Introducción

Los Psitácidos o Psitaciformes son un orden de aves; que incluye

aproximadamente 86 géneros con 353 especies; encontrándose

normalmente en las zonas tropicales. En México se localizan 21

especies diferentes, de las cuales 6 son las más comercializadas;

distribuidas en casi todo el territorio mexicano. La mayoría de los

psitaciformes son especies en peligro de extinción; por lo que, es

importante preocuparse por su estudio y conservación

Es reciente el interés por los mexicanos en la adopción de psitácidos

como mascotas, sin embargo el conocimiento que se tiene al respecto

es vago, privándoles de una dieta y habitad apropiada; debido a la

naturaleza de estas aves es importante que los dueños amplíen su

conocimiento para proporcionar una mayor calidad de vida.

Características distintivas de los psitaciformes

Todos los miembros del orden tienen como característica

común la forma encorvada del pico, con el maxilar superior

con movilidad reducida en la juntura con el cráneo y una

posición generalmente erguida. Todas las Psitaciformes

son zigodáctilas; es decir, tienen dos dedos dirigidos hacia

adelante y dos hacia atrás, dependiendo de la especie su

tamaño puede variar desde los 10 cm hasta 1 metro con

20 cm desde la punta del pico a cola; dentro de su

inteligencia los estudios realizados con loro del gris africano han

demostrado que pueden asociar palabras a sus significados y

1

Ilustración 1 Loro gris africano

comprender oraciones simples, los loros se consideran el más

inteligente de pájaros formando parte de esta familia, el cerebro en

relación con el tamaño de cuerpo es realmente comparable al de los

primates más altos como el gorila y el chimpancé. Dentro del ámbito

social, los psitácidos son creaturas muy sociables viven en parvadas

de varios cientos de individuos, son monógamos lo que significa que

posen una sola pareja, la cual buscan cada vez que se encuentran en

su estación reproductiva; en ocasiones podemos observar que la

relación entre la pareja es tan fuerte que si un miembro muere el otro

no vuelve a buscar ni aceptar otra pareja

Su dieta es bastante amplia y varía de especie a especie, entre lo que

consumen podemos mencionar:

Semillas oleaginosas (cacahuate, semilla de girasol o avena)

Semillas como Alpiste, mostaza

Mijo (blanco y rojo)

Maíz crudo

Frutos como papaya, manzana, pera

Hoja de lechuga, espinaca o alfalfa

Germinados de soya o alfalfa

Croqueta para perro

Huevo hervido

Algunos insectos y reptiles pequeños

En su estado salvaje los psitácidos distribuyen un 70% de su

tiempo en vigila a buscar alimento y el 30% restante a socializar,

por lo que al estar en cautiverio el tiempo invertido en la

2

búsqueda de alimento es mínimo alterando drásticamente su

comportamiento natural.

Comúnmente los psitaciformes son conocidos con el nombre común

de “loro” o “perico”, a continuación mostraremos algunas especies que

podemos observar a la venta y viviendo dentro del territorio mexicano:

El perico australiano (originarios de Australia muy comunes a la

venta en México)

Ilustración 2 Pericos Australianos

El agaporni (originarios de Australia muy comunes a la venta en

México)

3

Ilustración 3 Agapornis

La ninfa (originarios de Australia muy comunes a la venta en

México)

Ilustración 4 Ninfa

Aratinga canicularis (conocido común mente como “perico

verde”, está en peligro de extinción y es común encontrarlo en

territorio mexicano dentro de los estados de Oaxaca a Nayarit se

puede encontrar la venta de manera furtiva

4

Ilustración 5 Aratinga Canicularis

Amazona finschi (casi extinta en territorio mexicano,

comúnmente encontrada en el estado de Jalisco, solamente

encontrada a la venta de manera furtiva)

Ilustración 6 Amazona Finschi

Amazona albifrons (extinta en territorio mexicano, anterior mente

se localizaba en el estado de Oaxaca, ya solamente encontrada

en cautiverio y en algunos zoológicos)

5

Ilustración 7 Amazona Albifrons

Amazona xantholora (especie en peligro de extinción, común

mente encontrada en el estado de Quintana Roo)

Ilustración 8 Amazona Xantholora

Aratinga nana (especie rara de encontrar común mente vista en

el estado de Quintana Roo, casi extinta)

6

Ilustración 9 Aratinga Nana

Guacamaya Escarlata ( en peligro de extinción, dentro de México

se puede encontrar en los territorios de tabasco, Chiapas y

Quintana roo)

Ilustración 10 Gucamaya Escarlata

7

Guacamaya verde ( en peligro de extinción, dentro de México se

puede encontrar en los territorios de tabasco, Chiapas y

Quintana roo)

Ilustración 11 Guacamaya Verde

Recinto y adecuación de su habitad,

recomendaciones generales

Algunas características generales que se debe de tomar en cuenta a

la hora de adquirir un ave es su ambientación y la adecuación de su

recinto

La jaula de cualquier pájaro, tiene que

tener una forma cuadrada, es la más

recomendable debido a que les

proporciona seguridad y tiene que estar

8

ubicada preferentemente en una esquina para que los muros les

proporcionen una mayor sensación de bienestar y además el área

tiene que estar alejada de corrientes de viento y frio. Para las aves que

se encuentran domesticadas y viven dentro de la casa es

recomendable que se les deje salir unas cuantas horas al día para que

puedan estirar sus alas con total libertad.

Dentro de su recinto es básico que posean comederos y un recipiente

en el cual puedan bañarse; así como, perchas en las cuales puedan

posarse que regularmente son totalmente horizontales y rectas,

existen otros tipos de perchas que pueden ayudar a

que nuestra ave se desarrolle mejor, las que están

hechas con ramas

naturales, son fáciles de

realizar y posen

curvaturas les permite a

nuestros pericos ejercitar sus articulaciones. Otro tipo

de perchas son las hechas con piedra volcánica o algunas de madera

recubiertas con una lija suave, estas se encargan de lijar las uñas de

nuestras aves evitando el tener que recortarlas.

Como habíamos

mencionado anterior

mente, la

búsqueda de su

alimento

consume

9

Ilustración 12 Perchas Naturales

Ilustración 13 Perchas de piedra Volcánica

Ilustración 15 Gimnasio para avesIlustración 14 Juguetes para aves

mayoritariamente el tiempo que el ave se encuentra despierta, el vivir

en cautiverio y tener el alimento tan fácil de obtener las deja sin

ninguna actividad durante el día, el hecho de que un ave no posea

ninguna actividad pueden llevarlas a generar estados de ansiedad

severos, como arrancarse el plumaje, mordisquear constantemente los

barrotes de su jaula, gritar continuamente y sin razón aparente, matar

a su compañero o compañera, matar a sus crías, agresividad

constante contra los humanos, se les cae el plumaje, golpearse contra

los barrotes de la jaula lastimándose severamente y generar

incapacidad para socializar; por lo que. Es importante que el ave tenga

un compañero o en su defecto su dueño pase tiempo con ella y

además su recinto debe estar equipado con juguetes o tener acceso a

un gimnasio; estos juguetes son fáciles de realizar y de adquirir en las

tiendas de mascotas, es importante que el dueño cambie los juguetes

de manera constante para evitar que se aburran de ellos. El encontrar

nuevas y creativas formas de presentar el alimento puede contribuir a

la disminución de su ansiedad.

Durante la noche se puede cubrir la jaula con una tela, de modo que el

ave tenga un buen y reparador sueño y no sea molestado mientras

descansa además de cubrirlo del frio y peligros exteriores como

algunos depredadores

Para mantener el hogar de su perico lo más saludable y agradable

posible, se debe de limpiar la jaula, además de tener un recubrimiento

en el suelo el cual pueda retirar y facilitar la limpieza de sus eses, las

10

vasijas de alimento, las perchas, las fuentes de bebida y los juguetes

se deben de limpiar con una solución muy diluida de desinfectante,

una vez cada dos semanas, es recomendable meter al ave en una

caja segura mientras se ejecuta la limpieza general, luego de limpiar,

se enjuaga todo con abundante agua limpia y se seca las partes antes

de volver a colocarlas; cualquier utensilio que se utilice para limpiar

debe ser desinfectado luego de cada limpieza y ser utilizado sólo con

ese propósito, el recubrimiento del suelo de la jaula, ya sea de arena

o periódico debe de ser renovado a diario, si es posible; y por

supuesto, suministrarle agua y alimento fresco cada día.

Crianza y reproducción

Las especificaciones de crianza de este tipo de aves tiene variaciones

dependiendo de las especies, sin embargo concuerdan en muchas

características como el tiempo de incubación de cortejo y de

anidación, preferentemente el dueño tiene que informarse de las

especificaciones de la especie que reproducirá; sin embargo, en este

apartado hablaremos de las características más comunes y que

concuerdan en la mayoría de las especies.

Nunca se debe comenzar la cría de aves a una edad muy temprana

hay criadores que empiezan antes de que los pájaros tengan ocho o

nueve meses de edad y esto representa una gran desventaja.

Biológicamente las hembras no están desarrolladas y sus organismos

no pueden producir huevos sin algún riesgo. Los pájaros que ponen

11

muy pronto son inseguros y nerviosos. Comúnmente una pareja de

Pericos debe tener alrededor de 12 meses de edad para empezar a

criar, el macho puede tener 10 meses pero nunca menos, los pericos

que alcanzan su madurez al año, y no llegan a su óptimo estado de

crianza hasta el segundo o tercer año de vida.

Cuando acabamos de adquirir una pareja en edad de crianza es

recomendable esperar 6 meses más antes de que inicien a criar, de

esta manera daremos al ave tiempo para

adaptarse a su nuevo entrono además de

poder nutrirlos y fortalecerlos antes de la

crianza y de esta manera brindarles mejores

oportunidades a los polluelos y a los padres,

la parte de alimentación es sumamente

importante, debemos darles una mezcla de

semillas de buena calidad, pasta de huevo y los minerales necesarios

para que la hembra produzca un huevo con cascaron sano fuerte y

resistente. Los minerales se pueden obtener de algunos productos que

se encuentran a la venta en las tiendas de mascotas; los cuales, son

pequeños cubos de mineral que las aves consumen cada cierto

tiempo.

La jaula debe de estar adecuadamente ventilada, iluminada y en

condiciones de limpieza antes de comenzar

a criar, el nido debe de ser lo

12

Ilustración 16 Cubo de minerales

Ilustración 17 Nido de madera

suficientemente grande para que la hembra pueda entrar sin perjudicar

a los polluelos, preferentemente debe ser un nido con forma

rectangular con una entrada amplia, no es necesario colocar ningún

tipo de material para elaborar nidos; si es posible adquirir un nido que

facilite el acceso a los huevos en caso de requerirlo, existen nidos con

pequeñas puertas de madera que se pueden retirar y así facilitar la

manipulación de su contenido.

Para poder criar, muchas veces no podemos elegir la pareja de

nuestra ave; entre ellos tiene que haber atracción, que se lleven muy

bien, que se hayan emparejado ellos solos. Si son compatibles criaran

con éxito, poner un nido a una pareja que no lo está emparejada,

podría ocasionar consecuencias como que nunca pongan huevos,

puede tardar meses, años en poner el primer huevo, o huevos sin

fecundar. Aunque por lo general, si pones a una pareja que no esté

unida suelen acabar criando, por las tácticas del macho, cuando ve el

nido se pone a cortejar a la hembra e intenta montarla, normalmente

las hembras acaban cediendo; para darnos en cuenta de que van en

un buen camino, podemos buscar comportamiento como limpiarse las

plumas entre ellos, pasarse comida de pico a pico o que duerman muy

juntos, algunas aves no crían en cualquiera época del año, ya que la

mejor temporada para cría es la primavera, algunas especies pueden

criar durante todo el año y producir hasta 5 nidadas por año, esto no

es aconsejable debido al desgaste que produce en los padres, lo más

recomendable es que críen máximo 2 nidadas por año; para evitar que

13

los padres continúen criando solamente se retira el nido y dejaran de

producir huevos.

En la mayoría de las especies la incubación de los polluelos dura de

25 a 30 días, y las nidadas van desde

los 3 a los 9 huevos, puede ser que

algunos huevos no estén fecundados,

para poder saber que huevo se

encuentra fecundado, basta con

iluminarlo utilizando una linterna, Si esta fecundado podremos

observar unas venitas rojas, y un pequeño núcleo que se convertirán

en el futuro polluelo.

Al encontrarnos con la crianza podremos ver que los polluelos nacen

entre ellos con días de diferencia, por lo que una vez crecidos se puede

notar el distinto nivel de desarrollo en el nido, desde un pollo

completamente emplumado hasta uno con los cañones todavía por salir.

Para evitar esto y que los criadores consigan crías igualmente

desarrolladas utilizan huevos

falsos durante la postura; a medida

que el ave va depositando sus

huevos, se los va retirando y

reemplazando por falsos (de

madera, plástico, etc.) una vez que

ha puesto su 4to huevo (algunos

14

Ilustración 18 Huevo sin Fertilizar y Huevo fertilizado

Ilustración 19 Huevos Falsos de Plástico

esperan al último que por lo regular es el huevo mas azul), se vuelven a

colocar los verdaderos para que inicie su periodo de incubación, al

reemplazar los huevos verdaderos por falsos, mantiene a resguardo los

auténticos; evitando que las aves los rompa en el nido, o los arroje

afuera, enredados en sus plumas, sobre todo cuando las jaulas de cría

no son lo suficientemente grandes y cómodas también puede ocurrir que

el macho intente pisar a la hembra en el nido y provoque roturas, al

reintegrarlos al final de la postura, la pareja estará mucho más calmada

y la hembra “culeca” tendera únicamente a empollarlos, quedándose

más tranquila dentro el nido. Se deberá tener en cuenta, que la

conservación de los huevos depende de diversos factores externos,

tales como la ubicación del local, clima, humedad, temperatura, luz, etc.

La mejor manera de conservarlos es en un recipiente pequeño, donde

se ha colocado algún elemento que no presente rugosidad o puntas

filosas que puedan dañar al huevo, utilizando semillas redondas (en

especial el mijo), harina de maíz, algunos utilizan algodón; se colocan en

un lugar fresco, y donde no de el sol en forma directa, muchos lo hacen

directamente sobre las jaulas de cría. Los huevos se introducen en el

elemento de contención hasta aproximadamente la mitad, con la parte

puntiaguda hacia arriba, dado que la cámara de aire ubicada en la parte

más convenza (colocada hacia abajo) evitara que se pegue la yema a la

cascara de esta manera no es necesario rotarlos en ningún momento;

hay criadores que, los colocan al revés (punta hacia abajo), o en

cualquier posición, algunos los voltean varias veces al día, otros una y

otros directamente no los voltean, sin haber tenido nunca ningún

problema, dependiendo las condiciones ambientales, la yema corre el

riesgo de pegarse a la cascara aproximadamente a partir del 3ro o 4to

15

día, lo que justificaría el método de colocarlos en cualquier posición, ya

que generalmente se devuelven al nido al 4to día como máximo. Tanto

entre criadores como en los libros especializados, el huevo puede

mantenerse sin inconvenientes hasta 7 u 8 días, incluso hay quienes

mencionan 10 días, volviendo a los conceptos anteriores, todo depende

de las circunstancias ambientales de cada caso, lo recomendable es no

retenerlos más de 5 días.

Una vez eclosionado el polluelo no debe de faltar alimento a los padres,

la cría tarda alrededor de un mes en ser independiente y alimentarse por

sí mismo.

Crianza a mano de polluelos

La crianza a mano de este tipo de aves es algo común, en varios

criaderos suelen vender polluelos para este tipo de actividad; el criar el

ave a mano omite el proceso de domesticación del ave haciéndola dócil

y cariñosa al contacto humano.

La edad indicada para

retirar el polluelo del nido es

de 15 a 20 días después de

nacida, en estos días el

polluelo deberá lucir como

en la ilustración 20, se

16

Ilustración 20 Polluelos de 16 días de ninfa

puede observar claramente que los ojos están completamente abiertos y

los cañones (pequeñas protuberancias similares a espinas que

contienen en su interior la pluma que posteriormente liberara) muestran

el color que tendrá el ave, esta edad es la apropiada debido a que el

polluelo es capaz de mantener su propia temperatura corporal, para

colocarlos podemos usar una caja de cartón o madera en la que

hayamos hecho algunos agujeros de ventilación y puesto virutas de

madera o trapos limpios en el fondo para crearle una cama cómoda, la

higiene es muy importante y tendremos que mantener la viruta limpia,

cambiándola cada dos o tres días o cuando sea necesario.

En estado salvaje los padres alimentan a los polluelos con comida pre

digerida, la cual les facilita la absorción de nutrientes, para suplir esto las

tiendas de mascotas venden papilla cualquier marca sirve siempre que

sea papilla específica para la cría a mano, algunos criadores proponen

el uso de papilla de cereales para bebe que no posea leche(NESTUM 5

CEREALES), igualmente pose los

nutrientes necesarios para el

polluelo, durante la preparación

usaremos agua embotellada o

previamente hervida y revolverla con

la papilla, hasta conseguir una

consistencia parecida al yogurt,

algunas marcas manejan una tabla con la proporción de agua y papilla

adecuada según la edad del polluelo. Para alimentarlo se utilizan

jeringas especiales con una punta que permite proporcionar la comida

lastimarlo, aunque una jeringa común (sin aguja) también puede

17

Ilustración 21 Papilla con consistencia apropiada

utilizarse. La falta de experiencia del criador puede provocar que el

polluelo regurgite un poco de alimento, la práctica ayudara al dueño para

alimentar a su polluelo de manera eficiente. Los polluelos de esta edad

requieren de alimentarse cada 3 o 4 horas, comiendo de 3 a 4 tomas

por día (entendemos como toma

cada ocasión que es alimentado),

por la noche no es necesario

alimentarle.

Es muy importante seguir de

manera minuciosa las siguientes

recomendaciones para aumentar

las posibilidades de sobrevivencia del polluelo:

1. La papilla debe de tener una temperatura de 32 grados

mínimo. Muy caliente quemaríamos el buche y muy fría no

estimularíamos la digestión; así como, la contribución a las

enfermedades respiratorias

2. La papilla debe de estar totalmente diluida evitando grumos,

la aparición de grumos puede provocar una obstrucción intestinal

en nuestro polluelo causándole la muerte

3. Antes de alimentar al polluelo estimularlo para que este

realice movimientos peristálticos, estos son movimientos

característicos que el pollo realiza cuando se le toca el pico

utilizando las yemas de los dedos, comienza a mover su cabeza

18

Ilustración 22 Polluelo alimentado a mano

de arriba hacia abajo, esto permite al polluelo conducir el alimento

hacia el tracto digestivo evitando que pase a los pulmones

4. El buche no se debe llenar en exceso, llenarlo en exceso puede

contribuir a que el alimento se valla por otro conducto o retrase

drásticamente la digestión

5. No alimentarlo si vemos que quedan restos de su ultima toma,

si vemos que en el buche aun le queda papilla, esperaremos otra

hora más para que termine de digerirla. No es recomendable que

la digestión dure más de 4 o 5 horas. Si se diera el caso, significa

que estamos dando demasiada papilla al polluelo, introducir nuevo

alimento sin haber terminado el anterior puede contribuir a la

fermentación dentro de su buche lo cual puede provocar la muerte

de nuestro polluelo, es mejor menos cantidad y más tomas

6. Utilizar siempre papilla nueva en cada toma no se puede

guardar ni refrigerar, ya que fermenta y podemos matar al polluelo,

solo hay que preparar la cantidad justa.

7. Procurar no manchar al polluelo de comida, sujetándole la

cabeza si fuera necesario y limpiando los restos de papilla que

pueda haber en el pico o plumas

8. Después de cada toma hay que lavar todos los utensilios que

hayamos usado, (vasos, jeringa etc.). Cualquier resto que quede

en el vaso o jeringa puede fermentar, así que es mejor lavarlo bien

en cuanto terminemos de usarlo.

19

9. Provocar movimientos peristálticos después de haberlo

alimentado, incitar al polluelo a realizar estos movimientos

permite terminar con la ingestión del alimento llevándolo hacia el

buche, además de engullir papilla faltante dentro del pico.

En caso de que el polluelo este teniendo problemas para digerir su

alimento o tenga una obstrucción, llevarlo sin dudarlo y sin perder tiempo

al veterinario, en algunas localidades no existen veterinarios que sepan

de aves exóticas, por lo que nos podemos encontrar con problemas a la

hora de atender a nuestro pollo, estas son algunas recomendaciones

que se pueden seguir para darle atención de emergencia; sin embargo,

jamás tomar en cuenta estos consejos antes de la opinión de un

profesional:

1. En caso de obstrucción del alimento, dar al ave pequeñas

cantidades de te de manzanilla a una temperatura cálida q no

lastime el tracto digestivo del polluelo y masajear el buche con

movimientos circulares

2. En caso de obstrucción de alimento, dar al ave pequeñas

cantidades de papaya licuada que se encuentre en una

temperatura cálida q no lastime el tracto digestivo del polluelo y

masajear el buche con movimientos circulares

3. En caso de estar utilizando el punto 1 y 2 revisar

constantemente la croaca del pollo revisando sus desechos y

limpiando el orificio de evacuación

20

4. En caso de obstrucción de alimento severo colocar al polluelo

de cabeza y utilizar masajes en el buche para inducir la

regurgitación del alimento y posteriormente dar agua tibia y

masajear el buche para limpiarlo, este punto es peligroso de

realizar para personas que no posen experiencia de crianza, solo

dejarlo en manos de un profesional

5. En caso de obstrucción de alimento severo utilizar una sonda

para retirar el alimento del buche, este procedimiento es muy

delicado y solamente dejarlo en manos de un profesional debido a

que un mal manejo de la sonda puede llegar a perforar los órganos

internos de nuestro polluelo

6. En caso de fermentación del alimento se puede utilizar el punto

numero uno, en algunos casos el buche se encuentra lleno de gas,

algunos veterinarios revisan cuidadosamente el buche y con un

alfiler realizan una perforación alejada de un vaso sanguíneo y

masajean lentamente hasta que el gas de a salido por completo de

la cavidad, este procedimiento es delicado por lo que debemos

dejarlo en manos de un profesional

Una vez que el polluelo ha emplumado totalmente es recomendable que

comience a pasar tiempo en su jaula y dejar a su alcance semillas y

agua, el polluelo comenzará a juguetear con las semillas cuando

observemos que empieza a comer algo, habrá que reducir las tomas,

quitando primero la del medio día, después la de la mañana y luego la

noche; cuando se le retiren tomas, debemos estar pendientes de

cuando se alimenta, este es un punto crítico debido a que puede dejar

de comer. Sin importar la edad que el ave tenga no se debe retirar la

21

papilla de manera drástica ya que puede ocasionar que el polluelo

muerda de inanición o provocarles problemas de comportamiento

Domesticación de aves salvajes y adiestramiento

Las aves que no están domesticadas se pueden clasificar en 3:

Las que provienen de criadores

Las que provienen de tiendas de mascotas

Las que fueron capturadas de su estado salvaje

Las que han vivido en una tienda durante algún tiempo suelen ser

bastante más asustadizas que los que provienen de un criador, ya que

las únicas personas que han visto en su vida son las que se acercan a

su jaula, (que suele ser diminuta y contener muchos más pájaros de los

que debiera) el vendedor suele capturarlos de forma bastante brusca;

lógicamente, después de todo esto nos ven como una gran amenaza, e

intentaran estar lo más lejos posible de nosotros, llegando a unos

niveles de estrés bastante importantes; por lo que, tenemos que tener

más paciencia con ellas y debemos saber que el proceso puede ser más

lento y difícil; las que compramos directamente a un criador son

desconfiadas, pero no han tenido experiencias traumáticas con las

personas y están acostumbrados a verlas.

Durante la primera semana es conveniente no acercarse a la jaula y si

es posible no entrar en la habitación en la que se encuentra más de lo

necesario, es decir, únicamente para cambiar el agua y reponer la

22

comida; es recomendable que los comederos que se puedan manipular

desde fuera para fomentar en ellos el sentimiento de que la jaula es

segura. Después de este período de adaptación, estarán mucho más

tranquilas y habrán asimilado que no somos una amenaza, pero

seguirán siendo muy desconfiadas, cuando nos acerquemos se irán a la

esquina opuesta de la jaula. Una vez que se acostumbren a que les

cambiemos el agua y la comida y no se asusten ni se pongan nerviosos

podemos empezar a entrar más a menudo en la habitación, simplemente

para sentarnos y estar allí haciendo cualquier cosa que no tenga que ver

con ellos, si se ponen nerviosos sólo tenemos que alejarnos un poco y

cada día toleraran que estemos más cerca, lo ideal es hablarles en un

tono amable y a un volumen adecuado para que se acostumbren a

nuestra voz, pero si vemos que les molesta hay que hacerlo con

moderación hasta que lo acepten como algo normal. Al aceptar que

estemos lo más cerca posible de la jaula y nuestra voz no los perturbe,

será necesario encontrar algún alimento que les guste, y ponérselo en

los barrotes de la jaula ubicándonos frente al alimento, habrá que

hacerlo durante varios días, más adelante pondrán consumir el alimento

directamente de nuestros dedos, una vez sucedido esto, pasar a abrir la

jaula y darles la comida directamente, que observen que la mano no es

peligrosa aun sin estar los barrotes. Posteriormente, se deberá ser

paciente y esperar a que las aves tomen alimento directamente de la

mano posándose sobre ella, es importante no presionar al animal y dejar

que el mismo tome la iniciativa; una vez sucedido esto, habrá que

intentar acariciar al ave con cuidado de no asustarla, con el paso del

tiempo no necesitaran de la comida para que se les pueda acariciar;

cumplido este paso podrán sacarse de la jaula y enseñarles a posarse

23

en los hombros o alguna otra parte del cuerpo. Es importante no dejar

salir al ave si no se deja tocar debido a que el sujetarlos puede

parecerles una experiencia traumática.

El mito de la dominancia

A pesar de haber criado a mano o domesticado a nuestras aves,

podemos encontrarnos con que suelen actuar de manera agresiva y

picotearnos; algunas personas consideran que esto se debe a que el

ave desea ser dominante sobre nosotros como sucede con los perros.

Las aves no rigen su comportamiento por la dominancia, porque sus

bandadas no se basan en la jerarquía, si no en el respeto, la igualdad y

la cooperación; todos buscan comida, todos se bañan, todos vuelan

juntos, todos “hablan” un idioma común y diferente al del resto de

bandadas, A veces surgen conflictos, pero son puntuales y tienen

causas muy lejanas al deseo de algún miembro de dominar a otro (la

apropiación de un nido, el mejor lugar para beber agua, la rama más alta

del árbol en el que descansan), si obtienen alguno de estos beneficios lo

defenderán. Podríamos decir como conclusión que para formar parte de

la bandada y evitar en la medida de lo posible los conflictos debemos

ser respetuosos con nuestra ave y nunca tratar de imponernos por la

fuerza. Esto suena bastante difícil si tenemos en cuenta que a veces no

les apetece hacer cosas que deben hacer por su bien (entrar en la jaula,

por ejemplo).

Primeramente es necesario encontrar la causa de los picotazos, las aves

de 2 a 6 meses sufren de un periodo similar a la adolescencia en el ser

humano, en esta época se vuelven más rebeldes de lo habitual debido a

24

las ganas de explorar cosas nuevas y ser autónomos, esto podría

causar que rechacen alimento o cosas que antes les gustaban o incluso

ataquen sin motivo aparente a la persona considerada “su madre”. Sus

hormonas están algo revolucionadas, así que se les nota más inquietos

de lo normal sobre todo en el tema del vuelo (a menudo parece que

necesitan dar unas vueltas para desahogarse). Es muy característico de

esta etapa el “juego” de estar volando por la habitación, ir hasta donde

está el propietario y picarle para después volver a salir volando. También

es bastante común una especie de obsesión por los dedos y las uñas,

mordisquean esa zona sin parar probando así la fuerza de su pico.

Otra razón que podría justificar los picotazos es el refuerzo (premio), La

reacción del propietario a los picotazos del ave ha sido tomada por él

como un refuerzo y eso ha hecho que la conducta aumente en

frecuencia. Intenta continuar recibiendo ese “premio” a pesar de no tener

ya la necesidad física de picar (“adolescencia” o celo en las hembras);

este tipo de picotazos son lo que se llama una conducta aprendida.

Pueden aparecer en cualquier momento si el propietario da una

respuesta inadecuada a un picotazo Una situación muy común y que

ejemplifica perfectamente este punto es la de un propietario que saca a

su mascota y se pone a hacer cualquier otra cosa (escribir en la

computadora, estudiar, ver la tele, etc.) negándole interacción o atención

de cualquier tipo, el ave suele acudir hasta donde está su dueño y

picarlo sabiendo de antemano la reacción que éste va a tener (ponerse

a jugar con él, meterle en la jaula, gritarle, darle un golpe en el pico)

Independientemente de lo que pensemos nosotros sobre esa reacción a

él le parece lo suficientemente agradable como para dedicarse a

25

buscarla cuando sale de la jaula; probablemente no le guste que le

gritemos, pero en caso de aves que viven solitarias esa reacción es

mejor que nada.

Los picotazos también pueden ser provocados por que el propietario no

ha sabido leer el lenguaje corporal del ave, el lenguaje corporal les sirve

para solucionar sus problemas sin necesidad de hacerse daño, un ave

siempre advertirá a otra antes de lanzar un picotazo, y eso mismo hacen

con nosotros estos problemas no se dan tanto en loros grandes como en

loros pequeños, es el mismo fenómeno que hace que los perros

pequeños muerdan más a menudo que los grandes: su lenguaje

corporal no impone tanto como el de sus primos mayores, así que no le

hacemos caso e incluso nos llega a parecer gracioso. El lenguaje

corporal es una forma de comunicación importantísima para ellos y si lo

ignoramos sólo les queda la agresión, que no es deseable ni para ellos

ni para nosotros Cosas como intentar acariciarles o cogerles en

momentos en los que no les apetece, tocar cosas que consideran de su

propiedad (sobre todo en el caso de las hembras) o tratar de obligarles a

salir de un lugar en el que están cómodos (el hombro, un mueble alto, la

jaula) son algunos de los desencadenantes más frecuentes de

advertencias y picotazos si las primeras no son tomadas en cuenta,

algunos de los signos de advertencia mas comunes en las aves son los

siguientes: retroceder, es típico retroceder un poco y atacar con todas

sus fuerzas si insistes en hacer lo que ha provocado esta reacción,

comprimir las plumas contra el cuerpo, toman un aspecto más estilizado,

la tensión provoca este efecto, suele ser resultado de una situación

desconocida o que produzca miedo, abrir el pico mirando fijamente el

26

objetivo, comúnmente acompañado de un sonido característico que

emiten alterando su respiración hasta acelerarla bastante, agachar la

cabeza, este comportamiento es típico en las hembras a veces la

apoyan en el suelo y rascan la superficie con una de sus patas, erizar

las plumas de la espalda, normalmente acompañada de la apertura de

pico, es uno de los signos más frecuentes y posiblemente el más fácil de

reconocer.

¿Qué hacer en caso de recibir picotazos?

Si nuestra ave está pasando por su “adolescencia” y nos pique jugando

como he descrito antes lo mejor es no reaccionar de ninguna manera,

está haciendo eso porque se lo pide el cuerpo pero se le pasará, si no

obtiene ningún refuerzo (atención, caricias, etc), cuando desaparezca

esa necesidad desaparecerá también la conducta. Quitar la mano es lo

peor que podemos hacer; ya que, aprende que picando conseguirá que

la apartemos utilizará ese recurso siempre que quiera que lo hagamos,

en relación a la manía de mordisquear los dedos y las uñas para probar

su fuerza y explorar esos elementos que se relacionan con él

constantemente (lo cogen, lo tocan, le dan de comer), forma parte de su

aprendizaje. En libertad, los jóvenes pican la pata de otro y reciben una

llamada de atención (un quejido, un golpe de pico para marcar sin llegar

a hacerle daño). Así aprende dónde está el límite y cuando acicale a un

compañero en el futuro no llegará a apretar tanto como lo hizo en alguna

ocasión durante ese proceso de aprendizaje porque recibió una

advertencia. Cuando el problema es que la conducta de picar ya se ha

establecido en el animal a causa de nuestros refuerzos involuntarios

tenemos que preguntarnos cuál es exactamente la reacción que está

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buscando para eliminarla y así provocar la disminución y posterior

extinción del comportamiento. Una vez conocidos todos los signos que

suelen utilizar para advertirnos antes de atacar debemos estar muy

atentos para reconocerlos y así poder conseguir que sustituyan de

manera efectiva a los picotazos en el caso de que hayan empezado a

usarlos.

Este documento fue realizado con el propósito

de brindar una guía práctica a dueños de estas

aves, es una recopilación de diversas páginas

de internet que hablan sobre el cuidado de

pericos, loros y algunas otras aves exóticas

jamás tomar en cuenta antes que la opinión de

un experto

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