anteproyecto 13-04-15

PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE LAVADO DEL INDIGO EN LA PLANTA DE MUESTRAS DE LA EMPRESA STOP JEANS

ANYI ZULENY TORRES MUÑOZ

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE PRODUCCION Y DISEÑO

MEDELLIN

2015

PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE LAVADO DEL INDIGO EN LA PLANTA DE MUESTRAS DE LA EMPRESA STOP JEANS

ANYI ZULENY TORRES MUÑOZ

Anteproyecto

Banessa Osorio C.

Profesora de metodología de la investigación

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FACULTAD DE PRODUCCION Y DISEÑO

MEDELLIN

2015

Nota de aceptación:

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Firma del presidente del jurado

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Firma del jurado

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Firma del jurado

Medellín 22/02/15

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE ANEXOS

GLOSARIO

INTRODUCCION

La estandarización es un proceso por medio el cual se haya el mejor método para la realización de diferentes actividades con el fin de conseguir los resultados esperados y aprobados para dicha actividad en cuestión; el proceso del lavado del índigo parte primeramente del conocimiento técnico del sustrato material (la tela) seguido de por un numero de pasos para la formulación de dicha materia prima que si bien se debe saber que no todas resisten el mismo pre tratamiento para responder al requerimiento del cliente interno llamado diseño.

Para conseguir un buen resultado en el proceso de lavado del índigo debemos contar con estándares establecidos para la formulación y procesamiento debido de cada tela lo que facilita la obtención de un producto con calidad asegurando que cada vez que se haga un requerimiento igual este se procese con fiabilidad en cada uno de sus pasos.

En el presente trabajo se plasmara una investigación concisa sobre los pasos requeridos para el debido procesamiento del índigo, además se establecerán procedimientos estándar que facilitan la formulación y lavado del mismo. Se espera con esta propuesta de estandarización mostrar la principal problemática del área de muestras de la empresa Stop jeans, buscando por medio del proyecto minimizar la cantidad de pérdidas y reproceso generados por desconocimiento en cada procedimiento.

1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Stop S.A.S es una empresa dedicada al diseño, corte, confección, lavado y venta de prendas de vestir femeninas, caracterizada por su calidad y buen precio en el mercado. Stop tiene una marca junior Yoyo jean la cual se dedica a la producción de prendas de vestir femeninas pero para niñas y adolescentes; Stop cuenta con una planta de lavado donde se realizan los procesos de teñido, lavado de índigo, manualidades: cueros, resinas tayday desgaste etc. procesos que le agregan un valor a la prenda y que según sus diseños van de la mano de la moda y gustos de los principales nichos de mercado.

Stop en su planta de lavado cuenta con todo un equipo conformado por operarios, supervisores, coordinadores de producción, calidad, maquinas etc. Hay muchos procesos estandarizados y procedimientos documentados pero el área de muestras donde se hacen los diferentes desarrollos de iniciales (prenda inicial base y/o muestra de un próximo proceso) carece de estándares de lavado que indiquen procedimientos para llevar a cabo cierto proceso en un sustrato textil de índigo, este problema genera que al momento de tener un requerimiento por parte de diseño se empiece a ensayar con la prenda para obtener el resultado requerido en vez de ir a la fija con el proceso, la prenda es sometida muchas veces a procesos químicos no debidos por falta de conocimiento veraz del medio o forma para llegar a dicho tono, desgaste, matiz etc. Problema que genera reprocesos al momento de pretender llegar por muchos medios al pedido y por ende costos de insumos químicos gastados demás sin sumar a este la pérdida de tiempo y el incumpliendo en las entregas.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Es posible la estandarización del proceso de lavado del índigo en la planta de muestras de la empresa Stop S.A.S?

2. OBJETIVOS

2.1OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de estandarización para el proceso de lavado del índigo en la empresa Stop S.A.S.

2.2OBJETIVO ESPECIFICO

Reconocer y analizar el proceso de lavado actual del índigo con el fin de hallar falencias en el procedimiento.

Investigar la mayor información técnica posible de las materias primas a analizar.

Realizar los respectivos ensayos y pruebas para recolectar los datos necesarios.

Documentar un manual de procedimientos que contenga todos los pasos a seguir para una debida formulación y un correcto procesamiento del índigo.

3. JUSTIFICACION

Debido a la gran cantidad de reproceso realizados para lograr la estandarización del índigo en la planta de muestras de la empresa Stop S.A.S se tiene la necesidad de hacer una investigación que arroje resultados para presentar una propuesta de estandarización del lavado del índigo bien fundamentada que facilite el procesamiento del mismo minimizando a su vez el gasto de productos químicos y auxiliares textiles, el tiempo de entrega y mejore la calidad tanto en el proceso como en el producto que se entrega al cliente final diseño.

Logrando lo anterior el área técnica podrá cumplir con sus objetivos siendo más productiva y produciendo con calidad lo que beneficiara de una forma directa al cliente interno diseño y en si a toda la compañía quien vera los resultados reflejados en la minimización de reprocesos, tiempos de entregas, minimización de consumos de productos químicos (minimización de costos) con lo que mantendrá la credibilidad al tener un cliente final satisfecho.

El presente trabajo pretende presentar un aporte técnico de gran importancia para la industria textil que brinda la posibilidad de lograr los objetivos de productividad y calidad en el lavado del índigo, analizando desde diferentes técnicas las nuevas y mejores formas de realizar este proceso.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1MARCO CONTEXTUAL

El proyecto va dirigido a implementarse en la empresa Stop S.A.S continuación se describirá quien es Stop S.A.S

Stop Jeans, nace el 04 de octubre de 1972 bajo el nombre de “Bodegas Parliament”, confeccionando prendas exclusivamente para el mercado masculino. En 1975 lanza su línea femenina y abre su primera tienda en el reconocido sector comercial de la calle Junín en la ciudad de Medellín.

Para el año de 1976 “Bodegas Parliament” cambia de nombre y pasa a ser STOP JEANS. En el 2001se toma la decisión de acabar con la línea masculina y desde ese momento STOP JEANS se especializa en producir prendas para el público femenino.

Con 40 años en el mercado STOP JEANS ha logrado cubrir gran parte del territorio colombiano, con presencia en ciudades principales e intermedias en más de 90 puntos de venta.

Este tiempo en el mercado ha posicionado STOP como una marca líder en productos de moda e innovación, logrando siempre el más alto posicionamiento en la mente y el corazón de sus clientes; trabajando fieles a sus valores corporativos y su cultura organizacional.

En su amplia trayectoria STOP S.A.S., ha enfocado sus esfuerzos y labores a satisfacer las necesidades de la mujer colombiana, estando a la vanguardia de los gustos, preferencias, deseos y necesidades de la mujer STOP, y no solo de la mujer STOP sino además de todas aquellas chicas pequeñas y adolescentes que quieren marcar su propia imagen y es así cuando entonces en 2003 nace

YOYO JEANS con el nombre de YOYO FOR PRINCESS, un universo de fantasías, sueños y cuentos de princesas, donde nuestras consumidoras fueron las protagonistas de un mundo mágico.

El 2012 fue un año de cambios para la marca, durante este año comenzamos una gran transformación con el fin de ofrecer a todas nuestras fanáticas de la moda una marca llena de estilo, color y actualidad, que a través de productos y espacios modernos, alegres y muy atractivos, busca cautivar y encantar a las niñas.

Hoy con 10 años en el mercado nacional la marca YOYO cuenta con toda la experiencia y el más alto posicionamiento y liderazgo como la marca #1 en el mercado infantil y junior femenino de Colombia.

Nuestras FASHION LOVERS están entre los 6 y 15 años de edad y son las SÚPER STARS de YOYO que disfrutan y se divierten con la moda, buscando prendas alegres, innovadoras y llenas de color.

Para ellas se han diseñado tiendas que les ofrecen una experiencia inolvidable, donde el color y las formas ambientan alegremente cada detalle de nuestros espacios. Toda La atención y los servicios de las tiendas YOYO JEANS son especializados para las FASHION LOVERS YOYO.

4.2 MARCO TEORICO

4.2.1 PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN HILO

4.2.2 obtención de las fibras de algodón

El tejido básico para confeccionar Jean se produce a partir de la fibra del algodón. Esta fibra que se obtiene en copos deberá pasar por varios procesos hasta llegar a la producción de los tejidos.

4.2.3 Que es el algodón

Es una especie del género Gossypium, cultivadas para producir algodón, son plantas herbáceas y arbustos de la familia Malvaceae con unos 60 taxones específicos e infra-específicos aceptados, de los casi 380 descritos,2 todos oriundos de las regiones tropicales y subtropicales tanto del Viejo Mundo como del Nuevo y unas pocas han sido introducidas en muchos otros sitios.

Figura 1. Algodón

Fuente: Saulquin, Susana. Jeans: la vigencia de un mito. Argentina: Editorial Nobuko, 2007.

4.2.4 cómo se obtiene el algodón

Flor: a los cuatro meses a partir de la siembra aparecen las primeras flores.

Fruto: queda al descubierto al desaparecerse la flor. En la capsula, con 5 cavidades con semillas, se desarrollaran fibras que forman los capullos.

Capullo: cuando los frutos están maduros hacia fines del verano, se abren y proyectan hacia afuera las fibras blancas y esponjada. Hasta 20.000 fibras y entre 150 a 500 gramos de fibras según el tipo de planta y su calidad.

La fibra madura Es la célula que durante el crecimiento sale de la semilla como un tubo hueco y achatado, su calidad depende de su longitud número de convoluciones y brillo.

Figura 2. Fibra de algodón.


Figura 3. Corte longitudinal.


Cosecha: su recolección puede ser manual o mecánica. El algodón cosechado a máquina suele tener fibras inmaduras, en la manual en cambio se seleccionan, para luego pasar a un batido donde se hace la primera limpieza y separación, posteriormente se desmota es decir se separa la suciedad, tallo, hojas y semillas adheridas a las fibras para luego ser prensadas las fibras etapa de fardo.

4.3 Formación del hilo

4.3.1 Apertura de fardos y mezcla del algodón

En la primera etapa de apertura se realiza una separación preliminar y grosera de las masas de fibras que están muy comprimidas en los fardos. En la segunda etapa, la mezcla, se trata de conseguir una materia prima de calidad homogénea y para ello se debe mezclar le algodón de distintos fardos (aprox. 60 fardos de 200 kg c/u) Las abridoras de fardos se componen de tres a cuatro pares de cilindros que tienen púas o dientes con los que arrancan mechones de fibras de algodón haciendo que el algodón compacto de los fardos se estire y se abra.

El transporte del algodón se hace en forma neumática y se usan condensadores para mantener constante el contenido de la humedad ambiente. La alimentación se hace con capas alternadas de todos los fardos. Las salas de mezcla deben estar construidas a pruebas de incendios, ya que la masa fibrosa del algodón puede traer impurezas groseras (piedras, arena etc.) que facilitan la propagación del fuego. Al entrar en contacto por choque violento y fricción con los órganos metálicos de las máquinas, pueden producir chispas, las cuales incendiarían rápidamente la atmósfera del ambiente en la que hay flotando constantemente polvo.

4.3.2 Apertura del algodón

Esta operación se realiza en las máquinas abridoras de algodón en las cuales se descarga el algodón que sale de la mezcladora. Las abridoras van separando copos de algodón cada vez más pequeños, a la vez que los van golpeando para separar las impurezas mayores. El material fibroso que sale de las abridoras forma una manta de algodón no homogénea que será la materia prima que alimenta al batan, en donde continua la limpieza

4.3.3 Cardado

Se disgrega definitivamente la masa fibrosa sacándoles las últimas impurezas, y casi todas las fibras que por sus características físicas (rotas, demasiado cortas) disminuirán la calidad del hilo. Esto se consigue mediante una limpieza fibra por fibra, no como se hace en las abridoras de algodón (limpian grandes masas fibrosas). Luego, se va formando un velo que tiene peso constante por unidad de longitud. Se condensa al pasar por un embudo que le da el aspecto definitivo de cinta de carda.

El cardado es la operación más importante para la calidad del producto y debe preparar la materia prima de un modo definitivo, ya que en operaciones posteriores solo se modifica la posición y cantidad de fibras que formarán el hilo. El buen cardado produce una cinta de buena regularidad, limpia y exenta de neps.

Éstos son una importante fuente de defectos en los tejidos. Son enredos de fibras que no pueden deshacerse. No existen en la naturaleza, son producto del proceso de elaboración.

4.3.4 Estiraje y doblado

Esta operación consiste en paralelizar las fibras y disponerlas en sentido longitudinal, distribuido y agrupado en forma de una cinta continua de peso constante por unidad de longitud. Es una operación muy importante ya que sin ella no seria posible agrupar las fibras sueltas en forma de hilo continuo. El doblado y estiraje de las cintas de carda se efectúa en los manuares o bancos de estiraje. El manuar de cintas se alimenta con las cintas (6 u 8) procedentes de botes de carda, estas cintas son guiadas hasta cuatro pares de cilindros de estiraje. Cuando salen, un par de cilindros le da cohesión al velo formado y lo guía hasta un embudo que desemboca en un bote en donde se va enrollando en forma de espiral la cinta de manuar. Las cintas de carda son reunidas y presentadas al tren de estiraje que las devuelve reunidas en una de titulo aproximadamente igual al que cada una de ellas tenía cuando entró.

4.4 Proceso de hilatura

Un hilado consiste en una superposición de fibras, ilimitada en su longitud y cohesionada entre sí por torsión. Las operaciones que se van sucediendo en el proceso de hilatura de las fibras discontinuas o cortadas, van paulatinamente limpiando, separando, disponiendo las fibras en el mismo sentido de su eje longitudinal (en paralelo) para darles torsión. Finalmente se devanan en una bobina, que luego será vendida como hilado o utilizada en tejeduría.

4.4.1 Hilatura convencional

1er pasó Mechera

Es una máquina de pre hilatura que reduce el diámetro de la cinta (que viene del manuar). El producto de salida de esta máquina se llama mecha de primera torsión y es un cabo suave de fibras torsionadas con el diámetro aproximado de un lápiz. La cinta entrante es estirada a través de un tren de cilindros y debe ser torcida ya que debido al estiraje las fibras pierden adherencia mutua. La mecha se va enrollando entonces sobre el núcleo (huso) de la bobina.

2do paso Continua de hilar

La hilatura por continua de hilar de anillos estira, tuerce y enrolla en una sola operación continua e ininterrumpida. Esta máquina está provista de un tren de estiraje que adelgaza la mecha hasta el título deseado para el hilado y le provee la

torsión final. El hilado obtenido de la continua de hilar se traspasa a bobinas aptas para ser usadas en posteriores procesos como urdimbre o trama.

4.4.2 Hilatura open end o a cabo abierto

La cinta de manuar es conducida por unos rodillos hasta un cilindro disgregador donde se estira el material que luego conducido por una corriente de aire ascendente llega a un compartimiento colector donde se encuentra un rotor que gira a altas revoluciones generando torsión a las fibras que van formando primero una mecha y después el hilo propiamente dicho que se bobina en bobinas o conos. Las máquinas modernas que tienen anudador automático están en condiciones de purgar el hilado antes de bobinarlo.

4.4.3 Devanado

Es un proceso en el que el hilo que se produce en los procesos de hilatura Open End o Continua de Hilar, se pasa a un cono para ser usado en el proceso siguiente de tejeduría. También en esta etapa se aprovecha para eliminar del hilado los puntos débiles, nudos, tramos de mayor grosor.

El tipo o clase de hilo se basa en la longitud de la fibra, el paralelismo, el aspecto y uso final específico del hilado. Los hilos se clasifican según su tipo, calibre, cantidad de torsión y numero de partes que lo componen. Un hilo simple es el producto de la primera operación de torsión que se realiza en la máquina de hilar, son los que se utilizan en el tejido denim, tanto para la trama como para la urdimbre. Rara vez se utilizan hilos de dos o más cabos, retorcidos.

4.5 El proceso de Teñido

4.5.1 el colorante índigo

El colorante índigo es uno de los colorantes de origen natural más antiguos, extraído de una planta llamada indigófera originaria de China y la India. Sus orígenes se remontan a la prehistoria donde el hombre lo utilizaba en inscripciones de cuevas y para teñir lana. En el año 1883, pudo ser sintetizado en laboratorio y, a partir de ese momento comenzó su producción a nivel industrial. El color azul añil característico del colorante no esta presente en la planta sino que se obtiene luego de someterla a procesos posteriores.

Figura 5. Hilo procesado


Tabla 1. Solidez del colorante índigo.


4.5.2 Procesos de teñido

Las telas denim tienen, tradicionalmente, una construcción de sarga de 3x1 donde los hilos de urdimbre se encuentran teñidos y los de la trama se mantienen crudos. Por esta razón, es que el color azul del jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso de tejeduría.

4.5.3 Método de aplicación de teñido de urdido

El hilado crudo del urdido se tiñe en máquinas de producción continua. Para ello, el hilado se puede disponer en forma de cuerdas (ring spun), o con el sistema de urdido abierto al ancho (open end). En ambos casos, los pasos a seguir son los

mismos, sólo difieren en la disposición de los hilos en las máquinas. El proceso de teñido está compuesto por 4 pasos.

A. Preparación Para convertir el algodón crudo hidrófugo en hidrófilo. Los hilos pasan por una batea que contiene una solución caliente (90 c) de soda cáustica y humectante. A continuación, se los lava pasándolos por bateas de agua caliente y fría quedando después del último exprimido con una humedad del 70% y en condiciones de poder ingresar en las bateas de teñido.

B. Teñido En estas bateas se encuentra el colorante en su estado reducido (solución de color amarillento) el cual, al pasar la cuerda "se sube a las fibras" y al entrar en contacto con el aire, se oxida formando una capa superficial en el estado insoluble de color azul. A mayor cantidad de bateas, mayor será la cantidad de capas de colorante depositadas en los hilos y, por consiguiente, el color azul será más intenso.

C. Terminación Para eliminar el colorante superficial no adherido a las fibras, se hacen pasar las cuerdas por baños de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar un suavizante para facilitar operaciones posteriores.

D. Secado Las cuerdas pasan por una serie de columnas con tambores calientes que producen la evaporación del agua que contienen los hilos.

Tabla 2. Teñido y diferenciación de color

Fuente: Fuente: Saulquin, Susana. Jeans: la vigencia de un mito. Argentina: Editorial Nobuko, 2007.

4.6 PROCESO PARA LA OBTENCION DE LA TELA

4.6.1 Tejeduría

La obtención de un tejido de buena calidad, exige un determinado número de operaciones para la preparación de los hilos a emplearse en la urdimbre y en la trama.

4.6.2 Preparación para el tejido

Urdido

Consiste en enrollar alrededor de un cilindro –plegadorhilos en forma paralela, controlando su longitud y tensión uniforme para evitar arrugas o hilos tirantes. Este proceso se realiza en urdidores. Se hacen varios plegadores o cilindros con una cantidad de hilos submúltiplos que luego se suman formando un plegador final.

Encolado

Este proceso se aplica a ciertos hilados para darles resistencia y elasticidad adecuada para poder tejerlos. Se logra mediante su inmersión en un baño de cola con un posterior proceso de secado. Este plegador final se lleva a un telar.

4.6.3 Tejeduría

El denim es un tejido que esta formado por hilos de urdimbre (que son los que corren a lo largo de la tela, paralelos al orillo) y por hilos de trama (que son los que corren a lo ancho de la tela, en forma transversal). La característica de este tejido es que solamente los hilos de urdimbre están teñidos con un colorante especial que es el índigo y los hilos de trama están crudos, es decir, sin teñir. El secreto más importante de este sector de la industria textil es el teñido de los hilos de urdimbre.

Figura 6. Tejeduria


Figura 7. Tipos de tejido


En esta etapa se obtienen "telas crudas" a partir de hilados. La denominación se debe a que resultan ásperas y rígidas debido a la incorporación de sustancias -por ejemplo encolante para facilitar el tejido. Los tejidos se confeccionan en telares, en nuestro caso, el denim, al ser un tejido plano se elabora con dos conjuntos de hilo que se entrelazan perpendicularmente, estos son los hilos de urdimbre y los hilos de trama. Los hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes y los de trama se insertan y compactan para formar la tela. Para poder lograr el entrecruzamiento de los hilados en el telar, los hilos que forman la urdimbre están dispuestos en él de tal manera que algunos puedan ser elevados y otros bajados para así formar la calada por donde será insertada la trama. A continuación se detallan dos de las formas de inserción de trama más comunes:

A proyectil

En los telares a proyectil una especie de balín toma la punta del hilo de trama en un orillo, "viaja" a través de la calada -como consecuencia de un impulso- y al llegar al otro extremo del telar suelta la trama, volviéndose a repetir el ciclo con un nuevo proyectil.

A chorro de aire:

Los telares a chorro de aire presentan en el extremo de la trama una tobera que lanza un fino pero enérgico chorro de aire comprimido que arrastra la trama por todo el ancho de la calada.De esta forma obtenemos una tela denim -formada por hilos de urdimbre teñidos y por hilos de trama crudos lista para ser procesada.

4.7 Procesos de terminación

La tela tal como sale del telar no puede ser utilizada en la confección, es por ello que para conferirle a las prendas las características de confortabilidad, tela blanda, informalidad, característica de prenda usada, mucha caída, etc, se le aplican diferentes procesos.

4.7.1 Chamuscado

Se hace pasar la cara de la tela frente a un quemador de gas, para eliminar las fibras superficiales, mejorar su aspecto y definir mejor la sarga. En la actualidad este proceso ha quedado en desuso, y ha sido reemplazado por otros.

4.7.2 Suavizado

Se hace pasar la tela por un baño con suavizantes y lubricantes, para facilitar el proceso siguiente de pre-distorsionado y sanforizado y facilitar el corte de la tela y su posterior costura.

4.7.3 Pre-distorsionado

Con el fin de evitar la distorsión que se produce al lavar un denim sin tratamiento, se procede a provocar una distorsión previa con el fin de estabilizarlo. Para ello, se desvía la trama aproximadamente de un 6 % a un 9% en la misma dirección de la inclinación de la sarga -diagonal-. Con esto se consigue evitar las piernas torcidas en los pantalones.

4.7.4 Sanforizado

Le confiere a la tela una estabilidad dimensional, por la cual las prendas no encogen o lo hacen dentro de parámetros razonables durante los procesos de terminación y / o durante el uso. El proceso ocurre en la sanforizadora, donde en forma mecánica se acercan los hilos de trama con lo cual se disminuye el encogimiento al lavado.

Figura 8. Proceso de sanforizado


Nota: antes de la aparición del proceso de sanforizado, el pantalón de denim debía ser comprado un talle más grande de lo deseado; para obtenerlo en el talle correcto después de cinco lavados, ya que encogía en cada uno.

Tabla 3. Variaciones del denim índigo.






4.8 Confección

4.8.1 Recepción de materiales

Es esta la primera etapa del proceso de confección donde se seleccionan el tipo de tela y los accesorios que llevara la prenda, se debe tener en cuenta que los accesorios deben soportar el lavado posterior de la prenda y los diferentes acabados.

Figura 9. Recepción de materiales

Fuente: Saulquin, Susana. Jeans: la vigencia de un mito.

4.8.2 Control

Se realiza visualmente es el momento donde se controlan cantidades y tipos de fallas como tamaño, sectores fallados, color etc. Y en el laboratorio donde se controla la calidad de la tela su composición según requerimientos estipulados.

4.8.3 Diseño de la muestra

Se controlan errores de diseño, como cae la tela, si los avíos funcionan, se chequea la molderia y se manda a lavar y se controla el encogimiento y solidez de color.

Figura 10. Diseño de muestra


4.8.4 Tizada

Se dispone la molderia sobre la mesa de corte, se puede hacer a mano o por computadora, se incluyen moldes de diversos talles o modelos.

Figura 11. Tizada de diseño


4.8.5 Corte

Figura 12. Corte de tela


4.8.6 Confección

Es el ensamblaje de la diferentes piezas que fueron cortadas con el fin de darle la horma al diseño y /o figura.se realiza también la parte de pulido colocación de botones y demás avíos.

Figura 13. Confección de prenda


4.9 PROCESO POSTERIOR LAVADO Y ACABADOS

4.9.1 Lavado del índigo

Casi no existe prenda de jean que luego de confeccionada no sea sometida a procesos posteriores para darle un aspecto diferente al del denim índigo puro. Los desgastes desparejos, los cambios de tonalidades, de texturas y grosor de la tela se hacen en prenda y no en la tela, ya que los efectos se pueden controlar mucho mejor, pudiendo el cliente elegir dónde quiere que aparezca el desgaste, qué coloración quiere en las piernas y cuál en la cintura. Actualmente se ha cambiado el término de lavado por el de "procesado", aplicado a la secuencia de procesos en la prenda, ya que con la introducción de enzimas y otras sustancias, ha dejado de ser simplemente un lavado de desgaste. Las prendas ingresan confeccionadas, de esta manera se obtiene un desgaste más desparejo, especialmente en las zonas que presentan mayor resistencia como las costuras, bolsillos, presillas, etc. Ingresan en color virgen, en azul índigo (blue-blue), en negro (black denim) o con sobre teñido (blue black)

4.9.2 Secuencia de lavado

El orden de los procesos puede variar según cada empresa, así como también la cantidad de procesos. El listado que sigue es un ejemplo posible de secuencia de procesos.

4.9.3 Muestra

Para definir la terminación deseada el cliente puede traer una muestra o basarse en las muestras de los catálogos que ofrecen empresas productoras especializadas en jeanería. Se realizan pruebas en el lavadero hasta lograr el resultado. Se debe tener en cuenta que los géneros de cada empresa reaccionan diferente a un proceso similar. Al ser el denim una tela pesada y firme, este "procesado" de las prendas, les confiere confortabilidad, características de prenda usada, tela blanda, mayor caída, informalidad.

Tabla 6. Precauciones antes del proceso de lavado


4.9.4 Pre-Wash (opcional)

Para que la prenda se ablande un poco se hace un lavado previo.

4.9.5 Planchadora vertical

Con una corriente de vapor se infla el pantalón. Se borran pliegues que ocasionarían vetas en el proceso posterior.Es un proceso lento, manual y costoso. Algunas empresas lo hacen antes de desencolar o en ocasiones especiales.

4.9.6 Desencolado

Las prendas ingresan endurecidas, como acartonadas, por el encolado utilizado en tejeduría .Este proceso es para ablandarlas .De un buen desencolado, depende que las operaciones posteriores sean exitosas. El agua tiene cloruro de sodio (lgr./ 1 litro de agua) y una enzima llamada alfa-amilasa que absorbe el almidón de maíz. Así se evita que se produzcan posteriores pliegues y quiebres, y a su vez quede el género más poros y absorba mejor los productos. Para no producir desgaste en las costuras el proceso puede ser estático (la máquina no gira), del revés (se da vuelta la prenda) o humectado (con lubricante que ablanda y suaviza la tela) Es el proceso más sencillo, no se efectúa ningún tipo de desgaste. El resultado obtenido es llamado "Azul Total" (usado a principios de los '90 y hoy en día)

Enjuague

Se repite dos veces, con una relación de baño y temperatura correctos.

4.10 Procesos de abrasión

Denominado Stone Wash (1978), es el envejecimiento prematuro de las prendas por las acciones físicas y químicas. Se da más en las botamangas y en la cintura y se puede lograr:

4.10.1 A la piedra (Stone Wash)

Con cantidades reguladas de piedra pómez que se agregan al lavado. El nivel de desgaste y la cantidad de prendas determinan cuánta piedra se usará. Se debe cuidar la calidad, tamaño y cantidad

Variables en el procesado

Hay varios parámetros que determinan los diferentes efectos o looks buscados: el pedido del fabricante, la época, la moda. El denim se trata y procesa hasta lograr el objetivo. Esto se logra modificando antes, durante y/o después del proceso del lavado, las variables que siguen a continuación.

Las piedras a utilizar en relación a los hilos de prendas a procesar. Estas piedras desprenden durante el lavado una arenilla que junto al movimiento de la máquina provoca el desgaste. Finalizando el proceso se sacan en forma manual, se vuelve a lavar sin piedra y luego se sacan los restos. Si se hacen muchos lavados el grosor de la tela disminuye. La degradación de resistencia de la tela se manifiesta con roturas (semidestroyer). Es el sistema más antiguo y efectivo, pero a la vez complicado en cuanto a la manipulación, carga y descarga de las piedras, que también ocupan mucho espacio físico. Teniendo en cuenta que por cada pantalón se colocan aproximadamente 2 Kg. de piedras, en una máquina que entran 15 Kg. De denim se necesitarán 30 Kg. de piedra.

4.10.2 Enzimas

Surgieron años más tarde. Las enzimas que pueden ser:

Neutras (enzima celulosa, relación de polvo y de piedra)

Ácidas (enzimas celulasa, buffeter PH, 5, relación de piedra y dispersante).

Se utilizan más las primeras debido a que las otras producen redeposición: la tela vuelve a absorber la tinta que elimina y tiñe la trama, entonces hay que utilizar productos antiredepositantes, haciendo el proceso más costoso y duradero. En cambio con las neutras la redeposición es casi nula. El desgaste producido con enzimas es más parejo (menor abrasión en las costuras) y rápido, y ataca más la resistencia de la tela, ya que la abrasión se efectúa desde el centro del hilo. La temperatura dependerá del nivel de desgaste que se desee, que no llegará a ser tan abrasivo como el de piedras, que es más superficial, menos uniforme y más contrastante.

Con polvo abrasivo Son arenados, como la piedra diatomea o las perlas expandidas. Por sus componentes fuertes este método se usa para denim de muchas onzas

.

Tabla 7. Variables para controlar en el lavado


Combinando los procesos

Enzimas con piedras: acelera el proceso y se puede lograr el destroyer (desgaste muy intenso), es el desgaste más agresivo, se logra buen contraste pero puede provocar roturas. Por lo tanto es aconsejable para géneros pesados.

Enzimas con polvo: mejora el contraste entre claros y oscuros, sin dañar la prenda.

Proceso abrasivo que provoca desgastes en los sectores de mayor grosor de la prenda, por ejemplo presillas, cintura, bolsillos, etc. El contraste es visible en las uniones de las costuras, quedando éstas más oscuras, ya que oponen mayor resistencia al desgaste. Este proceso puede ser efectuado con piedra pómez o enzimas, o la combinación de ambas. Existen tres tamaños diferentes de piedras que se utilizarán dependiendo del grosor del denim con el que se esté trabajando. Un denim liviano por ejemplo el utilizado para camisería, no podría ser tratado con la piedra de mayor tamaño, ya que la fuerte abrasión de ésta junto con los golpes producidos contra las paredes de las máquinas, ocasionaría quiebres y roturas en dicha tela. Por ello, el tamaño de piedra a utilizar dependerá de las onzas del denim que se esté procesando. Variando el tiempo de exposición al lavado y al tamaño de la piedra, se puede conseguir diferentes niveles de desgaste:

Tabla 8. Tiempo para lograr el desgaste requerido


Lavado

Se realiza con jabón en polvo y dura aprox. 15 minutos, para eliminar restos de arenilla y tierra.

Enjuague

Se hacen dos enjuagues de 5 minutos cada uno.

4.10.3 Decolorado o Bleach (Blanqueador Óptico)

Este proceso es optativo, se realiza para resaltar los hilos crudos de la trama y lograr mayor contraste, otorgándoles brillo además elimina la redeposición de microfibras teñidas de azul. Se realiza utilizando Hipoclorito de sodio (cloro) o agente blanqueador sobre denim índigo. El grado de decoloración depende de lo que el cliente demande.

En general en invierno se quiere más oscuro mientras que en el verano más claro. Es necesario controlar muy bien el PH del baño, ya que el hipoclorito puede "quemar " la tela. Este proceso se realiza en baño y con agua fría. Una vez efectuada la bajada de color se deberá neutralizar para acortar el efecto nocivo de la lavandina sobre el denim.

Neutralizado

Se combinan diferentes ácidos para contrarrestar el efecto del cloro para que no ataque botones y cierres de las prendas.

Limpieza

Es necesario realizar una limpieza profunda para eliminar restos de productos químicos, arenillas, piedras, etc. Para ello se utiliza detergente y carbonato de sodio.

Enjuague

Quita los restos de detergente con una correcta relación de baño y temperatura

Suavizante Enjuague con suavizante catiónico durante aprox. 10 minutos.

Centrifugado

Quita el exceso de agua. Se traslada a la misma en forma manual, con la ropa completamente mojada.

Secado

Una vez centrifugadas las prendas, se trasladan a las secadoras. Este proceso demora 40 minutos y la temperatura es regulada a 700 C, para evitar que se corte el efecto del suavizante y que la prenda salga dura. Las prendas deben quedar con una humedad residual del 10%.

Sala de planchado Una vez secas LAS prendas, se procede al planchado

Selección Se lleva a otra sala, donde se realiza en primer lugar la división por marca, y luego por talle. En caso de que la empresa lo desee, se procede al control de calidad, que consiste en separar las prendas en 11 y 21 selección. Esto tendrá influencia en el costo.

Etiquetado a cada marca.

Se coloca la etiqueta colgante de cartón, correspondiente A CADA MARCA

Empaquetado Las prendas terminadas son guardadas en cajas, para poder ser distribuidas.

Traslado

Dependerá del arreglo con el cliente. El lavadero puede tener camionetas propias que llevan la mercadería a destino o el cliente se encarga de retirarla.

Figura 14. Marquilla


4.11 Procesos posteriores

Procesos para variar el aspecto final:

Prelavado o Pre-Wash Desencolado sin Stone Stone Wash Bleach o Bajada de color Blanqueadores Ópticos

4.11.1 Localizado (Desde 1987)

Se realiza de varias maneras. Una de ellas consiste en la utilización de un soplete que mediante presión de agua efectúa una expulsión de arena o permanganato de potasio. Ambos productos ocasionan gran abrasión sobre el denim. Si se opta por utilizar el segundo es necesario un posterior neutralizado para detener la acción abrasiva del mismo. Otra manera de efectuar este proceso es mediante una máquina que sostiene la prenda en forma vertical y "armada" y hace pasar por ésta unas lijas que proceden a desgastarla. En todos los casos el proceso es altamente costoso: la operación de sopeteó es manual (un operario efectúa el trabajo prenda por prenda). Para la realización de permanganato se requiere de un lugar amplio y con salida al exterior ya que es muy tóxico y la máquina lijadora tiene un elevado costo.

4.11.2 Gold Brush (esmerilado - frizado)

Se realiza en pieza produciendo, mediante la acción mecánica de un rodillo con púas, un efecto de frizado. Si se opta por este proceso no podrá realizarse luego de él, un lavado con enzimas, ya que éstas eliminarían el frizado. Luego del gold brush se realiza un desencolado.

4.11.3 Nevado

(1980) 1er paso: Desencolado. Para efectuar este proceso se embebe la cantidad de piedra a utilizar en permanganato de potasio. Estas se introducen a la máquina lavadora junto con las prendas sin agua. La acción de la lavadora provoca que los golpes de las piedras manchen las prendas. Se efectúan un neutralizado del producto químico. Se puede optar por realizar un posterior lavado con blanqueadores ópticos para realzar los contraste o puede someterse la prenda a un sobre teñido para emparejarla.

4.11.4 Sobreteñidos

Son nuevos procesos de tintura posteriores a los procesos de desgaste. Se utilizan para emparejar colores o producir variaciones en las gamas. Es decir, una prenda teñida con índigo originalmente pasa por proceso de Stone y luego se sobretiñe con negro, provocando así diferencias de tonalidad o intensidad. Las opciones utilizadas pueden ser: BLUE-BLUE, BLUE-BLACK , BLUE-BLACK-BLACK.

anteproyecto 13-04-15

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