curso de serigrafía
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METODO SILK SCREEN CURSO DE SERIGRAFIA
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Sea bienvenido al curso de serigrafía
Permítame presentar un curso donde el interesado irá a aprender a practicar la serigrafía profesionalmente o por hobby. No serán citadas en este momento los tipos de superficies donde pueden ser aplicadas las impresiones serigráficas, son tantas que se serán citadas algunas, y ciertamente serán olvidadas otras.
Mire a su alrededor, todo aquello que usted observa, podría ser aplicada la impresión serigráfica, de ahí que, puede pensar en ser un profesional de esa área.
Cuando comenzamos nuestras actividades los años 80, teníamos que pagar para hacer todo tipo de impreso, la impresión del envelope, nuestros folders publicitarios, nuestras placas de circuito impreso, las camisetas promocionales, hasta la caja de cartón en la cual son despachadas nuestros encargos, finalmente, pagábamos por todo que debería ser impreso.
No es preciso decir que la tercearización de los servicios genera costos, sin contar que ni siempre los plazos de entrega son cumplidos por los prestadores de servicio, entonces, además de generar gastos, no teníamos cómo cumplir los plazos prometidos a nuestros clientes.
Entonces pasamos a buscar una alternativa para la solución de dos problemas, y encontramos en la serigrafía la solución, bastaba aprender y usar la serigrafía nosotros mismos, entrenando sólo una persona, el resultado fue muy animador, pues además de pocos costos, se aprovecha todo y la calidad final es óptima.
Como fuimos pioneros en esta área en nuestra ciudad, fuimos invitados a administrar cursos para personas con dificultades en conseguir empleo, pues como la serigrafía es algo que no depende de altos conocimientos, hasta personas que no saben leer, aprendieron la práctica de la serigrafía en las salas donde administramos los cursos.
Pero existen aquellos las cuales no podemos alcanzar debido a distancia geográfica, y tal vez usted pueda ser una de estas personas que desea aprender un poco más y quien sabe complementar su rentabilidad personal o familiar a través de la serigrafía, de ahí que elaboramos un curso donde cualquier persona que sepa leer pueda aprender también a practicar la serigrafía, para ganar una entrada extra de dinero, quien sabe profesionalmente o sólo para hobby.
La serigrafía es un proceso gráfico de los más variados que se tiene conocimiento.
Ciertamente usted ya observó algunas impresiones y se preguntó como fue hecho el rótulo de aquella lata o de aquella botella de refrigerante.
La utilización de proceso de impresión en serigrafía permite la impresión sobre cualquier superficie.
Y aunque actualmente existan diversos tipos de impresión industrializada, el proceso en serigrafía es muy barato en relación al demás procesos de impresión, y de ahí que ofrece un campo de oportunidades, principalmente para quienes desea ser autónomo y tener su propia estampería.
Los costos para el montaje de una estampería en serigrafía son bien pequeños, y aunque no sea para fines profesionales, saber como imprimir camisetas, adhesivos, o hacer sus propias placas de circuito impreso, o todo que pueda ser imaginado en impresión, puede ser hecho con serigrafía.
Consideraciones sobre silk-screen
Silk-Screen es una palabra de origen inglés, silk significa seda y screen significa tela, para nosotros, llamamos simplemente de serigrafía, que es la misma cosa y significa aplicación de tinta a través de tela. La utilización del silk-screen
La serigrafia es un proceso gráfico de los más variados que se tiene conocimiento.
Ciertamente usted ya observó algunas impresiones y se preguntó como fue hecho el rótulo de aquella lata o de aquella botella de refrigerante.
La utilización de proceso de impresión en silk-screen permite la impresión sobre cualquier superficie.
Y aunque actualmente existan diversos tipos de impresión industrializada, el proceso en serigrafía es muy barato en relación a otros procesos de impresión, y de ahí que ofrece un campo de oportunidades, principalmente para quienes desea ser autónomo y tener su propia estampería.
Los costos para el montaje de una estampería en serigrafía son bien pequeños, y aunque no sea para fines profesionales, saber como imprimir camisetas, adhesivos, hacer sus propias placas de circuito impreso, finalmente, todo lo que pueda ser imaginado en impresión, puede ser hecho con serigrafía.
CURSO DE SERIGRAFIA : CAPITULO I / TEMAS
• ¿Donde aplicar la serigrafía? • ¿Como comenzar? • ¿Cuales materiales? • Las molduras o cuadros • Modelos de molduras • Montaje de la tela (M) • El Nylon en la moldura • Tensión por ranuras • Tensión con alicate • La mesa de apoyo • Soportes y Bisagras • Bisagras de metal
Las aplicaciones de la serigrafía
Las principales aplicaciones de la serigrafía son en estampería en tejidos, carteles para publicidad, franjas publicitarias, azulejos decorativos, tarjetas de navidad personalizados, posters, invitaciones, rotular camisetas, llaveros, etiquetas, panfletos, embalajes para latas, botellas, placas publicitarias, carteles para políticos, placas de circuito impreso para circuitos electrónicos, estampería de CD's personalizados, bolsas plásticas, alfombras, capas de libros, toallas de mesa, juguetes diversos, servilletas, y todo aquello que su imaginación pueda crear. Además de ser un hobby, puede ser un buen tipo de negocio por ser altamente lucrativo y que requiere pocas inversiones, y principalmente, porque puede ser iniciado en su propia casa.
Además de exigir una inversión muy pequeña, no es necesario ser diseñador o pintor para hacer estampas, usted puede hasta utilizar los servicios de un diseñador, esto si usted no tuviera una computadora, y si ciertamente usted tiene un ordenador, entonces con los dibujos no será preciso preocuparse por ello.
Además de eso, usted aún puede adaptar los varios dibujos existentes en revistas o en la internet, o en último caso, crear sus propias artes para serigrafía.
Si los dibujos, las figuras, los paisajes, las fotografías o los layout para placas de circuito impreso, o lo que su imaginación puede crear no le da ánimo en relación la serigrafía, piense en el área textil, que dan óptimos resultados pues ya viene en la medida correcta para que sean copiados. Un recurso muy simple
y efectivo, además de rentable, es colocar una pequeña frase en el frente de una camiseta.
Como comenzar
Obviamente débe iniciar con algo simple de sólo un color para ir tomando experiencia de a poco.
En la serigrafía, así como en la mayoría de los trabajos, mientras más es realizado el trabajo, más perfección existe, de ahí que, es posible que en los primeros trabajos realizados puedan existir pequeñas dificultades que serán superadas, y sin perjuicios, pues la serigrafía tiene una serie de ventajas en relación a los demás procesos de estampería, la serigrafía es el único proceso que posibilita la repetición, pues las matrices pueden ser guardadas y reutilizadas por varias veces.
Y la aplicación final permite que concurse con gráficos de fábricas sin adquirir ninguna máquina cara y peligrosa.
Y también posibilita imprimir sobre objetos de cualquier tamaño o formato y también sobre cualquier tipo de superficie o material.
Para comenzar su negocio de estampas, o hobby, solamente necesita una pequeña área de su casa y equipamientos de bajo costo, cualquier persona, puede imprimir camisetas, carteles, tarjetas de fiestas, calendarios, etc
Los materiales necesarios
Los materiales e instrumentos necesarios para la práctica de serigrafía son pocos, sin embargo son indispensables.
Para la práctica de serigrafía, inicialmente usted va a necesitar de una mesa o una superficie plana, de nylon, pedazos de madera para hacer la moldura o comprar la moldura lista, de una manigueta o ruedo, de un grampeador y grampas, de un martillo y clavos pequeños, de una mesa de luz, unos alicates de pico, emulsión fotográfica, sensibilizante, pegamento para madera, cinta crepe (opcional) tintas en los colores a que sean aplicadas, y saber como utilizar el material mencionado.
Si por casualidad el practicante de serigrafía no tuviera y no tenga cómo adquirir un grampeador, pueden ser usados tachuelas o chinches en el lugar de las grampas, para que obtenga una tela bien estirada.
Si fueran usadas las grampas, no es preciso usar pegamento especial para mantener estirado el nylon, pero si el nylon fuera fijado con tachuelas, es recomendable que sea usado pegamento con la finalidad de ayudar a fijar el nylon en la moldura, el pegamento al que me refiero es del tipo especial para serigrafía, y que puede ser fácilmente encontrado en tiendas de productos para serigrafía.
Como se observa, si fueran sumados los valores de los gastos, en un primer trabajo para un cliente ya podrá ser recuperado todo el valor del gasto en la inversión de materiales.
Molduras o cuadros
Los cuadros o molduras pueden ser hechos de madera o aluminio, la función de la moldura es sostener y mantener estirado el nylon.
Cuando son utilizadas molduras de madera, la fijación de la tela puede ser hecha preferentemente con grampas, usando un grampeador para esto, pero a falta de las grampas y grampeador, la fijación de la tela puede ser hecha usando chinches o incluso usando clavos de zapatero o similares.
La madera utilizada en el montaje de la moldura debe ser bien seca y un poco blanda, de preferencia de pino o cedro, la moldura puede ser hecha hasta con pedazos de madera de 2 x 2 cm, más adelante será descrito en detalles los pasos para la confección del cuadro o moldura.
Si no sabe como hacer una moldura por no tener pedazos de madera, pida a un carpintero que lo haga para usted, cuando pida al carpintero para hacer la moldura, no olvide de informar a él el tamaño de la moldura (cuadro) que usted desea, los encastres utilizados en el montaje de la moldura deben ser de 2 x 2 cm, pero si la moldura es mayor que 50 x 50, los encastres pueden ser más reforzados, ahí el carpintero puede sugerir a partir de los cortes que él posea.
Modelos de las molduras
Para montar la moldura debemos tomar cuidado para que ella quede firme, y si es necesario, usar pegamento de madera, pues es muy importante que la moldura no quede floja y ni quede desalineada, ella debe quedar plana y firme al ser colocada encima de una mesa.
Para quien trabaja en serigrafía, sabe que es bueno tener en mano varios tamaños de molduras para utilizar, conforme el tipo trabajo a hacer, así será posible utilizar una moldura de acuerdo con las necesidades del trabajo a ser ejecutado.
En las tiendas especializadas son encontradas molduras en varios tamaños, los tamaños de molduras más comunes son:
20 x 25cm 25 x 40cm 20 x 50cm 35 x 60cm 40 x 50cm
Si no desea o no sepa como hacerla, también existe la posibilidad de comprar molduras hechas en las tiendas especializadas o pedir para que un carpintero haga este encargo.
Siempre es bueno acordar que un buen trabajo final de impresión depende de una moldura bien hecha, bien nivelada y bien firme, sin mencionar que el nylon debe quedar y estar bien estirado.
Montaje manual de la tela
El montaje de la tela es una operación de gran importancia, pues un buen montaje con el nylon bien estirado y bien plano, son factores fundamentales en la perfecta reproducción. El montaje manual es la forma más empleada cuando montamos la tela con tejidos como el nylon, seda o poliéster en molduras de madera.
Y es en el tipo de montaje manual que centralizaremos nuestro estudio, eso porque veremos que sean hechas aplicaciones sin el uso de máquinas, más adelante citaremos formas que podrán hechas y utilizados en la serigrafía, y en el momento apropiado será descrito el montaje de la tela paso a paso y con todos los detalles.
El montaje manual no será posible que sean usados tejidos metálicos, en este caso, deben ser utilizados aparatos especiales para estirar y fijar las telas.
Montaje del nylon en la moldura
Corte el nylon con 5 centímetros mayor de cada lado en relación a la moldura, eso significa que si la moldura tuviera 20 x 25, el pedazo de nylon o poliéster deberá tener 30 x 35 centímetros.
Observe la figura al lado:
Estire el nylon para que quede bien estirado, para que la tela no emborrone en la hora de la impresión.
Al grampear, coloque las grampas, tachuelas o chinches, a una distancia de 1 centímetro más o menos.
El nylon debe ser fijado en los cuatro cantos, siempre estirando el nylon de modo que quede bien estirado para que la tela no emborrone en la hora de la impresión.
El nylon debe ser estirado con mucho cuidado y usando sólo los dedos.
Coloque las grampas, tachuelas o chinches distanciados en más o menos 1 centímetro . Observe la figura al lado.
Estire el nylon en el sentido del largo de la moldura y fije el tercer canto. Observe la figura al lado.
Estire el nylon en el sentido diagonal y fije el cuarto canto. Observe la figura al lado.
Después de haber fijado en la diagonal, vamos a comenzar a colocar las grampas, o tachuelas, siempre estirando el nylon hasta terminar.
Acuérdese: El nylon debe ser estirado con mucho cuidado y usando sólo los dedos.
Después de grampeado o sujetado el nylon en la moldura, corte las sobras del nylon, y coloque una cinta adhesiva que cubra el nylon y la mitad de la moldura, eso servirá para evitar que la tinta se escurra por ella.
Tensión por ranuras
En molduras provistas de ranuras (cortes largos y angostos), el nylon es colocado y estirado temporalmente con tachuelas o chinches.
Así, al ensamblarse las trozos rectos de madera en las ranuras o pliegue, automáticamente el nylon será apretado, produciendo una tensión completa, de esta forma, el nylon quedará bien estirado.
Los pedazo de madera utilizados deben ser fijados con tornillos para que no se suelten durante el trabajo.
Para que sean colocados los tornillos en los pedazos de madera, los pedazos deben ser taladrados previamente, para que no se rajen cuando sean colocados los tornillos.
Después de haber estirado y fijado bien el nylon, viene el acabado, que es el corte de la sobra del nylon y la colocación de una cinta adhesiva, con la finalidad de cubrir el nylon junto la moldura, de forma que evite la fuga de tinta entre la moldura y el nylon.
Tensión con el auxilio de alicates especiales
En ese sistema usted sólo necesitará tener en mano unos alicates con dos chapas metálicas de aproximadamente 20 a 25cm de tamaño.
Ese tipo de alicates debe tener soportes que posibiliten prender el nylon, apoyándolo en el cuadro para que sea posible estirarlo al máximo y prenderlo con grampas, con este proceso es posible montar cuatro cuadros de una sólo vez.
El proceso de tensión con auxilio de los alicates especiales consiste en escoger cuatro molduras del mismo tamaño y colocarlas sobre una mesa bien nivelada, formando un cuadrado.
Colocar sobre las cuatro molduras un pedazo de nylon 5 centímetros mayor de cada lado, esto significa que serán utilizados en este proceso de montaje, cuatro cuadros de 20 x 25 centímetros, el nylon deberá ser cortado con el tamaña 40 x 60 centímetros.
Grampear una de las extremidades en uno de los lados de dos molduras juntas.
Colocar los otros cuadros o molduras juntas en aquellos que ya tiene el nylon grampeado, e iniciar la nueva etapa de grampeado.
Grampear la otra extremidad del nylon en los otros dos cuadros de modo que el nylon quede 2 o 3 centímetros menor que las molduras.
Si fuera hecho conforme descrito, al estirar el nylon para grampear, las molduras quedarán ligeramente levantadas sobre la superficie plana.
Apriete con las manos los cuatro cantos sobre la mesa o superficie plana y empújelos para bajo, haciendo que queden en forma horizontal encima de la superficie.
Después vuelque el cuadro de modo que el nylon quede para bajo y los cuadros para encima, para facilitar la tarea, puede sujetar (provisoriamente) con pedazos de madera para que los cuadros no vuelvan a su posición original y el nylon no venga a quedar flojo, al volcar el cuadro y al ser presionado para bajo, tienda a estirar el nylon para que sea posible grampear el nylon estirado.
Grampear el nylon en un de los lados que están sueltos y con el auxilio de los alicates especiales usted fijará el nylon haciendo el estiramiento final.
Usted debe estirar el nylon al máximo que sus alicates puedan alcanzar y así estirado deberá ser grampeado, haga eso hasta estirar todo el último lado.
Después que los pasos descriptos arriba fueron ejecutados, debe ser pasado pegamento en las extremidades del nylon.
También podrá posible utilizar las grampas para fijar las extremidades, sólo que en vez de las grampas queden del lado de a fuera del cuadro, ellos quedarán en su faz frontal, por encima del nylon.
Estirado y agarrado el nylon, podrán ser cortadas los restos del nylon que quedaron sobrando.
Antes de cortar las sobras, si utilizó pegamento, verifique si el pegamento está seco, si estuviera seco usted podrá pasar un estilete en medio de los cuadros, teniendo así cuatro telas listas.
Después que usted termine ese proceso podrá quitar las maderas que habían sido sujetas para mantener la tela estirada.
A finales de este proceso usted tendrá cuatro telas listas.
La Mesa de Apoyo
Una buena mesa para aplicación de la tinta es un ítem muy importante para el desarrollo de un buen trabajo de impresión.
Si el lugar escogido para el trabajo tuviera poco espacio, puede ser usada sólo una mesa con soportes que facilitan el cambio de moldura.
La mesa en este tipo de operación debe tener sus dimensiones un poco mayores en cada lado de las molduras, 30 centímetros mas o menos.
La altura ideal de una mesa debe ser de 75 centímetros, y nunca inferior a esta medida.
Una mesa con 75 centímetros de altura facilita la ejecución del trabajo dando al serígrafo una posición cómoda.
Puede ser usada para esta finalidad una mesa fuera de uso, y tal vez hasta exista una disponible en su casa, si no tuviera, será bien fácil montar una.
Cualquier mesa que haya de 150 centímetros (1.5 m.) de tamaño, anchura de 100 centímetros (1 m.) y espesor de 2 a 3 centímetros y como ya citado, altura de 75 a 85 centímetros.
El lugar adecuado para la colocación de la mesa debe ser un lugar que ofrezca el máximo de iluminación y ventilación.
Soportes y bisagras
Existen varios tipos de soportes usados en la serigrafía, y que tienen como objetivo principal fijar o afirmar la moldura.
Algunos tipos de soporte puede ser hecho por el propio serígrafo.
El más simple es hecho con un pedazo de madera, de preferencia del mismo espesor de la moldura y es fijado por medio de tornillos en la propia mesa.
La moldura debe ser colocada ya con la tela y sujeta a los quicios.
Este es un proceso simple, es obvio que existen máquinas sofisticadas y adecuadas para serigrafía y que ya viene listas, restando sólo al serígrafo colocar la telas e imprimir.
Pero muchas veces, para el comienzo de la profesión, los recursos para inversiones son pequeños.
Pero es posible improvisar con óptimos resultados, utilizando una mesa fuera de uso, es claro, en buenas condiciones, principalmente en el que se refiere a la superficie que es un ítem de los más importantes.
La superficie de la mesa donde usted irá a imprimir su substrato deberá estar completamente limpia y lisa, pues cualquier tipo de suciedad como granos de arena, cintas adhesivas, finalmente, cualquier cosa que esté en la mesa dejará la marcas en el material impreso.
Si la superficie no fuera bien plana, podrá acontecer que en determinados puntos la tinta no tome en el substrato, dejando fallos en su impresión.
Substrato es el nombre dado a diversos tipos de material que usted imprimirá
Bisagras o Morsas de metal
Las morsas de metal tienen forma de una C, y tiene uno o dos tornillos para afirmar la moldura, osea, la tela.
Existen morsas bien simples, un poco más angostas, conteniendo sólo un tornillo de ahogo.
También existen morsas dobles que son más altas y contienen dos tornillos de ahogo.
Las morsas de metal pueden ser encontradas en casas especializadas en materiales para serigrafía, existe también quien mande hacer morsas específicas en tornería.
Cuando la morsas tenga su espesor un poco grueso, se débe usar un material adicional para nivelar un poco.
El material para nivelar sólo debe ser usado cuando la diferencia sea muy grande, porque en verdad la tela no debe quedar completamente junta en la mesa.
Si la tela quedar junta en la mesa, se corre el riesgo de emborronar el trabajo impreso.
Entre la moldura con la tela y la mesa, debe tener 3 milímetros mas o menos de espacio.
Por lo tanto, no es correcto dejar completamente nivelada la tela con la superficie de la mesa, vea en la figura abajo el error al que nos estamos refiriendo:
Al pasar la manigueta, la tela deberá ceder y después de haber sido pasada la manigueta, la tela deberá volver la posición normal.
La tela deberá ser ensamblada dentro de la morsas y usado el tornillo para apretar, dejando la tela firme.
Las morsas con dos tornillos de ahogo son las más indicadas, ya que ella estará firme en dos puntos, en vez de sólo en uno.
Cuando existe un sólo tornillo de ahogo, la tela queda sujeta a girar y en el caso de encaje de colores podrán desencajar.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO II / TEMAS
• Manigueta o ruedo • Tipos de Gomas • Haciendo una Manigueta • Tipos de corte • Elementos del ruedo • Presión del ruedo • Velocidad de impresión • Mantenimiento del ruedo • Afilación del ruedo • Haciendo un afilador
Manigueta
Es muy importante que el serígrafo conozca las características y las influencias de la manigueta (racleta), pues de ella y de su habilidad manual dependerá la calidad y la definición de la impresión.
La función del manigueta (racleta) es de estirar la tinta sobre el nylon, presionándola, y de esta forma, haciéndola pasar por los minúsculos espacios de la trama del nylon.
La manigueta (racleta) esta formada de una pieza de madera y una lámina de goma, pudiendo ser comprado o incluso hecho en casa.
Tipos De Gomas
La goma sintética tiene como principal características el color negro.
Posee buena resistencia a solventes, pero posee el inconveniente de oscurecer la tinta, principalmente las tintas transparentes claras, pues con el roce en la matriz, ella suelta polvo de goma con coloración oscura.
Goma nitrilíca
La goma nitrilíca tiene la coloración gris plomo, no oscurece la tinta tanto cuanto la sintética, y es más resistente a los disolventes y la abrasión.
Goma Poliuretano
La goma de poliuretano está a la disposición en diferentes coloraciones, este tipo de goma posee alta resistencia la abrasión y eso significa larga durabilidad, permitiendo que el perfil no se altere en largas jornadas de trabajo, además de ser extremadamente resistente a solventes, en gran mayoría, es el material utilizado para los ruedos, el único inconveniente de la goma de poliuretano es que ella genera carga electrostática.
Haciendo una manigueta
Las maniguetas son encontradas ya listas para la venta, pero esto no impide que usted pueda hacer su propia manigueta, existen maniguetas con diversos tamaños, y el tamaño depende de la aplicación, pudiendo ser de 5 cm a un metro o mayor, pero es buen saber como esta hecho, pues pueden existir situaciones en que usted aún deba hacer su manigueta, si no la necesita, la finalidad pasa a ser didáctica entonces.
Es muy simple hacer una manigueta y no requiere herramientas sofisticadas, basta un serrucho, martillo, clavos, madera y la goma que debe ser comprada en casas especializadas de materiales para serigrafía.
Necesitamos de un pedazo de madera, de preferencia bien seca, con 2 cm de anchura por 8 cm de altura.
Con la lija, redondee la parte superior para facilitar la manipulación, esta parte es llamada empuñadura.
A continuación debemos preparar dos pedazos de madera para que sean unidos y colocados en la madera.
El pedazo de madera debe ser unido y pegado, dejando el espacio adecuado para ser colocada la goma.
La goma debe ser del tamaño y anchura del espacio entre los pedacitos.
Para fijar la goma, colóquela en el espacio libre entre los pedacitos y peguela en ellos.
Como da para percibir, la manigueta es bien simple, pero es fundamental para una buena impresión.
Llegó el momento de usar las herramientas, inicialmente, un serrucho.
La empuñadura de la manigueta podrá ser recta, o anatómica, que es la mejor opción.
El pliegue debe ser hecho con el uso de un serrucho, y es preciso de mucha paciencia para hacer el pliegue.
Para colocar la goma debe ser usado pegamento y después pegar la goma mientras el pegamento esté húmedo, los clavos, además del pegamento tienen la finalidad de fijar la goma.
Tipos De Corte
Un detalle importante refiérese al corte de la goma de la manigueta, existen cinco tipos de cortes, cada cual con su uso específico. Son ellos: Rectangular, redondo, chanfleado, doble chanfleado y con cantos redondeados. Vamos a ver las características de cada tipo de corte
El corte rectangular es el más usado, pues permite una buena impresión. La manigueta rectangular cuando es usada correctamente evita que la tinta embole en la tela y también da una buena definición de los detalles.
Observe la figura, y vea la goma con corte recto.
El corte redondo es el tipo de corte de goma muy usado en impresiones industriales, principalmente en las industrias textiles. Observe la figura al lado, note que la goma tiene los cantos redondos.
El corte chanfleado es muy usado para impresiones en cristales y vidrios. Él permite la detención de capas intermediarias de tintas con muy buena definición.
El corte doble chanfleado es el tipo de manigueta muy usada en superficies curvas, tales como, litros, latas y botellas.
El corte con cantos redondeados es recomendado en los casos donde se desea una mayor descarga de tinta, este tipo de corte no da una buena definición, y tiende a emborronar un poco la impresión. Es muy utilizado en la estampería textil, donde son necesarias grandes descargas de tintas, para producir el efecto deseado.
El ruedo con cantos redondeados no se encuentra a la venta, para obtener un ruedo con cantos redondeados, se debe desgastar un ruedo nuevo y utilizarlo hasta alcanzar las condiciones adecuadas.
Creemos que después de esas orientaciones sobre los diversos tipos de corte o maniguetas, usted ya tendrá condiciones de escoger e identificar la manigueta (racleta) adecuada para sus necesidades, y de acuerdo con el trabajo que deberá ser hecho. Son encontrados para la venta maniguetas (racletas), cuya goma puede ser intercambiada, estas son dotadas de un tornillo en su cuerpo, que permite la desmontaje.
De esta manera, el serígrafo puede intercambiar la goma sin mayores dificultades, lo que también facilita una buena limpieza de sus piezas tanto de la goma como del cabo.
Elementos del ruedo que definen la calidad de la impresión
El grado de dureza de la goma y la dureza del ruedo son medidas en una unidad llamada shore, de ahí que, un ruedo puede ser duro o blando. El ruedo duro posee una dureza de 70 a 75 shore.
Los ruedos con 70 a 75 shore son los aconsejados para la impresión con matrices de grandes dimensiones y también para objetos planos, pues presentan una óptima definición y una buena descarga de tinta.
El ruedo blando posee una dureza de 60 a 65 shore.
Los ruedos blandos son los tipos de ruedos aconsejados para impresiones en superficies irregulares o en circunstancias donde es deseada tal característica, como en mallas abiertas para propiciar una buena descarga de tinta.
Se debe tomar cuidado con la presión aplicada en la hora de la impresión, pues elevadas presiones, tienden a arrastrar el tejido, deformando y quitando la impresión del registro, ese cuidado debe ser tomado usando cualquier tipo de ruedo.
Elementos del ruedo que definen la calidad de la impresión
El grado de dureza de la goma y la dureza del ruedo son medidas en una unidad llamada shore, de ahí que, un ruedo puede ser duro o blando. El ruedo duro posee una dureza de 70 a 75 shore.
Los ruedos con 70 a 75 shore son los aconsejados para la impresión con matrices de grandes dimensiones y también para objetos planos, pues presentan una óptima definición y una buena descarga de tinta.
El ruedo blando posee una dureza de 60 a 65 shore.
Los ruedos blandos son los tipos de ruedos aconsejados para impresiones en superficies irregulares o en circunstancias donde es deseada tal característica, como en mallas abiertas para propiciar una buena descarga de tinta.
Se debe tomar cuidado con la presión aplicada en la hora de la impresión, pues elevadas presiones, tienden a arrastrar el tejido, deformando y quitando la impresión del registro, ese cuidado debe ser tomado usando cualquier tipo de ruedo.
La Presión
Durante la impresión es necesario que sea ejercida una cierta presión del ruedo contra la tela, a fin de que la tinta sobre la malla abierta pueda alcanzar el objeto a ser impreso. La tinta debe ser descargada y luego retirar la tinta excedente dejando la impresión con una superficie uniforme, con una adherencia y con detalles más finos, nítidos y bien definidos.
La presión del ruedo es un detalle que el impresor necesita tener bajo control.
Una presión demasiado fuerte provoca problemas de registro pues la malla irá moverse en el sentido en que el ruedo viene ejerciendo la presión.
Se debe usar poca presión en el ruedo, sin embargo, la suficiente para que la tinta encuentre el substrato.
Durante el proceso de impresión no se debe alterar la presión del ruedo.
Esto significa que en un determinado tipo de servicio debe mantener los mismos parámetros de presión.
Si el trabajo fuera de diversos colores se débe mantener la misma presión del ruedo para todos los colores.
Velocidad
La velocidad de impresión es la velocidad con que el ruedo se desplaza de un lado para el otro de la tela, durante la impresión.
En las áreas impresas con mayor depósito de tinta, la velocidad de impresión deberá ser siempre más lenta, para que la tinta pueda ser depositada en cada punto del área de impresión. En las áreas de impresión con detalles más finos, se usa la velocidad más rápida.
Mantenimiento
Las maniguetas, después de que hayan sido usadas, deben ser limpiadas y ser guardadas en lugares que permitan una buena ventilación y fácil acceso al serígrafo. De esta forma, hacemos el uso de una percha que permiten sean guardados varias maniguetas de varios tamaños al mismo tiempo.
La percha es muy simple y fácil y hasta podemos nosotros mismos hacerla
La percha puede ser hecho de un pedazo de madera, que puede ser una tabla con huecos un poco inclinados para encima, de forma que el manigueta no encala.
En estos huecos son colocados pedazos de madera redondeados.
Este elemento puede sernos muy útil cuando tengamos varios tipos de maniguetas.
Afilacíón de la Goma de la manigueta
Sea cual sea el tipo de impresión serigráfica, el ruedo exige constante acierto de hilo, pues es a través de él que es hecho el control de la definición y de la cantidad del depósito de tinta. Como existen diversos tipos de hilo, también existen equipamientos especiales con la finalidad de afilar los ruedos, son los llamados afiladores.
Esas herramientas de afilacion también son producidas en Argentina y Brasil, y con una calidad muy buena, aunque los fabricantes internacionales aún tengan un destaque mayor, por el grado de eficiencia de sus productos.
Haciendo un Afilador
El afilador más simple y que usted aún podrá hacer, es compuesto de dos pedazos de madera, forman un ángulo de noventa grados, adónde es colocada una lija en un de los lados.
El afilador deberá estar fijo en una mesa para un mejor desempeño en la afilación de la goma de la manigueta.
El serígrafo deberá colocar el manigueta acostada de modo que la goma quede paralela con la lija.
Hecho esto, él deberá tomar la manigueta con las dos manos firmemente haciendo un movimiento de va y viene.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO III / TEMAS
• Mecanismos de elevación • Control fuera de contacto • Barras para control • Control en el montaje • Tejidos usados en la tela • Clasificación de las mallas • Tipos de hilos • Material usado en el hilo • Telas metálicas • La tensión de la malla • Tejidos de alto módulo • Elección del tipo de tela
Mecanismos de elevación de la tela
Existen mesas industriales en que el mecanismo de elevación está presente automáticamente.
Observe la ilustración abajo, es una mesa con morsas (soportes) simples y contra peso para impresión plana con proceso manual.
Abajo la ilustración de una mesa de impresión plana, manual y semi-automática.
Abajo otra ilustración de mesa, en el caso una mesa rotativa para impresión de camisetas con 6 cunas simples, como tiene seis cunas, es
para imprimir en seis corazones.
Otro ejemplo de mesa, ahora una mesa rotativa para impresión de camisetas con dos cunas simples, este tipo de mesa puede imprimir en
cuatro corazones.
Otro ejemplo de mesa para impresión en serigrafía, también es manual con morsa (soporte) simple y contra peso.
Vea a continuación algunos mecanismos simples y fáciles de hacer, que usted podrá adaptar a la de su tela.
El mecanismo mostrado abajo es compuesto de un peso y un pedazo de cuerda.
Es importante acordar que el peso no debe ser muy leve y ni demasiado pesado, debe tener un peso moderado, de acuerdo con la moldura.
El mecanismo mostrado abajo es compuesto de un mástil con un contrapeso, el ideal es que cuando le interese confeccionar un mástil, busque uno con rosca sin fin, si no encuentra, mande para un tornero hacer una rosca sin fin, de modo para posibilitar la regulación
La rosca sin fin va a posibilitar el movimiento para la regulación del contrapeso, y también deben ser utilizadas dos tuercas, una de cada lado del contrapeso, que fijarán el contrapeso, evitando que él se desplace en
el momento de levantar la tela.
Otra sugerencia es utilizar una prensa en la moldura y en el soporte.
Observe la ilustración arriba, fue utilizado un pedazo de madera como mecanismo de elevación.
Observe los detalles de la ilustración arriba, el peso es sujeto a la moldura.
Ciertamente usted iría a querer preguntar, pero, cual es la finalidad de estos mecanismos ?
La respuesta es que la finalidad es agilizar el trabajo del serígrafo y facilitar el levantamiento de la moldura.
No puede ser perdido tiempo cuando está ejecutando el trabajo de impresión, pues corremos el riesgo de que la tinta seque en la tela, y si la tinta endurece perjudicará mucho el trabajo, porque será preciso parar la impresión para limpiar la tela.
En este caso, debemos retirar toda la tinta de la tela, usando una espátula o pedazo de regla de acrílico o plástico.
Se Limpia la tela con el disolvente natural de la mesa, o sea, si la tinta fuera la base de agua, naturalmente la limpieza será hecha con agua y una esponja blanda.
Después del lavado la tela debe ser secada con el auxilio de un paño seco o estopa.
Para quitar cualquier duda sobre la limpieza de los trazos del dibujo, coloque la tela en una mesa de luz o a través de la tela contra la claridad, todos los agujeros donde la tinta debe pasar, deben estar sin obstrucciones.
Creo que ahora quedó bien clara la importancia de los mecanismos de elevación, que sirven para agilizar el proceso de impresión.
Con lo descripto hasta aquí, ciertamente puede notar que es muy fácil el arte de la serigrafía.
Usted también observó que la mayoría de los instrumentos pueden ser hechos por usted aún, pero desearse gastar un poco mas, todo el material puede ser adquirido en casas especializadas.
Control del fuera de contacto en la impresión manual
Entendemos por fuera de contacto la distancia entre la malla de la matriz y de la superficie a ser impreso.
La finalidad es promover el desprendimiento de la malla de la superficie en el acto de la impresión.
La medida en que vamos imprimiendo, la malla se va desprendiendo en el mismo punto donde el ruedo toca la superficie.
Ese recorrido permite un perfecto control de capa de tinta y, al mismo tiempo, impide que la imagen se emborrone.
En las máquinas semi-automáticas o aún en muchas mesas de impresión manual, el fuera de contacto puede ser ajustado por medio de dispositivos que forman parte del equipamiento.
Ya en la impresión manual dependemos de otros recursos para el control del fuera de contacto.
Tacos de varios materiales son utilizados para establecer el fuera de contacto en la impresión manual.
Esos tacos son sujetos a la matriz por medio de cintas adhesivas, pero pueden provocar un desnivelamiento de la matriz cuando son usados sin el mismo espesor.
Para el caso de la impresión manual tendremos una cierta dificultad en establecer un fuera de contacto de 2 milímetros en todos los cuatro cantos de la matriz serigrafica si no usáramos un dispositivo o una forma de medir ese espesor.
Un criterio simple y fácil de usar es la barra para control del fuera de contacto.
Barras para el contacto del fuera de control
Ese es un instrumento que puede ser confeccionado por el propio serígrafo.
Su funcionamiento consiste en regular la distancia entre la tela y el substrato en los cuatro cantos de la matriz serigrafica.
Para confeccionar la barra de control usted puede usar una placa de PVC o poliestireno de 1 milímetro de espesor.
Corte la placa en tiras de la anchura de 5 centímetros por 30 centímetros.
En total tendremos 5 tiras colocadas una en las otras, así, la primera tendrá 5 x 30 cm, la segunda 5 x25 cm, la tercera 5 x 20 cm, la cuarta 5 x 15 cm y la quinta 5 x 10 cm.
Colocando las tiras entre sí, tendremos una escala con variación de 1 a 5 milímetros.
Dependiendo de la necesidad de cada trabajo, podemos hacer la barra con más escalas.
En el momento del fuera de contacto y ajustes del soporte de impresión es interesante que utilicemos 4 barras, una para cada canto de la matriz.
De esa forma, tendremos un control preciso del fuera de contacto en todos los cantos de la matriz, evitando problemas de diferentes depósitos o acumulación de tinta o aún, áreas que presenten borrones o fallos en la impresión.
El perfecto paralelismo de la tela con el substrato también es fundamental para impresión de tintas transparentes.
Sin ese control de paralelismo habrá mayor descarga de tinta de un de los lados de la imagen con áreas más oscuras y otras más claras.
Control en el montaje de molduras
Mantener un control de cuadro en la confección de molduras para matrices serigráficas es una tarea simple, pero de gran importancia para los resultados de la impresión.
Muchas firmas de gran porte, que utilizan la serigrafia en gran cantidad, de ahí que confeccionan sus propias molduras, y que deben ser hechas bajo control preciso de cuadro y de ángulo.
Estos detalles interfieren mucho y directamente en los resultados finales de depósito de tinta, definición y registro.
Un dispositivo simple puede ser utilizado para ese montaje, garantizando total precisión.
Consiste de cuatro barras regulables, con apoyo de cuadramiento.
Sus extremidades quedan presas a un sistema de control de presión ejercido por tornillos y mariposas.
Vea los detalles del dispositivo donde la moldura debe ser colocada, sólo con pegamento para que facilite los ajustes de cuadro y del ángulo para después ser ajustados.
¿Como hacer para montar una moldura?
Corte las maderas de las molduras, pase pegamento y péguelas.
Observe al lado el detalle de apoyo de cuadro. Ángulo.
Coloque los apoyos de cuadro, uno en cada canto de la moldura y quite con el tornillo a la barra regulable.
Regule la distancia de las barras y fírmelas a través de los tornillos que son colocados en las canaletas de las barras y fijados a los apoyos de cuadro
Gire el tornillo central, que va a hacer presión en las barras.
Las flechas indican el sentido de la presión que el sistema va a hacer bajo la moldura.
Tejidos usados en el montaje de la tela
La malla es el tejido usado en la confección de la matriz y el éxito de la impresión dependerá en gran medida de la calidad de la malla, de ahí que es importante que la malla presente las siguientes propiedades:
Debe tener una textura regular.
Debe tener una buena resistencia a la abrasión y al desgaste, para soportar los esfuerzos mecánicos del ruedo de la tinta.
Debe ser resistente a la tracción, para presentar una estiramiento satisfactorio y estable.
No debe tener una elasticidad muy grande, para no presentar problemas de registros y al mismo tiempo debe tener una elasticidad que permita retornar a las sus condiciones originales, después de una deformación.
Debe ser resistente a los productos químicos utilizados durante el proceso de impresión, lavado y recuperación de la matriz.
Debe permitir una buena adherencia de las emulsiones fotográficas y de las películas, permitiendo grandes tiradas y lavados sin desplazamiento.
Clasificación de las mallas
Las mallas pueden ser clasificadas cuanto a la linearidad, cuanto al tipo de hilo y cuanto al material usado en la fabricación del hilo.
La malla es un de los importantes factores que determina la descarga de tinta que será hecha sobre el substrato, además de retener la emulsión que delineará el motivo a ser impreso.
La lineatura de la malla es indicada por un número, que significa cuántos hilos la malla posee por centímetro cuadrado.
Esto quiere decir que podemos encontrar mallas de 44, 90, 120, y otras cantidades de hilos por centímetro cuadrado.
Observe las figuras abajo:
Mayor depósito de tinta Menor depósito de tinta
Cuanto menor sea numeración de la malla, menor será la cantidades de hilos por centímetro cuadrado y mayor la descarga de tinta en la impresión.
Cuanto mayor sea la numeración, mayor será el número de hilos por centímetro cuadrado y menor será la descarga de tinta.
Tipos de hilos
Multifilamento: Son hilos formados con varios hilos menores torcidos.
Monofilamento: És formado por un único hilo.
Espesor del hilo: Con el objetivo de proporcionar mejor adaptación a los diversos tipos de impresión, son hechas mallas de misma lineatura, sin embargo, con espesores de hilo diferente.
Así podemos tener hilos más finos que dejan pasar para la superficie, una cantidad menor de tinta producen un depósito, en la superficie, menor de tinta.
Ya los hilos más gruesos producen una capa mayor de tinta y aún tienen la ventaja de que sean más resistentes al esfuerzo de la manigueta y del tensionamiento
La industria los presenta en 3 tipos:
Hilos más finos :::::::::::::::::::::::::::::::: Hilos medios ::::::::::::::::::::::::: Hilos más gruesos.
Material usado en la fabricación del hilo
Aunque la seda haya sido la fibra que dio nombre al proceso silk-screen (serigrafía), actualmente es poco usada por la mayoría de los serígrafos.
Eso porque la seda tiene algún inconvenientes como la fragilidad, rápido desgaste y poca resistencia.
El nylon surgió después de muchas búsquedas hechas por una empresa americana, las búsquedas duraron 10 años mas o menos, cuando los científicos descubrieron una nueva substancia de características parecidas con la seda, la llamaron nylon.
A partir del descubrimiento del nylon, la utilización fue inmediata, por ser más resistente que la seda, por permitir una gran gama de número de hilos por pulgada, por resistir bien a los diversos tipos de solventes y tener mayor elasticidad que la seda.
En los últimos años hubo gran innovación en el desarrollo de la serigrafía.
Y el poliéster dejó para atrás su postor en la confección de mallas, el nylon, considerando ambos monofilamentos.
El poliéster presenta menor estiramiento y mejor registro.
Un factor que determina excelentes características de un tejido es el hilo con menor estiramiento, más resistencia, desarrollado especialmente para el ramo serigráfico, permitiendo la confección de telas con gran estabilidad dimensional y con propiedades equilibradas de trama.
El poliéster PET 1.000 es un tejido especialmente hecho para el uso en la serigrafía.
Las principales ventajas son:
1) Mayor tensión que el poliéster normal y menor caída de tensión ocasionadas por el tiempo, y tiene más tiempo de vida útil.
2) Ofrece mejor registro de impresión durante el equilibrio de fuerzas entre el tejido estirado y el ruedo de impresión.
La fuerte tensión provoca un desplazamiento vertical instantáneo e inmediatamente después del pasaje del ruedo, la tela vuelve a la altura normal.
3) Por su durabilidad presenta exactitud igual en mayores tiradas.
Telas metálicas
Las telas metálicas son hechas con un tipo de malla con hilos de alambre de acero inoxidable o bronce usado en la industria serigrafía, cuando son exigidas grandes tiradas en la impresión de tintas altamente abrasivas como las de la industria cerámica.
Son industrias de azulejos, pisos, manufacturados de vidrios, y de circuitos impresos usados en la electrónica.
Como características, tiene resistencia muy buena, estabilidad óptima; resisten bien a los ácidos débiles, y alta resistencia al calor.
Como inconvenientes, material muy caro y de difícil tensión manual.
Importancia de la tensión de la malla en la nitidez de la impresión
Los cuadros con telas apenas estiradas o flojas provocan borrones de la tinta en la imagen impresa.
Eso ocurre debido al movimiento horizontal de la malla provocada por la fuerza del ruedo.
El tensionamiento (la presión) del tejido interfiere tanto en el sentido horizontal cuanto en el sentido vertical de la matriz, afectando directamente el fuera de contacto (distancia entre la tela y el substrato).
Es claro que además de ese factor existen muchos otros que interfieren en la definición de la imagen depositada por la tinta serigráfica.
Pero el factor que más influye en los problemas de mala definición de una impresión es el fuera de contacto.
Muchos impresores saben y/o ya hubieron oído hablar que las impresiones hechas en máquinas cilíndricas quedan más nítidas.
Esta calidad no se produce solamente por el hecho que el fuera de contacto sea menor, sino también porque la tela se separa de la tinta impresa muy rápidamente inmediatamente después del pasaje del ruedo.
En la impresión plana es posible obtenerse un efecto parecido a través de la utilización de tejidos, como el Poliéster PET 1000, donde la fuerte tensión del poliéster provoca un desplazamiento vertical instantáneo, donde inmediatamente después del pasaje del ruedo, la tela vuelve para su tamaño normal.
Los tejidos de alto módulo
Los tejidos de alto módulo son aquellos tejidos que resisten la mayor tensión y tiene mayor durabilidad y también permiten una mayor velocidad de impresión.
Los tejidos de alto módulo deben ser usados cuando el trabajo de impresión exige mayor velocidad, mejor calidad y una tirada grande con la misma calidad.
Los tejidos de alto módulo deben ser usados en impresiones de grandes formatos, donde el fuera de contacto tiene que ser mayor y los tejidos convencionales pierden la tensión más rápido.
Los tejidos de alto módulo tiene más durabilidad porque la presión provocada es reducida y porque facilita el pasaje de la tinta en el momento de la impresión.
Pistas importantes: Elección del tipo de telas
En los dibujos sin nitidez de líneas, pueden ser utilizadas telas de 25 a 43 hilos por centímetro (imprimir chapados).
En trabajos con nitidez media, deben ser usadas telas de 60 a 81 hilos por centímetro.
En trabajos con alguna precisión de detalles, deben ser usadas telas de 90 a 120 hilos por centímetro.
En trabajos de impresión con trazos finísimos o reticulados, se usa telas de 130 a 200 hilos por centímetro.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO IV / TEMAS
• Que es el substrato • Grupo de tintas • Tipos de tintas • Tinta vinílica oscura • Tinta vinílica brillante • Tinta tipo epóxi • Tinta vinílica acuosa • Tintas de tipo mix
El substrato
Es definido como substrato, el material que va a recibir la impresión.
Sus características químicas y físicas van a definir el tipo de tinta que deberá ser utilizada.
Los substratos necesitan estar en condiciones de recibir tinta y garantizar una buena adherencia, para esto, ellos deben estar totalmente libres de polvo.
En los substratos no pueden haber cualquier tipo de impurezas en su superficie, deben estar totalmente limpios.
Las partículas de polvo pueden llegar la entupir mallas finas, o dejar la impresión con un relieve indeseable.
Aún cuando la impureza sale del objeto impreso, queda la marca de donde no fue depositada la tinta, creando puntos blancos, son los puntos donde la tinta no toma o viene a soltarse.
Un bueno substrato debe tener la superficie lisa, sin amasados y doblados, pues las irregularidades pueden dejar la impresión con diferentes capas de tinta o entonces los dobleces van a hacer surgir franjas sin impresión.
Para ciertos tipos de impresión, como la impresión en botellas, es necesario hacer el calentamiento de los objetos cuando la humedad relativa del aire está elevada.
La oleosidad, grasa, e incluso la oleosidad natural de nuestras manos, pueden dificultar la adherencia de la tinta sobre ciertos substratos.
Este problema es altamente significativo en la impresión de bolsas u objetos de polipropileno y de polietileno.
Su fabricación resulta en una capa superficial de óleo, que impide la fijación de la tinta.
En estos casos, se utiliza un tratamiento para eliminar tal capa, llamado de tratamiento corona.
Grupo de tintas
Las tintas serigráficas son formuladas dentro de patrones establecidos para que cumplan una determinada función, ellas pueden y deben ser mezcladas para permitir el preparado de colores, pasar con precisión por la malla serigráfica sin provocar entupimento de las tramas, permitir buena definición
sobre el substrato, secar rápidamente y presentar perfecta adherencia al substrato.
Cada fabricante búsca y desarrolla materias-primas específicas para que las tintas tengan todas esas características. No es nada fácil formular tintas para serigrafia. En función de la gran cantidad de substratos sobre los cuales se puede imprimir con serigrafia, las formulaciones de esas tintas se hacen muy diferentes unas de las otras, presentando una gran variedad de tintas. Así es indispensable un conocimiento mínimo de cómo utilizarlas en el desarrollo del trabajo serigráfico
Las tintas serigráficas son dividas en dos grandes grupos, las tintas oscuras y las tintas brillantes.
Las tintas oscuras tiene como ventajas el secado rápido, precio menor, buen acabado y buena adherencia.
Como desventaja, las tintas oscuras secan muy rápido en la tela (principalmente en lugares muy calientes), no poseen ningún brillo.
Las tintas brillantes tiene como ventajas el secado rápido, buen acabado, buena adherencia y durabilidad.
Como desventajas, dejan una especie de hilos en la tela si la temperatura ambiente fuera muy alta, si los substratos fueran adhesivos y si fueran recogidos antes de el secado total suelen adherirse unos en los otros, se le llama bloqueo.
Principales Tipos de Tintas
Las tintas del tipo vinílica oscuras son indicadas para la impresión sobre Vinil-PVC, poliéster, acrílico, policarbonato y otros plásticos derivados de PVC.
Las tintas del tipo vinílica son tintas para acabado oscuro, tiene óptima cobertura y flexibilidad, larga durabilidad al exterior y son resistentes a la luz.
La preparación de la tinta del tipo vinílica transparente, es una etapa importante del proceso, la tinta debe ser agitada antes del uso y diluida de acuerdo con la necesidad, y utilizando disolvente vinílico o retardador vinílico en clima caliente y seco.
Como característica importante, todos los colores pueden ser mezclados entre sí, con eso puede ser obtenido cualquier color.
La tinta del tipo vinílica transparente debe secar al aire libre sin tocarla durante 5 minutos, evite el contacto manual hasta una hora y secado total en 18 horas, puede acelerar el secado con calor de una estufa o aire caliente, no ultrapasando los 80 grados.
Para evitar el bloqueo, se debe aguardar el secado total de la tinta para la completa evaporación de los disolventes
Tinta vinílica transparente
Las tintas del tipo vinílica oscuras son indicadas para la impresión sobre Vinil-PVC, poliester, acrílico, policarbonato y otros plásticos derivados de PVC.
Las tintas del tipo vinílica son tintas para acabado oscuro, tiene óptima cobertura y flexibilidad, larga durabilidad al exterior y son resistentes a la luz.
La preparación de la tinta del tipo vinílica transparente, es una etapa importante del proceso, la tinta debe ser agitada antes del uso y diluida de acuerdo con la necesidad, y utilizando disolvente vinílico o retardador vinílico en clima caliente y seco.
Como característica importante, todos los colores pueden ser mezclados entre sí, con eso puede ser obtenido cualquier color.
La tinta del tipo vinílica transparente debe secar al aire libre sin tocarla durante 5 minutos, evite el contacto manual hasta una hora y secado total en 18 horas, puede acelerar el secado con calor de una estufa o aire caliente, no ultrapasando los 80 grados.
Para evitar el bloqueo, se debe aguardar el secado total de la tinta para la completa evaporación de los disolventes
Tinta vinílica brillante
Las tintas del tipo vinílica brillante son indicadas para la impresión serigráfica sobre Vinil-PVC flexible o rígido, poliéster, acrílico, policarbonato y otros plásticos derivados de PVC, también son indicadas para impresión sobre polietileno tratado.
Las tintas del tipo vinílica brillante son de acabado brillante, óptima cobertura, flexibilidad y larga durabilidad cuando son expuestas al exterior y bien resistente a la luz.
En la preparación, la tinta debe ser agitada antes del uso y diluida de acuerdo con la necesidad utilizando disolvente vinílico o retardador vinílico, en clima caliente y seco.
La cantidad de disolvente o retardador indicada es del 10% para cada cantidad a ser utilizada, y todos los colores pueden ser mezcladas entre sí.
El secado de la tinta del tipo vinílica debe ser en un ambiente al aire libre en 5 minutos, manual en 1 hora y el secado total es en 18 horas.
Puede ser acelerado el proceso de secado con calor de una estufa o aire caliente no ultrapasando los 80 grados.
Para evitar el bloqueo, se debe aguardar el secado total de la tinta para la completa evaporación de los disolventes.
Tintas do tipo epóxi
Las tintas del tipo epóxi son indicadas para la impresión serigráfica sobre metales, vidrios, fórmicas, fibras de poliéster, placa de circuito impreso y polipropileno tratado.
Las tintas del tipo epóxi son tintas de acabado brillante, óptima cobertura, media flexibilidad, larga durabilidad al exterior y resistentes a la luz.
Es una tinta con óptima resistencia a los disolventes, alcohol, óleos, ácidos y al calor.
Tintas del tipo epóxi deben ser preparadas, y deben ser mezcladas con catalizador el día del uso.
La preparación de la tinta debe ser del 80% de tinta y un 20% de catalizador, y preparada solamente la cantidad que va a tener el uso inmediato, pues la vida útil de la mezcla es de 5 a 6 horas, si existe necesidad de diluir, utilice disolvente epóxi o retardador epóxi.
Todos los colores pueden ser mezclados entre sí.
Tintas del tipo epóxi deben ser secadas al aire libre, sin tocar de 15 a 30 minutos, recién mantener contacto manual en 24 horas y el secado total en 120 horas.
Para secar en estufas los substratos metálicos, vidrios u otros materiales de resistencia al calor, utilizar 5 a 10 minutos de 120 a 140 grados.
Para polietileno o polipropileno puede ser solamente acelerado en la estufa de 3 a 5 minutos en 80 a 90 grados para secado manual, después proseguir el secado en temperatura ambiente.
Tinta Acrílica Acuosa
Las tintas del tipo vinílica acuosa son indicadas en la impresión sobre tejidos de algodón de tonos claros.
Para impresión sobre tejidos o sintéticos se recomienda el uso de fijador y secado en estufa de 3 a 4 minutos.
Las tintas del tipo vinílica acuosa son tintas de óptimo poder de coloración (tonos bien vivos), toque blando, flexible y óptima resistencia al agua.
Este tipo de tinta ya es suministrada lista para uso, pudiendo, si es necesario, ser diluida, en la proporción de 10 a un 15%, con agua.
Como en la mayoría de las tintas, todos los colores son mezclados entre sí.
La tinta vinílica acuosa es de secado al aire libre, fuera del contacto manual de 3 a 5 minutos, a mano de 1 hora y secado total en 72 horas, pudiendo ser acelerada el secado con calor de una de estufa, aire caliente u otro medio, como una prensa térmica.
Para evitar problemas de bloqueo en el entramado, debe ser aguardada el secado total de la tinta.
Para óptima fijación en tejidos mixtos es recomendado el secado en estufa de 3 a 4 minutos en una temperatura de 120 a 140 grados, con adición de fijador en la tinta.
Tintas del tipo mix
Debido a su altísimo poder de cobertura, las tintas del tipo mix son indicadas para impresión sobre tejidos oscuros, de algodón o mixtos.
Para la impresión sobre tejidos sintéticos, se recomienda la adición de fijador y en la estufa por 3 a 4 minutos a 120 o 140 grados, obteniéndose una mayor fijación.
Es un tipo de tinta de acabado semi-brilloso, óptimo poder de cobertura, textura suave, muy flexible y óptima resistencia al agua.
Ese tipo de tinta es suministrada rápido para uso, pudiendo ser diluida con agua en la proporción de 10 a un 15%, si existiere la necesidad.
Todos los colores pueden ser mezclados entre sí.
Las tintas del tipo mix deben secar al aire ambiente, libre de contacto de 3 a 5 minutos, manual en 1 hora y secado total en 72 horas.
El secado puede ser acelerado con calor de una estufa, aire caliente u otro medio, como prensa térmica.
Para evitar problemas de bloqueo en el entramado, se debe aguardar el secado total de la tinta.
Para óptima fijación en tejidos mixtos o sintéticos, se recomienda el secado en estufa de 3 a 4 minutos a 120 o 140 grados con adición de fijación en la tinta.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO V / TEMAS
• Pelicula o Fotolito? • Diapositivo o Arte Final? • Confección del Arte Final • Como hacer el Arte Final • El Fotolito • Las Variaciones • Arte Final en Computadora • Rapidez y Calidad
¿Diapositivo, película o fotolito?
Dispositivo o fotolito son los nombres genéricos que son dados a una base transparente, que contiene grabada la imagen a ser impresa, la película es el material de base transparente.
El diapositivo (negativo o transparencia) es un elemento extremadamente importante para obtener la impresión con mucha calidad y mucha fidelidad en relación al original.
Así como cualquier otra etapa del proceso serígráfico, la de los diapositivos también sufre una evolución constante.
Los métodos de producción de los diapositivos también son beneficiados por la tecnología actual.
De ahí que, además que consideremos las matrices, tintas y substratos, también debemos considerar la calidad de los diapositivos (transparencias) para la obtención de un buen resultado.
Actualmente el serígrafo viene priorizando la calidad independiente del tamaño de la producción o características del trabajo, felizmente, el número de empresarios del medio serigráfico que tiene esa mentalidad ha aumentado considerablemente, por lo tanto, la elección del método debe basarse también en ese criterio.
Las propiedades de un buen diapositivo (transparencia), es que cuando expuesto a la luz, el diapositivo deberá tener las partes a que sean impresas protegidas de la luz, y en el caso de las impresiones coloridas, cada color deberá tener su diapositivo correspondiente y en los casos de cuadricromia, cuatro diapositivos reticulados.
Si usted está acompañando con atención, debe haber observado, que siempre es citado con mucho énfasis, que para una buena impresión serigráfica, es importante tener una buena matriz, que es el cuadro de madera y el nylon bien estirado y firme en el cuadro, que llamamos moldura.
También es importante escoger la tinta correcta para el tipo de aplicación específica, y también ya describimos los tipos de tinta y cuáles tipos de substrato deben ser aplicados.
También vamos a recordar que substrato es cualquier superficie deseada para la aplicación de la tinta por el método serigráfico.
Diapositivo y la serigrafía
Para que la técnica serigráfica esté entre las más destacadas en fidelidad al original, muchos cuidados deben ser llevados en cuenta en la impresión.
Pero antes, entienda como diapositivo, lo que en otras áreas es llamado de arte final en negro y blanco, en la serigrafía es más o menos la misma cosa con otro nombre, aún porque, la impresión tiene que ser un 100% opaca con papel impreso transparente.
Las características que deben ser evaluadas son:
El espesor de la base del material determina la estabilidad dimensionalidad del diapositivo, pequeñas o grandes variaciones pueden ocurrir dependiendo de influencias externas, como los cambios de temperatura, cambios en la humedad relativa y en el proceso de almacenamiento de las películas.
Las películas son consideradas térmicamente estables cuando tienen una variación de dimensión de cerca de un 0,020% entre el tiempo que sean expuestas a la luz y su uso.
La definición de los contornos de la imagen está directamente relacionado con la reproducción del original, que debe estar en perfectas condiciones.
Cuando el diapositivo sea manual, los contornos de la imagen pueden ser perjudicados por la variación que la tinta puede causar en el papel y otros materiales, como encogimiento o arrugamiento.
Los Bloqueos de la luz entre los papeles usados para la confección de los diapositivos, el nivel de capacidad debe ser considerado.
En el caso de fotolitos, el ennegrecimiento de la capa fotosensible debe ser del 100%.
La posición del diapositivo en relación a la capa de emulsión en el caso específico de la serigrafía, el diapositivo debe ser puesto de modo perfecto en la tela ya emulsionada, para que no exista ningún espacio entre la capa del diapositivo y la capa de emulsión.
Habiendo un espacio, la luz puede no hacer la grabación con una definición perfecta, ya que cualquier espacio abierto va a permitir el pasaje de la luz, direccionándola a otro lugar que no sea el protegido por la capa de imagen de la película.
El diapositivo puede ser hecho manualmente y también por proceso fotomecanico (parecido a un proceso fotográfico).
Actualmente otros procesos se unieron a los dos más conocidos, haciendo la confección de diapositivos muy simplificada, la impresión digital laser, el recorte de la película en plotters son ejemplos de eso.
Proceso de confección de los diapositivos
Para quien hace la matriz es muy importante conocer los procesos de confección de los diapositivos, siendo así, será posible escoger el proceso de acuerdo con el trabajo que irá a ser ejecutado y así determinar la calidad final de la matriz.
El diapositivo manual es aquel hecho por un diseñador y tiene como ventaja presentar un bajo costo.
El diapositivo manual es indicado para quien está comenzando en el proceso serigráfico e irá a ejecutar sólo trabajos simples que no requieren tanta técnica.
El diapositivo manual es indicado para dibujos simples, de tamaños medios de 30x30cm, y que hayan, a lo sumo, dos o tres corazones.
En el diapositivo manual son usados materiales que presenten cierta transparencia como:
En el caso del papel vegetal, las distorsiones, evidentemente, perjudican el encaje de colores, causando serios problema de registros.
La adhesión es también una característica de ese proceso, visto que las tintas usadas para los dibujos son a base de agua.
El poliéster (por encima de 75 microns) es un tipo de material con mejor estabilidad, su único inconveniente es que, con el propio contacto manual, la tinta puede ser fácilmente removida.
En esos casos, se utiliza "spray" apropiado para la fijación de las imágenes y tinta.
Poliéster Terkron tiene ventajas sobre el cristal, pues la adherencia de la tinta es bien fuerte, pero como este papel recibe tratamiento químico para hacerse "lechoso", requiere un tiempo mayor de exposición de luz en la grabación de la matriz.
Poliéster Rubí es una película de poliéster que, en su superficie, posee una capa de laca de coloración roja.
Después de colocado sobre un dibujo la película debe ser recortada en las partes que comprende el motivo, removiéndose la película de las partes en que nada será impreso.
Aún considerando que existen muchas soluciones, hacer un diapositivo manual requiere, por encima de todo, una cierta habilidad y mucha tranquilidad.
Siendo elaborado manualmente, el diapositivo tiene sus aplicaciones un tanto limitadas.
Eso porque pequeños detalles o trazos muy finos tienden a no presentar la correcta capacidad o regularidad de trazo, una vez que es hecho en el tamaño original.
Para quien hace la matriz serigráfica, los diapositivos manuales, generalmente, causan problemas de registro, entonces el confeccionador de matrices debe tener un cuidado redoblado.
Aunque la mayoría de los serígrafos estén acompañados de la evolución de la técnica proporcionada por la alta tecnología, se sabe que aún existen pequeños serígrafos trabajando de modo menos sofisticado.
Como hacer un diapositivo
Aunque este tipo de proceso actualmente es poco utilizado, es posible que alguien crea que es inútil, en la realidad, la descripción de los pasos siguientes en la confección del diapositivo manual, o sea del arte final manual, sirve exactamente para ver cuanto evolucionó en pocos años el proceso de la serigrafía en un todo, es claro que usted va a hacer su arte en la computadora, pero saber como fue hecho y que aún puede ser realizado de la misma forma puede ser interesante en muchos aspectos.
Si cree que no le interesa, deje esta parte, pero permítame matar un poco de mi añoranza de esos tiempos, y describir para quién le pueda interesar realmente.
Acordando que los materiales citados en esta sección sólo serán necesarios mientras sea tomado al pie de la letra, es decir, hacer manualmente su arte final.
Para comenzar, una buena mesa de dibujo. La mesa de dibujo es compuesta de un tapa, que puede ser fijo o regulable en la altura, y de una estructura denominada caballete.
La mesa puede ser toda en madera o tener el caballete en metal.
Con una mesa podemos hacer nuestro diapositivo de dos maneras diferentes:
Quitamos una copia ampliada o reducida del dibujo o logotipo que queremos grabar, colocamos un pedazo de papel vegetal o poliéster encima de esta copia fijada con el auxilio de cinta celo u otro tipo de cinta, de preferencia, cinta transparente.
Después basta conectar la luz de la mesa de dibujo para que usted marque bien la copia y con el auxilio de un bolígrafo, podrá copiarla, obteniendo su arte final a través de otro dibujo.
Existe otra manera de obtener el diapositivo, basta hacer una copia (xerox) de buena calidad, bien negra, y pasar vaselina u óleo mineral en el lado de atrás de la hoja, eso hará que la copia quede transparente permitiendo que la luz ultrapase en el momento de la grabación.
El hecho de sugerir que sea pasado el producto en el lado de atrás de la copia sirve para evitar que pasando en la frente, el producto venga a emborronar la tinta usada por la copiadora, una gran ventaja en ese proceso es la rapidez en la confección del arte-final, sólo que para hacerlo de esa manera, es preciso que tengamos un buen original para que así consigamos una buena copia.
Una desventaja, es que probablemente, podremos utilizar ese arte sólo una vez, pues siendo de papel, ella se retorcerá toda en la grabación debido al calor de las bombillas.
Un detalle importante es que al pasar el óleo o vaselina, débe colocar la hoja en medio de algún periódico para retirar el exceso, apretando el periódico suavemente.
Es bueno tener a mano algunos materiales a fin de obtener un buen dibujo, lo cual podrá ser usado en un diapositivo en la grabación de la tela, entre ellos el transferidor. A continuación, algunos que podrán ser necesarios, si resuelva hacer los dibujos para arte final manualmente.
El bolígrafo es compuesto básicamente de tres partes: punta, reserva de tinta y cuerpo. La punta (que es un filete metálico por donde la tinta escurre y marca el papel) dentro de ella; lo que aparece por fuera es un cuerpo de plástico.
Entre la punta y la reserva de tinta existe una pieza de unión. El cuerpo del bolígrafo es también un envoltura, y la tapa protege la punta del bolígrafo.
Tinta negra bastante líquida, empleada en toda línea de dibujos: publicidad, arquitectura e ilustraciones de trazo.
El nanquín es una única tinta que aprovisiona los bolígrafo de dibujo, pudiendo ser usado para pintura con pincel o para ilustrar.
Los bolígrafos poseen una reserva para la tinta.
Pregunte a alguien con más de 50 años como es un boli tintero, el bolígrafo es la misma cosa.
Cuando usemos un bolígrafo , lo debemos sacudir un poco, para que la tinta descienda, dando continuidad al trazo.
El bolígrafo debe ser usado en la posición vertical, jamás use el bolígrafo en la posición horizontal, observe la figura al lado.
Los bolígrafos pueden ser encontrados en una numeración de 0,1mm a 2,0mm, y conforme su número, produce un determinado tamaño de trazo.
Para limpiar el bolígrafo debemos desmontarlo, lavar las piezas, enjuagar y montar nuevamente.
Todos los bolígrafos tienen el mismo sistema, de ahí que, sabiendo cómo desmontar uno, no habrá problemas para desmontar otros del mismo tipo.
Al limpiar el bolígrafo primero separamos todas sus partes, quitamos el exceso de tinta y lavamos las piezas, enjuagamos y hacemos montar el bolígrafo.
A veces, cuando la tinta queda mucho tiempo dentro del bolígrafo, aún lavandola ella continúa entupida.
Las puntas muy finas deben ser dejadas en un bote con agua, después de algunas horas, o aún de un día para otro, la tinta debe haber alojado y, entonces, lavamos y guardamos normalmente.
Cuando la punta es más gruesa, podemos soltarla del envase de plástico y retirala para el lavado, teniendo el cuidado en la reposición, llenar el envase de agua y largar la punta dentro, ella se acomoda sola.
Pero eso no es aconsejable hacerlo muchas veces, pues siempre existe el riesgo de encontrar o quebrar la punta, estropeando el bolígrafo.
Otra opción es el uso de un líquido especial para limpieza de bolígrafos, que es comercializado en tiendas especializadas
Los bolígrafos tienen espesores diferentes, como las lapiceras, siendo caracterizado cada espesor por un determinado color, que varía de fabricante en fabricante.
En medida, los bolígrafo varían su espesor de 0,1mm hasta 2,0mm, siendo encontradas fácilmente en el mercado especializado.
Las escuadras tienen una forma triangular, (errado el nombre, debería ser triángulo, no?) son hechos en plásticos o acrílicos transparentes, para permitir la visualización del dibujo durante la ejecución.
Es bueno tener además del cuadro, dos reglas acrílicas de buena calidad. Estas reglas deben ser una de 30cm y la otra de 50cm o 60cm.
Como el propio nombre dice, el adaptador es adaptado al compás para el uso de la punta del bolígrafo.
Se usa de esta forma, para hacer círculos o curvas utilizando la punta del bolígrafo .
Las Letras Transferibles eran muy usadas en la confección del diapositivo, cuando este requería algún tipo de palabra o número.
La marca más conocida es la Letraset, aún puede ser encontrada en las casas especializadas en material dibujo.
La aplicación de las letras transferibles, es simples, es sólo alinear la letra deseada y con un bolígrafo común, o sea, esferográfica, friccionar levemente sobre la letra, y la letra irá a transferirse automáticamente de la cartela (cartón) para el papel.
El Estilete es formado de una lámina embutida en un cabo y fraccionada de espacio, permitiendo con eso, que sea quebrada la fracción, es utilizado para cortar papel o para apuntar lápiz, o finalmente, cortar cualquier cosa.
La curva francesa es hecha de plástico transparente con formas y curvas variadas, tanto en sus bordes como en su interior, presentando moldes vaciados. Este material es muy útil para finalizar dibujos gráficos, posibilitando cualquier tipo de curva, sea ella abierta o cerrada.
El compás es un instrumento de dos puntas, y que sirve para trazar círculos en varios tipos y tamaños. Existen compases de diversos tamaños y modelos, presentando varios accesorios.
Los accesorios más importantes para nosotros son la barra elongadora (para aumentar el rayo del compás) y los adaptadores para bolígrafo.
Soluciones en Acrílico son modelos variados en círculos, cuadrados, figuras, etc.
La utilización de soluciones facilita el dibujo, pues basta tengamos la solución correcta que, en pocos minutos, tendremos el dibujo original listo.
Para trazar dentro de la solución, debemos conducir el trazo al largo de los contornos de la solución una sola vez.
Las soluciones, en general, presentan chanfles en sus contornos o puntos en elevación, no permitiendo así el contacto directo de la solución con el papel, evitando que emborrone.
El Fotolito
Diapositivo Fotomecanico el diapositivo obtenido a través de un proceso conocido como fotomecanico que aunque haya características semejantes al proceso común de fotografía, guarda aspectos específicos para la aplicación en artes gráficas.
El fotolito, es un diapositivo fotomecanico, e independientemente del tipo, tamaño o número de colores, los fotolitos son de una calidad muy buena para la grabación de una matriz debido a su estabilidad dimensional, transparencia en la base y fuerza en las áreas del motivo a ser impreso. De un modo general, fotolitos fotomecanicos son de costo alto para muchos tipos de trabajos.
En el fotolito fotomecanico, tiene el principio de transferir la imagen de un original para una película gráfica.
Durante el proceso, la luz actúa químicamente sobre la película virgen, y después de la revelación, el dibujo queda grabado en la película.
Y a finales del proceso, la grabación presenta fuerza en las áreas que componen el dibujo y transparencias en las áreas que no lo componen.
La fuerza de la película acontece debido a la existencia de partículas del brometo de plata, que son sensibles a la luz que después de la revelación, dejan una capa de plata metálica en las áreas expuestas.
Las máquinas de fotolito consisten en una puerta original, se ajusta la ampliación y el foco, la película virgen es colocado en el porta-película y se efectúa la exposición.
Las áreas blancas originales serán reflejadas para dentro de la máquina, alcanzando la película virgen que quedará negro en esas áreas después de la revelación y las áreas negras no reflejadas quedarán transparentes después de la fijación.
Después de la revelación, percibimos que la película resulta con el motivo (dibujo) grabado en el tamaño deseado, que podrá ser reducido o ampliado, pero con la imagen en negativo.
Fotolito negativo Fotolito positivo
Para invertir la imagen y obtener el diapositivo (negativo) en positivo, es necesario sacar un contacto (copia) de ese negativo para otra película virgen, obteniendo así la imagen de la forma deseada.
Las variaciones
Pueden existir variaciones cuando existe algún error al estirar la película, pues la imagen es impresa por medio de líneas, o superficies continuas, pero en condiciones normales, tiene forma perfectamente definida, sin medios tonos o sombreados.
El dibujo es formado por contrastes negro y blanco, y es obtenido por medio de fotografía, directamente.
Básicamente, xerox en negro y blanco actual.
Benday un conjunto de elementos definidos con puntos, líneas y trazos que presentan una distribución regular en la superficie aplicada, dando la sensación de una textura uniforme. Se Consigue varios efectos que crean la sensación de tonos más claros o más oscuros, dependiendo del tamaño de los elementos.
Reticulado es el medio por el cual se hace posible una foto o un motivo (dibujo) con medios tonos. También puede ser utilizado para la obtención de diferentes efectos.
Consiste en la colocación de una película especial, que crea una barrera a la acción de la luz, durante la fotografía, para la obtención del fotolito y divide la imagen en pequeños fragmentos llamados puntos.
Donde el dibujo posee áreas más claras, la luz será reflejada con mayor intensidad, venciendo lo sombreado de la retícula.
En las áreas más oscuras, la luz será con mayor intensidad y conforme la luminosidad del original podemos reproducir las imágenes en medio tono, con un proceso que imprime áreas definidas.
Después de la obtención del negativo, quitamos un contacto (copia), para invertir la imagen y que lleguemos al positivo.
La utilización de la retícula es hecha por el proceso de fotografía y el material que proporciona el reticulado es colocado en contacto con la película virgen, por la parte de adelante, en la hora de la fotografía, de forma que la luz pase por ella, antes de alcanzar la película.
Combinado es el fotolito que fue preparado con una combinación de las diferentes características de los fotolitos. El fotolito reticulado o benday puede variar cuanto a la lineatura, que es la indicación de cuantas líneas de puntos el fotolito presenta.
Una lineatura de 54 líneas, significa que ese retícula o benday, posee 54 puntos por cm lineal.
Cuanto mayor es el número de líneas, pero puntos por cm y, consecuentemente, menor el tamaño del punto.
Cuanto menor la lineatura, mayor el número del punto, de ahí que, al encomendar un fotolito, es necesario indicar la lineatura deseada.
La cuadricromia es un sistema de impresión para la reproducción de cualquier original colorido.
Haciendo la descomposición de la imagen en cuatro colores básicos, por medio de fotomecanica.
Ese proceso es fundamentado en la teoría de los colores, donde es posible reproducir cualquier color, utilizando el amarillo, el cyan (azul), el magenta (rojo) y el negro, haciendo combinaciones de colores en proporciones diferentes.
Por medio de la fotomecanica, con la utilización de filtros especiales, el original es fotografiado 4 veces, una foto para cada color, y después esas fotos filtradas son reticuladas.
Para cada color tendremos un fotolito, que, si son impresos con tintas adecuadas, presentaran el visual del original, pues la sobrexposición de las retículas de diferentes tamaños, con diferentes colores, hará el efecto visual de la mezcla de colores.
Los fotolitos para la obtención de cuadricromia, son hechos de manera convencional.
Con el auxilio de la electrónica y de la informática, esa separación de colores de un original colorido, puede ser hecha por laser o escáner.
El proceso consiste en la lectura óptica del original y la reticulacion directa sobre la película virgen.
Ese proceso además de ser más preciso y más barato, permite mucha agilidad en la selección de colores.
Cuidados especiales:
La retícula, o la transparencia de la película, debe estar en contacto con la emulsión fotográfica, durante la grabación de la tela, para que no haya problemas de definición de los trazos en la impresión
Para eso el dibujo debe andar con su lado legible en el lado que va a estar en contacto con la matriz, o sea, en el lado de la emulsión.
Este detalle también debe ser mencionado cuando mandamos hacer un fotolito en estudios especializados, pues normalmente el fotolito es hecho con la parte transparente del lado ilegible, eso es común en offset, lo que podría causar problemas de definición en la impresión serigráfica, principalmente cuando sean impresos trazos muy finos o reticulados.
Dependiendo de la malla a ser usada en la matriz serigrafía, los detalles finos pierden su definición, llegando aún a no revelarse, a pesar del fotolito, técnicamente, haber sido bien hecho.
Queda la información de la necesidad de usarse una lineatura menor, es decir, puntos mayores dependiendo de la apertura de la malla de la tela.
Todo diapositivo (fotolito) debe tener sus partes negras totalmente opacas y sus partes transparentes totalmente transparentes, solamente así la exposición a la luz cumplirá totalmente su papel en la grabación de la matriz.
Diapositivo o arte final en la PC
En los días actuales, varios tipos de fotolitos son obtenidos a través de ordenadores y equipamientos denominados imagesetters, en un proceso totalmente digital, pero las características de las películas continúan siendo las mismas: son películas compuestas por una capa de poliéster revestida de película fotográfica negra.
Imagesetters son equipamientos muy sofisticados, que permiten realizar grabación de la película fotográfica directamente del archivo hecho en el ordenador, almacenandolo en un disquete.
De esta forma, usted graba su imagen en un disquete y lo envía a una empresa que posea un imagesetter.
A través del lenguaje PostScript, el imagesetter grabará, punto por punto, la imagen en la película virgen que, después del revelado en una procesadora especial, presentará una alta definición.
Las empresas que hacen esta operación, son especializadas en la utilización de imagesetters, que solamente prestan servicios de salida.
Usted envía su disquete con las imágenes y la empresa le devuelve un fotolito digitalizado.
Ya quedó comprobado que el ordenador reduce costes en relación al proceso foto-mecánico, y que trae una gran agilidad a los trabajos.
Con el lanzamiento de software gráficos, como el corel draw, quedó mucho más fácil crear el dibujo que usted desea sin los obstáculos e imperfecciones que forman parte del proceso manual de obtención de un diapositivo.
Los windows vinieron a facilitar aún más la operación con software de dibujo y tratamiento de imágenes con una serie de recursos que mejoran el desempeño de esos programas.
A primera vista, operar un software puede parecer difícil y exigir muchos conocimientos.
Pero, muchos de ellos ya vienen en español y el sistema windows facilita mucho su manejo.
El uso creciente de los software muestra como la serigrafía ha evolucionado en cuanto al proceso de impresión.
Es una técnica que se moderniza cada día, generando producciones en cualquiera escala y con calidad casi incomparable.
Practicidad, rapidez y calidad
Los trabajos en serigrafía sufrieron una enorme evolución, lo que antes exigía una infinidad de layouts e incontables marcaciones de colores, hoy se hizo muy fácil gracias a la computación gráfica.
Los software son herramientas de creación perfectas, capaces de reproducir cualquier idea y que está evolucionando constantemente.
Con aliados tan fuertes, los servicios de serigrafía fueron bastante facilitados, eliminando etapas antes mucho mas complicadas, lentas y principalmente que envolvían costos muy altos.
Para la serigrafía, programas que sean capaces de producir layouts y diapositivos ahorran tiempo y gastos, además que garanticen precisión y calidad.
Son detalles tecnológicos aliados a los costos de montaje y producción que despiertan interés en la producción de impresiones serigráficas en pequeña, media y en ancha escala.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO VI / TEMAS
• Confección de Matrices • Produtos Desengrasantes • Emulsiones Serigráficas • Sensibilización de la Emulsión • Otros Tipos de Emulsiones • Defininición y Resolución • Aplicación de Emulsiones • Cuidados Básicos • Cantidad de Capas • Secar la Emulsión en la Tela • Grabación de Tela
Confección de Matrices
Una de las etapas de la confección de matrices es la aplicación de una emulsión fotosensible en la tela, esta etapa es llamada de proceso directo.
El principio básico del proceso directo es fundamentado en la mezcla de sensibilizante en la emulsión, después de la mezcla, y emulsión queda sensible la acción de la luz, posibilitando la grabación de un diapositivo, pues la emulsion queda sensible a la acción de la luz.
Arte final en Blanco y Negro
El proceso es simple, las áreas que son expuestas a la luz sufren una reacción química quedando insolubles.
Pero las áreas que no sufren acción de la luz, quedan protegidas por los trazos del diapositivo, quedando solubles, y son removidas en la hora de la revelación de la tela.
La confección de matrices, en el transcurrir del proceso es la etapa de mayor importancia, pues ella determinará la calidad final del trabajo final a ser realizado durante la impresión.
Antes de la grabación de la matriz y después de la misma estar estirada, conviene seguir ciertas etapas de preparación.
Ciertamente usted puede estar queriendo preguntar cual la razón de prepararse la malla antes de aplicar la emulsión?
La respuesta es simple, las mallas reciben diversos tipos de tratamiento químico durante su fabricación y pueden venir de fábrica impregnadas con algún tipo de producto.
Además de eso, durante el reposo es prácticamente imposible evitar el polvo que se acumula entre los hilos.
La manipulación de la malla acaba por contaminarla con la grasa proveniente de las manos de los operadores y de los estiradores.
La adherencia de la emulsión en la malla es perjudicada por la presencia de residuos, de ahí que es preciso verificar la malla en la cual va a ser aplicada la emulsión.
Comience verificando la presencia de polvo y grasa, la grasa y el polvo disminuyen el tiempo de vida de la matriz.
Los "ojos-de-pez" y otras manchas también tienen origen en el mal desengrase de la tela, esos también son problemas.
Las partículas de polvo que se sueltan en la revelación generan orificios que necesitan ser retocados y las que no se sueltan durante la revelación, pueden soltar después, durante la impresión.
En la limpieza de las mallas no deben ser usados alcohol o disolventes porque estos productos no retiran el polvo, sólo esparcen la grasa de un lado para otro, sin removerla.
Aunque los detergentes y los jabones sean más eficientes que el alcohol, tampoco son indicados, pues dejan en la superficie de la malla mucha alcalina, lo que no es nada bueno para la adherencia de la emulsión, ya que la alcalinidad propicia el deterioro de las moléculas.
Productos Desengrasantes
Siempre se recomienda a los serígrafos que usen productos específicos para el desengrase y la preparación de las mallas.
Los siguientes desengrasantes pueden ser encontrados en casas especializadas:
*Prepamsk es un desengrasante en gel concentrado, para el uso general.
Es muy eficiente, no produce espuma excesiva, no es corrosivo y es biodegradable, como es ecológicamente correcto, puede ser usado sin problemas.
El *Seriprep 102 es un desengrasante líquido concentrado, sin silicona o aditivos concentrados, el *Seriprep 102 elimina cualquier tipo de grasa y residuos.
También reduce la carga estática y la aparición de micro-orificios en las matrices al eliminar las partículas de óxido.
Funciona como agente de superficie, aumentando substancialmente la fluidez de las emulsiones sobre la malla tratada.
El *Seriprep 101 es un tipo de desengrasante concentrado, tiene una fina acción abrasiva que raya la superficie de los hilos.
Este efecto es para facilitar la posterior adherencia de emulsiones y películas.
Es especialmente indicado en el desengrase de telas nuevas, y en los casos donde la adherencia de la emulsión es más difícil, como en la adherencia de películas capilares sobre mallas de poliéster.
En la realidad, el uso de *Seriprep 101 es útil en cualquier situación, pues su acción abrasiva ayuda en la remoción de residuos de tinta u otras impurezas encontradas en las telas recuperadas.
El desengrase es el proceso de preparación de la malla serigráfica antes de la aplicación de la emulsión.
En la realidad, el proceso de preparación previo de la malla envuelve más que una simple remoción de la grasa, pero el desengrase es muy importante para obtener una buena matriz.
Emulsiones para serigrafía
Emulsiones para serigrafía son una mezcla de resinas en suspensión acuosa, de media para alta viscosidad, que, cuando sensibilizadas, se modifican con la acción de la luz.
Normalmente son utilizadas resinas de PVA o de PVOH, que tienen la interesante propiedad de que sean solubles en agua.
De ahí que, todas las emulsiones, aún después de secas, se disuelven con agua.
Pero existe una cosa que las hace insolubles: es su exposición a la luz, y una vez sensibilizadas, las emulsiones quedan sujetas a la acción de la luz, que modifica la estructura de sus moléculas, haciendo la capa de emulsión insoluble en agua.
Si pensáramos que podemos exponer a la acción de la luz sólo una parte de la capa de emulsión, descubrimos que podemos exponer a la acción de la luz
sólo una parte de la capa de emulsión, descubrimos que la podemos usar para reproducir imágenes.
Así, con el auxilio de un diapositivo (fotolito o arte final), podemos grabar en la capa de emulsión áreas solubles y áreas insolubles.
Las áreas que no sean expuestas á luz permanecerán solubles y serán fácilmente removidas con agua y formarán el estencil, que es una mascara que reproduce la imagen.
En la serigrafía la emulsión funciona como estencil, es decir, es la emulsión quien define la imagen, delimitando las áreas por donde debe pasar la tinta.
Se puede decir que son dos las propiedades exigidas de un material utilizado como estencil:
La fidelidad de copia, que implica en definición y resolución.
La resistencia a productos químicos y al desgaste físico y también a la abrasión.
Una buena emulsión debe tener fidelidad de copia y resistencia a productos químicos y al desgaste físico y también a la abrasión.
Las emulsiones pueden ser encontradas en dos tipos:
Propia para impresión con tinta a base de disolvente.
Especial para impresión con tinta a base de agua.
Las emulsiones no sensibilizadas pueden ser almacenadas por un buen tiempo, ya las sensibilizadas duran hasta cuatro semanas, cuando mantenidas en ambiente fresco, ventilado y protegido de la luz.
Sensibilización de la Emulsión
Las emulsiones pueden ser sensibilizadas con bicromatos o diazo. Los bicromatos pueden ser sodio, potasio y amoniaco, de estos el más usado es el de sodio.
La mezcla de emulsión debe ser en la proporción de 9 partes de emulsión para 1 parte de sensibilizante. Debe ser usado un vaso graduado para medir correctamente las partes que serán mezcladas.
En la hora de la mezcla, debe tener un cuidado muy especial, no realice movimientos rápidos para evitar crear ampollas en la emulsión, lo que irá a causar "ojos-de-pez" al revelar la tela. Lo correcto es hacer movimientos lentos en forma de ocho, hasta la mezcla quedar bien homogénea, después dejar reposar por lo menos 20 minutos antes de usar para emulsionar la tela.
El diazo posee excelente resistencia al tiempo y puede ser almacenado por periodos más largos que los bicromatos y también presenta alto grado de definición de trazos finos.
El diazo necesita de más tiempo de exposición y su grabación es hecha con radiaciones luminosas ricas en rayos ultravioletas.
La proporción de la mezcla del foto sensibilizante en la emulsión fue indicada para ser en 9 partes de emulsión para 1 parte de sensibilizante, es decir seguido por los serígrafos, pero es siempre recomendable leer las instrucciones del fabricante, tanto de la emulsión fotográfica en cuánto a foto sensibilizante, pues pueden existir variaciones, en este caso, deben ser de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Otras Emulsiones
Existen otros tipos de emulsiones, como la emulsión fotopolímera, que es fabricada con resinas que ya son, por sí sólo, sensibles a la luz.
Por esto no necesitan ser sensibilizadas, ellas ya vienen listas para el uso y proporcionan excelente fidelidad de copia, obviamente, deben permanecer
guardadas en ambiente seco, fresco y medio oscuro, tiene poco tiempo de almacenamiento.
También existen las emulsiones diazo-fotopolímeras, que son emulsiones fotopolímeras que llevan una pequeña dosis de diazo en su composición.
Son también llamadas emulsiones de pareja-cura, por que tienen un doble sistema de sensibilización.
Estas emulsiones reúnen las mejores calidades de los sistemas diazo y fotopolímero y son las más resistentes, sin embargo, mucho más caras.
Muchas de ellas son universales, lo que significa que resisten a todo tipo de tinta utilizada en la impresión serigrafía.
Las emulsiones fotopolímeras y las emulsiones diazo-fotopolímeras son menos utilizadas por su alto costo, solamente en grandes estamperías pueden ser encontradas.
Definición y Resolución
Se entiende como definición la capacidad de la emulsión de recortar con precisión los límites de la imagen.
Cuando una emulsión tiene buena resolución, los más finos detalles son reproducidos con mucha perfección.
Las etapas de la preparación de una tela emulsionada son la sensibilización, aplicación de la emulsión y el secado de la emulsión.
Como detalle muy importante, esas tres etapas deben ser hechas en una sala oscura.
Se llama sala oscura a un ambiente con iluminación adecuada para el trabajo con productos sensibles a la luz, en este caso, la iluminación del ambiente tiene que ser tal que no afecte la emulsión.
De ahí que debe ser evitada toda luz que contenga estas radiaciones, inclusive la luz del día, eso sólo antes de revelar la matriz.
Basta mantener el ambiente de trabajo bajo iluminación de predominio del amarillo o rojo.
Es decir fácil como el uso de bombillas amarillas o rojas, hoy en día, bastante comunes.
Aplicación de Emulsiones
La aplicación de la emulsión en la tela es el proceso por el cual construimos la capa de emulsión, que resulta en el estencil de la matiz serigráfica.
De ahí que, esta etapa es muy importante, pues la capa ahí construida es la definitiva, ella es la que va a determinar la calidad final de la impresión.
Para pasar la emulsión, se coloca la tela en posición vertical y se aplica una capa de emulsión de manera uniforme en toda la extensión de la tela.
Si la capa no fuera uniforme, quedarán espesores diferentes y causarán diferencias en el depósito y en la cobertura de tinta.
Y en el momento de exposición a la luz, si hubieran diferencias de espesor en la capa de emulsión, el área con mayor cantidad de emulsión necesitará de más tiempo de exposición, y la área con menor espesor quedará demasiado tiempo en exposición, eso va a dificultar la revelación de la tela.
En los dos lados de la tela deben ser pasadas capas uniformes, con cuidado muy especial en el lado de la tela que entrará en contacto con el substrato, la emulsión deberá ser una capa bien lisa, pues cualquier irregularidad, por menor que sea, perjudicará la definición de la imagen.
Cuidados Básicos en la Aplicación de la Emulsión
Antes de aplicar la emulsión, certifíquese de que la emulsión no contiene pequeñas ampollas, las ampollas pueden transformarse en rayas y rajas en la capa.
La aplicación debe ser lenta y continua para evitar la formación de ampollas de aire.
Nunca pare el ruedo en la mitad del recorrido, pues eso causa la acumulación de emulsión en el área parada.
Pare en los bordes y recolecte con el propio ruedo el exceso de las bordes.
Además del ruedo, existe quien prefiera usar canalones aplicadoras de emulsión, que son propias para esta finalidad, y son fácilmente encontradas en el mercado.
Sea cual fuera el instrumento utilizado, aplique siempre la última capa por el lado de dentro de la tela, de manera a empujar la capa de emulsión a través de la malla, para el lado de fuera.
Si utiliza el ruedo, el ruedo debe tener 1 centímetro menos que la anchura interna del cuadro.
Si utilizar un canalón, el tamaño del canalón debe ser de 1 centímetro menor que la anchura interna del cuadro.
Nunca use ruedos o canalones mucho menores que los cuadros, para evitar la superposición de capas.
Siempre prefiera un canalón con una borda bien regular y tome todos los cuidados para conservarla siempre así.
Irregularidades en la borda del canalón originan en defectos en la capa de la emulsión.
Para mallas más abiertas, prefiera un canalón de bordas redondeadas, que depositará mayor cantidad de emulsión.
Para mallas más finas, que requieren cantidades menores de emulsión, use un canalón de bordes finos.
Algunos canalones tienen los dos tipos de borde, una de cada lado. Siguiendo estas instrucciones, con certeza, usted tendrá buenos resultados en la hora de la impresión.
Cantidad de Capas
La aplicación de la emulsión debe ser hecha de los dos lados de la tela, siendo dos aplicaciones en la tela por dentro del cuadro o moldura, quedando en contacto con el substrato.
Cuando es aumentado el número de capas de emulsión por dentro, también es aumentada la resistencia de la matriz.
En el caso de que sean aumentadas el número de capas de emulsión por fuera, en la parte que quedará en contacto con el substrato, tendremos más definición de la imagen.
Grabación de la Tela Mesa de Luz
El copiado de matrices exige exposición a la luz, y que debe observar ciertos ítems, como una mesa de luz apropiada, rica en rayos ultravioleta.
Estos rayos ultravioleta provocarán la reacción de endurecimiento de la emulsión en buenos niveles, garantizando a la matriz una buena calidad en el trabajo.
Es posible adquirir una mesa de luz para serigrafía lista, si usted busca en las casas del ramo, quedará muy sorprendido con el valor que es cobrado por una caja con una luz en medio, una bombilla, y a veces un temporizador para desconectar la bombilla en un determinado tiempo.
Como nuestro objetivo es gastar poco, optamos por explicar como hacer la mesa, antes de comenzar la construcción de la misma, busque y verá que usted economizará bastante dinero sólo en la mesa de luz.
Para una mesa de luz o hacer una mesa de luz basta tener madera, clavos y un vidrio.
En el cubo será instalada la bombilla o las bombillas, si así lo desea.
El cubo debe tener huecos para permitir la ventilación, y su interior debe ser blanco, para distribuir y reflejar la luz mejor, puede ser obtenido óptimo resultado, forrando el interior del cubo con papel laminado -PISTA- la bombilla deberá estar a distancia de 50cm del vidrio, donde será colocada la tela. Pues muy cerca, provoca el endurecimiento de la emulsión por el calor térmico.
Grabación de la Tela Mesa de Luz
El copiado de matrices exige exposición a la luz, y debe observar ciertos ítems, como una mesa de luz apropiada, rica en rayos ultravioleta.
Estos rayos ultravioleta provocarán la reacción de endurecimiento de la emulsión en buenos niveles, garantizando a la matriz una buena calidad en el trabajo.
Es posible adquirir una mesa de luz para serigrafía lista, si usted busca en las casas del ramo, quedará muy sorprendido con el valor que es cobrado por una caja con una luz en medio, una bombilla, y un temporizador para desconectar la bombilla en un determinado tiempo.
Como nuestro objetivo es gastar poco, optamos por explicar como hacer la mesa, antes de comenzar la construcción de la mesa, busque y verá que usted economizará muchos pesos sólo en la mesa de luz.
Para una mesa de luz o hacer una mesa de luz basta tener madera, clavos y un pedazo de vidrio.
En el cubo será instalada la bombilla, si así lo desea.
El cubo deben tener focos para permitir la ventilación, y su interior debe ser blanco, para distribuir y reflejar la luz mejor.
Es obtenido óptimo resultado, forrando el interior del cubo con papel laminado.
Si el vidrio queda muy próximo a la bombilla, el calor generado por la bombilla provoca el endurecimiento de la emulsión por el calor térmico, y no por la acción de los rayos ultravioleta provenientes de la luz, como es esperado.
En el cubo será instalada la bombilla.
El cubo debe tener focos para la ventilación, y su interior debe ser blanco o forrado con papel laminado para distribuir y reflejar la luz adecuadamente.
Como debe quedar la mesa de luz lista.
Los cubos pueden ser hechos rectangulares, cuadrados o cónicos.
El cubo debe ser elaborado de forma que después del montaje de la mesa y la colocación de la bombilla, la bombilla deberá estar a una distancia de 50 cm del vidrio, donde será colocada la tela.
El pie de la mesa es formado por dos trozos de tablas
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO VII / TEMAS
• Tratamiento de la Tela • Emulsionamiento de la Tela • Secado de la Emulsión • Exposición a la Luz • Insuficiencia de Luz • La Grabación de la Matriz • Proceso Capilar • El Uso del Fotcap Circón • Adhesivos • Revelación de la Tela • Cubir de la Tela • Desgrabación de la Tela
Tratamiento debido en la tela
Toda la producción de matrices serigraficas, implica en la formación de una capa foto sensible (es la emulsión) sobre una malla (puede ser el nylon o poliéster).
Para que sean obtenidas matrices durables, la unión entre la emulsión y la malla debe ser lo más completa posible.
Los grandes causantes de problemas de esa naturaleza son las grasas que, si no fueran removidas, perjudicarán todo procedimiento de aplicación de la tinta.
Emulsionamiento de la tela
Existen varias técnicas para que sean preparadas las matrices.
Pero todas las técnicas parten de un punto fundamental, este punto fundamental es la tela estirada que recibe la aplicación de una emulsión, y queda dependiendo del resto del proceso, que es la grabación futura de la matriz.
Solamente cuando la malla desengrasada esté bien seca y limpia, estará lista para recibir la capa de emulsión.
Las emulsiones en forma líquida son depositadas directamente sobre la malla utilizando el ruedo de goma, aunque es utilizado para aplicar la tinta en el substrato, o por medio de una canaleta.
La emulsión debe ser bien escogida, pues normalmente la capa depositada sufre un encogimiento durante el proceso de secado. Eso hace que esa capa tome el término de la malla, que perjudicará seriamente la calidad de las impresiones hechas con esta matriz.
Secado de la emulsión
Entre las varias etapas que comprenden la grabación de una matriz, el secado de la emulsión fotográfica tiene un destaque de gran importancia.
Después de apliquemos la emulsión fotográfica en estado líquido en la tela, se requiere un secado adecuado para que el proceso de exposición sea obtenido de forma llena y correcta.
Antes de la exposición a la luz, la emulsión debe estar completamente seca en la tela.
Si la capa de emulsión no fuera uniforme, podemos afirmar que debajo la película superficial de la emulsión aparentemente seca, pueden existir áreas no secas que causarán muchos problemas en la grabación, perjudicando los resultados finales.
En este caso, lo que acontece es que las partes húmedas que poseen sensibilidad reducida al endurecimiento a través de la acción de la luz, harán imposible el secado perfecto y uniforme.
La primera regla para el secado de la emulsión es secar naturalmente o utilizando un secador de cabellos, pero siempre lejos de cualquier fuente de luz rica en rayos ultravioletas.
Sólo son obtenidos óptimos resultados en el secado de la emulsión secando en penumbra durante la aplicación y el secado.
Es obvio que no da para trabajar en la oscuridad, entonces es recomendable (necesario) secar la emulsión en una sala iluminada con una bombilla amarilla o roja, de esas de tipo de decoraciones navideñas.
Exposición a la luz
La fuente de luz deberá ser rica en rayos ultra violeta para que sea posible obtener la adecuada sensibilización por parte de la emulsion.
Finalmente, la exposición a la luz es una de las etapas más importantes en la confección de una matriz, de ahí que se requiere de cuidados y atención redoblados.
Básicamente, la luz ultra violeta es usada para endurecer las áreas del estencil que no corresponden a la imagen.
Para eso, se débe usar la cantidad correcta de luz, evitandonos con eso los problemas de mala reproducción de la imagen o de mala resistencia por falta de endurecimento correcto de la emulsion.
Para evitar problemas en la revelación y en la resistencia, determine antes el tiempo de exposición ideal para sus necesidades, use un guía, anote sus pruebas de exposición.
Opte siempre por el tiempo más largo posible, sin que haya pérdida de definición.
Para que sepamos el tiempo necesario para la grabación de una tela, son necesarios varias pruebas y pruebas.
El tiempo de exposición ideal permite la revelación de todos los elementos con relativa facilidad y al mismo tiempo presenta un óptimo endurecimento de la emulsion sensibilizada, que no se desprende durante la revelación y mantiene la matriz firme.
Usted con poca experiencia no va a querer acertar el tiempo de exposición, entonces le informo que yo utilizo siempre 3 minutos exactos de exposición a la
luz en mis matrices, que son hechas con nylon de 100 hilos, y utilizo en mi mesa de fabricación casera, una bombilla incandescente común de 250 watts.
1) En dibujo con áreas chapadas puede tener el tiempo de exposición ligeramente mayor.
2) En retículas o detalles muy finos, la exposición puede ser ligeramente menor, para garantizar la definición de los trazos.
Pueden y deben ser hechas pruebas para saber el comportamiento de cada mesa de grabación.
En la primera grabación, grabe una tela con 3 minutos de exposición y verifique el resultado.
Después grave otra con 5 minutos y después haga otra con 4 minutos.
Analice cual fue la revelación de resultado mejor en términos de facilidad de revelación y resultado obtenido, así, usted sabrá cual es el tiempo correcto de exposición de su mesa.
La misma mesa, si es colocada en ambientes diferentes puede presentar resultados distintos, aún utilizándose el mismo tipo de emulsion y el mismo tiempo de exposición.
Las condiciones climáticas y de secado, así como de preparación y de capas de exposición, alteran bastante el tiempo de exposición, de ahí la necesidad de que sean hechas pruebas.
Se recomienda mantener las mismas condiciones, para que el tiempo de exposición pueda ser constante en todas las grabaciones.
Capas más espesas de emulsion necesitan mayor tiempo de exposición, de la misma forma, necesita de un tiempo mayor de exposición, si la bombilla estuviera medio lejos del vidrio, que debe ser totalmente transparente.
Entre las varias etapas que comprenden la grabación de una matriz, el secado de la emulsion fotográfica tiene un destaque de gran importancia.
Después de que apliquemos la emulsion fotográfica en estado líquido en la tela, es requerido un secado adecuado para que el proceso de exposición sea obtenido de forma llena y correcta.
Antes de la exposición a la luz, la emulsion debe estar completamente seca en la tela.
Si la capa de emulsion no fuera uniforme, podemos afirmar que bajo la película superficial de la emulsion aparentemente seca, pueden existir áreas no secas que causarán muchos problemas en la grabación, perjudicando los resultados finales.
En este caso, lo que acontece es que las partes húmedas que poseen sensibilidad reducida al endurecimento a través de la acción de la luz, harán imposible la secado perfecto y uniforme.
La primera regla para el secado de la emulsion es secar naturalmente o utilizando un secador de cabellos, pero siempre lejos de cualquier fuente de luz rica en rayos ultravioletas.
Sólo serán obtenidos óptimos resultados en el secado de la emulsion si ella fuera aplicada en penumbra.
Es obvio que no da para trabajar en oscuridad, entonces es recomendable (absolutamente necesario) secar la emulsion en una sala iluminada con una bombilla amarilla o roja, de esas de tipicas decoraciones navideñas.
Insuficiencia de luz
La insuficiencia de luz ultra violeta causa lo que se llama sub-exposición y reduce la durabilidad del estencil, además de perjudicar su corte y definición. En el caso de la sub-exposición, los residuos pueden depositarse en áreas de imagen, damnificando la matriz.
En matrices con sub-exposición es común la aparición de agujeritos y al contrario del que se imagina, la sub-exposición siempre acaba dificultando la recuperación de la tela, en verdad nunca más quedará buena si no fuera comenzado desde el primer proceso que es el de desengrasar.
La emulsión podrá soltarse por completo en la hora de la revelación. Es importante saber también que el exceso de luz ultra violeta resulta en el endurecimiento total de la emulsión.
La luz difusa se esparce por detrás de las áreas negras del fotolito, alcanzando los límites de la imagen.
La revelación se hace difícil y los detalles finos desaparecen.
Pistas para algunos cuidados en la grabación de una matriz:
Conforme ya citado, determine el tiempo de exposición para el total endurecimiento de la emulsión, si siente necesidad, haga pruebas preliminares.
Siempre posesione el diapositivo con la faz oscura de la capa de la película en contacto con la capa de emulsión.
Tanto el diapositivo como la emulsión deben estar en contacto directo con el vidrio de la mesa de exposición a la luz.
El vidrio de la mesa y el diapositivo deben estar siempre muy limpios.
Mallas coloridas, como el amarillo, naranja o rojo son las que consiguen mejores resultados técnicos, sin embargo necesitan de un tiempo de exposición a la luz mayor.
Si el problema fuera la emulsión que adhiere el diapositivo y al vidrio de la prensa de contacto, deje la emulsión secar completamente. No tenga prisa en secar la emulsión, pues también en ese caso, el apresuramiento será su enemigo.
Si la emulsión presentar agujeros y se suelta durante la revelación, puede ser por tres motivos:
la) por desengrasamiento incorrecto, en ese caso, quedó grasa en la malla.
b) o por tiempo de secado insuficiente.
c) la emulsión del tipo diazo fue usada y guardada por un tiempo largo o fue sometida a temperaturas elevadas en el lugar en que fue guardada.
Grabación de la Matriz
Después de haber desengrasado y aplicada la emulsión en la tela, vamos a la grabación propiamente dicha.
Todo ese proceso es hecho dentro de la una sala oscura, desde la mezcla de la emulsión con el sensibilizante, hasta la revelación.
La iluminación dentro de esta sala debe ser de luz amarilla o roja, pues este tipo de luz no afecta la emulsión, posibilitando su visión durante el proceso, y permitiendo la locomoción del serígrafo dentro de la sala de grabación.
Bien, vamos a comenzar la grabación, siga los pasos siguientes:
1 - Limpie bien el vidrio de la mesa.
2 - Coloque el diapositivo sobre el vidrio de la mesa.
3 - Sobre el diapositivo, coloque el cuadro de la tela, de forma que el nylon emulsionado quede en contacto directo con el diapositivo.
4 - Coloque sobre el cuadro de la tela una cartulina negra o paño negro.
5 - Sobre la cartulina o paño, se coloca una placa de vidrio, o en su defecto, un pedazo de madera bien lisa y aplanada, no use nada metálico para esta función.
6 - Por fin, coloque algunos pesos que sirven para garantizar un completo contacto entre el diapositivo y el nylon emulsionado.
7 - después de los pasos descriptos, sólo debe hacer la exposición, conectando la fuente de luz de la mesa.
ARTE FINAL
Vamos a ver como se hace la revelación de la matriz en un paso a paso, antes observe los detalles de la construcción de la mesa de luz y como deben ser colocados los materiales citados a continuación.
Coloque el diapositivo por la parte de atrás de la tela.
Fije el diapositivo con cinta adhesiva transparente, como ejemplo, cinta celo (durex).
Verifique si el diapositivo esta bien firme, él no debe salir del lugar al cual fue fijado.
Limpie bien el vidrio de la mesa de luz, en este caso puede ser usado alcohol.
Coloque la tela encima de la mesa de luz.
Coloque sobre el cuadro un pedazo de cartulina o paño bien oscuro, de preferencia, de color negra.
Después coloque un pedazo de material bien liso, puede ser un pedazo de madera bien lisa o un trozo de vidrio.
Coloque pesos encima del vidrio por dentro del cuadro, el peso va a garantizar el perfecto contacto con el nylon emulsionado.
Conecte la mesa de luz, dando el inicio a la exposición de la luz para obtener la grabación de la referida tela, ahí tendremos la matriz.
Después del tiempo de exposición, retire el cuadro de la mesa y pase para la revelación. Recuerda el tiempo?
Hizo sus propias pruebas?
No sabe? Entonces intente 3 minutos.
Para revelar la matriz, moje los dos lados de la tela, sin hacer presión, después aplique chorros finos de modo que los mínimos detalles del dibujo queden transparentes en la tela.
Proceso Capilar
El proceso capilar es un sistema donde, en vez de usar emulsión, se usa una película pré-sensibilizada, que también permite la confección de matrices.
Se trata de una nueva tecnología de películas capilares a base de fotopolímero, libre de diazo, o sea, que no se degeneran con el calor, que es un factor muy crítico en nuestro país.
Ese proceso es extremadamente flexible, pues proporciona óptima adhesión en tejidos sintéticos, con cualquier cantidad de hilos, lo que permite tiradas de hasta 50.000 impresiones, garantizando altísima definición y resolución, permitiendo que los usuarios del proceso indirecto, puedan utilizarlo eficazmente.
La película de fotopolímero pré-sensibilizada, basado en una nueva tecnología, es ideal para el trabajo donde se busca capas planas.
Además de presentar alta definición y resolución para pequeñas y grandes tiradas, es de óptima resistencia a solventes y totalmente recuperable.
El Fotecap Zircon también presenta óptima adhesión sobre los tejidos sintéticos, con cualquier cantidad de hilos.
Entre sus incontables ventajas técnicas, podemos destacar:
la) La capa totalmente plana, aún con bajo espesor
b) La vida útil prolongada, aún en condiciones climáticas adversas
c) La revelación rápida de matrices con capas finas o espesas
d) Por no atraer polvo durante la preparación y la adhesión de la película.
La película capilar es ideal para aplicaciones de retícula y línea finas impresas con tinta a base de disolvente, proporcionando alta calidad de impresión para medias y largas tiradas (20 a 50.000 piezas).
Aunque descripto aquí el proceso capilar, sólo un 2% de los serígrafos utilizan este método, pero como forma parte de la serigrafía, fue optado por la inclusión también de este proceso a título de información.
El uso del Fotecap Zircon
Después de obtener la tela bien estirada, es fundamental que se trate la malla serigráfica con el abrasivo propio que, en una sólo operación, desengrasará y dejará el tejido áspero, aumentando la adherencia de la película capilar.
Después de enjuagar la tela, se aconseja aplicar un condicionador para mantener la malla uniformemente mojada, con una fina e ininterrumpida capa de agua, en el lado de la impresión.
Adhiriendo la película en el lado de la impresión de la matriz, veamos tres maneras diferentes de seguir el proceso:
1) Enrolle la película sobre sí aún, con el lado de la emulsión para fuera. Llevelo hacia la parte superior de la matriz y déjelo desenrollar, pasando después un ruedo.
Es el método aconsejable para telas de pequeños y grandes formatos.
2) Ponga el tejido seco sobre la película pré-sensibilizada, posicionado en una superficie plana y mójelo con un chorro de agua o con una esponja por el lado del ruedo.
3) Coloque el tejido húmedo sobre la película pré-sensibilizada, posicionado la superficie plana. Este proceso es Indicando para pequeños formatos.
Pase un rodillo de impresión por el lado interno de la matriz, para retirar el exceso de agua y garantizar la adherencia de la película con el tejido.
En la secuencia, deje la matriz secar completamente, en un lugar seco y oscuro (excento de luz blanca).
Después de secar la matriz, retire el soporte plástico y deje secar por algunos minutos antes de la exposición.
4) Proceda a la exposición de la matriz normalmente, recordando que es aconsejado que utilice fuente de luz de rica en rayos ultravioleta para obtener una grabación perfecta y con calidad.
5) Revele la matriz dirigiendo un chorro suave de agua en los dos lados de la matriz.
Aunque descripto aquí el proceso capilar, sólo un 2% de los serígrafos utilizan este método, pero como forma parte de la serigrafía, fue optado por la inclusión también de este proceso a título de información.
Adhesivos
Adhesivos son colocados encima de las más diversas superficies como armarios, embalajes, etc.
Las matrices para adhesivos deben ser grabadas normalmente, o sea, el diapositivo (el arte final) debe ser colocado encima de la mesa de grabación con la parte escrita o diseñada vuelta para la tela.
Adhesivos para vidrio que serán colocados por dentro de los coches o en los escaparates de tiendas. Para adhesivos para vidrios, la grabación es hecha de modo invertido, o sea, la parte escrita o diseñada del diapositivo debe ser colocada volcada para bajo, es decir, volcada para el vidrio de la mesa de grabación.
Quien mira de fuera para dentro, ve la imagen de forma correcta, y de dentro para fuera, la imagen será vista al contrario, acuérdese siempre de eso al colocar el diapositivo en la tela.
Imagen normal para camiseta o cualquier superfície.
Imagen invertida para vidros para ser aplicada en parte interna.
Revelación de la tela
Terminada la exposición a luz, es preciso revelar la tela propiamente dicha.
Para eso débe haber preparado y pronto para ser utilizado un pedazo de manguera con aproximadamente 2 metros de largo, que quedará con una de sus puntas presa en un grifo, y en la otra, deberemos colocar un pico especial tipo jardinero, que nos permitirá controlar el chorro de agua.
Después de quitar la matriz recién colocada a la exposición de la luz, es preciso revelar la tela, comience mojando bien los dos lados de la tela (sin presión).
Después de los dos lados de la tela mojados, con chorros finos haga el chorreado de agua fría sobre el dibujo que fue grabado, hasta que todas las letras, trazos, puntos, finalmente, todo lo que había en el arte-final, quede transparente en la tela, sin emulsión.
Para consultar si la tela está bien revelada, colóquela contra una luz de modo que pueda ser verificado si en todos los trazos revelados, pasa claridad.
Si algún trazo aún estuviera obstruido por emulsión usted deberá insistir, echando más agua hasta que todo esté revelado.
De lo contrario, donde aún exista la emulsión, no pasará tinta en el momento de impresión.
Después de la revelación la tela va a estar toda mojada, para eliminar el agua, coloque algunos pedazos de papel de periódico encima de una mesa y coloque la tela encima del periódico.
Tome algunas hojas más y coloque por dentro de la tela, y use cuántas hojas sean necesarias para absorber el agua.
Tapar la tela
Tapar la tela es el acabado que evita fugas de tinta, con la colocación de una cinta adhesiva en los bordes de la tela, y también por dentro.
La cinta adhesiva debe cubrir por lo menos la mitad de la moldura y un pedazo del nylon, en torno a 2 cm.
Desgrabación de la tela
Siempre podemos reutilizar el cuadro y la tela que se encuentra estirada, removiendo la grabación existente con productos adecuados.
Pueden ser utilizados en la remoción de la emulsión, productos como el removedor de emulsión Tec 4, el removedor Seristrip gel, el removedor de emulsión HB 52.
A falta de esos productos, que son relativamente caros, puede ser utilizada una forma bien simple, y por encima de todo, llamada cucaracha.
Esa forma es colocar dentro de un tanque agua sanitaria o cloro con agua, en una proporción de 3 litros de agua para 1 litro de agua sanitaria o cloro.
Deje la tela por aproximadamente de 5 a 15 minutos para que la emulsión endurecida suelte el nylon. Después que la emulsión desendurezca, basta retirar la tela del tanque y echar agua con bastante presión, y toda la emulsión saldrá. Use un chorro de manguera.
Si en algunos puntos la emulsión resiste y no afloja, usted deberá tomar dos estopas embebidas en alcohol o en solvente y frotar. Después pase la manguera con chorros de agua hasta la tela quedar completamente libre de la emulsión.
Para frotar, puede ser fijada la tela en una morsa y se frota las estopas una en cada lado de la tela, hasta que los restos de emulsión desaparezcan.
Se debe frotar con cuidado para no afectar la tensión de la malla, al forzar la remoción de estos residuos.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO VIII / TEMAS
• Matrices con Película • Técnicas de Corte • Recorte de la Película • Colada de la Película • Tipos de Letras • Modelos de Dibujos • Antes de Imprimir • Pistas Sobre Películas
Matrices con película
Matrices con películas son hechas con una película de poliéster en el cual fue aplicada una capa de tinta colorida y translúcida, y que después de seca se transformó en una película de baja resistencia al corte.
Como la película de recorte tiene un cierto grado de transparencia, se coloca la película sobre el arte-final y usando un estilete bien afilado, la película debe ser recortada en el formato del dibujo
La película es recortada en el formato del dibujo a ser impreso, los recortes de las partes de la matriz por los cuáles debe pasar la tinta deberán permanecer vaciadas, y manteniéndose en el soporte de poliéster las áreas que serán usadas para cubrir el tejido de la matriz.
Existen películas de recorte cuya película es de memoria roja, ambar o de otros colores.
La película sensible al tipo de solvente es especialmente recomendado por el fabricante de la película, por lo tanto, deben ser seguidas las recomendaciones del fabricante, y utilizar el solvente recomendado.
Los materiales usados en la confección de la matriz por el proceso de recorte son pocos, sólo la película de recorte, que también es llamado de amberline, cuchillo pequeño o estilete, thinner serigráfico (recomendado por el fabricante de la película) y pedazos de estopa.
Técnicas de Recorte
Cuando recortamos una figura, que posea líneas rectas, debemos usar una regla de metal preferentemente.
Débe tener siempre una buena visión de la línea.
Cortar siempre de modo que la regla quede paralela a la línea a ser cortada.
Cuando una letra poseer curvas, se debe recortar sobre las partes rectas con el auxilio de una regla.
Las partes curvas deben ser hechas a mano libre, es decir, cortadas sin la ayuda de la regla
Observación:
El recorte de la película debe ser hecho siempre por el lado externo.
El recorte parece simple y fácil, pero va a exigir habilidad y entrenamiento.
Actualmente el recorte es una técnica poco utilizada, ya que con el uso de los computadoras, las artes son hechas por ordenadores, pero como se trata de un curso de serigrafía, es interesante que sean abordadas todas las técnicas.
Recorte de la Película
Coloque la película sobre el dibujo, es recomendable que la película y el dibujos estén fijos entre sí, use una cinta celo para fijar en los lados, así la película no huirá de la posición.
Recorte el dibujo con un estilete o cuchillo pequeño, es necesario que el material tajante esté bien afilado.
Retire la película que fue cortada
Después recorte de todo el motivo (dibujo), retire la película con el auxilio de un estilete.
Siempre con mucho cuidado y atención, evitando cortar o herir el soporte de poliéster de la película.
En caso de cortar la tela, todo el proceso debe ser reiniciado.
Observación:
El recorte de la película debe ser hecho siempre por el lado externo.
Conforme ya citado, el recorte parece simple y fácil, pero va a exigir mucha habilidad y entrenamiento.
Actualmente esta es una técnica poco utilizada, ya que con el uso de los ordenadores, los artes son hechas de otros modos, pero como se trata de un curso de serigrafía, es interesante que sean abordadas todas las técnicas.
Colada de la imagen en la tela
Los materiales utilizados en la colada de la película en la tela son sólo dos, el thinner recomendado por el fabricante de la película y estopa. Coloque la moldura encima de la imagen de recorte, la imagen debe andar con la película por encima.
Humedezca la estopa con algo de thinner y pase en la tela, haciendo algo de presión sobre la película.
Después de pegar la película en la tela, retire el papel soporte.
Escoja un de los cantos de la matriz y levante el poliéster con el auxilio de un estilete, haga eso con cuidado para no romper la tela y desperdiciar todo el trabajo.
Si por casualidad la película ofrecer una cierta resistencia para salir en algunos puntos, la solución es mojar los puntos con thinner y esperar que seque e intentar nuevamente.
Importante:
Cuando este por trabajar con productos químicos, como thinner, disolventes y tintas, se recomienda el uso de guantes de goma para proteger las manos, máscara de protección individual y gafas protectoras.
También evite la inhalación directa de los productos, para eso, haga sus trabajos en áreas con buena ventilación.
Atención:
El thinner derrite la película, de ahí que, si el thinner fuera colocado en exceso podrá damnificar la matriz completamente.
El thinner es un disolvente natural para la tinta usada en la fabricación de la imagen, es decir, la película.
La película cuando entra en contacto con una cantidad limitada de thinner se hace densa y se transforma en una semi-tinta, o sea, una tinta con densidad gelatinosa..
Después de secar, la película no se desprenderá del tejido al menos que el thinner sea usado y frotado con una estopa bien encharcada de thinner.
Como sugerencia, al comenzar, débe hacer las matrices con motivos simples.
Es aconsejado para principiantes los recortes de letras y dibujos sin detalles, o sea, sin trazos finos, etc.
Es interesante aprender la técnica exacta, y practicar exactamente, dejando para después dibujos con recortes más detallados.
En los días actuales, la técnica de corte y colada de la película es poco utilizada, ya que con el uso de los ordenadores, las artes son hechas utilizando computadoras, pero como se trata de un curso de serigrafía, es interesante que sean abordadas todas las técnicas.
Modelos de letras
Observación:
Los tipos de letras pueden ser los más diversificados, actualmente este no es un punto que dificulte el trabajo, ya que con el uso de la computadora, por lo menos 100 tipos de fuentes (letras) ya son instaladas, eso es una variedad razonable.
Modelos de dibujos
Observe que los dibujos mostrados no tienen detalles, lo cual facilita el recorte.
Conforme ya fue mencionado, es altamente recomendable iniciar la técnica de recorte de la película por las letras, que son más fáciles, o iniciar con dibujos sin detalles. Imagine que usted va a recortar la letra E.
Después de destacar la película, el centro de la letra va a continuar pegada en el papel soporte, pues el pegamento va a mantener aquella parte pegada hasta el momento de transferir hacia la matriz.
Al recortar un dibujo o letra usando película de recorte, no es necesario cortar con fuerza, eso evita que alcance el poliéster.
En este caso, el poliéster es una especie de plástico transparente, utilizado de papel soporte.
Observe la figura al lado, note que al retirar la película, el dibujo quedó nítido, o sea, quedó transparente, que en el ejemplo es la letra E.
Todo aquello que esté en blanco en la película, va a permitir el pasaje de la tinta, y lo que esté en el color de la película no pasará la tinta .
Antes de comenzar la impresión
Antes de comenzar a imprimir, es preciso hacer la tapado de la matriz, este es el primer paso de la impresión propiamente dicha, el proceso de tapado debe ser hecho para ambos procesos de confección de la matriz, sea por el proceso usando la revelación de la tela, aquel que utiliza la mesa de luz, fotolito, emulsión y foto-sensibilizante, llamado proceso fotográfico; o el proceso de recorte de películas, como lo que estamos describiendo.
Podemos usar como elementos para tapar la laca "nitro-celose", que es disuelta en thinner, o almidón-laca, que es disuelta en alcohol.
Es claro que para matrices confeccionadas con el proceso fotográfico, ya fue sugerido el uso de cinta crepe o similar, pero para trabajos con un número mayor de tiradas, nada impide que sea utilizado otro tipo de material para tapar la tela, eso hará que él dure más tiempo.
Existen coberturas que son vendidas ya listas para su uso, esas coberturas son encontradas en casas especializadas en material de serigrafía.
Si no supiera exactamente cual es el tipo de tapado exacto para su trabajo, compre en partes pequeñas, aún pagando más en teoría, no irá a desperdiciar, sólo compre en cantidades mayores cuando hubiera escogido el tipo de cobertura correcta para su trabajo, mientras tanto, la cinta crepe sirve tranquilamente.
Hecha la cobertura, puede ser iniciada la impresión. Todos los pasos para la impresión ya fueron descriptos en la lección 7.
Como resultado final, la impresión de la letra E, con la matriz hecha por el proceso recorte. Se puede obtener el mismo resultado por el proceso fotográfico descripto en lecciones anteriores, en este caso, en vez de recortar la letra E con estilete, sería revelada la letra E a través del proceso fotográfico, conforme ya citado, los procesos de la confección de la matriz es que son diferentes, pero siempre con el objetivo final de una buena impresión.
Películas: Lo que usted debe saber
Cuando usted vaya a comprar una película, asegurese de que sea nuevo, pues siendo nuevo, el papel soporte, en este caso llamado poliéster, sale más fácilmente, de ahí que, causa menos riesgos a la matriz.
Cuando usted vaya a retirar el papel soporte y la película se levante, pare inmediatamente.
Si la película tiende a levantarse, humedezca una estopa en thinner y humedezca la película por debajo de la matriz, contra el nylon.
Deje la estopa de lado rápidamente y con dos dedos, uno encima de la película y otro debajo, haga presión para que la película pegue la parte que despegó.
Repita el proceso de retirar el soporte, o sea, el poliéster, estire bien despacio hasta salir todo el papel soporte.
Deje la matriz secar y estará lista para ser utilizada para imprimir el motivo impreso en el substrato.
CURSO DE SERIGRAFIA: CAPITULO IX / TEMAS
• La Impresión en la Prática • Ángulo de la Manigueta • Tamaño de la Manigueta • Impresión Colorida • Sistemas de Marcación • Marcación Por Marcos • Marcación Por Flap • Secado del Material
La impresión serigráfica
La impresión en principio es muy fácil, sólo requiere algunos cuidados.
En primer lugar, el serígrafo debe tener una base sólida que puede ser una mesa de impresión fabricada por la industria especializada, o una mesa común, desde que sea plana y bien firme.
Las mesas de impresión, suministradas por las industrias del ramo, ya vienen equipadas con soportes metálicos, (molduras). Esas morsas pueden ser compradas separadamente para uso en mesas comunes.
Las bisagras poseen quicios que deben ser sujetas en la parte trasera de las mesas.
Observe si la tela se encuentra por completo en la base de la mesa.
Si el cuadro de la tela o la tapa de la mesa estuvieran desparejos, provocarán defectos en la impresión.
Al colocar la tela en la bisagra, usted va a notar un pequeño espacio producido por el espesor de la bisagra de metal que va a quedar por bajo del cuadro.
Este espacio producido por la bisagra es lo que llamamos el fuera de contacto.
Debemos colocar del lado opuesto dos tacos, sobre la superficie de la mesa, para apoyar el cuadro de la matriz en la hora de hacer la impresión.
El taco puede ser de madera, cartulina, o cualquier material, pero tiene que tener el mismo espesor de la altura producida por la bisagra (soporte).
La mayoría de las impresiones son hechas con la matriz conforme ya fue mencionado varias veces.
ATENCIÓN:
Existen casos en que no deben ser usados los tacos, usar o no los tacos va a depender mucho del material a ser impreso.
La elección correcta de la tinta también es un factor importante para buenos resultados de la impresión.
La tinta muy gruesa (viscosa), tiene la tendencia la entupir el NYLON de la tela.
Si la tinta fuera muy fina, podrá pasar a través del tejido, emborronando la base de impresión.
OBSERVACIÓN:
Las tintas a base de agua, casi siempre necesitan ser diluidas con algo de agua.
Ya en el caso de las tintas a base de disolventes, no siempre requieren ser diluidas, pero cuando lo necesitan, debe ser usado el disolvente indicado por el fabricante.
VAMOS A IMPRIMIR
Usándose una espátula sin puntas agudas o tajante, se pega algo de tinta en el lado en que queda la bisagra (soporte). Use el buen sentido al utilizar "un poco" de tinta.
Esparza la tinta con una manigueta, de un lado al otro de la tela.
La cantidad de tinta es muy relativa, va a depender de su buen sentido, la práctica determina la cantidad aproximada, es claro que sin práctica no hay como determinar, de ahí que, coloque la cantidad de tinta 20 veces de más de la cantidad que que usted calcula que usaría si fuera a usar un pincel para pintar la figura de la matriz.
Coloque una cantidad que no sea poca y ni mucha, como ya citado, use su buen sentido.
Esparza la tinta en la matriz, coloque una cantidad mayor de tinta en la matriz del lado que queda el soporte (bisagra).
Las primeras impresiones deben ser hechas como una prueba en papel periódico o en otro material que usted tenga disponible. Después de verificar que la impresión está buena en las pruebas, es que vamos a imprimir el material deseado.
Coloque el material deseado en el lugar marcado en la base de la mesa.
Baje la tela y estire en su propia dirección.
Usted notará que al pasar el ruedo estirando la tinta en su dirección, el nylon de la tela cedió, y por el nylon, en las partes donde no tiene emulsión pasó la tinta, haciendo así la impresión. Después de pasar el ruedo estirando la tinta, el nylon vuelve a la posición normal, y el dibujo queda impreso en el material deseado.
Con el auxilio del ruedo, junte un poco más el exceso de la tinta.
Con una de las manos, levante un poco la tela y, con la manigueta, empuje la tinta de vuelta a punto de partida, es decir, para el lado donde está el soporte.
El ángulo de la manigueta
La manigueta debe ser mantenida en un ángulo entre 45 y 50 grados en relación a la tela, durante toda la operación de la impresión. El ritmo de impresión debe ser uniforme y constante, sin paradas intermedias.
Conforme ya mencionado, el ángulo ideal es de 45 a 50 grados.
OBSERVACIÓN :
Existen dos factores que perjudican la impresión:
La manigueta muy recta (verticalmente): produce una fina capa de tinta, dejando (a veces) muchos fallos, corriendo el riesgo de damnificar la tela.
La manigueta muy inclinado: provoca una cantidad excesiva de tinta, perjudicando la nitidez de la impresión.
Tamaño de la manigueta
El tamaño ideal de la manigueta a ser usada en una impresión es siempre determinado por la anchura interna de la moldura. Así, si una moldura tuviera 25 centímetros, el ruedo deberá tener 21 centímetros, es decir, 4 centímetros menos que tamaño interno de la moldura.
Por lo tanto, primero deberá saber el tamaño de la moldura que irá usar, para después providenciar la manigueta.
Cuando tenga experiencia, puede ser usado un ruedo con 5 centímetros de más que la anchura de la figura a ser impresa con los mismos resultados, en todo caso, la manigueta debe ser siempre mayor que el dibujo que será impreso.
Impresión de dos o más colores ( cuadricomía )
La impresión con el uso de más colores es igual a la de un color, pues el principio básico es el mismo, sea en la grabación de la tela o en la forma de imprimir.
Sin embargo hay tres diferencias fundamentales, y que deben ser llevadas en consideración:
El primer punto a considerar es que para cada color deberá hacer un dispositivo correspondiente a aquel color, como fue detallado en la cuadricromia.
Partiendo del dibujo original, las partes del dibujo de acuerdo con el color, si hubiera tres corazones, serán tres matrices diferentes, una matriz para cada color.
Ciertamente surgirán las preguntas:
Porque en el original está sólo el contorno?
Porque después que fue hecha la separación está todo negro?
Por qué todo lo que esté en negro en el dibujo, en la grabación va a quedar transparente, y en la parte que queda transparente es donde va a pasar la tinta, y donde sea blanco, es por donde la tinta no pasa.
El segundo punto es que tendrá que ser grabada una tela para cada color, siendo que en una tela deberá ser grabado el contorno de la figura (cuando sea necesario), y que será impreso en primer lugar.
Los contornos en figuras, quedan bonitos, pero el principal objetivo del contorno, que generalmente en el color negro, es de facilitar el acierto para el encaje de los colores siguientes.
Es importante acordar que la impresión debe ser iniciada con colores claros, con excepción del contorno.
Matriz referente en color negro Matriz referente color blanco
Matriz referente color amarillo Matriz referente color rojo
Impresión de la figura lista
El tercer punto, y muy importante, es usar un sistema de registro con el objetivo de ensamblar los colores. El registro es una forma que sirve de orientación para el encaje perfecto de los colores. Pueden ser usadas tres maneras de hacer un registro, entre las mas comunes figuran el sistema por marcación con cruces y el sistema de registro por Flap.
Sistema de marcación
En la impresión serigráfica es común el uso de cruces, círculos, y otros tipos de marcas, con la finalidad de orientar en el encaje de los colores.
Las cruces de encaje deberán ser usadas solamente para ensamblar un color en el otro en la hora de la impresión, pero cuando este por pasar la tinta en su abstracto, las cruces o las marcas deberán ser tapadas, eso no puede ser olvidado, porque a ninguna empresa le gustaría de ver su logotipo impreso en una camiseta con dos cruces del lado.
Marcación por marcos
El registro por marcación se fundamenta en la colocación y alineación del substrato en los marcos que están fijos en la base de impresión.
Este registro es usado en superficies en las cuales haya buena estabilidad dimensional, pueden ser citados como substratos (superficies) de buena estabilidad dimensional papel, cartón, adhesivos, plásticos rígidos, cerámica, etc.
Un ítem importante se refiere al tamaño de los substratos (superficies), pues todas las piezas deben ser exactamente guías, o sea, del mismo tamaño.
Cortes irregulares irán a producir posiciones diferentes de colocación del substrato, lo que irá a producir una desorientación del registro.
Para colocar el substrato, muevalo de forma que él quede completamente alineado en los marcos.
El ejemplo mostrado al lado es justamente lo que no debe acontecer, el substrato, o sea, el material a ser impreso debe ser alineado en los marcos, y todos deben ser impresos de la misma forma.
Marcación de registro por flap
El flap es una hoja de un plástico laminado transparente, fijo con una cinta adhesiva en el lado derecho o izquierdo de la zona donde se apoya la matriz, cuando la matriz es rebajada.
Cuando es hecha la primera impresión del dibujo en el flap, enseguida se coloca la pieza en la base de impresión y por encima de ella el flap que servirá como guía para el encaje de los colores.
Meneando la pieza hasta encontrar la posición correcta de acuerdo con la figura impresa en el flap.
Se levanta el flap, se baja la matriz y se hace la impresión. Esa operación es repetida sucesivamente en cada impresión y es preciso imprimir en el flap los varios motivos correspondientes a cada color.
Como el flap es de un laminado plástico es fácil borrar un motivo usándose el disolvente de la tinta para después imprimir el motivo de la impresión siguiente.
Vea en la figura al lado el encaje de dos corazones.
Secado del material impreso
El secado de los materiales puede ser hecho al natural o en máquinas secadoras.
De cualquier modo, el secado al aire va a exigir amplio espacio físico, para la colocación de las piezas una al lado de la otra.
Para una cantidad grande de material impreso, existen medios simples que permiten el secado de muchas piezas, en un espacio reducido o pequeño.
Puede ser improvisado un tendel, que es hecho de un hilo bien estirado, puede ser alambre o hilo de nylon, donde serán colgadas las piezas impresas con el uso de broches.
Es semejante a un tendel de esos usan las mujeres que secan ropas al aire libre.
Un tablero de madera es muy útil, ese tipo de tablero es hecho de varillas cruzadas donde la propia altura de la varilla crea el espacio necesario entre un tablero y otro.
Tablero
También existen secadores metálicos que son fabricados especialmente para secado de piezas en serigrafía.
Los secadores metálicos son provistos de bandejas metálicas basculantes y ruedas de metal, la cual facilita el desplazamiento dentro de la sala de impresión.
Para gráficas serigráficas ya establecidas y facturando mucho, existen estufas que permiten el rápido secado.
En la industria, esa disminución de tiempo-gasto representa reducción general de costos, entre otras ventajas.
Secadora Super Sprint
Existe también un secador muy parecido a un secador de cabellos, sin embargo, es un aparato más reforzado, desarrollado especialmente para trabajos de secado en serigrafía.
Para experiencias, puede hasta ser usado un secador de cabellos común, pero con cuidado, pues los secadores de cabellos no fueron hechos para que queden conectados por largos periodos, lo que puede ser hecho con los sopladores térmicos.
Soplador térmico
CURSO SE SERIGRAFIA: CAPITULO X / TEMAS
• Los Tipos de superficies • Serigrafía Cilíndrica • Forma Irregular • Estampería Localizada • Los Métodos • Mesa Rotativa • Mesa Corrida • Sistema de Placas • Impresión en Camisetas • Impresión de Gorras • Limpieza de las Matrices • Adm - Nociones Básicas
Aplicaciones Prácticas de la serigrafía
en términos de aplicaciones básicas, podemos dividir la serigrafía en dos segmentos:
La Serigrafía Plana: Considerada como plana la serigrafía que imprime sobre una superficie plana, independiente del tipo de superficie y sus características.
La Serigrafía Cilíndrica: es considerada como serigrafía cilíndrica, el proceso serigráfico que imprime sobre una superficie cónica o cilíndrica.
Substratos flexibles y no flexibles
La diferencia entre los dos procesos (substratos flexibles y no flexibles) está en el siguiente hecho:
En el Substrato flexible es necesario que este tipo de substrato quede preso en la mesa de impresión hasta que sean impresos todos los colores de la imagen.
Si la impresión del primer color es hecha y después retiremos el substrato de la mesa, jamás conseguiremos colocarla nuevamente en el mismo lugar para imprimir los colores y hacer que se ensamblen con precisión.
De ahí que, tenemos el substrato fijo y las matrices en movimiento.
Existen varios tipos de equipamientos para esa finalidad.
Un ejemplo de substrato flexible es el tejido, es claro que para iniciar su negocio usted no irá a necesitar de una mesa de impresión en tres colores para substrato flexible, pero cabe la explicación para que cuando usted tenga sus negocios aumentados, con certeza irá a querer producir cada vez más, y el equipamiento que usted irá a necesitar para aumentar la producción ya es de su conocimiento.
Para el substrato no flexible, la matriz será mantenida sujeta en un sistema de zarpas (soporte), tanto en la impresión manual como en la impresión semi-automática y el substrato será colocado en la mesa y retirado cuantas veces sean necesarias para la impresión de varios colores.
Eso es posible porque el substrato puede ser colocado nuevamente en el mismo lugar, usando un sistema de registro por por marcas.
El vidrio, el papel, algunos tipos de PVC, entre otros materiales, son ejemplos de substratos no-flexibles.
En la impresión en inicio de actividad, el substrato no flexible es el más utilizado por quien desea experimentar las técnicas, así cuando pasa para la utilización de máquinas, ya lleva un equipaje considerable, y los problemas relacionados a la actividad son fácilmente detectados y resueltos, debido a la experiencia.
Serigrafía cilíndrica
Es considerada como serigrafía cilíndrica, el proceso serigráfico que imprime sobre una superficie cónica o cilíndrica.
En este proceso, no hay movimiento del ruedo, el ruedo queda parado y la matriz que se mueve, haciendo con que también se mueva el material cilíndrico, como un vaso, por ejemplo.
La imagen en la tela es grabada como un rectángulo.
Así, con la presión del ruedo y el movimiento de la tela, es posible imprimir en toda la circunferencia del objeto cilíndrico.
Mientras que, en la serigrafía plana, la matriz serigrafíca y el objeto a ser impreso permanecen inmóviles, quedando dinámico sólo el ruedo.
En la impresión cilíndrica, ocurre lo contrario, el ruedo permanece estático, mientras que la tela y el objeto que reciben la impresión se hacen dinámicos, permitiendo imprimir, con una matriz plana, en toda la circunferencia de un objeto cilíndrico.
En la serigrafía cilíndrica, la moldura, el estiramiento y la grabación de la imagen para la obtención de matriz siguen los mismos principios de la serigrafía plana, siendo que pocas alteraciones son exigidas.
El equipamiento de impresión y su proceso funcionan así como está descripto en el dibujo esquemático de la serigrafía cilíndrica.
La serigrafía cilíndrica es usada, básicamente, para impresión de objetos cilíndricos y cónicos, tales como latas, embalajes, vasos, sean ellos de vidrio, madera, plásticos, o cualquier otro tipo de material disponible actualmente en el mercado.
Impresión de Objetos de Forma Irregular
La realización de impresión sobre materiales de las más diversas formas requiere fijación de esos materiales, para que puedan recibir la impresión.
Uno de esos procesos utilizados para la fijación es la elaboración de formas, donde el material se ensamble perfectamente, de manera a mantenerlo seguro en la posición.
Muchos materiales pueden ser utilizados en la confección de las formas (pegamento de goma, poxi, yeso, goma de silicona, madera, etc.).
Un ejemplo de esta utilización es la impresión de mecheros.
En este caso, se utiliza la goma de silicona, para la confección de la forma, en razón de su estabilidad dimensional y excelente resistencia.
Las formas son confeccionadas usando una pieza de material a ser impreso como molde, la pieza será envuelta por una goma de silicona, esa manera, posibilita la colocación y la retirada del material a ser impreso y también manteniendolo firme en el momento de la impresión.
Estampería Textil Localizada
Para saber algunas diferencias entre los métodos de los diferentes aspectos de la estampería textil, es fundamental entender un poco más de la estampería textil localizada.
Estamparía textil localizada es el tipo de estampería que decora piezas de vestuario, tanto abiertas como cerradas.
Este tipo de estampería es diferente de una estampería textil corrida, que imprime sobre tejidos a metros.
Se trata de un segmento que cuenta con gran volumen de negocios y que, en el año 2002, se hizo un de los más cotizados en el ranking de producción, debido al mundial de fútbol.
El segmento de la estampería direccionada exclusivamente a las camisetas ya cuenta con un grado de desarrollo propio muy significativo, que sólo tiene a ganar con las nuevas tecnologías que vienen surgiendo en los últimos años.
Por otro lado, para que este crecimiento no encuentre por delante los mismos problemas que fueron observados años atrás, nosotros iremos a enfocar las diversas etapas que integran los procesos conectados a las estampería localizadas.
La gran realidad es que solamente está apto a competir seriamente en el mercado (de cualquier área) quién buscar técnicas y conocimientos más profundizados, pero no dejando la vieja manía del improviso de lado, pues la improvisación puede ser necesaria y económica en muchos aspectos.
La conciencia exacta de como debe ser hecho, y de la forma correcta, necesita estar presente en cada detalle de un trabajo, desde los diapositivos hasta la secado de la tinta estampada.
En ese caso, se debe descartar las posibilidades de utilizarse diapositivos para dibujos coloridos en base de papel vegetal, porque no hay estabilidad dimensional y, consecuentemente, no habrá un encaje preciso de los colores.
Quiere abandonar los recursos del improvisación?
Entonces no debe estirar la malla a mano, es preciso un equipamiento, como mínimo mecánico, para dar tensión a la malla.
Eso significa costos, y entre costo e improvisación cual es su opción?
Finalmente, con una preocupación efectiva con esos y otros ítems, podemos garantizar que el proceso tendrá, además de una calidad comprobada, una sensible reducción en los costos, pues el desempeño eficiente de su trabajo hará que, probablemente, el cliente venga a buscarlo.
Así como usted puede ser un consumidor en potencia de materiales serigráficos, su cliente también tiene el potencial para aumentar, significativamente, la demanda de servicios para usted.
Basta que su trabajo esté siempre siendo hecho de acuerdo con las exigencias de calidad del mercado y que usted busque superarse en este sentido.
Métodos
Llamamos métodos, a los diferentes recursos envueltos en el proceso de estampería textil.
Entre ellos, destacamos los siguientes procesos:
1) Mesa rotativa
2) Mesa corrida
3) Sistema de placas
Generalmente, el uso de esos métodos varía de acuerdo con las condiciones de espacio físico y la necesidad de producción.
Mesa rotativa
Las máquinas del tipo carrusel se dividen, básicamente, en dos tipos: las manuales y semi-automáticas.
Consisten en un proceso de una o varias cunas presas a sistema circular, donde las matrices proceden sobre ellas en un movimiento rotatorio.
Las matrices también son presas a un sistema de soportes que giran sobre las cunas y efectúan la estampación, conforme ya explicado.
Se trata de un sistema bastante empleado para la estampación de piezas cerradas.
Generalmente las máquinas del tipo manual presentan problemas de registro debido a la estructura del equipamiento que las mantiene fijadas en el momento de la estampación.
Esto no es un problema genérico de todos los equipamientos, pero es un punto importante a ser observado, si usted tiene interés en adquirir un equipamiento rotativo del tipo manual.
Ya las mesas rotativas automatizadas generalmente son precisas, sólo es preciso evaluar algunos criterios, como el tipo de tinta que vamos a utilizar, el sistema de secado, el mantenimiento del equipamiento, así como los detalles relacionados a la asistencia técnica.
El proceso de las matrices girando por medio de un sistema en carrusel fue desarrollado con el propósito de permitir que una pieza sea estampada inmediatamente después de la otra.
Para esto, muchos fabricantes desarrollaron sistemas de secado intermediario, para que fuera posible, además de trabajar sobre fondos claros, trabajar también sobre fondos oscuros.
Tratándose de registro, para que se entienda mejor la colocación anterior, es importante saber que el registro de las máquinas rotativas manuales es hecho por medio de un sistema que toma los brazos cuando están rebajados sobre las cunas.
Este probablemente es el mayor problema encontrado en las máquinas rotativas del tipo carrusel.
En cuanto al sistema de secado intermediario aplicado en estos equipamientos, es importante decir que sólo los sistemas automatizados presentan sistema de secado intermediario.
En el caso de los equipamientos manuales, generalmente el secado queda por cuenta de un sistema térmico o al aire natural.
Mesa Corrida
Las mesas corrida también son divididas en dos grupos, las del tipo corrida abierta y las del tipo corrida con cuna.
En el caso de las del tipo corrida abierta, el proceso consiste en la utilización de una mesa ancha y larga, forrada con espuma y revestida con uno oleado, material similar al "corvin".
Sobre este oleado, es aplicado un pegamento permanente para mantener la pieza presa durante el proceso de estampación.
Este proceso consiste en un estampador que posiciona la matriz en el sistema de registro, hecho por medio de raíl amarrado en la mesa.
Al raíl, son amarrados morcetes que permitirán el encierro de la matriz para un control vertical de la imagen.
En la matriz son colocados dos tornillos para controlar el agarre en el raíl en la forma horizontal de la imagen.
Y aún es colocado, entre estos tornillos, un tornillo transversal conocido como chaveta de la imagen a ser estampada.
En el caso de la mesa corrida con cuna, es colocada una serie de cunas presas a un sistema de raíl.
El sistema de cuna puede tener las cunas construidas en base de oleado, como en la mesa abierta, o en aluminio, donde se utiliza un sistema de secado térmico.
El sistema de secado térmico también viene siendo utilizado en las mesas abiertas, el sistema de secado consiste en la colocación de resistencia eléctrica debajo de la espuma y del oleado, proporcionando un calentamiento en la mesa.
Vea en la figura abajo un modelo de mesa corrida con secador calorífico.
Sistema de placas
El sistema de placas consiste en la utilización de placas de tarjeta gruesa o materiales como, por ejemplo, placas de polietileno, sobre los cuales son sujetas las piezas a que sean estampadas, por medio de pegamento permanente.
Así, las piezas son colocadas, después llevadas a la mesa de estampar y sujetas por medio de registro.
El sistema de impresión es el mismo utilizado en la serigrafía gráfica, que funciona por medio de zarpas en que se prende a matiz.
En términos de registro de los colores, a pesar de ser hecho a través de un procedimiento manual, el sistema de placas proporciona bastante precisión. Las placas son posicionadas en la mesa.
En este caso, la calidad del trabajo tiene gran dependencia en la habilidad del operador pero, aún así, generalmente presenta resultados muy satisfactorios.
El secado intermediario de este proceso también es bastante simple y confortable, pues, una vez que la tinta fue depositada en el tejido, la placa puede ser retirada de la mesa y colocada en un lugar especial, para que procese el secado de manera horizontal.
Vea un demostrativo del sistema de placas.
Las placas pueden ser usadas para estampación de piezas abiertas y cerradas.
1) Aplicación de pegamento permanente en la placa.
2) Colocación de la pieza en la placa.
3) Colocación de la placa en el registro.
Atento a los detalles.
1- Registro de colocación de la mesa de impresión.
2- Mesa de impresión con sistema de zarpa.
3- Pieza sobre la placa.
4) Vista lateral de la colocación de la placa en la mesa de impresión.
Impresión de camisetas
En el caso de la impresión de camisetas debemos usar una mesa térmica que posea cunas térmicas de secado automático.
Aunque exista la indicación de una mesa térmica, puede ser una mesa común y el secado ser hecho al aire libre, pero en este caso, la impresión deberá ser hecha en días de sol.
O usar una mesa rotativa de 2, 4 o 6 corazones, donde en cada zarpa, quede presa la matriz correspondiente a un determinado color.
Haciendo la impresión de un color, se gira el carroussel, se hace la impresión del color siguiente y así por delante, hasta completar toda la impresión de los colores.
Es decir hecho sin menear la camiseta que está revestida en la cuna de la mesa.
Vea los pasos para la impresión:
1) Se pone la camiseta en la cuna.
2) Se deja solamente la parte a ser impresa encima de la cuna.
En ese caso, si la parte impresa es la del frente de la camiseta, sólo ella deberá estar en la parte de encima de la cuna, la parte de los costados quedarán colgadas para debajo libremente.
3) Hechos los ajustes para el acierto de la zona en que será hecha la impresión, podemos comenzar a imprimir bajando la tela y con el ruedo estirar la tinta conforme ya fue enseñado anteriormente.
Es importante, en la impresión de camisetas, que mantengamos la cuna siempre con el pegamento permanente, para que la camiseta pueda ser fijada encima y quede bien estirada.
Para imprimir camisetas en un color de estampado no es preciso la mesa rotativa.
También es posible imprimir estampas en varios colores usando el sistema de registro.
Impresoras de gorras
Las impresoras de gorras son equipamientos especialmente desarrollado para impresión serigrafía de gorras.
Como ejemplo, citamos la impresora manual de Gorra de la Otiam, esa impresora posee estación única de impresión a cuatro colores y es capaz de imprimir los más diversos tipos de gorras.
Son tres las partes principales de la impresora:
1) La base que soporta todas las partes
2) La cabeza de la impresora, que toma las telas y las gira para el lugar de la impresión.
3) El fijador de la gorra, que sincroniza el movimiento de los ruedos a través de la superficie de la gorra.
Las grampas de telas (las zarpas) son en aluminio con exclusivo sistema de micro ajuste, que permite el movimiento preciso de la matriz en todas las direcciones para el encaje de los colores.
Posee aún, el ajuste del paralelismo de la moldura y de la altura de la tela, y el tensionador de aire, que permite la fácil colocación y perfecto encaje de la gorra.
Vamos a ver como es el aspecto de algunas máquinas usadas en estamperías serigráficas.
Al lado la impresora Manual de Gorras Otiam. Este es un tipo de máquina que requiere poco mantenimiento por tener su construcción robusta y guías lineales que posibilitan un tiempo de vida mayor con performance sin fallas.
Máquina para impresión de camisetas de 1, 2, 4 3 y 6 colores con y sin gabinete.
Este es el modelo mecánico para malla. ETMR 1x1.
Mesa la vacuo con presión y espátula (sistema mecánico). Facilidad y definición en la impresión.
Mesa vacuo tradicional. El fabricante dispone de modelo con grampas y vacuo, en otra opción, el fabricante dispone de un modelo con grampas y sin vacuo.
Modelos:
*Silkvácuo 50x70.
*Silkvácuo 70x100.
Zarpas para impresión de adhesivos, bolsas, llaveros, etc. Esta zarpa es perfectamente ajustable.
El modelo es planetaria S. 10.
Máquina para impresión de objetos cilíndricos de 07 mm hasta 120 mm en 360 grados. Modelo S.C. 120.
Mesa de grabación con doble utilidad. También de impresión para adhesivos y bolsas.
Modelo M.I.G. 60x80.
Máquina cilíndrica ideal para bolígrafos y objetos cilíndricos hasta 30 mm. Modelo S.C. 30.
Las máquinas aquí mostradas pueden ser perfectamente dispensables, y en el caso de necesidad, es posible que cada serígrafo haga la mesa de acuerdo con sus necesidades, en la mayoría de las veces, la economía va a ser enorme, pero el motivo real de citar los equipamientos débese al hecho de que el serígrafo aunque no los posea, tenga conocimiento de su existencia.
Limpieza de Matrices
Después de la impresión, tome el resto de la tinta que sobró en la matriz y coloquelo en la lata.
La limpieza de los materiales usados siempre deberá ser hecha con el solvente de la tinta usada.
Cuando use las tintas a base de agua, la limpieza será hecha con agua, en un lugar apropiado, donde tenga agua corriente, de ser necesario, use una esponja para frotar.
La limpieza con solvente se hace más lenta y difícil, debiendo ser usada una estopa de algodón embebida en el solvente.
Frote la estopa de los dos lados de la tela, para que así la estopa vaya absorbiendo la tinta, se intercambia regularmente, tomando otra.
Use cuántas estopas sean necesarias, hasta limpiar completamente la tela.
Agua y solvente no combinan, pero puede ser usada la técnica de diluir la tinta con solvente, y con chorros de agua lavar la matriz, y enseguida limpiar el restante con solvente.
Puede ser mezclado solvente de la tinta con el agua a fín de aumentar la durabilidad del solvente y consecuentemente economizar mas.
Nociones Básicas sobre Presupuestos y Aprovechamiento de Material
Cuando usted pueda comenzar a hacer los primeros trabajos, existen algunos cuidados indispensables a tomar para que no haya perjuicios en su negocio.
Vamos a citar algunos y los más importantes:
Para hacer un presupuesto usted debe llevar en cuenta los gastos con materia-prima, mano-de-obra, gravámenes sociales, desgaste de equipamientos, diversos y logro.
Materia-prima: estamos hablando de la malla para la camiseta, del adhesivo, de la chapa de metal, de la chapa de poliestireno o acrílico, del papel de las tarjetas de visita o carteles, del sanlux para el banner, etc, finalmente, todo aquello que vaya a ser utilizado.
Dentro del material deberán ser añadidos también las tintas, la emulsión, el sensibilizante, el disolvente para la limpieza de la tela, el cloro para desgrabación, entre otros.
A la hora de hacer los cálculos, probablemente habrá una cierta dificultad para llegarse a valores exactos, pero eso no es motivo de preocupación, porque los valores pueden ser aproximados.
Lo que nunca puede acontecer es usted hacer los cálculos para menos y acabar quedando en perjuicio, en la duda, redondee siempre para más.
En la mano de obra están inclusos todos los gastos referentes a operarios o los de usted aún, en el inicio.
Deberá ser estipulado un valor para retirada mensual, como si fuera su sueldo.
Este valor será dividido por 30 días, y con eso, descubriremos el costo diario de nuestra mano-de-obra.
De esa manera, basta calcular el número de días gastos para la ejecución del trabajo y tendremos el costo para la ejecución de un trabajo específico, eso también servirá de base para calcular la mano de obra de algunos días para servicios pequeños, que en hipótesis algunos deberán ser rechazados, finalmente, al comenzar aún va ser con pequeños servicios.
El ítem gravámenes sociales es bastante complejo, principalmente si usted legaliza su empresa.
En esa fase deberán entrar los gastos, digo todos los tipos de impuestos, y más algunos que aparecerán.
Sólo para tenerse una idea, actualmente, un año de trabajo, trabajamos 5 meses para pagar impuestos, eso debe ser considerado, y tal vez sea interesante trabajar informalmente, pero en ese caso, jamás podrá participar de competencias públicas y prestar servicios para empresas del gobierno.
Para los desgastes de equipamientos deberán ser acreditados con un valor de su gasto, ese valor es el que cubrirá el desgaste de sus equipamientos o hasta una posible quiebra de algunos de ellos, como telas, mesas, ruedos, etc.
No es preciso que usted cubra el valor de una mesa de revelación nueva, pero un pequeño valor debe ser acreditado en el presupuesto para cubrir posibles daños.
En diversos entran pagos de luz, agua, teléfono, y otros gastos que son referentes al servicio que será hecho.
Usted debe tener bien claro en su mente que el profesional autónomo, que trabaja solo y coloca a la disposición de sus clientes solamente sus conocimientos, ciertamente podrá cobrar un valor más bajo por algún tipo de servicio que aquel cobrado por alguien que coloca todos los equipamientos de una serigrafía para funcionar, muchas veces, para ejecutar pequeños servicios.
Nunca entre en esa de acompañar todos los presupuestos por los otros, porque, quienes estarán haciendo sus precios serán los clientes y no usted.
El caso de logro es bastante variable, algunas personas trabajan con un 30%, otras con un 40%, otras con un 50%, y así por delante.
Tal vez usted esté hallando exagerados los márgenes de logros que estamos citando pero, en la práctica, conseguirá percibir que es de allí para arriba.
La serigrafía, por increíble que parezca, aún es un de los ramos en el cual conseguimos trabajar con un margen de logro bastante grande.
Es claro que en algunos servicios, conseguiremos ganar sólo un 30%, mientras que en otros podremos llegar la 100 o un 150%.
La práctica irá a mostrarle que es realidad, pero no se ilusione, pues nosotros no trabajamos con millones, en muchas veces vendemos productos de $12,00, $15,00 y así por delante.
El aprovechamiento del material es el punto clave para obtenerse mayores logros.
Antes de cualquier cálculo para la confección de un presupuesto, se debe llevar en cuenta el aprovechamiento del material, pues si no conseguimos un buen aprovechamiento, habrá mucha sobra (restos) y eso significa perjuicio en la mayoría de las veces (pérdida).
Vea un ejemplo simple: el cliente le pide placas de tamaño 35cm x 52cm y su proveedor sólo le vende chapas de 200 x 100cm.
En la hora de cortarlas, de cada chapa grande usted sólo conseguirá 6 placas pequeñas, mientras que, si usted consigue convencer el cliente a cambiar las medidas de la placa para 30x50cm, ahí sí, serán cortadas 12 placas pequeñas de una grande, sin desperdicio ningún y de acuerdo con el cliente.
Vea bien, este es un simple ejemplo, pero que le ahorraría bastante dinero pues, con la medida anterior, serían necesarias el doble de las chapas para el mismo servicio, sin hablar que aquellas sobras difícilmente serían reaprovechadas en otro servicio.
Si usted sigue más o menos ese raciocinio, con certeza conseguirá trabajar con cero de perjuicio, lo que es un óptimo comienzo para lograr muchos éxitos futuros.