entre el mar la montaña
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Rutas en la frontera entre dos mundosTRANSCRIPT
Entre el mar y la montaña
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Recopilación de rutas, paisajes, lugares y vivencias, compartidas y Recopilación de rutas, paisajes, lugares y vivencias, compartidas y Recopilación de rutas, paisajes, lugares y vivencias, compartidas y Recopilación de rutas, paisajes, lugares y vivencias, compartidas y
disfrutadas en la mejor compañía.disfrutadas en la mejor compañía.disfrutadas en la mejor compañía.disfrutadas en la mejor compañía.
2008 2008 2008 2008 ———— 2013201320132013
5555 AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE LAS LAS LAS LAS CAVERNASCAVERNASCAVERNASCAVERNAS
Esta es la primera de unas pequeñas publicaciones que van a reco-Esta es la primera de unas pequeñas publicaciones que van a reco-Esta es la primera de unas pequeñas publicaciones que van a reco-Esta es la primera de unas pequeñas publicaciones que van a reco-
ger una serie de paseos, pateos y excursiones que se han venido ger una serie de paseos, pateos y excursiones que se han venido ger una serie de paseos, pateos y excursiones que se han venido ger una serie de paseos, pateos y excursiones que se han venido
realizando a lo largo de los años, mayoritariamente desde 2008.realizando a lo largo de los años, mayoritariamente desde 2008.realizando a lo largo de los años, mayoritariamente desde 2008.realizando a lo largo de los años, mayoritariamente desde 2008.
En esa fecha, y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, se me En esa fecha, y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, se me En esa fecha, y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, se me En esa fecha, y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, se me
ocurrió crear el blog “Las Cavernas”, para dar un poco de difusión a ocurrió crear el blog “Las Cavernas”, para dar un poco de difusión a ocurrió crear el blog “Las Cavernas”, para dar un poco de difusión a ocurrió crear el blog “Las Cavernas”, para dar un poco de difusión a
las actividades en la naturaleza que desarrollábamos amigos y fa-las actividades en la naturaleza que desarrollábamos amigos y fa-las actividades en la naturaleza que desarrollábamos amigos y fa-las actividades en la naturaleza que desarrollábamos amigos y fa-
milia, tanto por encima como por debajo de tierra (¡¡ah… la espe-milia, tanto por encima como por debajo de tierra (¡¡ah… la espe-milia, tanto por encima como por debajo de tierra (¡¡ah… la espe-milia, tanto por encima como por debajo de tierra (¡¡ah… la espe-
leo!!). De todos modos hay otras actividades más antiguas, pues al leo!!). De todos modos hay otras actividades más antiguas, pues al leo!!). De todos modos hay otras actividades más antiguas, pues al leo!!). De todos modos hay otras actividades más antiguas, pues al
final uno lleva muchos años en esta historia, que creo siguen te-final uno lleva muchos años en esta historia, que creo siguen te-final uno lleva muchos años en esta historia, que creo siguen te-final uno lleva muchos años en esta historia, que creo siguen te-
niendo algún interés, aunque sólo sea arqueológico. Tras estos niendo algún interés, aunque sólo sea arqueológico. Tras estos niendo algún interés, aunque sólo sea arqueológico. Tras estos niendo algún interés, aunque sólo sea arqueológico. Tras estos
años, “Las Cavernas” ha llegado a recoger una buena cantidad de años, “Las Cavernas” ha llegado a recoger una buena cantidad de años, “Las Cavernas” ha llegado a recoger una buena cantidad de años, “Las Cavernas” ha llegado a recoger una buena cantidad de
información, y con estas publicaciones intento darle una difusión información, y con estas publicaciones intento darle una difusión información, y con estas publicaciones intento darle una difusión información, y con estas publicaciones intento darle una difusión
por una vía diferente, en cierto modo más fácil de utilizar. Muchas por una vía diferente, en cierto modo más fácil de utilizar. Muchas por una vía diferente, en cierto modo más fácil de utilizar. Muchas por una vía diferente, en cierto modo más fácil de utilizar. Muchas
imágenes son el recuerdo de una buen día, no las he querido qui-imágenes son el recuerdo de una buen día, no las he querido qui-imágenes son el recuerdo de una buen día, no las he querido qui-imágenes son el recuerdo de una buen día, no las he querido qui-
tar porque de eso se trataba, exactamente: de pasarlo bien.tar porque de eso se trataba, exactamente: de pasarlo bien.tar porque de eso se trataba, exactamente: de pasarlo bien.tar porque de eso se trataba, exactamente: de pasarlo bien.
Este primer documento se llama “Entre el mar y la montaña” y re-Este primer documento se llama “Entre el mar y la montaña” y re-Este primer documento se llama “Entre el mar y la montaña” y re-Este primer documento se llama “Entre el mar y la montaña” y re-
coge excursiones y rutas por lugares en que ambos mundos se en-coge excursiones y rutas por lugares en que ambos mundos se en-coge excursiones y rutas por lugares en que ambos mundos se en-coge excursiones y rutas por lugares en que ambos mundos se en-
cuentran, creando parajes de gran belleza e interés, en los que in-cuentran, creando parajes de gran belleza e interés, en los que in-cuentran, creando parajes de gran belleza e interés, en los que in-cuentran, creando parajes de gran belleza e interés, en los que in-
vito a quien lea esto a internarse. Merece la pena.vito a quien lea esto a internarse. Merece la pena.vito a quien lea esto a internarse. Merece la pena.vito a quien lea esto a internarse. Merece la pena.
Cinco años han pasado, y en este tiempo muchos han compartido Cinco años han pasado, y en este tiempo muchos han compartido Cinco años han pasado, y en este tiempo muchos han compartido Cinco años han pasado, y en este tiempo muchos han compartido
conmigo estos paseos. A todos ellos las gracias por haberme brin-conmigo estos paseos. A todos ellos las gracias por haberme brin-conmigo estos paseos. A todos ellos las gracias por haberme brin-conmigo estos paseos. A todos ellos las gracias por haberme brin-
dado su compañía, ayuda y esfuerzo. dado su compañía, ayuda y esfuerzo. dado su compañía, ayuda y esfuerzo. dado su compañía, ayuda y esfuerzo. Lo mejor de todos estos luga-Lo mejor de todos estos luga-Lo mejor de todos estos luga-Lo mejor de todos estos luga-
res ha sido compartirlos con ellos.res ha sido compartirlos con ellos.res ha sido compartirlos con ellos.res ha sido compartirlos con ellos.
TombatosalsTombatosalsTombatosalsTombatosals
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
Lo mejor de todos estos lugares ha sido disfrutarlos juntos.
Dedicado a aquellos con quienes he compartido todos estos paseos:
Angela, Sofía, Andrés, Rocío y Jorge
Alejandra
Beni y Virginia
Carlos
Edisney, Salvador y Miguel
Ela
Emilio
Gustavo
Helga
Hernando
Javier
Jeannette
Lucy
Marco y Vicky
Mariam y Pepe
Mario
Pepe Donat
Pepe Fernandez
Toni Fornes
Vero
Washington
Y algún otro que se me ha despistado…
La ruta de los Acantilados de BenitachellLa ruta de los Acantilados de BenitachellLa ruta de los Acantilados de BenitachellLa ruta de los Acantilados de Benitachell 1111
Mont Saint Michel: La ruta de la BahiaMont Saint Michel: La ruta de la BahiaMont Saint Michel: La ruta de la BahiaMont Saint Michel: La ruta de la Bahia 5555
Los acantilados de Zumaia.Los acantilados de Zumaia.Los acantilados de Zumaia.Los acantilados de Zumaia. 9999
Calblanque: La sorpresa escondida.Calblanque: La sorpresa escondida.Calblanque: La sorpresa escondida.Calblanque: La sorpresa escondida. 11111111
El Peñón de Ifach.El Peñón de Ifach.El Peñón de Ifach.El Peñón de Ifach. 15151515
Las calas del Cabo de Gata (Almería)Las calas del Cabo de Gata (Almería)Las calas del Cabo de Gata (Almería)Las calas del Cabo de Gata (Almería) 20202020
El Torrent de PareisEl Torrent de PareisEl Torrent de PareisEl Torrent de Pareis 26262626
La Gruta de FingalLa Gruta de FingalLa Gruta de FingalLa Gruta de Fingal 31313131
La Cova Tallada (Denia) La Cova Tallada (Denia) La Cova Tallada (Denia) La Cova Tallada (Denia) 39393939
El faro de Cíes El faro de Cíes El faro de Cíes El faro de Cíes 40404040
El castro de Baroña y los petroglifos de A Gurita El castro de Baroña y los petroglifos de A Gurita El castro de Baroña y los petroglifos de A Gurita El castro de Baroña y los petroglifos de A Gurita 52525252
Entre el mar y la montaña Entre el mar y la montaña Entre el mar y la montaña Entre el mar y la montaña
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La ruta de los Acantilados de Benitachell
Una parte de la costa alicantina está formada por abruptos acantilados que caen al mar desde
una altura entre los 100 y 200 metros. La mayor parte de esas zonas es inaccesible, pero en
algunos tramos aparecen interesantes senderos que se adentran por esa especie de tierra de
nadie que está entre el cantil y el mar. Demasiado abrupta para ser urbanísticamente deseable,
se convierte en el último reducto de lo natural en ciertos tramos de costa.
Uno de esos senderos es la llamada "ruta de los Acantilados de Benitachell", que conecta las
calas de Llebeig y del Moraig, en las localidades de Moraira y Benitachell
La ruta puede hacerse desde dos lugares distintos, en sentidos opuestos, pero en ambos casos
es una ruta "de ida y vuelta". La que voy a comentar es la más larga de las dos, pero ambas
comparten la parte más espectacular y llamativa. Corresponde al sendero local SL-CV 50. La
otra alternativa parte de la Cala del Moraig (nuestro punto de llegada) y va hasta la Cala de Lle-
beig, pero no recorre el Barranco de la Viuda.
Se parte de la calle de la Gaviota (coordenadas 38º 42' 10.32''N, 0º 8' 42.22''E), en una urbani-
zación cercana a Moraira. Esta calle termina en el lecho del Barranco de la Viuda, cuyo lecho
vamos siguiendo por una senda bien marcada hasta llegar al mar en la Cala de Llebeig.
Mapa del recorrido.
Cartografía 1:10000
del Institut Cartografic
Valenciá (ICV)
1
La Cala de Llebeig, vista desde las primeras rampas del sendero.
La cala tiene una playa de can-tos rodados, permitiendo el baño con alguna incomodidad, pero una vez dentro del agua es una autentica gozada, pues esa misma característica ayuda a que sea un agua trasparente que permite sentirse flotando sobre el fondo. En nuestro ca-so, que hicimos la ruta de ida y vuelta y después de todo el calor que habíamos soportado, el baño al regreso fue como resucitar.
Unos cincuenta metros antes de la orilla, a la izquierda sale una senda que trepa por la la-dera a buscar la base del acan-tilado del lado norte de la cala. La subida es fuerte, pero es casi la única que tiene la ruta.
A la vez que subimos, superamos la punta de l´Alderà que cierra por el norte la cala del Llebeig. Al
llegar a lo alto seguimos la senda que discurre a media altura del acantilado, siguiendo una franja
que va desde unos pocos metros hasta unas decenas dede metros de ancho, pero sin apenas peli-
gro.
Recorrido del sendero por la base del
acantilado.
En esa franja de terreno existen restos de antiguos bancales, en los que se cultivaron olivos y algarro-
bos, algunos de los cuales aún existen y otros han rebrotado convertidos en arbusto tras algún incen-
dio. Por lo demás la vegetación es la típica de estas zonas secas mediterráneas: algún pino (sobre
todo al comienzo de la ruta) y monte bajo de romero, aliagas,…
2
La Cova de del Tío
Domingo l’Albiar.
Un descanso en la Cova de Pepe Morret.
Son pequeñas cavidades, pegadas al cantil, más bien abrigos, que tienen distintos acondicionamien-
tos para su uso: muros de cierre, bancos, restos de puertas…
Las vistas tanto hacia el sur como hacia el norte son espectaculares. Algunos árboles y las propias
cornisas del acantilado dan una valiosa sombra que en las mañanas de verano hacen soportable el
camino.
Por la orientación de la montaña, es probablemente mejor hacer la ruta por la tarde, a la sombra del
propio cantil, que por la mañana, cuando el sol de levante golpea contra el sendero con auténticas
ganas. La ruta termina llevándonos sobre la Cala del Moraig, de la que se tiene una vista espléndida, y
continua a conectar con la carretera de acceso a esta cala.
El sendero discurre pega-
do al acantilado superior,
y en su recorrido vamos
encontrando varias cue-
vas que en tiempos fue-
ron acondicionadas co-
mo vivienda temporal y
refugio de agricultores y
(tal vez) de contrabandis-
tas. Son la cova del Tio
Toni el Senyalat, la cova
de Pepet del Morret, co-
va del Tio Domingo
l’Abiar y la cova de les
Morretes (nombradas en
el sentido de la ruta).
3
A la sombra del cantil.
Arriba las grúas,
debajo la naturaleza resiste.
Los tiempos del recorrido
son: de la calle de la Gaviota
hasta la Cala de Llebeig,
media hora; de la Cala de
Llebeig a la cala de Moraig,
tres cuartos de hora. Hay
que contar que se debe re-
gresar por el mismo camino,
salvo que se coloque un
vehículo en cada extremo de
la ruta.
4
Mont Saint Michel: La ruta de la Bahia
El Mont Saint Michel, en el límite entre Normandía y Bretaña, es un lugar especial, centro de peregri-
naciones religiosas desde la edad media (y quizás antes) y hoy en día centro de 'peregrinaciones' turís-
ticas algo más que masivas (casi ad nauseam).
Vista clásica del
Mont Saint Michel
Llegar en coche, como lo hacen miles de personas al día, era demasiado fácil y con un poco de
búsqueda en la red encontré posibilidades de llegar atravesando la Bahía, aprovechando la marea
baja para recorrer los arenales. Sólo había un problema en el que varias informaciones coincidían: la
marea baja dejaba al descubierto algunas zonas de arenas movedizas. Lo primero que me vino fue
una sonrisa de incredulidad: uno se las imagina en medio de la selva, en lugares remotos, y no en la
dulce y europea Francia.
Con sonrisa o sin ella la
recomendación general era
no aventurarse en los are-
nales sin conocerlos y sin
tener buena información
sobre las mareas.
La foto muestra el Mont
Saint Michel desde el lado
de la bahía desde donde
iniciamos la ruta, pero en
marea alta. La zona inun-
dad la atravesaríamos, ca-
minando, al día siguiente.
Anochecer desde el otro
lado de la bahía.
Más por las mareas que por las presuntas arenas movedizas, decidí que hiciéramos una travesía guia-
da. La decisión fue acertada, y el coste era realmente económico. Además teníamos la opción de
hacer la ruta sólo de ida (regresando en bus) o de ida y vuelta por los arenales.
La salida es del Bec d'Andaine, un lugarcillo a las afueras de la pequeña localidad de Genets. Tras de-
jar a algunos bañistas despistados en la playa (aunque el mar estaba a kilómetros de distancia por la
bajamar), la ruta comienza a atravesar arenales, primero bastante secos, pero poco a poco la arena
se va poniendo más húmeda y va pasando de arena a limo, o más bien a una cosa mixta entre arena y
limo.
Caminando hacia Saint Michel por los arenales, en marea baja.
Como tal la ruta no tiene mucho misterio: se trata de seguir al guía. Y el hombre no va en línea recta.
Frente a una distancia directa de 5 km, la ruta tiene unos 7,5 km. Primero se dirige hacia Tombelaine,
un islote (en marea alta) más grande de lo que parece desde el Mont Saint Michel. Tendrá unos trein-
ta o cuarenta metros de alto, está cubierto de monte bajo y es refugio de aves marinas. Antes de lle-
gar se atraviesa un río, no muy profundo pero con una fuerte corriente, y varios arroyos menores.
A la derecha Tombelaine, al fondo Saint Michel.
Desde Tombelaine, la ruta se dirige más hacia el sur de lo que sería la línea directa hacia Saint Mi-
chel, trazando una amplia curva que poco a poco se va orientando hacia el objetivo.
Aproximadamente hacia la mitad de ese tramo, encontramos las famosas arenas movedizas. ¡Era ver-
dad! No son exactamente como en las pelis, pero... ¡que te hundes, te hundes! Son un fenómeno muy
curioso, no sé si llamarle espectacular. Si pisas rápido y cambias los pies de sitio rápidamente (como
6
Las famosas arenas
movedizas.
Pescadores de la bahía de Saint Michel.
saltando o bailando), el pie no se hunde y puedes pasar sobre ellas sin problema. Si te paras comien-
zas a hundirte, y si una vez has comenzado a hundirte te mueves te hundes más. La verdad es que
sabiendo cómo actuar eran hasta divertidas. Al saltar o correr sobre ellas era como pisar sobre un lo-
na que debajo tuviera agua. Al final hasta buscábamos las zonas de arenas movedizas (que tiene un
brillo especial) para disfrutar de esa sensación.
Poco a poco nos vamos acercando a Saint Michel. Por el camino vemos pescadores que aprovechan
los cursos de agua de la marea descendente, dedicados a recoger gambas (o Dios sabe qué) con
unas grandes nasas.
7
La parte mas pringosa de la ruta son los últimos metros, donde la arena-limo se convierte francamen-
te en limo adhesivo, pero con eso y con todo llegar a los pies de las murallas de Saint Michel, hace
pensar en lo que sentirían los peregrinos medievales, cuando el problema no era dónde aparcar al
llegar, sino llegar.
Los últimos (y fangosos) metros.
8
Los acantilados de Zumaia.
Realmente no se trata de una ruta, sino más bien de un destino que sirve de arranque de una ruta,
pero que en sí mismo tiene un gran interés.
La costa entre Deba y Zumaia, en Guipuzcoa, está formada por unos acantilados no muy altos, pero
que tienen una estructura tan especial y característica que han merecido ser catalogados como espa-
cio protegido. A parte de las características biológicas, de las que no me siento capacitado para
hablar, a mi deslumbró su interés geológico (del que en realidad tampoco estoy capacitado para
hablar, pero como me interesa más si que lo voy a hacer: maravillas del refrito).
Estos acantilados están formados por rocas de edades que van del cretácico al terciario, cubriendo un
periodo de unos 60 millones de años, desde hace 110 millones de años. Son areniscas, margas y cali-
zas principalmente con una facies flysch, y es precisamente este aspecto (o facies), el FLISH, lo que
nombre a la zona, a la ruta y hasta a un negocio en Zumaia.
La estratigrafía casi vertical de los acantilados
9
Esa facies flysch se caracteriza por estratos de poca potencia (espesor) de roca más dura, intercala-
dos con otros de material débil. El resultado es como un libro en el que hay una página dura y una
blanda. Cuando la erosión afecta a las capas o estratos débiles el resultado es como un hojaldre:
frágil y quebradizo. Si añadimos a esa estructura que los estratos en esta zona están casi verticales,
el producto de esa erosión diferencial es espectacular.
Se pueden recorrer varios tramos de la rasa de marea formada en el flysch, no creo que se pueda re-
correr todo de forma continua, pues el acantilado tiene muchas irregularidades, alguna desembocadu-
ra... Lo que si que hay es una ruta, un tramo del GR-121 (sendero que recorre la periferia de la provin-
cia de Guipúzcoa) que corresponde con este sector.
Para acceder a uno de los tramos de la rasa de marea, se sigue la calle Ardantza de Zumaia hasta que
termina adentrándose en un valle que da sobre el acantilado. Unas escaleras permiten bajar a disfru-
tar del espectáculo de esos acantilados con forma de libro vertical. Desde el centro de Zumaia hasta
la costa a penas habrá unos 20 minutos de paseo.Mucho ojo con las mareas. Hay que asegurarse de
los horarios sobre todo si pensamos caminar un rato siguiendo la costa, aprovechando la rasa de ma-
rea que queda descubierta en marea baja. Una idea sería iniciar el paseo unas dos horas antes de la
marea baja, y regresar al punto de partida como mucho esas mismas dos horas después de la marea
baja. Hay que tener en cuenta que no en todas partes hay vías de escape para remontar el acantilado
y ponerse a salvo cuando la marea sube.
En esta dirección hay información sobre los horarios de las mareas:
http://www.enterat.com/ocio/playas-donostia-gipuzkoa-horarios-mareas-01.php
10
Calblanque: La sorpresa escondida.
Si nombras Calblanque a alguien que no sea de Murcia, Cartagena (o que esté bien informado) segu-ramente no va a saber por donde anda eso. Pues está en Murcia, muy cerca del archiconocido (éste si) Mar Menor.
Cala Reona, punto de arranque de la ruta.
Se trata de un paraje natural protegido, situado al sur oeste del cabo de Palos, cuyo faro domina parte
del horizonte de este tramo de la costa murciana.
Escarbando por la red encontré un par de rutas fáciles para pasar una mañana caminando por estas
tierras, y al final me decidí por la ruta que va de Cala Reona a las salinas de Calblanque (o del Rastail).
Desde Cala Reona, por el lado sur oeste, sale una senda que gana rápidamente altura, colocándose
en la cota 60, más o menos, y manteniéndola durante toda la primera parte de la ruta, con algunas
oscilaciones. En principio la ruta se limita a seguir el acantilado, dándonos una visión del lado sur del
Cabo de Palos.
11
Los acantilados negros de la ruta.
Se pasa sobre un par de minúsculas calas, simples desembocaduras de barrancos, hasta alcanzar la
altura de Punta Espada. Aquí, tras una arista, se abre un amplio valle que termina en la hermosa cala
de Dentones. La senda baja hasta apenas unos metros por encima de la cala, para después remontar
una loma que cierra el lado sur de este vallecito. Los restos enterrados en la arena de una patera nos
hablan de los dramas del mundo actual.
Al alcanzar la cima de esa loma siguiendo el sendero, pocos metros en realidad, hay un mirador que
no está allí por casualidad: nos permite ver la zona de las calas y salinas de Calblanque. De repente,
se pasa de las colinas mineras a una zona llana de cultivos, salinas y playas. Las dunas fósiles, alguna
palmera,... de pronto uno se pregunta ¿quedan zonas de la costa así? ¿cómo se ha salvado esto de la
especulación? El caso es que ahí está, y que es un privilegio poder contemplarlo. Además en esta épo-
ca (febrero, tras un invierno lluvioso) todo el paisaje está cubierto por un manto verde que le da un
carácter que seguramente no es el más habitual.
El sendero baja la loma y desde aquí hasta las salinas, la se limita a llanear por el valle, entre las ca-
las arenosas y los campos abandonados.
El que pueda, que lo disfrute ahora que eso aún está ahí, tan natural como este mundo permite en
una zona casi totalmente urbanizada.
12
Cala de Dentones. Final de viaje para alguna patera.
La costa y las salinas de Calblanque.
Una ruta sencilla.
14
El Peñón de Ifach.
Esto debería titularse "Por fin, el Peñón de Ifach". Y no porque haya costado mucho hacer esta excur-
sión, sino porque ha costado mucho escribirlo.
Desde hace seis años, todas las primaveras hacemos la subida al Peñal de Ifac. Se ha convertido en
una agradable tradición que marca el comienzo del buen tiempo y la proximidad de las vacaciones.
La subida al Peñón no tiene ninguna dificultad especial, y de hecho se ve a gente de toda edad y esta-do físico haciendo la ruta. Sin embargo, cuando el calor aprieta puede llegar a ser durilla. El desnivel es de unos trescientos metros, y pese a la verticalidad del Peñón cuando se mira desde el aparca-miento la subida está en su mayor parte bien trazada y no resulta pesada. Un consejo general: cuida-do con los resbalones, pues la roca de sendero, en el túnel y tras el túnel, está muy pulida por el paso de caminantes.
Se parte del aparcamiento (más bien solar) que hay al final de las indicaciones al Parque Natural del Penyal de Ifac, justo sobre la zona final del puerto de Calpe (el plano está tomado de bp1.blogger.com).
15
Desde allí se empieza subiendo por la pista que sube al Aula de Naturaleza y Museo del Parque, don-
de podemos cargar agua y refrescarnos (esto es valioso sobre todo al bajar, cuando llega uno tirando
a quemado por el sol). Antes de alcanzar esta zona, a la izquierda de la pista se pude acceder a unos
miradores sobre la playa y la costa, que merecen visitarse (aunque luego las vistas desde arriba sean,
sin duda, más espectaculares).
Vista del Puerto de Calpe y la playa del sur.
Desde las edificaciones del Aula de Natura el sendero sube en una serie de lazadas, bien trazado y
cada vez mejor acondicionado, hacia la base del impresionante acantilado. En cada extremo de laza-
da, sobre todo en los que miran sobre la zona del puerto, unos miradores nos van mostrando un pai-
saje cada vez más espectacular, con vista hacia la Serra Gelá, tras la cual se ven los edificios de Beni-
dorm.
La última lazada del sendero nos lleva, pegados ya a la base del cantil, al túnel que permite acceder a
la parte interior del Peñón. Este túnel fue abierto a barrenazos a comienzos del siglo XX (en 1918), y
en algún tiempo tuvo una puerta que cerraba el acceso.
16
Acceso inferior al túnel.
Cruzado el túnel, de unos cincuenta metros de largo, accedemos a las laderas y barrancadas de lo
que fue un mundo interior, sin conexión externa hasta la construcción del túnel. Quizás eso explica la
gran abundancia de especies vegetales que se han conservado y la riqueza natural de la zona (todo lo
cual justificó la creación del Parc Natural).
Pero sin duda la reina de la zona es la gaviota patiamarilla. Millares de ellas habitan y crían en las la-
deras interiores del Peñón. En estos seis años de subidas al pico hemos visto todas la fases de la cría,
pues sin salir del sendero se ven nidos en abundancia. Las veces más tempranas, por abril, hemos
visto los nidos con dos o tres huevos la mayor parte de las veces.
A comienzos de mayo los pollos ya nacidos permanecen en los nidos, bajo el atento (y aveces agresi-
vo) cuidado de sus padres. Hacia el final de mayo lo pollos ya son grandes y comienzan a hacer ejerci-
cio con las alas preparándose para un cercano vuelo. Resulta muy interesante, agradable y formativo
ver esa explosión de vida que se produce cada año en el Peñón. Tiene sus inconvenientes, claro. Miles
de gaviotas gritando continuamente, un cierto olor a pescado (sobre todo si no hay brisa) y las pasa-
das rasantes que hacen para defender sus nidos y crías cuando el caminante pasa a su juicio dema-
siado cerca de ellas. Los intrusos somos nosotros, así que hay que soportarlo con paciencia, no mo-
lestar más que lo imprescindible y si no nos gusta... pues no ir.
17
Siguiendo por el sendero tras el túnel, se cruzan algunas zonas un poco aéreas. En ellas se han insta-
lado unas cuerdas a modo de seguridad para facilitar el paso. La senda avanza subiendo sin cesar
hasta una bifurcación. Por la izquierda se sigue hasta el extremo del Peñón que avanza hacia el mar,
en los restos de una caseta de carabineros (a penas un trozo de muro). Este tramo, casi horizontal y
sombreado por grandes pinos resulta un buen descanso, tanto a la subida como a la bajada.
Si en la bifurcación tomamos hacia la derecha, la senda comienza a subir francamente hacia la cima.
Es la parte más agreste del camino, donde la senda esté peor trazada y donde los atajos hacen que
sea fácil perder la buena ruta. Un par de tramos con trepas fáciles, en los que se han instalado cuer-
das fijas, nos hacen ganar altura y acercarnos rápidamente al pico.
Un centenar de metros antes de la cumbre, el camino pasa a unos pocos metros del límite del escalo-
friante acantilado que cae casi directamente al mar, trescientos metros más abajo.
Ya en la cima, un monolito marca la posición del vértice geodésico. Desde aquí hay que disfrutar de la
vista: 360º de espectáculo de mar, costa y montaña.
Si empezamos por el norte girando a derechas, el Montgó, girando a la derecha los cabos de La Nao y
de Moraira, y el mar... dicen que llegan a verse a veces las montañas de Ibiza. Cuando volvemos a en-
contrar la costa aparece la Isla de Benidorm y la Sierra Helada, tras ella lo edificios de Benidorm. Más
ala derecha Altea, la zona del Mascarat, la Sierra de Bernia, el mismo Calpe, la laguna de las Salinas,
la playa de la Fossa... bueno, que uno se queda con ganas de darle otra vuelta al panorama.
Los últimos metros antes de la cima.
Y la cima…
Ya sólo queda bajar: Si subir puede costar una hora y media, más o menos, para bajar hay que contar otra hora. Y al llegar bajo, procede arremeter contra una cerve-za helada y un buen arroz a banda, en cualquiera de los restaurantes que hay en la zona del puerto. Dig-no remate para una buena excursión.
El Peñón visto desde el centro de interpretación.
19
Las calas del Cabo de Gata (Almería)
La costa del Parque Natural de Cabo de Gata (Almería) es una sucesión de playas y acantilados que
definen unos paisajes de una gran belleza. Algunas de las playas se encuentran en bahías más o me-
nos abiertas, pero las que, para mí, le dan más encanto y atractivo al Parque son la que se encuen-
tran calas, alejadas de los caminos para vehículo y que hacen bueno el eslogan de "el monte para
quien lo pisa", o en su vertiente marinera "la playa para el se la patea".
Del amplio muestrario de calas de todos los tamaños que hay a lo largo de los muchos kilómetros de
costa del Parque, voy a hablar aquí de las que hay entre la Playa de los Genoveses y la Playa de Mon-
sul, que definen una ruta deliciosa, entre las áridas montañas y el mar Mediterráneo.
Un aparcamiento en cada extremo hace que la ruta pueda ser de un sólo sentido si tenemos dos co-ches, y si no es una ruta circular, como aquí se presenta.
Desde el aparcamiento de la Playa de los Genoveses, salimos atravesando pequeñas dunas y alguna
lagunilla, a la misma playa. Tomamos hacia la derecha (dirección más o menos S) por la misma orilla
hasta que la playa casi se termina. Por la ladera se ve claramente el arranque de un sendero que se-
guiremos a lo largo de toda la costa y en el que no deberíamos perdernos.
20
Playa de los Genoveses
Una primera bifurcación, nada mas empezar nos permite subir el Morrón de los Genoveses si toma-
mos hacia la izquierda o bien seguir la ruta hacia la derecha. Desde el Morrón, pero también desde el
mismo sendero la vista de la bahía que forma la playa de los Genoveses es hermosa.
La Cala Amarilla y el Morrón de los Genoveses
Si seguimos el camino comenzamos por pasar sobre la Cala Amarilla, a la que se puede bajar por un
empinado sendero, y después pasaremos sobre la Cala Chica. Al alcanzar un collado el camino se bi-
furca de nuevo. La ramal de la izquierda va sobre el mismo acantilado, más aéreo, y el de la de dere-
cha sube un poco más y rodea el cerro, pero ambos convergen sobre la Cala Grande.
Deberemos ahora bajar hasta la playa. Comienza aquí el tramo que, para mí, es más espectacular. Nuestro camino sigue ahora junto al mar, por la base de los acantilados, enlazando varias calas con sus espectaculares playas: la Cala Grande, la Cala del Barranco y la Cala del Lance del Perro. Las for-mas volcánicas, las coladas y columnatas de basalto negro jalonan el camino sirviendo de contrapun-to a la blanca espuma de las olas.
La Cala Grande
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Me imagino que cuando el mar esté fuerte no
se podrá pasar, pero en condiciones normales
es una experiencia a no perderse.
Al final de la última cala, debemos de nuevo
ascender monte arriba pues una última colada
de lava bloquea la continuación por la orilla.
Nuevamente un colladito nos da la opción de
seguir pegados al acantilado, con vistas más
aéreas, o rodear adentrandonos un poco hacia
el interior. En ambos casos venimos a salir so-
bre la Cala del Barronal, a la que deberemos
bajar.
Si las fuerzas flaquean, desde aquí se puede
salir ya a la pista de vehículos y a un pequeño
aparcamiento, pero también se puede seguir,
remontando el último cerro que nos separa de
la Playa de Monsul, destino de nuestra ruta.
Una columnata de basalto
Llegando a la Playa de Monsul
Si el clima lo permite, el baño en la playa es una buena recompensa, aunque después de las recóndi-
tas calas que hemos atravesado esta se nos antoja "llena de gente".
Desde aquí podemos hacer el regreso saliendo a la pista para vehículos que llega al aparcamiento, y
caminando hasta la playa de los Genoveses. Poco más de media hora de caminata basta para este
regreso.
En total unas tres horas y media,
dependiendo de lo que hayamos
querido parar a disfrutar de los
paisajes que esta ruta tan espe-
cial nos ha brindado.
Para redondear el día, en San
José hay numerosos restauran-
tes donde comer y reponer fuer-
zas. A nosotros nos fue muy bien
en el que se llama El Emigrante:
Pescado fresco y delicioso.
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El Torrent de Pareis Para quien no conoce, Mallorca es el lugar menos asociado al senderismo y a las rutas interesantes, y sin embargo, a poco que uno se documente se trata de un 'paraíso' de los pateos. La Sierra de Tramuntana es el alargado eje que vertebra la parte norte-oeste de la isla, y es donde mejores y más duros senderos se pueden encontrar. Aquí voy a presentar parte de uno de esos sende-ros, más bien rutas, de los que se puede disfrutar en esta hermosa isla: la ruta del Torrent de Pareis.
La carretera de la Calobra
La Calobra y el Torrent de Pareis son uno de los muchos atractivos turísticos que tiene Mallorca. Sólo la carretera de llegada, con sus curvas y pendientes de auténtica carretera de montaña ya merece la pena. Esa carretera atraviesa unos paisajes cársticos que despiertan muchas ganas de patearlos, con sus lapiaces, dolinas, torres... un catálogo completo de formas cársticas superficiales. La Calobra es una cala accesible por esa carretera que comentamos o por barco desde el puerto de Soller. Desde la entrada de la cala un camino peatonal, cómodo y bien organizado nos lleva a través unos túneles a la desembocadura del Torrent de Pareis. Aquí llegan los turistas en oleadas, a gozar de un paisaje que es sin duda espectacular (aunque la pa-labra esté un poco sobada). La ruta que comento es el recorrido del Torrent, y lógi-
camente puede hacerse en
dos direcciones: hacia arriba o
hacia abajo. Aquí voy a co-
mentar lo que hicimos noso-tros: hacia arriba (y no todo). Una nota previa: la ruta la hicimos en agosto, y las indi-caciones sobre nivel de agua son variables (y mucho) con la estación.
El inicio no tiene pérdida: se trata de remontar el cauce del Torrent, evitando o no las zonas inunda-das según el calor que haga, hasta llegar a una primera poza que bloquea el paso. Esta la remonta-mos por la izquierda, sin ningún problema y accedemos a una nueva zona fácil de recorrer.
La desembocadura del Torrent de Pareis
El comienzo del Torrent (cerca de la desembocadura)
Poco a poco el Torrent se va convirtiendo en un cañón y los pasos 'complicados' van siendo más abun-dantes. El lecho está cubierto de grandes piedras que hacen la progresión pesada, aunque no difícil. Unos grandes bloques cierran el paso y por la derecha la primera vez y la izquierda las tres siguientes vamos remontando el cañón.
El segundo de los pasos
Tras el segundo paso, una fuentecilla nos da un ligero respiro. La font des Desgotís está a la izquierda, en la pared del cañón, y el diminutivo que he empleado no es de cariño, sino muy descriptivo. En varios de los pasos podemos fijarnos en que hay a modo de escalones tallados en la roca y en los grandes bloques, así como algunas huellas de barrenos. Un nuevo grupo de grandes bloques cierra el paso, y esta vez es por la izquierda por donde, con la ayuda de esos escalones apenas tallados en la roca, podemos remontarlo. Nuevo tramo de fondo lla-no, nuevos bloques... el esquema se repite hasta que el cañón se abre. Nosotros llegamos hasta aquí, y regresamos por el mismo camino, soñando con el baño que nos íbamos a dar al llegar a la desembo-cadura (como así fue).
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Más arriba lo que hay es lo siguiente: Tras un tramo de valle más abierto, el cañón vuelve a cerrarse hasta una confluencia de dos barrancos. El sendero abandona en algún momento el cauce para ganar algo altura por la margen izquierda. El barranco de la derecha conduce a unos pasos muy estrechos (Torrent del Gorg Blau, zona de Sa Fosca) y el otro nos permite remontar hasta la zona de Escorca, donde podemos enlazar con la carretera. Si aquí hemos dejado un coche, tenemos ruta completa. También es desde aquí desde donde se inicia el camino para hacer la ruta 'hacia abajo'. Lo que nosotros hicimos nos llevó un par de horas tranquilas de subida y como una hora y pico de ba-jada. Desde luego mereció la pena.
Bloques y
pozas
La parte más espectacular del cañón
La Gruta de Fingal Hace unos mil o dos mil años, cuando era pequeño y coleccionaba cromos, tenía uno que me llamó la atención. Era la boca de una gran cueva, en la que entraba el mar, y cuyas paredes eran como unas grandes columnas que le daban un poco de aspecto de templo o algo así. Era la Gruta de Fingal y es-taba en un remoto lugar llamado Escocia.
Al final la vida (que da muchas vueltas y a veces alguna voltereta) me permitió ir a ese 'lejano' país y en mi cabeza rondaba la idea de ir a Fingal. Sin mucha confianza en lograrlo eché un vistazo a los fo-lletos y ¡vaya!, allí estaba la cueva de marras como un de los atractivos de la costa oeste de Escocia.
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Esquivando las destilerías de whisky que abundan por la zona, y que son una tenta-ción casi tan fuerte como el mundo subterráneo, conseguímos llegar hasta Oban, pe-queño puerto metido en uno de los 'fiordos' que forman esa recortada costa. Desde allí sólo quedaba tomar un barquito de los que van a la isla de Staffa, que es donde está la Gruta de Fingal.
Llegando a la isla de Staffa
La isla de Staffa es casi lo que lo que su nombre indica, al menos como isla, pues es poco más que un gran espolón rocoso que emerge del mar. Su atractivo son los acantilados, formados por unas espec-taculares columnatas de basalto, y la cueva en cuestión. Eso hace que el barquito sea un tour turísti-co, y el viaje parezca una excursión, mitad Inserso, mitad colegio. Nada es perfecto.
La columnata de basalto de la isla
de Staffa
La Gruta de Fingal es y no es una cueva volcánica. Me explico: Lo es porque se abre en material volcá-nico (las coladas de basalto); no lo es porque su origen no tiene que ver con el vulcanismo, sino con la acción erosiva del mar. En este sentido es como tantas de las cuevas que se abren en todos los acan-tilados del mundo, pero aquí el basalto, con sus enormes columnas, le da un aspecto distintivo y úni-co.
La cueva tendrá unos cincuenta metros de longitud, y en toda ella las columnas de basalto forman unas terrazas por las que podemos profundizar bastante en la cavidad sin complicacio-nes. Después se puede subir a la parte alta de la isla, que resulta ser un prado ondulado, batido por un viento que tiene toda la pinta de no parar nunca. Un paisaje también digno complemento de la visi-ta. El lugar es tan mágico que incluso sirvió de inspiración al músico escocés Mendelssohn para crear una obertura titulada "la Gruta de Fingal" y a Julio Verne, que la usó como escenario de uno de los pa-sajes de su novela "el Rayo Verde". Sir Water Scott, el novelista romántico escocés autor de Ivanhoe y Rob Roy, escribió sobre esta cue-va "...Cliffs of darkness, caves of wonder, echoing the Atlantic's thunder...." (...acantilados de oscuri-dad, cuevas de maravillas, ecos del trueno del Atlántico...). Hasta como lugar de apariciones de fan-tasmas se ha considerado la cueva, como se ve en una de las siguientes imágenes. Visitada la cueva y satisfecha esa curiosidad de tantos años, era hora de caer en la otra tentación (las destilerías), y eso tampoco desilusiona. Pero, como diría Kipling, esa es otra historia.
La boca de la Gruta de
Fingal desde el mar
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La Gruta de Fingal desde el interior
El fantasma de la Gruta de Fingal
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La Cova Tallada (Denia) De los muchos lugares con encanto, con mucho encanto, que hay en a costa de la Comunidad Valen-ciana (a pesar de todos los pesares y de las urbanizaciones sin gracia), la Cova Tallada, entre Denia y Javea, es uno de los más destacables. Es una cueva que es, por lo menos en parte, artificial. Fue usada como cantera, al parecer para la construcción del castillo de Denia. La mayor de sus varias bocas es un enorme porche que mira hacia el noreste, hacia un mar Mediterráneo casi siempre de un azul insultante. Y ese mar es el que le da un carácter muy especial a esta cueva, situada tan a nivel del mar que éste entra en la cueva por va-rias de sus bocas formando unos lagos interiores a los que pueden incluso acceder las canoas que llegan a la cueva por el mar. Pero nosotros no fuimos por mar. A los pobres nos toca patear. En todo caso, como en tantas otras cosas de la vida, el camino forma parte del encanto de la ruta tanto como el destino.
A la cova Tallada se puede llegar básicamente desde dos sitios. Desde lo alto de las Planas del cabo San Antonio, por un sendero que se asoma al mar desde lo alto de los acantilados y barrancos, para descender por una de las barrancadas casi directamente a la cueva. El otro camino parte de la zona final de la carretera de las Rotas. Este segundo es que nosotros seguimos. Los coches se dejan en una de las explanadas que hay casi al final de la carretera de Denia a las Ro-tas. Desde allí hemos tomar la calle de la Vía Láctea, la última que sale a la derecha de la carretera. Se sube por ella hasta la primera curva muy marcada que gira a la derecha hacia la Torre del Gerro. Una pista de tierra arranca de la misma curva y hemos de tomar por ella. A unos 200 m sale a la iz-quierda un ramal que termina enseguida y en el que una escalera marca el comienzo del sendero.
Pasamanos a poco de comenzar la ruta.
Tras bordear una zona un poco aérea, en la que se ha colocado hace poco un pasamanos de cuerda, más como qui-tamiedos que por necesidad, comien-za un fuerte descenso también acondi-cionado con unos escalones.
La torre del Gerro y el sendero que baja hacia la Cova Tallada.
El sendero continúa desde aquí manteniendo el nivel, unos veinte metros sobre el mar, salvando un par de barranquitos hasta llegar a la cueva. Realmente uno podría pasar de largo si nos sabe donde está, pues llegamos desde arriba y la cueva es visible sólo desde el mar. De todos modos hay dos indicaciones muy fáciles. Por un lado, desde el sendero se ve el islote que forma un pequeño puerto frente a la boca de la cueva. Por otro lado se ha colo-cado un poste de indi-cación de senderos jus-to donde comienza el descenso a una de las bocas de la cueva. A este punto llega tam-bién el sendero que vie-ne desde lo alto de las Planas del Cabo de San Antonio.
El camino hacia la Cova Tallada.
El islote frente a la
Cova Tallada.
Siempre había bajado a la cueva del siguiente modo. Después del poste se sigue por el sendero unos treinta metros, momento en el que hay que asomarse al acantilado (mucho cuidado) para localizar la vía de bajada. Esta, aunque bastante vertical, es muy cómoda, pues las roca esta tallada formando como escalones que nos permiten bajar con una razonable seguridad.
Bajando hacia la Cova por el acceso superior.
Panorámica del boca mayor de la Cova.
Este acceso tiene la ventaja que nos coloca de frente al gran porche de la cueva, y eso impresiona. El otro acceso, que nosotros hemos gastado para salir, más que nada por probarlo, baja desde al lado del poste de señalización, en la última barranca antes de la cueva, con la ayuda de una cuerdas que hay instaladas, y que la verdad viene bien para subir, seguro que para bajar también. A este acceso le veo dos inconvenientes: en primer lugar tiene el problema de que si el mar está un poco fuerte no se debe poder usar, mientras que el primero no tiene ese problema; en segundo lugar, se accede a la cueva por una boca lateral y sin gracia.
Acceso lateral a la
Cova Tallada.
Ya en la cueva, podemos avanzar cerca de la pared, hasta la zona en la que el agua entra formado unos lagos y unas vistas espectaculares. El resto de la bocas son arcadas formadas por el proceso de extracción de bloques de roca, y el mar entra por ellas creando un juego de luces como pocas veces se ve. Donde acaban los lagos la cueva se pro-loga hacia el interior de la montaña, siempre artificial, formado una gran ga-lería, o una sucesión de salas, de unos cien metros. Gran cantidad de arena llena la galería, formando casi dunas en su interior. Una cosa llamativa son las marmitas o depósitos de agua que hay, hasta cua-tro en toda la cueva, para recoger los escasos goteos que la cueva presenta. Tal vez los pescadores se suministra-ban de ella, pues también hay, una ga-lería cerca del lago interior, una gran argolla de hierro que seguramente em-pleaban para amarrar las barcas.
Otro elemento interesante, que pasa casi desapercibido para el que no lo busca, es un texto grabado en la roca en que se lee (o más bien se leía y ahora se adivina) "PHILIPUS III HISP REX CAVERNAM HANC PENETRAVIT AN MDXCIX", o sea, que Felipe III visitó esta cueva en 1599.
Lo que queda de
la inscripción
También merece comentarse el puerto que se forma frente la cueva, gracias al islote que los trabajos de canterería dejaron frente a ella, seguro que con toda la intención de facilitar el proceso de carga de los bloques de roca que se extraían de la cueva. El agua transparente y el fondo rocoso de esa espe-cie de piscina marina, convierten el lugar en muy bueno para el buceo con careta y aletas.
Resumiendo, una excursión ideal para el principio o final del verano, para poder disfrutar del baño y no sufrir demasiado con el sol que nos compaña en casi todo el camino. Y en pleno verano... pues a aguantar el calor, a cargar un poco más de agua y a disfrutar aún más del baño. Y de remate, como no, un buen arroz en alguno de los restaurantes de la zona. Justo cerca de donde arranca la ruta, esta el Mena, que cumple muy bien su papel (nos comimos un arroz del señoret, de categoría), y para muestra, la foto.
Un baño refrescante frente al islote.
Aquí va el plano de la cueva, para que nadie se pierda.
El faro de Cíes Las Islas Cíes son un pequeño archipiélago situado en la entrada de la ría de Vigo, tres islas que por su tamaño pasarían desapercibidas pero que por su belleza y valores naturales forman el núcleo del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Las Islas Cíes, a
la entrada de la
ría de Vigo.
Su visita está regulada y los recorridos que se pueden hacer por ellas también, como ocurre en todo los Parques Naturales. Ello no quita para merezcan un visita y la consideración de quienes gustan de caminar en la naturaleza.
El dique que
una la isla de
Faro con la de
Monteagudo.
Hay cuatro rutas señalizadas en la Isla Faro, que es la que se visita. Bueno, en realidad se visita el conjunto formado por la isla de Faro y la isla de Monteagudo, ambas unidas por un istmo de arena (la playa de Rodas) y un dique artificial. La otra isla, San Martiño, es visitable pero hace falta ir en em-barcación privada y además solicitar permiso. El acceso a las islas no es complicado. Desde varios puertos de la zona (Vigo, Cangas...) salen barcos con mucha frecuencia y en media hora larga se alcanza la isla.
Sendero hacia el faro.
A la llegada, tenemos rápidamente información sobre las rutas. Nosotros tomamos la que va al faro que da nombre a la propia isla, que es punto más alto de las islas y desde el que se consigue una ima-gen más global del conjunto. La ruta, cómoda y bien marcada, nos lleva en una hora y algo más (depende de cuanto paremos a hacer fotos) hasta el faro de Cíes. El camino atraviesa un denso bosque atlántico y va ganando altura. Conforme se va subiendo se logra una vista muy buena de la isla de San Martiño, separada de la isla de Faro por el estrecho de Porta, que tiene su pequeño faro (también en la isla de Faro).
La isla de Monteagudo y la playa de Rodas.
El sendero del faro
por el bosque.
La isla de San Martiño desde una de las curvas del camino al faro.
El último tramo de la subida está trazado de una manera bastante espectacular en una serie de laza-das, con el camino soportado por muros de mampostería que le dan al cerro del faro el aspecto de una fortaleza.
La últimas lazadas
del camino al faro.
De bajada se puede aprovechar para acercarse a un mirador de aves (en realidad no hace falta, pues toda la isla es un gran mirador) y a un formación rocosa un tanto curiosa llamada la Campana.
De premio, a la bajada podemos disfrutar de la bellísima playa de Rodas y de un baño (esto para los valientes) en sus frías aguas.
La Playa de Rodas.
La roca de
la Campana.
El castro de Baroña y los petroglifos de A Gurita Nadie va a estas alturas a descubrir los atractivos de las Rías Baixas, pero eso no impide hablar de ellos. Así pues, en estas líneas voy a hablar de un par de sitios, relacionados por dos cosas: su interés arqueológico y su proximidad a la localidad de Porto do Son. De hecho están muy próximos, en línea recta apenas les separan kilómetro y medio, pero pueden estar separados por mil años de historia. El primero es el castro de Baroña, un poblado que estuvo ocupado en los siglos I aC a I dC. El castro está en una pequeña península unida a tierra por un istmo de roca y arena. El siguiente montaje muestra el conjunto descrito.
Panorámica de la península dónde se encuentra el Castro de Baroña
El acceso al poblado es sencillo, desde la carretera de la costa, al oeste de Porto do Son, arranca un camino bien señalizado que atravesando el bosque lleva a la costa y al pobla-do. El camino en sí ya es interesante, pues en algu-nos tramos aparecen sobre la roca las huellas de des-gaste causadas por las rue-das de los carros, que iban al castro, pues esas marcas llegan hasta casi al propio poblado.
Camino de acceso al
Castro de Baroña
En el istmo los habitantes excavaron un foso de unos cuatro metros de ancho, seguido de un primer muro de defensa de unos tres metros de ancho. Tanto el foso como el muro están bien conservados. Parece ser que el muro se prolongaba por los lados del istmo a unirse con la muralla del poblado, cre-ando un primer recinto.
Camino de acceso al Castro de Baroña.
Rodadas de carros.
Castro de Baroña.
Foso y paramento de
la muralla exterior.
A continuación se encuentra la muralla del poblado, en la que se abre una única puerta de acceso, flanqueada por dos ensanchamientos de la misma (no llegan a ser torreones, aunque quizás lo fueron en algún momento).
Puerta de acceso al recinto.
Aparece entonces una primera zona de cabañas, de formas redondeadas y algunas de ellas con un pequeño recinto exterior. La imagen que da el conjunto con ayuda a imaginar cómo era el poblado en
su momento. La restau-ración realizada pienso que ha sabido combinar el respeto al lugar con el
Primer recinto de cabañas.
Unas escaleras, de la época del poblado, dan acceso a una segunda plataforma donde un nuevo gru-po de cabañas forma el barrio de arriba. Bromeando, y teniendo en cuenta lo que casi siempre pasa, decíamos que era el barrio pijo. Esta imagen muestra una perspectiva del conjunto desde el punto más alto de la península. Las cabañas, el roquedal de granito y las olas del mar conforman un conjunto de los que no hay que perderse si se va a Galicia. El otro lugar del que hablé al principio es el conjunto de petroglifos de A Gurita I. En la ladera sur del cerro de A Gurita, de unos 160 metros de altura, un km al S de la playa de Arnela (Porto do Son). Tam-bién aquí el acceso es sencillo, pues desde la misma carretera antes mencionada está indicado el camino. Al final la carretera nos deja en un pequeño llano donde un panel explicativo informa sobre
Panorámica del poblado desde lo alto del cerro.
Petroglifos de A Gurita I. Conjunto.
Estos son de la edad del bronce (aunque hay un rango amplio en la posible cronología, la verdad). Son unos grabados sobre una laja de granito, en el que hay numerosos animales (ciervos, cabras, caba-llos), un sol (por lo visto muy poco frecuente) y algunos motivos geométricos. Los fuimos a ver al atar-decer, y el sol rasante hacía que las figuras resultaran muy evidentes, dando que pensar si sus auto-res no buscarían en su momento el mismo efecto. Tal vez al medio día, con el sol dando de plano so-bre la roca, no lo hubiéramos visto tan bien.
Detalle de un ciervo.
Para terminar y como regalo, una foto de la cascada de Ezaro, el Costa da Morte, recientemente recu-perada y que es imperdonable no visitar.
5555 AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE LAS LAS LAS LAS CAVERNASCAVERNASCAVERNASCAVERNAS