos más comunes que se utiliza para alisar el cabello?

7) Menciona los tipos de laceado y sus principales características.

8) ¿En qué consiste los agentes químicos reductores capilares?

9) ¿Para qué están diseñadas las lociones fijadores?

10) ¿En qué consiste la electrolisis?

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