boletín #4, mayo 2010

BOLETIN BIMESTRAL VOL. 4

ACUARIO DE AGUA DULCE

ACUATERRARIOS Y ESTANQUES

EL DR. EN SU ACUARIO

LA ENCICLOPEDIA

ACUARIO MARINO

MONTANDO UN ACUARIO DEL TANGANYIKA

METODOS DE FILTRACION

RANAS FLECHA VENENOSA

SAPROLEGNIA

CARASSIUS AURATUS

PEZGUPPYPOECILIA RETICULATA

B O L E T I N O F I C I A L D E L F O R O A C U A R I O S . D E S D E C O S T A R I C A . C O M EJEMPLAR GRATUITO

WW

EDITORIAL

El acuarismo cuenta dentro de sus características con mitos, renovación y descubrimiento de nuevos conocimientos,

desinformación, descubrimiento de todo tipo de nuevas especies acuáticas, experimentación, entrada constante al mercado de nuevos alimentos y aparatos para facilitar el mantenimiento de los acuarios, etc.

En el mejor de los casos los acuaristas enseñamos a otros los mitos que sabemos, nuestras prácticas, lo que creemos, los resultados de nuestras experimentaciones y experiencias, también lo que otros nos han contado sobre este o aquel tema. En el peor escenario el acuarista no tiene ninguna fuente de conocimiento y obtiene sus conclusiones de su experiencia.

En el caso de los pasatiempos siempre se valora lo que una persona experimentada concluye o expresa sobre los temas relacionados a ese pasatiempo, y aún más cuando sus opiniones se ven apoyadas por material científi co que confi rma lo dicho.

En nuestra sociedad se da un fenómeno interesante en todos los campos de nuestra vida y es que se descalifi can las afi rmaciones de las personas por razones que nada tienen que ver con la afi rmación en sí. Me explico para el campo del acuarismo: si alguien dice “para tener peces sanos hay que hacer cambios de agua semanales” y esa persona hace sus cambios de agua cada tres semanas entonces se refuta esta afi rmación diciendo que “como esa persona no hace sus cambios semanales lo que dice no es cierto” junto con el otro argumento de que “no practica lo que predica”. Se ataca personalmente al que expresó la afi rmación por no ser consecuente entre lo que dice y lo que hace.

Otro ejemplo: “tener peces marinos destruye el océano” se refuta con “si usted tiene coral vivo, y proviene del océano entonces no es cierto que se destruya, y de paso no tiene derecho a decirle eso a nadie porque usted no lo cumple”

¿Dónde está el error? La primera parte del asunto es el de rechazar una afi rmación por cuestiones personales como son los hábitos de la persona, su aspecto, su nivel de escolaridad, la personalidad, la simpatía que se le tenga, lo que haya hecho en el pasado.

La segunda parte del asunto es el no utilizar realmente ningún argumento válido sino falacias para desestimar el conocimiento que se quiere transmitir a los demás. No se utiliza ningún tipo de refl exión apoyada en investigación científi ca, no se aplica el sentido común ni mucho menos se analiza el contenido de la afi rmación.

Caemos en el juego peligroso de rechazar lo que se nos dice simplemente haciendo un juicio, se designa un culpable y si se puede dar un sentencia condenatoria todavía mejor. En el mundo del acuarismo debe ser una constante el cuestionar lo que se sabe, hay que pensar no sólo en que si un alimento en verdad cubrirá la necesidad de nutrición de cierta especie o si el acuario alcanzará para mantener a determinado pez cuando sea adulto, sino que debe ser en todos los campos propios y relacionados con la vida acuática: nacientes de río, manglares, playas, pesca, tratamiento de aguas, mantos acuíferos, minería, recolección de basura, reciclaje, tecnologías biodegradables, y un gran etc.

Una discusión argumentada edifi ca, lleva conocimiento y distintos puntos de vista a ser evaluados a todos los participantes.

AD HOMINEM

A C U A R I O S . D E S D E C O ST A R I C A . C O M2

NOTICIAS

CREDITOS

NOMBRAMIENTOSDentro de los foreros más activos está Juan Ignacio Abarca, nuestro buen amigo Juan Culebra (debido a los muchos conocimientos que tiene respecto a las serpientes), es por esto que se le nombró como colaborador del foro. Es un reconocimiento a su ayuda, esperamos que en algún momento nos pueda llegar a colaborar como moderador.

FOROA pesar de que nuestro foro está formado por una gran mayoría de costarricenses también hay personas inscritas de habla hispana de México, Panamá, Nicaragua, Guatemala, España, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y otros más.

El equipo de la moderación está formado por Administrador, Supermoderadores, moderadores y colaboradores, y en esta edición se quiere distinguir a dos compañeros que aún sin ser costarricenses llegaron para apoyar y colaborar con este sitio: Conde Cucho, cuyo nombre es Sandro Romero, es mexicano y es un colaborador. La otra persona es Onell, su nombre real es Onell Villalobos, venezolano y es moderador en los subforos de Cuidados del agua, Peces suramericanos y Sala de Emergencias, esto no signifi ca que Onell no escriba en otras zonas de nuestro foro y se debe señalar que tiene una experiencia bastante amplia en acuarismo. Para estos amigos un agradecimiento infi nito por interesarse en aprender, compartir y poner de su tiempo para mejorar nuestro sitio.

Es la idea de la Administración reconocerle a cada quien su contribución por lo que se irá mencionando a los miembros del equipo.

PROGRAMA DE RADIOAcuaristas es un programa hecho por y para afi cionados al acuarismo. A todos los amigos que nos quieran acompañar en cabina o que quieran contribuir con su asistencia activa al programa siempre será bienvenidos y bienvenidas.

Nos puede sintonizar los sábados a las 3p.m. en Radio Monumental en el 93.5FM del dial y también a través de internet en la dirección www.monumental.co.cr. Para los amigos que están fuera de Costa Rica nuestro país es GMT-6.

CONCURSOFOTOGRAFICO

FEBRERO 2010: “Panorámica”

MARZO 2010: “Invertebrados:

agua dulce y marino”

Este concurso es organizado mensualmente por ferale12 (Fernando Rivera). Los diseños de calendario del mes que se hacen con las fotografías ganadoras los realiza de-roberto (Roberto Sanabria).

2do lugar:

JuCaSoMu

FEBRERO 2010:

1er lugar: David Aguilar

Editorial, desde la Administración: MSolano

Terrarios: Renato

Agua Salada: Lisette

Agua Dulce: Rafmolme

Artículo Principal: Ferale12

Editores: Cristian Vindas, Fabiola

Diseño Gráfi co: Raptor

La Enciclopedia: CLizano

Coordinador: CLizano

Agradecimiento: A Todo el Foro

BIBLIOGRAFIASTerrarios:Sitios de consulta: www.dendrobates.org, www.dendrobase.de, www.wikipwedia.com, http://cnho.wordpress.com Anphibians and reptiles of Costa Rica, J. M. Savage, Universidad de Chicago, 2002.Fotografías: Tomadas de internet con fi nes ilustrativos.

La EnciclopediaSitios de consulta: www.elgoldfi sh.com, www.drpez.com, Tipos de Acuario y Características Principales, Federico R. Teiserskis (rusoftware). Rosario, Santa Fe, Argentina.Fotografías: Mario Araya, Melvin Mena Valverde, Alex97 y www.elgoldfi sh.com

2do lugar: Joanvrai

1er lugar:

Raptor

A C U A R I O S . D E S D E C O ST A R I C A . C O M 3

METODOS DE FILTRACIONACUARIOS MARINOS

La fi ltración de una pecera es la base sobre la que se puede construir un ecosistema cerrado. Nuestras peceras representan

grandes poblaciones de animales confi nados en espacios pequeños, lo cual genera una gran cantidad de suciedad y sustancias tóxicas que deben ser eliminadas a diario para mantener un ambiente limpio y propicio para la buena salud de los animales. Hay dos maneras para lograr esto: la biológica y la mecánica.

De éstas dos la biológica se podría decir que es la más importante, ya que es la única capaz de mantener una pecera saludable por sí misma, aunque siempre se recomienda la ayuda de la fi ltración mecánica para lograr un mejor resultado.

En peceras marinas hay infi nidad de bacterias, animalitos y algas que cumplen la labor de mantener limpio y saludable el ambiente.

Antes de poder hablar de la manera en que remueven los desechos del agua, debemos saber cuáles son estos desechos. Principalmente queremos eliminar sustancias como amonio, nitritos, nitratos

y fosfatos del agua. Éstos se generan por el metabolismo de los animales o por la descomposición de la materia orgánica, ya sea de animales muertos o por comida en exceso que queda en el fondo de la pecera. Dicho sea de paso, todo esto se debe sacar lo más pronto posible de la pecera manualmente, ya que la fi ltración biológica y mecánica no puede hacerse cargo de eliminar cantidades grandes de desechos en un periodo corto de tiempo.

Los compuestos como el amonio son muy tóxicos, y son liberados durante la respiración de los peces por sus branquias y en la orina de los mismos. Otros compuestos como el fosfato, aunque no es tóxico, produce crecimiento excesivo de algas indeseables dentro de la pecera al igual que los nitratos.

El fi ltro mecánico que se usa en peceras de agua marina es el protein skimmer o espumador de proteínas, el cual se encarga de eliminar las partículas orgánicas del agua . Sin embargo, este aparato no elimina sustancias como el amonio, por lo cual no puede usarse como el único método de fi ltración.

POR LISETTE


Como el amonio es transformado por las bacterias en sustancias menos tóxicas y por las algas es utilizado como abono y ambas trabajan en conjunto para mantener el agua limpia.

Para lograr una buena población de algas nitrifi cantes se necesita de una gran área de superfi cie, ya que ellas viven pegadas a las rocas y a la arena y no en el agua como piensan algunos. Por esto, entre mayor sea la población de peces que tenemos, mayor debe ser la cantidad de rocas y arena en nuestra pecera. Algunas personas optan por hacer una cama de arena gruesa, de 10 a 15 cm de espesor, para albergar las bacterias. Aunque generalmente cumple bien su función, hay algunas advertencias que se deben hacer.

Las bacterias que transforman el amonio en nitritos y nitratos son aeróbicas, o sea, necesitan oxígeno, por lo que viven en las capas superiores de la cama de arena. Las bacterias que transforman los nitratos en nitrógeno gaseoso y que son las encargadas de eliminar el nitrógeno del agua, son bacterias que viven en ambientes de poco oxígeno, o anóxicos, en las capas profundas de la cama de arena.

Hay un poco de confusión sobre esto, porque la gente tiende a decir que son bacterias anaérobicas, o sea, que no necesitan oxígeno, y esto no es cierto. Lo que ocurre en los ambientes totalmente desprovistos de oxígeno es que las bacterias reductoras convierten los nitratos en sulfuro de hidrógeno en presencia de materia orgánica en descomposición. Esto genera este gas venenoso, con olor a azufre y produce una mancha negra en el fondo de la arena. En la mayoría de las peceras va a existir la producción de este gas, sobre todo debajo de las rocas sentadas sobre la arena donde es muy difícil que penetre el oxígeno. Generalmente no notamos su presencia, si la pecera tiene buena agitación del agua y alta cantidad de luz, ya que por ser un gas se libera al aire sin causar daño. Pero el peligro podría presentase en el momento que el motor deje de funcionar o no haya corriente eléctrica.

bichitos sirven para airearla y lograr que el oxígeno penetre entre los granos de arena. La razón de ésto es porque la cama remota no va a contener materia orgánica entre las partículas de arena y por lo tanto no puede generar sulfuro de hidrógeno aunque sea un ambiente anaérobico.

Para conseguir la arena que necesitamos no es necesario hacer un viaje a la playa, donde podría podría ser prohibida su extracción. Es mucho más sencillo y barato usar arena sílice,que se usa para fi ltrar piscinas y se puede conseguir en cualquier lugar donde vendan estos implementos. Viene del tamaño adecuado, limpio y listo para usar. También hay quienes prefi eren usar aragonita para sus camas, que es coral molido, pero es un producto que sólo se consigue importado y por lo tanto es más caro. Éste último tiene la ventaja extra de que libera calcio lentamente al agua.

Mucha gente pregunta cuál es la profundidad adecuada para una cama de arena. Para una cama de arena remota en realidad la profundidad no es tan importante porque no existen los peligros de los que hemos hablado. Puede ser de 20 cm o más.

Las camas de arena dentro de la pecera son las que hay que cuidar. Desgraciadamente

Entonces el gas se acumula en el agua y como la pecera no se está oxigenando, las demás bacterias empiezan a morir. Al morir consumen oxígeno y generan gas venenoso. Entonces los peces y demás especies empiezan a morir por falta de oxígeno y por envenenamiento.

Podemos prevenir esto teniendo a mano un generador eléctrico o una bomba de repuesto por si ocurre una falla mecánica.

También se ha ideado una manera para evitar esto, el cual se conoce como “cama de arena remota” o RDSB (remote deep sand bed) por sus siglas en inglés.

En esencia se trata de obtener los mismos benefi cios de la cama de arena, pero sin hacerla dentro de la pecera. Así, en caso de alguna falla en la oxigenación de la

METODOS DE FILTRACION

NUESTRAS PECERAS REPRESENTAN GRANDES

POBLACIONES DE ANIMALES CONFINADOS EN ESPACIOS

PEQUEÑOS, LO CUAL GENERA UNA GRAN CANTIDAD DE SUCIEDAD Y SUSTANCIAS TÓXICAS QUE DEBEN SER

ELIMINADAS A DIARIO PARA MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO

Y PROPICIO PARA LA BUENA SALUD DE LOS ANIMALES.

pecera, la cama de arena no la afecta.

Para lograr ésto lo que se hace es usar una pecera pequeña vieja o un balde y llenarla de arena limpia, con un grosor de 20 o 30 cm, y conectarla a la pecera principal por medio de tuberías conectadas a una bomba, para que el agua circule entre las dos. Es importante que la arena se mantenga limpia, de manera que no haya materia orgánica en ella que pueda generar sulfuro de hidrógeno. Igualmente, no se quiere que contenga bichitos dentro de la arena, a diferencia de las camas hechas dentro de la pecera, donde los


no existe una respuesta fácil a esta pregunta, ya que la profundidad a la que penetra el oxígeno dentro de la cama depende de muchos factores, como son el grosor de la arena, la cantidad de movimiento del agua, la cantidad de piedras que hay sobre la superfi cie, etc. No es bueno usar arena muy fi na porque se compacta demasiado, ni muy gruesa porque acumula mucha suciedad en el fondo. Una arena intermedia, con partículas de no menos de 0.5mm seria lo conveniente. Para un DSB se recomienda que sea de unos 6 cm de espesor. Pero si se quiere evitar el uso del DSB se puede dejar la pecera sin arena o con una capa muy fi na y usar como método de fi ltración biológica la roca viva y la cama de arena remota o un refugio de algas en el sump.

Un refugio de algas es un sitio, general-mente fuera de la pecera principal, pero conectada a la misma, donde crecen diferentes especies de macroalgas. La gente generalmente prefi ere hacerlas en el sump, por lo que hay que agregar sufi ciente luz, unos dos watts por galón de luz blanca, para lograr el crecimiento de la algas. Este refugio tiene una ventaja sobre la fi ltración de las bacterias y es que remueve tanto el nitrógeno como el fosfato del agua. Y ésto logra disminuir el crecimiento de algas plaga dentro de la pecera por competencia con los nutrientes. Por lo general el género de alga más común que se usa es la caulerpa, en cualquiera de sus aprox 40 especies, ya que es de rápido crecimiento y fácil de conseguir. También en otros países utilizan mucho la llamada chaetomorpha.

Con la caulerpa hay que tener cuidado ya que tiende a crecer durante un tiempo y luego se muere toda la planta de un dia para otro. Cuando muere se pone totalmente blanca y libera sustancias al agua que la ponen de color lechoso. Generalmente no pasa nada y el skimmer

saca estas sustancias, pero si esto llegara a pasar, siempre es bueno cambiar una porción del agua, ya que se dice que la caulerpa contiene algunas toxinas.

Las algas son benefi ciosas en este sentido, pero ellas también remueven microelementos del agua que son necesarios para el crecimiento de los corales. Por eso si tenemos una pecera de arrecife es mejor limitar la cantidad de macroalgas a la necesaria para mantener el agua libre de nitratos y no más. También es importante hacer cambios regulares de agua para reponer los elementos consumidos (hierro,yodo,cobalto,níquel,etc), que contribuyen al crecimiento tanto de los corales como de las algas. Igualmente podría ser benefi cioso para ellos la adición de elementos traza de botella de vez en cuando, dependiendo de la cantidad de algas y corales que tengamos.

Como consejo fi nal, nunca debemos sobrepoblar nuestras peceras marinas con demasiados peces. Esto produce condiciones demasiado inestables que pueden producir catástrofes en poco tiempo,sobre todo en peceras no muy maduras donde existe un balance muy precario entre poder de fi ltración y los desechos que se generan. A diferencia de los peces, los corales no generan amonio en cantidades grandes, por lo que es factible tener peceras superpobladas de corales sin mayor problema en cuando a carga biológica excesiva.

Incluso los corales fotosintéticos, al contener zoantelas (algas) en sus tejidos, actúan como una especie de esponja que absorbe nitrógeno y fosfato, igual que las macroalgas.Esta es una de las razones por las que las peceras de arrecife maduras y llenas de corales experimentan menos problemas con algas plaga que las que no contienen tantos corales !

REFUGIO DE ALGAS

CORALES COMO LAS XENIAS PUEDEN ACTUAR ABSORBIENDO NUTRIENTES POR SU RÁPIDO CRECIMIENTO.

FILTRO MECÁNICO : PROTEIN SKIMMER


En este boletín vamos a hablar sobre la Saprolegnia, que es una de las enfermedades más comunes que podemos encontrar en nuestros peces.

DIAGNÓSTICO: La mucosa, en perfectas condiciones, que recubre la piel del pez es una barrera para las esporas de hongos que vagan libremente en el agua de forma permanente. Situaciones que alteren esta protección dan como resultado una vía de entrada para la invasión. Por ejemplo malas condiciones de mantenimiento, infecciones bacterianas o heridas por peleas son causas corrientes. Las lesiones características son las formaciones algodonosas blancas o grisáceas presentes en las zonas afectadas. En un primer momento la invasión se presenta en zonas lesionadas para posteriormente invadir, si no se pone remedio, el resto del organismo de la victima.

TRATAMIENTO: AZUL DE METILENO

2gts/lt diario hasta mejoría

SAL

30g/litro en baños de 10 minutos

FUNGUS CLEAR DE JUNGLE

1 tab/10gl diario hasta mejoría

KETOCONAZOL

200mg/30 litros de agua, a los dos días cambio de agua del 50 % y luego cambios sucesivos del 25 % cada 2 días por 2-3 veces.

NISTATINA

Un óvulo de 100.000 U.I. en 20 litros de agua. A los dos días cambio de agua del 50 % y luego cambios sucesivos del 25 % cada 2 días por 2-3 veces.

EL DOCTOR EN SU ACUARIOEL DOCTOR EN SU ACUARIO


PEZ GUPPYPOECILIA RETICULATA

POR FERALE12

Sin lugar a dudas este es uno de los peces más conocidos en el mercado nacional como internacional, en especies

ornamentales, hablamos de El Guppy.

Resistente y pacifi co, se trata de un pez prolifero y adecuado para todo tipo de acuaristas, también conocido como “Pez del Millón” apodo que se le da por la característica de proliferación y de su gran variedad.

Pasamos a exponer sus principales características así como las técnicas idóneas para su correcta manutención y reproducción, esperamos que esta información sea de su conveniencia.

NOMBRE CIENTÍFICO: Poecilia Reticulata.

SUB FAMILIA: Poeciliiadae.

ORDEN: Cyprinodontiformes.

HISTORIA: El famoso nombre de Guppy proviene del señor John Lechmere Guppy quien

lo encontró alrededor del año de 1866 en Trinidad y Tobago, de los cuales envió hembras y machos a Londres para su respectiva clasifi cación, a los que se les nombro como especie Girardinus Guppy , y estos fueron usados muchos años para el control de plagas tales como la Malaria, pero recientes estudios y descubrimientos realizados por estos mismos científi cos arrojaron que esta especie de pez, ya había sido encontrada en Venezuela por el Señor Julius Gollmer en 1856, es decir, 10 años antes que John Lechmere Guppy, dándole así el reconocimiento a Julius Gollmer como su verdadero descubridor. Quedando como nombre científi co por Julius Gollmer (Poecilia Reticulata) y no por el nombre que fue descrito por John Lechmere Guppy (Girardinus Guppy), sin embargo actualmente es conocido por su nombre popular Guppy, dejando los honores divididos, uno por descubrirlo y el otro por darlo a conocer.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Este pez es originario de Trinidad y Tobago,

Venezuela, las Antillas, Guyana y de las Islas Caribeñas, pero debido a su gran facilidad de reproducción, adaptación al lugar y de su gran belleza, actualmente pueden ser adquiridos en cualquier parte del mundo, por su gran comercialización entre los acuaristas de diferentes regiones del planeta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIFERENCIAS SEXUALES:

El macho es de cuerpo pequeño 3 a 4 cms aproximadamente contando con su cola que es de coloración más intensa, más grande y por su aparato reproductor llamado Gonopodio.

La hembra son de mayor tamaño 6 a 7 cms aproximadamente, de menor coloración que los machos, su cuerpo es más robusto, y su aleta anal es en forma triangular.

Ambas especies poseen bocas terminales y superiores, esto signifi ca que tienden a alimentarse de la superfi cie, donde les es más fácil conseguir su alimento.


TIPOS DE COLAS:

Debido a la gran reproducción de criadores alrededor del mundo, se ha sacado diferentes tipos según la forma de su cola: Cola redonda, Cola de espada inferior, Cola aguja, Cola doble espada, Cola lanceolada, Cola velífera, Cola espátula por mencionar algunos.

TIPOS DE COLORES:

Debido a su gran variedad de colores, es posible lograr muchas hibridaciones en colores ya que por las distintas mezclas que se pueden realizar, no se puede dar un dato exacto de los tipos de coloración que existen, pero a continuación daremos a conocer las más conocidas tales como: Rubio, Full Red, Snakeskin (piel de serpiente) Half Black (mitad negro), Neón, Platinium, Moscow, Ribbion, Grass Tail, Tuxedo, Tiger, Tequila, Leopardo, Pink, Neón Tuxedo, Russian King.

PARÁMETROS DEL AGUA: El ph ideal para este pez es de 7.0, es decir, ph neutro, igualmente se pueden mantener con un ph superior a 7, con un rango de 7, 7,5 a 8. La dureza puede oscilar entre 15 y 20 dh. Ahora lo ideal es que el Amoniaco, Nitratos y Nitratos estén en 0.

ACUARIO: Básicamente un acuario ideal para este tipo de pez deber de ser, espacioso para su nado a partir de los 20 Galones, con una decoración media en plantas tales como: Cabomba, Elodea, Cola de Zorro, Bacopa, Helecho de Java, anubias, Zacatillo, Vallisnerias, y musgos, que son plantas que no necesitan muchas condiciones de cuidado, además de una medida de 5 cms de grava fi na de rio, igualmente se pueden colocar como parte de la decoración algunos troncos para acuario, previamente curados.

COMPORTAMIENTO: En general este tipo de pez es sumamente pacífi co, es un pez de nado lento, por lo que le cuesta mucho conseguir el alimento, por esta razón es bueno mantenerlo con peces pacífi cos y tranquilos que no lo vayan a estresar mucho, una de las mejores recomendaciones por muchos que mantienen guppies en su acuario, es de mantenerlos solos, no mezclarlos con otras especies, así se sentirán más tranquilos en su acuario, de hecho una de las razones primordiales porque se recomienda que estén solos es porque siempre por sus coloridas colas, muchos de los compañeros del acuario se sentiran

ESPECIE COLA ABANICO

ESPECIE COLA DELTA

ESPECIE COLA ESPADA INFERIOR


atraídos por el color y el movimiento que tienen y pueden morderles las colas.

ALIMENTACIÓN: Con la alimentación ellos son de origen omnívoro, o sea, dentro de su dieta se contempla tanto carnes como vegetales, del mismo modo aceptan el alimento seco, que sea ojala especialmente diseñado y formulado para sus requerimientos nutricionales, en el mercado existen buenos productos para guppies.

Con la dieta, lo más importante es variar la alimentación, sea en seco como alimento vivo, tales como la artemia, larvas de mosquito, gusano grindal, etc.

Tambien se les puede preparar esas papillas caseras ricas en vegetales y proteína animal, pero no de grasas, y que contengan ingredientes de les ayude con el color que es lo que más se busca, un buen guppy con un buen color.

ENFERMEDADES: A pesar de ser una especie resistente, puede ser afectada por casi todas las enfermedades típicas de los peces de acuario. A veces se presenta una deformación de la línea dorsal (joroba o giba), debida generalmente a super-población y falta de alimento vivo.

REPRODUCCIÓN: PUNTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA:

1 Por cada macho que se tenga en el acuario se recomienda un mínimo de 3 hembras, esto con el fi n de reducir el estrés que genera el macho por su acoso.

2 Tanto machos como hembras a partir del mes de vida ya pueden reproducirse, sin embargo esto no es lo recomendable, lo correcto es después de los 6 meses de vida para lograr un

buen desarrollo de los mismos y que su cuerpo ya esté bien formado.

3 De ser posible proveer de un acuario amplio y con algunas plantas, esto con el fi n de que las hembras puedan resguardarse en algún lugar sin que el macho la este acosando, dándoles un tiempo de poder aceptar al macho de nuevo y no por tanto acoso que genere el macho.

4 Muy importante para garantizar buena calidad de crías, lo recomendable es siempre hacer cruces entre el mismo tipo de guppy ej: Machos rojos con hembras rojas, no así un color con otro color porque se pierde la calidad del guppy y a futuro puede terminar como una simple olomina sin color y nada vistoso.

5 Dejarlos juntos al menos 15 días para que la copulación tenga mayor éxito.

6 Muy importante una buena alimen-tación y de ser posible alimento vivo, recordemos que los machos hacen su mayor esfuerzo por procrear y durante este periodo no se alimentan bien y hasta pueden debilitarse. En el caso de las hembras también sucede algo similar sufren mucho desgaste por escapar del acosa de los macho y que también tienen que alimentar a sus futuros bebes.

7 Este pez es ovovivíparo, incuba sus huevos dentro de su cuerpo y dando a luz a sus crías ya vivas.

8 El período de gestación es de 30 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura que se mantenga en el acuario siendo así 27 grados centígrados la más recomendable.

Esperemos que esta breve recopilación sobre el pez guppy les sea de mucha ayuda al mantener a esta hermosa especie.


POR RAFMOLME

TANGANYIKALa realidad en Costa Rica sobre el Lago Tanganyika hasta hace unos días era un tanto incierta, actualmente pocas personas conocen y mantienen especies provenientes del Lago Tanganyika, es por esto que decidí crear un website donde se tenga toda una colección de información importante que todos los que queremos mantener cíclidos de este lago deberíamos de saber.

LivingTanganyika.com nace a principios de diciembre del 2009 con el objetivo de aumentar en la población acuariófi la el gusto por estos excitantes cíclidos.

Gracias a esto cada día más y más personas se están interesando en el mundo acuático que el Lago Tanganyika tiene para nosotros. Los invito a visitar el site, dejar comentarios, compartir experiencias, pero sobre todo los invito a que se metan de lleno con estos cíclidos de comportamiento tan característico, y que descubran este paraíso acuático que África tiene para el deleite nuestro.

RafmolmeLivingTanganyika.comA place to live, feel and discover


Montar un acuario para el Tanganyika requiere de seguir diferentes protocolos. A continuación les explicaré los

principales pasos para montar un acuario con biotopo del Lago Tanganyika, el cual nos funcionará para bastantes especies del Tanganyika, pero específi camente para los Tropheus.

PASO 1: ELEGIR LA PECERA

y no tanto lo alta.

Para una pecera que almacene 50 galones de agua, el grosor del vidrio debería ser -por lo menos- de 8mm, con al menos 3 soportes en la parte alta de la pecera.

Cuando se trata de mantener Tropheus lo mejor es tratar de conseguir la pecera más grande que podamos construir/comprar, esto por cuanto estos peces son muy susceptibles a cualquier tipo de cambio; de manera que, a mayor concentración de agua, mayor la disolución de cualquier químico que pueda afectarlos.

PASO 2: MONTAR EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUALuego de defi nir el galonaje de la pecera, el paso que sigue es defi nir la fi ltración de la misma, recordemos que entre más grande sea el acuario, mayor capacidad de fi ltración de agua necesitaremos.

Debemos tener presente que nunca se tiene demasiada fi ltración, sin embargo si

podemos llegar a tener insufi ciente.

A mayor fi ltración, mejor salud de nuestros peces. En mi caso particular, lavo los fi ltros cada tres meses, lo cual me ha funcionado bastante bien, y siempre manteniendo el agua lo más cristalina posible. Para garantizar esto el sistema de fi ltración debería mover la totalidad del agua por lo menos de cuatro o cinco veces por hora.

El succionador de agua que viene del fi ltro debemos ubicarlo en las zonas bajas del acuario, ya que allí es donde se concentra la mayor cantidad de desechos sólidos, provenientes de la descomposición de fuentes orgánicas y minerales.

Los Tropheus son peces delicados, cualquier cambio en los valores del agua podría desencadenar enfermedades –incluso el BLOAT– que pueden llegar a ser letales, es por esto que cuando mantenemos esta especie (y por lo general cualquier pez que venga del Lago Tanganyika) siempre debemos tener la mejor fi ltración posible.

PASO 3: ILUMINANDO EL ACUARIO

En un acuario del Tanganyika la iluminación no es un factor tan importante como el de la fi ltración; sin embargo, se podemos instalar bombillos ahorradores de energía o fl uorescentes, en el techo de la pecera. Los fl uorescentes actínicos son una buena alternativa para mejorar la estética del acuario; complementándolos con bombillos ahorradores o fl uorescentes se le da más claridad al agua.

Hay quienes ubican el acuario bajo un traga luz o donde la luz solar lo ilumine directamente. Hay ventajas y desventajas

Lo recomendable es una pecera que almacene bastante galonaje, los Tropheus son cíclidos que nadan tanto en la superfi cie de la pecera, como en la parte media y baja del acuario, sin embargo si recomiendo más una pecera larga y ancha


El paso a seguir para asemejar el biotopo del Tropheus es agregarle vegetación. La planta que se suele integrar al paisaje de los acuarios del Tanganyika es la Vallisneria. El que crezca en el lago Tanganyika la hace una planta ideal para este tipo de acuario. Las anubias también le dan un aspecto original y bastante estético al tanque.

PASO 6: DANDO TIEMPO AL CICLADOUna vez que se haya ambientado el tanque, se debe permitir que el ciclo del nitrógeno haga su trabajo. Luego de un mes, cuando todos los valores estén estables, se podrá introducir la primera colonia de Tropheus en el tanque. Solo entonces se podrá empezar a disfrutar de una pequeña porción del Lago Tanganyika en nuestra propia casa.

En la próxima entrega encontrará el artículo: Manteniendo un tanque del Tanganyika en 6 simples pasos, y si tiene dudas con gusto puede ingresar a LivingTanganyika.com, donde encontrará más información acerca de este lago tan maravilloso que África tiene para nosotros.

a este respecto. La principal ventaja es el crecimiento de algas verdes, éstas proporcionan una fuente de alimentación a los peces; la desventaja tiene que ver más con lo estético, pues mucha cantidad de alga puede restarle belleza al acuario. Pero esa es una decisión que queda a criterio personal de cada uno de nosotros.

PASO 4: ESCOGIENDO EL SUSTRATO

Si no se logra conseguir arena de playa, es posible utilizar arena sílica. Esta es la arena que se usa como método de fi ltración en las piscinas; sin embargo, ésta no eleva el nivel del pH en el agua, por lo que se debe buscar otra alternativa para subirlo hasta el valor ideal, las sales de Seachem son una alternativa interesante y efectiva para subir el pH y nos ayuda también a prevenir enfermedades dentro del acuario.

PASO 5: DECORANDO EL TANQUECada especie que se desee mantener necesita un ambiente diferente. Por ejemplo, los Lamprologus meleagris, popularmente llamados conchicolas necesitan que el sustrato del tanque incluya conchas de caracoles, ya que ellos las usan tanto para vivir, como para proteger a sus crías. De la misma forma, los Tropheus requieren de cuevas de formación rocosa que les facilitan la defi nición de su territorio.

El biotopo característico de una colonia de Tropheus jóvenes se construye agrupando piedras en los costados del acuario, colocándolas de manera tal que se formen cuevas; el seguir esta distribución les garantizará el libre nado en el centro del acuario, la formación de cuevas no es necesaria a estas edades, ya que no tratarán de defi nir territorios hasta que se sientan capaces de procrear.

Cuando ya están adultos podemos hacerles un biotopo más característico de ellos, con cuevas formadas por montículos grandes de piedras, donde ellos tomaran una parte y la defi nirán como su territorio.

Es mejor ser precavido al defi nir el sustrato, debido a que un Biotopo del Tanganyika por lo general contiene mucha piedra de gran tamaño, es recomendable usar un difusor, como el que vemos en la fotografía numero 1, este nos ayuda a repartir el peso de las piedras por todo el fondo, y no concentrarlo solo en una parte, lo cual podría llevarnos a un futuro desastre, acordémonos que es mejor prevenir que lamentar.

En mis peceras del Tanganyika, siempre que puedo, pongo una cama de 3 a 4 centímetros de arena de playa, ya que es ésta la que contribuye a elevar el pH a un valor aproximado a 8dH, el cual es un valor ideal tanto para mantener Tropheus como especies en general del Tanganyika, la arena de playa debe ser de granos pequeños, pero no minúsculos, ya que la muy fi na tiende a compactarse, lo cual provoca harta difi cultad al momento de la limpieza del tanque; asimismo, no se logra la naturalidad que queremos recrear en el acuario.


LAS RANAS FLECHA VENENOSA

POR RENATO

SUPERFAMILIA DENDROBATOIDAE PRIMERA PARTE

Las Dendrobates son pequeños anfi bios diurnos procedentes de Centro y Sur America, específi camente desde Nicaragua

hasta Brasil. Estos anfi bios son de las especies más vistosas de mundo, al presentar generalmente una coloración aposematica muy marcada, que sirve como advertencia a sus posibles depredadores, de las potentes toxinas que poseen en su piel. Estas toxinas no son generadas por glándulas especializadas como el caso de otros anfi bios venenosos como el sapo común Bufo (Chaunus) marinus o la rana dorada panameña Atelopus zeteki, sino, el veneno proviene de insectos muy venenosos los cuales son depredados por las dendrobates y estas acumulan las toxinas en la piel a la vez que son modifi cadas ligeramente. Aunque la mayoría de las especies presentan potentes toxinas en su piel, existen marcadas diferencias químicas en estas dependiendo de los géneros y especie. El animal vertebrado más venenoso del mundo pertenece a esta superfamilia, se trata de la Phyllobates terribilis procedente de Colombia, la cual posee una toxina llamada Batracotoxina que podría matar a un estimado de

15,000 seres humanos con solo un gramo de veneno.

Las dendrobates han sido objeto amplio de estudio por parte de herpetólogos, debido a sus características que las difi eren de la mayor parte de otro anfi bios, por ejemplo su alta toxicidad, su comportamiento diurno, su complejo comportamiento reproductivo y últimamente su historia evolutiva. No obstante no solo los pro-fesionales han mostrado interés por esta superfamilia, sino que muchos afi cionados a la herpetofi lia se han dejado seducir por estas maravillosas especies y así han generado un nuevo hobbie el cual se trata de mantener en cautiverio en las mejores condiciones posibles a estas especies. Así fue entonces como nacieron los dendrobateros.

Pese a que anteriormente hablamos sobre el potente veneno que poseen estos animales, ellos son totalmente inofen-sivos cuando se crían en cautiverio, debido a que los insectos venenosos con los que se alimentan en la naturaleza no se les suministran en cautiverio, estos animales no se pueden suplir de dichas toxinas por lo cual son totalmente inofensivos. Aun los ejemplares capturados de la naturaleza

pierden progresivamente su veneno con el pasar del tiempo. Es importante destacar que los individuos salvajes son únicamente peligrosos si el veneno que poseen en la piel es ingerido o entra en el sistema sanguíneo. Por ello es importante que si van a manipular animales salvajes, lavarse bien las manos antes y después de ello, revisar que no se tenga ninguna herida o raspón expuesto en las manos y nunca pasárselas por los ojos, boca o fosas nasales después de haber tenido contacto con estos animales. Si el veneno tiene contacto con los ojos, fosas nasales o algún raspón en el caso de especies con toxinas no tan potentes como las de las especies del genero Phyllobates, la persona no correrá gran riesgo si se limpia la zona afectada con abundante agua, lo que se generará en la mayoría de los casos es un irritación ardiente en la zona afectada y/o a veces se presenta infl amación.


TAXONOMIALa taxonomía que se utiliza actualmente para esta superfamilia es la propuesta por Grant 2006, en la cual se divide a la anterior familia Dendrobatidae en 2, Dendrobatidae y Aromobatidae.

FAMILIA DENDROBATIDAE

Esta familia esta constituida por las 3 siguientes subfamilias:

COLOSTETHINAE

Ameerega (30 especies)

Colosthetus (19 especies

Epipedobates (5 especies)

Silverstoneia (3 especies)

DENDROBATINAE

Adelphobates (3 especies)

Dendrobates (5 especies)

Exicedobates (2 especies)

Myniobates (1 especie)

Oophaga (9 especies)

Phyllobates (5 especies)

Ranitomeya (27 especies)

HYLOXANIDAE

Hiloxalus (57 especies)

FAMILIA AROMOBATIDAE

Esta familia esta constituida por las 3 siguientes subfamilias:

ALLOBATINAE

Allobates (46 especies)

ANOMALOGLOSSINAE

Anomaloglossus (20 especies)

Rheobates (2 especies)

AROMOBATINAE

Aromobates (12 especies)

Mannophryne (15 especies)

MANTENIMIENTO EN CAUTIVERIOSELECCIÓN DE LA ESPECIE:

Pese a que existen muchas especies de dendrobates y cada una tiene su forma de vida podemos dividirlas en 2 grandes grupos:

DENDROBATES DE HÁBITOS TERRESTRESEstas especies son las de mayor tamaño, más del doble que el que presentan las pequeñas especies arborícolas. Se les encuentra por lo general en el suelo del bosque. Pasan todo el día en busca de pequeños insectos entre la hojarasca, encima y debajo de troncos y hasta en pequeños claros del bosque, aunque por lo general se les avista en el suelo, hay que recalcar que también son trepadoras y a veces suben por los troncos de los árboles para cazar y también con fi nes reproductivos.

Entre las especies más comunes de este tipo de dendrobates se pueden encontrar las especies de los géneros Dendrobates, Phyllobates y Adelphobates

Las especies de más fácil mantenimiento son las siguientes:

DENDROBATES TINCTORIUS

DISTRIBUCIÓN: A través de Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Brasil.

Son animales muy vistosos y de gran tamaño que pueden sobrepasar los 6cm de longitud en algunos casos. Son una de las especies que más variedades cromáticas presentan, entre las más comunes en los comercios destacan: Brasil, Cobalt, Azureus, Alanis, Nominat, Citronella, etc. Es un animal fuerte y relativamente poco asustadizo así que es muy aconsejable para las personas que se inician en el hobbie. También poseen la facilidad de presentar un marcado dimorfi smo sexual y presentar leve territorialidad (se hablara más afondo en la sección de reproducción en la siguiente publicación) por ello son muy apreciadas para la reproducción en cautiverio que es relativamente sencilla en esta especie.

DENDROBATES AURATUS

DISTRIBUCIÓN: Desde Nicaragua hasta Panamá.

Una de las especies más famosas y conocidas a través del mundo! Es el clásico para los dendrobateros! Se adaptan muy fácilmente al cautiverio, fáciles de reproducir, presentan escasa o nula territorialidad entre sus congéneres, poseen dimorfi smo sexual, y además de ello existen diversas variedades cromáticas, como la cobre, la super blue, micro spot, etc. Sin duda una de las mejores opciones para los principiantes además de que posee un precio de mercado relativamente barato en comparación con otras dendrobates.

PHYLLOBATES TERRIBILIS

El icono de las dendrobates! Como anteriormente dijimos, el animal vertebrado más venenoso del mundo!


desencadenar hibridaciones y problemas de territorialidad.

RANITOMEYA IMITATOR

DISTRIBUCIÓN: Perú

Esta especie es muy particular, es el único animal conocido en el mundo que imita especies venenosas, siéndolo ella misma. En un principio los científi cos creían que no poseía veneno y por ello imitaba a otras especies venenosas como R. ventrimaculta, sin embargo se llevaron una gran sorpresa al descubrir que poseía su propio veneno. Este misterio continúa y nadie ha podido explicar este fenómeno. Se puede distinguir de R. ventrimaculata principalmente por las 2 manchas que posee cerca de los orifi cios nasales, las cuales no están presentes en R. ventrimaculata. Es importante recalcar que esta especie es muy territorial y no se debe intentar mantener dos machos juntos en el mismo terrario, sino, se desencadenará una pelea y posteriormente el macho dominado morirá de estrés al pasar los días.

ESPECIES DE COSTA RICA.Antes de hablar del tema es importante hacer la siguiente aclaración: En Costa Rica la venta y tenencia de animales silvestres está prohibida y penada por la ley. Ni Acuarios Desde Costa Rica ni el autor de este artículo se hacen responsables del uso que se le pueda dar a dicha información. Igualmente algunas especies foráneas que se tratan en este artículo pueden ser ilegales tanto por su mantenimiento en cautiverio como por su comercialización en su país(es) de procedencia, así que se recomienda al lector que consulte la legislación pertinente a su país.

Cuantos pueden darse el lujo de decir: tengo en mi casa el animal vertebrado más venenoso de mundo? Poseer estos animales es todo un privilegio, por ello se debe su alto precio ya que por el morbo que generan son muy demandadas por los dendrobateros. Además son animales muy fuertes, con un efi ciente sistema inmunológico además de poseer territorialidad nula entre sus congéneres. Se suelen encontrar en 3 variedades cromáticas: mint, naranja y amarilla. Sin duda una excelente opción para los principiantes que las puedan pagar y tengan el compromiso de darles el mejor mantenimiento posible así como con el resto de las especies.

DENDROBATES DE HÁBITOS ARBORÍCOLAS:Estas especies son de menor tamaño que las terrestres, sin embargo sus brillantes colores las hacen ser las piedras preciosas de la naturaleza. Por lo general habitan en las ramas de los árboles, donde hay gran cantidad de vegetación como las bromelias que les sirven de resguardo y como cuna de reproducción, incluso algunas especies, la pareja se establece en una y no la dejan en toda la vida. Pese a esto muchas especies les gusta bajar al suelo del bosque para cazar como es el caso de las O. pumilio.

Las especies de más fácil mantenimiento son las siguientes:

EPIPEDOBATES TRICOLOR

DISTRIBUCIÓN: Ecuador y la sección norte de Perú.

La Epipedobates tricolor es sin duda una de las mejores opciones para los

principiantes. Esta especie presenta comportamiento territorial nulo. Se pueden mantener en grupos con varios machos y hembra juntos los cuales no solo se toleraran sino, que pueden juntarse para poner las puestas a la vez asiendo así un nido de reproducción. Es una de las dendrobates que pone mayor cantidad de huevos que por lo generan se aproximan a las 30 unidades, es por esta facilidad reproductiva que este animal suele tener un precio mucho menor al resto de las especies por la vasta oferta de individuos procedente de los reproductores.

RANITOMEYA VENTRIMACULATA

DISTRIBUCIÓN: En la parte superior de la Amazonia, atreves de Ecuador, Brasil, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa.

La Ranitomeya ventrimaculata es una de las especies más conocidas en el hobbie, una verdadera joya de la naturaleza!. Suelen rondar entre 1.6 y 2cm de longitud. Les encanta la vegetación epifi ta, suelen posarse en las bromelias, por lo cual debemos de ofrecerles un terrario bien plantado con bastantes bromelias las cuales utilizaran como refugio además de usarlas para la reproducción. Una nota importante es que no se debe mezclar esta especie con parientes cercanos como R. imitator, lo cual puede


OOPHAGUS PUMILIO

La Oophagus pumilio es por mucho la especie de dendrobates más conocida del mundo. Son como la mayoría de las dendrobates de hábitos arborícolas, de tamaño pequeño, aproximadamente 2 cm de longitud, es de esta característica de la cual proviene su nombre, ya que en latín pumilius signifi ca pequeño. Esta especie habita desde Nicaragua hasta Panamá. Es una de las especies con mayores variedades cromáticas que existe. Aunque las poblaciones de Costa Rica y Nicaragua poseen relativamente pocas de estas variedades cromáticas, en Panamà sucede lo contrario, en este país se suelen encontrar decenas de coloraciones para esta especie las cuales se alejan unas de otras por uno pocos kilómetros de distancia. Esto ha llamado la atención de muchos científi cos los cuales ven refl ejadas a la perfección las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies y como poblaciones de una misma especie que quedan aisladas geográfi camente, con el tiempo divergen en distintas especies; algunos afi rmamos que Darwin no habría necesitado conocer la fauna que habita en las galápagos para generar sus teorías evolutivas en el caso de que el hubiera conocido esta particular especie. O. pumilio está muy emparentada con el resto de las especies del género Oophagus (comedoras de huevos), en especial con O. granuliferus, O. arbórea y O. silvatica. Recientemente se han realizado estudios genéticos en O. pumilio y se ha investigado mucho su historia natural por lo cual se ha sugerido dividir en tres esta especie, O. escudo, O. tipographa y O. pumilio, quedando las O. pumilio de la Isla Escudo de Veraguas como O. escudo, con el fundamento que al estar esta población aislada por considerable tiempo, ha divergido considerablemente con respecto a su evolución, tanto así que los Estudios genéticos realizados indican que está más emparentada con O. silvatica que con O. pumilio. Por otra parte O. tipographa corresponde a las antiguamente denominadas O. pumilio (blue jeans) que habitan el norte de Costa Rica y Nicaragua ya que el río Reventazón las ha separado por considerable tiempo de las poblaciones del sur este de Costa

rica. El resto de las variedades de pumilio quedaron igualmente clasifi cadas. De todas formas yo considero que es muy prematuro ese cambio taxonómico, por ello sugiero clasifi car a O. tipographa y O. escudo como sub especies y no como especies por separado quedando de la siguiente manera: O. pumilio pumilio, O. pumilio escudo y O. pumilio tipógrafa.

Otra característica que sobresale en O. pumilio es su comportamiento reproductivo. En un principio la mayoría de las especies de pequeñas dendrobates de hábitos arborícolas se clasifi caban en el genero Dendrobates (wagler 1830), sin embargo recientemente se decidió separar a esta especie de las grandes de hábitos terrestres, quedando las primeros en dos distintos nuevos géneros acordes a la alimentación de sus renacuajos. Las pequeñas especies de hábitos arborícolas cuya alimentación en estado larval es omnívora se clasifi caron en el género Ranitomeya, y las especies cuyos renacuajos únicamente se alimentan de los huevos no fertilizados que les suministra la hembra se clasifi caron en el genero Oophagus que signifi ca comedoras de huevos. Las O. pumilio como el resto de las especies de su género son muy territoriales, los machos componen su territorio por apenas un par de metros cuadrados de selva y no dejan que otros machos reproductivos se acerquen, en caso de que lo hagan primero intentará ahuyentarlos con su llamado, si el macho invasor no se aleja empezará una lucha hasta que el macho perdedor se aleje. Las parejas de esta especie cuidan a sus crías arduamente, ponen los huevos en pequeñas charcas de agua y posteriormente cuando eclosionan, los renacuajos son cargados por la espalda de sus padres hasta las axilas de la bromelias donde serán criados por ellos. La madre los alimentará regularmente con huevos no fertilizados los cuales representan su única dieta hasta que se metamorfoseen y puedan vivir por su cuenta.

O. PUMILIO UNA ESPECIE SOLO PARA EXPERTOS!

Esta especie no se recomienda para inexperto, rotundamente prohibida para

principiantes amenos de que se traten de ejemplares nacidos en cautiverio. Son animales muy territoriales y en su forma silvestre mantienen como la mayoría de las dendrobates gran cantidad de parásitos internos. Es una especie que no se adapta bien al cautiverio, provocándole en la mayoría de los caso mucho estrés lo cual les debilita el sistema inmunológico y los parásitos internos se salen de control, además es muy probable que se recontagien con los parásitos de sus propios excrementos. Este tema así como el de la reproducción es muy amplio así que se tocará más a fondo en la sección de enfermedades en la siguiente publicación, sin embargo como conclusión, la probabilidad de que un inexperto pueda mantener saludablemente a esta especie tratándose de individuos salvajes en mi opinión es menor al 1%, así que mejor se aguantan las ganas e intentan con una especie de fácil mantenimiento.

Estimados lectores, como este es un tema muy extenso y no me gustaría tener que resumirlo demasiado será dividido en dos publicaciones. Hasta aquí llega la primera parte, no se pierdan la segunda parte donde continuaremos con más especies de nuestro país, hablaremos sobre los terrarios adecuados para el mantenimiento de estos magnífi cos animales, tocaremos los temas de alimentación, reproducción (ritual de apareamiento, dimorfi smo sexual, etc.), enfermedades, y mucho más sobre este maravilloso hobbie.


NOMBRE COMÚN: GoldFish, Pez Dorado, Cuatro Colas, Cometa, Carpa.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: China

BIOTIPO: De aguas oscuras y tranquilas, con bajas temperaturas. Se les deben aportar como mínimo entre 30 a 40 litros por ejemplar, para nosotros estará bien 10 galones por ejemplar, esto porque son grandes metabolizadores por lo que el consumo de oxígeno es alto y en cuanto a tamaño pueden alcanzar los 20 cms, por su metabolismo acelerado y alto consumo de alimento son grandes productores de detritus por lo que un buen sistema de fi ltración es fundamental.

POR CLIZANO


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Las características físicas determinan la variedad, este pez al ser creado por completo por cría selectiva en cautiverio posee una gama de 125 variedades reconocidas actualmente. Tenemos dos grandes grupos según la forma de su cuerpo de cuerpo alargado y de cuerpo ovoide.

Dentro de los de cuerpo alargado encon-tramos la variedad común de aletas cortas, el cometa con aletas mucho más largas especialmente la aleta caudal y el shubunkin de coloración cálico.

Dentro de los de cuerpo ovoide, que es el grupo más numeroso tenemos dos grandes grupos, los que poseen aleta dorsal y los que no la tienen. Entre los que tienen aleta dorsal tenemos: Cola Abanico, Cola de Velo, Riukyn, Telescópico, Oranda, Escama de Perla y el Pompón. Entre los que no tienen Aleta Dorsal tenemos:

Ranchu, Cabeza de León, Celestial y el Ojos de Burbuja.

En el cuadro superior, se muestra una buena cantidad de las variedades que existen y la interrelación que existe entre cada una de ellas.

PARÁMETROS DEL AGUA: Temperatura entre los 10° C y 21° C, siendo lo ideal 18° C, pH entre 6.8 y 7.5, dureza general entre 8 y 10 grados.Se adaptan con facilidad a condiciones más extremas, especialmente si han sido criadas bajo esas condiciones.

ACUARIO: El acuario debe ser con espacios amplios para natación en la zona media, grava gruesa, iluminación tenue, pocos elementos decorativos, troncos y plantas. Acuarios grandes ya que cada ejemplar necesita de 10 galones en su estado adulto

para desarrollarse de forma óptima. Debe poseer un excelente sistema de fi ltrado, fi ltrando mínimo 5 veces el volumen del acuario por hora, agua muy oxigenada.

COMPORTAMIENTO: Pez pacífi co, no se recomienda poner ningún otro inquilino de compañía. Conviene tener más de un ejemplar ya que gustan de nadar juntos y formar grupos.

ALIMENTACIÓN: Es un pez omnívoro y requiere de una gran aporte vegetal a su dieta como por ejemplo el uso de papillas, los alimentos de origen vegetal es recomendado cocinarlos de forma leve para facilitar la digestión del mismo, entre estos vegetales están la brócoli, alga nori, los guisantes, pepino, zanahoria, colifl or, lechuga, entre otros, aceptan también alimento de hojuela y pellets siendo el mismo de base vegetal como la espirulina. La proteína animal no


se les debe suministrar más de dos veces a la semana, se debe tener muchísimo cuidado con el aporte de proteína animal ya que tiende a enfermar al pez

REPRODUCCIÓN: Lo primero dentro del proceso de repro-ducción es la diferenciación sexual, en su estado juvenil es casi imposible determinar el sexo, se debe esperar a que sean sexualmente maduros para que aparezcan los primeros rasgos sexuales, son maduros sexualmente a partir de los 8 o 10 meses de edad, según las condiciones y las variedades, en las hembras aparece una pequeña protuberancia anal y en los machos es cóncavo y hacia adentro. En época de reproducción a los machos se les obser-van unos puntitos blancos o granitos en los opérculos de las agallas y en las hembras el abdomen se abulta por la presencia de huevos. En hembras adultas suelen ser más gordas y anchas que los machos son un poco más “atléticos” o esbeltos en sus estómagos. El acuario ideal para la reproducción son acuario de alrededor de 30 galones por pareja reproductiva

siendo acuarios largos y bajos, con fi ltros que generen poco movimiento del agua como fi ltros de caja o de fondo, entre más individuos se encuentren en el recinto reproductivo más amplio deberá ser el mismo. El cotejo inicia cuando empiezan a nadar en grupos de 2 o 3 los machos empezaran a acosar y tratar de separar a las hembras del grupo, durante este cotejo la hembra expulsa los huevos y el macho suelta el esperma fertilizando una parte de estos los cuales quedan depositados en las plantas u objetos de decoración, se recomienda poner musgo de java o lirios de agua para que alojen a los huevos, una hembra puede liberar fácilmente entre 5000 y 10000 huevos después del proceso de maduración de los huevos que se demora entre 5 y 7 días, el huevo se abre, el alevín estará en reposo y hasta el segundo día de nacido empezará a nadar en busca de alimento, mientras tanto se alimentan del saco vitelino, luego conviene proporcionarles de 4 a 6 veces al día infusorios o alimento comercial para alevines. A los 7-10 días de vida podremos proporcionarles artemia recién eclosionada y alimento seco desmenuzado 3-4 veces al día.

Cuando tengan 1 mes, los alimentaremos 2-3 veces al día, ya con la dieta de los adul-tos, pero fi namente troceada o picada.

Los alevines son muy sensibles a la contaminación del agua, por lo que será necesario retirar todo alimento sobrante que no consuman, y mantener una buena aireación y fi ltración del agua. Un mes después de nacido el alevín, empieza a adquirir su apariencia de goldfi sh. El cuerpo se cubre de escamas, y las aletas empiezan a desarrollarse. Los cambios de coloración dan inicio, y continuarán durante los primeros 3 años de vida del pez.

CONCLUSIÓN: Sin duda alguna el pez más popular entre los acuariófi lios y los no tanto, explotada su imagen por el mercadeo. Es uno de los peces de iniciación de todos, creo que todos hemos tenido goldfi sh en algún momento, en lo personal, son peces muy cariñosos, de buena memoria y muy agradecidos. Si bien no es mi pez favorito es uno de los que más me gustan.


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