Circuito probador de optoacopladores para la reparación de fuentes de TV

Un componente sencillo pero que puede sacar canas verdes a un técnico no preparado es el optoacoplador usado en las fuentes de TV, en la mayoría de televisores convencionales el voltaje de la fuente es regulado tomando una muestra del +B que luego es enviada a la etapa primaria de la fuente para ajustar la regulación, pero debido a que las etapas primaria y secundaria de la fuente deben estar aisladas entre si se requiere de este componente óptico para hacer esa conexión.

Ahora bien, cuando el optoacoplador se estropea puede causar fallas de regulación en los voltajes de la fuente o simplemente hacer que esta deje de funcionar, lamentablemente no hay forma de medir este componente con un simple multímetro, se requiere de un circuito hecho especialmente para verificar su estado.

Muchos prefieren usar la técnica del descarte para deducir si este componente está dañado, dicha técnica consiste en probar todos los componentes asociados a el circuito regulador de la fuente para verificar su estado, si al terminar de probar cada componente encuentra que todos están correctos infiere por lógica que el optoacoplador está dañado, sin embargo este razonamiento no es del todo correcto, ya que la fuente de un TV puede dejar de trabajar por causas ajenas a ella misma, como lo sería un consumo excesivo de corriente por parte de los circuitos que alimenta.

Pero, en realidad no es necesario estar haciendo suposiciones para “adivinar” si este componente está dañado y decidir cambiarlo, igual como pasa con el Flyback, para el cual podemos hacer un circuito especial que nos permite probarlo, también podemos construir un probador de optoacopladores que nos dirá en unos instantes si este componente está bueno o malo y así salimos rápidamente de dudas.

El circuito es simple y de muy fácil construcción, pueden verlo en la siguiente figura.

 

La forma de usarlo es la siguiente, colocamos el optoacoplador en la base respetando el orden de los pines, encendemos el circuito accionando el interruptor S1 y nos aseguramos de que el diodo LED D1 no enciende, luego presionamos el pulsador P1 y en ese momento el LED debería encender, si el LED enciende sin que presionemos el pulsador es porque el optoacoplador está en corto y hay que cambiarlo, si por el contrario el LED no enciende aunque P1 esté siendo pulsado eso significa que el optoacoplador está abierto, y también hay que cambiarlo, por otro lado si el LED sólo enciende cuando apretamos el pulsador P1 entonces está en buen estado y lo descartamos.

Más simple imposible, este tipo de circuitos son herramientas que, aunque sencillas, son muy valiosas y útiles en el banco de trabajo ya que nos ahorran mucho tiempo en las reparaciones.

Lista de materiales:

S1 = Interruptor. P1 = Pulsador normalmente abiarto N/A. U1 = Integrado regulador de 5V (7805 o similar). B1 = Batería de 9V (Puede también alimentarse con 12V si lo prefieres). R1 y R2 = Resistencias de 330 Ohm x 1/4W ó 1/8W. D1 = Diodo LED común. Otros = Una base para integrado de ocho pines, circuito impreso universal de 3x3cm,

conector para batería de 9V.Comparte esto:

JdmPlus: Fabrica tu propio programador de PICs y memorias EEPROM

Si eres de los que gustan construir sus propias herramientas (como yo) hoy te traigo el manual de construcción y uso del mejor programador de PIC’s y memorias EEPROM disponible en la web. Se trata del JdmPlus, un programador con zócalo incorporado y conector ICSP que te permitirá grabar PICs de 8, 18, 28 y hasta 40 pines además de memorias EEPROM tanto del tipo I2C como MicroWire.

Un programador de estas características se consigue en el mercado a precios realmente prohibitivos, no obstante si optas por armarlo tú mismo no sólo ahorrarás en grande sino que adquirirás experiencia en la construcción de proyectos de electrónica.

Este manual es muy conocido y difundido en distintas páginas de internet, sin embargo lo que presento aquí es la versión revisada del manual original, el cual presentaba un error importante que hacía que la mayoría de quienes intentaban armar el proyecto no lograran hacerlo funcionar.

Ya con esos errores corregidos, ¡No Hay Excusa, comienza hoy mismo a armar tu propio programados JdmPlus!.

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Contraseña: isaachernandez.com.ar

Opción de descarga Nº 1Opción de descarga Nº 2

Construyendo una incubadora de huevos casera

Hace unos meses atrás estuve viendo por televisión una serie de programas relacionados con la cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde, me interesó mucho el tema y a los pocos días se me ocurrió la idea de construir una incubadora de huevos.

Yo había visto una hacía mucho tiempo, pero no la detallé mucho dado que en ese momento no me interesó tanto. Constaba de una caja de anime dentro de la cual había una resistencia parecida a las que usan las cocinas eléctricas y una placa de circuito que controlaba la temperatura. Los huevos se colocaban sobre una malla metálica y según me contaron había que darles vuelta dos veces al día.

Ya con esa idea muy general de cómo debía hacer la incubadora, me dirigí a distintas tiendas a adquirir los materiales, compré apresuradamente una caja de anime pequeña de las usadas para mantener la temperatura de los alimentos, un circuito impreso universal, un PIC16F84A, un TRIAC y un sensor de temperatura LM35 (el único que encontré), además fui a una tienda de aquellas que venden repuestos para artefactos eléctricos y pedí que me mostraran algunos modelos de resistencias calefactoras, y terminé comprando una de tostiarepa que era justo del tamaño correcto para usarla en el proyecto.

Mi idea era hacer un circuito controlado por el PIC con algunos pulsadores para ajustarlo y una pantalla LCD para mostrar toda la información. Mi error fue no diseñar el circuito antes de ir a comprar materiales, luego vi que el PIC que compré no podía usarse con el sensor de temperatura que adquirí, la caja era algo pequeña y además la resistencia era de una potencia muy superior a la que debía usar.

Aun así, continué con mi proyecto, usando los componentes que ya había adquirido, decidí luego de pensarlo que no era necesario un circuito muy complejo para controlar la temperatura, se podía hacer una especie de Dimmer para lograr que la resistencia no calentara en exceso y un amplificador operacional junto al sensor para el ajuste fino de la temperatura.

Al hacer este proyecto comprendí muchas cosas que sólo pueden aprenderse por experiencia, uno puede tener muchas ideas y teorías en la cabeza pero al momento de ponerlas en practica es cuando entiendes todo realmente, por eso disculpen que explique cada punto con detalle pero estoy seguro de que si leen con detenimiento evitarán cometer muchos de los errores que yo mismo tuve.

Pues bien, el primer problema a resolver era el tema de la potencia excesiva de la resistencia que compré. Revisando distintos artículos y libros que encontré en internet pude ver que hay muy variadas opiniones respecto a cuál debe ser la temperatura correcta a la que se ha de ajustar una incubadora, sin embargo todos sugieren temperaturas que están entre los 32 y 38 grados centígrados, por lógica pensé que si los huevos requieren ser calentados a la misma temperatura corporal de la gallina, y suponiendo que las gallinas tengan la misma

temperatura corporal del ser humano (no tenía una gallina disponible para corroborarlo) lo correcto sería ajustar la incubadora a unos 36 ó 37 grados centígrados.

Pero como dije, tenia un problema con la resistencia que adquirí la cual era de unos 700 W de potencia, esta resistencia con sólo conectarla unos cinco segundos a los 110V de la red calienta lo suficiente como para derretir completamente la caja de anime y aunque la desconectemos continua muy caliente durante varios minutos.

En una página de internet vi que alguien usaba un foco de 20 a 40 W en lugar de la resistencia, esto podría ser una buena alternativa debido a que las resistencias calefactoras de poca potencia usadas en las incubadoras comerciales no son muy fáciles de conseguir, sin embargo el uso de focos lo descarté debido a que un foco que enciende y apague a cada rato para mantener una temperatura constante puede ser irritante y tal vez dañino para los pollos que están dentro del huevo, y también lo sería para mi dado que la incubadora estaría en mi habitación y durante la noche sería como una lámpara que enciende y apaga cada 30 segundos lo cual no me dejaría dormir.

Por supuesto el diseño que vi donde se usa un foco para calentar la incubadora no tiene un circuito que lo encienda y apague para mantener la temperatura constante, sino que se basa en la idea de probar focos de varios vatiajes y abrir agujeros a la caja hasta lograr que la temperatura se mantenga en el valor que deseamos, pero este razonamiento no toma en cuenta que el voltaje de las redes eléctricas por lo general no es muy estable, este tiende a bajar a aquellas horas en que hay mayor consumo de energía en la comunidad y aumentar en las horas de bajo consumo, también la calidad del cableado dentro de la casa influye en qué tanto sube o baja el voltaje en dicha casa cuando se encienden aparatos como licuadoras, lavadoras o cualquier otro. Estas subidas y bajadas de tensión, junto a otras variables como la temperatura ambiente, harían sin duda que la temperatura en la incubadora suba y baje constantemente, cosa que no sucedería si usamos un circuito con sensor de temperatura, lo cual es lo que hice.

Entonces, primeramente hay que comprender cómo un termostato puede mantener la temperatura constante, todos los aparatos como cafeteras, planchas, tostiarepas y otros

similares que usan una resistencia regulan su temperatura simplemente colocando un termostato en serie con la carga, este principio también podría funcionar en la incubadora si tuviese una resistencia de baja potencia cuya temperatura máxima no sea mayor a 40 grados centígrados.

Pero ¿por qué una resistencia de 700 W (que es la que conseguí) no puede regularse a 40 grados con un simple termostato? Esto es por el hecho de que un termostato corta la corriente a la resistencia en cuanto la temperatura de esta alcanza un valor máximo establecido, que para la incubadora es de 37 grados centígrados, y una resistencia de alta potencia como la que encontré en la tienda alcanza los cuarenta grados en fracciones de segundo y ya cuando el termostato corte la corriente la resistencia ha alcanzado una temperatura muy superior y los huevos estarían ya chamuscados.

Lo que se requiere para que el termostato pueda mantener una temperatura de 36,5 grados constantes es que la resistencia caliente muy lentamente y sólo llegue a su temperatura máxima de 37 grados en el transcurso de varios minutos, y para lograr eso, ya que no se pudo encontrar una resistencia de baja potencia, opté por controlar la potencia que disipa la resistencia variando su voltaje con un circuito que actúa como Dimmer.

Lo que hice fue graduar la resistencia por medio de este circuito para que su temperatura máxima sea de 39 a 40 grados centígrados, la cual alcanza luego de varios minutos. Ahora ¿por qué no graduar la resistencia con el Dimmer a la temperatura de 37 grados y listo? Pues por lo que conté anteriormente de que el voltaje en las líneas eléctricas residenciales no es constante, y por lo tanto si graduamos la temperatura con el Dimmer a un valor específico cuando lo midamos en unas horas este valor habrá variado tal vez en varios grados por arriba o por debajo del que habíamos ajustado y continuará variando en función de las subidas y bajadas de voltaje y de la temperatura ambiente.

Es aquí donde entra en juego el termostato electrónico el cual hace el ajuste fino de la temperatura y la mantiene constante pues la está censando continuamente a través de un LM35.

Entonces el circuito completo es el siguiente:

Notará que no tiene ninguna pantalla LCD o Displays de siete segmentos que indiquen la temperatura u otra información, para conocer la temperatura exacta opté por colocar un termómetro de mercurio que encontré muy económico en las tiendas, el cual va colocado en la parte interna de la caja, a la misma altura a la que estarán los huevos, y puede ser visto por una pequeña ventana que hice en la tapa con un trozo de plástico transparente de 8×15 centímetros, es importante que el termómetro esté a la misma altura de los huevos dado que la temperatura interna de la caja varia dependiendo de la distancia a la que se esté de la resistencia, también el sensor LM35 debe ser colocado a esa misma altura.

El circuito tiene un diodo LED (D1) que indica si está encendido o apagado y otro (D2) que indica en qué momento la resistencia está calentando. Aparte de esto están los potenciómetros P1 y P2 cuyas funciones son:

P1: Determinar el punto de corte en que la resistencia se apagará, que debe ser a los 37 grados centígrados.

P2: Ajustar la potencia de la resistencia para asegurarnos de que caliente sólo a un máximo de 40 grados.

Para hacer el ajuste primero movemos P1 totalmente hacia el lado en que el LED (D2) se queda encendido y P2 hacia el lado en que la resistencia no calienta en absoluto, luego vamos moviendo ligeramente P2 hasta que la resistencia comience a calentar. Una vez que puede sentirse que calienta un poco se coloca la tapa en su lugar y se espera unos minutos para ver qué temperatura alcanza el interior de la incubadora, lo correcto es que no pase de los 40 grados centígrados como ya habíamos dicho, (hay que tener cuidado porque si movemos todo el potenciómetro p2 hacia el lado en que su impedancia es cero la resistencia calefactora calentará a su máxima potencia y si es de 700W como la mia se derretirá la

tapa), si la temperatura es mayor entonces hay que bajar un poco la intensidad en P2, luego cuando ya hayamos corroborado que la temperatura no pasa de 40 ni es menos de 38 (puesto que debe mantenerse por encima del punto ideal que deseamos alcanzar) podemos ir moviendo P1 hasta que el LED (D2) se apague y lo vamos ajustando hasta que el LED se apague justo cuando el termómetro marque 37 grados.

Recomiendo que se tomen su tiempo para hacer los ajustes y probar que todo funciona bien antes de introducir los huevos ya que una vez colocados dentro si los sacas para hacer cambios es posible que se dañen.

Aparte de ajustar bien la temperatura debemos asegurarnos de colocar un recipiente de agua dentro de le incubadora para mantener un cierto grado de humedad en el aire. Los huevos deben ser volteados al menos dos veces al día durante los primeros 18 días, esto en el caso de los huevos de gallina que nacen a los 21 aproximadamente, los huevos de pavo tardan 30 días y los de codorniz sólo 16.

Para sostener los huevos dentro de la incubadora coloqué la mitad de un cartón de huevos al que le corté las puntas para una mejor circulación del aire, tal como puede verse en las fotos, sin embargo más adelante pensé que este cartón podía dificultar a los pollos romper la cáscara en el momento del nacimiento, creo que esa fue la razón por la que uno de los huevos que coloqué no nació aun cuando se había desarrollado completamente.

Conexión del LM35En cuanto a interruptor de encendido, recomiendo no colocarlo ya que siempre hay la

posibilidad de que alguna persona despistada apague la incubadora en algún momento en que tú no estés presente y mueran los polluelos, pues no pueden durar mucho tiempo sin calor, también para los potenciómetros del circuito podrías usar un par de Presets que aunque estén por la parte externa de la tapa sólo puedan ser movidos con un destornillador, es importante debido a que, por experiencia sé que hay personas que no pueden aguantarse de mover un botón cuando lo ven, y si estos potenciómetros son movidos aunque sea un poco después que ya los habías graduado y colocado los huevos, es posible que los polluelos mueran de no reajustarlos a tiempo.

Bueno, esta es toda mi experiencia en la construcción de la incubadora, después de armarla coloqué cinco huevos que me regaló alguien para probarla, lamentablemente estábamos en la época del año en que comenzaban las lluvias, en la cual se dan muchos apagones, y después de cuatro o cinco días de meter los huevos se dio un apagón de dos horas, luego uno de ocho y así

hubo como cinco apagones, luego de 23 días abrí los huevos y vi que se habían comenzado a formar pero a los pocos días murieron (cuando se dio el primer apagón).

Esperé unas semanas a que pasaran los apagones y coloqué luego otros dos huevos, por suerte no hubo fallas en el suministro eléctrico durante los siguientes días y en la noche del día 21 al revisar los huevos vi que uno de ellos había roto la cáscara con el pico, y por allí respiraba, para el día siguiente salió, esperé otros días pero el segundo huevo jamás nació, y como conté antes, luego de unos días lo abrí y pude ver que estaba totalmente formado pero nunca rompió la cascara.

Según los libros, el porcentaje de muerte en los pollitos es alto, por lo que si deseas sacar unos cinco debes meter ocho o tal vez más huevos. También leyendo me encontré con otras explicaciones de por qué a veces los pollos no salen, según dicen, puede pasar que si la gallina que pone el huevo tiene una dieta rica en calcio los huevos pueden salir con la cáscara muy dura y el pollo no la logra romper, para ablandar la cáscara las incubadoras industriales pueden aumentar el nivel de humedad en el aire durante los últimos días, estas incubadoras tienen también sistemas mecánicos para voltear el huevo una vez por hora o más y tienen sistemas de respaldo para mantenerla encendida aun si fallase la electricidad.

Una vez que el pollo nace comienza otra odisea, son animalitos muy débiles, por ejemplo no pueden mantener la temperatura corporal por si mismos y por lo tanto deben mantenerse en un sitio a una temperatura aproximada de 32 grados que durante las próximas cuatro semanas se va bajando hasta dejarlos a temperatura ambiente. Para esto se hace otro aparato llamado nacedora donde deben estar protegidos del viento, tener calor, luz y algún material como viruta de madera blanda en el fondo. En cuanto al alimento y agua el mío no comió ni bebió durante las primeras 48 horas, es normal que no coman el primer día pero ya a las 48 horas deben estar comiendo y bebiendo.

Mi polla (pues ya se ve que es hembra) como es hija única es un poco malcriada, no se comporta tal como los pollos comunes y corrientes, es bueno tratar de sacar varios a la vez ya que si son al menos dos estarán mejor porque se sentirán acompañados, finalmente no quise sacar más pollos aunque me regalaron otros huevos luego, debido a que criar estos animales es una responsabilidad, requieren de cuidado y de un espacio adecuado para tenerlos, sin embargo me siento muy bien de haber sacado aunque fuera uno, luego me regalaron otro ya nacido para tener el par y ambos viven felices en un gallinero.

CÓMO HACER UN MECHERO DE ALCOHOL CASERO

Hace unos días atrás me topé con este manual de cómo hacer un pequeño mechero de alcohol muy sencillo además de práctico y útil. Digo mechero aunque en realidad no usa mecha, trabaja bajo el principio de que el alcohol al calentarse libera un gas inflamable que es el que se enciende y puede usarse como una pequeña cocina de gas.

Al principio me parecía peligroso pero luego de armarlo y probarlo bien pude ver que mis temores eran infundados. El manual está en inglés, sin embargo se explica paso por paso la construcción usando imágenes por lo que es fácil de entender.

Para construir el mechero se necesitan dos latas de aluminio de las usadas por los refrescos de coca-cola o pepsi, yo usé dos latas de cerveza que encontré en la calle, obviamente ambas latas deben ser idénticas ya que de cada una se sacarán partes del mechero que luego se ensamblarán.

Además de las latas se necesitan tres remaches que funcionarán como separadores, y en cuanto a herramientas se usarán unas tijeras fuertes que puedan cortar las latas, una regla para medir, una alicate y un punzón o cualquier otra herramienta con la que se pueda hacer los pequeños agujeros por donde saldrá el gas.

El mechero consta de tres piezas, dos de las cuales se sacarán de una lata y la última de otra lata similar, les dejo algunas fotos del mechero que construí el cual funcionó muy bien durante al menos 20 minutos con sólo cinco milímetros de alcohol (mientras más alcohol coloquemos en su interior más tiempo durara encendido).

He de mencionar que el alcohol que utilicé es del tipo usado para medicina que puede ser adquirido en las farmacias, sin embargo ese tipo de alcohol tiene la desventaja de ser un poco costoso además de ser tan puro que la flama que produce es prácticamente invisible por lo que a veces uno no sabe realmente si está encendido, recomiendo conseguir alcohol especial para cocina, que es de color azul y se encuentra en las tiendas por departamento, este alcohol es más económico y tiene un colorante que hace que la flama sea visible.

Descarguen de aquí el manual para construir el mechero de alcohol casero

CÓMO REPARAR MEMORIAS (FLASH) DE PENDRIVES, CÁMARAS, CELULAR (MÓVIL), MP3 O MP4

En ocasiones, sucede que un pendrive se daña, al meterlo en el puerto USB la PC indica que este tiene una capacidad de 0kb o que requiere formato, otras veces pasa que un reproductor de mp3 o mp4 deja de funcionar, no es posible meter música en él o se prende y apaga sin cesar, o suele suceder también que una cámara fotográfica no guarda las fotos que se toman con ella, o se reinicia sola, todos estos son síntomas de que la memoria flash de estos aparatos se ha dañado.

La mayoría de las veces en que un pendrive o memoria flash se daña es por una de dos razones;

1-      Ha habido un error en la superficie de la memoria, ó

2-      Se ha infectado de algún virus que no la deja operar correctamente.

 Ambos problemas son fácilmente solucionables, únicamente se requiere hacer un formateo de bajo nivel. Esto es lo que hace el HDD Low Level Format Tool, un programa freeware que permite dar formato de cualquier disco o memoria flash a bajo nivel borrando todo virus que haya en ellas y reparando cualquier error en su superficie.

Los pasos para usarlo son los siguientes:

a-      Instalamos el HDD Low Level Format Tool

b-      Una vez instalado lo ejecutamos y saldrá esta ventana donde escogemos el pendrive o memoria a formatear.

.

c-      Hacemos click en “continue” y tendremos una ventana con tres pestañas, debemos escoger la del medio “LOW-LEVEL FORMAT” y luego en “FORMAT THIS DEVICE”.

Una vez hecho esto comenzará el proceso que durará algunos minutos, una vez que este termine debemos cerrar el programa y antes de usar nuevamente el pendrive o memoria se le debe dar formato de alto nivel, para hacer esto vas a inicio>mi pc y haces click en el botón derecho del ratón sobre el ícono del pendrive o memoria a la que se le dará formato y en el menú contextual escoges “formatear”. Se abrirá una pequeña ventana donde no modificas nada sino que inmediatamente pulsas en “iniciar” y la memoria o pendrive se formateará, luego de lo cual ya puedes comenzar a usarla.

Fallas comunes de video en reproductores de DVD, sus causas y cómo arreglarlas

Entre las fallas más comunes por las que los reproductores de DVD son llevados al taller están aquellas relacionadas con problemas de video, muchas veces el DVD es traído porque la imagen se ve en blanco y negro o se ve partida por la mitad, y aun más a menudo suele presentarse la falla de que no hay video, en el artículo de hoy hablaré de este tipo de fallas y cuales son sus principales causas.

Cuando las personas compran un reproductor de DVD nuevo, este siempre trae un manual de usuario el cual deben leer para saber cómo funciona el aparato y cuales son los tipos de disco que puede reproducir entre otras cosas, incluso muchas veces el manual trae además una sección de “troubleshooting” o solución de problemas, si lo leyeran podrían resolver muchas de las fallas que presenta el reproductor fácilmente, pero generalmente prefieren simplemente conectar el aparato al TV y presionar teclas al azar hasta que logren hacerlo funcionar.

¿Por qué menciono esto?, pues es porque la mayoría de las veces en que un DVD presenta fallas de video esto se debe a que el dueño presionó una tecla o movió algo en el menú que hizo que la supuesta falla se presentara, es cierto también que hay veces en que el video puede fallar porque la salida de video se haya dañado por una mala conexión o a que el software del DVD necesite ser actualizado, pero esto sólo se da una mínima parte de las veces, las fallas de video en su mayoría son debidas a la manipulación errónea del equipo.

Principales fallas de video y sus causas más comunes

Una de las fallas de video que más se presenta es aquella en que el DVD no da imagen, al conectarlo al TV y meter un disco puede escucharse el audio pero no puede verse el video, esta falla la mayoría de las veces se debe a que el modo de video en el menú fue cambiado de RCA a S-VIDEO u otra opción.

Los reproductores de DVD por lo general traen varios tipos de salida, además de la RCA que es la más usada también tienen una salida de video compuesto, una de S-VIDEO, una de VGA y algunos incluyen también HDMI y otras, pero sucede que no todas las salidas pueden estar habilitadas a la vez, es el usuario quien escoge la salida que se usará a través del menú y es aquí donde aparece la falla, cuando la persona por accidente cambia el tipo de salida por ejemplo a S-VIDEO sólo habrá video en esta salida y para verlo hay que conectar el televisor con el cable de S-VIDEO, y así pasa con las demás salidas.

Entonces, ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Hay varias formas de hacerlo, una es conectar el cable RCA a una de las salidas de video compuesto, así muchas veces es posible ver la imagen aunque en blanco y negro pero con eso podremos entrar al menú y cambiar el tipo de salida a RCA para que en esta aparezca nuevamente el video, otra de las formas es con el control remoto, siempre los fabricantes colocan una tecla en el control que al ser pulsada varias veces permite cambiar la salida de video sin mucho problema, precisamente para solucionar esta falla sin mucha complicación, si se cuenta con el manual de usuario es mejor porque allí siempre dice cuál es la tecla que hace esta función, la última y más radical de las formas para arreglar la falla es resetear el aparato, para lo cual debemos seguir la secuencia de reseteo propia de esa marca y modelo en particular, al final del artículo mencionaré algunas de estas secuencias para las marcas más conocidas.

Otra falla común es cuando hay video pero en blanco y negro y a veces la imagen se ve partida en dos, esto suele suceder cuando el usuario cambió el modo NTSC a PAL o viceversa, NTSC y PAL son las normas de video que usan los televisores, algunos países usan NTSC y otros PAL, pero si por ejemplo nuestro televisor está ajustado para la norma NTSC y el DVD lo cambiamos a PAL la imagen se pondrá en blanco y negro o se distorsionará, una vez más esto se puede arreglar entrando al menú para cambiar la norma o con el control remoto usando la tecla especial que sirve para cambiar este ajuste.

La última falla que mencionaré hoy es cuando la imagen se queda congelada, al meter un disco el video se reproduce por un rato pero luego parece congelarse mientras el audio sigue corriendo, esta se debe a que está activado el modo “Progresive Scan”.

El “Progresive Scan” es un ajuste que permite que la imagen entregada por el DVD sea mucho más nítida, pero para usarlo es necesario conectar el reproductor a un TV que pueda reproducir imágenes de alta definición, si conectamos el DVD a un TV convencional y activamos el “Progresive Scan” la imagen se congelará o simplemente desaparecerá, y obviamente la forma de arreglar la falla es una vez más entrando al menú o con el control remoto.

Cómo resetear el DVD

Supongamos que no hemos podido arreglar las fallas mencionadas con los métodos descritos más arriba, en este caso nos queda otra opción que es el resetear el DVD para que todos los ajustes vuelvan a sus valores de fábrica, para ello necesitamos seguir una secuencia de reseteo que para cada marca es distinta, aquí están algunas de las secuencias para las marcas de DVD más conocidas:

LG

Conectamos el DVD y lo encendemos sin introducir ningún disco, esperamos a que marque “No disc” y luego presionamos la tecla “STOP” por cinco segundos hasta que el video aparezca en pantalla.

Samsung

Conectamos el DVD y lo encendemos sin meter ningún disco, esperamos a que marque “No disc” y luego presionamos al mismo tiempo las teclas “PLAY” y “STOP” por algunos segundos hasta que aparezca el video en pantalla.

Coby

Encendemos el DVD y en el control remoto presionamos varias veces la tecla “OSC” hasta que aparezca la imagen.

RCA

Encendemos el DVD y presionamos la tecla “Video” en el control remoto por algunos segundos hasta que aparezca la imagen.

Daewoo

El Progresive Scan se desactiva pulsando varias veces la tecla “V-MODE” en el control, mientras que el sistema de video se cambia con la tecla “SYSTEM”.

Philips

Para desactivar el Progresive Scan abrimos la bandeja y luego presionamos en el control remoto la “flecha a la derecha” y la tecla “Mute”.

Modos de servicio, ajustes y fallas típicas en TV’s con micro LC863232 y LC863432

El hecho de que los TV’s de fabricación china usen chasis genéricos hace que encontrar su modo de servicio sea más complicado que antes, debido a que dicho modo para hacer ajustes al TV depende no de la marca sino del número del micro. En esta oportunidad hablaremos de el método para ingresar al modo de servicioen aquellos chasis con micros LC863232 y LC863432, también ahondaremos un poco en los ajustes de estos televisores y algunas fallas típicas causadas en estos modelos por la EEPROM.

Ingresar al Modo de Servicio

El primer método para ingresar al modo de servicio en TV’s con los micros mencionados es:

Primero encendemos el TV. Bajamos el volumen presionando el botón VOL- en el panel frontal. Digitamos en el control remoto la secuencia “MENU 6568”.

Ya con esto nos debe aparecer la palabra “FACTORY” en pantalla, con la tecla “SLEEP” seleccionamos los menús y submenús, para navegas dentro de cada menú usamos la tecla “OSD” o “DISPLAY”, las teclas “CH+” y “CH-“ nos sirven para seleccionar el ítem y las teclas “VOL+” y “VOL-“ permiten cambiar el valor de cada ítem.

Si lo anterior no te funcionó, el segundo método para ingresar al modo de servicio es así:

Primero,  encender el TV. Una vez que esté encendido presionas en el panel frontal la tecla VOL- hasta que el

volumen llegue al mínimo “00”. Sin soltar la tecla VOL- presionas en el control remoto la tecla “Recall”.

Con esto el televisor entrará en modo “FACTORY”.

La tercera y última forma de hacerlo es usando las teclas ocultas del control remoto, para ello lo destapas y notarás que hay dos teclas que no son accesibles para el usuario a menos que lo desarme, una de esas teclas sirve para entrar al modo de servicio con solo presionarla, la otra es para navegar por los menús una vez que hemos ingresado, luego para salir pulsamos nuevamente una de las teclas hasta que desaparezca la palabra “FACTORY” de la pantalla.

Ajustes

Una vez que hemos ingresado al modo de servicio podemos realizar los ajustes básicos que se requieren dependiendo de si el TV es mono o estéreo y del número de integrado jungla del chasis, los valores que se muestran aquí son para el micro LC863232, sin embargo el ajuste del micro LC863432 es similar.

Existen cuatro submenús en el modo de servicio, a saber: FACTORY, B/W BALANCE, ADJUST y SETUP, las tablas con los ajustes básicos que debemos hacer en el submenú “SETUP”, que es el que nos interesa, son las siguientes:

 

Ajustes para TV con sonido monofónico (LC863232)

Menú

Item

Nombre DescripciónVal

or

SETUP

00LA76814/LA76812

0 para LA76814, 1 para LA76812

1

SETUP

25 VIF. SYS. SW VIDEO IF 2

SETUP

32 AV OPTION AV IN(0:NO;1:1;2:2;3:3) 2

SETUP

36 STEREO OPTIONSTEREOOPTION(0:OFF;1:ON)

0

SETUP

45 TUNER OPTION0:TDF-3M3;1:PHOLIPUV1336B

1

 

Ajustes para TV con sonido estereofónico (LC863232)

Menú

Item

Nombre DescripciónVal

or

SETUP

00LA76814/LA76812

0 para LA76814, 1 para LA76812

0

SETUP

25 VIF. SYS. SW VIDEO IF 0

SETUP

32 AV OPTION AV IN(0:NO;1:1;2:2;3:3) 2

SETUP

36 STEREO OPTIONSTEREOOPTION(0:OFF;1:ON)

1

SETUP

45 TUNER OPTION0:TDF-3M3;1:PHOLIPUV1336B

1

 

Fallas típicas

Existen algunas fallas muy comunes que suelen verse en TV’s que usan en su chasis los micros LC863232 y LC863432 y que están relacionadas con la programación de la memoria EEPROM, si al realizar alguno de los ajustes antes descritos se ingresa mal algún valor o si por alguna razón la memoria EEPROM se desprograma se puede presentar una de las siguientes fallas:

No se sintoniza ningún canal, sólo hay lluvia (Raster): esta falla puede deberse a que no se seleccionó el integrado jungla adecuado en el Item “00” del submenú “Setup”, el valor de este Item debe ser puesto a “0” para LA76814 ó 1 para el LA76812.

Falta de sintonía fina, Sonido OK: Esta falla, que puede deberse en ocasiones a que el condensador interno de la bobina de VCO está desvalorado, también puede darse si el valor del Item 25 del menú “Setup” y con nombre “VIF. SYS. SW” está mal ajustado, puedes probar a cambiarlo a 2 para ver si con esto se soluciona la falla.

No entra al modo “Video”, la opción de video desapareció del menú: El Item 32 del menú “Setup” permite ajustar las entradas de video, si está en “o” no hay entradas de video habilitadas, debemos cambiar el valor a “2”.

Sin sonido o con sonido al máximo, video OK: Esta falla se da cuando cuando el Item 36 del menú “Setup” está mal ajustado, si el TV es monofónico el valor de dicho Item debe ser puesto a “0” en cambio si es estrereofónico se debe setear a “1”.

No sintoniza algunos canales en modo CATV o CABLE: Suele darse con los canales superiores al 37, aunque esta falla también puede ser un problema de selector en mal estado en algunos casos se debe a que el Item 45 del menú “Setup” con nombre “TUNER OPTION” está a “0” cuando debería estar en “1” o viceversa.