joyeria tesis de grado ecuador 2006

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

ESCUELA DE DISEÑO DE MODAS

PROYECTO LANZAMIENTO DE COLECCIONES DE JOYAS INSPIRADAS EN LA CULTURA CHORRERA

Tesis de grado previa la obtención del titulo de

Licenciada en Diseño de Modas

Director de Tesis

Arq. Celso Rojas

Autor

Verónica Topón

Quito, Septiembre 2006

AGRADECIMIENTOS

Mis especiales agradecimientos a la Universidad Tecnológica Equinoccial,

a las personas que con sus conocimientos ayudaron

en la elaboración de esta tesis

especialmente al Sr. José Zamora y al Arq. Celso Rojas.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto con todo

mi amor a la persona que me ha entregado

toda su paciencia y amor

para ti querido hijo ADONNIS

A mis PADRES que han forjado dìa a dìa parte de mi vida,

que guiaron mis pasos, con amor y devoción,

les agradezco de todo corazón por estar siempre con migo

en cualquier circunstancia de mi vida, brindándome siempre lo mejor.

A TEJIMAR que es parte de mi vida,

y legado que mis padres han

logrado con responsabilidad y amor.

Del contenido de esta tesis se responsabiliza su autora:

Verónica Topón

171600537-4

CONTENIDO

Introducción……………………………………………………………………………...I

Justificación del Tema…………………………………………………………………..II

Delimitación del Tema…………………………………………………………………III

Objetivos……………………………………………………………………………….IV

Marco Referencial………………………………………………………………………V

5.1 Marco Teórico

5.2 Marco Conceptual

5.3 Marco Legal

5.4 Marco Temporal

Aspectos Metodológicos……………………………………………………………….VI

6.1 Tipo de Estudio

6.2 Método de Investigación

6.3 Fuentes y Técnicas para Recolección de Información

6.4 Tratamiento de la información

6.4.1 Presentación de la Información

CAPITULO I

LA JOYERIA INDOEUROPEA Y SUS GENERALIDADES………………………1

1.1 Asiria……………………………………………………………………….1

1.2 Egipto……………………………………………………………………….9

1.3 Fenicios…………………………………………………………………....23

1.4 Griegos………………………………………………………….33

CAPITULO II

LA ORFEBRERIA PRECOLOMBINA………………………………………….....43

2.1 México……………………………………………………………………...43

2.1.1 Toltecas…………………………………………………………...43

2.1.2 Mixtecas…………………………………………………………..47

2.1.3 Aztecas……………………………………………………………59

2.1.4 Mayas……………………………………………………………..67

2.2 Colombia……………………………………………………………………73

2.2.1 Tairones…………………………………………………………...73

2.2.2 Calima…………………………………………………………….79

2.2.3 Tolima…………………………………………………………….90

2.3 Ecuador……………………………………………………………………101

2.3.1 Tolita………………………………………………………….....101

2.3.2 Machalilla………………………………………………………..110

2.3.3 Valdivia……………………………………………………….....113

2.4 Cultura Chorrera…………………………………………………………..118

2.4.1 Arte………………………………………………………………118

2.4.2 Religión………………………………………………………….126

2.4.3 Hábitat…………………………………………………………...127

2.4.4 Orfebrería y Joyeria……………………………………………..129

CAPITULO III

Metales Preciosos…………………………………………………….………………135

3.1 Oro………………………………………………………………………...135

3.2 Plata……………………………………………………………………….140

3.3 Platino……………………………………………………………………..149

4.3 Sistema de identificación de metales preciosos…………………………...160

CAPITULO IV

ESTUDIO DE LAS PIEDRAS…………………………………………………..…164

4.1 Piedras Preciosas…………………………………………………………..164

4.2 Piedras Semi-preciosas……………………………………………………171

4.3 Piedra Imitación…………………………………………………………...179

CAPITULO V

TECNICAS DE PRODUCCION………………………………………………..….189

5.1 Fundición………………………………………………………………….190

5.2 Vaciado……………………………………………………………………192

5.3 Laminado………………………………………………………………….192

5.4 Trefilado…………………………………………………………………...194

5.5 Calado……………………………………………………………………..195

5.6 Soldadura………………………………………………………………….196

5.7 Grabado……………………………………………………………………198

5.8 Lijado……………………………………………………………………...200

5.9 Limado…………………………………………………………………….200

5.10 Pulido…………………………………………………………………….201

5.11 Brillado…………………………………………………………………..203

5.12 Texturas………………………………………………………………….203

5.13 Engastar o Enjoyar……………………………………………………….204

CAPITULO VI

PROCESO CREATIVO.............................................................................................207

6.1 Target……………………………………………………………………...207

6.1.1 Sexo……………………………………………………………...207

6.1.2 Edad……………………………………………………………..207

6.1.3 Nivel Social……………………………………………………...207

6.1.4 Región…………………………………………………………...208

6.1.5 Estilo de vida…………………………………………………….208

6.2 Inspiración………………………………………………………………...208

6.2.1 Descripción teórica de la inspiración……………………………208

6.2.2 Análisis teórico………………………………………………….210

6.2.3 Panel de Ambientación………………………………………….211

6.3 Selección de materiales……………………………………………………212

6.3.1 Investigación de tendencias……………………………………..212

6.3.2 Selección de materia prima……………………………………...215

6.3.3 Definición de formas, colores y materiales……………………...215

6.3.4 Panel de inspiración……………………………………………..216

6.3.5 Carta de materiales………………………………………………217

6.3.6 Carta de colores………………………………………………….217

CAPITULO VII

DISEÑO DE COLECCIONES……………………………………………….……..218

CAPITULO VIII

PRODUCCION………………………………………………………………...…….231

8.1 Procesos…………………………………………………………………...231

CAPITULO IX

ELABORACION DE PROTOTIPOS…………………………………………..…234

9.1 Fichas Tècnicas……………………………………………………………234

CAPITULO X

SONDEO DE ACEPTACION DE PROPUESTAS…………………………..……237

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

Proyecto lanzamiento de colecciones de joyería inspiradas en la cultura

Chorrera

I Introducción

La joyería en nuestro país ha evolucionado poco a poco, y como toda ésta tiene sus

inicios; para este estudio recopilaremos datos antiguos que nos ayudarán a conocer la

historia, sus influencias y personajes que merecer ser nombrados.

Así como para esta investigación el estudio de varias culturas pre-colombinas del

Ecuador, que gracias a las mismas se pudieron obtener nuevas piezas, piezas hermosas y

de gran valor histórico para nuestro patrimonio.

También es importare destacar el estudio de las joyas y el arte precolombino,

especialmente de la cultura Chorrera que es en la cual me inspiraré para lanzar la

colección de joyas que se propondrán; en este periodo observaremos joyas muy bien

procesadas, y muy apreciadas, pues en ellos podemos observar el amor que un orfebre

pone en su trabajo, en cada una de estas joyas, flores, todo esto en una inspiración que

puede ser un anillo, pulsera o tal vez en un elegante collar.

Esta época se marca o se diferencia claramente por su gran influencia de las figuras

naturales del entorno en los que habitantes de la época vivían la misma ha dejado un

gran legado en joyería.

II Justificación del tema

El proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría y conceptos así como

material visual, ampliar el conocimiento y la historia de la joyería en el Ecuador, por

medio del estudio de las culturas precolombinas, especialmente de la cultura Chorrera ,

la cual tiene un gran contenido de historia, colores, texturas, formas y figuras que

podrán ser tomadas como inspiración, utilizando cada uno de los elementos para dar un

significado y diferencia en las piezas que se realizarán, las mismas que serán fabricadas

minuciosamente y cuidando de no perder el tema de inspiración, se podrán observar

joyas como, aretes, collares, pulseras, dijes, pendientes todos estos unificados en

colecciones.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos acudiré al empleo de diferentes libros en

los cuales se pueden apreciar claramente lo que fue la joyería y el arte en aquella época,

tomando en cuenta otras fuentes como museos, Internet, fotografías, etc.

El resultado que este proyecto, ayudará a conocer las riquezas de nuestros antepasados,

así como un aporte para que sea un documento real y confiable en futuras

investigaciones

El lanzamiento de una o varias colecciones de joyas inspiradas en el tema serán el firme

resultado de que tenemos muchas fuentes para explotar en nuestro país y plasmarlas en

diferentes diseños, las piezas será elaboradas artesanalmente con la finalidad de

exponerlas al público mediante folletos y la misma exposición.

III Delimitaciòn del tema

Factor Espacial

Costa Sur del Ecuador

Factor Temporal

Época precolombina

Factor Cualidad

Se tomarán en cuenta el arte tanto en general de la cultura., también tendencias.

IV Objetivos

General

- Crear colecciones de joyas inspiradas en la cultura Chorrera.

Específicos

- Contribuir con conocimientos valiosos de la joyería Ecuatoriana especialmente

de la época precolombina.

- Demostrar que la orfebrería y joyeria precolombina tiene elementos muy útiles e

interesantes para inspirar y crear diferentes objetos como son las joyas.

- Aplicar el proceso creativo para diseñar colecciones de joyas.

- Elaborar prototipos de las joyas inspiradas en la cultura Chorrera, mediante

fichas tècnicas y presentarlas en la defensa de la tesis.

- Conocer el grado de aceptación de las joyas mediante encuestas.

V Marco Referencial

5.1 Marco Teórico

- Las técnicas para la construcción de joyas son prácticamente las mismas que se

utilizan antiguamente.

- La joyería antigua ha contribuido para la creación de nuevas piezas

indiscutiblemente bellas y sobretodo muy codiciadas en el mercado.

- Los antecedentes de la joyería son el pilar fundamental para identificar las

influencias de varios tipos de joyas.

- La joyería es un arte manual y parte de las artes aplicadas por la profunda

vivencia humana, en el ejercicio de las actividades orfebres.

5.2 Marco Conceptual

- Engaste: Receptor de piedras o gemas, se unen al arco formando anillos

mediante la soldadura.

- Soldado: Se lo hace con una herramienta llamada lastra y une elementos de una

joya.

- Bisel: Engaste especial para joyas.

- Abrillantar: Dar brillo especial a la joya utilizando tela felpa.

- Engarzar: Trabar una cosa con otra u otras, formado una cadena por medio de

hilos de metal.

- Fundición: Proceso de transformar el metal sólido en líquido en su calidad de

metal puro o aleaciones.

- Vaciado: Proceso en el que el metal e estado líquido es depositado en un molde

de tierra, arcilla o hierro, a fin de que el metal tome la forma del molde e la

Lingotera.

- Laminado: Proceso de adelgazamiento de una chapa o lámina gruesa al que se

requiera el objeto en construcción, mediante el uso del laminador.

- Trefilado: Proceso de adelgazamiento de un lingote hasta la fabricación del

alambre.

- Lingotera: Molde en el que se vacía el metal líquido para obtener lingotes.

- Lingote: Bloque metálico sólido, que resulta de las fundiciones de metales.

- Forjado: Da la primera forma a cualquier pieza de metal mediante la utilización

del yunque y el martillo.

- Limado. Proceso en el cual se desaparecen los golpes que haya sufrido el metal

en el proceso de redondeado.

- Influencia: Efecto producido a distancia, inspiración.

- Recopilar: Resumir brevemente datos, colección de información.

- Patrimonio: Conjunto de elementos sociales y culturales comunes a una

colectividad.

- Proceso: Progreso, conjunto de las fases sucesivas de una operación artificial.

- Legado: Lo que se deja o transmite a sus sucesores

5.3 Marco legal

- Ley de Defensa del Artesanado(1953)

- Ley de Fomento Artesanal (1986)

- Código de Trabajo.

5.4 Marco Temporal

En este tema podremos enmarcar antecedentes de la época precolombina e investigar las

nuevas tendencias para aplicarlas en el diseño de las colecciones sin perder el punto de

inspiración.

VI Aspectos Metodológicos

6.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio a emplearse es “Estudios Exploratorios o Formulativos”.

El estudio propuesto permitirá la familiaridad con el fenómeno, aclarar conceptos y

tener preferencias para otras investigaciones; para esto existen trabajos o libros que

podrán contribuir con conocimientos, de ésta manera el conocimiento adquirido por

diferentes autores ayudarán a definir el nivel en el que ha de catalogarse el estudio.

Con este tipo de estudio se busca contribuir un marco teórico, de referencia y práctica.

6.2 Método de investigación

Método Deductivo porque éste permite que el estudio vaya desde temas generales hasta

los específicos, así explicar hechos o situaciones particulares, analizando y evaluando la

teoría; también permitirá identificar en orden la información al igual que las fuentes.

6.3 Fuentes y técnicas para recolección de información

Para la recolección de información usarán:

Fuentes Secundarias:

- Textos

- Revistas especializadas

- Documentos

- Internet

- Museos

Estas fuentes suministran información básica.

6.4 Tratamiento de la información

6.4.1 Presentación de la información

Los datos serán escritos y tendrán sus respectivas tabulaciones, así como se presentarán

fotografías o ilustraciones de joyas antiguas y las inspiraciones, todos con sus

respectivos números de páginas.

LA JOYERIA INDOEUROPEA Y SUS GENERALIDADES 1

Verónica Topón

CAPITULO I

LA JOYERIA INDOEUROPEA Y SUS GENERALIDADES

1.1 Asiria

Asiría fue un país de la Antigüedad situado en el suroeste asiático en la antigua

Mesopotamia, en el valle del río Tigris cuyos límites fueron: al norte las montañas de

Armenia, al sur Caldea (Babilonia), al este la Media y al oeste la Mesopotamia.

La ciudad más importante se hallaba a orillas del Tigris, al lado del templo de su

principal divinidad Assur; la ciudad también se llamaba Assur o El-Assur y el país tomó

el mismo nombre denominándose Asiria. Otras ciudades importantes fueron Nínive,

Harrán, Calakh, Dur Sharrukin (actualmente llamada Khorsabad). La civilización asiria

es muy antigua y floreció mucho antes que la egipcia. Así lo atestiguan los hallazgos

arqueológicos que aparecieron entre las dunas de Nimrud y Khorsabad.

La orfebrería de asiria constituye uno de los hallazgos más interesantes de las

excavaciones de tumbas reales y templos. El trabajo de los metales era una de las

actividades artísticas más importantes en los pueblos mesopotámicos. Si bien la mayoría

de las tumbas fueron saqueadas por los ciudadanos de sucesivos asentamientos

poblacionales, que descubrían los tesoros cavando para construir sus casas.

Algunos, han llegado intactos hasta hoy, como el tesoro de los reyes de Ur, encontrado

por el arqueólogo Charles Wooley. Entre los valores más preciados de este tesoro se

cuenta el tocado de una de las sesenta y cuatro cortesanas enterradas en el sepulcro real,

de una suntuosidad y un diseño exquisito, en el que finísimas láminas de oro imitan

hojas y pétalos de flores. Restos de vajilla labrada en oro y numerosísimas estatuillas de

cobre, uno de los metales más trabajados, así como collares y brazaletes de cornalina,

lapislázuli y plata e instrumentos musicales con piedras preciosas completaban el tesoro

más antiguo del mundo oriental.

En las formas y el modelado del metal se descubre un naturalismo de cierta ingenuidad,

con obsesión por el detalle ornamental. Se hace difícil un estudio del estilo general de la

orfebrería mesopotámica debido a la gran variedad de pueblos y culturas que poblaron

sucesivamente el territorio. Sin embargo, en todos lo objetos se descubre el valor de las


Verónica Topón

fuerzas de la naturaleza y la esperanza del hombre en una vida después de la muerte,

algo que explica que los objetos más valiosos se encontraran en los sepulcros, durante el

imperio Persa (VI a.C.) la orfebrería experimentó un florecimiento. Los tesoros

encontrados en las excavaciones dan cuenta de la habilidad de los artesanos en la

realización de bellísimos utensilios y objetos decorativos en oro y plata. Destacan sobre

todo las piezas del último período del Imperio. El naturalismo de las estatuillas

destinadas a los hipogeos y el logrado dinamismo de su decoración reflejan la influencia

de los artistas griegos.

Durante tres meses había lluvia abundante y a veces incluso nieve. En el término se

encontraban las magníficas canteras de arenisca blanda, alabastro fácil de trabajar y

sacar lajas, y mármol. En las montañas del noreste se encontraban las minas de hierro,

cobre, plomo y plata.

Trabajaron algunos metales como el bronce, cobre, oro y plata, así como nácar y

piedras preciosas en la escultura más fina y en las labores de incrustación. En sus

sellos cilíndricos usaron piedras de todas las clases, como lapislázuli, jaspe, cornalina,

alabastro, hematites, serpentina y esteatita. No obstante, algunas de estas piedras

escaseaban en la zona, por lo que tuvieron que importarlas.

La leona herida

El artista describe el resultado final de una cacería de Assurbanipal, con fieras muertas y

heridas. Destaca la figura de la leona herida, dramática imagen del dolor animal. Se

trata de un asombroso estudio anatómico, en el que las patas delanteras, aún poderosas,

arrastran el peso del resto del cuerpo, ya sin vida por la flecha que atraviesa su espalda.

El uso del cobre, oro y plata primero esporádico y limitado a las regiones ricas en

depósitos minerales, se extendió gracias al comercio; ya en el año 2000 a.C. el bronce,


Verónica Topón

producido al comienzo sólo en aquellos lugares en que se encontraban depósitos

minerales de cobre y estaño, se fabricaba intensivamente en numerosos centros de

producción que empleaban estaño importado desde las lejanas islas Casitéridas o de lo

que ahora llamamos el Cercano Oriente. Además de servir para la fabricación de

cuchillos, lanzas, leznas, buriles y todo tipo de instrumentos, el bronce podía ser pulido,

convirtiéndose así en material para hebillas, alfileres, anillos, pulseras y hasta espejos.

La extracción de los metales dio origen a la nueva ciencia de la metalurgia. Sus

comienzos son materia de conjetura, es probable que para adornar su hogar, el hombre

neolítico haya buscado las bellas "piedras de colores", azul, verde, rojizo, que

contenían, sin que él lo supiese, una alta proporción de mineral cuprífero. Al encender

una fogata encima de un piso forrado con trozos de mineral, éste se fundía y dejaba

entre las cenizas una sustancia relativamente plástica, que podía moldearse a golpes, sin

necesidad de astillaría como la piedra: una forma impura de cobre. Fue así como desde

el comienzo el hombre adivinó que necesitaría la ayuda del fuego para extraer los

metales de sus minerales.

Deduciendo y atando cabos, los desconocidos inventores del Neolítico comprendieron

que era necesario encender el fuego sobre una cavidad en la cual se recogería el metal

fundido, y concentrar su calor mediante un hornillo de piedras unidas con barro, para

que llegase a la temperatura necesaria para fundir el mineral. Nació así el primer horno

metalúrgico; pero pronto quedó en evidencia que la leña, único combustible conocido,

producía sólo con mucha dificultad la cantidad requerida de calor. Nadie lo sabrá jamás:

quién fue el artífice anónimo que descubrió que a menudo la leña semiconsumida

dejaba entre las cenizas de un fuego apagado trozos de una materia negra y porosa que

ardía produciendo un calor mucho más intenso sólo podemos llamarle "el inventor del

carbón de leña".

Soplando sobre el fuego era posible activar las llamas; este principio, conocido desde

los albores de la Edad de Piedra, condujo a la creación de numerosos dispositivos de

ventilación forzada, diseñados para producir un viento artificial que avivase la

combustión. Cañas y primitivos fuelles de membranas animales sirvieron para

completar el proceso de extracción mineral. Y durante los milenios siguientes la

metalurgia no requeriría de nuevas innovaciones esenciales: el primitivo horno de

piedra se transformó en horno de crisol. La introducción de la energía motriz agrandó


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las instalaciones, aumentó y facilitó la producción de metal. Pero, hasta hace muy poco,

la metalurgia se basaba en los mismos tres principios conocidos en el Neolítico, horno,

carbón, ventilación, y en la aleación, que ya conocían los artesanos egipcios y sumerios,

hace más de cuatro mil años.

Muy pronto se agotaron los depósitos de minerales situados en la superficie de la tierra,

y el hombre debió cavar entre rocas para buscar nuevos yacimientos, aprender a

reconocer el mineral buscado, alumbrar los recovecos de sus galerías subterráneas,

eliminar de ellas el agua Y sostener artificialmente el frágil techo de sus excavaciones.

Nació, en suma, la compleja técnica de la minería. Intuitivamente, los primeros mineros

apuntalaron las paredes de sus corredores subterráneos con sólidos maderos unidos por

vigas horizontales o, a veces, curvados hacia el centro para formar una ojiva. Siguiendo

la caprichosa huella de las vetas minerales descubrieron también que era más

conveniente extraer el mineral por la vía más corta, o sea, la vertical, en vez de sacarlo,

carga por carga, desandando el largo camino de acceso. Se perforaron pozos por los

cuales subida el mineral, auxiliado por no tronco horizontal alrededor del cual se

envolvía la cuerda de la que colgaba la carga: fue el primer cabrestante.

Cuando la mujer accedía al trono ejerciendo así sola su soberanía, éstas tenían una gran

variedad de piezas de orfebrería que podían lucir,

La reina estaba engalanada con joyas de oro fabricadas con las más delicadas técnicas

de orfebrería: corona con tres hileras de hojas de sauce y hayas y rematada por una

peineta con siete rosetas, dos enormes pendientes en forma de anillo esférico, alfileres,

abundantes collares y diez anillos en las manos. Y además la acompañaba un riquísimo

ajuar de más de 250 objetos: entre ellos copas, vasos, porrón... de oro, otros objetos de

plata y de piedras preciosas: lapislázuli, ágata..., una valiosa arpa y un carro fúnebre con

sus bueyes (para propiciar las funciones de la Diosa Salvadora ISHTAR asociada a la

cons. Bootes / Boyera, responsable de la resurrección del difunto igual que de la

germinación de la semilla).

Aparece en sello cilíndrico grabado en escena de banquete, y asimismo la acompaña un

relieve de Sacerdotisas músicas, del cementerio real de Ur, la segunda con manos en

forma de "W" delante del pecho

Sus sirvientes varones estaban acompañados exclusivamente de simples puñales y

vasos. Mientras las «Damas de la Corte» estaban ricamente vestidas con mantos rojos,


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adornadas con diademas de oro, pulseras en las muñecas, pendientes en forma de luna,

múltiples collares de cuentas de oro, lapislázuli, cornalina... medallones, peines de plata.

Y acompañadas de arpas talladas y adornadas con placas de concha y con incrustaciones

de oro. Uno de las liras está decorado con cabeza de vaca, pero con barba ritual. Estos

datos confirman no sólo que la reina Puabi tenía mayor consideración que su esposo,

sino que incluso las Damas que la acompañaban, tenían más categoría que sus sirvientes

varones.

El collar es uno de los símbolos más antiguos. Su círculo cerrado tenía relaciones

estrechas con la Magia, ya que representaba los poderes del mundo oculto.

Ningún rey o sacerdote, ningún poderoso hubo en la antigüedad que no lo llevara

alrededor de su cuello, y aún hoy, entre los motivos externos para aludir al poder o la

preeminencia social se encuentra este viejo objeto entre ornamental, político y

suntuario.

En todo el medio oriente también se utilizaban. En asiria se los hacía con cuentas de

piedras preciosas. Por las referencias de los primitivos historiadores, por los relatos de

las inscripciones cuneiformes y por las escenas que los relieves antiguos de Asiria

representa, sabemos que las obras de orfebrería y de broncería fueron muy abundantes y

suntuosas en dicho imperio aunque no haya llegado hasta nosotros sino sencillos y

escasos ejemplares de preciosos objetos abundando algo más los de bronce. Consta que

usaban los reyes y magnates asirios vajillas de oro y plata, dijes y adornos de

inestimable precio, carruajes y aparejos de montura cuajados de oro y plata, sillas o

tornos, mesas y lechos de preciosos metales o de bronce dorado.

Entre las piezas metálicas de alguna importancia que se han descubierto en las ruinas de

sus antiguas ciudades se cuentan principalmente:

- las planchas de bronce repujado cuyos relieves figuran escenas guerreras y victorias

del emperador y que a modo de fajas, adornaban las puertas del palacio de Asurnasirpal

en la antigua Imgur-Bel, los cuales se hallan en el Museo Británico y son conocidos con

el nombre de Puertas de Balawat. Además, las campanillas con que se adornaban los

jaeces de los caballos, los vasos o platos de bronce con relieves de figuras dispuestas en

zonas concéntricas, hallado todo en Numrudi por Layard y las tazas, copas y adornos


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del mismo metal entonrados en el palacio de Senaquerib (en Koyundjik) que hoy

figuran en el expresado Museo londinense.

También se destaca la colección de joyería conocida como los artefactos de Nimrud.

de 650 piezas comprende brazaletes, collares, tiaras y piedras semi preciosas. Se cree

que forman parte del mayor hallazgo arqueológico del siglo XX y fueron fechadas en el

siglo VIII antes de Cristo.

La joyería fue hallada durante excavaciones de las tumbas de reinas y princesas asirias,

llevadas a cabo en Mosul entre 1988 y 1992.

Al principio se creyó que estas piezas habían desaparecido durante el saqueo posterior a

la guerra, pero más tarde fueron "redescubiertas" en la sede del Banco Central iraquí,

donde fueron depositadas en los años '90. Uno de los tesoros más importantes de Asiria

es el Tesoro de NIMROD, que data de casi 3000 años de antiguedad el mismo que fue

encontrado en Irak, es un invaluable tesoro de joyeria de oro y ornamentos procedente

de una de las primeras civilizaciones de Asiria.

Vasija de oro

Collares y brazaletes


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Ollas de oro

Juego de joyas con piedras

Los objetos más interesantes son las copas de oro y plata que llevan repujadas labores y

las joyas de indumentaria consisten sobre todo, en collares y diademas de oro repujado

de las cuales pende una serie de medallones o plaquitas por medio de cadenillas también

de oro. Con ellas, forman juego varias otras alhajas de oro como anillos, fíbulas,

grandes alfileres, brazaletes en forma de espiral, placas con figuras de animalillos y

dibujos en espiral, mascarillas que sirvieron para cubrir el rostro de los difuntos, puñales

de bronce con hermosas incrustaciones de oro y plata, cuyos dibujos representan

escenas de cacería, etc. Varias de dichas piezas acusan en sus figuras visible influencia

asiria.

Suele utilizarse una aleación de oro con algún otro metal. Se utilizan muchas y diversas

técnicas tanto solas o combinadas:

- filigranas

- granulado

- repujado


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- troquelado

También se combinan los metales con piedras preciosas o semipreciosas y se incorporan

nuevas formas en la joyería. En cuanto a la tipología debemos mencionar:

- el anillo giratorio, muy utilizado

- Anillos fijos (solo en la joyería colonial), caracterizados por llevar una plaquita con

una decoración incisa de carácter orientalizante.

- Pendientes (arracadas): copiados luego por los indígenas. Sueles ser pequeñas

arracadas sin cenefa decorativa y en cuyo borde exterior llevan una decoración dentada,

o también simples pendientes circulares caracterizados por un distinto grosor en la zona

central, más ancha y con decoración de carácter geométrico, o pendientes circulares sin

ensanche y decorados.

- Los colgantes para collares serán también un elemento muy usado en la joyería

colonial. Hechos exclusivamente de pasta vítrea. Suelen tener forma de cabeza de

varón. En el caso de que no se utilice la pasta vítrea sino que se combine el metal y

piedras preciosas, la piedra se fija mediante un cartucho metálico y una pequeña anilla

para sostener el colgante en el collar. También hay otro colgante más sencillo con hilos

metálicos que recogen las piedras.

Es una verdadera pena que estos tesoros en su mayoría fueron robados o se perdieron

durante recientes saqueos al los museos durante la guerra. En un apresurado inventario

de unos pocos entre los 200.000 objetos que se estiman perdidos para siempre:

- El arpa de oro de la era sumeria, primer instrumento musical que se remonta al tercer

milenio antes de Cristo.

- La escultura de una cabeza femenina de Uruk.

- Una colección de orfebrería. "Lo que se ha perdido es tan valioso que no tiene precio

en el mercado; algunos artefactos podrían valer más de diez millones de dólares. Es

esencial mantener la herencia de Irak en su país de origen", dice, y recuerda que

"cuando Kuwait fue invadido en 1990, el ejército iraquí reunió los tesoros y los llevó a


Verónica Topón

Bagdad, donde quedaron custodiados. Al final de la guerra del Golfo, el régimen de

Hussein los devolvió bajo la supervisión de Unesco.

1.2 Egipto

Los antiguos Egipcios fueron muy aficionados a adornarse, tanto mujeres como

hombres, y desde los más humildes hasta el faraón llevaban algún tipo de joya. A pesar

de ello, la cantidad de piezas que se han encontrado es mínima, en comparación con la

que, seguramente, se produjo, lo que presenta cierta dificultad a la hora de estudiarla.

Normalmente las joyas son consideradas como un mero adorno, pero en el Antiguo

Egipto, como en la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían, además, un significado

determinado: en la mayoría de las tumbas, tanto de personajes relacionados con la corte,

como de miembros de la familia real, encontramos las paredes adornadas por pinturas y

relieves con representaciones, bien de la vida cotidiana, religiosa o descripciones de la

vida misma del difunto. A pesar de que muchas se encuentran en muy mal estado, otras

nos reflejan, con amplitud de detalles, gran cantidad de información sobre la joyería

utilizada por los diferentes personajes en distintas épocas de la Historia.

Los usos de la joyería fueron:

Como amuleto y protección: las primeras piezas de joyería son pequeñas piedras

utilizadas como colgantes, de ahí derivarán los amuletos más conocidos, que se

utilizarán solos o formando joyas complejas.


Verónica Topón

Para indicar rango ú oficio: Como en todas partes y épocas, las joyas sirvieron para

indicar status y riqueza, así como el poder y prestigio del propietario.

Como premio militar ó civil: Una de las mayores ocupaciones de los joyeros era la de

realizar condecoraciones para los oficiales premiados. La "Orden del Collar de Oro"

quizás fue el más antigua de estos honores. El collar shebyu, formado por unos discos

de oro macizo enfilados muy estrechamente, surge como parte de un premio honorífico

por el valor militar.

Para adornar templos y palacios: Sabemos que muchos elementos arquitectónicos de los

palacios y templos eran adornados o recubiertos con metales preciosos.

Para depositar en la tumba: Los Egipcios depositaban en sus ajuares funerarios todo lo

que creían iban a necesitar en la vida del Más Allá, por lo tanto en las excavaciones de

las tumbas se han podido encontrar gran cantidad y variedad de piezas.

Por motivos puramente funcionales: Grandes sellos cilíndricos de oro ó de piedras

duras, con el nombre del Rey, eran confiados a aquellos oficiales que actuaban en

nombre del Rey en actos oficiales Durante los Imperios Antiguo y Medio.


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Por motivos rituales: Los collares menhat y contrapesos que eran utilizados por las

grandes damas ó sacerdotisas como símbolos de su devoción al culto de la Diosa Hathor

ó sus encarnaciones.

Materiales

Los joyeros egipcios utilizaron una gran variedad de materiales como metales, piedras,

productos animales, y otros fabricados por ellos mismos. Algunos eran obtenidos en las

colinas y desiertos que rodeaban el país, otros de las criaturas que lo habitaban. Sin

embargo, algunos de los más valiosos tuvieron que ser importados de lugares más

lejanos. Eran elegidos, en su mayoría, no porque sus colores crearan un efecto

particular, sino porque tenían un simbolismo y un significado amulético. En el caso de

la joyería funeraria, algunos eran estrictamente prescritos por las propiedades mágicas

de su colorido. El suelo egipcio fue rico en yacimientos de diferentes piedras; el uso de

éstas, algunas ornamentales y otras no, estuvo muy difundido en la joyería

Cobre. Fue el primer metal conocido por los egipcios, ya en el Badariense se utilizaba

para fabricar cuentas.

Oro. La mayoría del oro utilizado se encontraba en territorio egipcio. Los principales

yacimientos estaban situados en los desiertos montañosos del sur y sudeste de Egipto,

en el Uadi Hammamat y en Nubia.


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Electro. Es oro con un 20-25% de plata. Las evidencias sugieren que al principio no se

conocía su relación con el oro y fue considerado un metal diferente, pero sabemos que

durante el Reino Nuevo ya se producía artificialmente mezclando ambos metales.

Plata. La plata fue más rara que el oro en Egipto y probablemente por este motivo fue

mucho más preciada hasta el Reino Medio, época en que comienzan a llegar las

primeras importaciones de Asia. Toda la plata encontrada del Imp. Antiguo e Imp.

Medio tiene una alta proporción de oro en su composición variando desde a un 3 8 a un

9 por ciento.

Ágata. Se encuentra en Egipto, generalmente en forma de guijarros. Éstos han sido

encontrados en enterramientos predinásticos en abundante cantidad y son conocidas

tanto las cuentas de ágata, como las de onix de este período.

Amatista. Se encuentra en depósitos aluviales y en forma de geodas. Encontramos

trabajos en minas de amatista datados en el Reino Antiguo, en el desierto occidental, a

unas 40 millas al noroeste de Abu Simbel, posiblemente también fueron utilizadas

durante el Reino Medio.

Calcedonia. Se comenzó a utilizar ya en el Predinástico.

Cornalina. Fue la piedra más utilizada en la fabricación de cuentas desde el

Predinástico, al principio para cuentas y amuletos, posteriormente para incrustaciones

en joyas.

Esmeralda. Según algunos autores ya desde el 2000 a. C. se explotaron las minas

situadas en las laderas de Gebel Sikait y Gebel Zubara, en el norte de Etlai aunque no

hay datos sobre que se utilizaran antes de época romana.

Esteatita. Se localiza en Gebel Amr, cerca de Asuán, a veces vidriados. La mayoría de

los escarabeos conocidos son de esteatita, muchos de ellos, vidriados.

Feldespato. Se han localizado pequeños cristales en Gebel Migif, desierto oriental así

como en Uadi Abu Rusheid. Ya desde el Neolítico, aunque en pequeña escala, se utilizó

para hacer cuentas. Lo encontramos en las joyas de Dashur y Lahun, de la Dinastía XII.


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Hematite. Aparece en abundancia en Egipto. Se empleó con frecuencia ya desde el

Predinástico.

Granate. Distribuido ampliamente en la naturaleza. Se encuentra fácilmente en Egipto,

especialmente en Assuan, en el desierto oriental. Se utilizó para cuentas ya desde el

Predinástico hasta el Imperio Medio, ocasionalmente lo encontramos en el Segundo

Período Intermedio en forma de cuentas para anillos y collares hallados sobre los

cuerpos de los difuntos.

Lapislázuli. A pesar de que se utilizó desde los primeros tiempos, no hay evidencias de

que se haya encontrado en Egipto. Las minas más famosas se encuentran en el distrito

de Badakshan, en la parte montañosa situada al noroeste de Afganistán. Se utilizó en

Egipto desde el Predinástico para hacer cuentas, amuletos, escarabeos, así como para

incrustaciones de joyería. En el Imperio Medio se utilizó mucho para incrustaciones.

Malaquita. En el Sinai se extraía de las minas de Gebel Um Rinna al noroeste de Serabit

el-Jadim. Ya en el Badariense encontramos el uso de la malaquita, hasta la dinastía

XIX. Se utilizó para muchas cosas, entre ellas, para fabricar cuentas y amuletos aunque

su objetivo principal fue para fabricar cobre.

Turquesa. Las minas de Maghârah y Serabit el-Jadim fueron las más conocidas y más

utilizadas desde los primeros tiempos. En Magharah se han encontrado numerosas

inscripciones, sobre rocas y estelas, que mencionan a la turquesa. La más antigua es de

la dinastía III, el resto, principalmente, del Imperio Antiguo y del Imperio Medio.


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Ámbar. Conocido desde los tiempos prehistóricos fue utilizado como amuleto. También

en Egipto se utilizó en joyería para amuletos y otros tipos de adornos como cualquier

otra piedra, sobretodo, en época tardía.

Cáscara de huevo de avestruz. La utilización de cáscara de huevo de avestruz es uno de

los materiales utilizados más tempranamente en Egipto. Se hicieron con ella pequeñas

cuentas en forma de disco y colgantes.

Conchas marinas. La gran mayoría de las conchas provenía del Mar Rojo, aunque

también parece se utilizaron las encontradas en el Mediterráneo, las de agua dulce del

Nilo y las que se localizaban en tierra. Las conchas son muy comunes en los

enterramientos, especialmente en aquellos de las primeras épocas y su uso se remonta al

Neolítico.

Concha de tortuga. Se utilizó en Egipto desde los primeros tiempos, de hecho, aparecen

varias cuentas disco en el neolítico de El Fayum.

Coral. El primero se encuentra abundantemente en el Mediterráneo y fue un importante

artículo comercial en época romana. Siempre se le atribuyeron un gran número de

virtudes mágicas. De hecho fue utilizado como amuleto contra el mal de ojo. Todos los

ejemplos conocidos del antiguo Egipto son de época tardía, prácticamente Ptolemaica a

Copta, épocas en que se utilizan para amuletos o, más comúnmente, para cuentas o

pequeñas piezas perforadas para colgar alrededor del cuello.

Cuerno. Se utilizó en Egipto desde las primeras épocas y en muchos enterramientos se

han encontrado objetos hechos con él.

Hueso. Uno de los materiales naturales más utilizado por el hombre primitivo, ya que

fue uno de los más fáciles de conseguir. Desde el Neolítico se utilizaron en Egipto y

continuaron a lo largo de su historia. Con ellos se hicieron principalmente amuletos,

cuentas, brazaletes, anillos.

Marfil. Fue ampliamente utilizado en Egipto desde las primeras épocas, perteneciente

tanto a elefante como a hipopótamo. Es bastante fácil de tallar.


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“Faienza”. Cerámica barnizada y esmaltada. La utilización de este material va desde la

época predinástica hasta el s. XIV d. C. Se utilizó mucho para hacer pequeños objetos,

tales como amuletos, cuentas, escarabeos y piezas de incrustación.

Vidrio. Desde el Predinástico, los egipcios sabían como recubrir la esteatita con un

vidriado alcalino azul ó verde, pero también como encender cuarzo en polvo con una

sustancia compacta cubierta con un vidriado de colores verde y azul. Más tarde

desarrollaron vidriado negro, rojo, blanco, amarillo y lila en el mismo cuerpo. Estos

materiales podían ser fácilmente trabajados en formas de cuentas de varios tipos y

medidas. La introducción del vidrio en una escala mayor y hecho intencionalmente lo

encontramos durante el Imp. Nuevo. Las primeras piezas se fechan en el reinado de

Tuthmés III. El real patrocinio del nuevo arte se ve en las proximidades de las fábricas

de vidrio, en los palacios de Tebas, Amarna y Gurob.

Técnicas

Los trabajos que realizaron dependían más de sus manos, de la calidad de sus materiales

y del tiempo de que disponían para completar el trabajo que de la precisión y

efectividad de sus herramientas.

Cera perdida: Se prepara un modelo de cera de la pieza que se quiera hacer y después se

envuelve con varias capas de fina arcilla. Cuando está seca se hace una perforación

hacia el centro del núcleo de cera, se calienta, al fundirse la cera se sale y su lugar es


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ocupado por el oro fundido que se coloca en su lugar. Una vez fría se rompe la parte

exterior para extraer la pieza

Soldadura: Fue realizada con gran maestría en muchos trabajos. El uso de la soldadura

data de las primeras utilizaciones de oro para adornos, tanto en Egipto como en Asia y

Europa. En Egipto los primeros ejemplos de soldadura en oro aparecen en la transición

entre finales del Predinástico y comienzos del período Dinástico.

Moldes: Los Egipcios tuvieron gran habilidad en realizar piezas de oro y plata a base de

moldes. Se colocaba una fina hoja de oro entre el sello en que estaba grabado la pieza a

reproducir y un material más blando como podía ser arcilla. Se realizaba una presión

adicional golpeándolo con algo como un martillo.

Tabicado – Incrustación: La técnica decorativa del tabicado, una de las más utilizadas

en las joyas faraónicas y era, en cuanto a ella, indudablemente egipcia. Muy antigua,

está atestiguada desde comienzos del Imperio Antiguo. Las piedras ó vidrios se cortaban

a medida de las celdillas previamente soldadas y donde se colocaban para formar el

motivo de la decoración.


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Cincelado y Grabado: La diferencia entre Cincelado y Grabado no es mucha y suele dar

lugar a confusión. Grabado: un instrumento con punta puntiaguda y cortante forma un

dibujo sobre el metal, retirándose. Cincelado: El metal es desplazado de la línea del

dibujo, pero no quitado. Se realiza con una herramienta mucho menos afilada.

Repujado: Es el complementario del cincelado. Alternando el repujado con el cincelado,

el metal puede ser presionado y martilleado en relieve que, si es necesario, puede ser

algo más que medio redondo.

Granulado: Decoración hecha a base de minúsculos granos de oro soldados a la

superficie del mismo material. Los primeros ejemplares decorados con esta técnica

datan de la dinastía XVIII.

Calado ó ajouré: Formar un diseño a partir de una hoja de oro a la que se van haciendo

perforaciones.

Recubrimiento con hojas de oro: Un uso abundante de hojas de oro es una característica

de muchas categorías de los primeros trabajos de oro. Muchos trabajos de hojas de oro

fueron utilizados para objetos eminentemente funerarios.

Filigrana: Decoración, en plata u oro, formada a base de hilos de metal que, a veces,

forma un dibujo semejante al encaje. Está atestiguada por primera vez en Egipto en la

dinastía XII.

Las joyas eran claros indicadores del rango de sus portadores. Así, los personajes mejor

situados podían lucir joyas realizadas con oro, plata, cornalina, lapislázuli, mientras que

los menos afortunados debían conformarse con objetos fabricados en pasta vidriada

cuyo colorido imitaba los materiales más lujosos. Con el carácter mágico de las joyas,

cuyos diseños normalmente estaban inspirados en símbolos y personajes divinos, los


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egipcios esperaban propiciar la mejora o el buen desarrollo de las cuestiones relativas a

la vida terrenal y la de ultratumba.

Existían talleres cercanos al rey de manufacturas donde se realizaban desde naves de

navegación hasta las confecciones de papiro Por otro lado, todas las piezas tenían un

valor simbólico, según su color:

- Oro. Carne de los dioses, es el signo de la carne incorruptible.

- Rojo. Vida transmitida por la sangre.

- Verde. Renovación de la vida.

- Azul. Dominio de los dioses. Destaca el uso del lapislázuli, piedra muy rara, de

Afganistán, que como otras piedras poseía valor apotropáico más que

decorativo.

Debido al número de piezas conservadas el estudio de la orfebrería egipcia se realiza a

partir del I. Medio, aunque surge durante el antiguo. Los egipcios comercializaron con

los materiales preciosos y valoraban especialmente la plata por su rareza. Los

pendientes y los anillos surgieron en el imperio nuevo y fueron de uso masculino y

femenino indistintamente. Los brazaletes surgen el I.A.; son destacables los de

Hotepheres de la III din. Realizados en plata.

Los diseños de los pectorales de uso masculino o femenino indistintamente son los más

complejos. Probablemente, fueron piezas diseñadas por sacerdotes.

Pectoral de Sesostris III: El referente arquitectónico se mantiene con las columnas con

capiteles vegetales a izquierda y derecha, todo y que se abandona la forma trapezoidal

propia del pilono. Los materiales son los mismos que la anterior. Aparece el nombre del

faraón en el centro.

Pectoral de Amenemhat III: de las tres piezas es la que tiene un mayor grado de

sofisticación. Aparece el nombre del faraón en el centro, la figura del halcón

presidiendo la escena con la cruz Ankh y el pilar Djet como símbolo de esterilidad. La

decoración incluye, tal y como el modelo de la paleta de Narmer, la derrota de los

enemigos.


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Algunos conjuntos importantes y más antiguos están en la Tumba de Djer y en la

Tumba de la reina Hatep Jeres se encontraron numerosos brazaletes.

Tesoro de la princesa Sar Hator Iunu. En oro con lapislázuli, garzalina y turquesa. Los

brazaletes, colgantes, collares de cuentas, diademas y pectorales alcanzan un gran

desarrollo, asentándose las tipologías. Imperio antiguo.

Tesoro de Dachur. Dinastía XII. Constituido por tesoros de diferentes princesas, eran

regalos del soberano, con el nombre y los signos del faraón y también de familiares

directos.

Pectoral de Sesostris III (hacia 1.842 a. C.). Pieza exquisita. Calado que rompe con las

formas tradicionales. Se terminan los espacios opacos, hay una transparencia. Oro con

piedras finas. Estructura cuadrangular, arquitectónica, muy esbelta y elegante. Las flores

de loto serán un elemento fundamental, pero los animales son los protagonistas más

importantes. Lleva personajes en movimiento, eso es poco común.

Cinturón del Tesoro de Dahshur. Oro en piezas que hacen dos cabezas de leopardo

afrontadas.

- Espejo de Sar Hator Iunu. Espejo en plata, mango en oro con incrustaciones. Además

de captar el rayo de sol, devuelve la luz solar, relacionada con ritos funerarios, daría

calor al difunto y le resucitaría.

- Bandeja de alabastro (Primera Dinastía). Imitación de una barca, para cosméticos.

- Tesoro funerario de Amenemhet III. Cajita con incrustaciones de marfil, es un neceser

(crema y granate), con espejo en bronce.

Tumba de Tutankamon.

La tumba de Tutankamon es la primera hallada en su lugar, en el valle de los Reyes, es

una tumba pequeña y modesta, en cuya tercera sala está preparada la partida del difunto

hacia el destino funerario, es donde se encontraba la momia cerrada en tres ataúdes (de

oro).


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- Sarcófagos. Piezas más significativas, el principal se encontraba en el interior de

cuatro armarios de madera forrada en oro de gran dureza y consistencia que fue

encerrada en otras dos mayores de madera con complementos de oro, piedras

semipreciosas y esmalte

- Cofres. Más verismo, decoración calada, símbolos de carácter religioso de distintas

deidades. En madera, marfil, chapados en oro y plata.

- Vasija sostenida por dos figuras femeninas, con base rectangular calada.

- Vaso para ungüentos, calado, de formas muy sugerentes y esbeltas.

- Copa de la inmortalidad. En alabastro, con pinturas de carácter jeroglífico, matizan

detalles.

- Pectoral con forma de escarabeo. Oro con incrustaciones de lapislázuli.

- Piezas de carácter litúrgico, vasos para libaciones, recipientes, ofrendas, jarras,

incensarios, pebeteros, etc. Algunas piezas tienen carácter de joyas. En los primeros

momentos participaban en los ritos los sacerdotes, familiares y altos dignatarios.

- Vasos. Unos rematados con alas de avestruz, en madera recubierta de oro y pasta

vítrea, vasos para la momificación, vasos canópicos, amuletos, etc.

- Chaublis. Objetos de uso funerario, aunque su función no se establece con precisión,

para labores de tipo agrícola o manual. Son pequeñas figuras en forma de momia y en

sarcófago con el nombre del difunto.

- Máscara funeraria de Tutankamon.


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Esta es una máscara hecha a semejanza del joven faraón y está labrada en una gruesa

plancha de oro, los antiguos egipcios afirmaban que el oro era la carne de los dioses. El

elemento predominante es el oro sólido de 22 quilates y sobre este, se realizaron

incrustaciones de diversas piedras semipreciosas, tales como: turquesa, lapislázuli,

cornelia entre otras. Este objeto funerario debía cubrir la cabeza y hombros del Rey.

El vidrio en la joyería

Entre los diferentes tipos de joyas que fueron trabajadas con alguna composición vítrea

tenemos en mayor cantidad; los collares y los pectorales, contando también con

numerosos ejemplos de brazaletes, tobilleras, anillos y pendientes

Ojos de vidrio y piezas para incrustar

Los soportes en su mayoría son de oro, el cual era trabajado en diferentes técnicas según

fuera necesario; laminado, vaciado en molde abierto, o cuando se requería de un gran

detalle a la cera perdida. Cuando se realizaban piezas de mayores dimensiones como las

máscaras o sarcófagos, era necesario trabajar en varias partes y después unirlas con

soldadura, terminado el soporte, se comenzaba a cortar y a pulir los fragmentos de la

composición vítrea de acuerdo al tamaño del hueco para finalmente ser incrustados en

su lugar.

Las piedras que se imitaban con la composición vítrea eran ágata y ópalo para el blanco,

turquesa y lapislázuli para el azul, cornalina el rojo, malaquita el verde y negro la

obsidiana. Todas poseían dentro de sus creencias un gran contenido simbólico.

Indudablemente el collar más característico dentro de la joyería egipcia es el weskhet,


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trabajado en cilindros dispuestos de manera vertical en formas semicirculares y

rematadas en los extremos. Fue muy común que este modelo rematara con la cabeza de

un halcón.

Collar weskhet de Senebtisy. Oro, turquesa y vidriado azul. Imperio Nuevo. Museo

Metropolitano de Arte, Nueva York

Collar weskhet en forma de halcón, encontrado en las tumbas de las esposas de

Tutmosis III Oro, cornalina, turquesa y vidrio azul. Imperio Nuevo.

Durante el reinado de Tutmosis III se elaboraron joyas de muy alta calidad, prueba de

ello son las joyas que fueron encontradas en la tumba de sus esposas en Tebas. Entre las

piezas se pueden destacar por su belleza brazaletes con finos detalles.

Pulseras cónicas de oro pertenecientes a Tutmosis III. Incrustadas con cornalina,

turquesa y vidrio azul. Imperio Nuevo. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.

El pectoral en forma de halcón es probablemente una insignia real por su gran contenido

simbólico. El halcón alado que representa al faraón, porta en su cabeza el disco solar

que es el símbolo de la divinidad. El halcón sostiene con fuerza en sus garras el shen,

símbolo de la eternidad, y el anj símbolo de la vida, se tiene en una sola pieza el poder,


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la vida y la eternidad. El plumaje del ave está trabajado con un gran ritmo con

incrustaciones vítreas de vivos colores.

Del reinado de Sheshonq durante la XXII dinastía podemos mencionar los brazaletes de

oro en forma cónica, trabajados con incrustación de lapislázuli y vidrio, y el hermoso

pectoral del escarabajo de lapislázuli que emerge del horizonte con el disco solar en la

parte superior, franqueado por dos serpientes que portan la corona blanca.

Pulseras del hijo de Sheshonq I. Oro, lapislázuli y vidrio policromado. XX dinastía, 3er

periodo intermedio

1.3 Fenicios

Los fenicios más industriales y comerciantes que artistas cultivaron la orfebrería, joyería

imitando en su estilo a los demás pueblos de Oriente con quienes se relacionaban y

combinando los dibujos de unos y otros. Sus obras más celebradas, entre las que aún se

conservan son las joyas como collares, pendientes, copas así como el tesoro hallado en

Preneste en Italia y las del tesoro de Curium en Chipre que deben datar del siglo X a.C.

Entre las primeras sobresale una gran copa de plata dorada con relieves de figuras

egipcias en zonas o círculos concéntricos, semejante a otra de Dali (Chipre). Asimismo,

existe una pátera de plata con relieves asirio-egipcios dispuestos en zonas también,

hallada en Curium y otra parecida, descubierta en Amatonte (de la misma isla) aparte de

variados dijes de oro, plata y bronce.

En cuanto a las alhajas de arte fenicio descubiertas en la Península Ibérica, hay que

adjudicarlas en casi su totalidad a los cartagineses y en ellas se descubren influencias

egipcias, asirias y griegas. Sobresalen por su riqueza e importancia las diademas y


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pendientes de oro del Tesoro de Aliseda (Cáceres) y por su número y variedad las joyas

gaditanas y halladas en sus necrópolis cartaginesas. Las de estas dos últimas localidades

consisten principalmente en collares, pendientes, anillos con gemas labradas o

entalladas y amuletos variados, notándose en algunos anillos que el oro sólo recubre lo

exterior de la pieza, siendo el ánima de cobre, a semejanza de otros de Asiria que guarda

el Museo Británico. La influencia egipcia en este mundo es muy fuerte, sobre todo en el

segundo milenio a. C. Las tumbas y ajuares funerarios estás también en relación con el

mundo egipcio, pectorales, coronas, tiaras, etc., pero con particularidades, el dominio

técnico es superior.

Hacia el primer milenio a. C. se inicia su periodo de expansión, coincide con un

momento de influencia egipcia, nos llegan sus labores de filigrana y granulado, en

orfebrería. Son propagadores de formas foráneas, con resultado de múltiples influencias.

La tipología vuelve a coincidir con la del mundo egipcio, son muy habituales en las

tumbas las piezas como amuletos y escarabeos, a veces se identifican como egipcias,

pero otras son manifestaciones locales. Es un símbolo regenerador de vida y a la vez

sirven como sellos. También carácter profiláctico o amuleto. Materiales son esteatita,

cornalina, cristal de roca, ágata y ónix. Se complementaban con esmaltes verde o azul.

No siempre se llevaban en anillos, también en collares. Chapones. La habilidad técnica

es mayor que la egipcia y el repertorio iconográfico es de gran riqueza (más

mesopotámico que egipcio), también influencias del mundo Micénico.

Variedad tipológica, desde escarabajos, deidades, inscripciones, etc. El campo más

interesante es el marfil y el hueso (más delicado). Plaquitas (8 cm.) para elemento

ornamental de muebles o de uso litúrgico. Otra tipología son los peines, en un solo

bloque, la Península Ibérica tiene un buen conjunto, magnífico, además han sido muy

bien estudiados y catalogados. Son piezas deudoras de los marfiles procedentes de la

zona de Nimrud, vienen toda una serie de placas que forman parte de una serie de

objetos de un enclave asirio. En relieve, con una gran talla, a veces calado y con un gran

valor iconográfico. Las influencias del mundo egipcio son evidentes (S. VIII a. C.).

- Dibujo de peine, en Cartago. Con una efigie y flores de loto.

- Flor de loto, tocado del mundo africano.


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- Joven nubio atacado por un león (S.VIII - VI a. C.), marfil mezclado con oro,

con incrustaciones de lapislazuli.

- Ternero y ciervo. Observación de la naturaleza, exquisitez.

Las piezas de vidrio tienen un gran desarrollo y una gran repercusión, pueden hallarse

en las costas italianas, griegas, españolas, etc. Los fenicios no inventaron el vidrio, solo

perfeccionaron la técnica (compleja, usando moldes), pero sin lograr la transparencia.

Colores amarillos y blancos, también tonos azules, verdosos, con ondulaciones, variada

tipología, sobre todo alargados (de 4 o 5 cm.) con uso similar al de ungüentarios. No

suelen poder apoyarse en su base. Los alabastrones realizan piezas como máscaras,

cuentas de collar, etc.

Fabricaban adornos de oro, plata, cobre y bronce, producidos en serie. La orfebrería en

su mayoría es creada en filigrana y granulada.

Los productos más famosos de los artesanos fenicios, eran las copas con figuras en

relieve e incisas, de una exquisita elegancia y belleza. Las fabricaban en oro, plata o

bronce, eran consumados maestros en su técnica.

A GADIR llegaron numerosos artesanos orientales conocedores de las técnicas

necesarias para los trabajos especializados en bronce, oro, plata y marfil. Ello dio lugar

a la elaboración de objetos de prestigio dirigidos a las clases nobles indígenas, como

demuestra los ajuares de sus enterramientos, y mas tarde a la imitación de estos objetos

artísticos en talleres indígenas, dando lugar durante el siglo VII a. C. a un desarrollo

considerable de la orfebrería, creando numerosos objetos de oro, diademas, pendientes,

anillos, broches etc., en los que se perciben técnicas y modas orientalizantes de Chipre,

Fenicia y Etruria. Destaca un conjunto de piezas de oro hallado en 1920 en la Aliseda

(Cáceres), decorados con temas conocidos en la iconografía oriental.

Junto con los marfiles, son las piezas más significativas. Su desarrollo se ve favorecido

por el comercio de metales preciosos.

En el tercer y segundo milenios a. C. su estética es egipcia y casi es imposible distinguir

su origen. El material más utilizado es el oro, después la plata, bronce, piedras duras y


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vidrio. Las técnicas son el repujado, filigrana y granulado (alcanzaron gran depuración

en este último).

Los temas son magia, religión, también tomados de Egipto. Destacan los elementos

zoomórficos como: escarabajos, grifos, esfinges, leones, etc. también formas vegetales

del mundo egipcio. La figuración humana se reduce a figuras femeninas, generalmente

bustos, relacionados con aspectos religiosos, también valor de amuletos. También una

serie de piezas colgantes (de piezas mayores).

-Jarritos, frutas, roseta, etc. (En el “Catálogo de los fenicios”).

-Bustos femeninos sujetándose los pechos (Ibiza).

-Hay toda una serie de piezas significativas del entorno regio.

-Pectoral del rey Abi Chemu (Ip Chemu Abi). S. XVIII a. C. (2º milenio). En oro.

-Corona del rey Abi Chemu (Ip Chemu Abi). Son copias egipcias, algo más pobres, en

oro y bronce.

-Pectoral del rey Abi Chemu (Ip Chemu Abi).Oro, esmalte y piedras preciosas, es

naranja y famoso.

En orfebrería hay un desarrollo gracias al comercio de metales, con piezas de influencia

fenicia, no se sabe si son españolas o foráneas. Materiales usados son sobre todo el oro

y la plata, también bronce, piedras duras, vidrio policromo. (pasta vítrea en azul, verde y

amarillo).

La orfebrería en su mayoría es creada en filigrana y granulada. Este proceso estuvo

olvidado durante muchos siglos e intrigo a los joyeros hasta que fue redescubierto en la

década de 1920. Tanto la Ilíada como la Odisea, describen con admiración los

recipientes de plata sidonios.

Homero, alaba una de los productos más famosos de los artesanos fenicios, las copas

con figuras en relieve e incisas, de una exquisita elegancia y belleza. Las fabricaban en

oro, plata o bronce, eran consumados maestros en su técnica.


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Un curioso aspecto de esta venta es que la mayor parte de lo que ha perdurado proviene

de otros países, lo cual refleja la manera en que los fenicios inundaban sus mercados,

pero ello ha dificultado el poder conocer el verdadero estilo fenicio y diferenciarlo. Los

fenicios salieron a través del mar, llevando consigo esta economía mixta de industria,

arte y comercio y la desarrollaron en sus colonias occidentales.

Las técnicas empleadas son el repujado, filigrana y sobre todo granulado que alcanzará

gran desarrollo, requiere un gran trabajo de precisión, compuesto por aleaciones muy

complejas.

Motivos de carácter mágico y religioso, elementos fitomorfos como flores de loto,

zoomórficos como escarabajos, leones, halcones y fauna fantástica como grifos.

Figuración humana escasa, con excepción de bustos femeninos que son deidades que

aluden a la fertilidad.

Piezas destacadas son:

- Collares gran variedad, con pasta vítrea, piedras duras, cerámica, metales preciosos.

-Pendientes en forma de cruz egipcia, de botas, periformes, recipientes, cabezas de

animales, de una sola pieza en forma de torques.

-Brazaletes cilíndricos, de varias placas, anillas de oro o chapados con piedras y

motivos egipcios.

Las primeras piezas de la Península nunca aparecen en la costa, sino en el interior,

alejadas relativamente de los principales centros de intercambio. Los tesoros más

importantes, de los que no se puede fijar su origen pero que son posiblemente de factura

hispana, son los de Aliseda, Carambolo y Ebora. Destaca en ellos el componente

fenicio, también influencias de la costa norte del Mediterráneo, griega y etrusca.

-Tesoro de Ebora (S. VII a. C.). Compuesto por un centenar de piezas de oro que se

acoplan para formar objetos como collares, destaca una diadema con apéndices

triangulares (que tienen dobles s que hacen formas sinuosas). También colgantes,

brazaletes y gran multitud de piececitas (a veces con el rostro de la divinidad oriental

Bos), anillos, etc. Predomina la técnica del granulado, modelos de influencia fenicia.


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-Tesoro de Carambolo. En el museo arqueológico de Sevilla. Es el más significativo.

Compuesto por 21 piezas, todas de oro, de gran originalidad, riqueza ornamental a pesar

de que la decoración es solo geométrica. Compuesto por un gran pectoral, 16 chapas (tal

vez de cinturón), dos brazaletes (muy anchos) y el collar (con un pasador bicónico del

que salen 7 cadenitas con 7 colgantes iguales a anillos - sello).

Decoración con esferas, semiesferas, rosetas, acordonados y entorchados. Pueden ser

ornamentos de carácter sacerdotal ya que el pectoral y los brazaletes son muy grandes y

pesan bastante (300 g. uno, 500 g. los otros). Motivos de influencia mediterránea, tanto

en tipologías como en ornamentación.

-Tesoro de la Aliseda. Relacionado con el tesoro de una dama, pero no con seguridad,

como los otros no es funerario sino que está oculto. Formado por 62 piezas:

- De todas las piezas destaca el extremo del cinturón (constituido por elementos

ornamentales en s, también formas de flores de loto, rosetas, etc. Destaca la figura de un

hombre luchando con un león. Fondo decorado con granulado).

- Una diadema exquisita, con flores.

- Dos pendientes, un tipo de pendiente con una cadena que cuelga de la oreja.

- Collares o colgantes. Tres reconstruidos, cabecitas de serpientes, bolitas, etc.

- Sellos. Anillo - sello con chapón basculante, decoración de hilos entorchados,

filigrana. Finalidad para colgante. Forma más próxima a la de las fíbulas.

- Anillos con formas orgánicas, de sanguijuela hinchada, suelen ser huecos.

- Jarro de vidrio. Responde a la misma tipología de los bronces fenicios, decoración del

mundo egipcio.

Cuando llegaron los fenicios a las costas del sur y se instalaron definitivamente aquí, los

orfebres indígenas se sorprendieron de las magníficas joyas que producían los artesanos

fenicios. Con muy poca cantidad de oro hacían adornos grandes pero ligeros y, por

tanto, menos costosos. Esto era posible gracias a las técnicas que se habían ido

perfeccionando en el Mediterráneo oriental a lo largo de siglos: la soldadura, para hacer


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uniones; la filigrana para adornar la superficie con finísimos hilos; y el granulado para

adornarla con pequeñísimas esferas de oro.

Con el paso del tiempo, la orfebrería ibérica no sólo había adoptado estas nuevas

técnicas, sino que las había mejorado y tenía unos diseños de gran personalidad, tanto

en plata como en oro, que poco se parecían ya a las antiguas joyas fenicias.

Fabricaban diademas y cinturones, pendientes y anillos; cuentas para los collares, de oro

y piedras duras; grandes arracadas para las orejas y amuletos y colgantes para

protegerse de enfermedades y malos espíritus. Pero no todo eran adornos personales,

sino platos y fuentes de vajilla; cuencos y jarros para ofrecer libaciones en los templos;

incluso grandes soportes, como candelabros, para dejar quemar perfumes que

purificaban el ambiente.

Estos profesionales de la orfebrería se organizaban en pequeños talleres que cubrían las

necesidades de un determinado territorio. Ofrecían sus propios diseños que debían

atenerse a unas cuantas normas establecidas, pero que les permitía bastante libertad; por

ejemplo, eran muy adaptables y receptivos a las modas que venían del exterior, sobre

todo del sur de Italia y de Grecia. Viajaban aquí y allá, dentro de su territorio, y creaban

escuela.

La orfebrería del bronce final de las zonas próximas al núcleo tartésico se caracterizan

por repetir una misma forma, normalmente torques. Son elementos exclusivamente

elaborados en oro. La diferencia de este tipo de joyería con la tartésica es muy evidente

por varios motivos:

Utilizan repertorios decorativos muy amplios realizados mediante distintas técnicas,

bien mediante la filigrana (finos hilos de metal), el granulado (pequeños granos

metálicos), el repujado (la lamina metálica por la parte interior diseñando los motivos

decorativos que se quieren mostrar por la otra cara), el troquelado (la decoración se

realiza mediante un troquel y mediante presión se graba dicho motivo).

Se combinan todas ellas en una misma pieza. Comparativamente con la orfebrería

anterior exclusivamente de oro, ahora lo característico son las aleaciones.


Verónica Topón

Es muy difícil distinguir las producciones que aparecen en la Península y las que son

fruto de las importaciones fenicias. Se confunden tanto las imitaciones de orfebres

indígenas, la producción de orfebres fenicios coloniales o la importación.

Entre las producciones artísticas más características están las que se encuentran en los

tesoros del Carambolo y de la Aliseda. Destacan como elementos más repetitivos las

placas articuladas, los brazaletes, un tipo de pendiente (las arracadas) que se

caracterizan porque son pendientes de gran tamaño y con decoración que rodea un

cuerpo liso, como un fleco decorativo.

Otra forma típica son las diademas, que se caracterizan junto los anillos, ya que se

acompañan de aditamentos de piedras preciosas o semipreciosas. Son diademas muy

elaboradas. Combinan placas articuladas con decoración floral, con colgantes que sirven

de adorno (simples esferas, flores de loto, etc.). En los anillos se usan esas piedras

preciosas o semipreciosas, sobre todo en los anillos giratorios. Menos típicos son los

collares con colgantes. Es el tipo de joyería más sencilla en el que combinan menor

número de técnicas.

-Tesoro de Arrabalde (Zamora). Constituido por piezas de oro y plata (segunda edad del

hierro), unas 50 piezas que pesan más de 5 Kg. Se halla muy al norte, novedad, porque

es una zona céltica. La zona en que aparece es la zona de contacto entre el mundo

ibérico y el celta, se desconocen las circunstancias de su hallazgo, pero se sospecha que

se encontró en una casa. Los objetos estaban dentro de una vasija oscura, salvo dos

recipientes. Son piezas de uso personal, decorativas, se desconoce su procedencia,

podrían ser una recopilación.

-Recipiente de plata con una forma muy cuidada, cuerpo semiesférico, con un borde

muy alto.


Verónica Topón

-Torque funicular. Dos hilos gruesos que se van retorciendo, es más grueso en su zona

central. En ocasiones son huecos o también de cobre recubierto de plata, algunos tienen

la superficie estriada, otros están rematados con formas piriformes, otros se decoran con

un nudo en el centro, otros terminan sus extremos en formas afiladas formando broches,

otros son de sección anular simple. Influencias celtas, pero también orientalizantes.

-Brazalete largo de cintas. Extremos con decoraciones geométricas y remate con

cabezas de serpientes. En plata. De dos tipos, de junco grueso (con una vuelta y que

rematan en cabezas de caballo o serpiente) o espiriliformes (decoración con troquel a

los extremos).

-Pulseras.

-Fíbulas (nunca de oro) de varios tipos, simétricas (frecuentes en el valle del Duero),

anulares hispánicas (de bronce recubiertas de oro, de junco grueso recubierto con hilo,

decoración con dos anillos recubiertos por oro, cronología tardía, S. II a. C.), charnela

(de estructura plana con bisagra y con cabezas de prótomos).

-Pendientes. 4 piezas de oro, tipo arracada, frecuentes en la Península en su área

orientalizante. Terminaciones en forma de racimo o bellota.

-Anillos. Gran variedad, muy simples, destaca uno que simula escamas, otro con

filigranas, otro con trenzas.

Todos estos objetos no es probable que tengan una procedencia común (S. II - I a. C.),

atesorados en diferentes momentos, algunos son del sur de la península. Aparecen el

mundo oriental y el céltico.

Comparativamente con la orfebrería anterior exclusivamente de oro, ahora lo

característico son las aleaciones que dan como resultado que el peso de la joya sea

menor y que el acabado sea distinto a las producciones anteriores por el color.

La incorporación de nuevas formas aunque utilizan fundamentalmente el metal suelen

incorporar una serie de aditamentos de piedras preciosas o semipreciosas.

Es muy difícil distinguir las producciones que aparecen en la Península y las que son

fruto de las importaciones fenicias. Se confunden tanto las imitaciones de orfebres


Verónica Topón

indígenas, la producción de orfebres fenicios coloniales o la importación. Cuando

estamos ante una producción colonial o indígena, en sus joyas a veces encontramos un

cierto gusto autóctono.

Los objetos fenicios de este material son un número grande, pero con menor calidad

artística, los más antiguos son del S. VIII a. C. Suelen ser bronces fundidos a la cera

perdida. Figuras femeninas alusivas a deidades y sacerdotisas (como Astarté, de

procedencia oriental). El tema se repite en lo marfiles de Nimrud, las diosas de la

fecundidad son una iconografía habitual, próxima también al mundo griego.

- La pieza más notable es el bronce Carriazo (S. IV a. C.). Parte de un bocado de caballo

que representa la diosa de la fecundidad, iconografía próxima al mundo egipcio.

- Aves acuáticas. Se relacionan con el centro de Europa, el mundo malsático.

- Figura de Ptah.

- Carro de Mérida (S. VI a. C.). Bronce de 28 cm. Esquema idéntico a los del mundo

centroeuropeo, con interesante escena de caza. Naturalismo muy marcado. Función de

carácter religioso o votivo. Se complementaba con elementos como campanillas que

cuelgan, otro perro, etc.

Tipología interesante en la Península los jarros. Su forma es muy variada, suelen ser

jarros de forma globular y cuyas diferencias vienen dadas por:

-Las bocas. Trilobuladas, plana o esbasada, acabada en prótomos de animales.

-Las asas. Simples, las que se dividen en tres ramas, unión del asa simple o en palmeta.

-Jarros con formas de prótomos, gran parecido con jarros etruscos:

En cuanto a sus relaciones con Mesopotamia, están atestiguadas por las excavaciones de

Mari, que nos han hecho saber que los tejidos guiblitas eran allí muy apreciados y que

su rey Zimri-Lim (1779 a 1761) recibió del rey de Biblos un vaso de oro.

Hay también otros objetos, sin embargo, atestiguan un arte más puro, por ejemplo, el

cuchillo de plata y oro encontrado en la tumba de Ip Chemu Abi. No solo su forma


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Fenicia, sino también su decorado, que está formado por líneas sinuosas sobre la hoja y

redondeadas en su puño.

La mayor parte de sus estatuillas fueron recubiertas con una hoja de oro, de una

delgadez extrema, y que se adhería perfectamente a sus contornos esta técnica muestra

la gran habilidad de los fenicios, alabada por la Biblia cuando en ella se describen los

relieves del templo, con revestimiento de oro, realizados por los tirios. Esta técnica que

se mantuvo durante largos siglos en las obras fenicias, será aplicada por ellos, mil años

mas tarde, sobre el marfil que traerán de los países de África. Estos marfiles dorados

fenicios anuncian ya las obras criselefantinas de Fidias.

1.4 Griegos

Por los antiguos poetas e historiadores griegos y romanos se sabe que la orfebrería y la

broncería alcanzaron en Grecia un estado de prosperidad y de perfección increíble,

andando al compás de las Bellas Artes primarias. En los objetos encontrados se

observan como es de suponer las mismas vicisitudes del arte de la escultura griega pues

llevan muchos de dichos objetos varias figurillas que los hacen incluir en el género

escultórico. A los procedimientos fabriles del repujado, cincelado y filigranado ya

conocidos en las civilizaciones precedentes, se añadió por los artistas griegos (según se

dice) el granulado, sembrando de pequeñísimas perlitas de oro la superficie de la joya o

alhaja por un procedimiento desconocido. Pero mucho antes que los griegos ya lo

practicaban los egipcios pues se han encontrado en joyas de la dinastía XII (unos veinte

siglos a.C.)

Las principales obras de orfebrería griega que figuran en las colecciones (prescindiendo

de las monedas) proceden de los tesoros descubiertos en Crimea, Etruria y zona de

Nápoles.

- Las de Crimea son joyas diferentes halladas en Kertsch (antigua Panticapea) y que se

supone que debieron pertenecer a los príncipes del Bósforo cimeriano (siglos V y IV

a.C.) pero labradas por artistas griegos.

- Las de Etruria se han hallado en necrópolis de los etruscos y son también preciosas

joyas e arte griego (diademas, collares, brazaletes, fíbulas) que se admiran en los

Museos del Vaticano y el Louvre.

- En Boscoreale (Nápoles) se descubrió un tesoro de más de cien piezas, vasijas, casi


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todas, de plata repujada y cincelada que pasaron al Museo del Louvre y que se juzgan

de arte helenístico y alejandrino del siglo I.

En sepulcros de la misma Grecia se han encontrado plaquitas de oro o de plata con

figuras repujadas que debieron ser ornamentos de vestido. Pero las mejores y más

celebradas piezas de orfebrería clásica (aunque ya de origen romano) que por reflejar

muchas de ellas el más refinado arte griego se las juzga también en parte griegas, son

las del tesoro de Hildesheim: se consideran como pertenecientes al botín de guerra

obtenido por los germanos al destrozar las legiones de Publio Quintilio Varo (año 9) y

entre sus hermosas vajillas y diferentes utensilios de plata (pasan de setenta las piezas

del tesoro) están la célebre pátera de Minerva con la figura de esta diosa sentada y la

gran crátera de 30 libras romanas de peso, ambas con figuras repujadas y finamente

cinceladas.

Se agregan a dichas obras de orfebrería griega los numerosos bronces de igual estilo

(desde el siglo VIII a.C.) coleccionadas por los museos principales ya sean estatuas,

amuletos, placas de adorno con figuras repujadas, ya espejos bruñidos y con grabados

en el reverso, ya fíbulas.

Con el inicio del tercer milenio comienza una nueva era. La aparición de la metalurgia

del bronce, importada del Oriente, tiene como consecuencia el desarrollo de la

navegación y del comercio y el cambio progresivo de las estructuras sociales impuestas

hasta entonces por la cerrada economía agrícola de la época neolítica.

En la Edad de los Metales nos encontramos con una distinción entre Bronce y Hierro.

La Edad de Bronce se caracteriza por el empleo de objetos de bronce a amplia escala.

La aparición de la metalurgia se manifiesta en la utilización de oro y cobre en un primer

momento para después pasar al empleo de una aleación entre estaño y cobre de la que

resulta el bronce.

La evidencia de que inicialmente no se trata de verdadero bronce, aleación de cobre y

estaño, sino de cobre llevo al establecimiento de un periodo previo a la Edad del

Bronce, dando lugar a que se incluya en las periodizaciones una etapa intermedia entre

el Neolítico y la Edad del Bronce, denominada Edad del Cobre, Calcolítico o

Eneolítico, con valor cronológico y tecnológico. La periodización clásica, basada sobre

todo en la tipología de los productos metálicos, la divide en Edad del Bronce Antiguo,


Verónica Topón

Medio y Final que, iniciándose en los últimos siglos del tercer milenio, se prolonga a los

primeros del primer milenio a.C.

El segundo milenio es la época donde la expansión y consolidación del uso del bronce

caracteriza la tecnología de la mayor parte de Europa, Próximo y Extremo Oriente. El

bronce es el resultado del último estadio de la evolución tecnológica de la metalurgia

del cobre, con la aleación o mezcla con otros metales, estaño sobre todo.

La producción de orfebrería en Grecia, se distingue por una estrecha y fuerte adhesión a

los modelos tipológicos y funcionales. Esta característica no nos sorprende, si

consideramos que la población y la cultura dominante provienen directamente de las

ciudades griegas que enviaron sus colonos a Italia, ya desde la mitad del siglo VIII

a.J.C. Hay que notar al mismo tiempo que el estado de la documentación de la

producción orfebre meridional está estrechamente relacionado con las costumbres

funerarias. La ideología griega relativa a las sepulturas parece ser menos sensible hacia

la representación del difunto mediante el entierro de objetos preciosos que la de las

poblaciones indígenas. Esto se refiere en especial al período precedente a las

documentaciones de los siglos IV-III a.J.C., provenientes de las necrópolis italiotas de

Tarento.


Verónica Topón

Los griegos ofrecen también objetos preciosos en los santuarios. Estos objetos

constituyen una importante fuente de conocimiento acerca de la producción orfebre

meridional desde la edad arcaica hasta la dominación romana. Junto con estos hallazgos,

hay que recordar que las inscripciones registran la composición de los tesoros de

algunos templos, como por ejemplo la inscripción que se refiere a un templo arcaico de

Siris (cerca del actual Policoro), en el cual habían sido ofrecidas cuatro diademas de

plata.

Por lo que concierne a los materiales usados el oro proviene seguramente de las minas

ubicadas en el exterior de Grecia mientras se conocen numerosas minas de plata, casi

todas ubicadas en la actual Calabria septentrional. Tal oportunidad de abastecimiento,

justifica la abundancia de joyas de plata durante la época arcaica como en los períodos

sucesivos.

El uso de piedras preciosas o semipreciosas, se relaciona con la paralela predilección

hacia las mismas que se manifiesta en grecia especialmente en la realización de anillos.

En el período helenístico se difunden las decoraciones con esmalte de colores y con

pastas vítreas.

La tipología de los adornos personales de gran valor incluye fíbulas, anillos, collares,

aros, diademas y coronas, espirales, alfileres, brazaletes, láminas decoradas. Algunas de

estas formas repiten, con materiales preciosos, siluetas y funciones propias de las

producciones itálicas corno por ejemplo fíbulas y espirales.

El aspecto general de las joyas de Grecia, excepto las antes mencionadas, evoca de

inmediato las joyas usadas. Sin embargo se pueden individuar características peculiares

propias tanto en la estructura corno en la decoración.

Por lo tanto es probable hipotizar que en Italia meridional hayan existido numerosos

talleres de orfebrería, que interpretaban, según el gusto local, las formas y los modelos

más en boga en la cuenca mediterránea.

Esta conclusión además de derivar de motivaciones lógicas se basa en algunos

descubrimientos arqueológicos como el del conjunto de utensilios de un orífice,

enterrado en una tumba tardo-helenística de la necrópolis de Heraclea en Lucania.

El itinerario de la individualidad de dicha producción se puede seguir desde la edad


Verónica Topón

arcaica hasta todo el período helenístico, si bien queda abierto el problema de la

localización del sitio en donde fueron realizadas las joyas con forma y uso

exclusivamente itálicos, es decir si en ambiente itálico o italiota. Junto con los

productos de Grecia, se pueden individualizar otras joyas que evidentemente fueron

importadas de distintos ambientes mediterráneos. Tales importaciones son más bien

antiguas, como por ejemplo, los discos en oro de Noicattaro, producidos por lo menos

en el siglo VIII a.J.C. Estas sin embargo, son más numerosas en el período helenístico,

podemos recordar por ejemplo el brazalete retorcido de Mottola y la diadema en forma

de tímpano triangular de Gizzeria.

La producción de orfebrería de Grecia muestra su originalidad no sólo en las formas de

uso exclusivamente itálicas sino también en los fastuosos "cubre cabezas" del período

tardo - arcaico de Metaponto (Crucinia, excavaciones 1991) y de Taranto; en las

diademas de plata y oro; en los aros en forma de sanguijuela con cuerpo tripartito; en

los aros en forma de hélix.

Las importaciones etruscas son muy reducidas si tomamos en consideración el único

objeto de producción seguramente etrusca, el collar de Ruvo de Pulla, con colgantes

con forma de máscara de Sileno, y las importaciones italiotas de orfebrería en Etruria

son casi inexistentes.

De hecho, la conformidad en las formas del período helenístico en Grecia es porque se

inspiraba en ambientes. Eran la Alejandría de los Tolomeos y las capitales de Asia

Menor: de aquí nace la predilección hacia las formas fastosas de los aros, hacia las

piedras y hacia los esmaltes de colores.

El conocimiento de la producción orfebre contribuye a aclarar algunos aspectos de la

vida antigua corno por ejemplo las costumbres del tiempo y el aspecto económico.

Lamentablemente, gran parte de la documentación está constituida por hallazgos que

carecen de los datos del contexto y esto no permite elaborar una correcta evaluación

histórica de la producción orfebre.

La joyería adopta una variedad deslumbrante de objetos. Los broches y las fíbulas,

desarrollados a partir de fuentes clásicas, fueron las formas más simples. Los pasadores

eran bastante largos y sus cabezas se decoraban con abalorios o con vidrio y esmalte.


Verónica Topón

Sin embargo, los broches estaban mucho más decorados. El modelo principal fue la

fíbula, una antigua forma de broche o hebilla parecido a un imperdible de seguridad,

conocido desde los tiempos micénicos. Desde el siglo V en adelante, los artistas celtas

empezaron a transformar esta forma básica, decorando su extremo con representaciones

festivas de dragones, pájaros y máscaras humanas.

En Grecia ya conocían el esmaltado del metal y se refiere a la aplicación de un esmalte

sobre el metal este proceso se efectúa de diferentes maneras ya que el esmalte puede ser

aplicado por vía seca y húmeda, por balo o aspersión y una vez aplicado el objeto se

introduce en el horno a grandes temperaturas. Los metales que los griegos esmaltaban

eran principalmente el oro, el cobre, la plata el hierro, el acero inoxidable, algunas

alpacas y latones. Se inicia en la orfebrería como elemento decorativo reemplazando a

las piedras preciosas

Donde sobresalieron sin duda fue en el trabajo de orfebrería. Las piezas más hermosas

se han reunido en el museo nacional de Atenas, donde podemos apreciar todo el

esplendor de Micenas "rica en oro" según las palabras de Homero. Además de las

famosas mascarillas encontradas por Schliemann en las tumbas del Círculo A, contamos

con hermosos ritones de plata y copas como la que responde a la descripción que

Homero nos trae de la copa de Néstor. En Vafio se encontraron dos vasos de oro en

forma de cubilete con un firme sentido de la composición, y una claridad, muy alejados

de los principios estéticos cretenses. En ellos estamos tratando de descubrir las primeras

manifestaciones del espíritu griego. Uno de ellos muestra un paisaje montañoso con

escenas de la vida de toros salvajes: un toro ha quedado prisionero en una red, en tanto

que otros dos embisten furiosos. En el otro vaso aparecen ya, en un paisaje llano, dos

toros domesticados.

En sus joyas utilizaron con frecuencia el esmalte y lograron una gran perfección en la

realización de camafeos (algunos de gran tamaño). Otras joyas muy de moda fueron la

fíbula (broche similar a un imperdible o alfiler de seguridad), los anillos (que en pleno

apogeo del Imperio se usaban en todos los dedos) y los adornos exóticos de ámbar.

Hacia finales del Imperio romano, a partir del siglo III d.C., los collares y las pulseras se

realizaban con monedas de oro montadas cuidadosamente en forma de arcada; el estilo

clásico desapareció paulatinamente.


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El trabajo de los metales era una de las actividades artísticas más importantes en los

pueblos.

Entre los valores más preciados se cuenta el tocado de una de las sesenta y cuatro

cortesanas enterradas en el sepulcro real, de una suntuosidad y un diseño exquisito, en el

que finísimas láminas de oro imitan hojas y pétalos de flores. Restos de vajilla labrada

en oro y numerosísimas estatuillas de cobre, uno de los metales más trabajados, así

como collares y brazaletes de cornalina, lapislázuli y plata e instrumentos musicales con

piedras preciosas completaban el tesoro más antiguo del mundo oriental.

En las formas y el modelado del metal se descubre un naturalismo de cierta ingenuidad,

con obsesión por el detalle ornamental. Se hace difícil un estudio del estilo general de la

orfebrería mesopotámica debido a la gran variedad de pueblos y culturas que poblaron

sucesivamente el territorio. Sin embargo, en todos lo objetos se descubre el valor de las

fuerzas de la naturaleza y la esperanza del hombre en una vida después de la muerte,

algo que explica que los objetos más valiosos se encontraran en los sepulcros.

Entre los años 2500 a.C. y 500 a.C., inicio del periodo clásico del arte griego, los

artesanos del periodo minoico de Troya y Creta (en puntos muy alejados entre sí del

Egeo) realizaron, sin embargo, pendientes, brazaletes y collares muy similares. Sus

obras típicas eran espirales finas y cadenas de alambre engarzado y trenzado y finas

hojas en forma de pétalos y rosetas. Las técnicas más utilizadas eran la del estampado,

el esmaltado, la granulación de oro y la filigrana, si bien era más rara la incrustación de

piedras. Los motivos más utilizados eran las espirales y los de tipo naturalista como la

sepia (parecida al calamar), la estrella de mar y la mariposa. Entre las joyas encontradas

en Micenas y Creta (hoy en el Museo Nacional de Atenas) hay numerosos discos de oro

de pequeño tamaño con una perforación que permitía sujetarlos a los trajes, así como

diademas de oro realizadas con largos óvalos cubiertos por rosetas repujadas.


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Las antiguas joyas griegas, etruscas y de otras partes de Italia realizadas entre los años

700 y 500 a.C. estaban totalmente inspiradas en los modelos egipcios y asirios llevados

por los mercaderes fenicios. Las técnicas seguían siendo básicamente las mismas que

las del periodo precedente y las plaquetas realzadas o estampadas constituían el

elemento básico del trabajo; se siguió utilizando la técnica de la granulación, y en

Etruria esta técnica alcanzó un alto grado de refinamiento. El bello collar griego de

Rodas del siglo VII a.C. está formado por siete plaquetas rectangulares de oro con

figuras aladas en relieve bordeadas de pequeñas bolas de oro (Museo Británico,

Londres).

En el periodo griego clásico (siglos V y IV a.C.) dejó de utilizarse la técnica de la

granulación y reaparecieron las del esmalte y la filigrana. Las joyas clásicas griegas eran

finas y elegantes, los collares de oro trenzado estaban adornados con flores y borlas, y

los pendientes de aro tenían discos y rosetas de filigrana. En el siguiente periodo

helenístico se utilizaron colgantes con forma de ánforas, victorias aladas, cupidos y

palomas, pero la innovación más importante fue la inclusión de grandes piedras de

color, especialmente granates, en el centro de los diseños. Este esquema fue

desarrollado por los romanos, que utilizaron una variedad mucho mayor de piedras que

colocaban en filas rodeadas de perlas.

Micenas es llamada por Homero "la ciudad en donde abunda el oro". Las tumbas

situadas bajo el Ágora contenían cuerpos casi enteramente revestidos de oro en

planchas, y de joyas. Sobre los rostros, máscaras repujadas conservaban los rasgos del

difunto, las coronas, las joyas y ornamentos, todos trabajados de una manera aún

primitiva. En cambio, las piezas descubiertas en el tesoro de Atreo, compuesto por

millares de vasos, diademas, pulseras, collares, pendientes, eran trabajadas con

verdadero arte. Se supone que estas obras son de los tiempos homéricos de la guerra de

Troya, mientras que los cubiletes de oro encontrados en Vaphio, Laconia, seguramente

son posteriores. La orfebrería ofrece principalmente una idea del lujo y de la riqueza de

un arte que sorprende por la calidad y originalidad de sus creaciones. Un ejemplo

interesante es la llamada máscara de Agamenón.


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Se puede atribuir al arte orfebrerístico la colosal estatua de Atenea que Fidias ejecutó

en el Partenón (la diosa estaba elaborada de marfil, sus ojos de piedras preciosas, el

ropaje y las armas de plata y oro de colores diferentes).

Los contactos fueron especialmente intensos con Egipto, durante los reinados de

Tutmosis III y Amenofis III (hacia 1.500 a.c.- 1.450 a.c.). Los cretenses importan oro,

plata, cobre, marfil o lapislázuli, a cambio de lana, vino y aceite, muy abundantes en la

isla.

También durante el imperio Persa (VI a.C.) la orfebrería experimentó un florecimiento.

Los tesoros encontrados en las excavaciones dan cuenta de la habilidad de los artesanos

en la realización de bellísimos utensilios y objetos decorativos en oro y plata. Destacan

sobre todo las piezas del último período del Imperio. El naturalismo de las estatuillas

destinadas a los hipogeos y el logrado dinamismo de su decoración reflejan la influencia

de los artistas griegos.


Verónica Topón

Muchos son los rasgos que diferencian de un modo tajante esta civilización de la

minoica; la diferenciación étnica fue el detonante de ellas. Las principales

características son:

por primera vez los gobernantes quieren dejar constancia de su vida y su status social,

manifestado sobre todo en el enterramiento; por primera vez se delimitan espacios

sagrados para tumbas; es el caso de los dos círculos de tumbas delimitados de Micenas

fuera del casco urbano con ajuares para los muertos, lujosos objetos metálicos y objetos

guerreros (petos de oro, collares, pendientes y máscaras faciales de oro, etc.); es la

inmortalización del poder y la autoridad; elaboración de objetos de lujo muy bellos y

exquisitos como abalorios de ámbar, las joyas arriba citadas de oro, alfilera con cabeza

de cristal de roca y escudillas en forma de plato también en cristal de roca;

La sociedad presenta una estratificación social muy marcada, dominada por una

nobleza guerrera que concentra el poder (en los enterramientos se ha visto que además

son de una altura y corpulencia mayor que el resto de habitantes de estos

asentamientos); también hay especialización del trabajo en función de las habilidades

técnicas y artísticas;

Antes de que Alejandro de Macedonia encendiera Persepolis, ordenó trasladar la

preciosa joyería de Persepolis a su país, Grecia. Una gran parte de estas joyas fueron las

monedas de oro y oro en barras, joyas, obras artísticas, alfombras, telas y armas

adornadas con las joyas. Estos objetos y obras, actualmente están en los museos o las

colecciones privadas en todas partes del mundo que todos estos muestran la existencia

de los artes elegantes de los Aquemenidas una serie más importante de estos objetos son

las joyas que se han diseñado especialmente para los reyes y cortesanos.

Entre estos objetos se observan algunas copas y cántaros que se han decorado con

piedras preciosas.

LA ORFEBRERIA PRE-COLOMBINA 43

Verónica Topón

CAPITULO II

LA ORFEBRERIA PRE-COLOMBINA

2.1 México

2.1.1 Toltecas

Los toltecas se establecieron en la ciudad de Tula, localizada en el estado de Hidalgo,

aproximadamente a 80 Km. al norte de la ciudad de México. Actualmente, esta ciudad

tiene un amplio rango de interés turístico; su patrimonio cultural se basa en hermosos

lugares arqueológicos y coloniales.

Chac Mool

Las figuras de carácter antropomorfo recostadas en esta forma, girando su cabeza para

que sea contemplada por el espectador, se conocen como Chac Mool, y su presencia

identifica al mundo tolteca y sus relaciones con los mayas de la Península Yucateca,

algunos investigadores consideran que es la imagen de un guerrero divinizado, con

asociaciones al culto del fuego.


Verónica Topón

Esta colección consta de 10 monedas; tres de oro y siete de plata. Para las monedas de

oro el motivo es un Águila y viene en presentaciones de 1, 1/2, y 1/4 de Onza. Los

Atlantes para la moneda de cinco onzas de plata; y de las cuatro monedas de una onza

de plata los motivos son: Quetzalcóatl, Sacerdote, Serpiente con Cráneo y una de ellas

también se presenta en 1/2 y 1/4 de onza que es el Jaguar. Estas monedas, al igual que

las cinco colecciones anteriores, son de curso legal en México y son acuñadas por la

Casa de Moneda de México. En el anverso de cada una de ellas se presenta el Escudo

Nacional.

Los artistas del oro y la plata fundían estos metales con carbón y cera para diseñar sus

modelos, generalmente inspirados en seres vivos, es decir, imágenes en movimiento.

Los artesanos, formaban una clase numerosa, vivían en lugares específicos de la ciudad

y tenían sus propias instituciones. Llevaban a cabo artes menores de orfebrería, de

joyería y mosaicos o cuadros hechos con plumas. A estos artesanos se les conocía como

tolteca, pues en efecto el origen de sus técnicas había estado asignado a la civilización.

Toltecas quiere decir artesanos delicados, artistas de primera, pintores, lapidarios,

trabajadores de la pluma y de piedras preciosas.” A este conjunto de técnicas se el

asignó el nombre de toltecayotl que quiere decir “cosa tolteca”. El artista y la vida era

el medio para llegar a su obra maestra, que no era otra cosa que llegar a la revelación

exaltante de su conciencia luminosa. Entonces la orfebrería y lapidaria se convertían en

símbolo metafóricos. El oro y las piedras preciosas, en especial el jade; eran uno, (el

oro) el símbolo de la pureza que alcanza la materia y con ello evade la corrupción a la

que está sujeta la materia y el otro; el jade, que simboliza la piedra que a la fuerza de la

talla llega a su grado de perfección y belleza. El simbolismo constante de la piedra

preciosa (chalchihuitl) como el alma del individuo.

Los hombres tenían un profundo pensamiento filosófico "Aquellos que algún día

prendieron a ser dioses". Para ellos el valor del oro, la plata y el jade tenía un

significado esotérico. Contrario al sentido de la cultura occidental, que durante la

primera parte de la colonia se dedicó a fundir los maravillosos símbolos filosófico –

espirituales que se representaban en bellísimas joyas.

Los Toltecas conocían la metalurgia desde tiempos remotos, sin embargo se destacan

sus orfebres. Entre sus técnicas podemos mencionar el trabajo de los metales, tanto en

frío como por calentamiento. "El martillado" es una técnica que consiste en martillar


Verónica Topón

varias "pepitas" de oro para que se "suelden" y martillando se extiende el metal hasta

hacer una lámina. La "fundición es otra técnica que se usó; se dice que los toltecas

usaban crisoles de carbón de leña, motivo por el cual al destruirse por el uso, no se han

encontrado vestigios de ellos.

También fue usada la técnica de "cera perdida", "falsa filigrana" y una muy especial,

pues al parecer no la conocían los europeos de aquellos tiempos. Nos referimos a la

técnica llamada "mise en couler" que hacía parecer de oro puro a objetos elaborados con

una aleación de cobre, oro y plata. Quetzalcoatl "descubrió gran riqueza de esmeraldas,

turquesas finas, oro, plata, collares, caracoles y (las plumas de) quetzalli y se afirma "Se

llamaron toltecas, que es tanto como decir oficiales pulidos y curiosos y todos ellos eran

únicos y primos oficiales, por que eran pintores, lapidarios, carpinteros, albañiles,

encaladores, oficiales de pluma, oficiales de loza, hilanderos y tejedores. Ellos hallaron

y descubrieron la mina de las piedras preciosas que en México se dice, que eran

turquesas y lo mismo las minas de plata y oro así como el ámbar, el cristal, las piedras

llamadas amatistas, y perlas y todas las demás que traían por joyas".

Ellos sabían muchas cosas, nada se les dificultaba, tallaban la piedra verde (chalchiuitl),

fundían el oro (teocuitlapitzaia) todo ello procedía de Quetzalcoatl, las artes

(toltecayotl) y los conocimientos.

El pensamiento de esta cultura les permitía dar criterios y diferenciar a los artistas y su

rango para esto decían que:

El orfebre: experimentado, que conoce el rostro de las cosas, creador de las cosas como

toltecas.

El buen orfebre: De mano experimentada, de mirada certera prueba bien los metales, los

pule.

Guarda sus secretos, martillea los metales, los funde, los derrite, los arde con carbón, da

forma al metal fundido, le aplica arena. Los artistas del oro y la plata fundían estos

metales con carbón y cera para diseñar sus modelos, generalmente inspirados en seres

vivos, es decir, imágenes en movimiento.


Verónica Topón

Desgraciadamente muy poco queda de los trabajos en oro y plata que realizaron los

arqueólogos, casi todo, desde 1519 hasta empezando el presente siglo, fue fundido en

lingotes. Los testimonios de este maravilloso arte, de origen tolteca, que hoy podemos

apreciar, provienen de exploraciones arqueológicas muy recientes; es el caso del "tesoro

de la tumba 7 de Monte Albán" que fue encontrado en el año de 1932 por el arqueólogo

Alfonso Caso.

En esta tumba se podía observar gran riqueza que formaba parte de los toltecas entre las

principales piezas encontradas fueron cuentas de oro y los cristales de roca, las perlas,

los jades y las placas de turquesa desprendidas de sus antiguos mosaicos. También se

encontraron numerosos brazaletes y una corona con su pluma, trabajadas en fina lámina

de oro. Las piedras grandes y chicas desprendidas de la bóveda, una corona y, se

encontró un cráneo que estaba destrozado el mismo que era revestido de turquesas,

placas de oro que llevaban cosidas en trajes de ceremonia. Otra de las piezas del

"tesoro" es un pectoral, el más hermoso de estos pectorales, y también el más

importante, mide 115 mm en la parte más ancha. Su grueso máximo es de dos 2mm y

pesa 112 gr.

Representa un personaje cubierto de un yelmo de tigre o serpiente, que lleva una

máscara bucal, en forma de mandíbula descarnada, sostenida por un doble cordón que

pasa por debajo de la nariz. El personaje lleva collar formado por tres hilos, colgando

del último cuatro cascabeles de oro de forma amigdaloide, como los encontrados en la

tumba y un pijante en forma de pájaro que desciende con las alas abiertas. Es interesante

apreciar en esta pieza, que en el lado izquierdo se representa a Quetzalcóatl y en el

derecho al glifo que simboliza el año, tiene además una casa y el numeral 11, lo que se

lee como "año 11 casa".

Existen cinco pectorales con representaciones de Xochipilli, miden en promedio 73 mm

de largo por 42 mm de ancho y 1 mm de grosor, en conjunto pesan 96.6 gr.

En todos estos pectorales se trata de una figura humana que lleva por yelmo una cabeza

de águila o faisán y una nariguera en forma de mariposa estilizada, que los mexicanos

llaman Yacapapalotl. Estos personajes tienen todos la misma actitud y se representan

con los codos muy separados del cuerpo y las manos sobre el vientre, actitud que ya se

encuentra en figuras que proceden desde época preclásica.


Verónica Topón

En la parte baja, en vez de las dos placas cuadradas del pectoral de las flechas, vemos

una larga placa rectangular, pero sin ninguna decoración. En las orejas llevan discos de

los que cuelgan pendientes de jade y en la cabeza un gran adorno de plumas muy

semejantes al del pectoral con flechas, rematado al centro con una flor y dos rosetas, a

los lados de los cuales salen adornos de plumas amarradas con bandas.

2.1.2 Mixtecas

En un principio, el metal se forjaba a martillazos; posteriormente, además de golpearlo

en frío, se sometía al fuego para que no se tornase quebradizo. Más tarde, los

comerciantes extranjeros nos enseñaron a los orfebres a hacer moldes y a fundir el metal:

ellos traían unas hermosas piezas que brillaban como el Sol. Muy pronto, todo lo que los

comerciantes extranjeros les habían enseñado, los orfebres mixtecas lo superaron con su

propia inteligencia: fueron ellos quienes empezaron a usar el resplandeciente blanco (dai

ñuhu cuisi), la plata, el metal de la Luna, unido con el oro, y de esta manera lograron

trabajar mejor y pudieron hacer obras más detalladas usando delgados y finos hilillos de

oro, los cuales conseguían en la misma fundición de la pieza.

La técnica del dorado, que también la aprendieron de los comerciantes extranjeros, se

aplicaba a los objetos de tumbaga, aleación que contiene poco oro y mucho cobre, para

darles un acabado como de “oro fino”: el objeto se calentaba hasta que el cobre formaba

una capa en la superficie, después de lo cual se aplicaba el jugo ácido de algunas plantas

o también orines añejos o alumbre para retirarla.

Cuando el orfebre entró a trabajar en el taller para aprender el oficio de su padre, le

asombró mucho ver cómo los martilladores, echando mano de poderosos mazos de

piedra y apoyándose en sencillos yunques de diferentes formas, hacían láminas de

diverso grosor, según se tratara de confeccionar narigueras, orejeras, argollas, bandas

frontales o vasijas; con las más delgadas se cubrían las cuentas de carbón y arcilla, y

con las de mayor grosor se manufacturaban discos del dios solar, sobre el cual,

siguiendo las indicaciones de los sacerdotes, realizaban con un cincel complejos

diseños simbólicos. Cada uno de los símbolos tenía su propio significado (las grecas,

por ejemplo, manifestaciones esquemáticas del dios Koo Sau, evocaban a la serpiente).

Por esta razón, las volutas, meandros, líneas cortas onduladas, espirales, granulaciones

y trenzados, sin importar el centro orfebre, mantenían los mismos rasgos. La orfebrería


Verónica Topón

mixteca se distinguía por algunos elementos, como los delgados hilos que semejan

encaje –con los cuales, además de plumas y flores, los artistas diseñaban las facciones

de los dioses– y los sonoros cascabeles que se utilizaban como remate en las piezas.

Los mixtecas están muy orgullosos de nuestras piezas de oro; siempre hemos sido los

dueños del resplandeciente amarillo, el desecho del dios Sol Yaa Yusi, que él mismo

deposita en nuestros ríos; somos los más ricos en este metal, y nosotros lo controlamos.

A los orfebres nos está permitido trabajar el oro, pero sólo los nobles, gobernantes,

sacerdotes y guerreros pueden utilizar objetos realizados con este metal, porque se

considera una materia sagrada. Los orfebres manufacturaban joyas emblema e insignias.

Las primeras otorgaban distinción y poder a su portador: orejeras, collares, petos,

pectorales, brazaletes, pulseras, anillos sencillos tipo argolla y otros con colgante, uñas

falsas, discos lisos o con motivos repujados e incrustaciones de turquesas y laminillas

para coserse sobre diferentes prendas. Las insignias, por su parte, señalaban altos rangos

sociales dentro de los mismos nobles; éstas se portaban según el linaje como las tiaras,

las coronas y las diademas, o bien por méritos militares –como las narigueras, los

botones nasales y los bezotes

Los preciados objetos de oro se los hacia sólo para dioses, sacerdotes, guerreros y

gobernantes; después, empezamos a comercializarlos en otras ciudades importantes,

fuera de nuestra región. Los conocimientos para manufacturar una pieza es un secreto

que los orfebres guardan celosamente, pasándolo de padres a hijos. Primero se diseñaba

con cera el objeto; posteriormente se hacía el molde de carbón y arcilla, dejándole unos

“respiraderos” para que saliera el aire en el momento de verter el metal fundido. Luego

se colocaba en el bracero el molde, a fin de que se fundiera la cera y desalojara las

cavidades que serían ocupadas por el oro. El molde tenía que dejarse enfriar lentamente

en el brasero ya apagado; una vez completamente frío, el molde se rompía y se sacaba la

pieza; posteriormente, ésta se sometía a un proceso de pulido y limpieza: la primera

pulida era para quitar las marcas de los respiraderos; en seguida se aplicaba a la pieza un

baño de alumbre y por medio de calor se eliminaban los óxidos superficiales; finalmente,

antes de pulirla de nuevo, se le daba un baño ácido, a fin de hacer más reluciente el oro.

Los mixtecas poseían los conocimientos para trabajar perfectamente los metales: sabían

cómo lograr aleaciones, cómo soldar en frío y por calentamiento, ya sea utilizando

materiales de aporte, como los cristales de cobre y plata, o bien fundiendo las dos partes


Verónica Topón

a unir, sin agregar otro metal; también podían soldar metales por medio del martilleo.

Tan orgullosos de su trabajo cuando comprueban que no pueden distinguirse las partes

que han sido unidas por soldadura sabían forjar, troquelar, engarzar delicadas piedras y

repujar, y conocían la herramienta indicada para lograr diseños angulosos o redondeados.

Los orfebres lograron tal dominio y conocimiento de la técnica de fundición, que podían

utilizar dos metales el oro y la plata en el mismo molde para realizar objetos muy

complicados: primero se vertía el oro, debido a que su punto de fusión es más alto, y

luego, a cierto grado de enfriamiento, pero aún con el molde caliente sobre el brasero, se

vaciaba la plata. Los anillos, en particular aquellos que llevan adosada una figura de ave,

requieren un alto grado de refinamiento técnico, pues, además de que necesitan varios

moldes, deben fundirse y soldarse todas las partes que constituyen la pieza. Los orfebres

estaban supervisados por los sacerdotes, sobre todo cuando debían representar en anillos,

colgantes, broches y pectorales a los dioses: Toho Ita, señor de las flores y el verano;

Koo Sau, la serpiente sagrada emplumada; Iha Mahu, el Desollado, dios de la primavera

y de los orfebres; Yaa Dzandaya, deidad del Inframundo; Ñuhu Savi o Dazahui, dios de

la lluvia y el rayo, y Yaa Nikandii, el dios solar, implícito en el oro mismo. A todos ellos

se les representaba como hombres, incluido el Sol, al que también se evocaba en forma

de círculos lisos o con rayos solares repujados.

Una de las más ricas herencias artísticas de México procede de las culturas indígenas de

Oaxaca; por varias centurias sus antiguos habitantes plasmaron en barro, roca y metales

preciosos su peculiar visión del universo.

Dios de los joyeros. Mascarilla Xipe Totec. Representa al dios de la primavera y los

orfebebres.


Verónica Topón

Collar formado por carapachos de tortuga que hacen la función de cuentas; este collar se

remató con cascabeles para que al moverlo produjera un delicado sonido.

En oro se elaboraron anillos, pectorales, agujas, bezotes, orejeras, discos repujados y

con incrustaciones, placas, adornos para ser cosidos a las prendas, representaciones

antropomorfas y deidades, así como cascabeles de formas diversas, laminillas

enroscadas o representando serpientes y cuentas; estas últimas, cuando son redondas, no

son de oro macizo sino núcleos de barro cubiertos con una fina película de oro. Al oro

se le consideraba sagrado excrescencia del sol, razón por la que seguramente su uso se

restringió, al igual que el de la plata -excremento de la luna- se trabajaba ligada con oro,

fundida por el método de la cera perdida. En esta época los indígenas relacionaban el

oro y la plata con el día y la noche, con el sol y la luna, con la vida y la muerte,

siguiendo la eterna dualidad de la cosmogonía antigua mexicana. El nombre que los

mixtecos daban al oro era dziñuhu cuaa, "el resplandeciente amarillo", designación

evocadora del sol, cuyos rayos atraviesan el azul del cielo manifestando el poderío del

astro; el color amarillo significa la luz, el calor y la vida, así, la "luz de oral' es un

camino de comunicación entre hombres y dioses. El nombre mixteco para la plata es dai

nuhu cuisi, "el resplandeciente blanco", metal asociado a la luna, astro que evoca la

noche, la periodicidad, la renovación y el principio femenino.

Pectoral de Mictlantecuhtli.


Verónica Topón

Del fabuloso tesoro de la Tumba 7 de Monte Albán, destaca por su gran tamaño, este

pectoral, característico del arte mixteco, que se integra por el rostro del personaje con la

mandíbula descarnada, que se ha considerado la imagen del dios de la muerte, quien

luce un complejo tocado que se integra por el yelmo de un anima

Las técnicas de trabajo en metal se clasifican en dos grandes apartados:

Técnicas en frío, que a su vez se subdividen en:

-Técnicas primarias: percusión y presión para laminado, repujado, estampado, grabado

y uniones mecánicas, utilizando el pulido como técnica de acabado.

-Técnicas complementarias: forrado, chapeado, incrustación, engastado y templado.

Técnicas con calor: fundido, destemplado, hiladura (para la elaboración de alambres),

licuación y vaciado.

-Las técnicas de recubrimiento y unión son dorado, reparaciones tipo grapa y soldadura.

Estas técnicas se aplicaron en metales nativos y fundidos, siendo el laminado la más

antigua; las láminas tenían diferentes grosores de acuerdo a los objetos que se

fabricarían. El martillado en frío y en caliente adelgazaba los metales hasta el gusto del

orfebre; el repujado se hacía en láminas delgadas trabajado por presión y percusión.

-El templado fue la técnica para endurecer, dar mayor resistencia y menor desgaste a la

pieza trabajada, era empleada básicamente en la fabricación de herramientas e

instrumentos de labranza, así, por medio del martilleo y el destemplado o recalentado

daban un endurecimiento zonas a placer del artesano, sobre todo en herramientas de

cobre. Se usó también el fundido de metales como oro, plata, cobre, plomo y estaño y el

vaciado en moldes abiertos o cerrados; estos últimos se utilizaban básicamente en la

técnica de la cera perdida. Los orfebres mixtecos tuvieron preferencia por ligar el oro

con la plata, con el fin de reducir la temperatura durante el proceso de fundición. La

plata también permite un trabajo más fino, como lo evidencia la falsa filigrana.


Verónica Topón

Pectoral de Zaachila

Al centro tiene al dios del Fuego, simbolizado como un personaje gordo con sus

extremidades descarnadas; en su tocado de plumas destaca la figura del águila, ave

representante del Sol. El disco que rodea a la deidad tiene ocho rayos que indican los

puntos cardinales, y los 18 circulos corresponden a los meses del calendario

prehispánico. En la soldadura del oro se utilizaron los mismos carbonatos, oro, o lo más

sencillo, plata. En algunas piezas se aprecia el color rojizo del punto de la soldadura. En

la nariguera móvil que pende de la máscara del dios Xipe de la Tumba 7 de Monte

Albán y en sus orejeras, se evidencia claramente el uso de soldadura, en este caso

seguramente se usó algún carbonato de cobre. La soldadura más evidente en otras piezas

estaría en las orillas de los cascabeles o en los adornos colgantes de la joyería mixteca

sostenidos por argollas.

Colgante de la diosa lunar. Aquí se representa ala diosa Coyolxauqui en posición

descendente, con las piernas flexionadas sobre la cabeza y los gluteos cubiertos. De la

nariz pende una nariguera que remata en forma de rayo solar.

En hermosas placas y colgantes se acuñaron escenas como el juego de pelota, ajustes

calendáricos y simbolismos mitológicos. Las piezas más elaboradas se realizaban


Verónica Topón

empleando básicamente la técnica de la cera perdida, para ser después bruñidas; algunos

discos se martillaron, repujaron y bruñeron, estos últimos para ser cosidos a las ropas de

los signatarios. Para elaborar cascabeles y cuentas redondas, los antiguos mixtecos

optaban por diferentes tipos de decorados, desde el liso hasta los diseños de "S", grecas

y puntos. El trabajo de los orfebres mixtecos pronto se difundió al resto de

Mesoamérica, llegando al centro de México, donde los estilos y las técnicas se

trabajaron con clara influencia mixteca; tal vez, orfebres mixtecos se instalaron en la

región para enseñar y elaborar las más delicadas piezas en oro destinadas a engalanar a

los señores mexicas.

Collar con colgante de mono de oro y turquesa, elementos que evocan al sol y al fuego

sagrado. La cuenta en forma de mono es la imágen del dios Xochipilli-Macuilxóchitl.

Cuando los españoles arribaron a las playas mexicanas recibieron bellos presentes

enviados por Moctezuma; quedaron maravillados de la gran riqueza que se les ofrecía,

así como de la habilidad de los orfebres que realizaron tales obras de arte.

Pectoral de Yanhuitlán,

colgante de oro y mosaico de turquesa.


Verónica Topón

Los pectorales son los objetos de oro más bellos y artísticos, en ellos hemos conocido a

los dioses así como concepciones míticas y calendáricas de los antiguos mixtecos. Estos

pectorales fueron fundidos en oro, plata o con técnicas bimetálicas y se usaron

aisladamente o formando parte de un collar. Destacan entre estos objetos el mencionado

Pectoral de Yanhuitlán, con su delicado trabajo de turquesas recortadas para formar

grecas en el cuerpo del escudo. Ilustraciones del Códice Tepetláoztoc o Códice

Kingsborough muestran este tipo de pectorales que se ofrecían como tributo al

encomendero.

Pectoral de juego de pelota

Tiene cinco secciones.

Tres pectorales más merecen atención especial: los dos primeros proceden de la Tumba

7 de Monte Albán y el tercero de Teotitlán. En uno se representa un personaje cubierto

con un yelmo de serpiente o jaguar que porta una máscara bucal en forma de mandíbula

descarnada. En esta joya se indica la reforma calendárica con fechas año 10 Viento, día

2 Pedernal y año 11 Casa, escritas con glifos a la manera indígena de la época.

El tercer pectoral está trabajado con la técnica conocida popularmente como de metales

casados, o bimetálicos, ya descritos; esta pieza procede de Teotitlán del Camino y

representa una deidad con máscara bucal de ave, asociada a Ehécatl, dios del Viento.

Éste es un ejemplo de la maestría que en la técnica de fundición a la cera perdida

alcanzaron los antiguos mixtecos. Las máscaras de oro fundido se usaron como parte de

collares, broches en cinturones o sobre el máxtlatl, o bien, puestas sobre una cinta que

adorna la frente; estos usos se ilustran en los códices.


Verónica Topón

Pendiente Xochipilli

Los pendientes son otros bellos adornos de oro asociados a deidades o animales

relacionados con ellas. Son fundidos y calados, usándose también como decoración la

falsa filigrana.

Anillo con el diseño de grecas

Este tipo de anillo se compone del arillo y una placa enfrente que puede estar decorada

con grecas o xicalcoliuhqui y puntos, o bien, sobre la placa frontal, llevar una figura de

ave como sería el aguda o el faisán que desciende, evocando al sol del poniente. Anillos

de este tipo figuran en el inventario que Cortés envió a España, hecho por Cristóbal de

Oñate el 25 de septiembre de 1526.

Los broches se hacían de oro fundido y representaban deidades y animales asociados a

ellas; se usaban como adornos en las prendas y servían para rematar la capa de los

señores, sacerdotes y guerreros importantes. Sin duda, fueron los cascabeles las piezas

más trabajadas en metal, ya sea en oro, plata, cobre o aleaciones; van desde formas

amigdaloides hasta delicados cascabeles que representan animales; éstos pudieron

formar parte como cuentas de pulseras, adornos del tobillo o collares.


Verónica Topón

Para decorar el lóbulo de la oreja, las "orejeras" se trabajaron en diferentes materiales,

en formas simples de carrete, o bien, estilizadas y complicadas hasta el grado de

agregarle -a los iniciales carretes- plumas y otros adornos colgantes. Destacan las

llamadas epcolloli se trabajaban martillando el oro hasta formar una lámina que se

recortaba y repujaba. Esta forma de orejera se asocia al dios Quetzalcóatl.

Originalmente se hacían de concha; como significa su nombre, "concha torcida", en

ocasiones se les cubría con mosaico de turquesa. Las pinzas se trabajaron por fundición

formando una lámina de oro, plata o cobre, con los extremos en forma de media luna y

el interior ligeramente cóncavo; se utilizaban para depilarse, quizás con fines rituales;

en los códices aparecen también utilizadas como colgantes.

Brazaletes torcidos

Los brazaletes se trabajaban en oro, cobre y plata; generalmente fueron hechos con

martillo y pueden ser lisos o repujados; los hay de diferentes grosores, alturas y diseños;

en este mismo caso tenemos las pulseras y los adornos para los tobillos. La forma de

brazalete conocida como machoncot era distintiva de los gobernantes y originalmente se

hacían de concha, derivando de ahí su nombre. Los adornos de la nariz atravesaban el

hueso septum y se les conoce como "narigueras"; éstas se trabajaban en oro por la

técnica del martillo y repujado, y generalmente son láminas delgadas cortadas en

diseños preferentemente zoomorfos, representando insectos como la mariposa, animal

que evoca las almas y está asociado al culto del dios Xochipilli, Señor de la Primavera.

Se tienen también ejemplos de orejeras tipos tubulares, lisos o decorados. Esta joya

aparece profusamente representada en los códices.


Verónica Topón

Narigueras en forma de mariposa

Otro tipo de adorno facial eran los bezotes; se colocaban en el labio inferior, hechos con

diferentes materiales, destacando los vaciados en oro a la cera perdida. En estas joyas se

representaron animales como águilas o faisanes asociados al culto. La técnica de

fundición "a la cera perdida", que tanto impactó en Europa, iniciaba su trabajo moliendo

finamente el carbón, luego se mezclaba con un poco de arcilla hasta formar una masa

sólida y compacta, posteriormente con ella se hacían discos delgados y se dejaban secar

muy lento para evitar que se relajaran; cuando el carbón estaba seco y duro se grababa

con todos los detalles que llevaría la joya; es posible que se usaran, además de

instrumentos de metal, algunas espinas muy finas y resistentes, como las del maguey.

Este bezote de oro y jade

El significado de las piezas de oro era dual, así servían de enlace entre los planos astral

(de los dioses) y terrestre (de los hombres) y como vínculo de comunicación espiritual

con las deidades y el tiempo mítico. La condición sagrada del oro simbolizó los poderes

de invocación y agradecimiento, por lo que los objetos eran portados sólo por grandes


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personajes: guerreros, sacerdotes y nobles. Una buena cantidad de estos objetos

preciosos se depositó como ofrenda en las tumbas de la élite.

Este pectoral procede de Oaxaca, México, y está realizado en oro y turquesa. Tiene

forma de escudo y está adornado con un haz de flechas.

Cubreojos.

Durante las ceremonias funerarias, cuando ocurría la muerte de un individuo

perteneciente a la nobleza mixteca, se colocaban cubreojos como éstos, de forma oval,

repujados delicadamente, utilizando las técnicas de laminado y pulido.

Caña Collar.

Los orfebres mixtecos crearon elegantes collares y pecheras de varios hilos, utilizando

estos objetos huecos con perforaciones, que servían para sujetar las distintas secciones

del ornamento.


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2.1.3 Aztecas

Aunque los orfebres mixtecos que realizaron las ofrendas de las tumbas de Monte Albán

fueron los mejores de Mesoamérica, los aztecas alcanzaron tal pericia en la fundición,

combinando oro y plata, que no se quedaron atrás. Los metales se utilizaban

fundamentalmente para hacer joyas: collares, pendientes, pectorales, orejeras, bezotes

(adornos que se colocaban en un orificio practicado bajo el labio inferior) y pulseras.

También se hacían figuras y recipientes. Utilizaban la cera perdida y eran maestros en la

fundición, hasta el punto de fabricar figuras articuladas. Frecuentemente se combinaban

los metales con piedras semipreciosas como el jade, la amatista y la turquesa, formando

collares y adornos de gran belleza. Los aztecas prestaban suma atención a la calidad de

la joyería y orfebrería y su posesión estaba muy restringida.

Los aztecas trabajaban el oro y la plata, que obtenían de los pueblos sojuzgados.

Azcapotzalco era el centro de los orfebres, cuyo dios patrono era Xipe. Los antiguos

aztecas consideraban el oro como regalo de los dioses, lo recogían en las arenas de los

ríos, lo labraban en finas obras de arte y esculpían su símbolo en las piedras de sus

ciudades. Gracias a sus conocimientos de física los orfebres pudieron emplear varias

técnicas en su trabajo, fundir oro con la plata. El oro, motivo principal de su empresa

conquistadora, les llevó a fundir la mayoría de los tesoros. Sólo algunas joyas quedan

como muestra de la antigua metalurgia. De igual manera, sobrevivieron escasos

ejemplos del arte plumario y de la original tradición pictórica de los códices o libros

indígenas. Apenas una pequeña reminiscencia de la gloria y la fama del México antiguo.

Adornos con plumas, trabajos finos y pequeños en piedras preciosas y en metales como

el cobre, la plata y el oro, y otros objetos ornamentales (para el adorno), se habían

desarrollado notablemente en la cultura de los aztecas. Según cuenta la historia, el

primer regalo que Moctezuma le hizo a Cortés fue un traje de Quetzalcóatl que incluía

además de mantas de fino algodón, un máscara de turquesas, un penacho de plumas de

quetzal, un gran disco de jade labrado con otro más pequeño de oro en el centro y un

escudo de oro y nácar adornado con plumas de quetzal, un espejo incrustado de

turquesas, un brazalete con piedras preciosas y cascabeles de oro y sandalias con

adornos de obsidiana. En los mitos ancestrales de los aztecas, el deslumbrante metal

amarillo, el oro, aparece descrito como el cuzticteocuícatl, una especie de sudoración

divina que a manera de excrecencia el Sol dejaba caer sobre la faz de la Tierra; y


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aunque los aztecas también trabajaron el cobre, o tepuztli, y la plata, fue sin duda el

metal aurífero el que gozó de la preferencia de los artistas para la creación de joyería y

otros ornamentos.

En aquella época, la obtención del preciado metal se realizaba mediante la llamada

“técnica de placer”, la cual consistía en lavar cuidadosamente las arenillas de ciertos

ríos y separar las pepitas de oro encontradas, según sus diversos tamaños. En esa forma,

o molido, el metal era enviado a las localidades donde los orfebres lo trabajaban. Por

medio del tributo, los aztecas recibían suficientes cantidades de metal precioso en

estado natural, o bien transformado en hermosas joyas y vistosos ornamentos para uso

exclusivo del tlatoani y la nobleza tenocha. En el Altiplano central, se dice que fue en

Azcapotzalco, la vieja capital de los tepanecas, donde se elaboraba la joyería más

elegante del área, hasta que una coalición militar encabezada por Izcóatl, de

Tenochtitlan, y Nezahualcóyotl, de Texcoco, la venció, convirtiéndola en una ciudad

humillada donde el trabajo de sus artesanos sólo rememoraba su antiguo esplendor.

En cuanto a la orfebrería de esta ciudad, Fray Bernardino de Sahagún dedica buena

parte de su monumental obra a la descripción del trabajo de los artistas, a quienes

genéricamente llama plateros, de acuerdo con la tradición que en Europa se tenía para

nombrar a este gremio de artesanos; los textos de su historia se ven enriquecidos con

detalladas escenas que, a manera de viñetas o miniaturas, recrean el laborioso proceso

metalúrgico.

El laminado, llamado también martillado, era, debido a la sencillez de su manufactura,

la técnica más antigua para trabajar el oro: la pepita áurea era colocada sobre una piedra

lisa, ligeramente cóncava, que funcionaba como yunque, y luego era golpeada con

hachuelas o martillos de rocas muy compactas, especialmente de dioritas o nefritas. El

golpeteo se realizaba en frío o en caliente, con el fin de que el metal se fuera

extendiendo poco a poco, hasta lograr el objeto con el grosor y la forma deseados

Para realizar las decoraciones en estas piezas laminadas se utilizaba la “técnica del

repujado”, que consistía en golpear el objeto, ahora con cinceles más angostos, sobre

una superficie de madera, lo que produciría la formación de los diseños en alto o bajo

relieve, según la circunstancia. Mediante el laminado los orfebres manufacturaban la

diadema o xihuitzolli del tlatoani; los grandes discos con la representación del Sol y sus


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cuatro grandes rayos, o los que mostraban el símbolo del oro, compuesto de un círculo

con una cruz inscrita, cuyos brazos se entrelazan; las narigueras en forma de mariposa;

las orejeras; los brazaletes, y en especial las placas de diversas formas que se cosían a la

indumentaria y que con el movimiento reflejaban la luz, de manera semejante a las

lentejuelas de nuestros días.

Martillando las laminillas de oro con toda minuciosidad, los orfebres lograban

centenares de cuentas con las que formaban atractivos collares y grandes pecheras que

remataban con hilos de cascabeles, así como algunos brazaletes hechos también con

cuentas esféricas entretejidas Con el tiempo, los plateros mesoamericanos aprendieron

la fundición de los metales preciosos, siendo la técnica de la “cera perdida” la que más

fama les dio, debido a que la joyería así producida tenía una gran demanda por la

vistosidad y alta calidad de su manufactura. Los artistas hacían un molde mezclando

carbón vegetal y arcilla; luego, en esa masa compacta grababan o esculpían con gran

cuidado la forma del objeto que se iba a fundir; en seguida rellenaban el interior del

molde con cera de abeja, y así, al verter el metal en su estado líquido, la cera escurría,

perdiéndose, de tal modo que después, al abrir el molde, aparecía una reluciente joya.

Gracias a la fundición los ornamentos y las joyas adquirieron las formas más variadas,

como anillos con vistosas grecas y colgantes de cascabel; brazaletes con figuras

logradas mediante la falsa filigrana; placas pectorales que mostraban imágenes del

complejo panteón del mundo náhuatl; mangos de abanico o mosqueadores, y

especialmente los curiosos bezotes que lucían los supremos gobernantes y altos

dirigentes de la milicia tenochca sobre la barbilla y debajo del labio, para lo cual

debieron someterse a una dolorosa ceremonia en la que los sacerdotes les cortaban una

sección de piel para incrustarles la joya, como símbolo del alto rango que habían

alcanzado.

En México-Tenochtitlan los gobernantes tenían mucho cuidado con la calidad de la

producción, y en particular con la posesión de las piezas de oro, por lo que existía un

estricto control sobre los orfebres y sus productos. Cotidianamente los talleres, ubicados

en los barrios donde habitaba la gente dedicada a la misma actividad, eran visitados por

mercaderes de alto rango, e inclusive por jefes guerreros enviados del palacio, que

supervisaban el proceso de elaboración de las joyas y los ornamentos, vigilando que

éstos fueran enviados directamente a bodegas bien resguardadas. Los talleres donde


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trabajaban los orfebres estaban ubicados en los complejos habitacionales; ahí, en los

patios y al aire libre, los jóvenes mezclaban el carbón y la arcilla para crear los moldes,

mientras otros machacaban el metal en grandes piedras planas, logrando un polvo muy

fino que en ocasiones molían en metates. Desde temprana hora los hornillos o braceros

estaban encendidos, y numerosos eran los ayudantes que avivaban el fuego soplando

vigorosamente con tubos a través de unas oquedades que tenían estos recipientes,

preparando todo para el momento de la fundición del metal. Por cierto, debió haber

habido ocasiones en que el ruido tuvo que ser ensordecedor, al martillearse varias

láminas áureas simultáneamente.

En cuanto al ámbito religioso, los orfebres mexicas tenían su propio dios patrono, Xipe

Tótec, a quien devotamente nombraban “nuestro señor el desollado” debido a que en sus

fiestas, realizadas durante el mes indígena de Tlacaxipehualiztli, se llevaba a cabo una

impresionante ceremonia en la cual se enfrentaban los prisioneros de guerra contra los

guerreros mexicas; la culminación de esa fiesta exigía que el cuerpo de la víctima, al

que también se le extraía el corazón, fuera despellejado para que la piel del rostro y el

cuerpo sirviera de sangrante vestimenta a los devotos de Xipe, o bien a aquellos

enfermos que sufrían de afecciones cutáneas.

Durante esta veintena de Tlacaxipehualiztli, tales personas vestían con gran devoción el

pellejo de las víctimas; luego, al término del mes, se quitaban los arrugados y

putrefactos despojos humanos y mostraban su viva epidermis, de la misma manera que

los orfebres abrían los moldes de carbón y barro, de aspecto áspero, para sacar a la luz

una nueva y resplandeciente joya de oro.

En la tumba 7 de Monte Albán se descubrió una joya semejante, acompañada de una

pluma de oro de gran longitud que lleva incisa otra pluma pequeña de forma circular. En

la realidad, esta joya era un ornamento de la alta jerarquía militar elaborada con plumas


Verónica Topón

de águila que identificaba a los guerreros que se distinguían por su valentía al capturar

prisioneros vivos durante la batalla. Según los códices mexicas, los soberanos de

México-Tenochtitlan, llamados tlatoque, se identificaban por su diadema, llamada

copilli, y por el uso de orejeras y narigueras de turquesa. Para las orejas había

ornamentos específicos, que denominamos genéricamente orejeras. A fin de lucir estos

objetos, se perforaban y dilataban el lóbulo, que es muy flexible, hasta que el orificio

tuviera la dimensión requerida para alojar estas joyas. Las orejeras tienen una sección

cilíndrica que se inserta en el lóbulo, y al frente, a manera de remate, el ornamento, que

adopta diversas formas. El ornamento podía ser circular, cuadrado o en forma de

gancho, de modo que a la vista de los demás el individuo lucía dos discos a los lados de

la cara, que la enmarcaban y exaltaban la dignidad. La identidad del personaje o de la

deidad tenía que ver con el colgante que pendía muchas veces de la orejera.

Sobre el rostro, la joya distintiva más característica era la nariguera. Para sujetarla se

requería un corte en la parte interna de la nariz, en el septum, que es un cartílago muy

delgado. La perforación la hacía un sacerdote en ceremonias públicas, en las que, como

señal de valentía, el individuo no debía dar muestras de dolor. Las narigueras se

sujetaban mediante una barra que pasaba por la parte central e interior de la nariz y se

extendían más allá de los cometes. Algunas tenían forma tubular, y se denominan "de

barra"; otras semejaban mariposas estilizadas, y los extremos que corresponden al

hocico del animal eran las puntas que a manera de remate de gancho se insertaban en el

septum, permitiendo que la nariguera tuviera una caída natural sobre la boca,

cubriéndola. Las narigueras de mariposa se asociaban especialmente con Xochipilli-

Macuilxóchitl, el dios patrono de la llegada del cambio de la naturaleza, las flores, los

pájaros, las mariposas, y también del canto, la danza y la música. Conocemos narigueras

de mariposa estilizada que proceden principalmente de la región oaxaqueña. La

nariguera colgante que asemeja la greca escalonada y remata con rayos luminosos, tenía

un simbolismo relacionado con el sol. La diosa Coyolxauhqui, deidad guerrera lunar

que fue decapitada por su hermano el astro rey, tenía como nombre "la que se pinta o

maquilla las mejillas con cascabeles", y lucía una nariguera de esta forma. En la

hermosa escultura de diorita que la representa, descubierta en las cercanías del Templo

Mayor de México- Tenochtitlan, apreciamos que en la cabeza lleva un ornamento

llamado "mejillera", con cascabeles de oro, que seguramente se adhería al rostro con

alguna resina vegetal.


Verónica Topón

Collares y pectorales

Para el cuello y el torso, los orfebres indígenas inventaron vistosos collares y pecheras,

compuestos con cuentas de diversas formas, ya fueran esféricas, tubulares o torneadas.

Algunas parecían carapachos de tortuga o cuerpos y cabezas de animal. Las cuentas se

combinaban en variedades, secuencias y ritmos.

Chapulín

Para los antebrazos se elaboraba un tipo de pulsera que los ceñía. Las que proceden de

la tumba 7, o bien son lisas, con la pared curva, o muestran el elegante ritmo de banda

que se entrelaza a manera de meandros. En las muñecas, las pulseras son aros de una

elegante simplicidad. Sabemos también que muchas de las pulseras, al igual que los

collares, presentaban combinaciones de diversas cuentas con sus respectivos colgantes

de cascabel, los cuales producían sonoros tintineos con el movimiento

Uno de los ornamentos que distingue al mundo mesoamericano por su singularidad son

los llamados bezotes, que tienen diversas formas, pero que en general se componen de

un cuerpo cilíndrico que en la base muestra lengüetas en los extremos para sujetarse en

el interior de la pared de la barbilla. Para poder lucirlo, el individuo que había alcanzado

la dignidad de ostentarlo debía someterse a una dolorosa operación, mediante la cual se

le horadaba un círculo debajo del labio, sobre la barbilla, atravesando la piel. De esta

manera, cuando cicatrizaba la herida sin cerrar, el bezote podía lucirse, a manera de un

grado militar, atrayendo de inmediato la atención y el respeto de toda la comunidad.

En ocasiones, los bezotes muestran remates que representan cabezas de animales,

especialmente águilas o serpientes. En el retrato de Nezahualcóyotl, señor de Texcoco,

que se recreó en una de las páginas del Códice Ixtlilxóchitl, se aprecia el hermoso

bezote que luce el personaje con la forma de una cabeza de águila, el cual tiene gran


Verónica Topón

similitud con la pieza áurea de las colecciones del Museo Etnológico de la ciudad de

Turín. Algunos de los bezotes descubiertos en las tumbas muestran un águila

descendente que sujeta en su pico un disco del que cuelgan cascabeles. El que debió

lucir el señor de la tumba 7 de Monte Albán es una combinación de oro y jade; con la

piedra verde tallaron la cabeza del ave rapaz y en el remate posterior están las dos

lengüetas laterales de oro que servían para sujetar esta joya a la parte inferior del labio

Las manos de los dignatarios en los reinos del mundo precolombino lucían

elegantísimos anillos, algunos como argollas con diseños de grecas escalonadas,

logrados mediante filigranas; otros remataban con águilas descendentes y los

consabidos cascabeles, que producían armoniosos sonidos.

Para acentuar aún más la belleza y el poder de aquellas manos, se colocaban uñas falsas

que se sujetaban al dedo mediante argollas. Para completar todo este cuadro de

esplendor y singular belleza, aquellos hombres llevaban sobre el pecho varios

pectorales. Los más impresionantes por su tamaño y forma peculiar son los que Alfonso

Caso y su grupo de ayudantes descubrieron en la tumba 7 de Monte Albán. Uno de

ellos, el más famoso, representa a un dios de mandíbulas descamadas con gran tocado

de plumas y fechas calendáricas, con el inconfundible signo del año mixteco, que se ha

identificado con el dios Mictlantecuhtli.

Para cubrir los ojos de los difuntos se elaboraban objetos ovoides con una perforación

en el centro, y que seguramente simbolizaban ojos de oro, tal y como debió de llevarlos

el personaje de la tumba 7 de Monte Albán. Pero la tradición más popular consistía en

cubrir los rostros con máscaras talladas en madera cubiertas de finísimos mosaicos de

turquesa con ojos de concha y obsidiana. Estas máscaras debieron tener la misión de

ofrecer un segundo rostro bello y eternamente joven, con el cual el muerto realizaría su

viaje al otro mundo. También elaboraban máscaras de obsidiana, de alabastro y de

diorita con la misma función de carácter funerario.


Verónica Topón

Máscara del Templo Mayor.

Entre los ornamentos de metal precioso descubiertos en las excavaciones del Templo

Mayor, destaca por su peculiaridad, esta curiosa máscara, con el rostro de un individuo

de nariz prominente, el cual se asocia con el dios del fuego, el cual lleva a manera de

barba tres cascabeles colgantes y sus orejeras se distinguen por la incorporación de

serpientes de cascabel. Fue una de las expresiones más originales y características de los

aztecas. Las aves usadas procedían de bosques tropicales del sur de México, o bien eran

cuidadas en cautiverio y cazadas con técnicas refinadas, que no dañaban el plumaje.

Eran clasificadas por tamaño, calidad y color. Se destaca aquí el gran tocado de plumas

de quetzal con adornos de oro, conocido como el Penacho de Moctezuma, conservado

en el Museo Etnográfico de Viena.


Verónica Topón

Las plumas de ricos coloridos más preciadas para el arte plumario eran traídas por los

mercaderes de las regiones tropicales. Cosidas las plumas por la parte del cañón y

colocadas unas sobre otras para formar dibujos servían como adorno de trajes y para

hacer tocados, divisas y, abanicos. En escudos y bases rígidas componían las aztecas

verdaderas pinturas por medio de plumas cortadas y pegadas en papel de amate, que

después recortaban arreglando los trozos según el diseño proyectado.

2.1.4 Mayas

Maya, grupo de pueblos indígenas que pertenecen a la familia lingüística maya o

mayense y que tradicionalmente han habitado la parte occidental del istmo

centroamericano, en los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana

Roo (península de Yucatán), Tabasco y este de Chiapas, en la mayor parte de

Guatemala y en algunas regiones de Belice y Honduras, zona comprendida en

Mesoamérica. Los mayas no conformaron una cultura homogénea, ya que los distintos

grupos, al parecer un total de 28, tenían su propia lengua, aunque todos ellos compartían

los ámbitos económico, artístico, religioso e intelectual.

El comercio fue otra de las actividades características de las ciudades mayas de

Chiapas; así, hemos encontrado, para la manufactura de herramientas: obsidiana

procedente de los Altos de Guatemala y del Altiplano central de México, pedernal de la

región de Belice y rocas de origen volcánico tanto de los Altos de Chiapas como de

Guatemala y Belice. Para los diferentes adornos, como collares, anillos o pulseras,

obtuvieron conchas y caracoles del Mar Caribe, del Golfo de México o del océano

Pacífico, piedras verdes de Honduras y Guatemala, y ónix de las Montañas Azules de

Belice para elaborar finas vasijas.

Los mayas fuero orfebres, pero en el Cenote de Chichén Itzá se encontró un gran

número de piezas metal, como oro, cobre y tumbaga que era la aleación de oro y cobre,

trabajadas por martillado, fundición y soldadura, confeccionaban joyas en metales

como: oro, plata, cobre, entre las joyas cabe destacar brazaletes, orejeras colgantes para

la nariz, labios, orejas.


Verónica Topón

Indios fundiendo oro, y usando otros materiales preciosos para sus joyas.

Los mayas son uno de los pueblos indígenas americanos que todavía existen en la

actualidad. Sus antepasados crearon un calendario de tal precisión, que aún hoy nos

asombra.

En la orfebrería se han encontrado, principalmente piezas que comprenden discos,

mangos de abanicos, sandalias, orejeras, anillos, mascaritas, copas, cascabeles, discos

repujados con representaciones de batallas entre mayas y toltecas. La mayoría de los

objetos de metal conocidos fueron recatados del cenote sagrado de Chichén Itzá.

Las técnicas de orfebrería más utilizadas por los mayas fueron el amartillado, fundición

en molde, soldadura, repujado, y abrasión que es la abrasión de los metales. Sitios:

Tajamulco, altos de Chiapas, Motagua, Quirigua. Discos de oro, lisos, labrados, láminas

enrolladas, tubos, cetros, copas, cascabeles.

También se han hallado piezas de oro en muchos sitios, algunas de ellas verdaderamente

valiosas, labradas en jade y de exquisita manufactura. El jade era un material muy

preciado y se usaba en ofrendas a los dioses o en los adornos de la nobleza. La gente

usaba collares con piezas de jade que representaban figuras de animales o cuentas para

alejar las enfermedades.

Los reyes mayas personificaban a los dioses del maíz y del cacao, así como al Dios Ave,

vistiendo accesorios con atributos simbólicos, como tocados y coronas de plumas y

pesados collares, pecheras, cinturones y orejeras de jade.

Los tesoros encontrados presentan ejemplos de estos ornamentos, entre ellos collares,

pendientes y orejeras de jade de la cultura Maya de Guatemala del 400 al 500 después


Verónica Topón

de Cristo hallados hace pocos años en la famosa Pirámide de la Luna, en Teotihuacán

(México), a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de origen. En las ceremonias

también se utilizaban incensarios con figurines del rey y vasijas de cerámica con

motivos de animales -cocodrilos, tortugas, perros o venados- para contener chocolate

líquido, la «bebida real».

Desafortunadamente aquel tesoro fue extraído y, en su mayoría, hoy se conserva en las

colecciones del Museo Peabody de los Estados Unidos. Ante la insistencia mexicana en

su devolución hace más de cuatro décadas, dicha institución devolvió primero un lote de

92 piezas de oro y cobre, principalmente, cuyo destino fue la Sala Maya del Museo

Nacional de Antropología, y en 1976 se entregaron a México 246 objetos, en su

mayoría ornamentos de jade, piezas de madera y otros que se exhiben, para orgullo de

los yucatecos, en el Museo Regional de Mérida.

Esta joyeria ayuda a reconocer la nobleza maya y a quien pertenece, pectorales como

este eran decorados comunmente con distintivos para identificar al portador, como este

que pertenecía al padre de Pacal, Kan Bahlum Moo.

Los hombres por lo general usaban, los collares, a veces tan anchos que formaban

verdaderas capitas; los pectorales y los petos elaborados; las pulseras formadas por

muchas sartas de cuentas verdes; las orejeras complicadas, compuestas de una rueda

ajustada a la oreja y un tapón alargado qua a veces representaba figuras variadas, y los

broches para el ceñidor o la capa. En figuras maya posteriores al año 750 D.C. se

observan algunas narigueras; los adornos estaban hechos de variados materiales, como


Verónica Topón

de piedras verdes, formando cuentas, canutos lisos o labrados con complicados dibujos

de deidades, seres humanos, glifos y símbolos cósmicos; de caracoles y conchas al

natural o grabados, de hueso tallado, de colmillos de algunos animales, de plumas

preciosas, etc. Sin embargo, los mayas del periodo clásico desconocían el oro, metal que

aparece hasta épocas posteriores.

Jade maya

El jade era uno de los principales materiales que los mayas usaban en la joyeria entre los

cuales existen collares, pendientes y orejeras de jade de la cultura maya de Guatemala

del 400 al 500 después de Cristo hallados hace pocos años en la famosa Pirámide de la

Luna, en Teotihuacán (México), a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de

origen.

El jade era un material muy preciado y se usaba en ofrendas a los dioses o en los

adornos de la nobleza. La gente usaba collares con piezas de jade que representaban

figuras de animales o cuentas para alejar las enfermedades. Los mayas utilizaban el

negro en sus ceremonias de magia oculta. El verde claro era el indicado para abrir las

puertas del más allá después de la muerte. Este color es el que se encuentra en las

tumbas en la forma de collares, vasijas, y otros utensilios. Era tan apreciado que al

cadáver se le ponía una pieza de jade debajo de la lengua. Un color también muy

deseado era el jaguar, verde oscuro con pintas casi negras. Nos dijeron que este color se

usaba en amuletos de buena suerte. Y como un poco de buena suerte nunca viene mal,

ese fue el color de la pieza que escogimos.


Verónica Topón

Las piezas de jade para esta máscara fueron incrustadas individualmente, la máscara fue

encontrada en la tumba de Pacal en su sarcófago, el mismo que se encontraba debajo del

templo de Palenque, Chiapas.

La presencia de objetos chinos en Chichén Itzá no es algo extraño, como me

mencionaba Luis Arochi, ya que bajo las aguas del Cenote se encontraron brazaletes

mayas labrados en oro, que muestran la figura de “Dragones Voladores” propios de las

culturas asiáticas, cabe destacar que al parecer los mayas tuvieron influencias de otras

culturas que es como se puede apreciar en estos brazaletes.

Ajuar de Calakmul

El ajuar fue descubierto junto con la máscara de Calakmul, por William Follan en 1984,

las piezas se entregaron en 1985 y se crearon con ellas varios collares y brazaletes. Sin

embargo, la nueva investigación consistió en desarmarlos. Piezas como el collar de red

y el de ocho hilos, que se exhibieron en el fuerte de San Miguel. Otro cambio fue el que

se realizó a la máscara de Calakmul, realizado por la misma restauradora y que cambió

la fisonomía de esa pieza localizada en la tumba uno de la estructura siete de ese sitio

arqueológico. Las piezas forman parte de la muestra organizada por el Fine Arts

Museums of San Francisco y la Nacional Gallery of Art. El nuevo ajuar “se acerca más

a lo que pudo hacer el ajuar original”. Existen pocos datos de cómo estaba conformada

la indumentaria y para el nuevo trabajo se basaron en investigaciones de distintos

expertos en la cultura maya, así como en estelas ubicadas en Calakmul, que muestran el

vestuario de diferentes personajes.


Verónica Topón

Se trata de mil 918 cuentas de jade, jaspe y concha además del anillo que se encontró

en el dedo pulgar del personaje enterrado en esa tumba, fechada en el clásico tardío, de

quien se desconoce su nombre o rango. “Lo único que sabemos por la localización de la

tumba en una de las partes más importantes de la acrópolis es un personaje importante”.

Con esas cuentas se formaron dos brazaletes de cuentas esféricas, uno de cuentas

oblongas, una banda frontal, dos ajorcas, un cinturón ceremonial y faldellín, asó como

un peto de cuentas tubulares, otro de cuentas esféricas, un collar de cuentas grandes y el

anillo. Todas, excepto el anillo, fueron montadas en lino belga en color natural.

Collar de oro, formado por cuentas y cabezas de jaguar, encontrado como ofrenda en la

tumba de un personaje prominente; ejemplifica dos de los principales aspectos con que

los mayas relacionaban al jaguar: el poder y la muerte. Posclásico Tardío. Iximché,

Chimaltenango, Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Las tumbas de los monarcas y sacerdotes están llenas de una variada gama de

producciones artesanales.

Acompañando a los recipientes cerámicos, encontramos otras piezas de pequeño tamaño

que requerían de una gran especialización. Nos referimos a los collares elaborados con

cuentas de jade, chaquiras o vestidos hechos con pequeñas cuentas de jade o concha,

pectorales, huesos trabajados con escenas mitológicas, pendientes con motivos animales

y humanos. Es decir, objetos realizados a medida que demuestran una gran sensibilidad

por parte del artista.


Verónica Topón

Collar de jade, procedente de Chichén Itzá.

2.2 Colombia

2.2.1 Tairones

La Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país de Colombia fue poblada por los

Taironas. 6000mts de altura y nieves perpetuas, con sus estribaciones que descienden al

mar, vivió esta nación, cuya arquitectura lítica que se investiga es quizá la más

importante de precolombina1, grandes terraza para cultivos, interminables escaleras

construidas con lajas de piedra par llegar a sus habitaciones en las laderas, plazas

perfectamente diseñadas en formas triangulares y largos caminos empedrados enlazados

por puentes para su comunicación. Se considera que el desarrollo de la orfebrería

Tairona estaba en pleno apogeo en los comienzos del siglo XVI ya que poseían muchos

talleres de fundición cuando los aborígenes tuvieron contacto con los españoles. La

orfebrería Tairona se caracteriza por la perfección técnica que elaboraron al realizar sus

productos, emplearon la fundición el la cera perdida complementando con el martillado,

el repujado, la soldadura, y la fundición en moldes abiertos y cerrados.

Los objetos son variados en cuanto a la forma y a las tècnicas empleadas en su

elaboración. Existen figuras fantásticas que llevan grandes atavíos de plumas y

1 Bueno Arango Teresa, Museo del oro, ORO.


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máscaras de felinos, hay aves y reptiles, discos repujados, cascabeles, brazaletes,

narigueras.

El sapo es centro, cuerpo; la cabeza de jaguar mira hacia donde sale el sol y la de la

serpiente, en la cola, hacia poniente.

Un hombre con máscara de murciélago, semejante a las que aún utilizan los sacerdotes

koguis de la Sierra Nevada.

En el período Tairona, de 900 d.C. a 1600 d.C., se colonizaron además las montañas y

se construyeron ciudades sobre cimientos de piedra conectadas por caminos. En 1514 el

cronista Gonzalo Fernández de Oviedo escribía que los indígenas de Santa Marta

"tenían joyas de oro, penachos de pluma y mantas con muchas pinturas, y en ellas

muchas piedras cornalinas, esmeraldas y casidonias y jaspes y otras". Máscaras, además

de adornos, servían para transformarse en hombre-murciélago, el motivo más

emblemático del período Tairona. El ave en vuelo fue un símbolo del poder compartido

con otros grupos de lenguas chibchas.

En el área de la Orfebrería, los Taironas gozaban de un papel principal dentro de este

oficio. Las principales formas usadas en este estilo fueros las antropomorfas,


Verónica Topón

zoomorfas, se han encontrado cuentas cornalinas, preciosas entre ellas, debido a sus

poderes mágicos y que sirvieron para ofrendas. Su orfebrería que en muchas piezas

hicieron el modelo en carbón y luego lo forraron en oro, alcanza una vivísima expresión

en los rostros de Caciques y sus animales totémicos y gran delicadeza en las coronas o

diademas, sonajeros, narigueras, orejeras, pectorales, tembetas y cascabeles y en los

preciosos collares de ranas.

Desarrollaron bastantes técnicas como la cera perdida, que consistía en hacer moldes de

barro rodeando una figura de cera, que se derretía después de calentar el empaque de

barro. Luego de sacar la cera derretida, el orfebre vertía el oro líquido en el espacio

dejado por la figura de cera, posteriormente esperaba a que se solidificara y rompía el

molde resultando la figura deseada. El uso de la tumbaga, una aleación de cobre y oro

permitieron ahorrar recursos y derretir más fácil el oro. Los tratamientos para mejorar la

calidad del oro, como calentarlo hasta la oxidación del cobre y luego sumergirlo en agua

helada para que permaneciera una pátina permanente de oro y evitar que la pieza se

cuartee. Finalmente el proceso terminaba con lijar la pieza hasta que llegara a la

perfección. Se cree que varias de estas técnicas fueron desarrolladas por los Muiscas y

exportadas a la cultura Tairona. Aunque los Taironas, también se les considera

exportadores de técnicas de orfebrería e hilados. Esto lo podemos observar en la

decoración ornamental como son las tiras entretejidas de alambre fundido o pequeñas

bolitas en el centro de los colgantes espirales, y en el objeto del mismo. Criaturas

mitológicas complejas en las que se combinan características humanas de águila y

murciélago figuras en las que los detalles de la vestimenta y las joyas son representados

tan claramente que es posible identificarlos con os de tamaño original. Entre las piezas

representativas existen formas únicas de los taironas (pendientes en forma de ancla,

tembetas en forma de redondos, ornamentos en forma de riñón, aretes con argollas de

alambre, etc.)

Los metales mas explotados en este tiempo fueron el oro y en menos cantidad el cobre.

En los afilados contrafuertes y los valles profundos cubiertos de bosque de la esquina

noroccidental de la Sierra Nevada, la gente del período Tairona levantó ciudades sobre

cimientos de piedra, caminos enlozados y drenajes. En terrazas de cultivo escalonadas

cultivaron maíz, yuca y aguacate. Una orfebrería recargada en adornos distinguía a los

caciques, dotados de poder político y religioso. Colgantes y pectorales en forma de aves


Verónica Topón

con alas desplegadas demuestran la continuidad de algunas ideas del pensamiento

simbólico de estas sociedades desde el período Nahuange hasta la Conquista.

Traen sus personas muy adornadas con piezas y joyas de oro. Los varones traen orejeras

y caricuríes puestos en las narices y grandes chagualas en los pechos. Al cuello muchos

géneros de cuentas. Las mujeres casi traen las propias joyas que los varones.

En 1514 el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo escribía asimismo que los indígenas

de Santa Marta “tenían joyas de oro, penachos de pluma y mantas con muchas pinturas

entretejidas, y en ellas muchas piedras cornalinas, esmeraldas y casidonias y jaspes y

otras”. Durante el período Tairona los destinos de la comunidad eran regidos por una

poderosa élite de chamanes que decían tener control sobre las fuerzas esenciales de la

naturaleza, el ordenamiento del cosmos y las acciones humanas. Eran los encargados de

velar por el bienestar material y espiritual de la comunidad. En múltiples objetos se los

ve representados en el trance de la transformación, como en la emblemática figura del

hombre-murciélago, señor de la noche y el inframundo. La figura del hombre

transformado en murciélago puede verse en pectorales, colgantes y campanas metálicas,

en remates de bastón tallados en hueso y en objetos de cerámica. Pero también se

encuentran en las tumbas de los personajes importantes del período Tairona los

atuendos que les servían para simbolizar esta transformación. Los adornos de sus

viseras metálicas aludían a las membranas internas o tragus de la oreja del animal; las

narigueras cilíndricas levantaban la nariz como la hoja nasal de algunas especies y los

adornos sublabiales imitaban las carnosidades de su labio inferior. Durante el ritual se

recreaba la historia mítica de la sociedad. En un ambiente especial, y gracias a las

sustancias enteógenas, los participantes se transformaban en los ancestros míticos para

mediar por el equilibrio del universo. En ceremonias de ofrenda o pagamiento fueron

depositados piedras talladas y otros objetos dentro de templos, viviendas, caminos,

cultivos o lagunas, con propósitos de fertilidad y curación de enfermedades o para

obtener protección para la familia y la comunidad. Los grupos tardíos de la Sierra

Nevada, de lengua chibcha, tenían conceptos y creencias comunes con otras sociedades

de la misma familia lingüística. Con los habitantes de la Cordillera Oriental

compartieron el símbolo e ideología del ave con alas desplegadas y el sentido de las

ofrendas.


Verónica Topón

Varios grupos de objetos de ornamentación personal siguen un modelo iconográfico

basado en la forma de un ave de alas desplegadas y cola bifurcada, a veces con aves

"auxiliares". Se les ha interpretado como representaciones del vuelo del chamán

El murciélago fue el animal más emblemático. En este colgante se puede apreciar una

visión del vuelo frontal de este mamífero, tallada en jadeita.

Vaciadas a la cera perdida en aleaciones de oro y cobre, las bellas orejeras tairona

permiten apreciar la síntesis entre abstracción y figuración en la imaginación del artista

y orfebre prehispánico. Como en las metamorfosis del mundo animal, la forma

semilunar básica llega a transformarse en serpiente de dos cabezas.


Verónica Topón

Se conserva en este pectoral la forma básica del ave de alas desplegadas y cola

bifurcada, más un cinturón con aves. Cuatro chamanes enmascarados aparecen sentados

en cuclillas sobre las cabezas de cuatro aves rapaces posadas sobre el lomo del ave

mayor, a manera de explicación del orden social.

Representado en detalle en esta pieza, el personaje masculino que aparece en este grupo

de pectorales lleva un tocado o diadema que figura rayos provenientes de un cuerpo

esférico, de donde se ha deducido que se trata del sol. Sentado sobre una base semilunar

semejante a una serpiente, se apoya en dos barras horizontales sostenidas por seres

auxiliares con cabeza de ave o de felino.


Verónica Topón

El personaje de este pectoral, apoyado en dos barras horizontales, representa quizás al

universo, tan pesado, según una versión de la mitología de los actuales koguis, que

necesita de dos vigas para no caer al mundo inferior.

Uno de los aspectos más notables de la metalurgia tairona es la armonía de conjunto de

cada pieza, no obstante la disparidad de los elementos. Ejemplo de ello es este colgante,

figura híbrida de caracol y serpiente.

2.2.2 Calima

Este nombre corresponde a un sitio geográfico del departamento del Valle del Cauca, en

donde se encontraron objetos arqueológicos de oro, cerámica y piedra ornamental que

mostraban características comunes y repetidas, por lo cual fue asimilado más con un

estilo que con los grupos indígenas que habitaron la región. Sin embargo, la costumbre

consagra el uso, y en general, se denominan "Calima" algunos objetos claramente

identificables y que corresponden, sin duda, a desarrollos locales de los artífices de

sitios cercanos. De todas maneras, como se han venido anotando y de acuerdo con la

teoría de Reichel-Dolmatoff, estas técnicas orfebres y alfareras, así como otras

manifestaciones culturales, corresponden a variaciones propias de costumbres

introducidas a América por parte de migraciones que entraron gradualmente en épocas

anteriores a la era cristiana, con un bagaje cultural común que expandieron por extensas

áreas del continente aledañas a la región pacífica. Al analizar en detalle el material, se

le encuentra ciertas deferencias estilísticas que algunos arqueólogos atribuyen a

desarrollos temporales o pertenecientes a grupos desconocidos; sin embargo, la

asociación de ambos en una misma tumba hacen presumir que son productos de

antiguas tradiciones y que en algún momento fueron contemporáneos; además. Tales

tradiciones al parecer, fueron continuadas por algunos de los pobladores descritos por


Verónica Topón

los cronistas hispanos. Por el invaluable hallazgo en el sitio de El Bolo, del cual se tubo

noticia después de que buscadores de tesoros y gente del lugar lo habían arrasado en su

totalidad, y dada la gran cantidad de material asociado en cerca de siete hectáreas que

comprenden el cementerio, se pudo concatenar importante información que por años se

había acopiado por parte de investigadores, y por el estudio de material obtenido de

guaqueros, incansables buscadores y predicadores de los cementerios precolombinos.

Por lo tanto, a lo largo de la presente reseña se relacionará lo típico conocido del área

Calima con los elementos del hallazgo. Las crónicas hispanas constituyen para el área

Calima un valioso documento para ubicar las distintas evidencias arqueológicas, pues a

todas luces resultaría incongruente reseñar con prolijidad la orfebrería omitiendo

relacionarla con los grupos que por ejemplo, describió el serio cronista Cieza de León.

Bien se aprecia que estos tenían complejos pautas religiosas y de culto, emparentadas,

de todas maneras, con tumbas, ofrendas y representaciones simbólicas orfebricas y

alfareras similares a las aparecidas en los sitios arqueológicos, y además, tuvieron

modos culturales similares a los observados en otros grupos precolombinos americanos.

Si bien es cierto que no siempre se les conoció su verdadero nombre, si se les describió

en detalle con apelativos, como fue el caso de los gorrones que correspondía a un grupo

con una organización socio-política y religiosa bien estructurada, que permitiría trabajos

comunitarios y a la aparición de gremios especializados para las distintas producciones.

Y en aras de la unidad de investigación sobre esta zona se continuará con los nombres

Yocoto, Sonso e Ylama, como tradiciones locales con diferente profundidad temporal

dentro del área arqueológica de Calima, debido a que su contemporaneidad y asociación

parece evidentes tras consultar el numeroso material de El Bolo. Este demuestra,

además, rasgos culturales comunes y una activa movilización de bienes con grupos de

une extensa zona del Valle del Cauca. La orfebrería de calima es muy notable por el

tamaño de sus objetos como: narigueras, corazas, diademas, etc., éstas fueron hechas

con mucho oro y con buenos terminados. Las cabezas de los alfileres son obras maestras

de la colección de cera perdida. Los temas de decoración de calima en lo que a piezas de

oro se refiere generalmente consisten en grandes máscaras con piezas de orejas

movibles y narigueras, trabajados en el centro de corazas y de otras piezas. Lo más

interesante son los bordes y relieves geométricos o zoomorfos los cuales están en los

bordes de las piezas. Hipotéticamente se ha de considerar que la orfebrería calima tuvo

en sus últimos tiempos un foco secundario en el valle de Saldaña, pues el número y


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calidad de los objetos aleja la idea de que éstos hubieran llegado allá por comercio o

como botín de guerra.

En 1954 se encontraron piezas como las siguientes: una diadema idéntica a otras

procedentes de Restrepo, dos pectorales con mascarones centrales y greca decorativa

marginal, y un alfiles con una figura antropomorfa con máscara, procedentes de Río

Blanco; dos pares de platillos de orejeras, dos pectorales elípticos, sin mascarón, con

grecas marginales estrechas, una figura antropomorfa claramente de técnica y estilo

calima, y tres pectorales con mascarón central y tres sin él, unos y otros con decoración

marginal, hallados en Chaparral; y un alfiler terminado en una figura humana con la

máscara típica y una figura zoomorfa hecha por láminas unidas por pestañas y clavitos

como las de Restrepo, que corresponden a un lote hallado en Campohermoso, hemos de

tener presente que uno de los pectorales de este lugar es una de las piezas más

importantes que hasta ahora se conocen del estilo calima, no sólo por su alto valor

artístico, sino porque su mascarón, como decíamos en 1954, recuerda bastante la cabeza

de un buda, de estilo parecido a las de Java y Sumatra de los siglos VI-VIII.

Periodo Llama

La orfebrería tuvo una importante técnica como la llama que es más bien escasa y hasta

ahora ningún ejemplar ha sido excavado por un arqueólogo. No se sabe aún se trabajó el

metal durante todo el periodo llama o solamente hacia su final. Sólo en años recientes

fue posible empezar a diferenciarla de la orfebrería famosa del periodo siguiente2. Esto

se logró combinando las descripciones brindadas por las personas de la región sobre

objetos metálicos encontrados junto con cerámica llama con el estudio de los detalles

estilísticos, según las cuentas de collar fundidas sobre un núcleo de cerámica

pertenecerían a este periodo, pero lo que con más frecuencia se encuentra son narigueras

sencillas, tanto fundidas como martilladas. Sin embargo todavía son pocos los

ejemplares con procedencias seguras, como para poder diferenciarlas de las narigueras y

placas del periodo siguiente.

En cambio las cuentas grandes, de oro martillado, pueden asignarse con más seguridad

al periodo llama, cada collar está conformado por unas treinta cuentas similares pero no

idénticas, que miden hasta 6cm, de largo y tienen forma de animales como cocodrilos y 2 Bray Warwick, Schrimpff Marianne, CALIMA, Fundaciòn Procalima, 1992.


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aves, o de figuras humanas.3 Contamos con varias descripciones de collares de esta

clase, encontrados en tumbas con cerámica llama. Además estilísticamente son sin duda

de éste periodo. Las figuras humanas tienen los mismos rasgos que las representaciones

en cerámica. El Museo del Oro conserva lo que parece ser una parte del equipo de un

orfebre de la época. Consiste en cuatro piedras, con una figura humana tallada sobre su

cara; son figuras prácticamente idénticas a las de las cuentas y a primera vista estos

objetos parecen ser moldes, similares a los utilizados por los Muiscas para estampar

impresiones en cera de las piezas a fundir por la técnica de cera perdida. Sin embargo

las cuentas no son fundidas sino martilladas, de manera que los moldes quizás se

utilizaron para dar forma a la lámina de oro, que colocada encima, se presionaba y

martillaba alternativamente, para estas cuentas se utilizó un oro muy puro y maleable,

que se hubiera prestado muy bien para trabajar con ésa técnica. Si los retoques finales se

ejecutaron a mano alzada, esto explicaría las ligeras diferencias entre una cuenta y otra.

Las principales piezas del periodo llama fueron collares como:

a) Collar en oro martillado: Este collar, encontrado al sur de calima en el departamento

del Cauca, es técnicamente muy similar a los collares llama. Igual que aquellos, las

cuentas son relativamente grandes (4 a 4.2 cm de largo) y elaboradas en oro de alta ley.

Aunque muy estilizadas, parecen representar un ser con elementos de animal y de

humano. El tocado en puntas se podría relacionar con el de cientos canasteros llama.4

b) Collar llama con pequeñas cuentas de oro martillado: Representan cuadrúpedos

posiblemente cocodrilos por las mandíbulas largas con los ojos a los lados y las patas

dobladas e la forma característica de este animal en reposo. Una hilera de puntos

repujados sobre la espalda podría representar la cresta dorsal mientras sobre la cola,

varias líneas transversales sugieren las bandas horizontales formadas por las escamas.

Procedencia de Restrepo, largo aproximado de las cuentas 5.4 cm.

c) Collar llama con cuentas antropomorfas de oro martillado: En forma de mujer,

rematan, debajo de los pies, en cabezas de animales no identificados. Largo promedio

de las cuentas 5.9cm.

3 Bray Warwick, Schrimpff Marianne, CALIMA, Fundaciòn Procalima, 1992. 4 Bray Warwick, Schrimpff Marianne, CALIMA, Fundaciòn Procalima, 1992.


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d) Máscaras de tamaño natural elaboradas en lámina de oro so la quinta y última

categoría de objetos metálicos que indudablemente pertenecen al periodo llama. Se

conocen unas veintisiete de estas máscaras, de las cuales diez pertenecen al Museo del

Oro de Bogotá. El descubrimiento de estas máscaras es, por supuesto, todo un evento,

cuyos detalles se recuerdan minuciosamente. Sobre seis de estos acontecimientos

pudimos recopilar información según la cuál, la máscara se encontró junto con cerámica

llama, varias veces con canasteros Aunque con frecuencia las máscaras ingresaron a los

museos en pares, las descripciones de los hallazgos sugieren que se hallaron en el

mismo cementerio, más que en la misma tumba. Inicialmente se pensó que eran

máscaras funerarias pero por lo menos en uno de los casos documentados, la máscara se

encontró parada junto a la pared. Como tienen perforaciones a los lados para ajustar a la

cara y una buena visibilidad por los pequeños orificios en el lugar de la pupila, se puede

suponer que se utilizaron durante ceremonias. El estudio de la orfebrería lámina dista

mucho de haberse completado. Además de las categorías principales de objetos, existen

algunos otros, mucho menos frecuente, que por detalles estilísticos podrían pertenecer al

periodo llama y se espera que investigaciones futuras logren aclarar más este capítulo de

la historia de la metalurgia en Colombia.

La máscara transforma a quien la usa durante el ritual o en su viaje después de la

muerte.

En el cementerio de Malagana máscaras como ésta fueron utilizadas como ajuar

funerario. En ellas, la representación del rostro sin vida o con aspecto cadavérico,

recuerdan la idea de la transformación después de la muerte.


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La sociedad llama la conocemos a través de sus tumbas, puesto que muchos de los

lugares donde éstas gentes tuvieron sus viviendas fueron modificados radicalmente por

sociedades indígenas posteriores, destruyendo en el proceso caso todos los vestigios del

periodo llama. De las tumbas proceden casi todos los objetos llama expuestos en los

museos, pero como en su gran mayoría no fueron descubiertos por arqueólogos,

generalmente carecen de información sobre su contexto de hallazgo. Sin embargo,

disponemos actualmente de un buen número de datos obtenidos de las excavaciones y

observaciones de sitios.

Periodo Yocoto

En el primer milenio de nuestra era la población aumentó en el valle de Calima. Los

líderes se rodearon de especialistas que les produjeron objetos suntuarios y vistosos de

orfebrería y otros materiales que a su muerte los acompañaron como ajuares funerarios.

Los adornos de este ajuar hallado en una sola tumba relacionan al cacique que los usó

con los felinos. En la nariguera, las placas colgantes semejan las manchas del jaguar, las

prolongaciones inferiores y superiores son las extremidades del animal y la placa del


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centro, su rostro. En estas sociedades el poder de los líderes probablemente no era

heredado sino que debía adquirirse con el esfuerzo individual, por lo que los nuevos

líderes demostraban su capacidad de convocatoria obteniendo objetos suntuarios

cargados de prestigio que subrayaban su dominio económico y político. Al morir y

enterrarse con ellos, interrumpían su circulación: quien asumiera el cargo debía iniciar

su propio proceso de demostración del poder.

El oro fino se prestaba para elaborar estos adornos porque es maleable y puede ser

martillado, repujado, recortado y pulido para crear objetos que juegan con el sonido y

los reflejos de luz. En anillos y narigueras de la región Calima, como en la Costa

Pacífica, se usó la granulación o soldadura por fusión. Pero más allá de la tecnología es

el simbolismo el que explica la importancia del metal sagrado. Eterno, brillante y

amarillo, el oro está relacionado en el cosmos amerindio con el sol que renueva la vida

todos los días. Al vestirse de oro, los caciques comunicaban a la comunidad que su

poder propiciaba la fertilidad y la vida. Las figuras de hombres y mujeres muestran los

adornos y tocados típicos del período Yotoco-Malagana de la región Calima. Los

lóbulos de las orejas se distendían para llevar orejeras en forma de carrete, de las que se

suspendían grandes platos de metal. En las diademas usadas en la frente, en los

pectorales, y en colgantes cuyo uso no es muy claro, se repite, uniforme y enigmático,

un mismo rostro humano dorado. Es un rostro emblemático que lleva puestas una

nariguera en forma de felino y orejeras en forma de carrete con colgantes. Este icono

expresaba valores, creencias e ideales de belleza y respaldaba el poder y rango de

quienes lo usaban. Arqueológicamente en el periodo Yocoto que está representado

principalmente por la cerámica, usada por la población entera y por la orfebrería, el

signo de prestigio por excelencia, que ha hecho famosa a la región calima. Puesto que

las piezas de oro rota podrían fundirse de nuevo para hacer otras, no sorprende que en

los sitios de habitación o en los basureros domésticos casi nunca se encuentren objetos

metálicos. La magnífica colección de piezas de oro de Yocoto del Museo del Oro de

Bogotá viene de tumbas, la mayor parte de los cuales no fueron excavadas por

observadores entrenados.5 Aún así, están representadas casi todas las categorías de oro y

este conjunto sirve para definir el estilo Yocoto y demostrar al alto nivel de orfebrería

que este periodo ofrece:

5 Bray Warwick, Schrimpff Marianne, CALIMA, Fundaciòn Procalima, 1992.


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Entre las piezas halladas más importantes se encuentran:

a) Colgante antropomorfo Yocoto: Una delgada lámina de oro se presionó sobre un

núcleo de arcilla, parte del cual se conserva todavía, los pies se hicieron separadamente

y luego se remacharon al cuerpo.

b) Orejeras bicónicas del periodo Yocoto: Los diseños geométricos de las piezas

terminales, con sus curvas, espirales y motivos en zig-zag, tienen equivalentes en la

cerámica pintada Yocoto. Cada una está conformada por tres piezas de lámina de metal

dobladas y translapantes; una hilera de diminutos alfileres de oro, que corre

longitudinalmente por el elemento central, muestra como la lámina de oro recubría el

núcleo de arcilla.

c) Orejeras Yocoto: Se observa un diseño curvilinear sobre las figuras geométricas,

láminas de oro martillado.

El cáliz de estas orejeras, parte que se introducía en el lóbulo de la oreja, tiene cuatro

pequeños agujeros en los que tal vez se insertaban plumas

d) Caracol marino de lámina de oro: Los habitantes de la región calima mantenían

vínculos comerciales con las gentes de las llanuras costeras del Pacífico, de manera que

en sitios tierra adentro se encuentran esporádicamente adornos de concha y

representaciones de objetos marinos como el caracol de oro.

Al adherir a un caracol marino láminas de oro tan delgadas como el papel, el orfebre

consiguió crear una entidad completamente nueva y mágica. Con el tiempo el caracol

desapareció, pero quedaron sus formas, representadas de manera perfectamente fiel.


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e) Bastón de mando: Este objeto es un claro ejemplo de la técnica de recubrir con

láminas de oro un bastón tallado en madera, Recubrimientos de ésta clase son la única

evidencia de la calidad de productos calima.6

f) Trompeta Yocoto: originalmente de madera recubierta por láminas de oro se observa

una figura humana con un complicado peinado y unas barras cilíndricas que le

atraviesan los lóbulos de las orejas.

Esta trompeta decorada con espirales dobles fue inicialmente tallada en dos huesos y

luego enchapada en dos secciones con finas láminas de oro, en las cuales quedaron

repujadas las figuras.

g) Poporo para cal y varilla para extraerla: El pequeño recipiente se compone de dos

láminas de oro soldadas. La varilla se fundió por la técnica de la cera perdida.

Estas tribus dominaban la orfebrería creando obras de arte con el martillo y la fundición.

De las hojas de metal se creaban carretes para las orejas, ornamentos nasales, mascaras,

frascos para la cal, y dibujos con caras humanas en relieve, todo esto decorado con otros

6 Bray Warwick, Schrimpff Marianne, CALIMA, Fundaciòn Procalima, 1992.


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diseños y elementos colgantes. Estos elementos son grandes y están hechos de oro puro

casi en su totalidad. Por el contrario, las piezas moldeadas más finas son miniaturas.

Luego las poblaciones se expandieron, labrando en el paisaje de colinas y valles

aterrazamientos para sus viviendas, eras para cultivo y canales de drenaje. Este período

Yotoco (s. II a.C. a XI d.C.) produjo espléndidas piezas de oro en Calima: vistosos

atuendos que subrayaban el prestigio de quienes los usaban, acompañándolos luego en

sus tumbas; representaciones de una fauna variada y de hombres con atributos animales,

unión del mundo real y el mítico; alfileres y poporos para el consumo ritual de la hoja

sagrada de coca.

En una doble combinación de rasgos antropomorfos y zoomorfos, la mitad superior del

poporo presenta un ser con características humanas y animales, mientras que la inferior

muestra con gran fidelidad parte de un caimán. En su elaboración se utilizaron tres

láminas martilladas y repujadas sobre un molde. Obras maestras de la miniatura en oro,

los palillos utilizados para extraer de los poporos la cal que facilita la extracción del

alcaloide de la coca muestran en sus remates una variedad de personajes con

indumentaria y atributos minuciosamente representados.

A pesar de que el hallazgo del gran tesoro de El Bolo constituyo un enorme descalabro

en cuanto a la forma en que grupos de guaqueros y personas de todas las condiciones

destrozaron el lugar para apropiarse del material precolombino, sirvió para dilucidar

aspectos importantes del área arqueológica de Calima, según se anoto, el aportar piezas

claves que unieron datos aislados, con lo cual cobra sentido tales evidencias. Dentro del

numeroso material aparecieron algunos canasteros y alcarrazas Ylama, Por los datos

derivados de este hallazgo, las crónicas de la conquista cobran valioso sentido, y se

puede presumir con alguna corteza no solo que el material arqueológico formaba parte


Verónica Topón

de una muy antigua tradición que fue continuada por los indígenas descritos por los

cronistas- artífices de la orfebrería y de las manifestaciones materiales ligadas a una

sociedad política y socialmente organizada, sino que su producción fue tan voluminosa

y organizada que contó con talleres orfebres y gremios especializados, como los

reseñados por Pineda desde 1945.

Ahora bien, lo que se pude apreciar en el material ya establecido como propiamente

Calima es una variación local en la transformación de la materia prima de acuerdo con

los distintos artífices locales, y entre quienes jugaron papeles primordiales su

creatividad y a las variaciones añadidas en los objetos de generación en generación, que

corresponden a formas ancestrales llegadas a su territorio por migrantes. Las

sofisticadas técnicas orfebres; las excavaciones funerarias de pozo con cámaras para

entierros individuales o múltiples, y su avanzada tecnología agrícola.

Lo que se pude apreciar al analizar los objetos aparecidos en excavaciones, y como

producto de guaquería que reposan en los museos, así como los de colecciones privadas

derivados de extracciones clandestinas, en una cierta homogeneidad de temas y de

técnicas, con variaciones locales propias que no deben atribuirse a desarrollos

diferentes. En las tumbas se han hallado esqueletos que traen abiertas las narices, pues

en ellas unos que llaman caricuries, que son a manera de clavos retorcidos de oro, tan

gruesos como un dedo, y otros más y algunos menos. A los cuellos se ponen también

unas gargantillas ricas y bien hechas de oro fino y (también) de bajo, y en las orejas

traen colgadas uno anillos retorcidos y otras joyas. Bien se puede aparentar la joyería en

oro aparecida en las tumbas de los sitios excavados y la aparecida en el cementerio de

El Bolo, con la riqueza de oro y piedras ornamentales que usaban los indígenas. Entre

toda la variedad de piezas el lujo de orfebrería que fueron halladas en diferentes sectores

entre las joyas más destacadas podemos encontrar: diademas, brazaletes tubulares,

arcos, carretes, orejeras ceremoniales, totumas, caracoles de gran perfección con figuras

antropomorfas y zoomorfas entre ellos el notable dios sol, collares variados, unos

llamados de “moritas” en que la igualdad de las cuentas es precisa y parecen gotitas de

oro soldadas unas con otras, calibradas con precisión admirable.


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Diadema con dos penachos bifurcados a manera de plumas, la cual se llevaba sobre la

frente.

Los adornos vistosos y de gran ostentación representan un aspecto, quizás el más

conocido, de la metalurgia de la región Calima. Son principalmente pectorales, orejeras

y diademas con un característico rostro hierático como motivo central, a su vez

ornamentado con grandes narigueras y orejeras.

2.2.3 Tolima

Es muy difícil precisar con seguridad dónde, cuándo y cómo tuvo su origen el estilo

tilota, puesto que desconocemos las circunstancias del hallazgo de los objetos que

integran las colecciones del Museo del Oro y tales problemas sólo pueden ser resueltos

por excavaciones dirigidas técnicamente.

Se considera que el foco principal del origen principal de este estilo de orfebrería haya

sido el alto Valle del Saldaña, puesto que es allí donde se encuentran los tres

yacimientos principales: Chaparral, Río Blanco y Campohermoso. Las colecciones del

Museo del Oro originarias de estos lugares proceden de trabajos de guaquería, muy

posiblemente de sepulturas de las cuales no existen la menor noticia ni sobre su forma

ni ajuar.


Verónica Topón

Incluso en los lotes aparecen mezcladas joyas calimas y tolimas, sin que haya ningún

indicio que nos permita afirmar si una y otras pertenecen a ajuares funerarios de tumbas

de distinto tiempo o si por el contrario corresponden a sepulturas con alhajas de los dos

estilos. Más lógica parece la primera hipótesis, esto es, la que en el valle del río Saldaña

haya habido dos clases de sepulturas, una correspondientes a la primitiva población

calima y otras a la posterior que llamamos tolima.

Las excavaciones realizadas por Julio César Cubillos en 1945 en Río Blanco no nos dan

mucho luz sobre la cuestión que tratamos, puesto que no está claro si los objetos que

describe proceden de lugares de habitación o de sepulturas. Lo que parece probar es

que en el lugar explotado por él la orfebrería es en su totalidad de estilo Tolima, sin que

haya ninguna pieza que manifieste huella de otros estilos. Sin embargo, no puede

afirmarse nada hasta que hayan realizado más excavaciones dirigidas técnicamente.

Como por otra parte, para el oro hay que admitir que se siguieron técnicas paralelas,

hemos de llegar a la conclusión, auque sea a priori, de que primero se utilizarían pepitas

como piedras bellas y de color para collares; después se la martilló y por último se le

calentó y martilló antes de conocer su fundición, para lo cual precisaban métodos

especiales dada la alta temperatura de fusión. Crea una incógnita el hecho de que de

ninguna de éstas técnicas se hayan encontrado rastros en Colombia, a pesar de las

excavaciones en niveles antiguos realizados por G. Reichel-Dolmatoff, ni en parte

alguna de América, por lo cual hay que pensar, o que la metalurgia ha empezado en

fecha más reciente de lo que creíamos hasta ahora en Colombia, o plantear la cuestión

de manera radicalmente distinta, esto es, buscando el Antiguo Mundo cómo y cuándo la

orfebrería del oro y de la tumbaga( técnica) ha podido derivar de Asia e Insilindia.

El estilo Tolima, en lo que se refiere a la técnica, muestra caracteres propios de

arcaísmo, como por ejemplo con el hecho de tener numerosos objetos grandes y

pesados, láminas que fueron martilladas con frecuencia, por la falta de objetos de cobre,

además en oposición al despilfarro del oro, hay una escasez notoria de objetos de

tumbaga con ley de cobre superior a la 0,185 correspondiente a la aleación eutéctica.

En cambio desde el punto de vista artístico y simbólico, es estilo tolima es la expresión

de un mundo de formas distinto del calima y de los demás de Colombia, por cual la

relación entre ellos es difícil de establecer.


Verónica Topón

Sólo existen algunos indicios de haberse hallado piezas de uno y de otro en el mismo

lugar, como sucede en Ansermanuevo, pero especialmente en la Guaca del Dragón.

Donde han aparecido dos alfileres y una figura zoomorfa de estilo calima, por una parte,

y por otra, un pectoral ancoriforme y el espléndido pectoral antropomorfo descrito

anteriormente ambos del más puro estilo Tolima.

Cronológicamente, el estilo tolima hemos de colocarlo como posterior al calima, si bien

coexistió con ese una buena parte de tiempo y fue contemporáneo de un estilo teórico

que pudiera llamarse provisionalmente antioqueño y que corresponde a la parte más

antigua del gran complejo llamado Quimbaya, y a la fase inicial del estilo sinú. El estilo

tolima fue uno de los más antiguos que la mayor parte de los de la época invasioncita,

del tairona y del muisca.

El conjunto de piezas halladas son muy concretas en su forma y definición, la

monotonía entre ellas puede variar pero si apartarse de las formas establecidas La

estilización antropomorfa con miembros en forma de escuadra puede aparecer en

objetos tan grandes como el Pectoral de la Guaca del Dragón o tan pequeños como en

cuentas de collar. En ocasiones se duda sobre si una joya debe considerarse como un

pectoral pequeño o como una cuenta de collar grande, ya que la forma es igual y sólo

varía el tamaño.7

Entre las características de diferentes objetos de orfebrería podemos destacar los más

importantes:

1) Diademas: Entre el lote de objetos de estilo tolima hallado en Venadillo, se

encuentran dos joyas de este tipo. Son de lámina estrecha con tres orificios en los

extremos.

2) Narigueras: Las aparecidas hasta ahora en conjuntos arqueológicos tolimas son

atípicas, pues corresponden a dos clases que han sido muy abundantes y de

extraordinaria difusión. Una de ellas es la de argolla y otra la que está formada por una

lámina elíptica con puntas finas y con una escotadura circular debajo de éstas. Las

primeras piezas pertenecen a los sectores de: Río Blanco, Venadillo, Iquirá. En las

excavaciones hechas en Río Blanco aparecieron cinco narigueras.8

7 Barradas José Pérez, Orfebrería Prehispánica de Colombia, Museo del Oro, Bogotá, MCMLVIII. 8 Barradas José Pérez, Orfebrería Prehispánica de Colombia, Museo del Oro, Bogotá, MCMLVIII.


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3) Pendientes quiropteriformes: Aparecen diferentes variantes según el grado de

esquematización. Hay pares en los cuales las alas caen verticalmente hacia los lados

como cuando los quirópteros están en reposo. Encontrados en Chaparral, Río Blanco,

Chapohermoso y Manizales.

En otros la lámina es de forma semilunar con puntas romas, como suceden con las

parejas de pendientes de Chaparral, Río Blanco, Venadillo, Belalcázar.

La cabeza y los órganos faciales son en su mayoría esquemáticos en extremo, por lo que

la figura quiropteriforma adquiere el carácter de una representación abstracta. El cuello

y la cabeza están formados por un rectángulo, con un orificio redondo y liso en la

mayoría de los casos. Dos veces está decorado por un falso calado otras veces es muy

reducido, este rectángulo se halla limitado el la parte de arriba por una barrita o dos

espirales opuestos .como sucede en joyas de Chaparral, Río Blanco y Campohermoso,

esto es en las localidades principales del estilo tolima. En un caso las espirales se

convierten en discos y en otro la prolongación rectangular que corresponde a la cabeza

tiene un orificio central alargado, y a cada lado de él, o de los dos hay un orificio

pequeño y otro mayor. En este caso faltan las espirales o el par de barritas que las

sustituyen tanto en el par de pendientes de Río Blanco como de Venadillo.

Existen varias piezas que son de incierta procedencia pues ha sido muy complicada su

diferenciación, entre los objetos encontrados algunos muestran aspecto de ser

pendientes de ese tipo, pero de hecho, el tener cara humanoide y por la parte posterior

una asa, hace que no se pueda reconocer si son pendientes, pectorales pequeños o


Verónica Topón

cuentas de collar, la lámina en ambos es estrecha y los extremos están más ecurvados

que de ordinario.

4) Pectorales: Sus tres tipos son los siguientes:

a) Pectorales antropomorfos con miembros en escuadra: En las colecciones se presentan

dos buenos ejemplares de este tipo, uno procedente del Chaparral y otro de

Campohermoso. También existe un tercero de Guaca del Dragón. Este constituye una

joya de mayor valor artístico dentro del estilo Tolima, tanto por la regularidad de su

forma y destalles, debido a una esmerada técnica, como por su decoración esquemática

geométrica. El de Chaparral es aproximadamente la mitad de tamaño que el anterior y

su decoración es más sencilla. El de Campohermoso es completamente liso.

A este tipo pertenece un pectoral de procedencia de Ibagué y de 170mm.de altura, que

formaba parte de las colecciones del Museum für Völkerkunde de Berlín. La cara es

rectangular, contorneada por la frente y los lados por tres hilos falsos, y por la inferior,

por dos que en su centro forman la boca. La nariz es larga y los ojos son a modo de

grano de café. La parte superior de la cabeza se halla decorada por barritas cortas

paralela a manera de diadema. Los cuatro ángulos de la cara están decorados por

espirales.

Pectoral de estilo Tolima

b) Pectorales con miembros en escuadra y con el extremo inferior ancoriforme: Es un

tipo muy uniforme en lo que se refiere al cuerpo y extremidades, inclusive la parte

inferior de la pieza, pues sin excepción son lisas. Las únicas diferencias que caben notar

so las relativas a los bordes, los cuales pueden ser regulares o no, a la proporción en

anchura de las distintas partes y a la regularidad de las curvas del extremo inferior

martillado. Buenos ejemplares a este tipo son un Pectoral de Chaparral y dos de


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Campohermoso, especialmente el primero que es una pieza más primorosa del grupo,

Sin Embargo, Los bordes ofrecen muchas irregularidades y no son completamente

rectos.

La decoración se limita a la cabeza, lo cual sucede también en los quiropteriformes. Por

lo general hay un par de adornos centrales formados por láminas acodadas con los

extremos divergentes y una corona de pequeñas rayitas a modo de aureola.

El mejor pectoral de Campohermoso tiene en la base de la cara la decoración marginal

de la cabeza que se completa por sendas espirales en la base de los ángulos de la misma.

La variante principal consiste en la sola presencia del par de apéndices centrales

acodados como sucede en los pectorales de Chaparral, en estos casos la ausencia de la

aureola radiante y a cada lado de la cara hay un adoro en forma de asa cruzada e sentido

transversal por una lámina triangular o rectangular decorada por líneas, como si fuera

una esquematización de las orejas. En el pectoral de la zona de Corinto los apéndices

laterales son triangulares y rayados; además entre los superiores acodados hay uno

medio de forma de barrita rectangular.

Otro variante de un ejemplar del Chaparral en el cual el contorno de la cara se halla

formado por una aureola radiante de pequeñas barritas unidas por dos cercos. La cara

está contorneada por uno o dos falsos alambres, que en la parte inferior se prolongan

hacia delante para formar la boca; están marcados los dientes, en el caso de que haya un

solo alambre marginal, éste es semielíptico y falta en la parte inferior de la cara, por lo

cual la boca se encuentra representada por un óvalo colocado inmediatamente encima

del cuello. Así sucede con los pectorales de Campohermoso, con el del Líbano, y con

uno de procedencia incierta, uno de los pectorales de Chaparral no presenta ni línea de

contorno facial ni boca.

Los ojos casi sin excepciones esféricos, con u orificio circular profundo, la nariz que

arranca del borde superior de la cara, es recta, larga y saliente. En algunos casos están

marcadas por falsos alambres las aletas de la nariz, en el de Chaparral los ojos están

incluidos dentro de falsos alambres ahorquillados.

c) Pectorales Quiropteriformes: Su característica principal es que muestran en vez de

brazos piernas un par de alas igualmente esquematizadas, con borde inferior calado y

decoración que tiene también el cuerpo.


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El calado marginal del cuerpo tiene, por lo general, los bordes exteriores libres, pero en

algún caso están enmarcados por una faja estrecha vertical. Dos piezas muestran el

cuerpo y las alas con calados, dos joyas de este tipo de la colección del Museo del Oro

termina en la base en un ensanchamiento irregular que algunas veces tiene un aspecto

oval. Tal sucede con dos de Río Blanco.

5) Collares: La clasificación lo hacemos por el número de cuentagotas.

a) Collares de cuentas lisas: Los tres de ésta clase son atípicos, las cuentas del

procedente de Chaparral son cilíndricas, cortas y lisas, las de Río Blanco so de forma

cilíndrica u oval y las mayores están fundidas y las menores son una lámina de oro

enrollada. A éstos collares hemos de añadir otro formado por alambres enrollados en

doble espiral, con ganchos de los cuales cuelgan piedras de pirita.

b) Collares de cuentas zoomorfas: Tienen cabeza redonda con hocico largo, cuerpo

trapezoidal y terminan en un casquete esférico. Su factura es muy descuidada en

relación con las cuentas calimas del mismo tipo.

Típicos son los collares de cuentas zoomorfas con cabeza pequeña picuda y con ojos

saltones cuyas extremidades se hallan muy desarrolladas en relación con el cuerpo, las

cuales terminan en discos más o menos grandes y regulares.

Las cuentas zoomorfas cuya esquematización es menos marcada son las que representan

peces voladores y dos que figuran aves esquemáticas proceden del Chaparral. Los

peces voladores se deben a representaciones realistas de animales míticos, creados sobre

la base, incluso de los peces voladores marinos, al describir dichos ejemplares se los

consideran como “pez mítico”.

c) Collares de cuentagotas antropomorfas: También e éstas existen varios tipos, mas las

pricipales consisten en las esquemáticas de placas y las de brazos doblados a manera de

escuadra. Este tipo de figuras es muy abundante en cuentas de collar con ligeras

variantes, presentan caras antropomorfas y diademas, como sucede con una cuenta de

Chaparral, caras toscas, y lisas, este tipo de collar ha tenido una gran propagación por el

territorio colombiano.

Otro tipo de cuenta de collar tolima es el formado a base de una placa plana

rectangular, en la cual la figura humana aparece esquematizada en extremo, como

sucede con los collares de culturas semejantes a tolima. Los bordes de los lados

mayores del rectángulo tienen unos pequeños entrantes, los cuales se hallan rodeados


Verónica Topón

por una línea profunda en forma de corchete, en la parte superior de la cabeza sólo se

encuentran marcados los ojos.

Menos esquematismos ofrecen las cuentas de collares, las cuales tienen cuerpo

rectangular, con dos rayas horizontales, e su base que representan el cinturón al que

sigue un ensanchamiento romboidal correspondiente a los miembros y una base estrecha

larga que es a los pies, la cabecita, en la que están marcados los ojos y la boca, se

remata por una fila de rayitos verticales, o sea el tocado de plumas. Un collar hallado en

el departamento de Caldas, es de cuentas lisas en su mayoría, pues sólo tiene marcados

los ojos y la boca. Más detalles ofrecen los collares de Campohermoso y algunas

cuentas de Río Blanco pues están indicados los brazos doblados sobre el pecho y el

triángulo sexual femenino.

Pendiente. Especie de talismán, se reúnen rasgos de diferentes animales: aves, hombres

y felinos.

6) Cascabeles: Hay dos casi iguales procede del Chaparral y el otro de Río Blanco. Se

caracterizan por tener una prolongación puntiaguda en la parte superior perforada, por

lo cual se cree que formaron parte de collares o fueron adornos de vestiduras.

7) Colgantes centrales de collar: Son zoomorfos y antropomorfos, en el primer grupo

los hay realistas que representan cocodrilos y otros interesantísimos que son figuras de

animales fantásticos.

a) Cocodrilos: Las dos únicas piezas son los dos cocodrilos que a uno de ellos se lo

considera como babilla ( Caimán Fuscus) de la siguiente manera: “figura plana, hocico


Verónica Topón

ancho con una línea transversal delante de los ojos, que representa probablemente una

arruga ósea, dos colmillos en la mandíbula superior y dos pares de dientes en la

mandíbula inferior; cresta dorsal marcada con siete relieves rectangulares, escamas

dorsales con sendas filas de relieves circulares a los lados, cada fila contiene cinco

relieves.

b) Figuras zoomorfas fantásticas: Además de cuatro piezas de Campohermoso existen

en las colecciones de Museo del Oro, una del Quindío, las cuales, vistas a ligera, serían

fácilmente consideradas como representaciones de insectos, puesto que muestran en la

cabeza unos apéndices que pudieran ser interpretados como antenas.

Sin embargo son cuadrúpedos y a pesar de la complejidad de la cabeza se ven bien los

ojos redondos y una boca provista de grandes colmillos superiores encorvados hacia

abajo. Por detrás de la cabeza salen dos pares de apéndices y en algunas piezas uno

impar central, de formas complicadas y variadas que, después de cubrir aquella, se

prolongan hacia delante. La cola es también muy compleja, dan la impresión de

fantásticos dragones, portadores de órganos cefálicos propios para inspirar terror e

injustificados biológicamente.

c) Figuras antropomorfas: Se dan casos que es difícil saber si se trata de un colgante de

collar o un pectoral pequeño, pues sólo hay una diferencia de tamaño. En restos hallados

existen cuatro piezas, dos de mayor tamaño que las otras, que presentan una figura

humana de corona de plumas y con palmas de las manos. La joya más trabajada pese a

su deficiente fundición, es una procedente de Río Blanco, la cual tiene un vestido corto,

muy ceñido a la cintura, facciones muy pronunciadas y orejas grandes irregulares

formadas por falso alambre grueso. La mayor pieza de las encontradas en

Campohermoso lleva un vestido que de la forma anterior, las orejas son uso círculos y

están en los ángulos inferiores de la cabeza. Las facciones están representadas de la

misma manera que los pectorales típicos, las otras dos piezas del mismo lugar son más

pequeñas y se relacionan en cuanto al detalle de la cara con la pieza antes citada. De Río

Blanco. Los ojos y la boca tienen forma de granos de café, la nariz es minúscula y las

orejas son redondas y perforadas, la cara de estas joyas recuerda la de las figurillas de

barro cocido.

Muy curiosos son los tres colgantes de Río Blanco, uno a los que se refiere al relieve de

la cara, es típicamente tolima, pero los apéndices laterales que le salen a los lados de

ésta y la forma del cuerpo nos recuerdan algo las figuras del estilo de Darién. Otro tiene


Verónica Topón

marcada la separación de los brazos del cuerpo y una rudimentarias manos, la cara es la

típica del estilo tolima. En ambos casos se pueden observar con exactitud los órganos

sexuales masculinos muy marcados, la primera y la última pieza citada son portadoras

de pectorales circulares adornados por círculos en bajo relieve, y la segunda lleva uno

ovalado con una escotadura semicircular en la parte superior y con la misma decoración

que los otros.

8) Alfiler: El único, procede de Chaparral y lo hermoso descrito anteriormente, su estilo

es tosco, por lo cual parece ser de fabricación local, y contrasta con los alfileres calimas

presentados anteriormente, no obstante se trata de una pieza atípica.

9) Recipiente Fitomormo: Nos referimos a la totuma de pretumbaga de Campohermoso,

la cual, a pesar de ser una pieza valiosa y bien trabajada, dudamos si corresponde al

estilo calima o al tolima.

10) Pinzas: Sólo ofrecen interés las dos que tienen calado el mango, de las cuales una

procede de Campohermoso y otra de Chaparral. Ambas están decoradas por aves

posadas en la parte superior, que recuerdan la que corona el alfiler de Chaparral. La

decoración de la de Campohermoso consiste en las figurillas típicas del estilo Tolima,

con miembros doblados en escuadra, las otras carecen de interés, Las halladas por J.C.

Cubillos en 1945 en Río Blanco ofrecían la particularidad de presentar en el doblez

cuatro orificios. 9

Existen varios significados de posibles representaciones de seres sobrenaturales en la

orfebrería Tolima. En primer lugar la presencia de representaciones muy

esquematizadas de quirópteros, tal vez de vampiros, los cuales son características de

este estilo. La extrema esquematización de la cabeza en los pendientes, reducida a un

rectángulo y dos apéndices rectos o en espiral que representan las orejas, y la

antropomorfización de la misma en los pectorales, impide dar un paso más en su

determinación. El detalle que precisa el que se trate de quirópteros es la línea de

contorno del cuerpo, redondeado por abajo, de dónde sólo faltan unas minúsculas patas

unidas a la membrana de las alas, y los bordes laterales que caen verticales como si

estuviera plegada la parte del ala correspondiente a los dedos del miembro superior.

9 Barradas José Pérez, Orfebrería Prehispánica de Colombia, Museo del Oro, Bogotá, MCMLVIII.


Verónica Topón

Ya sean murciélagos o bien vampiros, estas representaciones tolimas son seguramente

símbolos de la oscuridad, de la noche y de la muerte. Son representaciones de un ser

mítico análogo a Camazolz, o sea el murciélago de la muerte de los mayas y del cual

hay figuras pintadas en cerámica o esculpidas en piedra.

La segunda es aún más arriesgada y sólo tiene el carácter de una hipótesis provisional,

intuitiva si se quiere, en espera de algo mejor.

¿No serán los pectorales con miembros en escuadra y el extremo inferior terminado en

dos ramas recurvadas y simétricas las representaciones de un Dios Cocodrilo? Las bocas

tienen un leve carácter de hocico con muchos dientes; la posición de las extremidades,

mas bien que humana hace pensar en un animal que repta, y la cola bífida en la forma

que la vemos no es privativa de este estilo, puesto que hay representaciones de

cocodrilos de oro u otras materias, que la tienen, aunque no de manera tan

esquematizada como los pectorales tolimenses. Tal sucede con figuras de coclé, en las

cuales la cabeza no es antropomorfa ni ha llegado a la representación de animal a una

máxima esquematización, y con las figuras pareadas de caimanes del Sinú.

El cocodrilo y la serpiente son símbolos temerosos de las aguas y de los poderes ocultos

del inframundo, pero al mismo tiempo lo son de la fecundidad y de la vida. Si ambos

causan pavor al hombre, no debe de extrañar, puesto que la sacralizad que vitaliza los

símbolos radica precisamente en este carácter de temor y de peligro que trae consigo la

admiración del hombre y su sumisión incondicional hacia ellos. La apariencia

antropomorfa de la cara, que por otra parte es de aspecto esquemático y brutal, no

apacigua el ánimo, sino que lo inquieta y justificaría esta opinión. El carácter sagrado se

ve reforzado por la corona radiante, la cual no hay por qué considerarla como un adorno

exclusivamente propio del hombre.

Refuerza este rasgo de símbolos ligados al agua y por tanto a la fecundidad, en

contraposición a los quirópteros que simbolizan la noche y la muerte, los otros

cocodrilos de estilo realista y sus drías, los peces voladores, las mujeres desnudas y los

dragoncitos. Las cuentas de collar con miembros doblados en escuadra muestran,

especialmente y de manera mas clara que las piezas de mayor tamaño, transiciones entre

figuras humanas y zoomorfas. Incluso se puede sospechar que se trate de

representaciones mixtas.


Verónica Topón

2.3 Ecuador

2.3.1 Tolita

La cultura de la Tolita se ubicó al norte de la provincia de Esmeraldas. Fueron

asentamientos humanos poco poblados. Esta cultura tenía la costumbre de deformarse el

cráneo y el lóbulo de las orejas, a las que perforaban y colgaban zarcillos de formas

geométricas, semicirculares y circulares. También se tatuaban la cara y se perforaban las

aletas de la nariz, de la cual pendía un adorno en forma de una bola, clavos de oro y de

cobre.

Hacia el 400 a.c el oro fue trabajado por primera vez en la tolita, lo que implicó el

desarrollo de técnicas de extracción y manipulación de esta nueva materia prima.

Metales como el oro y el platino se obtenían en las cabeceras de los ríos Santiago,

Cayapas, Onzole y Bogotá; otros metales como el cobre venían de lugares más lejanos,

posiblemente de la Sierra y de la Costa Sur. Se trabajaban los metales sobretodo en

estado sólido, entre las técnicas más usuales se encuentran el martillado, el laminado, la

filigrana y el repujado. La fundición fue usada en menor escala, con técnicas como la

soldadura, la fusión, la aleación sencilla y la sinderización, para dar color a ciertas

partes de los objetos.

El metal sirvió casi exclusivamente para fabricar adornos y objetos suntuarios; no se

conocen, aparte de agujas y anzuelos, otros instrumentos funcionales de metal, por lo

cual se deduce que su uso estuvo limitado a la orfebrería.10

Las cualidades intrínsecas del metal le dieron una dimensión simbólica dentro de la

cosmovisión Tolita. El brillo dorado que imita y refleja los rayos del sol, así como su

sonido, su maleabilidad y perdurabilidad, permitieron la asociación del metal al ámbito

de lo sagrado. La dificultad de su acceso y el complejo procesamiento que exige esta

materia prima, requería de especialistas iniciados en los misterios del fuego, del aire y

del agua.

El oro, platino y cobre fueron soporte de la perpetuación de los seres míticos, así como

de figuras humanas y símbolos manifiestos en adornos corporales y objetos

10 Esmeraldas, Museo del Banco Central del Ecuador, Pág. 23.


Verónica Topón

ceremoniales. Por la importancia que esta sociedad confirió a los metales, es posible que

su uso haya estado restringido a una élite que le asignó carácter simbólico.

Los objetos de oro de la Tolita alcanzaron renombre dentro y fuera de su área cultural,

llegaron por intercambio a lugares lejanos como: Frías e Lambayeque Perú. El

intercambio no solo estuvo dirigido a la obtención de materias primas, sino sobretodo a

la redistribución de objetos suntuarios con marcado carácter ritual. Los artefactos

encontrados en las tumbas de Lambayeque, entre los cuales destaca la llamada Venus de

Frías, han sido estudiados en detalle; la procedencia de algunos objetos desde la Tolita

no parece presentar dudas en la actualidad. En una tumba encontrada en El Ángel,

provincia del Carchi, apareció igualmente una estatuilla hueca de oro, que presenta los

rasgos característicos de estilo Tolita. Los pendientes y cuentas de collar eran

elaborados con piedras semipreciosas como la amazonita, la jadeíta y la sodalita, así

como en materiales diversos como el hueso, la concha, el cuarzo y las esmeraldas.

En el museo del Banco Central de Quito se exhiben máscaras que usaban para

ceremonias de conjuro y beneplácito de sus dioses. Esta cultura al igual que Jama-

Coaque, da evidencias del culto a 'la cabeza de trofeo' o tzanzas, costumbre muy

difundida en culturas precolombinas.

En la Tolita se desarrolló el arte musical, así lo demuestra la gran cantidad de pequeños

instrumentos musicales encontrados, como pitos en formas de seres humanos, aves y

peces; flautas, elaboradas de huesos de venado; rondadores de cerámica y un

instrumento en forma de hacha grande con punta de lanza tallada en piedra dura

(basalto), que al ser golpeada produce un sonido similar al de la campana Fueron

hábiles artesanos, tallaron espejos en obsidiana, en piedras muy duras como el cristal de

roca y en piedras preciosas como las esmeraldas.

Máscara de Oro


Verónica Topón

En la metalurgia se utilizó el calentado y martillado para formar lingotes de oro.

Martillaban las pepitas de oro, luego de ser sometidas al calor sobre un carbón vegetal

encendido al rojo vivo. Después de martillado el metal era repujado para darle relieve;

lo cortaban en varias formas lo doblaban y con alambres que los elaboraban a través de

la técnica del martillado, amarraban pequeños colgantes. La unión entre las placas de

oro, la conseguían con una costura realizada con alambres del mismo metal. De esta

manera trabajaban el oro.

En la isla que le da nombre -La Tolita-, el estuario del río Santiago y por el río

Esmeraldas-en Esmeraldas-y hasta lo que hoy es Tumaco, en Colombia, florece una

cultura de intensa vida ceremonial, gran imaginación creativa y avanzada tecnología,

sobre todo para trabajar metales. Un saqueo codicioso y torpe de muchos años ha

destruido decenas de miles de piezas de cerámica y ha hecho desaparecer, a veces

fundiéndolos, bellísimos objetos de metales preciosos, que nos habrían hecho conocer

aun más el refinamiento de esta cultura. Entre todos los depredadores, hubo uno

especialmente nefasto Donato Yannuzzelli. Metiendo tractores arrasó con vestigios

culturales sin el menor discrimen y fundió cientos de kilos de oro obras de arte y de

preciosa artesanía. Consideraba que contábamos con pequeñísimas partes de las

producciones de la cultura Tolita. Y, de esa muy pequeña parte salvada de la ciega

voracidad de los huaqueros, hay piezas regadas por muchos museos del mundo,

comenzando por el eran Museo del Oro de Bogotá. A pesar de todo esto, la imagen que

podemos hacernos del arte de la Tolita es magnífica.

Hubo, sin duda, en La Tolita, además de las figuras hechas con molde (en especial

pequeños grupos en alguna actividad doméstica), una cerámica de gran refinamiento y

clara voluntad artística; pero el campo en que más se avanzó en artesanía artística y

expresiones de arte fue el de los metales. Se trabajó el oro, el cobre, plata en aleación

con cobre y oro, y hasta el platino.

El trabajo con el platino resulta lo más admirable: en La Tolita se trabajó el platino casi

dos mil años antes de que comenzara a hacérselo en Europa (donde se comenzó a

trabajar en platino por el siglo XVIII). Las técnicas metalúrgicas fueron variadas:

fusión, forja, laminado a martillo, fundición a cera perdida (con el calor de la fundición,

desaparece la cera y los espacios que ocupaba la cera los ocupa el metal líquido),


Verónica Topón

repujado y engaste en metal de piedras como la esmeralda, el cuarzo, el ágata y la

turquesa

"Representación de un personaje con diadema, en oro y platino, metal trabajado en el

Ecuador por primera vez en el mundo".

Han salido de la Tolita tal cantidad de joyas de oro, algunas de enorme refinamiento y

gran belleza-, que ha llegado a pensarse que allí todo el mundo llevaba adornos de oro,

Y algo más: si a esa enorme cantidad de joyas se unen todos los objetos o ceremoniales

o religiosos, da para pensar, como ha sugerido Bergsoe, danés experto en metalurgia y

tecnología del oro y el platino en los pueblos precolombinos que en La Tolita un gran

número de pobladores debieron haber tenido su propio taller de orfebrería. Acaso toda

la isla haya sido un gran taller, junto a un centro ceremonial. Es una de las cosas que el

inmisericorde y torpe saqueo ya dicho nos ha impedido conocer con exactitud.

En cuanto al arte Tolita hay piezas que hacen brillar toda su grandeza. Como una

máscara de oro con ojos de platino probablemente una máscara mortuoria, en la que el

artista conjugó el hieratismo de lo ceremonial con rasgos humanos simples pero muy

expresivos. O la figura solar que se halla en el Museo del Banco Central del Ecuador, en

Quito, y ha sido asumido por esta institución como su logotipo. Esta pieza, laminada,

calada y repujada en oro, es la cabeza de un guerrero empenachado. El penacho es parte

de los rayos zigzagueantes que rodean el rostro. Y los rayos tienen una notable

peculiaridad: son muy flexibles, de tal modo que al menor soplo de viento se agitan. Es,

pues, un móvil, una escultura con una brillante idea cinética

No todo lo que se creó en La Tolita fue resultado de evolución autónoma. Hay formas

que parecen haber llegado de culturas centroamericanas y mexicanas. Pero ello apenas

resta mérito a un pueblo que, en su capricho por modelar y labrar y fundir piezas bellas,

incorporó a su propio universo de formas las más bellas de las extranjeras, buscando


Verónica Topón

siempre conjugar adorno personal con mito, culto con arte. El arte en La Tolita daba

forma bella a mitos y los convertía en ingrediente mágico de la vida cotidiana.

Según investigaciones realizadas por arqueólogos el trabajo con metales preciosos se

remonta a Mascaras de culturas muy antiguas encontrándose sus primeros vestigios de

oro.

El material encontrado en la isla forma parte de la colección de pequeños fragmentos de

oro y platino mezclados con tiestos y fragmentos de cerámica hallados en especial en la

costa de Esmeraldas y Atacames... El arte metalúrgico de la Tolita, es asombroso.

Nuestro orfebre nativo dominó las técnicas más diversas y complicadas, dígase fundido,

forjado, laminaciones a base de martillo, fundición en moldes de cera, sueldas, trabajo

de repujado, confección de hilo y de filigrana, la técnica de engrasar las joyas colocando

diversas piedras preciosas y semipreciosa.

Los modelos o diseños de sus joyas, los obtenía de la misma naturaleza, grabando en la

cabeza de los alfileres tupos, flores, aves, mariposas, utilizando a veces dos metales en

la misma pieza, posiblemente para lograr un contraste, al combinar el oro con el platino,

en la mayoría de los casos o con otro metal.

Indudablemente la obra maestra de la Tolita, es la Máscara del Sol, que se conserva en

el Banco Central de la ciudad de Quito. Fue realizada en una lámina de oro de elevados

quilates y muy delgada. En ella se usó un proceso e repujado y de calado y se representa

la cara de un hombre, quizá para ellos su Dios Sol, su máxima divinidad.

Las investigaciones arqueológicas han encontrado numerosos objetos de oro, la mayoría

y los más valiosos dedicados a su principal divinidad: El Sol

En estas piezas se puede observar que luego de fundir el oro y hacerle más dúctil y

maleable, le transformaban en pequeñas y finísimas láminas destinadas a diversos usos

según las características del objeto que deseaban confeccionar. Usaban también la plata

para sus trabajos, combinándola con el oro, en casi la totalidad de los objetos es

imposible distinguir la clase de suelda empleada por ellos.

Se han asegurado varias veces de que se han desenterrado varias joyas de la Tolita, que

representan un valor que aún en las bateas quedan fragmentos de algunas piezas que

debieron representar volumen. Los objetos grandes casi todos han salido del país para

coleccionistas y museos extranjeros, los pocos que han quedado en manos de


Verónica Topón

particulares son verdaderos tesoros para los estudiosos, y lo precios fantásticos que por

ellos piden los hacen inaccesibles para nuestros museos en donde se los pudiera

observar gratuitamente.

Las joyas de la Tolita son de muy variada naturaleza, así como sus motivos decorativos,

pero casi sin excepción han sido decoradas a base de esferitas admirablemente soldadas

contra el fondo, que ni éste ni las esferas han sufrido la menor deformación, a pesar de

que en muchas veces se trata de piezas sumamente delicadas dando muestras de la

enorme habilidad de sus orfebres.

Las esfèrulas que las hay de todos los tamaños, unas veces, van diseminadas con buen

gusto en puntos escogidos del dibujo, otras forman hileras y festones de gracioso

contorno o siguen en circunferencia el borde de las cuentas para collares y manillas y

con frecuencia forran por completo el cuerpo de una alhaja, de suerte que en conjunto

ésta aparece como cuajada de botones, semejantes a los de una piña. Esta manera de

trabajar constituye el estilo de esa joyeria, es decir la expresión de su arte.

Como es natural nuestros individuos no daban forma a sus joyas con las herramientas

que ahora utilizamos, todo era original y primitivo, aplanaban a golpe sobre piedras

llanas y con mazos de piedra, limaban con cantos ásperos y pulían con bruñidores de

roca dura y lisa, todos estos instrumentos se encuentran en la Tolita representados por

objetos curiosos cuya finalidad se descubre con un pequeño examen.

La teoría expuesta no sólo explica la existencia del oro confundido en el suelo, con la

tierra y los cacharros, sino que también la razón de la calidad y cantidad de los objetos

que quedan en la batea.

Para engastar los de la Tolita no usaban muchas piedras preciosas ya que solo conocían

la Esmeralda que dio nombre a la ciudad, las piedras mas utilizadas o llamadas piedras

finas fueron el ágata, ciertas variedades de calcedonia, el cuarzo hialino, algunas

especies de ónix. También acostumbraban a usar cristales como de pirita que para

nosotros es una piedra vulgar pero que gozó de gran favor en las épocas

precolombinas.11

11 Arauz Julio, LA TOLITA; Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1946.


Verónica Topón

Mascarilla de felino con partes desmontables. La Tolita (590 a.C.-350 d.C.). Colección

Banco Central de Ecuador

La producción metalúrgica de la tolita es una de las más representativas de la época

prehispánica del Ecuador especialmente en oro y platino, combinado con su belleza y

tecnología son los principales componentes del periodo.

Objeto recortado en una gran lámina de oro que representa un rostro antropomorfo

rodeado de rayos. Éstos terminan en cabezas de serpientes con ojos redondos, las cuales

sostienen cabecitas humanas, aparentemente cabezas trofeo.

Los rayos son en total 48, de los cuales sólo se conservan en su integridad 12; dos se

han perdido totalmente, de otros dos solo se conserva el arranque, cuatro tienen menos


Verónica Topón

de la mitad de su longitud original, diecinueve están muy incompletos y a cinco les falta

la cabeza trofeo en la boca de la serpiente. Estos rayos se agrupan en varias asociaciones

significativas. El penacho superior se compone de dos grupos, de tres pares de rayos

(con una base común para cada par), que conforman dos mitades cuyo zigzag se dirige

hacia lados opuesto.

A cada lado del rostro hay una agrupación de seis pares de rayos (con una base común

para cada par) cada uno. A cada extremo de la parte inferior del rostro hay una

agrupación de seis rayos no reunidos por pares. La cabeza trofeo sobresale de la boca

de cada una de las cabezas de serpiente, tiene un penacho (o cabellera peinada hacia

arriba) de forma triangular y los ojos y la boca (todos circulares como los ojos de las

serpientes) enmarcados en una pequeña depresión en forma de T.

El rostro central es de forma rectangular con la parte superior cóncava, que termina en

dos proyecciones hacia arriba a los lados. Tiene orejas semicirculares (dos pequeños

arcos concéntricos repujados para cada una), con pequeñas perforaciones para fijar el

objeto sobre el rostro de su usuario y una orejera en cada una, compuesta de tres líneas

que cuelgan hacia abajo. La boca tiene las comisuras ligeramente inclinadas hacia abajo

en actitud amenazante; mostrando los dientes, entre los cuales hay dos pares de

colmillos, pequeños pero terminados en punta. La nariz es prominente, en alto relieve, y

terminada en punta. Tiene ojos los almendrados típicos de las figuras humanas de La

Tolita. Ojos y boca están contenidos en una ligera depresión (“antifaz”) en forma de T.

La base del penacho superior está decorada con dos figuras zoomorfas similares en bajo

relieve y dispuestas de perfil, la cuales miran en direcciones opuestas. Se componen de

un rostro con boca mostrando los dientes, una garra cada una, nariz en forma de voluta,

y una corona formada por una hilera de volutas. Sobre cada figura existe una voluta

grande.


Verónica Topón

Máscara antropomorfa (rostro humano) con ojos de platino móviles ensamblados con un

pequeño alambre; orejas también móviles (ensambladas con alambre). La nariz que es

prominente está perfectamente soldada y la boca que aparece completamente cerrada ha

sido delicadamente repujada.

La máscara debió tener otros aditamentos en la frente, en las orejas, una nariguera y

otros adornos bajo el mentón, según se desprende por los orificios que aparecen en estos

lugares.

Nariguera con cabezas de caimán

Objeto laminar decorado con dos cabezas opuestas de seres míticos que presentan

rasgos de caimán o cocodrilo, unidas por una sección semicircular.


Verónica Topón

Orejeras con filigrana Orejeras tipo carrete con siete diseños en “S”.

2.3.2 Machalilla

Las vasijas negras intensamente ahumadas y pulidas, decoradas por líneas grabadas en

la vasija después de cocida y ahumada y destacadas por un pigmento blanco. También

se combina el negro del ahumado con diseños de engobe rojo. Los diseños siguen la

tradición geométrica y lineal de Valdivia Aparece también en esta cultura una vasija de

forma muy bella: copones de pedestal alto. Estas piezas, muy refinadas, tienen paredes

sumamente delgadas. Y hay una forma muy particular -que se extiende hasta México-:

la botella llamada de "pico de estribo". Botellas de dos picos que se unen mediante un

puente. Estas botellas se ornamentan en casos de un modo que se ha llamado "plástico"

(para oponerlo al puramente pintado o rayado): con figuras modeladas, animales o

humanas.

Figura femenina con pintura corporal


Verónica Topón

En contraste con Valdivia, las figuritas de forma humana, son más bien raras.

Y aparecen alguna vez decoradas con líneas rojas muy finas. Presentan un rasgo

característico muy curioso: en caras moldeadas, ojos sobrepuestos, con forma de granos

de café. Los pertenecientes a esta cultura adornaban su cuerpo principalmente con

objetos elaborados de concha o hueso es así que se han encontrado ornamentos como el

brazalete de concha y el pendiente de diente de carnívoro, ayudados por la deformación

craneal, hacia un equilibrio con las orejeras o narigueras del mismo material.

Pendientes: Se supone que los que encontraron pertenecían a esta categoría porque la

mayoría de ellos no estaban aún terminados. En vista de lo poco que se encontró en

materia de concha, parecería que algunas piezas formaban parte de un brazalete.

La ausencia de este tipo de objetos hace pensar que no tuvieron ajuares completos o

formas de objetos de adornos definidos. Existieron diferentes objetos de hueso y

dientes, uno de los objetos encontrados y al parecer el único es un diente canino

perforado y cortado a forma de pendiente de collar, el cual tiene una superficie pulida

con un largo de 2.8 cm.

También se encontraron restos de cuernos pero ninguno de estos mostró evidencia

alguna del uso que le daban. Entre los objetos de piedra encontrados está un pectoral

muy sencillo, debido a la poca información de metales de esta cultura se puede decir

que la mayoría de cosas que ellos usaban para adornarse eran hechos de concha, huesos

o piedra, existen pendientes de piedra también pero es incierta la clase de piedra y su

proceso. Al estudiar las figurinas que creaban se puede deducir que usaban orejeras ya

que en estas artesanías ellos lo expresaban de tal forma que se llega a esa deducción, por

ejemplo en la figurinas se aprecian múltiples perforaciones en las orejas quizás para el

uso de orejeras, perforaciones en la barbilla los mismos que fueron utilizados para

clavos faciales, existen cuentas cilíndricas, orejeras de madera, pectorales de conchas

las mismas que podrían ser importaciones de Narrìo. Los muertos eran enterrados bajo

las casas y al ser descubiertos se pudo observar el ajuar funerario que no era muy rico

en objetos es decir que no tenia casi elementos de adorno.

Si queremos conocer lo que sin duda no son sino pequeñas muestras de los tesoros

prehistóricos, apreciar su alta calidad técnica y su belleza estética tenemos que visitar


Verónica Topón

los museos o colecciones en el Ecuador o en el exterior, donde con orgullo se exhiben

las piezas arqueológicas. Desafortunadamente, y por lo general, estos tesoros en las

vitrinas de los museos carecen de datos arqueológicos, que son científicamente

aceptables.

El oro siempre tiene su poder mágico, que son sobre el hombre de nuestra civilización,

y como los hallazgos son frecuentemente fortuitos o hechos deliberadamente por los

huaqueros, muy raras son las ocasiones en un arqueólogos pede estar presente durante

las excavaciones. Las piezas de oro o plata son a menudo productos de las actividades

clandestinas. La mayoría de las teorías de la orfebrería de esta cultura dan fe de ser

influenciada por otras, así veremos como esta cultura dio lugar a su orfebrería.

Esta cultura fue muy dinámica y alcanzó muchos logros técnicos, siendo así que la

cultura Chavìn del Perú se vio influenciada por esta. Las primeras muestras de

orfebrería consisten en láminas muy delgadas, martilladas y recortadas para formar

perfiles de figuras, Algunas veces las mismas están bellamente decoradas con la técnica

del repujado o repoussè hecho desde la cara posterior de las laminillas o sobre moldes

que llevaron la ornamentación en relieve. También existen tècnicas mas avanzadas,

como por ejemplo las uniones de piezas metálicas a base de martillado en caliente, la

soldadura, el trabajo en piezas más grandes que implican el conocimiento del

recalentamiento.

A juzgar por los hallazgos de procedencia conocida y de una edad determinable, parece

que habían pocos cambios técnicos, en esta época el oro siguió siendo el metal preferido

en la orfebrería precolombina. Aunque la cultura Machalilla, jugo un papel muy

importante en la expansión de los conocimientos ceramistas hacia el territorio peruano

es muy poca la información de la metalurgia u orfebrería de esta cultura, son pocas las

piezas encontradas. Durante el periodo precolombino, en el Ecuador se han hallado los

primeros objetos elaborados en oro, el contacto con las áreas metalúrgicas era como una

expansión de ideas en el mismo territorio e influenciando fuera. Las tècnicas que se cree

que se usaban eran las más sencillas que se podían apreciar en narigueras semilunares y

planas, orejeras tubulares. Algunas de las piezas señalan los primeros avances locales de

las tècnicas n repujado, uniones de las piezas a base de martillado en caliente, pero en

los estilos no encontramos muchas líneas onduladas y fluidas.


Verónica Topón

Los orfebres en su mayor parte evolucionaban sus propios motivos estéticos, pero que

se alimentaron con tècnicas extranjeras. Excavaciones serias y estratigrafiadas hacen

falta de esta región, pero al atribuir los principios de la orfebrería en Machalilla estamos

sin duda en lo cierto, pero naturalmente con la advertencia de que la misma actividad

continuó durante los siguientes periodos a esta cultura. Este pueblo a tratar de hacer

cosas nuevas y diferentes empezaron a crear piezas con dos metales como el oro y

platino, donde combinaban partes de cada pieza con cada material. Se sabe que existían

otros centros de orfebrería, donde se desarrollaron diferentes tècnicas y más

complicadas, que nos permite hablar de estilos diferentes, estos al igual tuvieron

contactos con el exterior es así que vemos ciertas similitudes entre culturas

precolombinas tanto Ecuatorianas, Venezolanas y Colombianas. No se sabe mucho

sobre los objetos de orfebrería de ésta cultura pero según estudios realizados se han

descubierto las tècnicas que usaban para sus obras. Al igual que las otras culturas ésta

también extraía el oro rudimentariamente del río y lavado con batea.

Obtenían el oro en su totalidad para ser destinado a objetos de orfebrería y joyeria, pero

la plata nunca tuvo uso precolombino comparable con el oro. Debido a la escasa

información de la orfebrería y de las minas ecuatorianas los estudios y sus resultados se

los ha encontrado en una valiosa colección de documentos conocida como Relaciones

Geográficas, escritos hacia fines del siglo XVI, de todos modos no hay mucha

información de las actividades mineras y de orfebrería de esta cultura.

2.3.3 Valdivia

Valdivia se desarrolló en una de las zonas más áridas de la costa sur del Ecuador,

principalmente en la península Santa Elena, aunque también hay sitios de esta cultura en

el interior. Sólo un río aporta agua y áreas con vegetación.

Sin embargo, la fría corriente de Humbolt da origen a una rica flora y fauna marina, con

una gran variedad de algas, peces y mariscos.


Verónica Topón

Su economía era mixta, basada en la agricultura y la obtención directa de recursos

naturales. Los cultivos principales eran maíz, porotos y calabazas. Es posible que

también plantaran ají y maní, así como algodón. Recolectaban frutos silvestres como

papayas, piñas, chirimoyas y paltas, cazaban venados, pescaban y recolectaban

mariscos.

Valdivia destaca por ser uno de las primeras sociedades americanas en que se masificó

el uso de la cerámica. Confeccionaban principalmente ollas, cuencos y escudillas,

siempre de boca ancha y base cóncava. Para la decoración de estas vasijas emplearon

diversas técnicas: modelado, inciso o estampado, con las que realizaban motivos

geométricos, sobre vasijas generalmente pulidas.

Otro elemento destacable de la alfarería de esta cultura son las figurillas, las que en un

comienzo fueron hechas de piedra y luego de cerámica. La mayor parte representa

mujeres, que muestran distintas fases de la vida femenina, como la pubertad y el

embarazo, el parto. La importancia que tenía el adorno personal para esta cultura,

también se muestra en figurillas con bezotes o adornos labiales, collares y orejeras.

Estos elementos se harían principalmente de conchas marinas como el molusco bivalvo

Spondylus sp. Y el caracol Strombus sp., que posteriormente tendrían gran importancia

para la ritualidad de los pueblos andinos.

La historia del Ecuador empieza en el año 4200 antes de cristo con la cultura Valdivia

considerada la cultura más antigua con cerámica de América. El catalogo comprende

623 objetos de cerámica, concha, piedra y metales como el oro, y cobre.


Verónica Topón

Pectoral o máscara

Fragmento semicircular de una concha (casi completa) de un molusco bivalvo, con los

filos y la superficie interna pulidas. A la cara externa sigue rugosa pero se la ha alisado,

eliminando las púas originales. Se le han cortado dos perforaciones circulares de una

cara a la otra. Concha Spondylus tècnicas corte, pulimento, perforación.

Se han encontrado hornos de esta época que se cree que eran usados para fundir los

metales, algunos de ellos con escorias cupríferas, son en realidad el único vestigio que

se han encontrado en su totalidad y que puede hablar de la orfebrería.

Los orfebres usaban instrumentos de orfebrería como yunques cuadrados de una piedra

negra, sobre los cuales los indios hacían objetos diminutos, también conocieron las

piedras de toques y las balanzas para pesar metales, estos objetos se conocen

arqueológicamente.


Verónica Topón

También se conocen una variedad de martillos, punzones, varios artefactos de puntos

agudos o romos, que fueron utilizados para formar los objetos y todo este instrumental

era de piedra. Crisoles son sumamente raros, pero algunos ejemplares son conocidos,

los pocos crisoles hace pensar que el uso no fue muy difundido lo que se debe a que

encontraron otra solución al problema de la fundición.

Los tubos para soplar y avivar el fuego, mencionados por varios cronistas, fueron

generalmente de madera y no se han conservado en los dibujos antiguos.

En el taller de los orfebres existía también las plantas de jugos ácidos de Oxalis spp.

Olegans, penduncularis, lotoides. Que fueron usados para aclarar los colores de los

metales y sobre todo en la técnica conocida como mise en couleur. Esta técnica

sobrevive aún en algunos talleres del austro del país.

Para dar mas realce a algunos de los motivos decorativos, como por ejemplo los ojos,

las palmas de la mano, la boca, etc., de las joyas precolombinas el orfebre hacia

incrustaciones con plaquitas o cuentecillas de serpentina, turquesas, sodalita o concha

colorada, de esta última la preferida fue la bivalva Spondylus, que se encuentran en las

aguas de nuestro país. Para las incrustaciones de las joyas algunas veces formaban

mosaicos, debemos comprender que el orfebre debía tener sus conocimientos de arte

lapidario.

Otra de las tècnicas más usadas era el martillado que se usaba para la transformación de

metales, por ejemplo una pepa de oro era martillado en un yunque de piedra, con un

martillo de piedra, sin o con un pedazo de cuero entre el oro y las piedras.

La ductibilidad del oro permite expandirlo a una laminilla tan fina que mide sino

fracciones de un milímetro, pero durante el proceso del martillado se altera la estructura

molecular e interna del metal y se tornaba duro y quebradizo.

Al calentar la pieza y enfriarla lentamente, la estructura volvía a su estado natural, lo

que les permitía renovar el martillado, el proceso del recalentamiento lo ligaron

íntimamente con el martillado.

Como parte del martillado usaban también el remachado, ya que las uniones se hicieron

con remaches. Las laminillas de oro fueron recortadas con la ayuda de cinceles para

hacer una multitud de objetos, por ejemplo, narigueras, laminillas con perforaciones

para ser cosidas a las vestimentas, para enrollar en cuentas tubulares o redondas de los


Verónica Topón

collares, tubos que se usaron para orejeras, discos para el mismo uso, en fin una gran

variedad de formas y usos. Laminas delgadas del mismo metal se usaron para una

especie de enchape o revestimiento de objetos de madera, y se fijaron con diminutos

clavos.

Una ornamentación adicional a las láminas recortadas se hizo con la técnica llamada el

repoussè, que es el repujado. Con un punzón de piedra con la punta roma, se presionaba

o martillaba un dibujo previamente trazado en el oro suave.

La otra cara de la lámina mostraba el dibujo en alto relieve, mientras que la cara reversa

de la placa tenia el motivo en bajo relieve, este trabajo se pudo hacer sobre una cama

suave de cuero, pero es interesante rescatar que el repujado también se lo hacia sobre

brea. La unión de varias piezas menores, cuyo tamaño estuvo limitado, desde luego, al

porte que permitió la pepa martillada, se obtuvo con la soldadura martillada, y en

caliente. Esta técnica mejora al hacer pequeños dobleces, contrarios, en las piezas por

unirse y al insertarse estos dobleces, el uno en el otro y martillar encima de ellos, se

obtuvo la reunión de varias piezas menores, para formar piezas mas grandes o las que

no alcanzaron dar formas mas complicadas con un solo martillado.

La unión de varias piezas se logro también con mediante la colocación de grapas o con

una verdadera costura con alambres delgadísimos, así se unieron piezas o se hicieron las

composturas de piezas defectuosas o quebradas. Ambas tècnicas tuvieron

indudablemente sus orígenes, porque desde las primeras culturas, la de valdivia ha

tenido mas objetos encontrados como vasijas u ollas que fueron remendadas mediante

costuras pasadas por pequeños orificios en las paredes de las ollas, es decir usaban éstas

tècnicas. Sin haber llegado a una verdadera técnica de fundición de los metales en

crisoles, se ideó un proceso por el cual los gránulos de oro, por ejemplo, fueron

aglutinados por lo que es una fundición incipiente.

Esta técnica consiste en reunir varias pepitas de oro en un pequeño montón sobre un

poco de carbón vegetal encendido, y luego incrementar el suministro de oxígenos,

mediante el uso de tubos de soplar. El oro se funde a los 1063 grados centígrados, pero

antes de llegar a una temperatura tan elevada, el metal principia ponerse pastoso y las

superficies de los granos individuales se pegan entre sí.

Al enfriarse el oro el orfebre ha tenido una sola masa en lugar de muchas pepitas

sueltas, las que se martilla, recalienta por los motivos antes mencionados, luego este


Verónica Topón

procedimiento se repite varias veces hasta obtener, sin fundición, un pequeño lingote de

metal que luego era su materia prima semi-procesada. Algunos lingotes hallados en los

talleres arqueológicos nos demuestran este proceso en forma clarísima, porque guardan

por un lado aun las huellas de las fibras del carbón vegetal. Este proceso ingenioso tuvo

naturalmente su limitación respecto al tamaño de los lingotes que se pudo hacer.

El proceso de fusión incipiente o por aglutinación conserva aún su importancia en

industrias metalúrgicas modernas. Los lingotes de oro aparte de servir para martillar las

láminas delgadas, sirvieron también para martillar alambres, desde luego repitiendo el

proceso ya mencionado.

Así se pudo obtener alambres de una longitud extraordinaria y que se conservan en

forma de espirales grandes. Como limas se usaron piedras arsenicas y para pulir se

emplearon tierras infusorias, arcillas ricas en silicio fino, así como cenizas de caña

guadúa.

2.4 Cultura Chorrera

Chorrera tendría sus orígenes en la cultura Machalilla y ciertos atributos de su cerámica,

tales como motivos y color, han hecho pensar en relaciones con la cultura Ocós, de

Mesoamérica. Es la cultura de más amplia dispersión en territorio Ecuatoriano

constituyéndose en el antecedente de manifestaciones culturales subsecuentes, propias

del Período de Desarrollo Regional.

2.4.1 Arte

La cerámica de esta cultura es de superficie prolijamente pulida, luciendo casi como un

espejo, sobre la cual se utilizaban distintos tonos de rojo, negro, ahumado y blanco

amarillento, separando las zonas con puntos e incisiones.

La pintura es iridiscente y se aplicaba con técnica en negativo. Las vasijas representan,

con fidelidad y naturalismo, animales, plantas, frutos, obras de arquitectura y seres

humanos. Estos últimos son representados con formas redondeadas y voluminosas,

portando un turbante o tocado en la cabeza, el cual pudo ser un signo de estatus especial

en la sociedad.


Verónica Topón

Muchas de las formas de las vasijas son heredadas de la previa cultura Machalilla.

También hay formas nuevas como las botellas-silbato, las que al soplar por el gollete o

mover el líquido que contienen, emiten sonidos.

Existen también pequeñas figurillas sólidas y lisas, y otras más grandes huecas con

decoración asimétrica.

Figurilla femenina Cultura Chorrera

Cuanto se ha recuperado de esta cultura nos hace pensar en sociedades ricas. Esa

riqueza parece haber dado lugar a la división de tareas. Aparece entonces, por primera

vez, en el horizonte ecuatoriano, el artista. Los artistas especializados de Chorrera

conducen a grados muy altos de belleza y refinamiento una cerámica que tenía sus

raíces, lo mismo técnicas que artísticas, en las cerámicas de Valdivia y Machalilla

Las vasijas llegan a ser verdaderas esculturas antropomorfas y zoomorfas, que cuentan

entre las más hermosas que se hayan hecho en el continente. Una vasija, por ejemplo,

tiene la forma de un acróbata haciendo una arqueadura de espaldas. La tradición

Machalilla de adornar las vasijas con figuras en relieve se desarrolla hasta sus últimas

posibilidades artísticas.

En una botella de pico doble que es silbato se ha sentado un tocador de rondador,

miniatura de hermosa estilización. Y se da un paso más: la vasija toda adopta la forma

de un animal. Hay una en forma de tortuga. Un espléndido cuenco representa un

murciélago: toda el área del tazón está concebida como el cuerpo del murciélago; la

cabeza y las alas configuran los bordes.


Verónica Topón

Para el adorno pintado se inventa la decoración llamada negativa, que, en lo esencial,

consiste en que, en lugar de pintar los motivos o figuras ornamentales, se pinta lo que

las rodea, el fondo. Las figuras conservan el color del barro (simple o tratado).

En el caso chorrera, un engobe resistente protege áreas de la vasija del tizne del

ahumado. Las formas decorativas quedan con el color del barro con el engobe,

destacadas contra el negro brillante. En casos, esas formas destacadas en negativo tienen

un color amarillento. Se desarrollaron avanzadas técnicas para proteger las zonas que se

quería destacar en negativo. Algunas es posible que se hayan recibido: se hallan en la

cultura Cerro Narrío, que es algo anterior, y en culturas también algo anteriores de la

costa del Perú. Sea de ello lo que fuere, los artistas chorrera se aprovecharon de lo

propio y lo ajeno para llegar a un altísimo nivel técnico cerámico, que les permitió

desplegar sus brillantes ideas artísticas.

La técnica: la pieza engobada se cubre con una capa muy diluida de arcilla con óxido de

hierro, y este delgado baño produce, en la cocción, un color rosáceo sobre la bruñida

superficie. Culminan aquí más de mil años de experimentación para perfeccionar el

adorno cromático de las piezas de cerámica. Por poderla seguir paso a paso se impone

concluir que aquí, y no en Guatemala, donde se ha hallado también pintura iridiscente,

se inventó esta técnica de tanto refinamiento, y que de aquí fue para allá.

Eso en cuanto a la decoración; en cuanto a la concepción misma de las piezas, la mayor

innovación de Chorrera es la botella silbato, de cuerpo redondeado y pico con pito. El

tono del pito era cuidadosamente regulado, y cuando se hizo botellas de dos picos, se les

dio tonos separados por un intervalo. La intención musical es clara, y de allí la belleza

especial de estas piezas y el arte con que se las decoraba

Algunas botellas silbato son todas ellas una pieza escultórica. Como la que tiene la

forma de un hombre enfermo, de impresionante realismo.

Y hay aún otros objetos que muestran una sostenida voluntad de convertir los objetos de

uso diario en obras de arte: las almohadas de cerámica, artefactos que servían para

reposar la nuca. Se les daba formas de animales. Uno, muy bello, tiene la forma de un

armadillo.


Verónica Topón

Botella de doble silbato y comunicante, con una figura humana colocada en vez de

cuello y que lleva un rondador entre sus manos. Los dos sonidos que produce

simbolizan la música"

Los pequeños recipientes en que se llevaba la cal molida que se usaba como mezclador

para mascar las hojas de coca tenían terminados de joyas. Al igual que otros utensilios

destinados, según parece, a absorber drogas en polvo o a usos medicinales mágicos. A

esto hay que añadir objetos que no tenían ya otra función que el adorno, el lujo y la

ostentación. La cultura Chorrera muestra adornos que, originados en la cultura

Machalilla, se han elaborado especialmente. Y tiene joyería propia: cuentas de cristal de

roca; cuentas cilíndricas de cerámica.

El clima de la Costa no requería, ni sufría, mayor vestimenta. Pero en Chorrera se la

reemplazó con pintura del cuerpo. Para ello se usaban sellos de cerámica, con hermosos

diseños geométricos, que, cuando el sello rodaba, entintado, sobre el cuerpo, imprimían

cenefas. Hay en los sellos chorreras un inagotable y estupendo repertorio de formas

estilizadas, simbólicas

En cuanto a las figuritas humanas tradición que Chorrera recibe de Valdivia a través de

Machalilla, también logran en Chorrera su momento de mayor evolución artística, y

constituyen un punto culminante de la cerámica artística en el Nuevo Mundo. Son las

figurillas huecas. Las cabezas huecas son más grandes y están esculpidas con verdadera

maestría.

Las figuras son ahora más grandes, destacan menos los atributos sexuales, exhiben

adornos y lujos orejeras, vestidos de variados diseños, cofias- y están embellecidas con

todas las técnicas propias de la cultura Chorrera engobes, ahumados, diseños grabados y

pintados-. Son más obras de arte que, como eran en Valdivia, talismanes sexuales. No

cabe duda: Chorrera representa un primer clímax en el arte ecuatoriano, y la primera

gran manifestación de los poderes artísticos del hombre ecuatoriano


Verónica Topón

Botella silbato asa puente

Pintura Iridiscente

Encontramos también una técnica de pintura llamada iridiscente, esta se produce

aplicando un engobe diluido de barro que contiene óxido de hierro a una vasija antes de

ser cocida. Después de la cocción inicial la vasija es devuelta al fuego a baja

temperatura para el ahumado. Esta pintura hace que al momento de humedecer la vasija

se pueda apreciar mejor los diseños dándole un brillo metálico.

Trabajos en Concha

La concha Spondylus de borde rojo era recogida en grandes cantidades y canjeada en la

Sierra Ecuatoriana y más tarde en el Perú. Aparentemente muchas de estas conchas o la

poción roja de ellas pasaron a través de Cerro Narrìo donde se han encontrado muchos

ornamentos ya terminados12, parece que las culturas de la Costa cambiaron los bordes

con Cerro Nrrìo era el sitio de una fábrica productora de ornamentos hechos en concha

que eran intercambiados.

Piedra

Hemos encontrado hechas en formas rudimentarias y utensilios hechos en obsidiana

como raspadores, raederas, serruchos, Se hicieron también en cuarzo o en cristal de

roca, Lapislázuli. El cristal de roca, un cuarzo translúcido, tiene una dureza semejante a

la del diamante y hemos de comprender que solamente a base de paciencia el tiempo

necesaria y la maestría en el pulimento. Un collar de 40 o 50 cuentas de cristal debió

representar un valor enorme, aunque fuera en una economía primitiva.

12 Amparo Miño, Banco Central del Ecuador.


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Tejidos

La presencia de torteros confirma el conocimiento del hilado y el tejido. Cestería,

madera y hueso debieron utilizarse como entre otras culturas prehistóricas pero no se

han podido conservar por acción del clima.

Vasija tortuga chorrera

La cerámica parece referirse a una de las especies marinas utilizado como recurso

alimenticio y disponible en grandes cantidades en las playas durante la temporada de

anidación. Es una figura chorrera de 379 A.C.

Botella perro chorrera

Representación particular de un perro, es el ente pasado de varias figuras, el original

data de 500 A.C. sugiere una previa y larga historia de atención al potencial alimenticio

del más antiguo de los animales domésticos y arguye que la cría primera apareció en

Ecuador y de allí se extendió al norte de Perú y México. Algunas personas han sugerido

que la presencia en el nuevo mundo de esta pieza es el resultado del contacto hacia el

Este del pacífico aya por el 1.000 a. C. ya que figuras similares se conoce que existieron

en China antes del 2.000 a. C.


Verónica Topón

En forma de individuo masculino apoyado sobre manos y pies, con el frente dirigido

hacia arriba y la espalda fuertemente doblada en un arco. Luce un gorro con visera y al

cuello lleva un colgante en forma de colmillo.


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Botella en forma de una bocina con una pequeña figura de mono encima, adornado con

un pectoral circular, que envuelve su cola alrededor del tubo largo y angosto que

constituye la embocadura tanto de la botella como del instrumento musical.

Botella de silbato en forma de mono “aullador”, Alouatta palliata, sentado y adornado

con pectoral circular.


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Recipiente cerrado, de cuerpo bajo y ancho, adornado con diez cabecitas en altorrelieve

en el contorno. Pintura roja pulida sobre fondo del color natural de la cerámica.

2.4.2 Religión

Se encuentran objetos de gran finura que debieron ser empleados en los ritos religiosos,

representaciones femeninas ligadas con el culto a la fertilidad.

La botella silbato, recipiente con características mágicas debió ser parte de ceremonias

especiales, El uso de drogas alucinógenas que incluían en su religión, tales como la

coca, ayahuasca y tabaco. Estas drogas les producían alucinaciones que eran de gran

importancia religiosa.

Chorrera fue contemporánea con la cultura de Chavìn en el Perú y Olmec en México, el

arte de Chavìn Y el de Olmec están basados en el mismo sistema religioso, cosmología

y mitos sobre el origen.

El universo es imaginado como un caimán gigantesco flotando sobre un mar infinito el

cual es transformado en un caimán del cielo asociado con el águila arpía, y un caimán

del agua y del averno asociados con la vegetación submarina, peces y dos moluscos

marinos la ostra espinosa o llamada Spondylus y la concha o llamados malea o

strombus.


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Estos dos seres omnipotentes se comunican con el mundo humano a través del jaguar el

cual es el mensajero entre los mundos sagrados y seculares.

Culto y Funebria

No se sabe mucho sobre los rituales Chorrera, aunque se ha podido establecer que el

mascar coca cumplió algún rol importante, ya que se han encontrado pequeños

recipientes para guardar la llipta, sustancia alcalina con que se combina las hojas de

coca.

2.4.3 Hábitat

Localización y Medio Ambiente

La Cultura Chorrera representa el punto más alto del arte en el período formativo.

Chorrera se extendió por una amplia zona, que comprende costas del Guayas, desde la

región península de Santa Elena hasta la región del Palmar; puntos de Manabí y

Esmeraldas, y las orillas del Daule y el Babahoyo, estaría conformada por grupos más

bien pequeños, de entre 100 y 200 individuos, que estarían relacionados entre sí por el

parentesco y la reciprocidad. Existirían especialistas para las distintas labores

productivas, como pescadores, agricultores, sacerdotes y curanderos.

La presencia de orejeras sólo en ciertos individuos y ciertos tipos de vasija encontrados

únicamente en algunos ajuares funerarios, sugieren una sociedad dividida por

distinciones de rango.

Las incursiones tierra adentro cultivando grandes áreas de terreno en distintas alturas y

climas, con la consiguiente adaptación y experimentación de nuevas especies vegetales,

este aprovisionamiento permitió al hombre de Chorrera permanecer largo tiempo fuera

de su poblado y ejercer su influencia en su vasto territorio.

Pero el desplazamiento no se debe a inclinaciones bélicas sino a expansión demográfica.

Otros medios económicos fueron proporcionados por las artesanías, el comercio con

distintas zonas de la Costa, Sierra y Oriente.

Patrón de Asentamiento

Los sitios habitacionales estaban emplazados sobre barrancas de los afluentes del

Guayas. Pero no hay evidencias directas de las viviendas, por lo que se presume fueron

construidas con materiales perecederos.


Verónica Topón

En el dominio de las formas y su función, la mayor innovación en Chorrera es la

conversión de la botella de doble vertedera y asa puente en una botella con un cuello,

asa puente y silbato. Los tonos de los silbatos de las botellas Chorrera fueron

cuidadosamente regulados, al punto que hay casos en que ha sido posible identificar la

especies del ave representada y su canto, imitado perfectamente por el silbato.

Los sonidos que emiten las vasijas silbatos se producen al moverse el líquido dentro de

sus recipientes. La variación de sonido cambia radicalmente si se usan solas o con agua

y muchas de ellas fueron confeccionadas para que sonaran sólo con líquido,

produciendo trinos y gorjeos. El sonido también es afectado por el tamaño de los

cuerpos de la vasija; un cuerpo pequeño, requiere movimientos de vaivén rápidos que

produce ritmo de sonidos cortos; por el contrario, si la cámara de aire del vaso es de

gran tamaño, es posible producir un sonido prolongado, especialmente en las de doble

cuerpo comunicadas por un conducto. Así, los músicos de Chorrera, pudieron controlar

los sonidos de estas vasijas, logrando variedad de cantos.

La Cultura Chorrera representa el punto más alto del arte en el período formativo.

Chorrera se extendió por una amplia zona, que comprende costas del Guayas, desde la

región península de Santa Elena hasta la región del Palmar; puntos de Manabí y

Esmeraldas, y las orillas del Daule y el Babahoyo."

Modo de Vida

El escarabajo de gran contenido nutritivo en aceite y de muy buen sabor, era parte de su

alimentación.

El maíz y la piña constituyen un alimento importante de su alimentación diaria.


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Aparecen muchas representaciones del perro sin pelo en cerámica, que se encuentra

también en Colima México, y en Chimu Perú utilizando para comer su carne.

El perro originario de la China, lo utilizaban para la alimentación desde más o menos

2000AC por esta razón se cree de un posible contacto traspacífico alrededor de

1000AC, pero esta no es la única característica que encontramos, también los apoya-

nucas y por los figurines con rasgos asiáticos.

Se dedican a la pesca en mar profundo, y a la cacería de venados.

Vivienda

Agrupamiento de casas sobre montículos pequeños, probablemente hechas de bahareque

y otros materiales corruptibles y separadas bastante unas de otras.

Tecnología

Elaboración de objetos de paredes delgadas obtenidas por la utilización de materiales

selectos y por la acción de un fuego controlado. Se han encontrado dos tipos de

figurines, mate hueco y mate sólido, confeccionados en moldes.

Los figurines representan ojos orientales, nariz corta, boca pequeña con ligero

pragmatismo (mentón saliente) tocado bultoso quizás se deba a una deformación

craneana.

2.4.4 Orfebrería y Joyeria

Fundieron los metales, oro y platino, con técnicas ingeniosas. El metal era calentado

sobre un trozo grande de carbón encendido que lo mantenía a fuego vivo, soplando a

través de tubos o canutos. Cuando el metal en su proceso de calentamiento, se ponía

muy blando, para hacer la aleación de oro y platino, procedían a martillarlos,

nuevamente los calentaban para continuar martillándolos con el objeto de unirlos, hasta

conseguir lo que en apariencia era una aleación, pero prácticamente solo era una

aglutinación. Se supone que la orfebrería fue una artesanía casera y que todo el mundo

dominaba las técnicas de la metalurgia. Trabajaron con destreza la orfebrería y

metalistería. Los metales preferidos para sus trabajos en orfebrería fueron el oro y el

cobre. También utilizaron la plata. En oro trabajaron con técnicas de martillado y

repujado. Además conocieron la técnica de enchapar el cobre en el oro, dando la


Verónica Topón

apariencia de que el objeto era de oro puro. Otra técnica predominante utilizada en la

orfebrería fue la confección de alambre con la cual elaboraron joyas.

La metalurgia solo pudo surgir en una sociedad que mantenía la producción

especializada a cargo de un sector social, mientras el trabajo primario lo efectuaba la

mayoría de la población.

Tècnicas utilizadas en el trabajo de la orfebrería

Obtención.

El oro en estado nativo se encuentra en forma de yacimientos o concentraciones de

origen sedimentario en aluviones auríferos (placeres), en arenas de ríos y en minas o

filones asociados a rocas cuarzosas.

En los ríos, por la acción erosiva de las aguas se van desgastando y triturando las rocas,

desprendiéndose el oro en forma de pepitas o polvo de oro. Este oro fue el más utilizado

en la orfebrería prehispánica y se lo extrajo por medio del lavado en bateas. La forma

ligeramente cóncava de las bateas permite recoger el oro, que por su peso específico se

deposita en el centro luego de sucesivos movimientos circulares, que desplazan la arena,

el lodo y otras impurezas.

El oro presenta un diferente grado de pureza según las fuentes. Contiene otros metales

en cantidades variables como: plomo, plata, platino, arsénico, antimonio, zinc, iridio,

bismuto, hierro. Mientras más puro, se lo conoce como "oro dulce", a diferencia del

"oro agrio" que, por la cantidad de impurezas es difícil de trabajar.

Fundición.

El oro era fundido en crisoles pequeños de cerámica que eran colocados sobre brazas

ardientes; los crisoles fueron hechos de barro mezclado con abundante polvo de carbón,

para lograr una arcilla refractaria.

La temperatura necesaria se obtuvo al soplar las brazas a través de canutos de caña

gadúa que llevaban en uno de sus extremos un aditamento de cerámica llamado "tobera"

que se adelgaza externamente para lograr un buen acople con la caña, e internamente

para obtener una mayor fuerza de salida del aire, cuando funden el oro y la plata,

colocan el metal en un crisol largo o redondo lo ponen al fuego y con cinco o seis

cañutos de caña, ora más ora menos, tanto soplan que este termina por fundirse.


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El oro necesita 1.065 °C para fundirse, mientras que el cobre requiere 1.095 °C y la

"tumbaga" (aleación cobre-oro) 200 °C menos que el cobre.

Laminado.

A lingotes o barras sólidas se les somete a un proceso de martillado continuo, que

produce una deformación plástica del metal, hasta alcanzar secciones de lámina según el

grosor requerido. Durante el martillado se somete a la lámina a un sucesivo

calentamiento o recocido, enfriándolo en agua o tierra húmeda para evitar su

resquebrajamiento, restableciendo de este modo su elasticidad.

Martillado.

Según el artefacto de que se trate, la forma se obtiene martillando láminas de oro,

posiblemente sobre moldes de madera, utilizando pequeños yunques y martillos de

piedra (sílex negro).

Luego sentados los orfebres en el suelo, con unas piedras negras confeccionadas para

esta clase de labor, ayudándose el uno al otro, hacen estatuas vacías, vasos, ovejas,

joyas. Tienen sus forjas y yunques, martillos, que son de piedras fuertes. Los martillos

son tamaños como huevos o más pequeños, yunques tan grandes como queso

mayorquin. Se martilló directamente sobre el metal o interponiendo cueros de

consistencia blanda. Posteriormente, mediante un frotamiento continuo con

instrumentos lisos, se compactó e igualó la superficie, logrando acabados muy

uniformes y brillantes.

Repujado.

Mediante presión o martillado se logró producir decoraciones en relieve y moldear

distintas figuras y diseños.

El dominio de estas técnicas les llevó a una impresionante producción de piezas de

hermosa concepción artística, como diademas, máscaras, pectorales, figurinas

antropomorfas y zoomorfas, adornos personales como collares, narigueras, orejeras,

recipientes, entre otros. Los acabados de superficie fueron logrados por medio del

Pulimento y Bruñido, para lo cual emplearon agua El dominio de estas técnicas les llevó

a una impresionante producción de piezas de hermosa concepción artística, como

diademas, máscaras, pectorales, figurinas antropomorfas y zoomorfas, adornos


Verónica Topón

personales (collares, narigueras, orejeras, etc.), recipientes, entre otros. Los acabados de

superficie fueron logrados por medio del Pulimento y Bruñido, para lo cual emplearon

agua, arena como abrasivo y pulidores en piedra, hueso o cuernos de venado.

Filigrana.

Decoración a base de alambre muy fino y retorcido. Los alambres los obtenían de

barras forjadas que eran alisadas estirándolas entre dos piedras pulidas, y las pepitas

fueron originarias de la formación aluvial, pero forjadas.

Incrustación.

El metal es horadado para incrustar otro mental, concha o piedras semi preciosas.

Cera Perdida.

a.- Se modela el artefacto deseado sobre una masa dura de arcilla que ha sido mezclada

con carbón y sometida a altas temperaturas, o directamente sobre una piedra.

b.- El molde se cubre con una capa de cera siguiendo perfectamente el contorno de la

pieza. Se añade una porción de cera en forma de embudo, que se convertirá en el

conducto por donde se vierte el metal líquido y, en ocasiones otro conducto para el

escape del aire y gases,

c.- Sobre la cera modelada se coloca una capa de carbón finamente triturado o arcilla

semilíquida y se procede a cubrir todo el molde con una capa blanda de arcilla

refractaria (mezcla de arcilla y abundante carbón). Se deja secar durante varios días.

d.- El molde se somete al fuego, con lo cual se derrite la cera, dejando una cavidad que

será ocupada por el metal fundido. Se vierte el metal.

e.- Cuando el molde está frío, se lo rompe y se procede a terminar adecuadamente la

pieza, puliéndola con abrasivos finos.

Articulación-Ensamblaje.

Técnica que permite juntar piezas, logrando uniones fijas o movibles. Muchos artefactos

fueron confeccionados por secciones y luego unidos mecánicamente por medio de

pequeños objetos a manera de clavos o con simples dobleces en los filos.


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Soldadura.

En otros casos, las piezas se unieron con la técnica de la soldadura que consistía

fundamentalmente en adherir dos o más piezas sin fusionarse. El martillado posterior

borraba las huellas de las uniones.

La soldadura de dos objetos de un mismo metal se lograba al momento de someterlos a

una temperatura cercana al punto de fusión, cuando se muestran "pegajosos", y se los

unía a base del martillado. Con las aleaciones de oro-cobre u oro-platino, el asunto era

diferente ya que estos metales tienen un punto inicial y terminal de fundición.

Sometidos al calor, la aleación debía llegar hasta menos de 25 °C del primer punto

inicial de fundición, cuando los metales se vuelven "pastosos" y exudaban gotas en la

superficie. En este estado el material era soldado, de tal manera que al unir dos piezas,

el material exudado en ambas superficies se mezclaba y soldaba la unión. Este era un

trabajo muy delicado, porque en este instante, el metal era quebradizo y las piezas

fácilmente se podían separar.

Aleaciones.

Son combinaciones de dos o más metales, para mejorar las características de cada uno

de ellos. Por ejemplo, la aleación de oro y cobre (Tumbaga) representa las siguientes

ventajas: Se ahorra oro; es apropiada para la fundición ya que se baja el punto de fusión,

es decir, si el oro se funde a los 1063 ºC y el cobre a los 1082 ºC, la aleación oro-cobre

se funde a 860 ºC.; Esta aleación es más fluida que el oro y el cobre puros; se facilita el

trabajo, ya que el oro en estado puro es muy "blando" y no se consiguen trabajos con el

detalle y delicadeza requeridos.

La experimentación por mucho tiempo les proporcionó soluciones a diferentes

necesidades de funcionalidad como la mayor o menor resistencia, dureza y elasticidad

de los objetos, color, resonancia y durabilidad. Sin embargo, el color recibió la mayor

atención e importancia ya que el objetivo último de la orfebrería andina estuvo

orientado a destacar las superficies de los metales.

En este sentido se comprende el aparecimiento y desarrollo de una técnica que suplió la

escasez de oro, mediante el recubrimiento de las piezas inicialmente confeccionadas de

tumbaga (aleación cobre-oro). Por diferentes procedimientos que luego se explican, los

orfebres consiguieron producir objetos con apariencia del mejor oro, manteniendo la

tumbaga como núcleo y añadiendo o realzando superficialmente el oro.

Se conocen tres tipos de recubrimiento superficial: por oxidación, fusión y lámina.


Verónica Topón

El recubrimiento por oxidación consistía en retirar el cobre de la superficie de objetos

elaborados con mezclas de cobre-oro u oro-plata. No es precisamente un proceso de

dorado, sino más bien de coloración. Se iniciaba con una oxidación superficial del

cobre presente en la aleación, mediante el calentamiento del objeto al aire libre, después

procedían a retirar la formación de óxido de cobre sumergiendo al objeto en una

solución ácida, formada por alguna hierba (seguramente de la familia oxalis) y

salmuera, solución que debía hervir y cuyo efecto iónico no afectaba al oro.

El dorado por fusión se lograba mediante el recubrimiento del objeto (generalmente de

cobre), por inmersión o baño en una aleación de oro fundido.

METALES PRECIOSOS 135

Verónica Topón

CAPITULO III

METALES PRECIOSOS

3.1 El Oro

El metal se encuentra normalmente en estado puro y en forma de pepitas y depósitos

aluviales y es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. El

oro se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica.

Características principales

El oro es un elemento metálico que exhibe un color amarillo en bruto, pero que puede

mostrarse negro, rubí o morado en divisiones finas. Es considerado por algunos como el

elemento más bello de todos y es el metal más maleable y dúctil que se conoce. De

hecho, una onza (28,35 g) de oro puede moldearse en una sábana que cubra 28 metros

cuadrados. Como es un metal blando, las aleaciones con otros metales con el fin de

proporcionarle dureza son frecuentes. Tiene una alta resistencia a la alteración química

por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien

adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la joyería.

El oro fino puro de 24k no tiene nada de aleación. La unidad de quilates en el oro indica

calidad y en las gemas hace referencia a su peso.

El oro de 22k o de museo tiene el 91.6% de oro fino y un 8.4% de otros metales (liga).

El oro amarillo brillante o de 18k tiene un 75% de oro fino, un 12.5% de plata (ag), y un

12.5% de cobre (cu).

El oro de 18k propio de la joyería fina tiene un 75% de oro fino y un 25% de liga.

El oro de 14k propio de la joyería comercial tiene un 58% de oro puro y el 42% de liga.

El oro de 12k o de joyería baja tiene un 50% de oro fino y un 50% de liga.

Si se desea un oro más rojo se aumenta la proporción de cobre, y si se desea más blanco

se aumenta la proporción de plata, el oro blanco también se puede obtener con níquel y

zinc y es propio para el proceso de vaciado y se puede quintar.

El oro blanco también se puede obtener con paladio y plata pero no se debe quintar.


Verónica Topón

El oro utilizado en joyería lo podemos obtener en monedas, refundido de piezas,

lingotes, granallas (bolitas) o láminas.

El agua regia formada con ácido nítrico y ácido clorhídrico afecta al oro de 14k y muy

levemente al de 18k. El ácido nítrico o agua fuerte sólo afecta al oro de 12k hacia abajo.

Los quilates en la joyería de oro

La cantidad de oro puro o fino que posee una joya se determina en forma de quilates

determinándose la cantidad en milésimas y siendo 24 quilates el oro fino o puro.

Así por ejemplo, una joya de 24k posee 24 milésimas de oro fino o el 100% de oro fino;

y una joya de 18K posee 750 milésimas de oro fino o el 75 % de oro fino y el resto de

liga (250 partes o el 25% es de otro metal, llamado liga). Una joya de 14k posee 583

milésimas de oro fino o el 58.3 % de oro fino y el resto de liga (417 partes o el 41.7% es

de otro metal, llamado liga). La liga es uno o varios metales que se combinan con el oro

(aleación = es la mezcla de uno o mas metales) para darle dureza o bajar la pureza y por

tanto el costo del oro.

El tipo de metal que se use para mezclarse con el oro - liga - va a determinar el color de

la aleación final. De este modo, si el oro se combina con el cobre el color resultante de

la joya es de color rojizo, con la plata se obtiene una tonalidad amarillo verdoso y si se

mezclan mitad de plata y mitad de cobre se logra un tono rosado.

Tipos de Oro:

El oro de 750 mm es una aleación de 750 partes de oro fino con 250 partes de otro u

otros metales, (plata, cobre, etc.) para darle rigidez y solidez y color.

El oro puede tener diferentes características dependiendo de su procedencia, para su

identificación se hacen las siguientes recomendaciones:

El oro Mexicano es el que cumple exactamente con las especificaciones que tenemos de

reacción a los ácidos, manchas, etc. Y normalmente sólo es de color amarillo.

El oro Italiano se diferencia del oro nacional en muchas características:

El italiano casi siempre es de 3 tonalidades.

Las tonalidades se consiguen al hacer la aleación: el rojo tiene más cobre, el amarillo

con plata y el blanco con plata y paladio.


Verónica Topón

El oro Oxaca es el que trae la hechura de filigrana la cual hay que tener cuidado porque

por lo mismo de la hechura tiene mucha soldadura, es muy común que todo lo de

filigrana sea de 10k y por la soldadura es mejor ponerlo de 8k para que no nos afecte.

El oro de Estados Unidos ahora es común que la gente que trabaja en EU traiga oro de

allá porque es muy barato pero hay que tener mucho cuidado porque el color del oro

está muy bien cuidado, el amarillo es natural y también está muy bien quintado pero al

agregarle el primer ácido sale una mancha oscura que es muy notoria y que hay que

verificar muy bien porque al mancharse mucho con el primer ácido ya esto nos indica

que es oro bajo

Los colores del oro

Oro amarillo de 18 k = 1000 g de oro amarillo tienen 750 grs. de oro fino, 125 grs. de

plata fina y 125 de cobre.

Oro Rojo de 18 K = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro fino y 250 g de cobre.

Oro Rosa de 18K = 1000 grs. de oro rosa contienen 750 g de oro fino 50 g de plata fina

y 200 g de cobre.

Oro Blanco de 18K =1000 g de oro blanco o paladio tienen 750 grs. de oro fino y de

100 a 160 g de paladio y el resto de plata fina.

Oro Gris de 18 K =1000 g de oro gris tienen 750 de oro fino alrededor de 150 de níquel

y el resto de cobre.

Oro Verde de 18 K =1000grs. de oro verde contienen 750 g de oro fino y 250 g de plata.

Oro Azul de 18K= 1000grs. de oro azul contienen 750 g de oro fino y 250 g de hierro.

Aplicaciones

- El oro ejerce funciones críticas en ordenadores, comunicaciones, naves

espaciales, motores de aviones a reacción, y otros muchos productos.

- Su alta conductividad eléctrica y resistencia a la oxidación ha permitido un

amplio uso como capas delgadas electro depositadas sobre la superficie de

conexiones eléctricas para asegurar una conexión buena, de baja resistencia.


Verónica Topón

- Como la plata, el oro puede formar fuertes amalgamas con el mercurio que a

veces se emplea en empastes dentales.

- El oro coloidal (ñaño partículas de oro) es una solución intensamente coloreada

que se está estudiando en muchos laboratorios con fines médicos y biológicos.

También es la forma empleada como pintura dorada en cerámicas.

- El ácido cloro áurico se emplea en fotografía.

- El isótopo de oro 198Au, de una vida media de 2,7 días, se emplea en algunos

tratamientos de cáncer y otras enfermedades.

- Se emplea como recubrimiento protector en muchos satélites debido a que es un

buen reflector de la luz infrarroja.

Oro de Jacobi inalterable.

Cobre 70 a 73 por 100, estaño 2 a 11 por 100, plomo 15 a 20 por 100, zinc 0.5 a 1 por

100. Esta aleación, de color rojo amarillento, se emplea para fabricar objetos de arte,

imitaciones de alhajas, etc. Tratando esta aleación con sulfuros, cloruros de antimonio o

de arsénico, etc., se cubre con una patina negra que puede pulimentarse.

Oro de Mannheim.

El oro de Mannheim esta compuesto de cobre y zinc y estaño en proporciones que

aproximadamente son las siguientes.

a) Cobre 83.7 partes, zinc 9.3 partes, estaño 7 partes.

b) Cobre 89.8 partes, zinc 9.6 partes, estaño 0.6 partes.

Esta aleación tiene un bonito color amarillo y se usaba mucho antes para hacer botones

y artículos chapeados imitando al oro.

Pero otras aleaciones más modernas, que la ventaja en el color, han hecho que aquella

haya caído algo en desuso. Una variedad del oro de Mannheim es la formada por 1.40

partes de latón (de formula 3 Cu 1 Zn), 10 partes de cobre y 0.1 de zinc.


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Oro Mock.

Cobre 16 partes, platino 7 partes, zinc 1 parte.

Oro musivo.

Esta aleación esta compuesta (con ligeras variantes) de 100 partes de cobre por 50 ª 55

de zinc. Tiene un hermoso color muy parecido al del oro y esta caracterizada por tener

un grano muy fino que la hace muy a propósito para fabricar objetos fundidos que han

de dorarse después. El mejor método para obtener una mezcla perfecta homogénea de

los dos metales consiste en colocar primero en un crisol la mitad del zinc que hay que

emplear y echar encima el cobre, fundiendo la mezcla bajo una capa de bórax a la

temperatura mas baja posible. Se tiene dispuesta aparte la otra mitad del zinc, cortado

en trozos pequeños y calentando hasta cerca de su punto de fusión, y cuando el

contenido del crisol se ha fundido por completo, se echa en este dichos trozos en

pequeñas cantidades cada vez, sin dejar de agitar para que se produzca una mezcla de

los dos metales lo mas intima posible.

Oro de Tournay

Esta aleación es muy dúctil, y la emplean los fabricantes franceses de artículos de

bronce y para botones, etc., su composición es la siguiente: cobre 82.54 por 100, zinc

17.46 por 100.

Ormulo

Esta aleación no es en realidad un oro moldeado, como parece indicar su nombre

francés, sino un bronce color de oro, de composición igual al bronce de estatuas. Se

emplea para estatuas y ornamentación, pequeños objetos, como candelabros, tinteros

etc. y sobre todo para artículos que hayan de esmaltarse.

Oroide

El llamado oro francés, cuando esta bruñido se parece tanto al oro verdadero que cuesta

mucho trabajo distinguirlo de este. Además de un bonito color, tiene la excelente

propiedad de ser muy dúctil y tenaz, tanto que puede fácilmente estamparse o acuñarse

en todas las formas que se quiera; también toma un bien pulimento. Este oro se emplea

con mucha frecuencia para hacer cucharas, tenedores, etc., pero no debería destinarse a


Verónica Topón

esta aplicación, pues a causa de la gran cantidad de cobre que contiene, puede resultar

perjudicial para la salud.

Panes de oro: imitación.

Cobre de 77.5 a 84.5 por 100, zinc de 22.5 a 15.5 por 100.

Esta aleación se de color amarillo pálido o verdoso, según la proporción de los metales

componentes, y tiene una gran ductilidad.

Limpieza del oro

a) Se forma una pasta, en un mortero, con 80 partes de cloruro calcico y agua que se

agrega poco a poco; esta pasta se añade a una solución de 80 partes de bicarbonato

sodico y 30 partes de sal 3000 partes de agua; se agita bien y no se usa hasta

transcurridos varios días; para ello se colocan los objetos sucios en un plato o cubeta

donde se cobren con el liquido, agitando de ante mano, y se tienen así unos cuantos

días.

b) Se limpia muy bien el oro, frotándolo con una brocha, pincel o cepillo, mojado en la

mezcla siguiente: bicarbonato sodico 620 gr., cloruro de calcio 30 gr., sal común 30 gr.,

agua ½ litro. Basta con muy poca cantidad de este liquido para limpiar y abrillantar muy

bien el oro sucio y deslustrado.

3.2 La Plata

De los llamados "Metales Preciosos", la Plata es un elemento simple perteneciente al

subgrupo I B de la tabla periódica (segunda serie de metales de transición). De símbolo

Ag, es un elemento metálico sonoro, blanco y muy brillante que conduce el calor y la

electricidad mejor que ningún otro metal y se mantiene estable ante el aire puro y el

agua, aunque ennegrece por pequeñas impurezas de sulfuros. Su número atómico es 47.

Presenta valencia +1 y alguno de sus compuestos más usuales son el nitrato de Plata, el

sulfuro y los haluros La Plata se conoce y se ha valorado desde la antigüedad como

metal ornamental y de acuñación. Probablemente las minas de Plata en Asia Menor

empezaron a ser explotadas antes del 2500 a.C. Los alquimistas la llamaban el metal

Luna o Diana, por la diosa de la Luna, y le atribuyeron el símbolo de la luna creciente.


Verónica Topón

En la antiguedad, la extracción deliberada de la Plata a partir del plomo se desarrolló a

finales del tercer milenio a.C. En las tumbas reales de Ur se han encontrado objetos de

Plata que contenían diferentes proporciones de plomo, trabajados con las mismas

técnicas utilizadas para el oro y el cobre. Entre los sumerios y las civilizaciones que les

sucedieron en Oriente Próximo la Plata se hallaba restringida a los mismos usos y clases

sociales que el oro. Sin embargo, durante el segundo milenio, los sacerdotes del templo

adjudicaron su uso a algunos mercaderes para poder comprar grandes cantidades de

cobre en el extranjero, y las pequeñas piezas de Plata con un peso determinado pasaron

a tener un valor fijo. La etapa final de este proceso fue la acuñación de monedas.

La Plata continuó siendo un material de uso restringido hasta la última época de la

República romana (hacia el 27 a.C.), cuando la gran cantidad de este material que había

en Roma lo convirtió en vehículo de comercio, riqueza y ostentación. En la época del

Imperio romano muchas clase sociales, incluidos los esclavos liberados que habían

hecho dinero, poseían vasos, cucharas, jarras para el vino e incluso mesas y bañeras de

Plata maciza, que presentaban una elaborada ornamentación con repujado y colado.

Se concede asimismo mucha atención a la confección de plata y "asemos", que es una

liga blanca parecida a aquélla. He aquí una fórmula para la confección de la plata. Este

proceso consiste, e primer lugar, e una limpieza superficial del cobre (la mezcla de

alumbre y vinagre es muy efectiva). Después se mezcla el cobre con una especie de

tierra de batanero, con sal y con "alumbre en escamas" (flaky alum), un término que en

algunas obras de alquimistas parece que se usaba como indicativo de un compuesto que

contenía arsénico. Una fundición de todo ello, hecha cuidadosamente para evitar que no

desaparezca todo el arsénico, produce una aleación de cobre-arsénico, blanca o blanca

amarillenta. Fundiendo esto con plata se obtendrá una aleación de un blanco brillante

conteniendo quizás un 77% de cobre, un 19% de plata y un 3% de arsénico. Si el

"alumbre de escamas" es simplemente alumbre entonces resultará una plata muy baja.

En estos papiros encontramos claramente evidenciado que fueron llevados a cabo

intentos para hacer oro y plata, a veces auténticos y a veces clandestinos, en Egipto y

antes del año 300 de la Era Cristiana.


Verónica Topón

Origen

Yacimientos hidrotermales la Plata va en asociación con:

- Sulfuros, ceolitas, calcita, barita

- Arseniuros y sulfuros de cobalto, níquel y Plata y con bismuto nativo

- Con uraninita y minerales de cobalto y níquel

Muy raramente presenta los cristales que tienden al hábito octaédrico. Habitualmente

forma grupos ramosos, arborescentes e hilamentosos, en placas y escamas o también

masivo, rellenando fracturas y vetas.

Propiedades

Exceptuando el oro, la Plata es el metal más maleable y dúctil. Su dureza varía entre 2,5

y 2,7; es más dura que el oro, pero más blanda que el cobre. Es inoxidable a temperatura

ambiente, aunque ennegrece en contacto con el aire debido a la presencia de hidrógeno

sulfurado. Se disuelve en ácido nítrico en frío, y en ácido sulfúrico concentrado, en

caliente. Tiene un punto de fusión de 962 °C, un punto de ebullición de 2.212 °C, y una

densidad relativa de 10,5. Su masa atómica es 107,868. Desde el punto de vista

químico, la Plata no es muy activa. Es insoluble en ácidos y álcalis diluidos, pero se

disuelve en ácido nítrico o sulfúrico concentrado, y no reacciona con oxígeno o agua a

temperaturas ordinarias. El azufre y los sulfuros atacan la Plata, y el deslustre o pérdida

de brillo se produce por la formación de sulfuro de Plata negro sobre la superficie del

metal. Los huevos, que contienen una considerable cantidad de azufre como

componente de sus proteínas, deslustran la Plata rápidamente.

Estado Natural

La Plata ocupa el lugar 66 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. No

existe apenas en estado puro; los sedimentos más notables de Plata pura están en

México, Perú y Noruega, donde las minas han sido explotadas durante años. La Plata

pura también se encuentra asociada con el oro puro en una aleación conocida como oro

argentífero, y al procesar el oro se recuperan considerables cantidades de Plata. La Plata

está normalmente asociada con otros elementos (siendo el azufre el más predominante)

en minerales y menas. Algunos de los minerales de Plata más importantes son la

cerargirita (o Plata córnea), la pirargirita, la silvanita y la argentita.


Verónica Topón

La Plata también se encuentra como componente en las menas de plomo, cobre y cinc,

y la mitad de la producción mundial de Plata se obtiene como subproducto al procesar

dichas menas. Prácticamente toda la Plata producida en Europa se obtiene como

subproducto de la mena del sulfuro de plomo, la galena. La mayoría de la Plata extraída

en el mundo procede de México, Perú, Estados Unidos y la Comunidad de Estados

Independientes. En 1998 se produjeron en todo el mundo unas 17.000 toneladas.

Aplicaciones

El uso de la Plata en platería, joyería, y acuñación de monedas es muy conocido.

Normalmente se alea el metal con pequeñas cantidades de otros metales para hacerlo

más duro y resistente.

La Plata fina para las cuberterías y otros objetos de mesa y adorno contienen un 92,5%

de Plata y un 7,5% de cobre. La Plata se usa para recubrir las superficies de vidrio de los

espejos, por medio de la vaporización del metal o la precipitación de una disolución. Sin

embargo, el aluminio ha sustituido prácticamente a la Plata en esta aplicación. La Plata

también se utiliza con frecuencia en los sistemas de circuitos eléctricos y electrónicos.

Los halogenuros de Plata (bromuro de Plata, cloruro de Plata y yoduro de Plata) que se

oscurecen al exponerlos a la luz, se utilizan en emulsiones para placas, película y papel

fotográficos.

Estas sales son solubles en tiosulfato de sodio, que es el compuesto utilizado en el

proceso de fijación fotográfica.

Patinas

Las patinas que poseen diferentes metales van a dar diversas tonalidades de color sobre

la pieza. Por ejemplo:

Verde se obtiene con AC. Nítrico + Cobre

Café se obtiene con Ac. Nítrico + Fierro

Gris se obtiene con Ac. Nítrico + Plata

Azul se obtiene con Ac. Nítrico + Cobre + Amoníaco (gotitas de)

Negro se obtiene con Sulfato de Potasio o Hígado de Azufre

Rojiza se obtiene con 1) Se prepara Patina Café, 2) Se prepara Patina Negra.


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Coloración de la plata y cobre - Patinas

- Para dar a las piezas de plata coloración parda, se ponen en una

solución de partes iguales de sulfato de cobre y sal amoniaco en vinagre, o simplemente

se frotan con el cloruro amoniaco y luego con grafito, frotándolas con un cepillo.

Resultado parecido se obtiene pintándolas con una solución caliente de dos partes de sal

amoniaco, dos de sulfato de cobre y una de nitro en agua, o sumergiéndolas en ellas, o

con hiel de azufre.

- La coloración negra llamada de plata oxidada se obtiene con sulfuro

de potasa y vinagre, o bien 25 gramos de sulfuro potasico, 10 de carbonato de amoniaco

y un litro de agua.

- Para dar a los objetos de plata coloración roja, se les sumerge unos segundos en una

solución caliente y concentrada de cloruro de cobre, después se limpian y secan y luego

se bañan en alcohol, al que se le prende fuego.

- Se obtiene una coloración oxidada a dos tonos, con fondo verdoso, con un líquido

compuesto de 3 partes de ácido clorhídrico, 1 de yodo y 1 de agua. Primeramente se

mezclan el ácido y el yodo y cuando haya cesado la efervescencia, se agrega el agua.

Los objetos se sumergen el tiempo necesario para que adquieran la intensidad de tono

que se desee, se lavan, se secan y se frotan con un paño caliente las partes salientes.

- El color negro agrisado para la plata, cobre y latón, se consigue sumergiéndolos

repetidas veces en una solución de una parte de nitrato de cobre en tres de alcohol de

96º, que se prepara haciendo fundir a calor suave el nitrato y agregando después el

alcohol. Otra formula para dar la misma tonalidad a dichos metales consiste en

sumergirlos durante un cuarto de hora, secándolos con un paño de lana y volviéndolos a

sumergir quince minutos mas, en una solución de 100 partes de ácido clorhídrico

ordinario, 6 de anhídrido arsenioso, 3 de cloruro de antimonio y 15 de limaduras de

hierro, calentados a baño de maria durante una hora entre 70 y 80º. Al sacarlos del

segundo baño, se lavan con sosa diluida.

- Se da a los metales una coloración gris acero sumergiéndolos repetidas veces en el

liquido siguiente, lavándolos y secándolos bien cada vez: Ácido clorhídrico, un litro;

anhídrido arsenioso, 8`5 gramos; sulfato de hierro, 8.5 gramos.

- Para dar color pardo al oro, plata, cobre, latón, hierro y cinc, se prepara una solución

de hiposulfito sodico al 9% y otra de acetatos neutro de plomo al 3%, se mezclan en

volúmenes iguales y se calienta a 90 ºC., lo que da lugar a una fuerte descomposición,

formándose copos pardos de sulfuro de plomo que se depositan sobre los metales que en


Verónica Topón

ella se sumerjan. Operando en caliente, la capa será uniforme y la coloración dependerá

del espesor que se deposite sobre el metal.

Sustituyendo el acetato neutro de plomo por igual cantidad de sulfato de cobre, el latón

y similar sumergidos en el líquido tomaran hermoso color rojo, que si el baño se

prolonga virara el verde y finalmente al pardo con irisaciones.

- Sumergiendo repetidas veces el cobre y el latón en una solución caliente de penta

sulfuro de potasio, adquieren una serie de matices que van desde el azul verdoso hasta el

azul agrisado. El líquido se prepara disolviendo un gramo de penta sulfuro de potasio y

otro de clorato de sosa en medio litro de agua.

Si el cobre y el latón se introducen en una baño de 3 partes de acetato de plomo, 6 de

hipo sulfuro de sosa y 100 de agua, van tomando diversas coloraciones que van desde el

gris al pardo rojo y al azul. Cuando se llega al color conveniente, se sacan y se lavan.

Untando el cobre con una solución clorhídrica de hierro y arsénico, toma color verde

oliva, que se aumenta frotándolo con plomo.

El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina. El Sulfato de Potasio -SP-

(conocido como Hígado de Azufre) se emplea para patinar de color antiguo (negro) la

plata. Esta solución se compra principalmente en boticas antiguas y la conocen como

Hígado de Azufre.

Patinar de la plata con cloro

Otra forma de oxidar o patinar la joyería de plata (además de la descrita con hígado de

azufre) para darle este aspecto de antiguo, es usando cloro (se pueden utilizar las

soluciones comerciales de cloro que se usan para aclarar la ropa, Ej. "Cloralex").

Proceso: se sumerge la joyería en un recipiente de plástico que contenga cloro a

temperatura ambiente y se deja aprox. 20 minutos. Durante este tiempo la pieza va a

adquirir un color negro.

Posteriormente se saca la joyería del cloro, se enjuaga con agua y se pule con manta

para quitarle el exceso de oxidación y darle así un realce antiguo a la joyería, y sus

texturas van a resaltar mucho más. Se mezclan 2 cucharaditas de Flor de Azufre (en

polvo) en una taza de agua y se agregan 2 chorritos de jabón líquido para limpiar

trastos.


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Posteriormente, se calienta la pieza de joyería de plata que se desea hacer antigua y se

sumerge en la solución anterior. Esta operación se repite hasta obtener la tonalidad

deseada.

La joyería resultante va a tener un acabado oscuro totalmente. Para dar el terminado, se

pule la joyería de plata para eliminar el exceso de patina y así solo dejar el acabado

antiguo en el interior de las texturas.

Nota: La función del jabón es la de ayudar al azufre en polvo a su dispersión en el agua,

ya que de manera natural el agua y el azufre no se mezclan.

Patina parcial de joyería de plata

El proceso de dar color (oxidación) a la plata se llama patina. En un articulo publicado

anteriormente (Como Patinar la Joyería de Plata) se describió la manera de usar el

Sulfato de Potasio (conocido como Hígado de Azufre) para patinar de color antiguo

(negro) la plata. Si se desea oxidar de color oscuro solo una parte del diseño de joyería y

no toda la pieza se puede realizar el siguiente proceso:

1) Se prepara el Hígado de Azufre (Sulfato de Potasio).

2) Se calienta el diseño de joyería usando el aire caliente de una secadora de cabello.

3) Se aplica la solución de Hígado de Azufre (la cual se encuentra caliente) con un

pincel fino sobre la zona que uno desea resaltar de color oscuro. Repetir la aplicación de

la solución hasta lograr una tonalidad uniformemente negra.

4) Enjuagar el diseño con agua corriente, secar y abrillantar la joya.

Eliminación de la mancha en la plata

Muchas veces cuando se fabrica joyería de plata, en el momento de estar puliendo las

piezas sale sobre su superficie una mancha o película obscura la cual impide que la

joyería tenga un acabado brillante. Esta mancha obscura se llama "Mancha de Fuego" y

es producida por la oxidación del cobre presente en la joyería de plata cuando se emplea

exceso de calor en el momento de soldar las partes de la joyería.

(La joyería de plata posee una proporción de 7.5 % de cobre para dar la aleación de

Sterling o .925).

Una manera de eliminar esta mancha obscura es mediante el Ácido Nítrico. Se prepara

una solución al 50% de ácido nítrico en agua (ver nota mas abajo) y se coloca en un


Verónica Topón

recipiente de plástico duro. Posteriormente se va a sumergir en el ácido la joyería ya

terminada (antes del proceso de pulido) usando una coladera de plástico.

Es muy importante que este proceso se trabaje al aire libre ya que se van a producir

gases tóxicos durante la preparación del ácido y la inmersión de la joyería en este. Así

mismo evitar el contacto con la piel ya que causa quemaduras. El tiempo de inmersión

de la joyería en el ácido es de aproximadamente 10 a 20 segundos. Durante este tiempo

el ácido va a atacar la joyería disolviendo la mancha de fuego y también parte del metal

de la pieza, Por ello muy importante estar atentos a no dejar mucho tiempo la joyería en

el ácido. Al finalizar el tiempo de inmersión en el ácido, la joyería va a tener una

película de aspecto gris sobre su superficie. Se sumerge la joyería en una solución de

bicarbonato de sodio saturado en agua (ver nota) para neutralizar la acción del ácido y

posteriormente se enjuaga esta en agua corriente.

Por último, se pule la joyería usando mantas de algodón y cepillos de cerda

impregnados de pasta para pulir, Con forme se va usando la solución del ácido nítrico al

50% se va saturando de cobre y su color se va volviendo azul claro, por lo que su poder

para eliminar la mancha de fuego va haciéndose menor.

La preparación de la solución con ácido es peligrosa. Siempre se adiciona primero el

agua al recipiente y luego con mucho cuidado se agrega el ácido. Para conocer las

precauciones que se deben tener al preparar una solución de ácido ver el articulo

llamado - Medidas de Seguridad y Prep. de Substancias-. Eliminación de la mancha en

la plata

Limpieza de joyería de plata

a) Los objetos de plata atacados por gases sulfurosos se limpian frotándolos con una

solución de bórax y saturada e hirviendo. También da muy buenos resultado una

solución de potasa cáustica con trocitos de zinc.

b) Carbonato amonico 1 parte, agua 4 partes, escayola 16 partes; se aplica esta mezcla

con un paño seco.

Líquidos para limpiar la plata.

a) Cal de Viena o creta preparada 2 partes, amoniaco 2 partes, agua cantidad

suficiente para hacer 8 partes.


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b) Ácido oxálico 1 parte, azafrán 2 partes, yeso 4 partes, agua cantidad suficiente

para cocer 15 partes. Agitase antes de usar esta mezcla, que si quiere puede

emplearse en seco (suprimiendo el agua), o aplicarse con un poco de aceite,

frotando después el objeto con yeso.

c) Creta preparada 240 gr., trementina 60 gr., alcohol alcanforado 16 gr., amoniaco

8 gr. Se aplica con una esponja y una vez seco el objeto se frota con un paño

suave.

d) Cianuro potasico 240 gr., alcohol 30 gr., amoniaco 30 gr., sulfato de cobre 15

gr., sulfato sodico 30 gr., agua 8 litros. Se tiene la plata unos minutos en este

baño, se lava después con agua clara, y se abrillanta con un trozo de gamuza o

franela.

También se puede usar pasta especial para limpiar plata, se hace una pasta fina con creta

levigada (no precipitada) e hiposulfito sodico a partes iguales, y cantidad suficiente de

agua destilada; se aplica esta pasta con un cepillo blando, se lava después el objeto en

cuestión con agua clara y se seca en aserrín. Hay quien prefiere dejar que se seque la

pasta sobre el objeto y después frotar este y lavarlo con agua caliente.

Plata manchada.

a) La plata muy manchada se limpia bañándola en una solución de 1 parte de

cianuro potasico en 8 partes de agua (muy venenosa). Se lava bien después con

agua y se seca; para volverle a sacar brillo se frota con gamuza y colcotar.

b) Si no esta la plata muy manchada se frota con un cepillito y una pasta formada

de 3 partes de creta purificada y levigada, 1 parte de jabón blanco y agua

cantidad suficiente.

Limpieza de artículo plateado.

Se echa en un frasco de boca ancha la siguiente mezcla: cremor tártaro 2 partes, creta

levigada 2 partes, alumbre 1 parte. Se pulveriza el alumbre y se mezcla con los otros dos

ingredientes, después de lo cual se tapa muy bien el frasco. Cuando haya que hacer uso

de estos polvos, se humedece la cantidad suficiente de estos y con un tapo de hilo se

frota el objeto, pero sin apretar demasiado sobre el mismo, porque de hacerlo así puede

estropearse la capa de plata, siempre muy fina. Se lava después con agua caliente de

jabón y a continuación con agua clara, secándolo con aserrín.


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Plata tallada

Cuando limpie objetos de plata con un producto químico procure no dejar residuos del

mismo sobre la plata, se deslustrara más rápidamente. Límpiela siempre cerca de una

ventana abierta, ya que la plata al limpiarla desprende unos gases sulfurosos muy

perjudiciales para la salud. Para limpiar piezas de platas tallado utilice unos cepillos

especiales que se venden solo para la limpieza de la plata y úselo para esto. No utilice

nunca un cepillo de dientes o una brocha. Podría rayar la superficie.

Para chapado emplee un cepillo especial que puede obtener en una joyería, o un cepillo

de dientes infantil para llegar a los huecos de los objetos grandes. Para limpiar los

surcos profundos envuelva el extremo de un palillo en algodón, mojelo en un líquido

para limpiar plata y páselo por todos los recovecos, luego, aclare muy bien con agua

limpia.

3.3 Platino

El platino ha sido usado durante miles de años pero no fue reconocido como elemento

hasta 1735. Entre los tres metales preciosos, oro, plata y platino, es el más raro y el más

valioso. El platino, químicamente inerte y resistente a la corrosión, no se oxida cuando

se expone a la atmósfera a diferencia de la plata. Es de color gris plateado, gris-blanco o

blanco; es opaco, y tiene brillo metálico. Es ligeramente más denso que el oro puro y es

casi dos veces más densa que la plata. Los antiguos joyeros tenían dificultad en alcanzar

los 1.773º C (3.223º F) necesarios para fundir el platino. No fue hasta 1920 que la

tecnología avanzó lo suficiente para trabajar este metal precioso Las aplicaciones para el

platino son numerosas y variadas, por ejemplo se utiliza para hacer estándares de pesos

y medidas, se utiliza en la industria electrónica para contactos eléctricos sujetos a

temperaturas elevadas y en la fabricación de electrodos sujetos a ataques químicos. Una

utilización actual e importante es en la fabricación de catalizadores de tubos de escape

donde se recubre un nido de abeja cerámico con platino.

Aunque las pepitas han sido colocadas en anillos antes de 1920, la mayoría de la joyería

de platino data a partir de esta fecha. El platino, blando y fácil de trabajar, a menudo se

labra según diseños bastante complicados. Muchos de los diamantes más famosos del

mundo, fueron montados en platino, y también usado en creaciones exclusivas desde


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Carl Fabergé el famoso joyero ruso o Louis Cartier de París además de otros grandes

joyeros en todas partes del mundo.

Para producir unos pocos gramos de platino se deben extraer al menos tres toneladas de

la mena que lo contiene, Esta rareza da su categoría al platino. El platino es

hipoalergénico y no pierde su brillo, por eso está entre los más finos puros y raros

metales preciosos, y es por ello que atrae tanto a hombres como a mujeres para su uso,

aunque debido a su mayor peso, ya que pesa un 60% más que la misma pieza en oro, ha

sido mayormente aceptada en piezas masculinas.

El platino se forma en rocas ígneas, generalmente como menas en las cuales los granos

son demasiado diminutos para poder ser observados a simple vista. También se da en

depósitos tipo " placer " en arenas y gravas de ríos y en depósitos glaciares,

generalmente como granos y más raramente como pepitas. Los principales yacimientos

de platino han estado en Sudáfrica, Canadá (Sudbury), en EEUU (Alaska), Rusia (el río

Perm y otros ríos procedentes de los Urales), Australia, Colombia y Perú. Elemento

metálico químicamente inerte y poco abundante, más valioso que el oro. Su número

atómico es 78, y es uno de los elementos de transición del grupo 10 (o VIIIB) del

sistema periódico. El platino es el elemento más importante del denominado grupo de

metales del platino; los otros elementos del grupo son el rutenio, el rodio, el paladio, el

osmio y el iridio. Es probable que los metales del platino se utilizaran en formas aleadas

en la antigüedad, en Grecia y Roma, y fueron mencionados por primera vez en la

literatura europea a principios del siglo XVI. El explorador español Antonio de Ulloa

participó en una expedición por tierras americanas y fue el primero en describir en sus

Observaciones astronómicas y físicas (1748) el platino como un cuerpo simple. La

separación de los elementos del grupo del platino se llevó a cabo en el siglo XIX.

Propiedades y estado natural

El platino es un metal blanco grisáceo con una dureza de 4,3. Tiene un punto de fusión

alto, es dúctil y maleable, se expande ligeramente al calentarlo y tiene una gran

resistencia eléctrica. El metal es relativamente inerte y resistente al ataque del aire, el

agua, los ácidos aislados y los reactivos ordinarios. Se disuelve lentamente en agua

regia, formando ácido cloroplatínico; es atacado por los halógenos y combina, bajo

ignición, con hidróxido de sodio, nitrato de sodio o cianuro de sodio. El platino tiene un

punto de fusión de 1.772 °C, un punto de ebullición de 3.827 °C, y una densidad


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relativa de 21,45. Su masa atómica es 195,09. Ocupa el lugar 72 en abundancia natural

entre los elementos de la corteza terrestre.

Excepto en el mineral esperrilita (arseniuro de platino), el platino existe en estado

metálico, a menudo aleado con otros metales del platino. Se han encontrado pepitas del

metal con un peso de hasta 9,5 Kg.

Aplicaciones

Debido a su poca reactividad y su punto de fusión elevado, el platino es muy útil para

ciertos instrumentos de laboratorio como crisoles, pinzas, embudos, cápsulas de

combustión y platos de evaporación. Normalmente se le añaden pequeñas cantidades de

iridio para aumentar su dureza y durabilidad. El platino se usa también en los puntos de

contacto de los aparatos e instrumentos eléctricos utilizados para medir altas

temperaturas. El platino finamente dividido, en forma de espuma de platino y negro de

platino, se usa mucho como catalizador en la industria química. Una considerable

cantidad de platino se dedica a la joyería, a menudo aleado con oro. También se utiliza

para los empastes dentales. El platino se extrae en todo el mundo; la antigua Unión

Soviética, la República Surafricana y Canadá, junto con Colombia y Estados Unidos

son los principales productores. El platino es considerado como uno de los más

preciosos metales. En la naturaleza, generalmente forma parte de los Metales del Grupo

del Platino y se encuentra junto a otros metales como el oro, el níquel o el cobre

El platino, que es un metal raro, escaso y costoso, presenta ciertas propiedades que lo

hacen único. Las específicas propiedades químicas y físicas de este metal son de uso

esencial en muchas aplicaciones. Al platino se le conoce como el metal del medio

ambiente. En realidad, aproximadamente el 20% de los productos que se fabrican en el

mundo contienen platino o se producen utilizando platino

Características técnicas

El platino es uno de los metales más densos y pesados, altamente maleable, suave y

dúctil. Es un metal extremadamente resistente a la oxidación y la corrosión de altas

temperaturas o elementos químicos, al mismo tiempo que es un muy buen conductor de

la electricidad y un poderoso agente catalizador. El platino solamente es soluble en agua

regia. Este metal precioso tiene un color plata-blanquecino y no se deslustra.


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Calidad

El platino se considera un elemento nativo aunque nunca es 100% puro platino. En el

momento de su extracción, el platino es bastante impuro y normalmente contiene

pequeñas cantidades de otros elementos. Los cristales bien formados de platino son muy

raros y el platino presenta frecuentemente la apariencia de pepitas o granos. La fuente

más común de platino son los yacimientos de acumulación. La variedad más normal del

platino nativo es polyxene, con 80 a 90% de platino, 3 a 11% de hierro, además de otros

metales del grupo del platino, oro, cobre y níquel. El platino nativo es el principal

mineral del platino. Sin embargo, el platino también se puede obtener de la muy rara

aleación platiniridium. Además, puede encontrarse combinado con arsénico como

mineral sperrylite y con azufre como mineral cooperite. Se asocia también con

minerales como chromite y olivine.

En joyería el platino se procesa principalmente al 95% de pureza, tal como representa el

sello en los diferentes productos de joyería mediante la marca Pt 950. Este grado de

pureza contrasta con otros metales preciosos como, por ejemplo, el oro, cuya pureza se

sitúa normalmente entre el 35 y el 75%.

Joyería

El sector de mayor utilización de platino es la industria internacional de joyería. En

1999, la demanda de platino para joyería representó más de la mitad de la demanda total

de platino. Este metal precioso es altamente valorado por su belleza y pureza, junto con

sus particulares propiedades. Aunque en Europa y Estados Unidos, la pureza normal es

95%, en ciertos países la pureza puede caer hasta 85%. El color del platino, su fuerza y

dureza, así como su resistencia al deslustre, son algunas de las ventajas de este metal en

joyería. El platino proporciona un engaste seguro para diamantes y otras piedras

preciosas, destacando su brillantez. Además, su flexibilidad es un elemento de gran

importancia para los diseñadores de joyería. La joyería del platino se considera el metal

precioso del "Nuevo Milenio". La demanda de joyería de platino ha crecido

constantemente desde 1983. El primer mercado mundial de joyería de platino es Japón,

donde este metal es muy popular y está muy de moda. Sin embargo, este mercado se ha

visto afectado por la situación de la economía japonesa en los últimos años. Al mismo

tiempo, la demanda de platino ha experimentado un fuerte crecimiento en China, un


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mercado que podría superar a Japón en el futuro próximo. Este metal blanco ha pasado a

ser altamente valorado y muy consumido en China.

En consecuencia, se ha desarrollado en el país la capacidad de producción de platino.

Europa y Norte América son también mercados de gran dinamismo para el platino,

especialmente en el sector de anillos de boda.

Estructura del mercado

Los fundamentos del mercado del platino son muy ajustados. Mientras la demanda

crece continuamente, la oferta es extremadamente limitada. Las fuentes de producción

de platino son muy escasas. De hecho, más del 90% de la producción mundial de

platino se concentra únicamente en dos áreas: Sudáfrica y la Federación de Rusia.

Además, solamente hay unas diez importantes empresas mineras de platino en el

mundo. La principal área de producción de platino es el Complejo Bushveld en

Sudáfrica, con la empresa AMPLATS como líder de esta industria. La otra área de gran

producción es la región de Norilsk en la Federación de Rusia. Es también el único país

que mantiene reservas significativas de platino, aunque se cree que su nivel ha

descendido. Las políticas de exportación del gobierno ruso han influido de forma

considerable en la volatilidad de la oferta de platino. El platino también se extrae en

depósitos menores de Estados Unidos, Canadá y Zimbabwe. Según algunas

estimaciones, si la minería de platino cesara en estos momentos, las reservas existentes

durarían aproximadamente un año. Sin embargo, para poder responder a la creciente

demanda, la mayor parte de las empresas mineras están desarrollando planes de

expansión.

La industria de minería de platino es muy intensiva en capital. Las empresas mineras

necesitan importantes cantidades de dinero para construir sus instalaciones y su

supervivencia a largo plazo requiere fuertes sumas para poder financiar la exploración y

la producción. Normalmente, la transformación del mineral en el molino y en la

flotación y fundición, para formar una pasta que contiene los metales del grupo del

platino, se llevan a cabo en las propias minas. El posterior refinado puede realizarse en

la propiedad de la mina o en otros países.


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Los principales agentes en la industria del platino son grandes corporaciones que

presentan un alto grado de concentración vertical. Dado que el platino es a la vez un

metal precioso y un metal industrial, estas empresas cuentan con diferentes divisiones

en las que se refina, se mezcla, se fabrica, se comercia, se investiga en nuevas

aplicaciones para el platino, o incluso llevan a cabo actividades de inversiones en

platino.

Extracción

Normalmente la minería del platino se realiza bajo tierra, aunque también hay minería a

cielo abierto. La etapa de extracción es intensiva en trabajo. Los mineros perforan

agujeros con martillos neumáticos manuales y los explosionan. Más tarde, se recoge el

mineral y se transporta a la superficie. Generalmente, los grados de BIC (medida del

contenido de metales del grupo del platino en el mineral) están entre 4 y 7 gramos por

tonelada. Una vez en la superficie el mineral se machaca y pasa por el molino para

obtener partículas rocosas más pequeñas y descubrir los minerales que contienen los

metales del grupo del platino. En un proceso de "flotación de espuma", estas partículas

se mezclan con agua y reagentes especiales. Cuando se bombea aire al líquido resultante

se obtienen burbujas, a las que las partículas que contienen los metales del grupo del

platino se adhieren, y flotan hacia la superficie. El concentrado de flotación se separa

como una espuma jabonosa. En este momento, el contenido de metales del grupo del

platino varía entre 100 y 1000 gramos por tonelada.

El material que no ha flotado pasa por un segundo proceso de molino y flotación para

poder obtener la mayor cantidad posible de metales de grupo del platino.

Refinado

En la refinería de metales de base se separan el níquel, el cobre y el cobalto de los

metales del grupo del platino por medio de técnicas electrolíticas estándar. En el

proceso se obtienen residuos en los que los metales del grupo del platino están muy

concentrados. La última fase de la producción de platino requiere la separación y la

purificación de los metales del grupo del platino, aparte del oro y de pequeñas

cantidades de oro. Esta es la parte más difícil y minuciosa del proceso, en la que se

combinan las técnicas de extracción de solvente, destilación e intercambio de iones.


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Finalmente, se obtienen los metales solubles, que se disuelven en ácido hidroclórico y

gas clorino: primero se obtiene el oro y más tarde el paladio y el platino. Los metales

insolubles son los últimos que se extraen.

Reciclado

El platino se puede recuperar de gran diversidad de residuos después de su consumo. No

hay ninguna técnica universalmente aplicable para reciclar y generalmente la técnica

utilizada depende de la proporción de platino que haya en los residuos. La mayor parte

del platino reciclado proviene del sector de catalizadores para automóviles.

Normalmente, para fusionar el sustrato del catalizador y disolver los metales de grupo

del platino, se funde a muy alta temperatura con hierro o cobre. De la aleación

resultante se disuelven el cobre o el hierro y se extrae el concentrado de metales del

grupo del platino, que se refina en un proceso similar al descrito anteriormente. La

utilización del platino en joyería es muy nueva, apenas del siglo XX. El platino es un

metal mucho más raro que el oro de encontrar, es muy duro y muy durable, estas

características lo hace un metal muy caro. Debido a que el color original de platino es

muy blanco en Estados Unidos hay una tendencia a utilizar este metal en joyería de

prestigio. En otras regiones del mundo como en Europa no ha sido muy bien recibido

debido a que auque el platino es muy duro y durable con el tiempo pierde su brillo y hay

que estarle dando un mantenimiento mucho más a menudo. A diferencia del oro.

Como el platino nunca se oxida y se utiliza puro en joyería, las joyas con este metal son

excelentes para personas que son alérgicas a otros metales. Al igual que el oro blanco el

platino es ideal para ser utilizado con diamantes muy blancos. El platino, metal precioso

de color blanco/gris, brillante, y muy poco utilizado hoy día en joyería debido a su alto

precio y la falta de especialización de joyeros que lo sepan trabajar, se utilizaba antes

para montar piedras de alto valor es muy dúctil, solo superándolo el oro y la plata y se

puede estirar en alambres o planchas muy finas, es blando y se puede rayar con facilidad

si previamente no se le ha laminado. Si se alea con oro se vuelve frágil, con paladio se

endurece relativamente y con el iridio queda en un término medio.

Especial cuidado hay que tener con el mercurio, ya que al igual que con el oro se

amalgama perfectamente con el platino. La primera joyería de platino en Europa

apareció alrededor del año 1780, en la corte de Luis XVI de Francia, aunque ya había


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sido apreciada en el antiguo Egipto y por los incas sudamericanos. Muy pronto se

convirtió en el metal predilecto para engarzar diamantes, porque el platino muestra muy

poco o ningún desgaste con el uso, por lo que ofrece gran protección a las piedras

preciosas, además de su extraordinaria belleza y lustre blanco resalta el brillo de las

gemas. Por eso es que los diamantes más famosos del mundo, como el Hope, Jonker

Diamond Number One, y el Koh-i-Noor, están todos asegurados en piezas de platino.

Debido a la escasez y propiedades de este precioso y asombroso metal, durante la

Segunda Guerra Mundial se limita exclusivamente para usos estratégicos militares.

Durante muchos años el platino estuvo casi olvidado, y fue hasta 1988 cuando el

diseñador de joyas Scott Kay decide entregarse por completo al platino y a pesar de que

otros diseñadores habían intentado revivir el uso del platino sin éxito y que se

encontraba en el mundo entero en recesión, después de varios años de trabajo de Scott

Kay el mundo vuelve a demandar el platino.

El platino por su blanco y puro lustre, fuerza y durabilidad es reconocido y admirado.

Los novios del mundo entero han identificado al platino como el metal ideal para el

anillo de compromiso, porque el diamante y su montadura deben de ser para siempre.

Como el patino es superior a otros metales en fuerza y durabilidad, ofrece una gran

protección al diamante. El suspiro radiante del diamante fusionado con la elegancia

eterna del platino crea un único y perdurable símbolo de amor eterno.

Como Trabajar el Platino

Más pronto o más tarde, la mayoría de los joyeros de taller tendrán que trabajar con

platino. Es sencillamente natural: Así como la demanda por el metal blanco ha

aumentado a través de los años, la cantidad de joyería de platino que requiere ser

reparada o fabricada también ha crecido. Argollas nupciales de platino, anillos de

coctel, pulseras, cadenas todos estos y más pasarán en algún momento por la mesa de

trabajo del joyero.

Esto da lugar también a una de las preguntas más frecuentes: ¿Cuán difícil es trabajar

con el platino? La respuesta: No mucho a menos que usted no tenga la información

necesaria. Para el trabajo exitoso, usted deberá conocer la manera apropiada de preparar


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su espacio de trabajo, las herramientas apropiadas para usar, y las propiedades básicas

del platino. Porque al trabajar con platino, no existe ningún atajo.

Limpiando el taller

El trabajo con platino realmente empieza mucho antes de que usted siquiera se siente en

su taburete y tome una antorcha. Para tener éxito, usted debe preparar adecuadamente su

espacio de trabajo. Y por adecuadamente, quiero decir que debe estar limpio.

Esto se debe a que el platino puede contaminarse fácilmente. La razón de esto reside

principalmente en las altas temperaturas de la fusión de todas las aleaciones de platino.

Por ejemplo, el platino/iridio tiene un rango de liquido de 1,800°C (para platino

900/iridio, la aleación preferida por muchos joyeros norteamericanos para su

fabricación) a 1,830°C (para platino 800/iridio, que se usa exclusivamente en Alemania

para productos de malla muy fina y de cadena). Incluso su temperatura de templado

(900°C liquido) y sus temperaturas de soldadura (hasta 1,700°C liquido) o bien se

aproximan peligrosamente a, o exceden, los puntos de flujo de todos los otros metales,

incluso del oro. Mientras que los elevados puntos de fusión del platino drásticamente

reducen cualquier preocupación en cuanto a sobrecalentar filigrana y otros trabajos de

alambre fino pueden lograrse fácilmente, como también puede serlo la reparación de

cadenas, éstos crean una situación donde otros metales se vuelven contaminantes

potenciales. Por ejemplo, quizá la lima que usted acaba de usar en su anillo de platino

tenía partículas pequeñas de plata adheridas a su superficie abrasiva, y esas partículas se

han transferido ahora al platino. O quizá usted estaba pasando alambre de platino a

través de una placa recubierta con astillas de oro, o bien corriendo una hoja a través de

rodillos con residuos de oro. Cuando ese platino se calienta a temperatura de templar,

soldadura, o soldadura autógena, estas partículas extranjeras empezarán a brillar,

fundirse, hervir, y entrar en la superficie del platino, contaminándolo. Es la misma cosa

que tantos joyeros han encontrado con soldaduras de plomo usadas en la joyería de oro

con quilataje.

Así como se necesita sólo una cantidad pequeña de plomo para estropear una pieza de

joyería, también basta sólo una pequeña cantidad de metal para contaminar el platino.

Por supuesto, una sección contaminada de una pieza puede recortarse y una sección


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fresca soldada en su sitio. Pero es mucho mejor evitar la necesidad de tal reconstrucción

por lo que usted debe mantener hábitos limpios de trabajo, herramientas limpias, y un

espacio de trabajo limpio. Empecemos con la mesa de trabajo. Si usted tiene el espacio,

la mejor solución sería tener una mesa dedicada únicamente al trabajo con platino. Esto

puede no ser realista para todos, sin embargo, considerando que muchas operaciones

pequeñas no pueden acomodarse a una segunda mesa. En ese caso, una segunda bandeja

de limado puede ser la solución; cuando usted necesite trabajar con platino,

simplemente cambie la por su bandeja regular. Y si incluso ésa no es una opción,

entonces cerciórese de limpiar su bandeja a conciencia.

En cuanto a una antorcha, usted debe seleccionar una que proporcione excelente control,

flexibilidad, y comodidad. También debe tener una punta atornillada en lugar de

soldada: la soldadura podría fundirse en el calor reflejado del platino, provocando que la

punta caiga en el metal fundido y salpique el platino. Finalmente, su antorcha debe tener

un dispositivo de contención de regresión integrado, para evitar que el gas fluya de

vuelta al tanque en caso de un cambio de presión. Esta es una importante característica

de seguridad. Al revisar las diversas hechuras y modelos, toma nota en especial de cómo

sus características pueden facilitar o entorpecer el trabajo del platino.

Para ilustrar esto, permítame comparar varias antorchas que yo he usado a menudo en

mi propia mesa de trabajo: Compacta y versátil, una Little Torch puede usarse con

tanques de propano/ oxígeno desechables, lo que los hace particularmente útiles donde

los reglamentos locales prohiben los tanques de combustible grandes. Sin embargo, no

funciona con gas natural, uno de los combustibles preferidos. Una antorcha de tipo

Hoke ofrece un aditamento de punta de aguja y puede ser operada con una mano para

una máxima eficacia. Aunque más grande y más voluminosa que la Little Torch, puede

operar con todo tipo de gases. Usted también puede conseguir puntas diferentes para

ella, dependiendo de la delicadeza de una operación.

La mayoría de los joyeros usan soldadura de platino para mantener la autenticidad de

una pieza, aunque tradicionalmente contenga poco platino 12 por ciento, cuando mucho

y las fórmulas de temperatura más baja crean marcas visibles. (Esto ha cambiado desde

la reciente introducción de soldaduras de platino plomizo; no sólo se combinan con la

mayoría de las aleaciones, sino que no se quitan de una selladura al pulir de la manera

que las soldaduras tradicionales lo hacen a veces). De vez en cuando, sin embargo,


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usted puede encontrarse con una situación donde las intensas temperaturas de soldadura

pudieran llevar a problemas mayores.

Soldar oro con platino, por ejemplo, podría causar la fundición del oro. En semejante

caso, la soldadura de oro blanco, con sus puntos de fusión más bajos, eliminará el

peligro mientras que todavía proporciona el color necesitado. (Usted también podría

recurrir a un soldador de láser, si hay uno disponible). En general, la mayoría de los

productos disponibles para el oro también funcionarán para el platino (siempre y cuando

sean libres de contaminantes y capaces de resistir un calor elevado, por supuesto). La

única área en que esto difiere es el pulido. Aquí, usted debe usar componentes diseñados

específicamente para el metal blanco, ya que los rouges ordinarios harán muy poco.

Para pulir el metal con un lustre intenso, me gustan los rouges verdes que contienen

óxido de cromo, o los rouges blancos o anaranjados zanahoria que tienen óxido de

aluminio. Los papeles de pulir desarrollados por 3M, con base en St. Paul, Minnesota,

también pueden crear un lustre intenso con un esfuerzo mínimo.

Sin embargo, aun cuando usted haya comprado todas las herramientas correctas y haya

limpiado su espacio de trabajo hasta que casi brille, usted todavía puede encontrarse con

los problemas si no emplea las técnicas apropiadas. Como he dicho, trabajar con platino

no es difícil, pero es diferente. Con esto en mente, están unos cuantos consejos para

ayudar a asegurar el éxito:

Al soldar o unir el platino, use siempre una llama aguda, oxidante (por ejemplo, una

alimentada más por oxígeno que por gas) y aplíquela directamente a la costura. No use

llamas que reduzcan (más gas que oxígeno) o carbonicen (cantidades iguales de ambos),

como lo haría con oro o con plata.

Al soldar dos piezas de platino, asegúrese que ambas estén hechas de la misma aleación,

ya que las aleaciones diferentes tienen puntos de fusión diferentes.

Si suelda 18k a platino, cerciórese de que ambas piezas estén completamente templadas;

los diferentes índices de expansión de los dos metales podrían conducir al agrietamiento

por tensión. También, aunque el platino por sí mismo no suele necesitar baño en ácido,

una pieza bi-metal sí lo hará. Debido a su densidad y suavidad, el platino tiende a

agarrar las herramientas cortantes como taladros, buriles, limas, y seguetas, así como los


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dientes y surcos de sujeción. Siempre cubra estas herramientas con aceite de gaultería o

con algún otro lubricante de buriles y taladros (los taladros se congelarán en el orificio y

se romperán a menudo si no se lubrican). También asegúrese de lubricar la plancha de

su molino rodante. Las raspaduras no pueden quitarse puliendo del platino (sólo se

ponen más brillantes), así que asegúrese de quitarlas antes de aplicar un pulimento. El

platino normalmente requiere cuatro niveles de abrasivos: grosores de 800, 1,500,

4,000, y 8,000. Suelen estar disponibles como varas de lija, papeles abrasivos, o bien

ruedas abrasivas. También, use un bruñidor de tungsteno en su joyería antes de pulir.

Dados los agresivos métodos de pulido necesarios para el platino, siempre pula una

parte de platino antes de unirla a otra pieza. Esto es especialmente cierto para piezas

multimetal en las que usted podría sobre pulir el otro metal. En última instancia, todo se

reduce a información.

3.4 Sistema de identificación de los metales

Las medidas de un objeto son de gran importancia para su identificación. Todas las

medidas se tienen que registrar con la mayor precisión, ya que cualquier error podría

dificultar la identificación del objeto. Generalmente, se registra el peso de los objetos

realizados en metales preciosos, como el oro y la plata. Se pueden usar distintas

unidades de peso, por ejemplo, gramos (gr.), avoirdupois (oz) y onzas troy (oz dwt).

Análisis de la plata fina, pura.

Como saber si la plata pura que nos venden para hacer fundición o láminas es realmente

pura. Para conocer si la plata es pura se puede hacer el siguiente Análisis de la plata

fina, pura:

A dos frascos de vidrio chicos se les adiciona a cada uno 10 mililitros

de ácido nítrico al 50% en agua, y se les identifica con una etiqueta,

Posteriormente, al frasco numero -2- se le adicionan 2 gramos de plata pura y al frasco

numero -1- se le agregan igualmente 2 gramos de plata de la cual uno desea conocer su

pureza (en este caso se uso plata Sterling .925). El ácido y la plata en el interior de los

frascos se deja reposar durante 45 minutos, o hasta que se disuelva completamente la

plata en ambos frascos y posteriormente se observa y anota los cambios en las

soluciones.

a) la plata pura no reacciona tan vigorosamente - producción de burbujas - con el


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Ácido nítrico como lo hace una plata mezclada con cobre.

b) la plata pura en la solución con el ácido, no da un cambio decoloración durante los 45

minutos de reacción manteniéndose prácticamente transparente. Sin embargo, la plata

mezclada con cobre -.925- va a dar como resultado una solución de color azul claro

c) la plata pura en la solución con el ácido no da cambio de coloración cuando se le

adiciona un chorrito (aprox. 4 ml) de amoniaco puro. Sin embargo, una plata mezclada

con cobre -.925- va a dar como resultado una coloración azul intenso al reaccionar con

el amoniaco. Por tanto, si el frasco -1- que contiene la muestra de plata experimental no

cambia de color durante la reacción con el ácido nítrico durante los 45 minutos de

interacción, y tampoco cuando se le adiciona el amoniaco, podemos concluir que la

plata no se encuentra combinada con cobre o algún otro metal. La prueba descrita es

cualitativa. Si se desea un resultado preciso de la composición de la plata es necesario

llevar la muestra a un laboratorio especializado de análisis de metales.

Las preocupaciones principales son la precisión y la exactitud. Las soluciones

METTLER TOLEDO satisfacen las necesidades de la industria joyera y de metales

preciosos, desde el análisis de la pureza y la determinación de la calidad hasta los

diferentes pasos que incluye el proceso de fabricación.

Joyeria de oro

Es evidente que poder reconocer con certeza un blanco constituido de oro representa

una gran ventaja con relación a otros detectores, tales como los VLF, que incluso

provistos de discriminadores son totalmente incapaces de precisar la naturaleza real de

un blanco. Muchos aparatos del mercado están provistos de un pequeño voltímetro con

agujas ó de una pantallita LCD que pueden indicar, según los fabricantes, el tipo de

metal descubierto, pero en realidad estos indicadores son tan imprecisos y fantasistas

que confunden alegremente el cobre con el oro, el bronce con la plata o el zinc con el

aluminio san hablar de las múltiples combinaciones o aleaciones posibles de estos

metales entre ellos. En realidad no se sabe nada si no que el blanco no es de hierro.

No toda la joyería de oro, es de oro hasta el centro y en los Estados Unidos el metal de

menos de 10 K no puede ser legalmente vendido como oro. La mayoría de los

vendedores se asegurarán de que conozcas el contenido exacto de oro en el peso de

cualquier pieza que venden.


Verónica Topón

- Joyería revestida en oro: la joyería bañada en oro tiene una capa de oro de al menos 10

quilates pegada a la superficie de un metal de soporte. El quilate del oro debe ser al

menos el 10 por ciento del peso total.

- Joyería platinada en oro: similar a la revestida, el contenido de oro en la joyería

platinada en oro tiene que tener como mínimo un 5% del total del peso.

- Joyería laminada en oro: en la joyería laminada en oro, una capa muy delgada de oro

es aplicada a mano en la superficie de un objeto.

Joyeria de Platino

La joyería de platino es hipoalergénica, fuerte, duradera y resistente al deslustre. El

platino cuesta más que el oro y pesa más. Cinco metales pesados con química y peso

similar (iridio, osmio, palio, rodio y rubidio) forman por lo general la aleación del

platino. A diferencia del oro, la joyería de platino contiene el platino en forma casi pura.

Ésta debe llevar un sello con un símbolo que describe la pureza:

- 900 Plat: el sello "900 Plat" indica que es 90% platino puro.

- 950 Plat/ Plat: el sello "950 Plat" o "Plat" indica que es 95% platino puro.

El platino proporciona un agarre rígido y firme para los diamantes y piedras preciosas,

pero la solidez del metal hace que difícil modificar el tamaño de los anillos de platino.

Joyeria de Plata

La plata, un metal maleable y abundante, cuesta menos que otros metales preciosos,

pero se deslustra fácilmente y requiere cuidado y limpieza frecuentes. Es demasiado

ligera en su forma pura para el empleo en la joyería, la mayor parte de la joyería de

plata es de plata fina o esterlina (92.5 por ciento plata y 7.5 por ciento cobre). La plata

fina debe estar marcada como "libra esterlina", "925", o "ster". La mayoría de los

joyeros pueden modificar el tamaño de un anillo de plata sin piedras preciosas, dos

tallas más o menos. Sin embargo, redimensionar un anillo de plata con piedras preciosas

puede ser difícil debido a las propiedades de la plata cuando es calentada.


Verónica Topón

Análisis de Leyes

Comprobación de que el contenido de metales preciosos en el producto no es inferior a

las leyes establecidas.

ORO 999 916 750 585 375

PLATA 999 925 800

PLATINO 999 950 900 850

Análisis:

ORO -Copelación, según la NORMA ISO-11426 (equivalente EN-31-426)

PLATA -Valoración potenciométrica, según la NORMA ISO-11427 (equivalente

EN-31427)

PLATINO -Espectrométria de absorción atómica, según procedimiento interno (PE-

MP07)

ESTUDIO DE LAS PIEDRAS 164

Verónica Topón

CAPITULO IV

ESTUDIO DE LAS PIEDRAS

4.1 Piedras Preciosas

Las piedras preciosas producen en quien las contempla un efecto extraño difícil de

explicar: no sólo por el valor material de este objeto deslumbrante que tenemos en la

mano, sino por un fluido energético que se transmite al tocarlas. Las piedras preciosas

naturales se encuentran en la naturaleza. Las piedras preciosas pueden medirse por peso,

tamaño o ambos. La unidad básica para pesar piedras preciosas es el quilate que es

equivalente a un quinto (1/5) de un gramo. Los quilates están divididos en 100 unidades

llamadas puntos. Por ejemplo, una gema de medio quilate debería pesar .50 quilates o

50 puntos. Cuando las piedras preciosas son medidas por dimensiones, el tamaño es

expresado en milímetros (por ejemplo, 7x5 milímetros).

Identificación

Las gemas no se pueden identificar siempre con la vista. Es por tanto necesario medir

las propiedades ópticas que pueden ser determinadas sin dañar la piedra. Un gemólogo

usa un instrumento llamado refractómetro para medir la propiedad más característica de

una piedra, su índice de refracción, que es la capacidad relativa de refractar la luz.

También se emplea un instrumento llamado polariscopio para determinar si una gema

posee refracción simple o doble. Las esmeraldas, las amatistas, los rubíes y los zafiros

naturales y artificiales tienen refracción doble; los diamantes, las espinelas naturales y

sintéticas, los granates y el vidrio muestran refracción simple (véase Cristales). Se

utiliza un iluminador especial de campo oscuro dotado con un microscopio binocular

para examinar el interior de las piedras y así determinar si su origen es natural o

artificial, y para buscar inclusiones características de algún tipo de gema. Estas pruebas

suelen ser suficientes para identificar el número bastante escaso de materiales usados

como gemas; de forma ocasional, sin embargo, se requieren otros instrumentos como el

dicroscopio, que mide una propiedad llamada dicroísmo, o el espectroscopio que

determina el espectro característico de absorción. Los gemólogos no utilizan nunca

pruebas de dureza sobre piedras pulidas, una prueba que se asocia siempre al examen de

gemas. Otra prueba física aplicable sobre una piedra desconocida es la determinación de


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su densidad. Se usan distintos dispositivos de peso para su medida exacta, pero se

pueden obtener aproximaciones con una serie de líquidos de densidad conocida. Si la

piedra flota en un líquido con densidad relativa 4 y se hunde en otro con densidad 3, la

suya estará entre estos límites y será próxima a 3,5.

Tallas de gemas

Las gemas se tallan y dan forma de varias maneras para realzar sus cualidades que

pueden ser su color, su lustre o su fuego. Un tallador elegirá una talla según las

propiedades especiales de cada gema. Por ejemplo, las múltiples facetas simétricas de la

talla de brillante intensifican el centelleo de un diamante, mientras que las superficies

redondeadas de la talla o corte cabujón realzan la profundidad y el color de piedras

como el ojo de tigre y el rubí. Pueden hacerse tallas a medida, para peticiones o engastes

personalizados.

Principales piedras preciosas

Diamante

El valor de un diamante está basado en cuatro criterios: color, corte, claridad y quilates.

La claridad y el color de un diamante usualmente están graduados. Sin embargo, las

escalas no son uniformes: un grado de claridad de “levemente incluido” puede

representar un grado diferente en un sistema de graduación comparado con otro,

dependiendo de los términos utilizados en la escala. Asegúrese de saber como una

escala y grado particulares representan el color o la claridad del diamante que está

considerando. Un diamante puede ser descrito como “sin fallas” sólo si no posee

imperfecciones superficiales o internas visibles al ser examinado con una lupa de 10

aumentos por un tasador de diamantes experto.

Al igual que con otras gemas, el peso de un diamante usualmente es expresado en

quilates. El peso de un diamante puede ser descrito en partes fraccionarias o decimales

de un quilate. Si el peso es dado en partes decimales de un quilate, la cifra debería

ajustarse al último lugar decimal. Por ejemplo, “.30 quilates” podrían representar a un

diamante que pesa entre .295 quilates y .304 quilates. Algunos vendedores describen el

peso de los diamantes en fracciones y usan la fracción para representar una gama de

pesos. Por ejemplo, un diamante descrito como de 1/2 quilate podría pesar entre .47 y


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.54 quilates. Si el peso de diamante está expresado en partes fraccionarias de un quilate,

el vendedor debería informar dos cosas: que el peso no es exacto, y el rango razonable

de peso para cada fracción o la tolerancia de peso que se está utilizando. Algunos

diamantes pueden ser tratados para mejorar su apariencia de modos similares a otras

piedras preciosas. Dado que estos tratamientos mejoran la claridad del diamante,

algunos joyeros se refieren a ellos como aumento de claridad. Un tipo de mejora, el

relleno de grietas oculta fracturas en los diamantes al rellenarlos con alguna sustancia

externa. Este relleno puede no ser permanente y los joyeros deberían decirle si el

diamante que usted está considerando ha sido rellenado.

Otro tratamiento láser, implica el uso de un rayo láser para mejorar la apariencia de los

diamantes que poseen inclusiones negras o puntos. Un rayo láser es apuntado a la

inclusión. Luego se introduce ácido a través de un túnel diminuto practicado por el rayo

láser para quitar la inclusión. El tratamiento con láser es permanente y una piedra

taladrada con láser no requiere cuidados especiales. Mientras que un diamante

taladrado con láser puede lucir tan bello como una gema comparable no tratada, podría

no ser igualmente valioso. Eso se debe a que una gema no tratada de idéntica calidad es

más rara y por eso más valiosa. Los joyeros deberían decirle si el diamante que usted

está considerando ha sido taladrado con láser.

Labradorita

La labradorita es un material decorativo muy conocido, se descubrió en el siglo XVIII

en la región de labrador en el Canadá, pertenece a una serie isomorfa de minerales

conocidos bajo el nombre de plagioclases.

Su principal característica es el juego de luz muy vivo debido a su estructura laminar,

cuando se la inclina se pueden observar destellos plateados y los colores más intensos

en un fondo gris-verde opaco. Este fenómeno llamado labradorescence se debe a la

estructura laminar del mineral, Se conoce una variedad de esta piedra bajo el nombre de

espectro, Se asigna a esta piedra el poder de absorber las energías negativas de

disolverlos y de proteger a su usuario.

Lapis-Lazuli

Roca azul usada desde la antigüedad con fines decorativos. Está compuesta, en esencia,

por el mineral azul lazurita y contiene cantidades pequeñas de calcita, piroxeno y otros


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silicatos. En ocasiones, aparecen algunas partículas de pirita, que parecen motas de oro,

diseminadas de forma característica sobre la roca azul. El lapislázuli se ha usado desde

la antigüedad en la confección de mosaicos y otras obras de incrustación así como para

adornos esculpidos y jarrones entre otros. También se utiliza como gema tallada en

cabujón. En el pasado se molía para hacer un pigmento llamado azul de ultramar, pero

ha sido remplazado por sustancias artificiales.

Es una piedra decorativa conocida desde la prehistoria, en la alta antigüedad los

egipcios deseaban esta piedra considerándola como piedra de los dioses, los amuletos se

invertían de un poder protector soberano, preservado espíritus de la oscuridad, su color

personificando los cielos. Se imputa a esta gema el poder de estimular nuestra energía

de privar de las tensiones y depresiones y de reforzar nuestros vínculos tanto en amistad

como el amor.

El jade

Compacta, opaca y con colores que van del verde oscuro hasta casi el blanco. Este

término se aplica a muestras talladas de los minerales jadeita y nefrita. El jade se

utilizaba en la antigüedad para fabricar armas, utensilios y adornos. Una variedad de

jade era usada por los nativos de las islas del Mar del Sur para la fabricación de hachas.

El jade siempre ha sido valorado en China y en Japón como la más preciosa de todas las

piedras; los ejemplares más bellos de jade, esculpidos en forma de ornamentos como

jarrones, vasijas, placas y estatuas, muchos de los cuales son ahora piezas de museo, se

tallaron en China. Los antiguos mexicanos empleaban el término genérico chalchihuite

para denominar todas las piedras verdes, entre ellas el jade y la jadeíta, con las que

elaboraban orejeras, narigueras, pectorales y adornos de los labios, entre otros objetos

suntuarios. Se asociaba al jade con el agua por lo que se introducía una piedra en la boca

de los muertos para que no les faltara provisión durante el largo viaje por el inframundo.

El jade es también una gema muy apreciada en joyería.

En las culturas Tolteca, Maya y otras de Sudamérica los jades se utilizaron para hacer

estatuillas de dioses, máscaras funerarias, vasos, cuchillos para sacrificios y también

figuras humanas hieráticas. Los toltecas suelen representar el jaguar y la serpiente

enroscada.


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La Perla

La perla es uno de los materiales gemológicos de origen orgánico. La producen

moluscos con concha de distintas especies, lo que da lugar a diferentes tipos de perlas.

Esta gema ha sido muy aceptada y valorada desde antiguas civilizaciones hasta nuestros

días. En mi opinión es un material complicado de tratar con rigor gemológico. Puesto

que, al tratarse de un material sensible, opaco y sin superficies lisas, tenemos que

desechar algunas de las pruebas que podemos realizar en un laboratorio medianamente

equipado. Es importante conocer el cuidado de las perlas que se encuentran en la joyería

para que así estas mantengan su textura y color por mucho tiempo. Cuando se usa

joyería con perlas, hay que evitar que los perfumes y otros productos elaborados en base

de alcohol y aceites entren en contacto con ellas. Las perlas provienen del mar y por

tanto no les gusta que se les deshidrate.

Estas son algunas características de las perlas de calidad:

Un lustre brillante y no opaco. El lustre es la combinación de la brillantez de la

superficie y el brillo interno. Si es perfecto, usted puede ver claramente su propio reflejo

en la superficie de la perla. Si la ve blanca, opaca o con apariencia de tiza, malo... esto

indicaría que es de baja calidad.

Lo mas redondas posible. Por ser un producto espontáneo de la naturaleza es difícil

encontrar perlas perfectamente redondas. Las hay barrocas, de una forma ligeramente

asimétrica, que pueden ser lujosas y atractivas, pero cuanto mas redonda sea una perla,

más valiosa será.

El rubí

Piedra preciosa, variedad mineral del corindón. Su color varía en los distintos

especimenes desde el rojo rosáceo, pasando por el llamado rojo rubí y el carmín hasta

un rojo púrpura oscuro, llamado sangre de paloma. Las piedras limpias de los tonos más

oscuros son las más apreciadas. Cuando se cortan en cabujón (un corte en forma

convexa pero sin facetas planas), algunos especimenes muestran asterismo: se ve una

estrella de seis puntas en el interior de la piedra. Por ejemplo, el rubí de balaje, es un

tipo de espinela; el rubí de Bohemia es un cuarzo sonrosado; el de Siberia es una

turmalina roja o rosa; el rubí americano, el del Cabo, el de Montana y el de las

Montañas Rocosas son variedades de granate. Los mejores rubíes se encuentran en


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Mogok, en Birmania central, donde se extraen desde el siglo XV. También se han

hallado yacimientos importantes en Tailandia, Afganistán, Sri Lanka, la India, China y

la antigua URSS. Los rubíes grandes y limpios de Birmania y Tailandia son mucho más

valiosos que los diamantes de tamaño equivalente. Además de ser muy apreciados como

gemas, estas piedras se usan en relojería y en instrumentos científicos.

El color de los rubíes puede variar desde un carmesí fuerte, pasando por todas las gamas

de rojo, hasta el rosa. Aunque las gemas auténticamente rosas no se consideran rubíes

sino zafiros rosas. El color más apreciado de los mejores rubíes de Birmania es el

indefiniblemente denominado " sangre de pichón “, un rojo intenso con algo de púrpura.

El color de esta gema varía según la dirección en que la luz la atraviesa. En una

dirección el color es rojo carmesí, y en la dirección perpendicular a ésta se observa un

rojo más amarillento.

Ámbar

El ámbar (nombre que viene del árabe, que significa, lo que flota en el mar), es un

material derivado de las resinas fósiles, producidas por la secreción de ciertas coníferas

del pasado. Su nombre se generó por que éste flota en el agua salada, siendo arrastrado

hacia la playa, en las zonas del Mar Báltico. Durante largo tiempo se le ha dado diversos

usos en medicina popular. Actualmente esta restringido su uso a joyas y en la industria

de la perfumería como preservante. El mayor uso que se le da al ámbar en la Joyería,

donde se hacen colgantes y aros.

El ámbar en su forma natural es irregular, luego estas piezas se pulen para poder

apreciar los materiales contenidos en su interior. El ámbar es un material generalmente

amarillo. Sin embargo existen diversas tonalidades que van de los amarillos,

anaranjados, rojos, marrones, azules, verdes hasta aquellos que no tiene color y por lo

tanto son transparentes, y por ende los más valiosos.

El ámbar es inodoro, muy liviano pero quebradizo, cálido al tacto y no se disuelve con

el agua, se derrite sólo con el calor aproximadamente a los 300° celcius. Es muy blando

siendo de 2 a 3 su dureza dentro de la escala de Mohs.


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Existen diferentes clases como:

- Ámbar del Báltico: Puede ser amarillo, rojizo, pardo y blanquecino, turbio o

transparente.

- Ámbar de Birmania: De colores fuertes, principalmente marrones oscuros muy

fluorescente.

- Ámbar Dominicano: De colores amarillo, marrón, raramente rojizo, siendo el más raro

y apreciado el azulado. Son fluorescentes a la luz ultra violeta.

- Ámbar de Sicilia: Rojo oscuro, azulado, verdoso y raramente amarillo. Es uno de los

más apreciados y bellos. Se originó a partir de burseráceas del mioceno.

- Ámbar de Rumania: Con gran cantidad de sulfuros que le proporcionan los colores

característicos pardos, granates, marrones y verdosos.

- Ámbar de Canadá: muy antiguo y de color marrón principalmente. Su procedencia es

confusa, aunque se cree que se originó a partir de coníferas del cretáceo con una

antigüedad de 60 a 130 millones de años

- Ámbar de México: Se presenta con coloraciones rojas amarillas y negras. Tiene brillo

resinoso, transparente, translúcido u opaco según las inclusiones que contenga y el color

que presente.

El zafiro

Los zafiros pueden ser de diferentes colores, pero el más famoso y precioso es el azul

intenso. Los de otros colores son considerados de "fantasía". Los zafiros han sido

buscados desde hace miles de años. Los antiguos persas creían que la tierra reposaba

sobre un zafiro gigante y que su reflejo daba color al cielo.

Por mucho tiempo esta piedra ha simbolizado la verdad, la sinceridad y la confianza.

La tradición cuenta que Moisés recibió los diez mandamientos sobre unas tablas de

zafiro, lo que da a esta piedra un carácter sagrado. Debido a que el zafiro representa el

favor divino, ha sido la piedra de predilección de reyes y religiosos importantes. La

corona británica rebosa de grandes zafiros azules y el rey Carlos escogió un zafiro para

el anillo de compromiso de la princesa Diana.

Como el rubí, se suponía que el zafiro tenía un poder medicinal, incluso se creía que

podía despojar de las impurezas y basuras de los ojos.


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Los hombres de la antigüedad consideraban el zafiro estrellado como un potente

talismán, como una estrella para guiar a los viajeros y a los exploradores.

Los zafiros más preciosos tienen un color vivo e intenso. Un velo gris o verde mezclado

al azul reduce el precio de la piedra, por lo general, un color pastel será más económico

que un azul intenso, sin embargo costará más caro que una piedra muy obscura. Otros

colores más populares son el amarillo, el anaranjado, el morado, el púrpura, y el azul

verde.

Esmeralda

Gema verde variedad del mineral berilo. Tiene una dureza de 8 y un peso específico de

entre 2,7 y 2,9. Era conocida en la antigüedad no sólo por su belleza, sino también por

su supuesto poder de curación de las enfermedades de los ojos.

Es, en esencia, idéntica en composición y propiedades a otros tipos de berilo, pero

contiene cromo suficiente para mostrar un color verde brillante. Incluye, a veces,

material en forma de penachos, llamado seda, que le da un aspecto musgoso. Los

especimenes sin defectos y con buen color y tamaño son muy raros y alcanzan precios

superiores a los diamantes de igual peso. En la antigüedad las esmeraldas se extraían

sobre todo en Egipto. Se han encontrado ejemplares muy grandes en Siberia, pero es

Colombia la que ha tenido una gran importancia histórica como productor de

esmeraldas, y actualmente ocupa el primer lugar como productor en el mundo.

El nombre esmeralda se aplica a otros minerales usados como gemas. La esmeralda

brasileña es una variedad verde de la turmalina; la litia, o hiddenita, es la variedad

verde-esmeralda de la espodumena; la oriental es la variedad verde del corindón; y la

uraliana lo es de la andradita.

4.2 Piedras Semipreciosas

El valor de las piedras semipreciosas, pueden variar mucho entre ellas dependiendo de

las tres características para valuar las piedras, rareza, dureza, y belleza. Sin embargo

como regla general las piedras semipreciosas son mucho más fáciles de encontrar que

las piedras preciosas, haciendo que sea mucho más fácil encontrar piedras semipreciosas

muy limpias, con colores intensos y de gran tamaño.


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Cuarzo

Los cristales de cuarzo exhiben una propiedad llamada efecto piezoeléctrico, producen

una tensión eléctrica cuando están sometidos a presión a lo largo de ciertas direcciones

cristalográficas. Por esta propiedad, los cristales de cuarzo son importantes en la

industria electrónica para controlar la frecuencia de las ondas de radio. Tiene también la

propiedad de girar el plano de la luz polarizada, y se usa por tanto en los microscopios

de polarización.

Las variedades cristalinas gruesas de cuarzo son, en general, transparentes y brillantes.

El cristal de roca, forma incolora de cuarzo, suele encontrarse en cristales

independientes. El cuarzo rosa es cristalino grueso, pero sin cristales independientes; su

color se sitúa entre el rosa claro y el vivo y pierde intensidad por exposición a la luz. El

cuarzo ahumado tiene cristales entre amarillo ahumado y castaño oscuro. La amatista,

variedad semipreciosa de cuarzo, tiene color púrpura o violeta. Muchos otros minerales

forman inclusiones en variedades cristalinas de cuarzo. El cuarzo rutilado contiene

pequeñas agujas de rutilo que penetran en cristales de cuarzo incoloro. La aventurina es

una variedad que contiene escamas brillantes de hematites o de mica. También puede

haber inclusiones líquidas o gaseosas. El cuarzo lechoso debe su color blanco lechoso a

la presencia de numerosas inclusiones diminutas de líquido o de gas.

Las variedades criptocristalinas suelen clasificarse en dos clases generales, las fibrosas y

las granuladas. Las variedades fibrosas, que incluyen el ágata, la cornalina, el

heliotropo, el ónice y la crisoprasa, son tipos de calcedonia. Las variedades granuladas

incluyen el sílex, el pedernal, el jaspe y el prasio. El cuarzo molido sirve de abrasivo en

el cortado de piedras, en los chorros de arena y en el molido de vidrio.

Amatista


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Su nombre viene del griego “amethystos” que quiere decir “preservar de la

embriaguez”, una leyenda griega dice que Diana que quería proteger a una ninfa de los

calores de Bacchus, lo habría transformado en una piedra amatista. Es una piedra

translúcida, su color varía del la rosa pálida al púrpura oscuro, la amatista simboliza la

austeridad, la sabiduría y la sanidad. Estos cristales de forma de pirámide pero mucho

más cortos que los del cuarzo corriente, tienen un color violeta transparente muy bonito.

Siempre salen de un sustrato, como en el caso del ágata "crecen" en el interior de esa

piedra cuando está hueca, (geoda). Las amatistas más perfectas se tallan para joyería, y

el resto se utiliza para hacer objetos de arte. Es la piedra del grupo del cuarzo más

apreciada.

Variedad de cuarzo. Difiere del cuarzo común y del cristal de roca en su color entre

violeta y púrpura debido a la presencia de compuestos de hierro o de manganeso. Es una

piedra natalicia de febrero y se usa para hacer sellos y anillos. Los mejores ejemplares

se hallan en la India, Ceilán y Brasil. En los antiguos tiempos la amatista era

considerada una piedra preciosa debido a su escasez y belleza, pero después del

descubrimiento de grandes yacimientos en 1800 en Brasil (el principal productor de

amatistas de la actualidad) su disponibilidad creció mucho y se abarato su precio.

Citrina

La citrina es otra forma de cuarzo generalmente es de color amarrillo, anaranjado,

ámbar y dorado, su color proviene de la mezcla de hierro con el cuarzo. Su dureza es de

7 mohs al igual que la amatista. Las características que se busca para valuar a una

citrina es su claridad y un color intenso amarillo, debido a su gran abundancia es mucho

más barata que sus parientes formadas de cuarzo, como la amatista y el ónix. Los

principales yacimientos de citrina se encuentran en Brasil.

Onix

El ónix es una forma opaca del cuarzo, formado por la mezcla del cuarzo con dióxido de

silicón. Generalmente de color negro, el ónix puede presentarse de negro blancuzco,

gris y café rojizo. La dureza del Onix es de 7 mohs. El onix es opaco lo que significa

que no pasa la luz a través de el, por esta característica es usualmente cortado en una

forma circular delgada y pulida llamada cabuchon. Mineral compuesto por bandas


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alternadas de calcedonia y de ópalo. Las bandas son rectas y paralelas y suelen tener

color blanco y negro alternado.

El ónice se usa como gema en camafeos y es similar en muchos aspectos al ágata.

Ópalo

Los ópalos son piedras semipreciosas mucho muy delicadas. Muchas veces basta solo

un rayón en la superficie de la gema para que esta pierda su brillo. La mayoría de las

veces la razón por la cual los ópalos pierden su lustre es por su deshidratación. Al

perder humedad la gema, su brillo desaparece. Los opalos contienen entre un 5% a un

10 % de agua. Se recomienda rehidratar constantemente los opalos sumergiendo la

joyeria en un vaso que contenga agua destilada, durante uno o dos días. Una de las

características principales del ópalo es el brillante juego de colores visible en los

ejemplares de mayor calidad El ópalo se ha estado usando como gema durante muchos

siglos, a pesar de la superstición que augura mala suerte a los dueños de esta piedra. Se

conocen muchos tipos de ópalos, pero sólo suelen usarse las variedades transparentes o

translúcidas como gemas.

Los ópalos gema son: blancos; negros; de fuego, con color entre amarillo y rojo;

girasol, con opalescencia blanco azulada; arlequín, con manchas uniformes de colores

contrastantes, y lechosos, con un juego de color verde oscuro en el interior de la piedra.

Otros tipos de ópalo incluyen el ópalo musgoso, que tiene inclusiones de materia

extraña parecidas a musgo; la hidrofana, ópalo blanco y poroso con aspecto nebuloso

cuando está seco y transparente cuando los poros contienen agua, y la halita, variedad

transparente con aspecto vidrioso.

El ópalo esta hecho de los mismos ingredientes que el cuarzo, nada más que contiene

agua y no recibió la presión suficiente para convertirse en cristal.

Los colores de los ópalos que podemos llamar supremos son:

El Negro ó Azabache, Rojo sangre de pichón, Rojo fuego, Rojo lluvia, Azul pavo, Azul

lluvia, Verde Esmeralda.


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Ágata

Diferentes colores y en bandas concéntricas que recuerdan el corte de un tronco de

árbol en sentido circular .Partes opacas a translúcidas. Se encuentran en rocas

volcánicas de algunos milímetros a varios metros de tamaño. Exteriormente son como

pedruscos feos, mates y negro grisáceos, pero su belleza está dentro. Si en el interior se

ha formado un hueco se pueden ver alargados cuarzos de diferentes colores, amatista,

hematites, etc. embelleciendo toda su parte central. En este caso el ágata se denomina

geoda. Existen diferentes variedades como el ágata listada, dendrítica, musgosa,

amurallada, paisaje, etc. dependiendo de los dibujos que forman sus diferentes bandas

de color. El ágata musgosa tiene unas inclusiones que son muy parecidas al musgo; no

tiene nada que ver con el musgo fosilizado. El ágata paisaje representa con sus

inclusiones un paisaje sin echarle mucha imaginación .Algunas ágatas descoloridas, y

sin aparente dibujo precisan de un teñido especial para sacar toda su belleza. Solo

ciertas casas que las comercializan tienen el secreto para teñirlas y ésta técnica ya viene

de antiguo cuando los romanos las trabajaban.

Mineral compuesto por capas de cuarzo de, a veces, varios colores. Suele encontrarse en

forma de nódulos redondeados; las capas son a menudo concéntricas


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Jaspe

Variedad opaca y criptocristalina de cuarzo. Se puede pulir mucho y se usa como gema.

Suele estar teñido por impurezas y se encuentra en varios colores, como rojo, verde,

amarillo o azul. Cuando los colores están dispuestos en bandas, el mineral se llama cinta

de jaspe; el jaspe siberiano es una variedad con bandas alternadas de rojo y de verde; el

egipcio está moteado y es amarillo o color castaño. El ágata tiene una estructura

intermedia entre el jaspe auténtico y la calcedonia. En el heliotropo se encuentran

inclusiones de jaspe rojo. En la antigüedad se denominaba jaspe a una piedra

parcialmente translúcida que contenía probablemente algo de calcedonia y una variedad

conocida más tarde como crisoprasa. El jaspe es otra variación del cuarzo mezclado con

óxidos de hierro, generalmente es opaco con tonos amarillentos, aunque también hay

rojos y de colores pardos. Su dureza es de 7mohs.

Aguamarina

Las aguamarinas son de color azul claro al azul oscuro, siendo estas últimas las más

apreciadas. Son transparentes, y suelen ser un poco más que la esmeralda.

El nombre de aguamarina viene de su color, "agua del mar". Los yacimientos de

aguamarinas están extendidos por todos los continentes. La más grande encontrada

llegó a pesar algo más de 100 kilos y su longitud de casi medio metro de largo.

La mayor aguamarina del mundo, una piedra verde mar con un peso en torno a 23 Kg.,

fue encontrada en 1946 en el Estado de Espírito Santo en Brasil. La aguamarina es una

variación de Berilio principal componente de la esmeralda, nada mas que se encuentra

mezclado con hierro. Su dureza es de 8 mohs, haciéndola muy durable. Los colores de

las aguamarinas pueden ser muy variados, pero los más valiosos son los tonos azules

claros, que dan alusión al agua clara.

Las aguamarinas con buen color y transparencia son unas de las piedras semipreciosas

mejor valuadas en la actualidad. Brasil es el principal productor de estas piedras. El

principal corte que se le da estas piedras es el corte” esmeralda” debido a que se puede

proteger mejor a esta piedra contra las despostilladuras.

Las aguamarinas son de color azul claro al azul oscuro, siendo estas últimas las más

apreciadas. Son transparentes, y suelen ser un poco más que la esmeralda. El nombre de

aguamarina viene de su color, "agua del mar". Los yacimientos de aguamarinas están


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extendidos por todos los continentes. La más grande encontrada llegó a pesar algo más

de 100 kilos y su longitud de casi medio metro de largo.

Granate

Nombre genérico de un grupo de minerales relacionados, usados con frecuencia como

gemas y abrasivos. Los granates cristalizan en el sistema cúbico, de ordinario en rombo

dodecaedros, hexaoctaedros o combinaciones de ambos. Las distintas variedades

muestran casi todos los colores excepto el azul. Las piedras de color castaño, rojas,

verdes, amarillas, negras e incoloras son comunes. Las piedras oscuras suelen ser

opacas, y las claras, transparentes o translúcidas. La dureza de los granates varía entre 6

y 7,5, y su densidad relativa entre 3,6 y 4,3. Tienen lustre vítreo o resinoso, y algunas

variedades muestran un brillo considerable. Desde el punto de vista químico son

silicatos compuestos; las distintas variedades se suelen diferenciar por su composición

química que puede variar de forma considerable en una misma gema, por lo tanto las

fórmulas dadas más abajo son sólo aproximadas.

Debido a su color rojo el granate es el substituto económico del Rubí. El granate está

formado de una mezcla de silicatos de aluminio, hierro y magnesio, dándole estos

metales muy variadas tonalidades de rojos, e inclusive de otros colores pero nunca azul.

La dureza del granate es de 7 Mohs. Debido a que hay muchos yacimientos de granate,

y la facilidad de encontrar granates de gran tamaño, con muy buena claridad y colores

intensos, es una opción muy usada en joyería comercial.

Peridoto

El peridoto es cristal formado de magnesio, hierro y silicón. Los colores del peridoto

pueden variar mucho dependiendo de la proporción de sus ingredientes. El color del


Verónica Topón

peridoto es su cualidad mas buscada y puede variar entre amarillo y verde, los colores

mas valuados son el verde lima y el verde oliva. El peridoto tiene 6 mohs de dureza, y

debido a su gran claridad es muy apropiado hacerle cortes de muchas caras para que

reflejen la luz. Los yacimientos más grandes de peridoto se encuentran en la zona de

Grecia.

Tanzanita

La Tanzanita es un cristal formado de un mineral llamado ziosita, que esta mezclado

con silicón, calcio y aluminio. La dureza de la Tanzanita es de 6 mohs. La tanzanita es

una gema descubierta en 1967, y por el momento se encuentra únicamente en Tanzania.

Desde su descubrimiento la tanzanita ha tenido una gran popularidad debido a su

original color azul-violeta uniforme.

Topacio

Variedad mineral de fluorosilicato de aluminio, que forma cristales en el sistema

ortorrómbico y es apreciado como gema. Tiene un lustre vítreo y puede ser incoloro,

amarillo, verde, azul o rojo. Tiene una dureza de 8, y de entre 3,4 y 3,6 de densidad

relativa. El topacio se encuentra en gneis o en granito asociado con berilio, mica,

turmalina y, en ocasiones, con apatito, casiterita y fluorita; también se halla en algunas

rocas de talco, pizarras de mica y riolita, en depósitos aluviales y en restos rocosos

arrastrados. Debido a su dureza, las variedades cristalinas son apreciadas como gemas;

las mejores provienen de Sri Lanka, de áreas de la India y también de los Urales en

Rusia, Brasil y Estados Unidos. El color más corriente de las gemas de topacio es

naranja-amarillo, parecido al color del vino de Jerez. El topacio rosa es rosa pálido y es

la piedra natalicia de noviembre. El topacio oriental auténtico es el zafiro amarillo y los

topacios sajón, escocés, español, ahumado y falso son variedades amarillas de cuarzo.

El topacio es un cristal proveniente de una mezcla de silicón, aluminio, fluorina, e

hidroxilo. El topacio es una piedra semipreciosa bastante cotizada, en especial el topacio

azul. Aunque el topacio azul es el más costoso, el topacio realmente puro es de color

amarillo. Puede haber una amplia variedad de colores de topacio, el azul, amarillo, rosa,

y café son los más populares. La claridad y dureza del topacio 8 mohs, han hecho del

topacio una gran gema para la joyería.


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Circón

Mineral transparente, translúcido u opaco, compuesto en su mayoría por silicato de

circonio. Cristaliza en el sistema tetragonal. Tiene una dureza de 7,5 y una densidad

relativa entre 4,2 y 4,86; brilla con lustre adamantino. Puede encontrarse en cristales

incoloros o con tonos verdes, grises, rojos, azules, amarillos o pardos. Las variedades

limpias y transparentes de colores amarillo, naranja, rojo y castaño se usan con

frecuencia como gemas y se llaman jacinto; las variedades translúcidas u opacas, y la

mayoría de las incoloras, se denominan jargón. Cuando se someten a temperaturas altas,

los zircones cambian o pierden su color y adquieren mucho brillo. Los zircones

incoloros se llaman diamantes Matura o zircones blancos. Una variedad azul, producida

por tratamiento térmico y conocida como zircón azul, se usa también como gema. El

zircón es un mineral secundario en todos los tipos de rocas ígneas y abunda en las rocas

ricas en sílice. También se encuentra, a menudo junto a oro, en forma de granos

redondeados, en corrientes y a lo largo de playas de arena. Hay yacimientos de zircón

gema en Sri Lanka, Madagascar, Noruega y Nueva Gales del Sur, en Australia. Las

principales fuentes del zircón utilizado como mena de circonio son Brasil, Australia y

Estados Unidos. El circón es un cristal mineral magmático compuesto de nesosilicatos,

es pariente cercano del topacio. El circón es incoloro, a veces con tonalidades pardas,

grises, verdes o rojas, su dureza es de 7 mohs.

4.3 Piedra Imitación

La síntesis de gemas comenzó hace más de un siglo, pero fue en 1900, con el desarrollo

de la técnica de fusión a la llama (método de Verneuil), que se sentaron las bases para la

síntesis comercial del corindón. En este método óxido de aluminio de gran pureza se

vuelca sobre la llama de un soplete oxhídrico invertido que opera dentro de una cámara

de combustión. El material se colecta de forma continua en una varilla ubicada por

debajo de la llama como un cristal único con forma de botella ("boule"). Este método se

ha ido mejorando y modificando a través de los años existiendo hoy día muchas

variantes que permiten obtener productos de diferentes formas. También se aplica, pero

de forma más restringida, la síntesis por el método hidrotermal que, si bien es más

costoso, permite controlar mejor el crecimiento del cristal y por lo tanto obtener

individuos con escaso esfuerzo interno. Este método consiste en colocar corindón,

alúmina o hidróxido de aluminio como alimentación en un extremo de una autoclave


Verónica Topón

elongado y una semilla de corindón en el otro extremo. Se agrega una solución de

carbonato de sodio y se sella la autoclave aplicándole alta presión y una temperatura

entre 400 y 460 ° con un diferencial de entre 20 y 40 ° entre ambos extremos. Las

condiciones se mantienen hasta que la alimentación haya sido transferida totalmente a

través del fluido hasta el extremo donde se encuentra la semilla. Mediante el método de

Verneuil también se sintetizan espinelos pero agregando óxidos de metales para obtener

el color deseado en tanto que para los rubíes y zafiros el asterismo se logra a través de la

exolusión controlada de impurezas, por lo general agujas de rutilo, las que se

distribuyen con orientación preferencial en el cristal de corindón.

En 1954 científicos de General Electric lograron sintetizar diamante a partir de grafito

en presencia de un catalizador de hierro o níquel a 1500°C y 50.000 a 60.000

atmósferas. Bajo estas condiciones el carbón se disuelve y recristaliza. A pesar de que

los cristales obtenidos son pequeños y de cualquier forma, el bajo costo de producción,

muy por debajo de $ 1 el carat a principios de los 90, determinó una producción a gran

escala de diamantes para uso industrial (figura 8). En los años 80 surge una nueva

técnica que logra resultados exitosos en el año 1990 la cual es conocida como

depositación química a partir de vapor. En ésta se mezcla gas hidrógeno con un

hidrocarburo gaseoso como el metano y se calientan a temperaturas superiores a los

2000°C, de esta forma el hidrocarburo se descompone y el carbono precipita como un

cristal único. Si bien este método resulta muy costoso es probable que se abarate con el

desarrollo de la técnica, con la ventaja que permite obtener grandes cristales que pueden

utilizarse ampliamente en la industria electrónica.

El término imitación se aplica por lo general a sustancias de diferente composición

respecto de las gemas a las cuales se asemejan, como por ejemplo granate verde por

esmeralda o zafiro blanco, por diamante. Sin embargo en el mercado esta denominación

está restringida a sustancias manufacturadas no cristalinas como por ejemplo el vidrio

conocido como strass cuyo uso en joyería está muy difundido por su bajo costo y sus

propiedades. Los vidrios se utilizan para simular berilo, jade, cuarzo, topacio y

turmalina y con resultados menos efectivos diamante, zafiro y circón. Plásticos como la

baquelita o el acetato se utilizan para imitar ámbar, hematita, turquesa y otras sustancias

no transparentes en tanto que para las perlas se utilizan esferas de vidrio translúcido,

sólido o hueco, relleno por cera.


Verónica Topón

Las gemas compuestas son aquellas que consisten en dos o más partes que han sido

cementadas juntas con el fin de aumentar su tamaño o mejorar su color. Las que

comprenden dos o tres secciones de material genuino se conocen respectivamente como

dobletes o tripletes verdaderos. Los dobletes falsos comprenden una corona de material

genuino, que puede ser diamante, rubí, zafiro o granate y un "pavilion" de vidrio

coloreado o un material natural. Los tripletes falsos suelen contener un film, vidrio o

líquido coloreado entre dos secciones de material. Estas gemas pueden estar hechas con

vidrio de pedernal, a veces se cubre con plata la parte de atrás para aumentar el brillo.

Desde la II Guerra Mundial, los plásticos coloreados han reemplazado el vidrio, sobre

todo en las joyas de fantasía o bisutería. El plástico es más barato, se moldea con más

facilidad y es más ligero.

Durante el siglo XIX, las perlas artificiales se fabricaban soplando en granos huecos de

vidrio y vertiendo en su interior una mezcla de amoniaco y de materia blanca extraída

de las escamas de pescado. Un tipo mucho mejor de perla artificial, el abalorio

indestructible, fue introducido poco después de 1900. Se hace de vidrio macizo con un

agujero estrecho para que pase el hilo. En el exterior se aplica esencia de perla,

consistente en escamas molidas de arenque, y se cubre con una laca transparente e

incolora. La mejor imitación de diamante es el titanato de estroncio, fabricado con una

técnica de fusión a la llama. Su índice de refracción es casi idéntico al del diamante.

Muestra una dispersión mayor, y así tiene mayor brillo y fuego; sin embargo, se ralla

con más facilidad. El rutilo, u oxido de titanio, es una imitación más dura.

Diamantes Sintéticos

Proceso de obtención de diamante sintético por alta presión y temperatura. Se trata de

una síntesis de altísima presión y temperatura, a partir de grafito disuelto en hierro o

níquel, con la utilización de prensas estáticas de diseños especiales. La investigación ha

continuado ininterrumpidamente desde entonces, pudiéndose conseguir en la actualidad

diamantes gema o industriales de casi cualquier tamaño y calidad. La diferencia con los

naturales, a veces muy difícil de establecer, se basa en la presencia, en los sintéticos, de

mayores contenidos del metal del recipiente de formación, sea intersticial en la red, sea

como inclusiones apreciables. Así mismo, la presencia de defectos cristalinos

característicos permite diferenciarlos por la técnica de catoluminiscencia.


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En la producción de diamantes sintéticos se cuida que la semilla crezca lentamente para

impedir la aparición de notorias imperfecciones. Para obtener una gema de un quilate se

necesita una semana. En cambio, la velocidad de crecimiento de los diamantes

utilizados en las herramientas industriales de corte puede ser mayor, dado que las

imperfecciones no afectan la dureza. El recubrimiento de diamante policristalino de las

herramientas se coloca mediante deposición química de vapor.

En la actualidad, dos de los fabricantes líderes de diamantes sintéticos industriales,

General Electric y De Beers (ninguno de los cuales vende al por menor), siguen

utilizando las primigenias prensas hidráulicas que comprimen las semillas de diamante

con pistones. Los físicos rusos han perfeccionado una prensa esférica que

supuestamente permite producir gemas de mayor transparencia con mayor rapidez

gracias a un mejor control de la deposición. Gemesis, incipiente empresa de Sarasota,

Florida, contrató recientemente a varios de estos alquimistas rusos para lograr producir

miles de gemas sintéticas al año. Las primeras imitaciones de diamantes que se

obtuvieron fueron las gemas de circonio cúbico. Sin embargo, no se les puede

considerar como sintéticas porque no son de carbono. El óxido de circonio en polvo se

funde a presión atmosférica y a una temperatura de 2,400 °C, con compuestos como el

óxido de calcio o de magnesio. Estas imitaciones se pueden descubrir con detectores

térmicos.

Esmeraldas Sintéticas

El estudio de los cristales y su fabricación viene dado por la necesidad de obtener

materiales útiles para usos tecnológicos en telecomunicaciones y muchos otros campos.

Algunos cristales sintéticos han tenido gran aceptación en joyería. La esmeralda

sintética es uno de ellos.

Las esmeraldas sintéticas se obtienen por dos métodos:

a) Técnica de crecimiento en fundente

b) Técnica hidrotermal

Para la obtención de una esmeralda sintética se imita la esmeralda fundiendo 1000

partes de pasta vítrea (vidrio, arena o el material de que se disponga, sin óxido metálico

colorante) con 8 partes de óxido crómico.


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También se obtienen las esmeraldas artificiales con carbonato cúprico y óxido férrico,

fundiendo juntamente 43,84 partes de cristal de roca, 21,92 partes de carbonato sódico

anhidro, 7,2 partes de bórax calcinado y pulverizado, 7,2 partes de minio, 3,65 partes de

salitre, 1,21 partes de óxido férrico rojo y 0,6 partes de carbonato de cobre verde.

Imitaciones de ámbar

Dicen que si frotar el ámbar natural éste se electriza y empieza a atraer los trocitos de

papel, polvo. Los plásticos también lo hacen. Pero si vuestro ámbar no se electriza

podeis estar seguros que no es ningún ámbar. Si hacer una lines con filo de cuchillo

sobre su superficie en el ámbar natural aparecen los polvos, en las imitaciones aparece

una viruta.

Copal - son resinas jóvenes e inmaduras. Su uso en vez de ámbar es muy popular entre

los joyeros de todo el mundo, sobre todo en Asia; Australia y EEUU, es decir en los

lugares donde no existen propios yacimientos de ámbar genuino. Visualmente no se

nota diferencia con el ámbar auténtico, pero este.”Ámbar" no contiene ácido succínico y

por lo tanto carece de propiedades curativas. Al contrario de ámbar natural el copal se

disuelve en éter etílico.

- Si frotarlo con un algodón mojado en éter etílico en la superficie de este "ámbar"

aparece una mancha. El ámbar natural se quedará sin manchas.

- En los rayos UV la resina joven es de color blanco, el ámbar auténtico es de color azul

- Usar el método de aguja caliente (más abajo).

Ámbar reconstituido - es ámbar prensado, su nombre oficial es ambroide. Es muy

bonito y confunde a cualquiera. Se hace de residuos de la producción de resina y harina

de ámbar decolorada bajo una presión de 40 atm. Y temperatura 200º. El color depende

de los tintes aplicados. Está muy de moda entre los joyeros de Europa.

- Si frotar el ambroide con un algodón mojado en éter etílico la superficie de este

"ámbar" se hace pegajosa (el ámbar genuino se queda sin cambios).

- Si mirarlo con una lupa bien fuerte se ven las bolitas de tinte. Muchos se auto engañan

pensando que son "inclusiones". El ambroide contiene demasiadas burbujitas de aire y


Verónica Topón

muchas interferencias que hacen de pieza una belleza visual, pero no deja de ser una

imitación.

Ámbar combinado - son trocitos de ámbar natural, el polvo de ámbar y plásticos. Una

imitación muy difícil de descubrir.

- Usar el método de aguja caliente (ver más abajo) en varios puntos. Aunque lo mejor

sería llevarlo a un laboratorio.

Ámbar sintético. Los reyes de ámbar sintético son los países asiáticos. Se usan más de

60 tipos de plásticos y resinas sintéticas. Las más famosas son bakelita y bernata.

- En los rayos UV los caseínicos son de color amarillo, la bakelita es incolora (el ámbar

es de color azul).

- Calentar una aguja y aplicarla en el lugar poco visible. El ámbar sintético desprende el

olor químico desagradable, el de verdad huele a pino (¡ojo! el copal también huele a

pino)

- Preparar una solución salina (10 cucharitas de sal y 250mm de agua). El ámbar natural

flotará, las imitaciones incluido el copal se hundirán (menos polistrol y ambroide que no

se hunden). Imitaciones de inclusiones. El ámbar que contenga las inclusiones de

plantas o insectos prehistóricos es bastante raro. Las inclusiones dentro del copal sí se

encuentran muy a menudo. Pero como las inclusiones son tan deseadas por los

coleccionistas los joyeros aprendieron a preparar las imitaciones.

Su nombre oficial es "sandwich". Sobre la base de ámbar natural ponen un insecto y lo

cubren con resina sintética.

- Usar método de aguja caliente aplicándola por toda la superficie.

Si el ámbar fue comprado en Rusia, Letonia o Lituania lo más probable que sea

auténtico, el de Polonia podría ser gedanita (ámbar de Gdansk) o ambroide; en Gran

Bretaña casi todas las joyas llevan copal o ambroide; seguramente que en Asia en

general os venderán los plásticos o copal; en Australia y EEUU venden copal y en

Sudamérica - ámbar de algarrobo.


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Piedras preciosas de imitación

Las materias primas para la preparación de gemas artificiales son la silice fina, el cristal

de roca machacado, la arena y el cuarzo blancoso, que no pierden la blancura ni

sometida a temperaturas elevadísimas. El bórax artificial se emplea más que el natural

para las imitaciones de piedras, pues la variedad nativa contiene con frecuencia

sustancias que le dan colores diversos. El carbonato de plomo que se emplee debe ser

perfectamente puro y no contener protóxido, ya que este le comunica un tono verdoso

oscuro. El albayalde y el minio deben disolverse en el ácido nítrico sin dejar residuo

alguno; se neutraliza la solución todo lo mejor posible, de modo que no se ponga roja

con el prusiato potasio. Si deja residuo al disolverse, es señal de que contiene estaño, y

si la solución se tiñe de rojo con el prusiato, contiene cobre.

El ácido arsenioso y el salitre deben ser químicamente puros, y se emplean para destruir

las sustancias orgánicas. Se fabrican piedras preciosas artificiales con vidrio muy duro

hecho de alumina y bórax, añadiéndole los agentes colorantes precisos

Ónix imitación

En una olla se tritura hasta más no poder el carbón, debe ser carbón cristalizado.

Posteriormente luego se filtra y se deja la parte mas fina. Se prepara el acrílico, el cual

debe de quedar muy liquido pues el carbón le dará consistencia. Se vierte el carbón al

acrílico y se cubre donde se desea dar fondo o acabadotipo onix. Se deja secar o

endurecer unos 30 minutos y luego se lima. Lija y pule, quedando así un acabado

precioso y súper resistente.

Perlas Imitación

A pesar de su aspecto, a veces atractivo, las perlas de imitación, hechas a través de

procesos mecánicos, no pueden considerarse nunca una joya. Así como las perlas

naturales y las cultivadas son joyas verdaderas, un precioso regalo de la naturaleza, las

de imitación no tienen ni mucho menos este valor ni esta aureola casi legendaria.

Las mejores perlas de imitación son hechas con cuentas de vidrio, cerámica, concha o

plástico, cubiertas con un barniz hecho de laca y escamas de pescado trituradas para

simular el iris y el color de una perla. Por muy perfecta que sea la ejecución, cualquier


Verónica Topón

experto en la materia puede conocer, solo con verlas, la diferencia entre una perla real y

otra de imitación. Pero a veces las técnicas mas sofisticadas pueden llegar a tal

perfección que dificulten a las personas corrientes el distinguir entre una perla natural o

cultivada y una buena imitación. Una buena forma de averiguarlo es con la clásica

"prueba del diente".

Si rozamos unas perlas de imitación con los dientes, notaremos enseguida un tacto

suave, como artificial. En cambio, al rozar las perlas naturales o cultivadas se siente una

sensación un poco arenosa que proviene de la estructura cristalina del nácar.

Un procedimiento para distinguir las perlas legitimas de las falsas consiste en rascar con

la uña el orificio de engarce. En las verdaderas, no sucede nada, las de nácar se

descortezan o exfolian, y en las de pasta se comprueba el material que contiene por su

débil consistencia. Raspando una perla legitima, se obtiene un polvo fino, mientras que

en las de composición se nota enseguida la pasta.

En muchos casos es suficiente mirar la perla al trasluz para comprobar que es una

imitación. Las perlas de fantasía tienen un brillo interesante y parte de su belleza es

conservarlo de esa manera. Pero cuando esto no sucede es aconsejable dar una cubierta

de esmalte transparente para uñas, solamente en perlas de bisutería o cualquier otra

piedra sintética. Esmalte transparente de uñas, aplicar una capa ligera, utilizar secado

con aire caliente.

Aplicar una capa de esmalte transparente para uñas y secar con secadora de pelo

caliente. Este procedimiento solo se aconseja para perlas y piedras sintéticas o de

bisutería, de esta forma ayudamos a conservar el brillo, que se pierde con el tiempo y el

uso.

Esferas de algún material como puede ser vidrio con un recubrimiento que simula el

aspecto de una perla.


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En la fotografía de la derecha se aprecia como la capa del recubrimiento, identificada

por el autor de la fotografía como pintura, se ha deteriorado en el lugar donde se chocan

las perlas del collar en el que están ensartadas.

La mayoría de las piedras de imitación son utilizadas en la joyería artesanal existen

varias clases y diseños entre los principales tenemos:


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Pedrería

Joyas redondas facetadas

Cabujones redondos

Formas facetadas

Joyas ovales facetadas

Cabujones ovalados

Piedra barroca y Cabujones pera

TECNICAS DE PRODUCCION 189

Verónica Topón

CAPITULO V

TECNICAS DE PRODUCCION

Para obtener joyas bien elaboradas artesanalmente se necesitan seguir diferentes

procedimientos o Técnicas de producción las mismas que deben ser realizadas con

cuidado para que las piezas sean de mejor calidad, respetando los procedimientos que

una joya necesita para ser elaborada en el siguiente texto explicaré algunas de las

técnicas de producción más utilizadas en la construcción de joyas es este caso de plata.

Las técnicas para trabajar los metales se desarrollaron muy lentamente y, durante

mucho tiempo, estuvieron en relación con el progreso de la metalurgia (extracción de

una masa de metal de la tierra). Hoy día los expertos sostienen que la metalurgia no se

desarrolló hasta que los seres humanos no adoptaron un tipo de vida sedentario,

caracterizado por la agricultura y la cría de ganado. Parece ser que donde primero se

dieron estas condiciones fue en la zona del noreste de Persia, donde abundaba el cobre,

las rocas ricas en metal, la malaquita (de la que se puede obtener cobre) y los bosques

que proporcionaban madera, es decir, energía para los hornos. Los persas desarrollaron

los fundamentos de la metalistería utilizando el cobre de la zona y variando las técnicas

para aplicarlas a otros metales a medida que los fueron descubriendo. Hoy, por lo

general, se acepta la teoría de la difusión: las técnicas se desarrollaron en el noreste de

Persia pero los productos, y probablemente también los productores, se fueron

desplazando poco a poco hacia otras áreas gracias al comercio y a la emigración. Las

técnicas se difundieron hacia las civilizaciones del valle de Mesopotamia, a través de la

zona occidental de Persia y la costa mediterránea oriental hasta llegar a Egipto, hacia el

norte de África y de allí hasta España. Una segunda ruta partía del oeste de Persia a

Anatolia y desde allí, cruzando el Helesponto, hacia Europa. Esta difusión comenzó

alrededor del quinto milenio a.C. y continuó durante más de 2.000 años.

Hacia el 2500 a.C. ya se llevaba trabajando el cobre al menos 3.000 años y las

principales técnicas de la metalistería habían pasado por procesos de desarrollo muy

lentos. Para entonces estas técnicas también se aplicaban a otros metales, como la plata,

el oro y las aleaciones de cobre y estaño con las que se obtiene el bronce. Las técnicas

utilizadas para dar forma eran la de forja y batido en frío o en caliente, que

evolucionaron a las técnicas del martillado y relieve, utilizando martillos blandos de


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hematites; la del recocido; la del afilado, que dio paso al pulido y lijado fino

(esmerilado) usado en la producción de espejos; la de unión de dos láminas de metal

con junturas superpuestas o remaches y más tarde por soldadura; y la técnica de colada

o fundición.

Después de inventarse esta última se utilizó el batido para reducir una pieza de metal a

planchas, técnica que hubo de seguir utilizándose hasta que, en el siglo XVII, se inventó

el laminador que permitía obtener planchas de metal por medios mecánicos.

Aunque para el trabajo del metal a nivel industrial se han introducido otros métodos,

como el torneado, han sido y siguen siendo la soldadura, el batido, el recocido, el

relieve y la colada los métodos artísticos que se utilizan para dar forma a los metales.

Las principales y más usadas técnicas son:

5.1 Fundición

El siguiente descubrimiento tuvo lugar después de inventarse el horno cerrado de dos

cámaras para la cerámica, en el que se logran temperaturas muchísimo más altas que las

de los hornos abiertos utilizados para la alfarería a baja temperatura. Esto ocurrió

probablemente, casi con seguridad, antes del 4000 a.C. y condujo, unos 500 años más

tarde, primero a la fundición de pequeños trozos de cobre y malaquita (de la que, en

determinadas condiciones, puede extraerse cobre) y, más adelante, a fundir grandes

cantidades de mineral de cobre en hornos que al principio se parecían a los de dos

cámaras para cerámica. Hasta el momento en que se pudo fundir, no se produjo un

incremento importante en el suministro de cobre y objetos hechos con él.

En la antigüedad cuando la fundición se realiza en fragua de carbón el crisol se coloca

en el ojo de la fragua ajustándolo convenientemente con trozos de carbón por los cuatro


Verónica Topón

costados, procedimiento que hay que repetirlo durante todo el tiempo que dure la

fundición utilizando como instrumento la muelle, ya que caso contrario el crisol

desciende al fondo del ojo y se funde, o se desequilibra cuando se ha consumido parte

del carbón y se derrama el metal fundido, produciéndose la temida merma,

especialmente cuando se funde el oro.

Colocando el crisol en el ojo se depositan los sobrantes de otros trabajos limalla,

recortados convenientemente. Cuando se funda limalla se debe tomar precaución de

pasar sobre ella un imán para extraer posibles trozos de hierro y se debe mezclar con un

poco de bicarbonato de sodio, para que en el momento de fundir por ejemplo la plata se

componga.13

Existen productos químicos conocidos por el artesano que sirven para dulcificar o

componer los metales a fundir como es el bórax o tetraborato de sodio, el nitro o nitrato

de potasio y la sal común o cloruro de sodio.

La copelación es otro método de purificar el oro o la plata, consiste en fundir a altas

temperaturas si es posible con llama autógena, éstos metales en unión del metal plomo

el mismo que se fusiona con los óxidos y demás metales extraños, al evaporarse deja a

la plata y al oro en condiciones de pureza y trabajo.

El siguiente descubrimiento tuvo lugar después de inventarse el horno cerrado de dos

cámaras para la cerámica, en el que se logran temperaturas muchísimo más altas que las

de los hornos abiertos utilizados para la alfarería a baja temperatura. Esto ocurrió

probablemente, casi con seguridad, antes del 4000 a.C. y condujo, unos 500 años más

tarde, primero a la fundición de pequeños trozos de cobre y malaquita (de la que, en

determinadas condiciones, puede extraerse cobre) y, más adelante, a fundir grandes

cantidades de mineral de cobre en hornos que al principio se parecían a los de dos

cámaras para cerámica. Hasta el momento en que se pudo fundir, no se produjo un

incremento importante en el suministro de cobre y objetos hechos con él.

La técnica de fundir metales es muy importante puesto que es en el momento en el que

se transforma materiales sólidos en líquidos.

Para lograr fundir los metales se utiliza gas propano, por ser económico y más seguro, el

mismo que es emitido de una bombona que con la ayuda de la válvula industrial

13 Manual del Orfebre, Instituto Andino de Artes Populares.


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conectada a una manguera pasa el gas hasta la boquilla que se encuentra en un soporte

anti inflamante, produciendo una llama que alcanza los 1250°C, que son suficientes

para fundir hasta 150 gramos de plata, pero con boquillas de mayor tamaño puede

alcanzar una temperatura de hasta 1350°C y fundir 300 gramos.

5.2 Vaciado

Acción de colocar el metal fundido en las rilleras, para proceder al vaciado del metal

fundido previamente se calientan las cajas por las caras impresas, sea con un soplete a

gasolina o a la rivera del ojo de la fragua. Esta operación tiene por objeto preparar la

caja para que el metal fundido no escupa, es decir no salte hacia fuera por la diferencia

de temperatura. Para proceder al vaciado se colocan las tapas de la caja una encima de

otra y estas a su vez dentro de las tablas de vaciar presionándolas con firmeza e

inclinando un poco la boca de la caja para que el artesano proceda a vaciar el crisol.

Mientras esto sucede el maestro observa que no existan restos en la muelle y mira que el

metal esté perfectamente fundido. Toma la muelle con una tenaza según la cantidad y el

peso del metal, después de vaciar se obtienen los llamados lingotes.

Vaciado en cera perdida

El vaciado en cera perdida consiste en encasillar dentro de un material resistente al

fuego como la arcilla o el yeso un modelo en cera. El molde de yeso se calienta de

manera que la cera se derrite y sale a través de una abertura previamente hecha en el

molde. Por el mismo orificio se vacía el metal fundido de forma que cuando se enfría y

se abre el molde resultara un replica en metal del modelo hecho en cera. El vaciado en

cera perdida requiere de un estricto control de calidad a lo largo de todo su proceso.

Mientras se obtengan los resultados deseados lo prudente es seguir haciendo las cosas

de la misma forma sin intentar grandes cambios.

5.3 Laminado

Acción de colocar láminas o planchas de metal. Con la ayuda de una laminadora para

poder dar la a las masas de acero el grosor requerido se lo hace mediante presión en el

caso de que las láminas sean planas y lisas. Lo grosor pueden ir desde 7 milímetros

hasta 1 milímetro de adelgazamiento.


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En los Andes Centrales la técnica que primó sobre todas fue el laminado, alcanzado los

artesanos un altísimo nivel técnico. El laminado implica no solamente un manejo

extraordinario de los martillos, yunques o tases, sino también de las aleaciones. Es tan

importante saber qué martillo se debe usar para dar un determinado grosor a la lámina,

como saber qué tan dúctil es la aleación y cuánto me permite estirarla, a la vez que le dé

a la lámina un determinado color en la superficie, el cual está vinculada al uso final de

la pieza. La aleación que se trabaja y el laminado están íntimamente unidos, de tal

forma que los orfebres debían calcular muy bien las cantidades y peso de cada uno de

los metales en la aleación, imaginar cuán grande podía llegar a ser el objeto y hasta qué

grosor podía alcanzar la lámina. Esto se relacionaba además con el movimiento que el

objeto pudiera tener, con su color, con si debía o no soportar algún peso adicional como

piedras, plumas, otras piezas metálicas.

De esta manera, la técnica del laminado tal como se efectuó en los Andes Centrales

requería de una destreza singular. La mayoría de los objetos fueron hechos a partir de

una lámina de grosor y tamaño diferentes de acuerdo con su uso posterior y con la

técnica de deformación plástica utilizada. Por ejemplo, si se va a hacer una lamina lisa

que tenga que soportar el peso y decoración de una máscara Sicán (Carcedo, 1990) o

una lámina que se vaya a transformar en un vaso alto Chimú con caras y tocados en alto

relieve y narices muy pronunciadas, o bien láminas decorativas en forma de lentejuelas

livianas como aquellas que hacen parte de un tocado Moche. También hay que tener en

cuenta la utilización de láminas en las uniones o ensamblajes mecánicos con lengüetas,

alambre o grapas, técnica también muy común en el Perú.

Finalmente tenemos los tratamientos electroquímicos como son el dorado y plateado de

superficies laminadas. Esta técnica se desarrolló dada la importancia que las culturas

andinas daban al color del metal, puesto que este tipo de piezas transmitía una

simbología religiosa. Se encuentran entonces desde objetos minúsculos como cuentas o

chapas hechas de láminas delgadas, hasta coronas, máscaras o tocados que fueron

hechos con láminas gruesas y de más de un metro, con el fin de soportar algún adorno

(lentejuelas, narigueras, plumas, pedrería). Así, el peso, la decoración, la deformación

plástica y el color final eran aspectos muy importantes en el momento de decidir qué

tipo de lámina se iba a hacer. El laminado es una técnica que alcanzó un alto grado

técnico en los Andes Centrales (Carcedo, 1992). Pocas culturas han logrado alcanzar tal


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tamaño y grosor de las láminas golpeando un lingote o trozo de metal con martillos de

piedra sin mango.

El laminador es la máquina que se emplea para reducir de grosor y estirar el lingote de

metal para producir láminas o alambres para la fabricación de joyería. Estas máquinas

se pueden comprar ya sea manual o mecanizada. Si se desea utilizar el laminador en un

taller pequeño de joyería se recomienda adquirir uno manual con palanca de esfuerzo

reducido para que no cueste mucho trabajo darle vueltas a la manivela.

Al inicio de la laminación, se debe de ajustar la abertura de los rodillos al grosor del

lingote de metal y conforme se va laminando se ira reduciendo paulatinamente dicha

abertura con el objeto de que el metal se vaya adelgazando y estirando.

Para obtener una lámina plana y uniforme se debe laminar el metal siempre por el

mismo extremo y después de cada pasada darle la vuelta para laminar el lado inferior de

éste antes de reducir la abertura de los rodillos.

Se recomienda recocer (ablandar el metal con fuego) ocasionalmente la lamina de metal

para evitar fracturas durante la laminación.

Cuando estés laminando oro, puedes golpearlo ligeramente después de cada pasada por

el laminador. El sonido del metal va a ser cada vez más agudo después de cada pasada

por el laminador. Esto puede ser un tip para ti para conocer cuando se requiere volver a

recocer el metal. El laminador estira y adelgaza la lámina, no la hace mas ancha.

5.4 Trefilado

El trefilado propiamente dicho consiste en el estirado del alambre en frío, por pasos

sucesivos a través de hileras, dados o trefilas de carburo de tungsteno cuyo diámetro es

paulatinamente menor. Esta disminución de sección da al material una cierta acritud en

beneficio de sus características mecánicas.

La disminución de sección en cada paso es del orden de un 20% a un 25% lo que da un

aumento de resistencia entre 10 y 15 Kg. /mm2. Alcanzado cierto límite, variable en

función del tipo de acero, no es aconsejable continuar con el proceso de trefilado pues, a

pesar que la resistencia a tracción sigue aumentando, se pierden otras características

como la flexión.


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Si es imprescindible disminuir el diámetro del alambre, se hace un nuevo tratamiento

térmico que devuelve al material sus características iniciales.

Las máquinas utilizadas para realizar este proceso se denominan trefiladoras. En ellas se

hace pasar el alambre a través de las hileras, como se ha dicho antes. Para lograrlo el

alambre se enrolla en unos tambores o bobinas de tracción que fuerzan el paso del

alambre por las hileras

5.5 Calado

El calado de la plata es una técnica de trabajo de este metal que se siguió desarrollando

y que se obtiene mediante el perforado siguiendo los contornos en la superficie de la

lámina, no alcanzando la finura y delicadeza de la filigrana, pero corresponde a la

misma metodología de trabajo de la plata. Las piezas de este tipo de platería son muy

apreciadas en todo el mundo pues con ella artesanalmente se logran diseños realmente

hermosos.

El proceso de cortar el metal en joyeria se llama calado, el mismo que nos ayudara a dar

mas realce a nuestras joyas que se las verán mucho mas personalizadas y a nuestro

estilo e inspiración, con esta técnica podemos lograr plasmar diferentes diseños tanto en

letras como dibujos, para el calado debemos toar en cuenta las herramientas que

necesitaremos como son las sierras, lijas, cera. Una de las tècnicas mas utilizadas dentro

del mercado de la joyeria artesanal y una de las mas importantes para plasmar un estilo

propio, dependiendo del grosor de la lámina de plata será el calibre de la segueta a usar,

el calibre de segueta tres ceros 3 (000) es la que se usa en la mayoría de los trabajos

para laminas delgadas como de calibre numero 24 a 30 y la segueta numero 1 para

laminas de mayor grosor como son del calibre 20 en adelante.


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Para que el corte sea suave sobre el metal, lubrique constantemente la segueta con cera

de vela. Cuando el diseño del calado es muy complejo lo mejor es dibujar el diseño

sobre un papel colocando únicamente las líneas por donde se va a cortar, revisando que

no existan partes en las que se unan los cortes y se separe el diseño. Una vez que se

tiene el diseño hecho en papel a tamaño real de la pieza, tomando en cuenta los bordes,

se procederá a pegar la pieza de papel sobre la chapa de plata que se va a calar, para esto

se puede utilizar cualquier adhesivo para que el papel no se mueva en el momento de

calar el metal. Si lo que se desea calar son letras o dibujos y la persona no es tan hábil

para el dibujo, una de las mejores tècnicas en calado es utilizar un programa como por

ejemplo Word, que es en el cual podemos elegir diferentes tipos de letras así como

tamaños se obtienen los diseños imprimiéndolos en papel, se los pega con resina y

posteriormente cubrir el papel por los dos lados con barniz, al secar el pegamento se

empieza calando los cortes mas pequeños hasta llegar a las líneas mas grandes y bordes

de los dibujos o letras, ya terminado el calado se quema el papel para poder retirarlo así

se procede a limpiar con lija o a su vez soldar si el fondo es sólido.

5.6 Soldadura

Técnica que permite la unión de dos o más piezas de un metal y que se la pone en

práctica mediante una aleación compuesta por el metal principal y otros metales con

inferior punto de fusión.

- Calentamiento: Encienda el soplete, abriendo poquito la llave del gas. Posteriormente

regule la flama a forma de cono.

De manera individual, caliente paulatinamente una textura decorativa que posea en su

superficie la soldadura. Al ir elevando la temperatura de la pieza, note el cambio en la

coloración del fundente. Mantenga el extremo de la boquilla del soplete a una distancia

de aproximadamente 6 a 8 cm de la pieza que esta calentando.

Cuando se elabora soldadura para plata, se funden dos partes de plata de 0,900 ley y una

parte de latón. Para soldadura de oro de 18 klts, se funden 5 gramos de oro de 18 klts,

con 1 gramo de plata de 0,900 ley más 1 gramo de latón.

Para soldar piezas de oro de 14 klts, se preparan las sueldas fundiendo 2 gramos de oro

de 14 klts, y 1 gramo de plata de 0,900 ley.


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- Corte de soldadura: La soldadura de plata se debe de cortar en cuadritos pequeños de

aproximadamente 1 a 2 mm, utilizando las tijeras para metal. De la misma manera que

en el inciso anterior, se recomienda no manipular la soldadura con manos sucias.

El tamaño de la soldadura para las texturas decorativas chicas debe ser mucho menor.

Aproximadamente 1/4 parte mas pequeña que el de la textura que se le va a aplicar.

Coloque los cuadritos de soldadura (aprox.20) en una corcholata (o tapón de refresco)

de metal y esta en su área de soldado.

- Fundente: Para que la soldadura pueda adherirse a la plata se necesita una solución

llamada "Fundente".

Existen dos tipos de fundentes: a) Fundentes líquidos (Ej.: Soldek) b) Fundentes en

pasta (Ej.: Bórax, Atíncar en polvo, etc.). Ambos son buenos y es la preferencia de cada

quien cual usar.

Independientemente del fundente que se emplee, éste se debe de aplicar con un pincel

fino sobre una de las superficies de las piezas que se van a soldar.

Recuerde, si el fundente no se extiende uniformemente, significa que la superficie de

plata posee grasa y esta se tiene que eliminar. Después de aplicar el fundente sobre la

superficie de las texturas decorativas y de la lámina de plata, séquelo con el soplete

usando calor ligero.

Los fundentes en pasta (ejemplo: Bórax y Atíncar en polvo) cuando se secan con fuego,

pueden en un principio "crecer" como "espuma" para posteriormente bajarse y dar un

aspecto de esmalte. Así mismo, van a adquirir al inicio un color blanquecino opaco, a

diferencia de los fundentes líquidos, que van de transparentes a semi-opacos conforme

se aumenta la temperatura de la plata.

Para mantener el fundente limpio y evitar su evaporación, hay que guardarlo en un

recipiente pequeño que posea tapa hermética. El fundente en pasta con el tiempo se

puede ir secando y endureciéndose. Si esto sucede, se le puede adicionar un poquito de

agua para reconstituir su textura original. Aplique con el pincel fundente sobre una de

las superficies de las texturas decorativas y séquelo con el soplete usando calor ligero.

Caliente toda la textura de manera uniforme, no concentre el calor en la soldadura o

acerque demasiado el fuego al diseño. Al irse incrementando paulatinamente la

temperatura, la soldadura se va a comenzar a fundir. Al iniciarse este proceso, no retire

el fuego, con calma siga calentando de manera constante la pieza hasta que todas las


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soldaduras que contiene se comiencen a extender formando cada una, un montículo

sobre la superficie de la plata. En este momento retire el fuego. Si las texturas

decorativas son muy pequeños como por ejemplo de 4mm, utilice solo un cuadrito de

soldadura de aproximadamente 1 mm, esto será suficiente. En éstos casos, la cantidad y

el tiempo de exposición de calor será mucho menor que un diseño mas grande.

El proceso de soldado es sencillo, solo se requiere un poco de práctica para controlar la

intensidad del fuego.

Realice el proceso anterior en cada una de las texturas decorativas a las que les colocó

soldadura en su superficie.

- Soldado de texturas:

Pasos para soldar en plata:

- Aplanado: Las texturas decorativas que se van a soldar sobre nuestro diseño de joyería

(aretes o dije) deben de estar perfectamente planas, para que la soldadura pueda unirlas.

Lo anterior se logra golpeándolas ligeramente con el martillo de metal sobre la plancha

de acero, teniendo cuidado de no marcar con el martillo las piezas. Golpee asentando

toda la superficie del martillo sobre el metal y no en ángulo para evitar marcar las

piezas.

- Limpieza: Es muy importante que las piezas que se van a soldar se encuentren limpias

y libres de grasa (especialmente de la crema de las manos) ya que de lo contrario la

soldadura no podrá adherirse. Se recomienda lavarse las manos con jabón antes de

trabajar la joyería. Para ver si una superficie de plata posee grasa, se le pone una gota de

agua. Si esta se extiende, significa que se encuentra limpia, si permanece abultada en

forma de gota, nos esta indicando que la superficie posee grasa.

La grasa se puede eliminar calentando un poco la superficie con el soplete. El fuego

quema y evapora la grasa. Una vez limpias y planas las texturas que se van a soldar se

colocan sobre la superficie del ladrillo.

5.7 Grabado

También pueden realizarse diseños sobre la superficie, bien sea eliminando una franja

angosta de metal con una herramienta de corte o grabado, o bien presionando la

superficie con una punta roma y martillando a lo largo de la línea del dibujo sin eliminar


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metal. La primera opción se llama grabado y la segunda cincelado, técnicas reservadas

principalmente para el trabajo de los metales preciosos.

El grabado es una técnica que se diferencia totalmente del cincelado con el que a veces

se confunde. La diferencia consiste en que el hierro para cincelar hunde el metal sin

quitarlo, mientras que el buril y el "chaple", con su punta cortante le rasgan un alzo

metálico. Algunas joyas egipcias del 2000 a.J.C. muestran grabaciones y se las

considera trabajadas con utensilios de piedra dura puntiagudos. El empleo de la técnica

del grabado con buril se difundió sólo después que se confeccionaron utensilios de

hierro y acero. Existen varios tipos de grabado, corno el químico, llamado antiguamente

"aguafuerte", nombre debido a la utilización de ácido nítrico; el grabado mecánico

realizado con el auxilio de pantógrafos, de maquinaria para cortar diamantes y el

guilloché (se trata de una vieja técnica utilizada en el siglo XIX por Fabergé que

trabajaba para el zar); el fotograbado y la modernísima electroerosión empleada también

para la fabricación de moldes y cuños.

Técnica de grabado en plata con ácido nítrico

Puede ser una forma de dar textura a una lámina de plata para decorar así un diseño de

joyería. Para esto se debe seguir un proceso en el cual se limpia la superficie de la

lámina para eliminarle la grasa usando una lija de agua (para metal) del No. 450.

Posteriormente se cubre la zona que no desee que el ácido ataque. Esto se hace

cubriendo esa región con impermeabilizante o con pintura de aceite. Como

impermeabilizante se puede usar el que se emplea para proteger los techos de las casas

(igol).

Con el impermeabilizante o la pintura se pueden crear patrones, figuras, etc., con el

objeto de obtener texturas decorativas en la lámina de plata después del ataque con el

ácido nítrico. Se vierte un poco de ácido nítrico al 70 % sobre la superficie del metal y

con el empleo de una pluma de ave, se remueven las burbujas de aire que se forman

durante el ataque del ácido en la plata y así poder observar el gravado del ácido en la

lamina. Se recomienda estar revisando constantemente para evitar que el ácido no

corroa demasiado al metal. Se puede también sumergir la lámina de plata en un

recipiente que contenga el ácido nítrico. En este caso se debe de cubrir las orillas y la

parte inferior del metal con el impermeabilizante o pintura de aceite para evitar que el

ácido ataque a estas zonas. Si se desea que la acción del ácido se más rápido, se pueda

incrementar ligeramente la temperatura del ácido. Después del terminado de grabar la


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lámina de plata, se sumerge esta en una solución saturada de bicarbonato de sodio para

neutralizar el ácido y posteriormente se enjuaga en agua corriente. Para eliminar la

pintura de aceite o el impermeabilizante sobre el metal, se introduce este en un solvente.

Es importante tener mucho cuidado en el manejo de los ácidos, ya que son muy

peligrosos. En la preparación del ácido se debe de verter en el recipiente primero el agua

y después el ácido, se deben de usar lentes, guantes y delantal protector

5.8 Lijado

La técnica de lijado de joyas generalmente se lo hace después de haber recocido la

lamina de plata y se lo hace de las dos superficies utilizando especialmente papel lija

para metal del numero 500. Existen muchos casos en que la lamina de plata esta

maltratada para esto se utiliza primero el papel lija numero 360 hasta eliminar las

imperfecciones y posteriormente con lija de 500. La mejor forma de empezar el lijado

es haciéndolo con fuerza con el dedo pulgar sobre la superficie de la lamina de plata, se

realiza este proceso sobre la astillera de madera para no maltratar la mesa de trabajo, en

el momento en que la lija se desgaste se emplea otra igual hasta que la superficie quede

totalmente lisa. El proceso del lijado se lo hace de manera ordenada, iniciándolo en un

extremo y avanzando paulatinamente hasta cubrir completamente la lamina de plata y

eliminar cualquier marca que pudiera estar. Cuando se usa papel lija de 500 la lámina de

plata se hace mas sensible a las marcas, para evitar esto se coloca sobre la astillera una

hoja de papel doblada en cuatro y lijar sobre ella la lamina de plata. Una vez que se

haya terminado de lijar y habiendo dejado completamente panas las superficies la

lamina seguirá su proceso.

5.9 Limado


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Mediante ésta técnica podemos cortar o alisar los metales con la lima, para esto existen

diferentes clases y grosores de limas de tal manera que tengamos acceso a todos las

partes de la joya, empezaremos limando las partes más grandes de la joya a las más

pequeñas en forma ordenada para no rayarla pieza. Para quitar algunas imperfecciones

de la joya también lo podemos hacer limándola hasta quitar lo que éste demás y dar la

forma que se desea.

La mejor forma de obtener un buen limado es hacerlo en la mesa de trabajo apoyando la

joya sobre la misma para que ésta no se mueva y limar uniformemente, se debe usar un

trozo de tela para poder limpiar el exceso de polvo de la joya y seguir en el proceso.

5.10 Pulido

Conjunto de fases técnicas destinadas a dar terminación a la pieza de plata. Consta del

lijado con esmeriles para despojar el metal de cualquier tipo de asperezas y la fricción

final con paños complementados con abrasivos. El brillo alcanzado es la resultante de la

compresión y cerrado de los poros de la superficie del metal.

Antes de comenzar a pulir se recomienda utilizar lentes de protección ya que durante

este proceso varias partículas peden salir volando, así como usa una mascarilla para

evitar absorber el polvo que desprende durante este proceso.

Para pulir se necesita poner una manta de algodón en la pulidora así se podrá encender

la pulidora y usar pasta para pulir, se empieza a pulir la pieza por secciones,

constantemente impregne la pasta de pulir a la manta de algodón nos daremos cuenta

que la fricción de la manta provoca calor esto es normal e indica que indica que esta

ejerciendo buena presión sobre la manta, este proceso se lo repite por ambos lados de la

lámina.

Después de terminar el proceso del pulido se lava la lámina en agua caliente con jabón o

detergente para poder disolver restos de la pasta de pulir, con la ayuda de un cepillo de

cerdas como pude ser un cepillo de dientes, posteriormente se lo lava con agua corriente

y se seca con un trapo limpio. Cuando se pule la joyería en con un motor de 1/2 caballo

de potencia de mas de 3500 rpm, se crea fricción entre la joyería y la manta de pulido.


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Esta fricción se transforma en calor que en un momento dado nos puede lastimar los

dedos. Para evitar tener en contacto nuestra piel con el calor que se transmite a través

del diseño de joyería, se puede cubrir la yema de los dedos con unos curitas

El motor que se emplea para pulir joyería debe de poseer las siguientes características.

Motor de alta velocidad de 3500 rpm, de 1/2 hp, y Volts 127/220. Es importante que el

motor sea de 1/2 hp caballos de potencia. Motores mas potentes son muy peligrosos, y

menores, se calientan mucho. Así mismo, se recomienda que el motor sea cerrado, esto

es que no posee uno de sus extremos abiertos para que por ahí entre el aire para enfriar

el motor, ya que toda la pasta y algodón de la manta de pulido se va a introducir en el

interior del motor. Un motor cerrado posee un sistema de ventilación más discreto,

como por ejemplo el motor General Electric. Este tipo de motores se puede adquirir en

cualquier ferretera grande. Sin embargo para poder ser utilizado en joyería se le deben

de hacer ciertas modificaciones.

Los cambios que el motor necesita deben de ser llevadas a cabo por un tornero. Un

motor de esta naturaleza normalmente tiene un eje (barra de acero que se encuentra y

atraviesa el motor por en medio) cuya longitud no permite ser utilizado en joyería. Es

por ello que un tornero necesita adaptarle un eje central de aproximadamente 35 cm de

longitud. En cada extremo del eje se le fabrican cuerdas (una izquierda y una derecha)

para que en ambas se le adapte un chuck o broquero. El chuck o broquero es la punta

que va a permitir poder adaptar al motor una gran variedad de accesorios para poder

trabajar, como son, mantas de pulido y abrillantado, piedras de esmeril, cepillos, fibras,

etc. El tornero debe de saber que uno de los broqueros va a poseer cuerda izquierda y el

otro broquero la va a tener derecha, ya que es la dirección en que van a estar girando los

extremos al estar el motor encendido. La longitud total de todo el eje, incluyendo los

extremos de ambos broqueros debe de ser de 40 cm.

Se recomienda que en ambos extremos se coloquen unos contenedores de polvo, los

cuales tienen como función principal evitar que las piezas de joyería salgan volando

lejos cuando el motor las arrebata de las manos. En caso de que no se consiga estos

contenedores o guardapolvos, se puede adaptar uno usando un bote de basura de forma

cuadrada, a la cual se le corta un medio círculo en uno de sus lados. La altura

recomendada de la mesa en donde se encuentre el motor de pulido debe de ser de aprox.

95 cm, para el pulido de joyería de una persona parada.


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Recordar usar lentes de protección, delantal y mascarilla cubre polvo en la boca y nariz

cada vez que se pule joyería, como medidas de seguridad.

5.11 Brillado

El brillado es una técnica con la cual podemos dar a nuestras joyas el brillo necesario

para que éstas sean de buena calidad, en este proceso utilizamos pastas o cera para brillo

y después volvemos a pulir la joya hasta ver el deseado, el mismo que dependerá de las

veces que repitamos el proceso. Para sacar brillo de una joya sin tener que usar la

máquina de pulir existen métodos fáciles y económicos para obtener brillo de piezas

delicadas o de difícil acceso para la máquina de pulir.

En este caso necesitamos un palo cuadrado de 1 cm de ancho y tela que puede ser

terciopelo, gamuza o algodón, al colocar pegamento sobre el palo y después la tela será

más fácil acceder a sitios difíciles, por medio de una pasta de brillo se procede a

abrillantar la joya, lo más importante del brillado es que se lo debe hacer en una misma

dirección para evitar que la pieza se raye.

5.12 Texturas

Las texturas sirven para dar realce a nuestros diseños, para emplear esta técnica es

importante establecer con anterioridad el tipo de textura que se realizara para poder

elegir los materiales adecuados.

Existen diferentes tipos de texturas que a continuación nombraré:

- Texturas Geométricas: Estas se hacen cortando con tijera en diversas direcciones una

tira de plata y dando las formas geométricas deseadas, después se las aplana con un

martillo a todas la figuras, así podrán ser empleadas con más facilidad.

- Marcos: Los marcos sirven para resaltar aún más los diseños ya que éstos se colocan

en los bordes. Se recomienda que el diseño se lo haga primero en una hoja de papel y

lego se lo pegue sobre el metal.

- Perlas de plata: Las perlas de lata se hacen usando la cedacería y cortes de plata,

dependiendo del corte de la plata será el tamaño de las perlas, para hacer éstas texturas

se colocan las láminas sobre el ladrillo separadas para que no se unan, se aplica calor


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con el soplete de manera individual hasta que éstos comiencen a fundirse y formen

bolitas de plata en ese momento se deja de aplicar calor dejando que se enfríen ya que si

se las topa calientes pueden deformarse. Las perlas pueden ser golpeadas sobre un metal

con un martillo para formar moneditas.

- Texturas con alambre: Estas texturas se realizan con alambre de plata doblado con

pinzas de punta redonda, para que sea más fácil de trabajar se debe recocer el alambre

así será más maleable, entre las texturas que se pueden realizar son tiritas, ondulaciones,

espirales, eslabones, etc.

- Texturas de golpe: El tipo de textura que se le puede dar a una lámina es muy variada,

se pueden imprimir texturas con martillo, clavos, letras y números de golpe, para esto se

coloca la lámina de plata ya recocida sobre la plancha de acero y usando un martillo se

golpea el clavo para imprimir la textura sobre la plata.

Para que ésta técnica sea de nuestro agrado se debe practicar en una lámina que no

forme parte de los diseños ya que es muy difícil quitar texturas del metal, después de

haber dado textura se recose la lámina para poder enderezarla nuevamente ya que con

los golpes ésta se endurece y dobla, posteriormente se la lija y pule.

5.13 Engastar o Enjoyar

Colocar una piedra en una joya es un arte puesto que es lo que dará el toque final a las

joyas y reflejará el estilo de la joya las principales formas de engastar una joya son:

- Engaste de piedras en carril: Una vez que se haya realizado el ajuste para las piedras en carril que se deseen engastar;

y presentadas adecuadamente para este proceso, se puede usar una tira de cinta

adhesiva, la cual se pegará a lo largo del carril, (tocando éste el metal y las piedras), con


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lo que se impedirá que las piedras se muevan mientras realizamos el ajuste con el

martillo percutor a lo largo de las paredes de metal donde van engastadas las piedras.

Cera para Engastar o Montar Piedras: La llamada cera de engastador con que se fijan los

diamantes y piedras preciosas para labrarlos, se compone de polvo de ladrillo finamente

molido y goma laca, con adición, a veces, de colofonia.

- Engaste o montura de piedra malquise

Engaste o montura de piedra malquise (rombo) con 6 granitos. Engaste de una piedra

(puede ser cúbica) de 2 mm en un rombo con 6 granitos y corte de lustre, para esto se

debe agujerear el anillo con la broca hasta el otro lado, luego fresar introduciendo solo

hasta la mitad la fresa, probar si la piedra entra (solo tiene que entrar la colita) y

asegurarse que no se salga. Esto se logra golpeando el anillo hacia abajo con la piedra

puesta. Posteriormente sacar la piedra y trazar una línea horizontal en el centro del

agujero una vez que tenemos la línea. Hacer en una mitad a 1 mm del borde del agujero

el primer grano hacia el agujero, lo mismo hago abajo y el tercero sobre la línea 1 mm

más atrás de los primeros granitos de modo que este quede en medio de los primeros. Se

trabaja primero una mitad formando un triangulo y luego con la otra. Así se forma el

rombo con la piedra en el medio. Se recomienda mojar de vez en cuando el buril en el

salicilato, asegurarse de que el buril n° 5 este bien afilado ya que cuando se clava y

presiona para hacer el grano suele desafilarse fácilmente.

- Engaste de Piedras Semipreciosas:

Engaste de Piedras Semipreciosas. La montura o "caja" que sujeta una piedra tipo

Cabochon o Cabujón sobre un diseño de joyería se llama BISEL. El bisel es una

"pared" de metal soldada al diseño de joyería y que rodea y sujeta la piedra. Existen

diversas formas de biseles dependiendo de la forma de la piedra. Se recomienda que la

piedra cabochon que emplee en este proyecto sea de forma ovalada o circular y posea

una curvatura en sus lados de 55 a 75 grados para mayor facilidad en la hechura de su

bisel. Una piedra con paredes planas no podrá ser sujetada fácilmente por un bisel.

- Engaste o montura de piedras faceteadas con bisel:

Engaste o montura de piedras faceteadas con bisel con Angulo de 90 grados. Como

engastar piedras facetadas con martillo y que tienen un Angulo de 90 grados


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- Engastado con pegamentos para las gemas en joyería:

Cuando se necesita pegar una piedra a un diseño de joyería se pueden emplear

pegamentos epóxicos los cuales solidifican en poco tiempo desde 5 minutos a 16 horas,

dependiendo del pegamento.

Si se desea separar una piedra que anteriormente ha sido colocada con estos pegamentos

epóxicos, se recomienda calentar ligeramente el diseño con una lámpara de alcohol para

que se ablande el pegamento y usando una aguja separar sin daño alguno la piedra del

diseño.

PROCESO CREATIVO 207

Verónica Topón

CAPITULO VI

PROCESO CREATIVO

6.1 Target

6.1.1 Sexo

Esta colección de joyas van dirigidas a un sector específico de mujeres, que están en su

plena juventud tratando de sentirse cada vez más atractivas y más útiles en nuestra

sociedad, mujeres que cuidan minuciosamente cada detalle de su vestimenta y desean

crear una armonía con los accesorios en este caso las joyas que son un complemento

para crear un total look.

6.1.2 Edad

La edad comprendida de mujeres de este sector de mercado va desde los 20 años hasta

los 35, puesto que en esta etapa la mayoría de mujeres están en su juventud plena y

quieren sentirse bien en cada momento y a toda hora, puesto que en la mayoría de veces

así su trabajo lo exige.

Este es el target perfecto para poder lucir de mejor manera cualquier prenda y por ende

cualquier joya que se acople a las necesidades de cada mujer.

6.1.3 Nivel Social

En esta etapa la mayoría de mujeres de este target tienen una vida muy agitada ya que se

desenvuelven en un ambiente en el cual mucha gente las observa, llevan un nivel social

medio alto- alto.

Es por eso que son muy importantes las reuniones sociales, en las mismas que siempre

tratan de destacar su mejor imagen para cada ocasión, el poder adquisitivo de este sector

es muy bueno, ellas pueden adquirir joyas muy elaboradas y que coordinen con sus

prendas, sin que el precio sea un impedimento para comprárselas.


Verónica Topón

6.1.4 Región

Estas joyas van dirigidas a un sector específico de Quito, zona del valle de Cumbayá,

son joyas muy minimalistas y elegantes se acoplan a toda clase de vestimenta, sea esta

que tenga varias prendas o muy suelta como es en el caso de la costa, con vestidos o

menos elegante con jeans.

6.1.5 Estilo de vida

Las mujeres de este segmento de mercado son personas de criterio formado y

sofisticadas llevan un estilo de vida muy activo pues trabajan o asisten a reuniones, con

sus amigos o amigas, frecuentan varios lugares como bares, diferentes restaurantes,

desfiles de moda, exposiciones de arte o a su vez van a la universidad, en su tiempo

libre gustan del ejercicio para eso asisten a gimnasios o practican otros deportes como;

el tenis, natación, para estar en forma pues cuidan mucho su cuerpo.

6.2 Inspiración

6.2.1 Descripción teórica inspiración

Aprovechando la riqueza de nuestros antepasados quiero destacar la enorme riqueza que

existió en la época precolombina y sus culturas especialmente la Chorrera que es la cual

he tomado de inspiración para poder crear joyas que tendrán un gran valor, puesto que

en ellas se reflejarán una parte de lo que fue ésta cultura y de las maravillas que ella

como tal ofrece, tanto en su historia como en sus trabajos de orfebrería, cerámica,

texturas y colores los mismos que serán acoplados a nuestra época si perder la esencia

de la inspiración que es tan importante en la historia para entender lo que hoy somos,

Para poder entender lo que ésta cultura ofrece, tenemos que tomar en cuenta la época en

la que se desarrolló como tal y su forma de vida tan rudimentaria, al investigar y

conocer lo que identifica a la cultura Chorrera podemos ver que nuestros antepasados

como la mayoría de personas de la actualidad eran muy trabajadores para poder

subsistir, y mantenerse en un ambiente en el cual se pueda convivir con los demás.

Su localización en las cuencas de bahías abrigadas por grandes ríos, les proporcionaba

gran parte de la alimentación por medio de la pesca con sus anzuelos de concha y redes


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o mediante la recolección de moluscos. Fue una sociedad fuertemente jerarquizada y

con marcadas especializaciones ocupacionales, evidenciadas en la extraordinaria calidad

técnica y artística de su cerámica. Frutos, animales y seres humanos están representados

con abundantes detalles y fino acabados, volviéndolos únicos en la cerámica aborigen

del Ecuador.

La cultura chorrera es una de las más importantes en el periodo formativo de nuestro

país, podemos observar su cerámica que es la más apetecida y que tiene muchos

elementos para poder ser inspiración de muchas obras como en este caso es la

orfebrería. Podemos observar varias piezas de cerámica de esta época que tienen gran

importancia en nuestro ambiente y que han sido tomadas en cuenta para poder

diferenciar a esta cultura de las demás. En esta cultura podemos ver que existían

diferentes tècnicas de pintura e colores significativos como el rojo, negro, blanco.

Esta cultura tuvo importantes trabajos en conchas y en piedra, diferentes son los objetos

que se pueden apreciar en su arte, también podemos encontrar clases de tejidos y

diferentes colores que eran característicos de la cultura chorrera. Si a su religión nos

referimos tenemos que destacar que tenían mucho respeto por la feminidad y fertilidad,

usaban drogas las cuales les permitían tener alucinaciones como eran la coca y el

ayahuasca. Al igual que otras culturas tenían respeto por sus muertos y trataban que en

el más allá se sintiesen como presentes por ese motivo los enterraban con sus

pertenencias y joyas. La cultura Chorrera también creó diferentes sonidos en sus

creaciones de silbatos es decir que la música estaba presente en esta cultura. En la

orfebrería usaron tècnicas que los destacaron en el arte, empezaron a tener aleaciones

del platino con el oro, sus principales tècnicas eran el martillado, la fundición que lo

hacían en crisoles, el laminado, martillado, repujado, filigrana, cera perdida,

Incrustaciones de piedras preciosas así como las aleaciones y la soldadura.

Después de haber estudiado los diferentes objetos de esta cultura podemos agregar que

nos dan suficiente inspiración para poderlos tomar en cuenta y crear joyas en base a esta

inspiración, podemos usar algunos de sus elementos como las formas o a su vez pueden

ser texturas y colores que a simple vista se ven en los detalles de la cerámica y otros

objetos de esta cultura.


Verónica Topón

Los detalles son muy importantes para plasmar parte de ellos y lograr que se relacionen

los diseños con el tema de inspiración, así no involucraremos otras formas o estilos que

las colecciones deben tener.

6.2.2 Análisis Teórico

Las colecciones de joyas que se realizaran, tendrán elementos tomados de la cultura

Chorrera, tomaré en cuenta formas que se observan en la cerámica como son los

cuadrados, líneas curvas así como sesgos. En los anillos podremos observar texturas

ásperas en plata martillada o burilada así como lisas, esto en los collares, pulseras y

aretes, los mismos que tendrán Spondylus engastadas, diferentes colores extraídos de la

cultura y adaptados a nuestro target tomando en cuenta las tendencias de color actuales.

Para estas colecciones se utilizarán materiales que nunca pasan de moda como es la

plata, la misma que seguirá su proceso artesanal para poder fabricar las colecciones.


Verónica Topón

6.2.3 Panel de Ambientación


Verónica Topón

6.3 Selección de materiales

6.3.1 Investigación de Tendencias

El Océano es una constante inspiración en la joyería. Pero en estos momentos es uno de

sus ejes fundamentales: fuente de motivación para diseños, formas y líneas, proveedor

de las materias más exquisitas y más de moda, y una de las gamas de colores que

recupera posiciones más rápidamente. El auge de las gemas marinas se manifiesta en la

importante presencia de las perlas cultivadas, en todos sus tipos y colores, y para toda

clase de pieza. Destacan las perlas barrocas y las sortijas importantes con una gran perla

central. También el coral recupera protagonismo a través de nuevos diseños que

reactualizan esta maravillosa gema.

Formas sinuosas, líneas encrespadas, ondas, y espirales símbolos de vaivenes

constantes, de olas que van y vienen, movimiento sin fin o evolución continua que se

repite indefinidamente en formas helicoidales.

Formas geométricas

Geometría, minimalismo y pureza formal se unifican en una gran línea que desarrolla

los conceptos más racionales a partir de diferentes atributos o elementos. Sus ejes: el

cuadrado y el círculo, dos formas básicas de la joyería que adquieren una nueva

dimensión gracias a la riqueza de la pedrería, las fuentes de inspiración, el cambio de

colores y texturas de los metales, las nuevas soluciones técnicas.

Cuadrado, cubo y rectángulo están presentes en las formas pero también en los detalles

y en las tallas de las piedras. El círculo es origen de la cadena y la forma redonda más

habitual en la talla de piedras. Ahora, perfectamente definidos, planos o con volumen,

en agrupaciones concéntricas o descentrados, estirados, alargados, abombados o

recreando líneas orgánicas, círculo, formas redondas y su representación volumétrica, la

esfera, se declinan en infinitas interpretaciones creativas, algunas con una cierta

inspiración 'retro' o vintage.

Inspiración

Romanticismo, nostalgia y naturaleza se entremezclan. Los motivos se comparten, el

color adquiere su mayor protagonismo y sólo los estilos permiten establecer diferencias


Verónica Topón

en una gran línea creativa de fronteras difusas, que vuelve a poner de moda algunos

elementos de la joyería más tradicional.

Líneas

Las tendencias en joyería de diseño y de creación siguen diferentes caminos, y aunque

la investigación, la búsqueda de lo nuevo y de lo original sea una constante en todos los

creadores, sus piezas rara vez encajan en clasificaciones ni en categorías, cada joya

refleja una visión personal. Pero en estos momentos, diseñadores consagrados

comparten con los jóvenes creadores un mismo afán por la calidad de las materias

escogidas. Marcas de prestigio y nuevos nombres crean, indistintamente, a partir de una

idea, de un símbolo, de la naturaleza, de la geometría o de la abstracción. El

minimalismo, como expresión de una filosofía vital y la revalorización de lo natural

visible fundamentalmente en el tratamiento de las gemas y de los metales, son algunos

de los principios comunes. El otro, la necesidad de comunicarse con el público. Y es

que la joya de diseño o de creación está dejando de ser un objeto destinado a un público

entendido y especializado para transformarse en un objeto que se disfruta según el

estado de ánimo.

Los diamantes están de moda

Como casi todo en la sociedad occidental las tendencias de cada momento también

rigen los gustos de la alta joyería y éste es el de los diamantes.

Cuando en los medios de comunicación sale un anillo es frecuente que la gente que

encarga una pieza en la joyería quiera algo parecido o al menos lo tome como

referencia. Los dos ejemplos más recientes son el anillo de pedida de la actual Princesa

de Asturias, un diamante en talla baguette en carril en montura de oro blanco, y el de

Camila Parker-Bowles, que es una sortija de platino con un diamante en talla cuadrada o

princesa incrustado en el centro con tres bandas, también de diamantes, a cada lado

Las perlas y la moda

Los grandes creadores de Alta Costura han acudido a las perlas como una de sus joyas

favoritas. Son famosas las perlas de Chanel y tantas otras manifestaciones de autenticas

obras de arte en la joyeria. El collar de perlas cultivadas es un accesorio que no falta

casi nunca en el joyero de una mujer elegante.


Verónica Topón

Se puede asegurar que el collar de perlas es una joya con la que siempre se acierta y que

se puede adaptar a distintas formas de vestir y tomar distintos aspectos, según los

conjuntos con que se quiera combinar. Un collar corto, generalmente de tres vueltas,

ajustable a la parte media del cuello, combina muy bien con vestidos con cuello a la caja

o en escote en V. Si es corto y de una sola vuelta, puede combinar con cualquier prenda

de vestir de aire sport -blusa, jersey- o hasta con un traje de noche.

Joyería para los ojos

Joyería para globos oculares, nueva moda en Holanda. La joya se inserta en la

conjuntiva con la utilización de un microscopio, en un procedimiento que dura unos 15

minutos.

Oftalmólogos cirujanos holandeses implantaron pequeñas piezas de joyería

denominadas "joya de ojo" en la membrana mucosa de los ojos de seis mujeres y un

hombre, en una cirugía estética realizada por un equipo de cirugía oftalmológico de un

instituto de desarrollo e investigación de esa área médica en Rótterdam.

Instituto de Cirugía Innovadora Ocular. El procedimiento comprende la inserción de una

pieza de joyería, especialmente desarrollada, de 3-5 milímetros de ancho una media luna

o un corazón brillante dentro de la membrana mucosa del ojo, con la aplicación de

anestesia local, a un costo que va desde los 500 a 1000 euros. La pieza de joyería se

inserta en la conjuntiva la membrana mucosa que se encuentra en la superficie interna

de los párpados y frente a los globos oculares en un ambiente esterilizado y con la

utilización de un microscopio, en un procedimiento que dura unos 15 minutos.

Los huesos y la joyería

En Ecuador aún no es posible, pero, en Londres un grupo de investigadores y

diseñadores están llevando adelante un proyecto de ese tipo. El procedimiento consiste

en cultivar las células en un pequeño molde circular que se asemeja a un anillo, luego de

un tiempo esta horma se recubre del material óseo y forma la sortija. Ya se pueden ver

los primeros modelos. Esta joya es de tan buen material que no puede ser fundida y

transformada. Por si acaso la novia decide darle un mejor uso. Pero para quienes

decidan tener una joya de éstas características, deben tomar en cuenta ciertas

precauciones, primero tienen que calcular la duración que tomará la intervención

quirúrgica, que permitirá recoger las células óseas y después el tiempo que tardará en


Verónica Topón

hacerse el anillo, mediante el cultivo biológico. Es decir, por lo menos necesitarán unos

seis meses.

6.3.2 Selección de materia prima

Para las joyas que se construirán los materiales necesarios serán la plata pura, cobre,

Spondylus, bórax, suelda para plata, las joyas serán hechas artesanalmente, y para su

construcción se emplearan diferentes elementos como: sierras, limas, lijas

abrillantadora, soplete, laminadora, crisol, tierra para vaciar.

6.3.3 Definición de formas, colores. Materiales, texturas

Las formas que más se han tomado en cuenta para esta colección son las más

significativas de la cultura estudiada, podremos observar piezas curvas, en sesgos, los

engastes la mayoría serán redondos o a su vez las piedras serán incrustadas sin perder la

forma mencionada. Utilizaré colores combinados entre clásicos y de moda como el

contraste negro, turquesa, piedras de color rojizas en diferentes tonos, o en la gama del

verde, así como fucsia.

Los principales materiales serán la plata, Spondylus.

Si a texturas no referimos podremos observar que en su mayoría son ásperas y otras

lisas con brillo natural de la plata al ser pulida, las texturas se podrán combinar con

otras que darán la apariencia de repujados o grabados.


Verónica Topón

6.3.4 Panel de inspiración.


Verónica Topón

6.3.5 Carta de materiales

6.3.6 Carta de colores

DISEÑO DE COLECCIONES 218

Verónica Topón

CAPITULO VII

DISEÑO DE

COLECCIONES.


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NATURAL

Plata

Cuarzos


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SIMETRIKA

Plata

Cuarzos


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HORIZONTE

Plata

Piedra Citrina


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MAGICO

Plata

Cuarzo Rosado


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UNIKA

Plata

Ópalo y Onix


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SUTIL

Plata

Onix


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MATISSES

Plata

Spondylus


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SESGOS

Plata

Onix y Spondylus


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FEELING

Plata

Cuarzo Rosado


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TURQUEZA

Plata

Turquezas


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REAL

Plata

Resina


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RAIN

Plata

Resina

PRODUCCION 231

Verónica Topón

CAPITULO VIII

PRODUCCION

8.1 Procesos

Después de haber diseñado varios completos de joyas partiendo de una inspiración y

siguiendo el proceso creativo. Antes de empezar a la elaboración de los prototipos,

primero se deben distribuir los materiales de manera que el desperdicio sea mínimo,

para esto pesamos la plata y el cobre que serán fundidos con bórax.

Fundición

En un crisol se pone la plata, el cobre junto con el bórax y con ayuda de un soplete se

empieza el proceso de fundición de 850 a 900 grados centígrados, hasta formar los

metales en líquido.

Vaciado

Primero se debe preparar el molde en el que será vaciado la mezcla, para esto se utiliza

tierra especial para vaciado en un recipiente de metal, en el cual se dará forma al

lingote, en el momento en que el fundido esta listo se lo traslada inmediatamente al

recipiente con tierra para que el vaciado sea uniforme.

Limado

Después de obtener un lingote, empezamos a limar para desvanecer los grumos del

mismo.

Laminado

Para formar laminas por medio de una laminadora pasamos el lingote por ésta cuantas

veces sean necesarios, hasta obtener la medida adecuada para lo que serán collar,

pulsera, anillo, aretes así como otros elementos y engastes para los Spondylus.

PRODUCCION 232

Verónica Topón

Modelado y Diseño

Antes de cortar las diferentes piezas se deben crear patrones con las medidas y las

ubicaciones de los elementos de las piezas, para esto se emplea cartón y con la ayuda de

un compás trasladamos las medidas deseadas a la lámina.

Con la ayuda de una sierra empezamos a dividir la lámina, distribuyéndola para cada

elemento del juego, después limamos los bordes de cada una de las láminas para

desaparecer cualquier imperfección de estas.

Recocido

Se deben recocer las piezas para que sean maleables y así poder trabajarlas mejor, esto

se lo hace con el soplete por pocos minutos, hasta que las piezas se tornen rosadas o

violetas.

Antes de construir las piezas se eligen los elementos que irán en cada una de ellas, y se

adhiere suelda para que en el momento de recocer las piezas ésta se riegue y se sujeten a

las láminas.

Soldadura

Se deben soldar los elementos decorativos en este caso pequeños rectángulos, para dar

realce al juego, con ayuda del bórax sujetamos estos rectángulos a cada una de las

piezas ya sea el collar o anillo, pulsera y aretes, encendemos el soplete y con fuego

moderamos empezamos a calentar las piezas hasta que la suelda se riegue es decir hasta

que quede bien soldado.

Después de este paso podemos lijar las piezas con los dos tipos de lija para desvanecer

imperfecciones de éstas y así poder pulir y brillar alternadamente.

Pulido

Si las piezas están bien lijadas en un motor adecuado para pulir y con ayuda de cera

para pulir plata, empezamos este proceso hasta que las piezas queden lisas, si quedaran

rasguños se debe lijar otra vez hasta obtener mejores resultados.

PRODUCCION 233

Verónica Topón

Brillado

Después de pulir y ver que las piezas están lisas empezamos a darles el brillo

característico de la plata, lo hacemos en un motor con cera roja para brillar este metal.

Al terminar os dos procesos anteriores, lavamos las piezas con agua y detergente para

retirar cualquier residuo de cera del pulido y brillado.

Con la ayuda de un buril de madera especial para pulseras, anillos y collares, damos

forma redonda a las piezas, esto se lo hace con la ayuda de un martillo de madera y tela

para cubrir las piezas, así no se lastimaran.

Textura

Con la ayuda de un burilador se acentúa las partes mateadas de las piezas.

Engastado

Listas las piezas podemos engastar las piedras, en este caso los Spondylus, con mucho

cuidado y con la ayuda de un martillo delgado y un engastador, golpeamos los bordes

de los engastes hasta que las piedras queden bien sujetadas en los mismos.

ELABORACION DE PROTOTIPOS 234

Verónica Topón

CAPITULO IX

ELABORACION DE PROTOTIPOS 9.1 Fichas Tècnicas

FICHA TECNICA

Inspiración

Cultura Chorrera

Target

Mujeres 20 – 35 años

Color

Plata Natural

Piedras

Spondylus

Texturas

Mateado y Brillado


Verónica Topón

FICHA DE MATERIALES

MATERIAL

CANTIDAD

Plata 70 gramos

Cobre 5 gramos

Suelda 4 gramos

7 Spondylus

5 gramos

FICHA DE PROCESOS

PROCESO

HERRAMIENTA

Fundición Crisol, Bórax, Soplete

Vaciado Molde, Tierra especial para vaciado

Limado Limas

Laminado Laminadora de chapa y alambre

Modelación y Diseño Lápiz, Cartón, Regla, Compás, calibrador

Recocido Soplete, pinzas, piedra pómez

Soldadura Soplete, Agua sulfurosa, Agua, Pinzas

Lijado-Pulido-Brillado

Lijas, motores de pulir y pulimento, motor para abrillantar y pasta

Textura Lijas, Motas, Buriles

Engastado

Limas, Abrecama, Raidor, Bruñidor, enjoyador y martillo


Verónica Topón

FICHA DE COSTOS

MATERIAL

PRECIO

70 gramos de Plata 31,50

5 gramos de cobre 0,15

4 gramos de suelda 2,00

Lijas 0,80

Sierras 1,80

Limas 3,60

Spondylus 5,00

Marco de sierra 13,80

Bórax 0,25

Crisol 0,70

Utilización del taller y otras herramientas 50

Tutoría 40

TOTAL

148,90

SONDEO DE ACEPTACION DE PROPUESTAS 237

Verónica Topón

CAPITULO X

SONDEO DE ACEPTACION DE PROPUESTAS

Las encuestas fueron realizadas en el sector del target establecido como es Cumbayá, se

realizo de puerta a puerta, para lo cual se elaboró el formato de la siguiente manera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

ESCUELA DE DISEÑO DE MODAS

ENCUESTA

1 ¿Cree usted que las joyas presentadas se sujetan a tendencias actuales?

SI -----

NO -----

2 ¿Que es lo que mas le atrae de una joya?

a) Precio

b) Diseño

c) Material

3 Las propuestas presentadas le parecen:

a) Malas

b) Buenas

c) Excelentes


Verónica Topón

4 Cree usted que los colores son apropiados para joyeria?

SI -----

NO -----

5 Las joyas le perecen:

a) Anticuadas

b) Modernas

c) Futuristas

6 Se utilizara plata y piedras semi-preciosas. Estos materiales le parecen:

a) Buenos

b) Malos

7 ¿Que elemento le gusta más de la colección?

a) Collar

b) Pulsera

c) Anillo

d) Aretes

8 Estas joyas tienen inspiración precolombina. Esto a usted le parece:

a) Interesante

b) Común

c) Novedoso


Verónica Topón

9 ¿Cree usted que las joyas hechas artesanalmente son más apreciadas?

SI -----

NO -----

10 ¿Compraría usted estas joyas?

SI -----

NO -----


Verónica Topón

Tabulaciòn de las encuestas

Las encuestas realizadas a 100 mujeres en Cumbayá que es el máximo de porcentaje de

la muestra, han arrojado los siguientes resultados:

1) Para la pregunta relacionada si las joyas se sujetan a tendencias:

a) 90% SI

b) 10% NO

2) Lo que más les atrae de una joya, respondieron:

a) 22% Precio

b) 30% Diseño

c) 48% Material

3) Las propuestas presentadas les parecieron:

a) 0% Malas

b) 18% Buenas

c) 82% Excelentes

4) Si los colores son los adecuados, respondieron:

a) 100% SI

b) 0% NO

5) Las joyas le parecen:

a) 0% Anticuadas

b) 93% Modernas

c) 7% Futuristas


Verónica Topón

6) Con respecto a los materiales, respondieron:

a) 100% Buenos

b) 0% Malos

7) Lo que más les gustó de las joyas fue:

a) 33% Collar

b) 22% Pulsera

c) 30% Anillo

d) 15% Aretes

8) La inspiración les pareció:

a) 80% Interesante

b) 2% Común

c) 18% Novedoso

9) Si las joyas hechas artesanalmente son más apreciadas, contestaron:

a) 100% SI

b) 0% NO

10) A la pregunta que tiene relación con la compra de las joyas, respondieron:

a) 100% SI comprarían

b) 0% NO comprarían

Verónica Topón

CONCLUSIONES

Después de haber realizado un gran trabajo de investigación de cada uno de los temas

que esta tesis tiene en su fondo, puedo dar fe de que el arte que la orfebrería de nuestros

antepasados son sumamente valiosos e interesantes empezando desde los antiguos

Egipcios y llegando a nuestro continente he tomado en cuenta a varias culturas

representativas como es el caso de los Mixtecas en México o Tolima de Colombia, entre

otras del mismo continente, se han abierto muchas investigaciones de estos pueblos

brindando así el conocimiento de éstos y especialmente la riqueza que dejaron como es

la orfebrería. Al llegar a las culturas de nuestro país se ha demostrado que fueron

influenciadas tanto artísticamente como ideológicamente por culturas del exterior, se

pudo conocer las diferentes tècnicas que nuestros pueblos usaron para crear

maravillosos objetos de valor que en su mayoría se encuentran en museos de diferentes

paìses. Tanto la cultura Tolita que es de la que más información sobre su orfebrería se

ha guardado, la Machalilla y Valdivia también tuvieron ciertas evidencias de haber

manifestado sus creaciones en sus estilos casi parecidos, aunque la información de las

últimas es muy escasa se pudo obtener cierta información importante para poder

analizarla y crear un criterio de lo que fueron estas culturas.

La cultura que he tomado como inspiración es la Chorrera que fue muy rica en la

cerámica, pudiendo observar sus diferentes formas y colores que formaron parte de

utensilios y piezas de adorno que eran creados en esta cultura, la orfebrería como tal no

tuvo mucho énfasis y tampoco resultados es por eso que no existen casi piezas que

puedan trasladarnos a lo que fue la orfebrería, sin embargo para crear las joyas he

tomado como inspiración esta cultura, lo podemos apreciar en los paneles de inspiración

que se pueden tomar diferentes elementos de su cerámica sean formas, texturas y

colores, para esto el estudio de la Chorrera fue más minucioso como investigar la clase

de vida que este pueblo tenía, su religión, ambiente, lo que ayudó a comprender la

historia y la importancia de la misma.

Haber tenido el privilegio de conocer más sobre cada uno de los temas de esta tesis,

puedo concluir que la historia de la joyeria y orfebrería, juega un papel muy importante

para la persona que desea tener como inspiración cualquiera de estos pueblos

estudiados, y que la riqueza artística la encontramos en la historia de nuestros

antepasados.

Verónica Topón

RECOMENDACIONES

La joyeria es un apasionante arte y como tal los diseños deben tener una inspiración, en

este caso se ha demostrado que la riqueza precolombina de nuestro país es exquisita y

que podemos seguirla tomando en cuenta para futuras colecciones de joyas.

Es importante destacar que para poder lanzar colecciones de joyas se deben seguir un

proceso creativo, el mismo que lo podemos encontrar en el interior de esta tesis.

Para las personas que desean alimentar sus conocimientos en orfebrería o joyeria,

recomiendo los primeros capítulos en los cuales podremos apreciar lo que fue en la

antigüedad y trasladarnos a mundos encantadores llenos de colores, formas, texturas,

estos elementos pueden ser tomados y canalizados para crear cosas muy interesantes.

La historia es importante, para saber el porque del presente, pero también hay que tomar

en cuenta otros aspectos que son fundamentales, como por ejemplo los metales

preciosos, sus características y usos, así como el estudio de las piedras, su clasificación

y como podemos emplearlas de mejor manera,

Para poder fabricar joyas artesanalmente existen diferentes tècnicas, las mismas que

encontraremos en el fondo de esta tesis, así como los temas anteriormente mencionados.

Los diseños son el producto de un estudio de mercado, de la inspiración, así como de

tendencias y materia prima, este conjunto de pasos lo encontraremos detalladamente en

el capitulo del proceso creativo, es uno de los más importantes pues en éste es en donde

se pone en práctica la inspiración mediante paneles, y así obtener los elementos más

interesantes los que formarán parte de los diseños.

Recomiendo esta tesis como material bibliográfico para futuras investigaciones, para los

estudiantes de diseño que necesiten obtener información del proceso de un producto

moda y para todas aquellas personas que por su interés en el tema quieran obtener más

conocimientos.

Verónica Topón

BIBLIOGRAFIA

- Hola Olaf, Orfebrería Precolombina del Ecuador, 1970.

- Julio Arauz, La Tolita, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1946.

- Simón Jacqueline, Culturas Valdivia y Machalilla, 1977.

- José Espinosa, Manual del Orfebre, Instituto Andino de Artes Populares.

- Teresa Arango, Oro, Museo del oro.

- Banco Central del Ecuador, Arqueología de la costa norte del Ecuador.

- Marianne Cardale, Warwick Bray, Calima 10000 años de historia en el

suroccidente de Colombia, Fundaciòn Procalima, 1992.

- Museo del Oro, El Dorado, 1975.

- Barradas José Pérez, Orfebrería Prehispánica de Colombia, Museo del Oro,

Bogotá, 1958.

- Tamariz Aguilar Maria Leonor, Joyeria del Azuay, 1988.

- www. edufuturo.com

- www. artehistoria.com

- www. raulybarra.com

- www.tierradefaraones.com

- www.cervantesvirtual.com

- www.portaljoyeria.com

- www.mexicodesconocido.com

joyeria tesis de grado ecuador 2006

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