calidad hilanderia

TN & PLATEXCursillo de temas de tecnología para mandos medios

Fichas Técnicas – Apuntes Para Tecnología Y ProcesosPor Álvaro Miro

1.- El control de Calidad en la Hilandería:

El control de la calidad en la hilandería tiene una cantidad muy grande de facetas y especialidades de acuerdo al sistema de hilandería que nos hallemos controlando: Algodón, Lana, Mezclas, Open End, etc. Inclusive dentro de un mismo sistema de hilandería pueden haber variaciones dependientes del proceso particular de cada uno. No es lo mismo una hilandería que procesa toda su mercadería en crudo para teñirla recién al final que otra que puede teñir fibras o tops o hilados o estampar madejas, etc.Sin embargo, existen criterios básicos o principios básicos de control que se aplican a casi cualquier sistema de producción de hilados llegado el momento de controlar la calidad de procesos y materias primas.Estos conceptos básicos o “denominador común de la calidad de hilados” son en realidad pocos, y podemos mostrarlos en la lista que se ve a continuación:

Regularimetría Pilosidad Dinamometría Título Variabilidad de título Imperfecciones Aspecto

En las secciones siguientes analizaremos estos temas con un mayor detalle.

1.1.- La Regularidad De Los Materiales De La Hilandería:

Como sabemos, los hilados y otros materiales textiles anteriores en el proceso como las mechas, las cintas, los tops, etc., no poseen una perfección absoluta debido a que de ninguna manera es posible garantizar que en cada tramo de su extensión la cantidad de fibras en sección que presentará será la misma. La cantidad de fibras en sección de un material textil en hilandería de fibra corta se puede calcular de una forma bastante simple siempre que conozcamos la finura de las fibras (el índice Micronaire en el caso del algodón), y el título del material textil, por ejemplo en Nec.Existe un concepto muy simple para el cálculo de las fibras en sección, y es el siguiente: si podemos expresar el título del material textil en TEX y el título de la fibra que compone a ese material, también en TEX, entonces la cantidad de fibras en sección que tendrá ese material será igual al cociente entre el TEX del material dividido por el TEX de la fibra que lo compone, o sea:

Control de Calidad Pag:1 Alvaro Miró


En el capítulo sobre titulación o finura de fibras ya hemos visto las fórmulas que permiten transformar por ejemplo, un valor de índice Micronaire a Denier y de Denier a TEX.Resulta entonces muy fácil deducir que el pasaje de Micronaite a TEX es el siguiente:

Por ejemplo: Cuántas fibras en sección promedio tendrá un hilado de algodón peinado de título 24/1 Nec, si está fabricado con un algodón de 4,5 microgramos por pulgada?La fórmula que se puede deducir de la del cociente de los títulos en TEX de la fibra y del hilado es la siguiente:

Yendo al ejemplo planteado, la cantidad de fibrbas en sección del hilado en cuestión será igual a:

Por lo tanto, el hiado tendrá unas 138 fibras en sección en promedio.

Por ejemplo, cuando decimos que el hilado posee 138 fibras en sección, lo que estamos haciendo en realidad es referirnos a que “en promedio”, la cantidad de fibras en la sección del referido hilado es de 138, pero si contásemos las fibras existentes en puntos particulares del hilo veríamos que aparecerían zonas donde la cantidad de fibras sería superior a 138 y otros donde esa cantidad resultaría menor que 138. Esto lo podemos apreciar visualmente, sin que haya necesidad de tomar un microscopio.Esta variación de cantidad de fibras en sección hace que el hilado no posea la misma masa de fibras en toda su extensión sino que existan engrosamientos y afinamientos.Mientras estos engrosamientos y afinamientos se mantengan dentro de ciertos límites podremos considerar al hilado como normal o de buena calidad, pero si por alguna razón estas variaciones se hacen muy grandes entonces el hilado podrá ser considerado como de menor calidad o “irregular”, y esa irregularidad se hará visible en el tejido que se confeccione con él.La medición de la irregularidad es un gran tema en las hilanderías, utilizándose para ello un equipo denominado Regularímetro, el cual consiste en un dispositivo electrónico capaz de ir detectando las variaciones de masa a lo largo de un hilado, de una mecha o de una cinta o tops de fibras. La computación de esas variaciones permite al equipo arrojar un resultado para el material ensayado en él. Ese resultado es lo que se denomina Irregularidad Media, y cuanto mayor es su valor peor será la calidad del hilo.Las formas en que se dan las irregularidades dependen del origen que haya causado las mismas, y en base a ello se las sub agrupa en:



Irregularidad de Corto Períodoo Irregularidad Aleatoriao Irregularidad Periódica (fallas mecánicas)o Irregularidad Cuasi Periódica (defectos de

Estiraje) Irregularidad de Largo Período Imperfecciones

o Frecuentesoo Infrecuentes

1.1.1.- Irregularidad De Corto Período:

Esta irregularidad es la que le transmiten al material los órganos que se hallan en contacto con el mismo y otros órganos mecánicos cercanos o conectados a estos.El hecho de “estirar” los materiales en la hilandería para poder lograr arribar a un título determinado hace que se den las condiciones para que se produzcan reparticiones algo irregulares de las fibras en sección. En realidad, el proceso de estiraje es el responsable de la mayor proporción de la irregularidad en un material textil.Aun cuando las máquinas se hallan en perfectas condiciones de funcionamiento y los materiales son los adecuados, se produce irregularidad. Pero la irregularidad producida en estas condiciones no afecta a la calidad del producto pues no llega a tener tal intensidad como para que se haga visible en el tejido terminado.Tal tipo de irregularidad “natural” en el material es lo que denominamos Irregularidad Aleatoria y es aquella con la que debemos convivir y a la cual no podemos eliminar por más que trabajemos aun en las condiciones consideradas óptimas.Pero cuando ciertos órganos de las máquinas funcionan mal o se desgastan, le transmiten al material variaciones de masa de importancia que además son periódicas, es decir, que se repiten siempre a una misma longitud de hilo.Por ejemplo, puede darse una zona mas gruesa del hilo cada 10 centímetros alternando con una correspondiente mas fina, o cada metro o cada ½ metro, y así sucesivamente.La periodicidad de la irregularidad dependerá de cuál órgano le ha comunicado la irregularidad al material. La irregularidad periódica es visible en el tejido y forma patrones o dibujos en el mismo los cuales no son aceptables, dando así lugar a tejidos con “marcas” de irregularidad bastante desagradables.La irregularidad periódica es eliminable a través de un plan de mantenimiento de las máquinas y de una revisión frecuente y concienzuda de las mismas por parte de los mecánicos.Existe otra forma de irregularidad que se presenta cuando la forma en que se trabaja el material no es la adecuada. Es posible que a pesar de que se trabaje el material adecuado en unas máquinas perfectas, el proceso le comunique irregularidad adicional al material. Esto ocurre cuando exageramos la carga del mismo en las máquinas o cuando intentamos someter al material a niveles de estiraje excesivos.Cuando caemos en estos errores, bastantes comunes en hilanderías, se producen unas fallas cuasi periódicas en la masa del material que finalmente terminan generando unas variaciones de masa que son muy visibles en los tejidos.

1.1.2.- Irregularidad de largo período:



La irregularidad de largo período es la que veremos cuando encaremos el tema del título, y su origen se produce en irregularidades periódicas o cuasi periódicas de corto período pero que al ser estiradas muchas veces se transforman en variaciones de masa muy suaves pero muy largas.

1.1.3.- Imperfecciones:

Las imperfecciones son variaciones de masa lineal puntuales y se deben a factores como suciedad en las máquinas o en el medio ambiente, desperfectos en el funcionamiento de los sistemas de autorregulación de corto y largo períodos, fallas en los sistemas de lubricación de las fibras (ensimajes, antiestáticos, etc.), contenidos de vegetales o aglomeraciones casuales de fibras, adherencia entre fibras típica entre fibras sintéticas con defectos de corte, entre otros factores. Hemos hablado de imperfecciones cuando tocamos el tema del purgado de fallas en los hilados durante el proceso de enconado y en esa ocasión hemos visto que las fallas se caracterizan por su longitud y espesor. La verdadera forma de controlar las imperfecciones de los hilados es no produciéndolas. Para ello existen formas de ir controlando los factores que las generan, vigilando los temas recién enumerados como la limpieza, etc, pero también es importante poder verificar su ocurrencia para así estar prevenidos y salir a buscar otras causas de generación si vemos que la cantidad de fallas se incrementa.Para verificar la cantidad de imperfecciones en el hilado existen metodologías muy diferentes pero ambas válidas ya que actúan sobre distintas formas de ocurrencia de las fallas gruesas y finas. Estas metodologías son:

Conteo de imperfecciones de corto período a través del contador de partes gruesas, finas y neps de un regularímetro electrónico como USTER o KEISOKKI

Conteo de imperfecciones a largo período mediante un equipo clasificador de fallas como el CLASSIMAT o el CLASSIFAULT.

Conteo de las imperfecciones a través de los módulos destinados a tal fin en las centrales de purgado, por ejemplo de los purgadores Loepfe de las enconadoras.

Las imperfecciones son un tema que siempre ha generado discusiones sin fin entre los especialistas en controlar la calidad de los hilados e inclusive entre los fabricantes de equipos de control.El problema radica, por una parte, en la definición de los límites a partir de los cuales una variación de grosor o de masa de un tramo de hilado puede empezar a considerarse un defecto o imperfección. Es fácil imaginar que si estas tolerancias se fijan en forma muy ajustada entonces el hilado aparecerá plagado de fallas, pero si lo hacen en forma más abierta entonces podrá aparecer, por ejemplo, una falla o imperfección por cada 100.000 metros de hilado.Justamente los equipos a los que hemos hecho referencia mas arriba trabajan sobre niveles o tolerancias diferentes. Mientras el contador de imperfecciones de los regularímetros poseen una regulación muy ajustada, los clasificadores de fallas muestran siempre una regulación diferente.Es por ello que cuando se ensaya un hilado en un regularímetro se podrán hallar cantidades aparentemente grandes de puntos gruesos por 1000 metros de hilado, pero ese mismo hilado ensayado en un clasificador mostrará valores sumamente bajos.Cual es la importancia o cómo se utilizan los valores provenientes de ambos equipos?.



Pues bien, los clasificadores generalmente se utilizan para fijar los límites de purgado en las enconadoras que poseen purgadores electrónicos, mientras que los valores arrojados por los contadores de los regularímetros se aplican mas al juzgamiento de la irregularidad. Son, en realidad un complemento de la irregularidad que expresa el regularímetro. Sirven para ajustar la apreciación de la regularidad y su efecto en los tejidos es similar a la de un hilado irregular.El efecto en los tejidos de las fallas detectadas mediante clasificadores como el Classifault es muy visible, y hasta puede causar roturas del hilo y problemas en las máquinas de tejer de punto.En el Curso de Regularimetría profundizaremos sobre este particular ya que constituye uno de los grandes temas de la calidad de los hilados, y exige un estudio muy particularizado.A continuación se muestran los defectos infrecuentes mediante un sistema de clasificación denominado GRADES y que ya tiene cierta antigüedad en el mercado.Si bien hoy se han logrado sistemas más completos de clasificación, éste tiene la ventaja de mostrarnos muy gráficamente la fisonomía de las fallas. Por otra parte, todos los demás sistemas posteriores se construyeron utilizando como elemento central a los Grades desarrollados por Uster.

1.2.- La Pilosidad del Hilado:

Un tema que en los últimos 10 años fue tomando gran relevancia como factor de calidad de los hilados es el de la pilosidad.La pilosidad está formada por los extremos de las fibras que salen del hilado y se proyectan hacia fuera del mismo. Generalmente las fibras están tomadas o ancladas al cuerpo del hilo por la torsión, en uno de sus extremos mientras que el otro se proyecta hacia fuera.



No todas las fibras que forman parte del hilo generan pilosidad; algunas de ellas se hallan totalmente incluidas en el hilo y ninguno de sus extremos aflora a la superficie.Por ejemplo, sabemos que en la hilatura convencional de anillos las fibras más finas tienden a ocupar el centro del hilo, o sea a alinearse dentro de su eje, mientras que las fibras más gruesas son centrifugadas hacia la superficie del mismo.La pilosidad es una propiedad muchas veces buscada y es por ello que a algunos hilos se los frisa para hacer que afloren a su superficie aun más fibras de las que naturalmente afloran. Otras veces la pilosidad es un signo negativo en la calidad de tal forma que existen hilados que se “gasean” para eliminar al máximo la pilosidad natural. Un ejemplo de hilados donde la pilosidad no es bienvenida es en los hilados de algodón peinado destinados a hilos de coser . Estos deben ser brillantes y sin pilosidades.Existe una pilosidad natural que no podemos evitar en la fabricación del hilo. Esta se debe a la longitud de fibras que componen al hilo. A medida que las fibras sean más cortas, mayor pilosidad natural le comunicarán al hilo.Pero también existe la pilosidad que el proceso le provoca al hilo al forzar a ciertas fibras a salir a la superficie. Esta pilosidad se produce por los sucesivos rozamientos de las mechas y del hilo mismo en el proceso de formación en la continua como en procesos posteriores de procesamiento como las enconadoras y retorcedoras.La pilosidad es sobre todo considerada un factor negativo para la calidad en hilos finos peinados de algodón, digamos de un título 24 Nec hacia los más finos.El regularímetro USTER posee un cabezal especial para determinación de la pilosidad, y su medición es universalmente aceptada. Por otra parte, no existe otro equipo para medir esta característica de los hilados.Muchas veces se confunde la pilosidad con la pelusa que el hilado puede contener superficialmente, la cual es generalmente tomada por el mismo del medio ambiente, pero no se halla anclada al hilo sino tan solo adosada al mismo. Esta pelusa tiende a desprenderse del hilo en procesos mecánicos posteriores como por ejemplo en las filetas de las circulares o en las partes móviles de un telar como la calada, generando una serie de inconvenientes bastante serios.La pelusa es generada por una deficiente capacidad del sistema de aire acondicionado de las plantas cuando no llegan a precipitar toda la pelusa hacia las zonas de captura y eliminación de la misma.

1.3.- Dinamometría:

La dinamometría de hilados sirve a los efectos de poder determinar las capacidades de los mismos de soportar los tratamientos posteriores por los que deberán pasar para transformarse en tejidos, y también para comprobar que la resistencia de los hilados será suficiente como para garantizar que el producto terminado cumplirá con ciertas pautas o características de calidad relacionadas a la resistencia y a la elasticidad de las telas o prendas.La dinamometría de los hilados se lleva a cabo mediante dinamómetros específicos que automáticamente van muestreando segmentos de hilados de diferentes canillas o conos y luego expresan los resultados en forma gráfica y numérica.Pero además, la resistencia de los hilados suelen ser un fiel reflejo de las fibras que se han utilizado para fabricarlos. Así, si un hilado contiene una elevada proporción de fibras cortas, de fibras muertas o inmaduras, probablemente mostrará una resistencia más baja que otro realizado con fibras más adecuadas.La dinamometría, por otra parte, no determina únicamente la resistencia sino que, al igual que en el caso de la resistencia de las fibras determina la elasticidad y elongación del hilado a la rotura. Esta última propiedad es importante pues permite determinar si un tipo



específico de hilado servirá para confeccionar telas que se destinarán a un tipo específico de prendas. Esto sobre todo es verdad en el caso de los hilados que se utilizan en tejidos de telar o calada.

1.4.- Título:

El control del título del hilado es uno de los controles más primitivos y antiguos dentro de la hilandería. Resulta obvio que el título debe mantenerse dentro de ciertas tolerancias. No es cuestión de que un título Nec 30, al controlarse en planta, muestre un valor de 32 o 28. Si estamos hilando un título 30 esperaremos que los valores experimentales logrados con el hilo real serán muy similares al valor 30.Existen formas muy veloces de controlar el título a través de equipos de gran simpleza como el aspe y la balanza o el aspe y el cuadrante. Esto permite que se efectúen los controles dentro de la sección de hilatura, y ello a su vez resulta muy conveniente a la hora de realizar correcciones ante las potenciales variaciones del título real hallado en el experimento respecto del nominal que debería ser.Como vimos en estadística, la mejor herrameinta que podemos usr para detrminar si actuamos o no sobre el ajuste de la máquina ante una variación del título son los gráficos de Shewhart.

1.4.1.- Variabilidad de Título:

La variabilidad del título se refiere a los diferentes títulos reales que se pueden hallar cuando se ensayan los títulos de canillas o conos de hilado provenientes de la misma partida. Se supone que dentro de una misma partida todos los títulos deben ser muy parecidos. Sin embargo existen causas por las cuales en un gran número de ocasiones aparecen variaciones internas del título. Estas son sumamente peligrosas pues producen invariablemente unas rayas denominadas barraduras, que marcan los tejidos y son absolutamente imposibles de eliminar de los mismos.La forma mas eficiente de evitar que cuando llegamos al hilo nos demos cuenta de que los títulos de diferentes segmentos de la producción son preocupantemente diferentes es estableciendo mecanismos especiales en determinados puntos del proceso que detectan las variaciones y las corrigen. Estos dispositivos se denominan “autorreguladores” y son hoy parte casi indivisible de los procesos de hilandería. Se instalan en las cardas de algodón y en los manuares, y en el proceso de la lana se instalan en los intersectings de post cardado y de la preparación a la hilatura.Pero aún así hay quienes no los usan o quienes los mantienen mal y por lo tanto la probabilidad de que fallen y no cumplan con su trabajo puede ser significativa.Por ello es que siempre conviene controlar los títulos de las salidas de intersectings, mecheras, cardas y continuas par estar atentos a las posibles variaciones que nos puedan tomar por sorpresa. El regularímetro es un equipo especialmente indicado para detectar variaciones de título de largo período.

1.6.- Aspecto:

El aspecto del hilado se refiere a los defectos y variaciones que se pueden detectar visualmente a través de una presentación de una gran cantidad de metros del hilado sobre una plancha plana, generalmente de forma trapezoidal.Este método de control de las imperfecciones e irregularidades es muy antiguo pero también muy eficiente. Mediante el mismo se pueden apreciar las zonas finas, gruesas,



los neps, los vegetales y hasta las fallas periódicas que forman un dibujo Moiré cuando se las detecta.

CONTROL DE CALIDAD EN LA HILANDERIA DE ALGODON PEINADO

Operación ControlesRECEPCIÓN DE FARDOS

Índice Micronaire (finura)Longitud y UniformidadResistencia (Índice pressley)GradoOtros Controles: madurez, Blancura, % de vegetales, etc. (HVI)

CARDADO Título de SalidaVariación del TítuloNepsVegetales RemanentesDesperdiciosIrregularidad Lineal (Uster, afis, Shirley)

MANUARES Irregularidad LinealDesperdiciosTítuloVariación del Título (Uster, Balanza)

PEINADO BlousseDesperdiciosGramos por Golpe(Uster, Balanza)

MANUARES POST PEINADO

Idem Manuares post-cardado

MECHERAS Idem ManuaresCONTINUAS Irregularidad Media Lineal

Roturas/1000 husos horaClasificación de fallasDinamometríaTorsión y su variaciónTítulo y su variaciónControl de Barrado en TejidoEspejo(Uster, Balanza – Torsiómetro – Filoplano - Dinamómetro)

ENCONADO Roturas, Nudos o empalmes/100.000 m de hil.Peso de ConosFallas y Nivel de PurgadoInspección de Nudos/Empalmes

RETORCIDO Retorsión y su VariaciónEMPAQUE Humedad final hilado

Aspecto final empaques

2.- La Organización del Control de Calidad en la Hilandería Actual:

La organización del CC en la hilandería actual no tiene mucho que ver son lo que se hacía hace 15 ó 20 años atrás, donde un grupo de “hombres de blanco” recorría la planta buscando los defectos del procesamiento como gendarmes.Hoy el control de calidad se ha extendido por toda la planta, y los “hombres de blanco” prácticamente han desaparecido, al menos en el concepto de sus actividades de aquellos tiempos.Los laboratorios de control conservan su lugar más que nada porque son lugares que mantienen unas condiciones ambientales específicas para ensayar los materiales y porque existen ciertos equipos que no pueden convivir con el polvo, la densidad de la atmósfera y las vibraciones de planta. También en ellos se concentra una gran cantidad de material informático como planillas de cálculo y bases de datos que son muy difíciles de centralizar y distribuir de otra forma.



Sin embargo, la fuerza que ejerce cada vez más la informática y sus sistemas de bases de datos está haciendo posible que la información se desarrolle de una manera menos centralizada y más cooperativa.Los mismos sistemas de aseguramiento de la calidad hacen que la información sobre calidad no se base solamente en los datos ingresados al sistema por un reducido grupo de laboratoristas, sino que ahora podrán ingresarse en secciones remotas munidas de terminales de red, capaces de capturar una gran variedad de datos.Otra característica de los sistemas de control de calidad tradicionales fue que de ellos nacía la información. Si CC no entregaba información era muy difícil para cualquiera extraerla del sistema o de los archivos del sector.Hoy, la informática distribuida permite que los datos sean consultados libremente por cualquiera, bastando para ello tener una contraseña aprobada y sabiendo utilizar el sistema, ambas cosas muy fáciles de lograr.Así las cosas, los términos “Calidad” y “Producción” se han aproximado y hasta entrelazado de tal forma que no pocas veces resulta imposible saber dónde acaba uno y empieza el otro.

2.1.- Significado del término Calidad

El término calidad, que antaño era tan fácil de explicar, hoy, debido a lo antes dicho ha adquirido nuevas facetas. La calidad de los productos estaba dada por su construcción, por los materiales de los que estaba construido el producto: oro, Seda, etc; por la durabilidad: el Falcon, LA heladera de la abuela que nunca fue al service; por la marca: Es un Rolex o un Christian Dior, o un Mercedes Benz.En la actualidad, puede ser que algunas de estas apreciaciones de la calidad mantengan su validez, pero cada vez menos. La realidad nos muestra que un equipo construido de plástico puede ser de una calidad insuperable, que la durabilidad no significa nada y que las marcas, a fuerza de ser cada vez más imitadas han ido perdiendo prestigio, pudiendo inclusive hallar en el mercado marcas “originales” cuya calidad deja mucho que desear.Es por ello que el término “calidad” no se relaciona tanto con el concepto de la composición, la marca o la durabilidad del producto, sino más bien con la capacidad de éste de SATISFACER AL CLIENTE. Otra forma de decir “satisfacer al cliente” es decir: que el cliente confíe en el producto, o sea: que el producto tenga CONFIABILIDAD.En realidad, la calidad de un producto o de un servicio hoy se mide más por la confiabilidad que por las características más “primitivas” antes nombradas. Y este cambio ha traído aparejadas muchas nuevas formas de encarar a la calidad. Ya no se habla de la calidad de un hilo a través de tres o cuatro parámetros básicos como antes, los cuales eran tomados como elementos indiscutibles de la misma, ahora se considera a la calidad como la capacidad de ese hilo de cumplir las funciones últimas para las cuales fue diseñado.Entonces entra el diseño como elemento clave, pues se llega a la descripción más actualizada de la forma de asegurar la calidad en un producto: la calidad se debe diseñar. La calidad debe tener una presencia concreta en la ficha técnica que se utiliza para describir al producto.

Diseño, confiabilidad = Calidad

No es lo mismo medir el U% del hilo que afirmar que es confiable en su aplicación para tejer tal o cual artículo. Los hilos mejor conceptuados en las estadísticas internacionales tradicionales de juzgamiento de la calidad industrial pueden no ser adecuados desde el punto de vista de los clientes que los utilizarán. Es así.



2.2.- Sistemas de Aseguramiento de la Calidad

Los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen orígenes bastante diversos, pero todos nacen de un conjunto de necesidades muy similares:

Evitar que un comprador deba gastar dinero en controlar la mercadería que recibe.

Garantizarle al comprador que la calidad se halla de acuerdo a lo pactado en el contrato de compra

Como se puede apreciar, el aseguramiento de la calidad está directamente relacionado con la generación de confianza por parte del cliente hacia nuestros productos.

En lo afirmado podemos hallar unos cuantos conceptos que merecen ser analizados:

Costo Contrato Calidad de diseño Confiabilidad

El costo que se ahorra nuestro cliente por asegurarse que no tendrá problemas de calidad tiene una parte tangible y otra intangible. La parte tangible es el ahorro en los gastos que representan los controles de recepción: equipos de control, personal y espacio. En cambio la parte intangible es la que se deriva de no tener que generar reclamos por aquella mercadería que haya pasado los controles y que sin embargo produzca problemas. A veces la mercadería en mal estado puede atravesar el proceso de nuestro cliente y recién provocar una reacción el cliente de nuestro cliente, por ejemplo en el consumidor final. Es típico cuando existen barraduras por inmadurez de fibras de algodón, las cuales traspasan el proceso de tejedurìa y recién afloran en la tintorería o en la confección.El Contrato: es el acuerdo tácito o escrito, legal o informal que se produce entre un fabricante y su cliente. Este acuerdo se produce en base a una serie de especificaciones concretas que reflejan la construcción, composición y características de prestación del producto. Este contrato tiene mas justificación de existencia cuando las dos partes involucradas son industriales.A este contrato se lo denomina vulgarmente la Ficha Técnica del producto.Calidad del Diseño: Está relacionada con la ficha técnica o el contrato. Es lo que nos habla de cuál será la calidad real del producto, de tal forma que podríamos llegar a producir, de un mismo producto dos líneas: la barata y la cara, donde cada una tendría garantía de diferentes niveles de prestaciones o performance.Confiabilidad: Nuevamente este concepto se relaciona con la calidad de diseño y con la existencia de una ficha técnica. La confiabilidad de un producto es la capacidad que tiene ese producto de cumplir con una serie de prestaciones durante un tiempo especificado de uso y bajo unas condiciones preestablecidas de uso.La confiabilidad es uno de los aspectos más modernos del aseguramiento de la calidad, y exige una serie de técnicas nuevas de control que trascienden a todos los conceptos y equipos del control de calidad clásico.



Los sistemas de aseguramiento de la calidad que se hallan hoy en boga son varios y van desde simples recomendaciones a normas bien planificadas de aplicación internacional como las Iso 9000.Entre otras podemos nombrar:

GLP (good Laboratory Practice) GMP (Good Manufacture Practice) 6-Sigma 0 Defectos Calidad Total ISO 9000 y asociadas QS 9000 (automotriz) UIIA Etc.

Algunas de estas metodologías ponen mayor acento sobre los aspectos tecnológicos puros de la fabricación, otras sobre todos los aspectos de la empresa y otras sobre el total de la sociedad.

NOTA: Existe bibliografía disponible para el tratamiento de estos temas en detalle:

Apuntes del curso DGQ sobre sistemas de aseguramiento de la calidadSistemas de Gestión para DiseñadoresNormas ISO 9000Temas de la Confiabilidad estadísticaLa calidad y el diseñoEtc,


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