apuntes escalada (completo).pdf

El CURSILLO

o 1. Cadena dinamica de seguridad

1.1. ¿Qué es el factor caída?

1.2. El factor de caída real

1.3. El efecto polea

o 2. Material de escalada

2.1. La cuerda

2.2. El arnés

2.3. El casco

2.4. Mosquetones

2.5. Cintas y cordinos

2.6. Dispositivos de freno

2.7. Anclajes

2.7.1. Clavos de roca

2.7.2. Empotradores

2.7.3. Friends

2.7.4. Anclajes permanentes

2.7.5. Reuniones y descuelgues

2.7.6. Anclajes naturales

o 3. Los nudos

3.1. Nudos de encordamiento

3.2. Nudos de amarre

3.3. Nudos de unión

3.4. Nudos autobloqueantes

3.5. Nudos de frenado y bloqueo

3.6. Plegado de la cuerda

o 4. Montaje de reuniones

http://www.mendiak.net/Portada/Escalada_Cursillo.htm#LinkTarget_844



























4.1. Triangulo de fuerzas multidireccional

4.2. Triangulo de fuerzas semimovil

4.3. Triangulo de fuerzas fijo

4.4. Montaje en línea horizontal

4.5. Montaje en línea vertical

4.6. Montajes con la cuerda

4.7. Reunión en un bloque

o 5. Maniobras y técnica

5.1. Guiar la cuerda

5.2. Asegurar desde el suelo

5.3. Asegurar al 1º desde la reunión

5.4. Asegurar al 2º o segundos desde la reunión

5.5. Asegurar en polea o top-rope

5.6. Autoasegurarse a la reunión

5.7. Pasar la cuerda por el descuelgue

5.8. Pasar la cuerda por el mosquetón

o 6. Rapelar

o 7. La técnica de la escalada

7.1. reglas básicas

7.2. La técnica de los pies

7.3. La técnica de los agarres

7.4. Tipos de agarres

7.5. Control del centro de gravedad

7.6. Técnica de apoyo

7.7. Técnica de adherencia

7.8. Técnica de escalada en “x”

7.9. Técnica de chimenea




























7.10. Técnica de bavaresa u oposición

7.11. Técnica de empotramientos

7.12. Escalada de extraplomos

7.13. Escalada en techos

7.14. Superaciones

o 8. Sistemas de progresión en cordada

8.1. Un solo largo (vía deportiva con descuelgue).

8.2. Top-rope o en polea

8.3. Progresión de largos: dos personas

8.4. Progresión de largos: tres personas

8.5. Progresión de largos “en racimo”.

8.6. Progresión en ensamble (cuerda corta).

8.7. Progresión en ensamble largo

o 9. Estrategia

9.1. Antes de empezar

9.2. La comunicación en la cordada

9.3. Graduación de la escalada en roca

9.4. escalada artificial

Técnicas básicas

Ascender por la cuerda

9.5. Los símbolos

9.6. El croquis

o 10. Reseñas
























-2 -I. IGOA – A.ARREGI

Capitulo 1 CADENA DINAMICA DE SEGURIDAD

El factor de caída real

Los rozamientos en los mosquetones o contra la roca limitan la propagación de la fuerza a lo

largo de la cuerda. Así, sólo la longitud de cuerda entre el penúltimo y el último punto será

plenamente solicitada, y cada sección entre los mosquetones precedentes lo será cada vez

menos. El resultado es que la capacidad de la cuerda no es completamente utilizada en toda su

longitud y por ello el factor de caída real es mucho más elevado que el factor de caída teórico.

La energía cinética que acumula el escalador durante una caída es mayor cuanto mas alto cae

(aceleración) y esta energía se transforma en fuerza de choque (FCH) al ser detenida por la

C.D.S. Cuando el FC es alto (≈ 2) la relación entre los metros de caída y la cuerda activa es

desfavorable. Una pequeña parte de la cuerda ha de sufrir un choque importante y como su

capacidad de estirarse es limitada el resto de la FCH es trasmitida a la reunión y al cuerpo del

escalador.

Para evitar las consecuencias de un FC alto, el primero de cordada ha de procurar asegurarse

nada mas salir de la reunión. A medida que haya más cuerda desplegada los seguros pueden ir

distanciándose más.

En escalada, caída tras caída, las capacidades dinámicas de la

cuerda disminuyen y con ello la fuerza de choque aumenta. Por ello una cuerda con una fuerza

de choque baja se mantendrá mucho más tiempo por debajo del umbral aceptable que otras

con una fuerza de choque alta. En terreno de aventura o cascadas de hielo, donde los puntos

de anclaje tienen resistencias dudosas, la seguridad se incrementara notablemente con el uso

de una cuerda con FC baja, que solicitara mucho menos el ultimo punto mosquetoneado. Para

permitir a toda la longitud de la cuerda desarrollar su papel de absorbedor de energía es

necesario disminuir los rozamientos evitando los ángulos en los mosquetones.


Capitulo 2

La cuerda es el elemento más importante. Une toda la cadena de seguridad y es responsable

de la transmisión de la energía de una caída a todos los eslabones.

Una de las características más importantes es la Fuerza de choque (FCH) que es la fuerza

máxima que transmitirá al cuerpo del escalador y al resto de los eslabones de la cadena tras

una caída. Este valor debe estar indicado en la cuerda y siempre será inferior a 1200 daN.

Todas las cuerdas de escalada deben estar homologadas por la UIAA, lo que nos garantiza que

soportan un mínimo de 5 caídas de factor 2. Un dato importante es la fecha de fabricación,

pues las cuerdas con los años van perdiendo sus propiedades elásticas y por tanto de

absorción de energía. En general a mayor diámetro de cuerda, mayor resistencia pero también

mayor FCH.

Tipo de

cuerda

Diámetro –

longitud Identificación Aplicación Utilización

Uso

simple

9,4 – 11

mm 60 -70m

Escalada equipada y

de poco

compromiso

Escalada deportiva,

artificial

Uso doble 8,1 - 9

mm 50 – 60m

Escalada clásica,

alpinismo y hielo

Para todo tipo de

escaladas

Cuerdas

gemelas

7,8 – 8,2

mm 50 -60m

Escalada en pared y

alpinismo

Poco polivalentes,

se pasan juntas por

los seguros

UIAA. unión internacional de asociaciones de alpinismo

Escalar con cuerdas de uso en doble es el sistema más polivalente. Se deben pasar las cuerdas

individualmente por los seguros intermedios y se utilizaran solo con sistemas de

aseguramiento dinámico. Si pasamos las dos cuerdas por el mismo seguro, aumenta en caso

de caída, la FCH sobre los elementos de la cadena, cosa que debemos evitar siempre con

anclajes dudosos o con FC altos. La cuerda simple nos ofrece mayor comodidad ya que solo

tenemos que manejar una cuerda, pero a cambio nos resta maniobrabilidad en paredes y vías

complejas (seguros no alineados, rapeles más cortos...). La vida media de una cuerda es de 5

años aproximadamente, tiempo que se vera reducido, cuanto mas intensa sea su utilización y

mayor numero de caídas soporte, pudiendo ser tan solo de 3 meses. Existen cuerdas con

tratamientos antihumedad y antiarista que las

hacen más resistentes


Datos a tener en cuenta a la hora de comprar una cuerda.

•

• • •

• • • •

etc.)

Ojo ¡ No escalar con cuerdas semiestaticas (generalmente de color blanco) su comportamiento

se asemeja aun cable de acero, transmitiendo todo la fuerza de la caída al cuerpo del

escalador. Solo útiles para rapelar y ascender con aparatos bloqueadores (cuerdas fijas)


¿Que cuerda elegir?

Ventajas Inconvenientes

SIMPLES

•Poco peso •Relativamente económica

•Posibilidad de asegurar con todo tipo de

frenos, incluidos automáticos •Rápida de

mosquetonear en pasos extremos (largos

difíciles protegidos con chapas

•Implica colocar cintas mas largas para

que no haya un rozamiento excesivo

•Limitación de maniobras técnicas

(péndulos, ayuda adicional al

compañero...) •Poco útil en caso de

retirada o rapeles largos (tendríamos que

hacer el doble de rapeles)

DOBLES

•Muy útiles en caso de descenso (rapeles

largos) •Reducción del impacto sobre los

anclajes si mosquetoneamos uno solo de

los cabos. •Si una cuerda resulta dañada

(arista cortante, caída de piedras), aun

nos quedaría otra. •Disminución del

rozamiento por el sistema de

mosquetoneo alternado •Mayor

proteccion del segundo en las travesias.

•Permite cordadas de tres.

•Algo pesadas (unos 5 kgr entre las dos

cuerdas) •Mayor desembolso que una

cuerda simple •Manejo mas complicado.

Se lían y se rizan mas entre si. •Fuerza de

choque próxima a los 1000 kp cuando se

introducen las dos cuerdas en un mismo

mosquetón (maniobra imprescindible en

factores de caída superiores a 1 y en los

dos primeros seguros de cada largo) •Solo

se pueden utilizar con frenos dinámicos

GEMELAS

•Peso reducido •Excelente anudabilidad

•Menor volumen que la cuerda doble

•Fuerza de choque muy inferior a las

cuerdas dobles mosquetoneadas a la vez

y en un mismo seguro

•No permiten el mosquetoneo alternado

•Rozamiento similar a una cuerda simple

•Frenada inferior a una cuerda doble

•Vida corta (un año menos que las

dobles) •No validas para personas de más

de 75 kgr o cordadas de tres.


Es el encargado de transmitir el impacto sobre el cuerpo del escalador de forma que no se

produzcan lesiones. También sirve para transportar el material. El más utilizado es el arnés

de cintura aunque tiene el peligro de volteo si llevamos una mochila pesada o sufrimos una

caída descontrolada, para estos casos se recomienda cumplimentarlo con un arnés de pecho.

Debe ser ligero, sencillo de poner y seguro, a la vez que será lo mas cómodo posible.

Para su elección ten en cuenta que: la escalada tradicional necesita muchos porta

materiales, por el contrario en la escalada deportiva puede ahorrarse peso reduciendo su

número y su tamaño. El aro posterior es necesario en escalada artificial cuando necesitas

llevar colgando una cuerda auxiliar para el material. Los acolchados de alta densidad

proporcionan confort y dispersan la energía en las caídas o cuando estamos colgados en las

reuniones. Por el contrario en alpinismo clásico un arnés muy ligero sin acolchar será el

adecuado. Las perneras regulables garantizan una perfecta adaptación

El casco además de protegernos de posibles impactos por caídas de materiales, atenúa los

posibles golpes en la cabeza tras una caída. Para amortiguar los impactos los cascos se

deforman, un casco rígido transmitiría todo el choque al cráneo. Un buen casco debe ser

ligero, bien ventilado, de fácil regulación y certificado CE. Recuerda que un casco mal

ajustado que baile sobre la cabeza no vale para gran cosa.

Diferentes tipos y materiales de fabricación de cascos

pero robusto mixto pero delicado


PROTECCIÓN POR DEFORMACIÓN La energía del choque se absorbe deformando el material

del casco. La cabeza se mantiene intacta y separada mediante un sistema de cintas

interiores. Entre estas cintas y el casco exterior existe un espacio que consigue que el

impacto no toque la cabeza. Después del impacto, el material exterior vuelve a su estado

anterior y puede amortizar otros golpes. Son cascos robustos y muy seguros. Sin embargo,

no se encuentra ningún modelo que pese menos de 400 gramos y estéticamente pueden no

gustar. Son ideales para alpinismo aunque los golpes laterales quedan un poco

desprotegidos debido al sistema de cintas. Las carcasas de estos cascos están construidas

con policarbonato

PROTECCIÓN POR ROTURA La absorción de la energía se realiza por la compresión del

material. Se utiliza un poliestireno expandido de alta densidad que consigue una excelente

relación peso-amortiguación. Además con este material se puede diseñar de cualquier forma

la apariencia del casco. Su ligereza es la principal característica. La resistencia lateral es

óptima. Sin embargo, el material es muy frágil. Cada pequeño golpe queda reflejado en la

carcasa, dando una imagen de viejo. Para los impactos verticales fuertes puede tener menor

absorción que los de la otra clase.

Los cascos tienen una vida útil (+/- 5 años) a partir del cual van perdiendo sus características

de absorción.

2.4 MOSQUETONES

Conectan la cuerda con el resto de elementos. Existen básicamente tres tipos:

¾Seguridad. Se utilizan en maniobras de gran responsabilidad, como rapeles,

aseguramientos, aseguramientos al compañero y descuelgues. Tienen cierre de seguridad

y están sobredimensionados para soportar grandes esfuerzos (2500 a 3000 daN). Los

más recomendables son los que están testados individualmente.

Los mosquetones con forma de pera (HMS) están indicados para su

utilización con dispositivos de freno y nudo dinámico.

simétrico

HMS (pera)

asimétrico

Tipos de cierre

Existen, principalmente, tres tipos de cierre:

automáticos: es el cierre

con un cierre más

¾Normales. Son los mosquetones convencionales, con un peso sobre los 50 gr. Y una

resistencia de unos 2500 daN. Se utilizan un poco para todo (anclajes intermedios, puentes

de roca…) y son los mas recomendables en alpinismo y escalada en pared.

Si están homologados llevan el símbolo “ N “ grabado junto a la marca UIAA.

¾Ligeros. Pesan alrededor de 30 gr y son los utilizados para cintas expres. Su resistencia no

debe ser inferior a 2200 daN. Esta resistencia puede verse afectada por palancas, torsiones,

cintas muy anchas, paso de dos cuerdas o la apertura accidental del cierre, por lo que solo se

utilizaran en escaladas equipadas (chapas) y cuerda simple. Si están homologados llevan el

símbolo “ L “

Tracciones y palancas peligrosas

Mosquetones y cintas expres. Facilitan el aseguramiento y el deslizamiento de la cuerda en

los

En caso de pasar mal la cuerda tenemos dos peligros

-

que la cuerda haga girar la cinta y esta se salga

-

que un latigazo golpee la cuerda sobre el cierre y provoque la salida de la cuerda

En travesías y diagonales el cierre tiene que quedar hacia el lado opuesto a la dirección del

escalador.

El mosquetón tiene su máxima resistencia cuando esta cerrado

pero este puede llegar a abrirse en el momento de soportar la

máxima carga por diversos factores

El uso de cintas de longitud adecuada y mosquetones de gran resistencia con el gatillo

abierto nos ayudan a paliar estas circunstancias. En caso de duda podemos utilizar

mosquetones de seguridad o dos mosquetones contrapuestos.

2.5

CINTAS Y

CORDINO

S

Las cintas

y

cordinos

auxiliares

que utilicemos para escalar tienen que tener una resistencia similar a los mosquetones

(>2200daN). Los utilizaremos para asegurarnos a los anclajes, montar reuniones, puentes de

roca, etc. En escalada de escuela bien equipada (seguros bien alineados) bastara con cintas

cortas de unos 12 cm y eventualmente alguna un poco mas larga por si hay algún seguro

desviado de la vertical. En pared o zonas sinuosas utilizaremos anillos de 30 y 60 cm. que

facilitaran el deslizamiento de la cuerda lo mas derecha posible y evitar el exceso de

rozamiento. Las de 120 cm se emplearan para triangular reuniones.

Las cintas cosidas son un 20% más resistentes que las anudadas. Si utilizamos cintas

anudadas por nosotros hay que dejar los cabos sobrantes lo suficientemente largos y

vigilarlos con regularidad.


Las cintas pueden ser planas o tubulares y se fabrican de poliamida (nailon) o polietileno

(Dyneema), más resistentes a la abrasión, más estrechas y más ligeras pero más caras y

estáticas) Siempre que sea posible utilizad cintas cosidas y mosquetones para unir los

diversos elementos de la cadena, evitando realizar nudos de alondra sobre la cabeza de

clavos, chapas o cables de fisureros.

Los cordinos de diámetros inferiores a 7 mm solo deben utilizarse para usos auxiliares que

no requieran gran responsabilidad.

Utilizadas para probar los seguros en escalada artificial y

como cabo de autoseguro en las reuniones


2.6 DISPOSITIVOS DE FRENO

Existen multitud de ingenios para frenar la

cuerda tras una caída diferenciándose básicamente en

su mayor o menor capacidad de frenado y su

maniobrabilidad (facilidad para dar o recoger cuerda).

Podemos escoger entre ochos, placas, tubos de freno,

sistemas mecánicos, el nudo dinámico,…se emplean

unidos al arnés mediante un mosquetón de seguridad y

se basan en la mayor o menor fricción de la cuerda con

el dispositivo, o con este y el mosquetón de seguridad.

La cuerda activa (la que va desde el

asegurador al primero) para poder ser frenada, pasa a

través del dispositivo y es sujetada a la salida del

mismo por la mano del asegurador. La cuerda restante

es la cuerda inactiva. Al dar o recoger cuerda NUNCA

se soltara la cuerda inactiva.

Es importante que el dispositivo de freno

funcione de forma dinámica , es decir , que no pare la

caída en seco sino que deje deslizar cierta longitud de

cuerda antes de detener la caída. Con esto conseguimos reducir el impacto final al

que se somete toda la cadena. Para evitar quemaduras en las manos por el

deslizamiento de la cuerda en caídas de alto factor es conveniente asegurar con

guantes (bastara con unos finos de piel). Los dispositivos de frenado automático (Grigri…),

por su carácter estático, solo son

recomendables cuando todos los anclajes son excepcionales.

Leer bien las

instrucciones del fabricante

Reverso Ocho

tubo

automáticos


Tras rapeles largos el ocho puede llegar a quemarte

2.7 ANCLAJES

Llamamos anclajes a todos aquellos elementos que fijamos a la pared para asegurarnos o

para progresar

2.7.1 Clavos de roca. Es el sistema de anclaje más antiguo. Dependiendo del material

empleado tenemos dos tipos, blandos (aleaciones de acero dulce) menos resistentes y

utilizados en rocas blandas y fisuras muy retorcidas. Duros (aleaciones de acero-

cromomolilibdeno) mas resistentes y fáciles de recuperar. Tenemos diferentes formas

(planos, universales, de “U”, de “”V”….) y tamaños. Se meten a golpe de martillo en fisuras

de grosor inferior al suyo donde se empotran a modo de cuñas.

2.7.2 Empotradores. Son cuñas metálicas que se atascan en las fisuras. Por su facilidad de

colocación y extracción han sustituido en gran medida a los clavos. La resistencia varia

dependiendo del tamaño y de su colocación. Esta será mayor cuanto mas superficie del

empotrador este en contacto con la roca y cuanto mas coincida el tiron con la dirección en la

que se atasca. Pueden tener diferentes formas (en cuña, curvos, excéntricos…) e ir provistos

de cable o cordino (los mas grandes).

Tienen la desventaja de la unidireccionalidad. Un empotrador bien atascado en un principio

puede no ser seguro al seguir

progresando.

Para ayudarnos a recuperar los empotradotes utilizaremos un sacafisureros 2.7.3 Friends.

Son empotradores mecánicos de expansión por levas que se colocan y extraen rápidamente

con una sola mano gracias al mecanismo que incorporan. Se pueden colocar en fisuras

paralelas

La fuerza de tracción producida en el vástago central se transmite con una gran fuerza de

expansión en sus levas, atascándose solidamente en la grieta. Hoy en día casi todos los

vástagos centrales son de cable flexible. El número de levas puede ser de 3 o 4.

Su resistencia óptima seconseguirá cuando todas las levas apoyen en la roca en un punto

medio de su perfil. No se colocaran ni muy abiertas ni muy cerradas (cambiar de tamaño)

Existen friends que por la disposición de sus dos ejes en la cabeza pueden actuar

completamente abiertos como un empotrador pasivo ( CAMALOT)

Normalmente las fisuras de un dedo de ancho requerirán un nº 1, dos dedos nº 2,

tres dedos nº 3, aunque no todos los fabricantes siguen esta numeración. Si la roca es

sospechosa (muy blanda, arenosa, húmeda) introduce el friend a mayor profundidad y en

sitios donde la grieta se cierre Los sistemas de levas multiplican por 2,5 la tracción ejercida .

Atención por tanto a los bloques, roca fracturada o lajas inseguras. Tampoco se deben

colocar junto al filo, puede desconcharse y fallar todo el sistema.

Atención un friend que no tenga todas sus levas tocando la roca puede fallar

2.7.4 Anclajes permanentes. Son colocados de manera fija en la pared en agujeros

previamente perforados. Su resistencia depende de su correcta colocación, de la calidad de

la roca y de la resistencia del material del anclaje, perno y chapa. Las chapas para ser

homologados UIAA tienen que tener una resistencia mínima de 25kN en carga radial y 15 kN

en carga axial.

-17 -I.

IGOA –

A.ARREG

I

Taco

autoperf

orante

(buril)

2.7.5 Reuniones y descuelgues. Siempre deben ser

equipados con al menos dos anclajes de gran resistencia

unidos entre si. La cadena es la mejor solución para esta unión.

2.7.6 Anclajes naturales. Mediante cintas y cordinos (mínimo 7mm) podemos aprovechar los

anclajes naturales que nos ofrece la pared como puentes de roca, bloques, árboles, piedras

empotradas… cuya resistencia estará en función de su

Capitulo 3 LOS NUDOS El nudo reduce en un porcentaje la resistencia nominal de la cuerda

(Ro), debiéndose tener en cuenta esta circunstancia cuando la sometamos a cargas elevadas.

Se denomina carga de rotura al % de la resistencia nominal que puede soportar la cuerda

una vez confeccionado el nudo. Como norma general, se tenderá a confeccionar el nudo de

carga de rotura más elevada, a igualdad de función. Para que trabaje en las mejores

condiciones y reparta bien las tensiones, el nudo debe estar bien confeccionado, con los

cabos paralelos, “peinado”, y con el cabo sobrante necesario (al menos un centímetro por

milímetro de diámetro de la cuerda). Condiciones de los nudos:

—

Ser simple y fácil de reconocer.

—

Adaptarse a las necesidades.

—

No deshacerse solo.

—

Deshacerse fácilmente, incluso después de someterlo a carga.

—

Tener una carga de rotura elevada. Es más seguro el dominio de unos pocos nudos que el

conocimiento superficial de muchos.

3.1 Como atarnos a la cuerda

— Ocho (por chicote)

Es el nudo de encordamiento

por excelencia. Es muy

resistente, seguro y fácil de

revisar visualmente

— Bulin doble (por chicote)

Se deshace con facilidad aunque haya recibido fuertes cargas por lo que es recomendable

para ensayar vías o cuando las cuerdas están heladas. Rematarlo con un nudo de seguridad

Utilizable para encordamiento directo al arnés en mitad de la cuerda rematado con un

mosquetón

3.2 Nudos de amarre

Son nudos que nos permiten anclar una cuerda de

manera fija, ya sea para autoasegurarnos, atar cuerdas a

puntos fijos u otros usos auxiliares.

-Gaza simple (por seno)

Es el nudo mas fácil de hacer, pero difícil de deshacer si ha recibido tensión. Solo es útil para

anclajes auxiliares que no reciban carga.

-Ocho (por seno)

El mismo que hemos hecho para

encordamiento pero por seno. Es también el

más recomendable como autoseguro en

reuniones. Útil para fijar cuerdas y todo tipo

de anclajes.

-Nueve

Es el nudo idóneo para fijar cuerdas que vayan

a soportar grandes cargas o choques bruscos, gracias a su capacidad de absorción de energía.

Ideal para fijar cuerdas estáticas. Se hace dando a la cuerda una vuelta más que en el ocho.

-Bulin.

Hacer siempre un sobrenudo de seguridad para evitar que deslice ante una carga anular -

Siete. Sirve para atar una cuerda fija a otros anclajes intermedios, ya que queda en una

dirección concreta. Para dirigirlo en la dirección deseada, hay que comenzar orientando la

coca inicial en la dirección opuesta. Interesante en fraccionamientos, aseguramientos a una

cuerda fija….

-Ballestrinque Cómodo para autoasegurarse a la

reun

ión ya que es fácil de ajustar. Colocar la

coca que soporta la carga próxima al brazo

rígido del mosquetón. Interesante para

montar repartos con la cuerda en las

reuniones

-Nudo corredizo produce un estrangulamiento sobre el objeto laceado dándole mayor

estabilidad. Útil sobre clavos que no se introducen del todo.

3.3 Nudos de union

-- l

Es un nudo muy seguro aunque se deshace con

bastante dificultad. Interesante para unir

cuerdas de diámetros diferentes.

Para deshacerlo más fácil podemos introducir un chicote en el nudo

-Ocho (por chicote y enfrentado).

-Nudo de cintaEs el único nudo utilizable para cerrar en forma de anillo un trozo de cinta

plana. Tiene tendencia a aflojarse por lo que hay que comprobar que esta bien apretado y

que tenemos al menos 5 cm de longitud en los cabos.

3.4 Nudos autobloqueantes

Se confeccionan con cordino, cuerda o cinta auxiliar que se colocan alrededor de una cuerda

auxiliar. Al ser sometidos a carga presionan y se bloquean sobre la cuerda y para

desplazarlos se necesita eliminar la tensión y moverlos con la mano.

-Machard simple. Se bloquea en una sola dirección y funciona bien incluso con cuerdas

mojadas o heladas. Es practico para ascender por cuerdas fijas, autoseguro en rapel y

maniobras de rescate

Apuntes de escalada

-Machard doble. Trabaja en los dos

sentidos y se afloja muy bien al no

estar cargado. Los senos que se

enganchan al mosquetón han de

ser lo mas cortos posibles para que

el nudo no se estire sobre la cuerda

y bloquee correctamente. Se

recomienda dar unas siete vueltas.

Se empleara un cordino 2 mm inferior al diametro de la

cuerda

-Prusik. Nudo bidireccional. Poco practico, se afloja con dificultad y resbala con cuerdas

mojadas.

3.5 Nudos de frenado y bloqueo

-Nudo dinámico (nudo UIAA).Interesante para aseguramiento por su capacidad de frenado

poca transmisión de fuerza de choque sobre los anclajes y escaladores. Permite ser

bloqueado con facilidad con un nudo de fuga o transformándolo en un ballestrinque. Se

debe realizar sobre un mosquetón de pera (HMS)

-Nudo de fuga. Sirve para bloquear o amarrar una

cuerda rápidamente. Posteriormente puede aflojarse

incluso bajo tensión.

- Plegado de la cuerda

I. IGOA – A.ARREGI

Capitulo 4

MONTAJE DE REUNIONES

La limitada longitud de la cuerda o el simple hecho de reducir la fricción de esta o no llevar

en el portamaterial una enorme cantidad de accesorios, entre otros factores, impone la

detención de la cordada en los puntos denominados reuniones. Son los puntos clave de

donde parte todo aseguramiento. Las reuniones han de disponer de un mínimo de dos

puntos de seguro, siendo de tres puntos mucho más aconsejables. Estos puntos de reunión

han de ser fiables, resistentes y "a prueba de bombas".

Existen dos maneras de unir los diferentes puntos de seguro que configuran una reunión:

1. Mediante la utilización de cintas (preferentemente cosidas) y/o cordinos de reunión

(minimo 8 mm).

2. Utilizando la propia cuerda. Los mosquetones empleados en los anclajes serán de

seguridad o normales

, nunca ligeros. En el “punto central” siempre serán de seguridad. Dependiendo de la

disposición y calidad de los anclajes montaremos la reunión de una u otra forma.

Sistemas de reparto de cargas . Consiste en unir los diferentes anclajes de forma que la carga

se distribuya entre todos por igual. Indicado cuando los anclajes son de similar resistencia. El

ángulo que se forma entre las líneas que unen cada anclaje con el punto central, ha de ser lo

mas cerrado posible y nunca mayor de 60º.

4.1 Triangulo de fuerzas multidireccional. Lo utilizaremos cuando tengamos dos anclajes que

no estén muy separados y tengan una resistencia similar. Se ajusta automáticamente ante

un cambio de dirección de la carga. Tiene el inconveniente de que en caso de fallar uno de

los puntos se produce un tiron de ajuste que puede ser peligroso, bien por el tiron que

dificultaría el frenado del caído por parte del asegurador, bien por el choque de unas piezas

metálicas con otras que puede llegar a romperlas. Por ello no es recomendable utilizar este

sistema con anillos de más de 2 o 3 m de perímetro En caso de rotura de la cinta la reunión

se deshace.

4.2 Triangulo de fuerzas semimovil. Es la instalación más funcional. Mantiene cierta

direccionalidad de la reunión y distribuye la carga por igual en los anclajes. Reduce al mínimo

el tiron en caso de ceder uno de los puntos y la instalación tiene más posibilidades de no

deshacerse en caso de rotura de la cinta

Haremos un nudo de ocho o gaza en el cabo mas largo del triángulo. Podemos hacer otro

nudo en el otro cabo con lo que conseguiríamos, en caso de fallar cualquiera de los seguros,

evitar el choque entre los mosquetones. Ha habido casos de rotura del mosquetón principal

por este choque. Si realizamos los nudos muy cerca del punto central la reunión pierde su

movilidad y por tanto puede impedir el correcto reparto de la tensión.

4.3 Triangulo de fuerzas fijo. En este tipo de instalación se tiene que tener en muy en cuenta

la dirección del posible tiron de manera que la carga se distribuya correctamente. Si uno de

los anclajes cede el resto no sufre ninguna sobretensión. La reunión sigue manteniendo su

funcionalidad aun en el caso de rotura de uno de los segmentos. Este tipo de instalación es

recomendable para reuniones con anclajes dudosos, rapeles, instalaciones fijas y maniobras

de salvamento.

4.4 Montajes en linea

horizontal

Se utiliza para unir seguros

distanciados o de calidad

desigual. En grandes paredes

facilita la distribución del

material. La cuerda no debe

de presentar bucles ni tensión excesiva entre los anclajes. Colocaremos nuestro autoseguro

en el anclaje mas sólido utilizando un nudo de ocho. Al resto de los anclajes nos uniremos

mediante nudos de ocho (preferible) o nudos de ballestrinque (mayor facilidad de ajuste)

Para asegurar al segundo el sistema de freno lo colocaremos en el bucle formado en nuestro

autoseguro. Con estos sistema no se reparten las cargas, y en caso de fallar el primer seguro,

todo el sistema se vera desplazado al siguiente anclaje

4.5 Montaje en línea vertical

Tiene las mismas características que el sistema anterior, pero nos uniremos siempre al

seguro mas bajo. Nunca asegurarse al seguro más alto ya que en caso de fallar, se produciría

una caída de factor 2 sobre el anclaje inferior.

Si el anclaje más sólido es el de arriba la cuerda entre los seguros estará tensa de manera

que sea este el que reciba el impacto. Si es el inferior, la cuerda la dejaremos más floja para

que sea este anclaje el primero en recibir la carga

Con este sistema en caso de fallar algún seguro no sufrimos un desplazamiento tan acusado

como en el anterior caso.

4.5 Montajes con la cuerda. Si utilizamos la cuerda para el montaje de las reuniones nos

vemos obligados a intercalar las posiciones de 1º de cordada

4.6 Reunión en un bloque

Para montar la reunión en un bloque sólido lo primero de todo es asegurarse de que no

tiene bordes cortantes. Luego pasaremos una cinta alrededor del bloque, al que nos

autoaseguraremos con un mosquetón de seguridad y nudo de ocho. Si existe la posibilidad

de un tiron hacia arriba (caída del primero) debemos colocar un anclaje que actué en sentido

contrario o que sea multidireccional.

Tener en cuenta que los cordinos soportan mejor la abrasión con los bordes cortantes que

las cintas, sobre todo en zonas de granito vivo y algunas calizas abrasivas.

Capitulo 5

MANIOBRAS Y TÉCNICA

5.1 Guiar la cuerda

Debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes:

-reducir el rozamiento

-como situar la cuerda respecto al cuerpo durante una escalada de primero.

El rozamiento de la cuerda se produce en todo aquel acodamiento intermedio que se aleje

de la teórica línea (más o menos vertical) que une a los dos escaladores. El que escala de

primero tendrá que luchar contra la resistencia que le ofrece la cuerda al ir pasando esta por

los diferentes puntos intermedios, impidiéndole progresar de manera cómodo. Este

rozamiento será mayor cuanto mas grande sea el zig-zag que dibuje la cuerda en la pared.

Para paliar este problema podemos utilizar cintas expres mas largas, teniendo en cuenta que

aumenta la distancia de caída. En escaladas de grandes paredes la técnica de doble cuerda

reduce este problema.

La posición de la cuerda con respecto a nuestras piernas y nuestro cuerpo es muy

importante, existe el grave peligro de que durante el vuelo y su detención, las piernas se

enganchen en la cuerda provocando un volteo que puede lanzarnos con fuerza cabeza abajo.

La cuerda siempre hay que mantenerla entre las piernas si escalamos en la vertical y por

delante del pie o el muslo si escalamos en diagonal.

5.2 asegurar desde el suelo. El sistema de freno se colocara en el arnés del asegurador, quien

deberá tener en cuenta hacia donde se vera proyectado por el tiron de la cuerda en una

posible caída del primero. En función de esto se autoasegurara o se situara de modo que

evite desequilibrios, ser proyectado contra la pared u otros obstáculos, o perder el control

sobre la cuerda.

Si el asegurador es notablemente más ligero que su compañero deberá atarse a algún

anclaje.

5.3 asegurar al 1º desde la reunión. Colocaremos el sistema de freno en el arnés del

asegurador mediante un mosquetón de seguridad. Este se situara, al igual que en el suelo,

previendo el posible tiron de manera que no sea proyectado de forma indeseada. El

momento más crítico es la salida de la reunión del 1º de cordada, hasta colocar el primer

seguro. En ese momento en caso de producirse una caída tendría un FC = 2. Para reducir este

problema, el asegurador se alejara todo lo posible de la reunión y pasara las cuerdas del 1º

por el punto central de esta o por el anclaje más alto si estos son spits, parabolts o químicos

5.4 asegurar al segundo o segundos desde la reunión. El sistema de freno lo colocaremos en

el punto central de la reunión. Se recomienda utilizar placas autobloqueantes (reverso, gigi)

con mosquetón de seguridad, que detendrán automáticamente cualquier caída.

Ojo si utilizas el “ocho” para Asegurar al segundo

5.5 asegurar en polea o top-rope. En este tipo de escalada la cuerda esta pasada por la

instalación del final de la vía y somos asegurados por el compañero desde abajo. Nunca

pasaremos la cuerda directamente por el anillo de cinta, el riesgo de quemarlo y cortarlo es

seguro. Utilizar un mosquetón de seguridad. Se recomiendan sistemas de freno automáticos.

Si los cabos de la cuerda llegan muy justos al suelo, toma la precaución de hacer un nudo al

final de uno de ellos o que el asegurador se ate directamente a la cuerda también.

5.6 autoasegurarse a la reunión. Atarse de forma segura a la reunión que hemos montado es

la primera norma de seguridad, y el paso necesario antes de que el compañero deje de

asegurarnos. La forma más conveniente de atarse será mediante un nudo de ocho al

mosquetón del punto central de la reunión, pero si necesitamos regular la distancia de

autoseguro, nos ataremos con un nudo de ocho a unos de los anclajes y entre medias con un

ballestrinque al punto central. Si llevamos dos cuerdas nos ataremos con un nudo de ocho a

un anclaje con una y con la otra cuerda mediante un ballestrinque al otro anclaje o punto

central.

Si prescindimos de la cuerda (rápel, etc.), nos autoaseguraremos mediante un cabo de

anclaje, que estará confeccionado con un anillo de cinta (cosida mejor) o cordino, que

uniremos al arnés mediante un nudo de alondra y a la reunión con un mosquetón de

seguridad. Si necesitamos regular la distancia a la reunión, podemos utilizar una cinta

probadora o confeccionar un cabo regulable.


5.7 Pasar la cuerda por el descuelgue

En escuelas equipadas, donde las vías suelen tener un largo y de una corta longitud, ser

descolgado por el compañero es la maniobra mas frecuente para descender. Una vez que el

escalador llega al final de la vía se encuentra con el descuelgue. El descuelgue ideal podría

ser un grueso mosquetón unido por una cadena a dos anclajes de gran solidez. En este caso

pasaríamos la cuerda por el mosquetón y avisaríamos a nuestro compañero para que nos

baje. Pero a veces nos encontramos con descuelgues formados por anillas, eslabones u otros

sistemas cerrados que nos obligan a desatarnos para pasar la cuerda.

Utilizar siempre como cabo de anclaje una cinta con mosquetones de seguridad en los

extremos.

No olvides en los descuelgues tener en cuenta la longitud de la cuerda. Para evitar sorpresas

deberíamos adoptar sistemáticamente alguna de estas precauciones.

-atarse a los dos cabos: si el asegurador se ata al otro extremo, evita que la cuerda se le

escape

si resulta corta

-hacer un nudo grueso que no pase por el dispositivo de freno a unos 30 cm del final de la

cuerda.

-Empalmar dos cuerdas. Ten en cuenta el nudo de unión a la hora de pasarlo por el

dispositivo de

freno

5.8 Pasar la cuerda por el mosquetón (chapar)

En función de la mano disponible y del sentido en el cual esta situado el mosquetón, son

aconsejables dos técnicas: -

-

Capitulo 6

RAPELAR

Descender en rapel es una maniobra sencilla, repetitiva pero en la que hay que poner toda

nuestra atención. El rápel no perdona errores. Los anclajes que utilizaremos deben darnos

total seguridad y ser un mínimo de dos. Para unir estos anclajes y repartir el peso entre ellos

podemos emplear un triangulo fijo, un anillo de dos senos anudado o dos anillos

independientes. Revisar y desconfiar de cualquier instalación que nos encontremos en la

pared.

Durante la preparación del rápel permaneceremos desencordados pero siempre

autoasegurados a la reunión con cabos de anclaje. Si utilizamos dos cuerdas las uniremos o

bien con el nudo de ocho o bien con el nudo doble pescador (ver nudos). Pasaremos la

cuerda por el punto central de la reunión y lanzaremos la cuerda pared abajo. Para ello

formaremos una madeja en la mano con el cabo hacia fuera (anillos abiertos), gritaremos

bien alto “cuerda” y lanzaremos una cuerda cada vez. Como medida de seguridad haremos

unos nudos en los cabos de las cuerdas (a unos 30 cm) que evitaran que en caso de despiste

se nos vaya la cuerda de las manos.

Otras

medidas de seguridad serian los sistemas de autoaseguramiento sobre la cuerda que

consistirían en el empleo de dispositivos como el “shunt” (conocido como “pato”)

o de nudos autobloqueantes como el Machard de dos senos. Estos se colocarían unidos al

arnés con mosquetones de seguridad y por debajo del descensor.

Antes de soltar nuestros cabos de autoseguro para bajar hay que:

-comprobar que tenemos correctamente colocado el descensor y que este unido con un

mosquetón de seguridad al arnés (mejor comprobar el del compañero y él el nuestro)

-verificar que la cuerda no tiene nudos o líos y que llega al lugar previsto. -Recordar de que

extremo tendremos que tirar para recuperar las cuerdas.

Bajaremos con continuidad, despacio y sin tirones, manteniendo las piernas ligeramente

flexionadas y perpendiculares a la pared para separarnos y no golpearnos. Hay que estar

atentos durante el descenso para no tirar piedras. Atención a los cabellos largos, pañuelos,

mangas u otras partes holgadas de las prendas que pueden introducirse en el descensor y

causar problemas.

Una vez que el primero en bajar termina el rápel, comprobara que la cuerda desliza bien

para su posterior recuperación, si existiera algún problema podría solucionarse antes de que

baje el ultimo escalador.

Antes de recuperar la cuerda, soltaremos los nudos que le hayamos hecho y comprobaremos

que no tiene rizos. Si la instalación de rápel dispone de una anilla paralela a la pared, el

extremo de la cuerda del que tiraremos será el más próximo a la pared, de lo contrario la

cuerda podría quedar atrapada entre la anilla y la pared. Ten esto en cuenta a la hora de

colocar el nudo de unión de las cuerdas.

Recupera la cuerda de manera lenta pero continua, sin dar tirones bruscos. Ponte a

resguardo de la caída de la propia cuerda y de posibles piedras que se pueden desprender

mientras la recogemos.

Recuerda :

—

Todas las maniobras de preparación para el rápel se deben realizar autoasegurado.

—

Se ha de descender con las piernas separadas, con la mayor superficie de los pies en

contacto con la pared, para conservar la estabilidad, y con el cuerpo ligeramente girado

hacia abajo, para ver tanto la cuerda como el itinerario de descenso.

—

La mano que queda más baja, mano de frenado, controla la velocidad, mientras que la que

queda alta conserva la estabilidad y, en su caso, maneja el autoseguro.

—

El mosquetón a utilizar en el arnés ha de ser de seguridad y se debe comprobar que está bien

cerrado, antes de iniciar el descenso.

—

Se debe bajar asegurado o autoasegurado, siempre que las circunstancias (poca destreza,

malas condiciones meteorológicas, desconocimiento del punto de llegada, cansancio, poca

visibilidad, etc.) lo exijan. Es muy recomendable hacerlo siempre.

—

En rápeles encadenados, es aconsejable hacer un nudo en los extremos de las cuerdas para

el descenso del primero. Habiendo alcanzado éste la reunión, anclará las cuerdas.

—

El descenso se debe realizar a una velocidad uniforme y sin saltos, para evitar sobrecargas en

los anclajes.

INSTALACIÓN Antes de utilizar los anclajes es fundamental comprobar su solidez, debiendo

contar con un buen anclaje natural o, al menos, dos artificiales fiables.

—

Una vez anclado el rápel, se lanzarán las cuerdas dando la voz

“CUERDA” y, posteriormente, se comprobará que no están

enredadas y que quedan extendidas. Si es posible, se

comprobará que llegan hasta el suelo o hasta el rápel

siguiente.

—

No se debe escatimar material a la hora de montar el rápel,

abandonando el necesario.

—

Cuando las condiciones de viento, visibilidad escasa, vegetación en la pared, etc., no

permitan el lanzamiento normal de las cuerdas, éstas se podrán tender a medida que se

desciende.

—

Es conveniente que todos los miembros de la cordada comprueben los nudos de unión de

cuerdas y cintas o cordinos. RECUPERACIÓN Antes del descenso se debe comprobar que la

cuerda podrá recuperarse desde abajo tirando de un cabo, para lo cual:

— El penúltimo en bajar comprobará desde abajo que la cuerda puede recuperarse. El último

desenredará las cuerdas, utilizando para ello un mosquetón sujeto al arnés y pasado por la

cuerda a traccionar.

-34 - I. IGOA – A.ARREGI

—

Si el anclaje de rápel es paralelo a la pared, siempre se recuperará la cuerda interior.

—

Cuando se hayan unido dos cuerdas, es preciso fijarse de cuál de ellas hay que tirar para que

el nudo de unión no se quede atascado en el anclaje o en la roca

—

Al recuperar y caer la cuerda, se tendrá precaución por el posible arrastre de piedras.

—

En los rápeles encadenados, se anclará la cuerda a la reunión, antes de recuperarla, para

evitar su posible pérdida.


Capitulo 7

la técnica de la escalada

7.1 Reglas básicas

Escalar es fundamentalmente un juego con las posiciones de equilibrio. Cuanto mejor sea la

técnica empleada, menos fuerza será necesario emplear. Deberemos tener en cuenta los

siguientes tres principios.

- al progresar con los pies o con las manos, tres de los cuatro puntos de apoyo (2 manos + 2

pies) deben permanecer pegados a la pared (regla de los tres puntos) -el centro de gravedad

del cuerpo debe mantenerse, dentro de lo posible, por encima de la superficie de apoyo -

todos los movimientos deben ser reversibles (es decir : debe ser posible destrepar)

Cuanto mayor sea la dificultad técnica de la vía, más difícil será cumplir estos principios. En

los grados de dificultad superiores (6º grado) se requiere una capacidad de fuerza especial

debido a la verticalidad y a que los agarres son muy pequeños. Resulta importante poder

aprender secuencias de movimientos, para memorizarlos y utilizarlos según las situaciones.

Aprende también a “leer la roca” y mejora el sentido del equilibrio para obtener posturas

estables

7.2 La técnica de los pies.

Una condición esencial para escalar ahorrando fuerzas. En general se escala maximizando la

adherencia de la goma por lo que la puntera será la zona de la suela que mas se debe

intentar usar. En apoyos pequeños y especialmente en regletas estrechas apoyaremos la

parte interior de la suela, ya que se desarrolla más fuerza. En travesías horizontales y en

pasajes extraplomados puede ser ventajoso también apoyarse con la cara externa del pie.

Estas posiciones laterales del calzado se denominan “canteo”

Por el contrario en los agujeros se apoyara la puntera. Según el tipo de presa se elevara más

o

menos el talón, para ejercer la presión o adherencia adecuadas. Evita usar solo apoyos

grandes que estén muy separados entre si, ya que el resultado es un desplazamiento

generalmente desfavorable del centro de gravedad del cuerpo, con lo que el gasto de fuerza

es mayor. Intenta dar pasos más cortos aunque sea en apoyos de menor tamaño

7.3 La técnica de los agarres

En terreno fácil, los brazos tienen la única misión de estabilizar el equilibrio. A medida que

aumenta la inclinación y la dificultad, sirven para sujetarse, traccionar y bloquear.Para

aprovechar los agarres lo mejor posible ten en cuenta: -agarrarse con la mayor superficie de

la mano o de los dedos posible, acoplándose a la estructura de

la presa. Con ello logras un mejor reparto de la presión y mayor adherencia


-sujetar los agarres justo con la fuerza necesaria (ahorro de fuerzas). El miedo nos hace

agarrar las presas con más fuerza la que en realidad se necesita.

-la carga se realizara verticalmente al agarre

-para evitar sobreesfuerzos y lesiones en las articulaciones, se sujetaran los agarres en la

medida de lo posible con el método de los dedos colgantes. Traccionar con los dedos muy

arqueados puede provocar lesiones.

-Separarse de la pared para ampliar el campo de visión, tanto de los pies como de las manos.

-En regletas o salientes muy pequeños podemos reforzar la presa colocando el pulgar sobre

el índice

7.4 Tipos de agarres se diferencian entre agarre de tracción y agarre de apoyo. Además,

según la

posible dirección de la carga , tendremos : agarres normales, laterales e invertidos. Los

agarres de apoyo se cargan generalmente con la palma de la mano y los utilizaremos

siempre

1. agarre de pinzamiento 2. agarre romo 3. dedos colgantes 4. bidedo 5. agarre invertido

6. dedos en arco 7. agarre de apoyo


7.5 Control del centro de gravedad del cuerpo

Nuestro centro de gravedad cambia según la posición corporal. En posición erguida se

encuentra aproximadamente dentro del cuerpo a la altura del ombligo, pero según varié

nuestra posición puede situarse incluso fuera del mismo

Según donde se situé el centro de gravedad será necesario el empleo de más o menos fuerza

En el caso ideal, el centro de gravedad se encuentra exactamente por encima de la superficie

de apoyo. En ese momento el cuerpo permanece en equilibrio, sin un

trabajo adicional de sujeción de las manos (equilibrio estable).

Esto solo se logra en terreno fácil o cuando la estructura de la roca

(diedros) permite descansar parte del peso abriendo las piernas.

Si la pared es vertical o extraplomada intentaremos mediante

movimientos mantener el centro de gravedad lo mas próximo posible a la

superficie de apoyo. Posiciones como la de la rana, en arco o con la cadera

girada facilitan esta labor a la vez que se requiere mayor empleo de la

fuerza de los brazos y manos.

Una situación especial conocida como “efecto pendular “ o “ la puerta abierta”, se da cuando

al realizar el siguiente movimiento de sujeción , el escalador tiene que soltar el

agarre que aun le sujeta y con el que mantiene el equilibrio. Para solucionarlo podemos: -

Enganchar la puntera o el talón del pie en algún apoyo lateral cruzar la

pierna por detrás (1) -Cruzar la pierna por detrás (2) -Cruzar la pierna por delante a la vez

que giramos un cuarto de vuelta(3) -Cambiar de apoyo el pie (4). -Dejarse balancear hasta

conseguir una posición de equilibrio (5).


7.6 Técnica de apoyo. Es la mas sencilla la emplearemos en paredes con agarres y apoyos

definidos.Son validos los principios de las técnicas básicas: -el trabajo de empuje lo

realizaran las piernas -escalar ahorrando fuerzas

-mantener el CG sobre los apoyos o todo lo cerca posible

7.7 Técnica de adherencia Se utiliza en placas inclinadas sin agarres ni apoyos de tamaño

considerable. La confianza y el conocimiento de la capacidad de fricción de la suela del pie de

gato facilitan la progresión. El CG se mantiene dentro de la superficie de apoyo. Si se traslada

demasiado peso sobre los brazos disminuye la presión en las suelas y comenzamos a

resbalar. Se darán pasos cortos y se evitara la extensión completa de las piernas.

7.8 Técnica de escalada en “X”. Se utiliza en diedros y chimeneas

anchas. Mediante la extensión de

piernas se alcanza una mayor superficie de apoyo, una colocación más

correcta del peso corporal, y con ello un acercamiento del centro de

gravedad a la superficie de apoyo. Debido a la presión resultante que

actúa en diagonal hacia afuera pueden ser también de utilidad los apoyos de adherencia.

7.9 Técnica de chimenea. Se utiliza en acanaladuras y grietas que resultan demasiado

estrechas para una gran apertura de piernas. Es una técnica de oposición, se apoyan las

piernas en un lado de la chimenea y la espalda en el lado contrario. Esta posición es también

de reposo. Para progresar, los brazos y las piernas realizan una presión de oposición, de tal

forma que el cuerpo pueda ser empujado hacia arriba.

- 39 -

7.10 Técnica de Bavaresa o de oposición. . Se

emplea en aristas verticales, diedros

�igurados o lajas adosadas, lugares que

aunque tengan buenas presas, no tienen

buenos apoyos para los pies. Se trata de

crear una oposición entre los brazos y la

fuerza de las piernas. En esta situación el

centro de gravedad se encuentra siempre

fuera de la superficie de apoyo. Cuanto mas

empinada sea la escalada más habrá que

desplazar el CG hacia atrás para alcanzar la

fuerza de presión necesaria. , para lo que tendremos que aproximar las

manos y los pies

En placas y muros empleamos esta técnica para aprovechar de forma óptima los apoyos de

adherencia. Dado que esta técnica exige mucha fuerza, la emplearemos cuando sea inviable

otra posibilidad.

7.11 Técnica de empotramiento. Se producen mediante el

bloqueo de las extremidades en el interior de una fisura.

Éstos pueden ser muy variados, siendo los más comunes:

a) De dedos

-Cerrojos. Se introducen los dedos hasta la articulación

central con los pulgares hacia abajo y, al cargar el peso, se

giran produciendo la sujeción deseada.

-Empotramientos. Se introducen los dedos en la fisura con

los pulgares hacia arriba; el efecto se produce en las articulaciones centrales de los dedos,

reforzada con la tensión de los músculos flexores.

b) De manoSe introduce la mano con el pulgar hacia arriba y los dedos extendidos en el

interior de la fisura; seguidamente se flexiona el pulgar todo lo que se pueda. Cuando la

anchura de la fisura es mayor, el empotramiento es de puño, introduciendo primero la mano

con los dedos extendidos, para seguidamente cerrarlos. Este atascamiento puede ser

horizontal o vertical.

c) De codo Se utiliza cuando la fisura es más

amplia, para lo cual se introduce el antebrazo

y posteriormente se gira.

- 40 -

Apuntes de escalada

d) De pies Se utiliza para fisuras estrechas,

para lo cual se introduce el pie de canto y a

continuación se carga el peso sobre él. En

ocasiones, antes de cargar el peso, se puede girar el pie lateralmente en el interior de la

fisura.

e) De rodilla Si la fisura es más amplia, se introduce la pierna girándola en su interior.

Al escalar en grietas resulta aconsejable ponerse un vendaje de esparadrapo que proteja las

zonas que mas vayan a sufrir rozamiento (fundamentalmente los dedos y el dorso). De esta

forma reducimos la sensación de dolor y podemos concentrarnos mejor en los

empotramientos. Normalmente este tipo de escalada se da en granito y arenisca.

Existen otros tipos de atascamientos que se utilizan para escaladas de alta dificultad

—

De dedos, utilizando la combinación de todos ellos.

—

De manos y puños, combinando las dos manos y mano con puño.

—

Combinación de codo y mano según la amplitud de la fisura.

7.12 Escalada de extraplomos

En este tipo de escaladas son de aplicación siguientes

normas:

— El CGC. Deberá estar lo más próximo a

la pared.

—

Los brazos estarán extendidos para economizar energía.

—

Se podrán emplear posiciones en arco y de cuerpo girado.

7.13 Escalada en techos

Se seguirán las mismas normas que

en los extraplomos, evitando el

movimiento pendular

descontrolado que provocaría una

pérdida de contacto con la pared.

En estos dos procedimientos juega

un papel fundamental la adecuada

colocación de los pies.

7.14 Superaciones

Son necesarias cuando la distancia entre presas es tal que no permite la progresión normal,

no existen presas de tracción a la salida de un paso, o al alcanzar una repisa estrecha seguida

de una pared lisa. Hay dos formas de ejecutar estas superaciones: frontal y lateral.


Capitulo 8

SISTEMAS DE PROGRESION EN CORDADA

Tradicionalmente, las ascensiones en pared se han acometido con cuerda doble y las vías

más cortas o deportivas, con cuerda simple. Las influencia americanas han motivado que hoy

en día dicho planteamiento no sea seguido al pie de la letra.

La cuerda simple y las cuerdas gemelas permiten un aseguramiento correcto y rápido en

cordadas de dos personas. Las cuerdas dobles posibilitan la protección correlativa de tres

personas y suponen un plus de seguridad en vías complejas.

Debido a sus diferentes características nunca mezclaremos para escalar cuerdas de un tipo

con otro Ej. Una cuerda simple de 10,5 mm con una gemela de 8 mm

8.1 Un solo largo (vía deportiva con descuelgue).

El tipo de terreno será de escuelas equipadas o rocodromos. El primero avanza

asegurándose a las chapas mediante cintas expres, hasta llegar al descuelgue por donde

pasara la cuerda y avisara a su compañero para que le baje. Se utilizaran preferiblemente

sistema de frenos automáticos (grigri). El asegurador no se alejara de la pared y prestaremos

atención a la longitud del largo y al momento del mosquetoneo.

8.2 Top-rope o en polea

El tipo de terreno será el mismo que el ejemplo anterior y es utilizado frecuentemente para

iniciación, entrenamiento o ensayos de vías. El primero escala con la cuerda por arriba ya

pasada por el descuelgue. Utilizaremos el mismo sistema de freno, procurando recuperar

con una velocidad constante sin que se lleguen a formar grandes combas.

8.3 Progresión de largos: dos personas

Son las más habituales. El primero avanza colocando puntos de seguro

mientras es asegurado por su compañero, que le alcanzara posteriormente

en la reunión. Una vez allí podrá encadenar el siguiente largo o le pasara el

material que ha ido recogiendo a su compañero pasando a asegurarle de

nuevo. El tipo de cuerda a emplear estará en función de las características

de la escalada.

En la reunión procuraremos ir recogiendo las cuerdas de manera ordenada

y por separado para evitar que se enreden y surjan problemas en el

siguiente largo.

8.4 Progresión de largos: tres personas

Utilizaremos dos cuerdas (con una simple los largos serian muy cortos). El

primero sube normalmente atado con las dos cuerdas, seguido de sus

compañeros cada uno atado al cabo de una cuerda. No se emplearan

cuerdas gemelas ya que su reducido diámetro no ofrece a los segundos

suficientes garantías.

El primero normalmente no se intercambia con sus compañeros ya que se

perdería mucho tiempo en encordarse y desencordarse en cada reunión.

Aunque en vías muy largas podríamos hacerlo cada cierto numero de largos (4 por ejemplo).

Los segundos avanzan a la vez distanciados prudencialmente de manera que una caída del

segundo no llegue a impactar al tercero. Estos serán asegurados por un sistema de freno de

bloqueo automático (gi-gi, reverso, magic…)


En terreno descompuesto esta distancia se reducirá para evitar que las posibles

piedras desprendidas por el segundo alcancen al tercero con fuerza. El segundo

puede llevar la mochila mientras el tercero desequipa el largo.

8.5 Progresión de largos “en racimo”.

El primero recupera a dos personas, unidos cada uno a una cuerda en doble

(segundo y tercero de cordada). Cuando llega a la reunión y están

autoasegurados, uno asegura al primero que sube mientras el otro recupera al

cuarto y eventualmente a un quinto, que subirían atados también en doble. El

tercero llevara atada la cuerda del cuarto y quinto. Se utiliza en vías cortas de más de un

largo de dificultad baja o media. Hay que organizar bien las reuniones para evitar

confusiones.

8.6 Progresión en ensamble (cuerda corta).

Se utiliza en vías muy faciles, crestas sencillas y vías ferratas, también se utiliza en

pendientes suaves de nieve. Normalmente es una técnica utilizada por los guías de montaña

para asegurar a sus clientes, o bien para dar para dar seguridad a personas poco habituadas

o compañeros muy fatigados. Todos los miembros de la cordada avanzan a la vez. Se

trata de un aseguramiento preventivo donde el objetivo primero será evitar que se produzca

la caída,

no detenerla. Para ello la vigilancia será constante y tendremos en cuenta los siguientes

puntos: -la cordada se compondrá de un máximo de tres personas -el mas experto debe ir

siempre delante o por encima en el ascenso y detrás durante el descenso

para poder sujetar a los otros desde arriba

-la distancia del primero al segundo será corta variando en función del terreno, y del

segundo al tercero, si lo hay, de 2 a 3 m

-el primero y el último se encordaran con un nudo de ocho por chicote. El segundo se

encordara empleando un lazo de aislamiento y un nudo bulin doble cuyo lazo sobrante se

chapara con un mosquetón de seguridad al anillo central del arnés. El lazo de aislamiento

tendrá una distancia de unos 30 cm y debe quedar por encima de la rodilla. Emplearemos un

nudo de gaza o mariposa para realizarlo. El objetivo de este lazo será derivar la carga en caso

de caída hacia el primero sin implicar al tercero. Igualmente la caída

de este tirara del primero sin afectar al segundo

-la cuerda sobrante la llevara el primero enrollada en anillos de pecho, rematados con un

nudo atado al arnés para evitar que le estrangulen en caso de un tiron. Parte de la cuerda se

puede meter plegada en la mochila de tal manera que estirando de ella salga fácilmente.

-El líder debe mantener la cuerda tirante en todo momento, y la llevara agarrada con 3 o 4

anillos en la mano del lado del valle, con el codo a 90. Esto le evita recibir un tiron

directamente al cuerpo y ejerce un efecto

amortiguador al alargarse la cuerda mientras se


cierran los anillos en torno a la mano y se estira el

brazo. Los anillos deben ser cortos que no

lleguen mas abajo que la rodilla para evitar

tropezarnos con ellos. -El brazo que lleva los anillos

debe sentir en todo momento al compañero en el otro extremo. -El segundo no debe

sobrepasar el nudo que forma su lazo de aislamiento, porque la posible caída

seria mas larga y el tiron seria mayor para el primero.

Esta progresión exige mucha experiencia para ser segura

8.7 Progresión en ensamble largo La longitud de la cuerda desplegada será de 20 a 30 m

dependiendo del terreno. El que marcha de primero coloca seguros donde cree conveniente,

y pasa por ellos la cuerda procurando que existan al menos dos protecciones intermedias

entre escaladores. El segundo va retirando los anclajes, y de vez en cuando debe reunirse

con el primero para intercambiarse las posiciones o darle el material recuperado. En una

cordada de tres el que va en medio tiene que pasar la cuerda que va al tercero antes de sacar

la que va al primero. Es importante mantener un ritmo de ascensión bien compenetrado

para evitar la formación de grandes bucles en la cuerda que dificulten el avance.

Capitulo 9

ESTRATEGIA

9.1 Antes de empezar

Recopila toda la información que puedas sobre la zona y vía que intentas escalar. Estudia el

croquis e intenta saber, el nombre de la vía, longitud, dificultad máxima y obligatoria,

horario aproximado, material necesario, orientación de la pared y algo muy importante, el

descenso, infórmate bien por donde puedes bajar, si hay alguna línea de rapeles equipada,

etc. También deberías saber con que tipo de roca te vas a encontrar (caliza, granito,

conglomerado, etc...).

Ya una vez en la pared, antes de empezar a escalar, revísate el nudo, comprueba que la cinta

del arnés pasa adecuadamente por la hebilla de seguridad y que el sistema de freno esta

bien colocado y el mosquetón tenga bien roscado su cierre, o mejor revísale a tu compañero

y que el te revise a ti. Comprueba también que tienes todo lo que vas a necesitar ( cintas

expres, empotradores, friends, cintas, etc…) y que todo esta bien colocado, bien en el arnés

o bien en el portamaterial, cuerpo o mochila. Que no se te olvide ajustarte bien el casco (se

supone que siempre deberías de llevarlo).

En vías de pared largas es conveniente llevar en la mochila una pequeña frontal por si las

cosas no salen como esperábamos y se nos hace de noche.

9.2 La comunicación en la cordada

Existe un lenguaje específico para conseguir una comunicación eficaz entre escalador y

asegurador. Es importante que las órdenes se griten con claridad y que se procure no añadir

comentarios que puedan confundir al compañero. Si escalamos cerca de otros escaladores

podemos utilizar el nombre de nuestro compañero para evitar posibles confusiones. Ponte

de acuerdo con tu compañero para saber que voces vais a utilizar antes de empezar a

escalar. En días de mucho viento donde es fácil no oírse se puede crear un código mediante

tirones de la cuerda.

-TENSA o RECUPERA. Lo dice el escalador cuando hay demasiada comba y quiere que el

asegurador recoja la cuerda -CUERDA. Lo dice el primero cuando quiere que le den cuerda,

bien para chaparse a un seguro o

porque la cuerda esta muy tensa. -TE QUEDAN “X” METROS. Para avisar al primero de que le

queda poca cuerda. -REUNIÓN. El primero para confirmar que la reunión esta montada y

esta autoasegurado. -ESTAS SUELTO. Lo dice el asegurador al escuchar la orden anterior

cuando ha soltado el

dispositivo para asegurar -CUANDO QUIERAS. Lo dice el primero cuando ya ha organizado la

reunión y tiene preparado el dispositivo de freno para asegurar al segundo. -VOY. Lo dice el

segundo cuando esta preparado para empezar a subir pero solo lo hará cuando el

asegurador lo confirme -VALE. para confirmar la orden anterior -ATENTO. Lo dice el que

escala ante un tramo difícil para que el asegurador este atento -PIEDRA. Lo dice cualquiera

que vea caer una piedra o cualquier otro objeto -CUERDA. Se grita siempre antes de dejar

caer la cuerda, ya sea para rapelar.

- LIBRE. Cuando el que ha rapelado llega al suelo o a la siguiente reunión y deja las cuerdas

libres.


9.3 Graduación de la escalada en roca

La escala de la UIAA. sigue siendo utilizada mayoritariamente para graduar escaladas de alta

montaña. La escala francesa, de aplicación en toda Europa Central, tiene cada vez más

aceptación y se está convirtiendo en la escala de referencia para dificultades a partir del

grado VI (6a).

—

I grado. Fácil (F.): Son necesarias las manos para mantener el equilibrio del cuerpo. En

general no es necesaria la cuerda.

—

II grado. Poco difícil (PD.): Son necesarias las manos para poder desplazarse (tres puntos de

apoyo). Escalada con buenas presas. Aconsejable la cuerda.

—

III grado. Algo difícil (AD.): Se debe usar la cuerda y algún anclaje como medio de

aseguración. Zonas verticales con buenas presas. Descensos en rápel.

—

IV grado. Difícil (D.):. Es necesario el empleo de la cuerda y de medios para aseguración.

Escalada mantenida

—

V grado. Muy difícil (MD.):. Paredes con agarres mínimos y mucha inclinación.

—

VI grado. Extremadamente difícil (ED.): Requiere gran capacidad, conocimientos

extraordinarios y un perfecto entrenamiento. Alto grado de exposición.

—

VII grado. Excepcionalmente difícil (EX.): Reservado a los mejores escaladores. .

Se emplearán las abreviaturas F., PD., AD., etc., con los límites superior o inferior, para

designar el grado de dificultad de una vía en su conjunto y los números romanos para

calificar un paso aislado.

Siendo la dificultad del conjunto de una vía lo que determina su calificación, es posible que

en ella haya pasos aislados de dificultad superior o inferior. Debe señalarse que a igualdad

de graduación de dificultad de una vía, normalmente las de alta montaña tienen un factor de

exposición superior a las de escuela de escalada.

9.4 Escalada artificial. El grado está representado por la letra A (de artificial) seguida del

número que determina la dificultad, comprendido entre el 1 y el 6. Al igual que la graduación

en libre podremos añadir el mas (+) o menos (-) para disponer de un mayor detalle, por

ejemplo A2+. Si el largo dispone de escalada libre se añadirá tal grado de dificultad, por

ejemplo: 6b/A2. Esto quiere decir que el máximo grado a escalar en libre es 6b y el máximo

grado a escalar en artificial es A2+. Si el largo nos ofrece la posibilidad de elegir entre escalar

libre o artificial lo reseñaremos de tal forma: 6c ó A2. Esto quiere decir que el largo de

artificial lo podemos forzar en libre con una dificultad máxima de 6c. Si durante la escalada

no utilizamos el martillo para colocar clavos o plomos, es decir, que utilizamos solamente

sistemas de expansión por levas, empotradores, uñas o parabolts o clavos ya colocados en la

roca, la escalada la denominaremos

“limpia” y la graduación se

representa con la C (del inglés

clean) seguida del número

correspondiente. A continuación

veremos de forma detallada los

diferentes grados en artificial:

„Ab. Artificial con buriles. El largo

de artificial está equipado con

buriles, rivets o chinchetas. „Ae.

Artificial equipado. El largo está

equipado con clavos, spits,

parabolts o material

abandonado (fisureros, plomos,

etc.) „A0. Nos agarramos al seguro

y nos superamos para poder

progresar. No utilizamos estribos.

„A1 o C1. Artificial fácil. Los

emplazamientos suelen ser

sencillos y sólidos. Si el escalador se

cae el seguro anterior debiera de

pararle sin problemas.

Imaginémonos el mayor techo del

mundo. Si está asegurado mediante

parabolts, clavos, fisureros o

sistemas de expansión (friends) a

prueba de bombas, lo graduaremos

con ésta dificultad. Nuestros

riñones se quejaran por estar

colgados en el vació, pero las

posibilidades de hacerse daño si

nos caemos son mínimas. El largo

nos puede llevar una o dos horas el

finalizarlo.

„A2 o C2. Artificial moderado. Los

emplazamientos suelen ser sólidos,

pero pueden resultar delicados y

arduos de colocar. Normalmente

hay uno o dos emplazamientos que

solo aguantan el peso de nuestro

cuerpo entre otros que si aguantarían una buena caída. De 5 a 10 metros de caída potencial

pero sin peligro. El largo no puede llevar entre una y tres horas el finalizarlo.

„A3 o C3. Artificial duro. Necesitamos comprobar metódicamente los seguros mediante la

utilización del probador. Normalmente se tratará de un largo compuesto de varios seguros

débiles, cinco o seis aproximadamente, y los cuales solo aguantan el peso de nuestro cuerpo

y no una caída. No obstante en el largo contaremos con buenos seguros que si que

aguantarían una posible caída. Unos 20 metros de caída potencial pero sin peligro. El largo

nos puede llevar de dos a tres horas el finalizarlo.

„A4 o C4. Artificial serio. Muchos emplazamientos seguidos que solo aguantan el peso de

nuestro cuerpo (de seis a ocho). De 20 a 30 metros de caída potencial con peligro de chocar

contra repisas y salientes. Finalizar el largo nos puede llevar más de tres horas.

„A5 o C5. Artificial extremo. Mas de diez emplazamientos seguidos que solo aguantan el

peso de nuestro cuerpo y no una caída. Prácticamente podríamos descoser todo el largo en

caso de caída. Es preciso comprobar cada seguro con mucha precisión. Finalizar un largo nos

puede llevar más de cuatro horas.

„A6. Artificial extremo. Igual que el de A5 pero con la posibilidad de que la reunión no

aguante

el impacto de una caída. El riesgo de caída mortal es real. A veces ocurre que vías que están

graduadas con la misma dificultad sean diferentes a la hora de la verdad. Es parte del juego.

Esta claro que cuanto mas escalemos sobre los estribos en diferentes regiones y en

diferentes tipos de roca, lograremos perfeccionar y entender mejor el sistema de

graduación.

Técnicas básicas

El primero de cordada mosquetonea el equipamiento existente o coloca una protección y

comprueba su fiabilidad mediante tirones. Pasa por ella una cinta expres en cuyo mosquetón

superior introduce el mosquetón del estribo. Descarga su peso sobre el y , visto que no pasa

nada, pasa la cuerda por el mosquetón inferior de la expres. Chapar la cuerda antes de

montarnos en el estribo nos dará una falsa sensación de seguridad, ya que en caso de fallar

el anclaje caeremos mas metros. Superándose en cada peldaño para llegar mas alto, volverá

a emplazar otro seguro, para repetir la operación con un segundo estribo. Desde el peldaño

mas bajo de este, desmosqueteara el primer estribo y otra vez para arriba. En general las

vías de A1 suelen estar ya equipadas o son fácilmente equipables (friends, fisureros o clavos

de buena longitud). El A2 puede ser cualquier desplome con clavos antiguos, tacos de

madera o un simple muro fisurado que requiera trabajarlo algo mas. Es el límite técnico para

cualquier principiante


Equipar los estribos con un gancho fifi permite desengancharlos rápidamente sin tener que

agacharse, simplemente tirando del cordinito. Cuando salgas a tramos de escalada libre

pliega todo para impedir cualquier enganchan peligroso.

Ascender por la cuerda

Unimos un nudo autobloqueante (Machard) o microbloqueador (tibloc) al anillo

central del arnés con mosquetones de seguro

Con otro nudo autobloqueante, colocamos un anillo de cinta de entre 2 ó 3 m en la

cuerda por debajo del anterior

para mayor seguridad, insertamos un mosquetón HMS (de pera) al anillo central del

arnés y hacemos un ballestrinque con la cuerda

avanzamos por la cuerda moviendo

los autobloqueantes de forma

alternativa

cada cierta distancia, ajustamos el

ballestrinque

9.4 Los símbolos

para facilitar el entendimiento de los rasgos de la pared en cada largo, la UIAA propone una

serie de símbolos que, con pocas variantes, son los de uso mas común.

9.5 El croquis. Mediante el croquis nos podemos hacer una idea grafica de la ruta

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

Prevención, seguridad y autorescate. Maximo Murcia – ed desnivel

Seguridad, escalada, alpinismo, ferratas. Comisione técnica nazionale de Italia

Montañismo. La libertad de las cimas. D Graydon y K Hanson

Manual completo de montaña. P Stulck y G Sojer

Manual de escalada en roca. Michael Hoffman.

Técnicas de montaña. P Hill y S Johnson

Escalada en nieve y hielo. Maximo Murcia

Escalada libre en hielo y mixto. Jose Isidro Gordito

Nudos para escaladores. Craig Luebben.

Escalada deportiva y entrenamiento. Patxi Arocena

Gipuzkoako eskalada gida. Gorka Obeso y Txingu Arrieta

Escalar en rocodromos. John Long

Manual Petzl

Manual Beal

Revistas desnivel.

Revistas Barrabes

Revistas Campo Base

apuntes escalada (completo).pdf

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