ud 1. material y equipo2

7/26/2019 UD 1. Material y Equipo2

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IES Fernando de los RíosConducción de grupos en Bicicleta. TECO U.D. 1- pág. 0

_____________________________________________________ Apuntes de clase. Marcelo Merino Llanos

Esquema de la Unidad 1. Material y Equipo

Introducción

1.1. Tipos de bicicleta. Componentes básicos y complementos.

a) Tipos de bicicletab) Componentes básicos- 1. Sistema de cambio- 2. Los frenos- 3. El sistema de trasmisión- 4. Las ruedas- 5. El sistema de dirección- 6. El cuadro- 7. El sillín

c) Complementos- 1. La bomba- 2. El transportín

- 3. Alforjas- 4. Guardabarros- 5. Bidón y portabidón- 6. Bolsa de herramientas- 7. Antirrobos- 8. Iluminación- 9. Ciclocomputador- 10. Aleta de tiburón- 11. Protector del cambio- 12. Rastrales- 13. Cuernos- 14. GPS

1.2. Equipo y material personal y complementario.a) Equipo y material personal

- 1. Casco- 2. Gafas- 3. Culotte y maillot- 4. Calzado- 5. Guante y mitones

b) Material complementario- 1. Riñonera- 2. Reflectantes y luces

1.3. Adecuación de medidas al usuario. Talla de la bicicleta.

1.3.1. Talla de la bicicleta1.3.2. Adecuación de las medidas al usuario

a) Sillínb) Manillarc) Distancia del sillín al manillard) Manetas de frenose) Posición del pie en el pedalf) Problemas derivados de la mala adecuación de medidas





UD 1. MATERIAL Y EQUIPO

Introducción

En los últimos años la BTT ha experimentado una auténtica eclosiónen el mercado de ventas, que ha traído como consecuencia que en la mayoríade los hogares haya al menos una BTT, generalmente descuidada por noconocer todas sus posibilidades de utilización y recreo.

Este hecho permite a los técnicos de actividades en el entornonatural, tener una interesante perspectiva en el mundo laboral.

Las BTT tienen sus orígenes en California, donde un grupo depersonas empezaron a bajar a toda velocidad las pendientes de las montañaslocales, destrozando prácticamente las bicicletas al uso. La imitación deestas prácticas hizo que las bicicletas evolucionaran hasta lo que hoyconocemos como bicicleta de montaña.

Como deporte, las primeras competiciones comenzaron en los años 80,produciéndose el primer campeonato mundial en 1987. Hoy día conviven enperfecta armonía el espíritu competitivo con el de ocio y recreación, cadadía más en auge.

1.1. Tipos de bicicleta. Componentes básicos y complementos.

a) Tipos de bicicleta

Existen diferentes tipos de bicicleta en el mercado, en función deluso que se le quiera dar. Todas tienen elementos en común, pero tambiénelementos diferenciadores, que determinan su uso.





He aquí una posible clasificación:

1.

Bicicleta de paseo: ideada, como su propio nombre indica, parapasear, circular por las calles, parques y urbanizaciones. Es unabici con ruedas medianas o pequeñas, con un cuadro fuerte ypesado, que a veces puede ser plegable. Puede llevar cambios demarchas.

2. Bicicleta de carreras o de carretera: es ligera y rápida, pensadapara recorrer grandes distancias por asfalto. Tiene cambio de

marchas, unas ruedas estrechas, y un manillar de competición.Derivadas de estas existen las bicicletas de pista, másespecíficas.

3. Bicicleta híbrida o “city bike”: es una bicicleta que, según suscaracterísticas, está en una situación intermedia entre la decarretera y la BTT, combinando aspectos de ambas. Es rápida yligera en asfalto y en los caminos responde muy bien. De forma

sencilla estaría compuesta por un cuadro de carretera reforzado ypor unas ruedas de BTT algo más finas y grandes el resto decomponentes son parecidos a la BTT. Es ideal para cicloturismo.

4. Bicicletas de Bicicross y de Trialsín: aunque en realidad estosson dos tipos distintos de bicicleta, y respectivamente demodalidades deportivas ciclistas, las hemos agrupado porque todasellas son bicicletas muy especializadas, con cuadros pequeños,

ligeros y muy fuertes, con ruedas pequeñas y muy gruesas, y sincambios de marchas, lo que hace que sean capaces de moverse porterrenos muy abruptos, cada una en su especialidad.





5. Bicicleta de montaña, BTT o “mountain bike”: es una bicipensada para rodar por el campo, los caminos y el monte. Es fuerte y resistente y se adapta a todos los terrenos.

Sus características técnicas más importantes son:

- Un manillar resistente con las manetas de cambio a amboslados, junto a los puños, de forma que se puedan accionarcon un simple movimiento de dedo, incluso con un giro delpuño en algunos modelos.

- Un cuadro sólido y ligero al mismo tiempo, de tamaño menor,para una misma persona, que el de carretera.

- Triple plato entre 24 y 46 dientes y coronas de piñón queposeen entre 12 y 32 dientes.

- Las ruedas suelen tener un diámetro de 26 pulgadas(aproximadamente, 66 cm), y pueden adaptar diferentestipos de neumáticos según el terreno por el que nosqueramos mover. Una anchura polivalente podría estar entre1.75 y 2 pulgadas.

Existen diferencias, en cuanto a la geometría, en la bicicletasexclusivas para mujeres . ¿Cuáles son estas diferencias?:

- manillar más estrecho- puños más finos- manetas del freno más próximas al manillar- sillín anatómico más ancho- geometría especial del cuadro para adaptarse a un tronco más corto

y piernas más largas en relación al hombre (a igualdad de estatura)- horquilla de suspensión para pesos más ligeros

A nivel competitivo, existen dos especialidades dentro de la BTT:

- Cross-country: consiste en recorrer un espacio natural marcadoentre pistas forestales y senderos, de forma que el primero en llegar a lameta gane, ya que salen todos los participantes al mismo tiempo. Las

distancias rondan los 40 km, dando vueltas a un circuito.





- Descenso: se recorren distancias entre los 2 y los 4 km, con tiemposde 2 a 5 minutos, con desniveles mínimos de 200 metros. Los participantessalen de uno en uno, de manera que gana el que saca mejor tiempo (dosmangas).

La bicicleta de descenso es más larga que la normal; comomínimo debe tener suspensión delantera, aunque lo ideal es que sea total; lapotencia es algo más elevada con manillar de doble curva; la distancia entremanillar y sillín debe ser algo más corta; los frenos, por supuesto, deben sereficaces cien por cien; el plato grande puede aumentar hasta 52 dientes; lacadena debe ir más tensa; el sillín debe ir algo más bajo; las cubiertas sonalgo más anchas.

b) Componentes básicos

A continuación se puede ver una representación de la bicicleta demontaña con sus componentes básicos y algunos complementarios; la base deuna bicicleta de montaña es la misma que hace décadas, eso sí, losofisticación de materiales y diseños han hecho cambiar bastante suaspecto; los elementos complementarios han evolucionado al mismo ritmo ysu relación puede llegar a ser bastante larga.





Los componentesbásicos de una

bicicleta demontaña son:

1. El sistema de cambio

El sistema de cambioincluye el desviador. Secompone de un cambiodelantero y otro trasero, quemueve la cadena de una

combinación de plato y piñón aotra, y de las

palancas de cambio montadas en elmanillar, así como cables flexibles queconectan cada palanca con su desviador.

También existen cambios depuño giratorio. Se pueden hacersaltos más grandes entre coronas,pero también es más fácil un cambioaccidental. Con agua o barro se sueleperder adherencia.

- El sistema de cambio- Los frenos- El sistema de transmisión- Las ruedas- El sistema de dirección- El cuadro- El sillín





2. Los frenosLos frenos se controlan con cables flexibles conectados a palancas

instaladas en el manillar. Cuando se tira de la palanca de freno, ésta actúasobre la rueda comprimiendo dos zapatas de freno contra los laterales de la

llanta de la rueda. Algunos tipos de freno, ya casi en desuso, los tenemos enel dibujo.

Actualmente se utilizan dos tipos de freno:

V-BRAKE FRENOS DE DISCO

Los V-Brake son el resultado de la evolución de los frenostradicionales, con cables, generando una mayor potencia de frenada que susantecesores.

Los frenos de disco cambian radicalmente el sistema tradicional. Elfrenado se consigue con la presión que ejercen unas “pastillas” sobre el

disco unido a la rueda, sujetas estas a una pinza que es accionada por lamaneta de freno.





Existen fundamentalmente dos tipos de frenos de disco:- mecánicos : en este caso es un cable el que acciona la pinza

que aproxima las pastillas al disco. Son menos potentes quelos hidráulicos y además tienen menos progresividad. En

contrapartida tienen un mantenimiento mucho más fácil.- hidráulicos : actúa con un circuito de aceite, donde al

accionar la maneta de freno, el aceite se desplaza, fluye porel latiguillo, que acciona la pinza, moviendo esta las pastillas.Son más potentes y tienen mayor progresividad. Sumantenimiento es más complejo.

3. El sistema de transmisión

Comprende laspartes que transmiten lafuerza propulsora delciclista a la ruedatrasera. Estas son lospedales, las bielas, lacadena, los platos y elbloque de la rueda libreinstalado en la rueda

trasera.

Por desarrollo se entiende el espacio recorrido en cada pedalada . Conun desarrollo largo (plato grande-piñón pequeño) avanzaremos mucho a cadagolpe de pedal, pero tendremos que imprimir mucha fuerza; con uno corto(plato pequeño-piñón grande), avanzaremos poco pero podremos subircuestas con facilidad.

4. Las ruedasTienen cámaras

interiores flexibles ycubiertas separadas. Losneumáticos se montan sobrela llanta, sujeta al buje pormedio de radios. La rueda sefija al cuadro por medio decierres rápidos o contuercas, como se ve en el dibujo.





Las cubiertas más utilizadas son las de todoterreno (o agresivas) : deben ofrecer una gran tracción

frontal (los tacos centrales deben ser altos, con relieve y espaciados para no acumular barro) y un buen agarre

lateral (varias filas de tacos con nervios hacia elexterior para que no cedan demasiado al soportar elpeso en las curvas). Conlleva una resistencia al rodar.

También se utilizan las mixtas (o semislick) paracombinar terreno asfaltado con caminos no muycomplicados: su aro central de rodadura suele ser casiliso y su agarre lateral nos ayudara en las curvas.

También existen las lisas (o slick) para ir porasfalto. Aunque resulta más caro, puede resultarinteresante utilizar las lisas para desplazamientosurbanos entre semana y las todo terreno para el campoen fin de semana.

5. El sistema de dirección

Comprende las partes que permiten elequilibrio y la dirección de la bicicleta. Incluye la

horquilla delantera, el manillar, la potencia y losrodamientos del juego de dirección .





La potencia es la pieza que une elcuadro con el manillar. En ella podemosdistinguir la longitud y la altura. La alturadetermina la inclinación del tronco del

ciclista sobre el manillar y por tanto sucomodidad en grandes distancias. Lalongitud o avance es la distancia entre eltubo que entra y el manillar. Cuanto máslarga sea la potencia más ganaremos enaerodinámica.

Las horquillas hoy día han evolucionadabastante. Ya es habitual que la horquilla delanteratenga suspensión. Los impactos se reducen así,reduciéndose la repercusión en manos, codos,hombros, espalda, etc..., aumentando además elcontrol de la bici. El elemento elástico queabsorbe los golpes pueden ser muelles, gomas,aire comprimido o una combinación de ambas,

añadiéndose a veces un agente amortiguante(aceite).

También existen ya las bicicletas condoble amortiguación, delante y detrás. Ellotiene ventajas e inconvenientes. Entre lasprimeras están: más comodidad en recorridos

largos, más adherencia al subir, más seguridaden bajadas bacheadas, más estabilidad encurvas, y menor índice de lesiones pormicrotraumatismos. Como inconvenientes ,podemos citar: mayor peso, mayor complejidadmecánica para su mantenimiento, mayor precio,peor cambio de ritmo (si no se puede bloquear) y pérdida de energía al pedalear que se pierdeen los movimientos de vaivén arriba y abajo.





6. El cuadro

Constituye la columna vertebral de la bicicleta sobre el que seinstalan el resto de los componentes. El tipo de cuadro más común es el

llamado trapezoidal o de diamante, constituido por dos triángulos.El delantero está compuestopor una serie de tubossoldados entre sí (tubohorizontal o superior, tubodel sillín, tubo de la direccióno delantero y tubo diagonal oinferior), completándose condos parejas de tubos que

forman el triángulo posterior(las vainas o vainas de la

cadena y los tirantes o vainas del sillín). Además hay un soporte base del ejedel pedalier y unas patas donde se encaja el eje de la rueda trasera en launión de vainas y tirantes.

La longitud de las vainas va a suponer diferencias en la conducción, esdecir, cuanto mayor sea la distancia entre el eje del pedalier y el eje de larueda trasera la bicicleta será más estable y tranquila; si es al contrarioaumenta la capacidad de reacción: la cadena tiene menos eslabones, la

fuerza se disipa menos y se transmite más rápidamente.La altura del pedalier influye fundamentalmente en la distancia al

suelo del centro de gravedad: un pedalier alto favorece las subidas, perohace que la bici sea más inestable; un pedalier bajo aumenta la estabilidad.

7. El sillín

Se monta sobre una tija tubular, que encajaen el tubo del sillín del cuadro. Se puede ajustar enaltura e inclinación. También podemos regularlohacia delante y atrás por los raíles, en función denuestra posición de conducción. Tanto la tija comoel sillín se fabrican en diferentes materiales,siendo la última tendencia la fibra de carbono. o abrefácil

(horizontal)(dirección)

(vertical)

(tirantes) (diagonal)





¿Cómo debe de ser un sillín ? Si es demasiado duro nos hará sufrircon el paso de los kilómetros, pero si es demasiado blando hará quebrinquemos en cada bache. Lo ideal es buscar un término intermedio. Unasolución pueden ser los sillines de gel, que dan un punto intermedio a la

dureza. La anchura del sillín también es algo importante: por delante debeser estrecho para evitar rozaduras en las ingles. Por detrás, depende deluso que se le vaya a dar: en travesías largas y fáciles, un sillín ancho serámás cómodo; en todo terreno, un sillín algo más estrecho nos ayudará apasar por detrás de él en bajadas comprometidas. Además en las mujeres,deben ser más anchos por la fisonomía de la pelvis femenina, para poderapoyar bien los isquiones (ver figura). En el hombre, son algo más estrechos y tienen un canal en el centro para evitar un posible pinzamiento del nervioque pasa por la zona perineal (pudendo) y evitar que la zona se quede

"dormida".





c) Complementos

1. La Bomba

Existen varios modelos:- Conexión indirecta : cada vez se utilizan menos. Entre la válvula y la

bomba se acopla un tubo de goma conocido como racor. Permite una mayormovilidad con respecto a las de conexión directa.

- Conexión directa : la bomba se acopladirectamente a la válvula. Para ello hay quepresionar e inflar a la vez. No obstante, hoydía, la mayoría de estos modelos traen unajuste terminal que se acopla a la válvula y solohay que preocuparse de inflar. Ademássolucionan el problema de la compatibilidad deválvulas mediante acopladores o adaptadoresespeciales (ver figura).

También existen bombas que insuflan aire tanto al subir como al bajarel émbolo.

En caso de competiciones se pueden utilizar sistemas de autoinflado,como los botellines de CO2 comprimido que se acoplan a la válvula

directamente.

Las ubicaciones en el cuadro pueden serdiversas como se muestra en la figura.

2. El Trasportín (parrilla portabultos)

Se utiliza de forma imprescindible a la hora de hacer cicloturismo.

Para poder instalarlas, el cuadro de la bicicleta debe llevar "roscasportabultos" (algunas bicicletas no lo llevan por estar destinadas a usocompetitivo únicamente).

Deben estar situadas tanto en la parte delantera (horquilla) como enla trasera (punto de unión de vainas y tirantes).

Los trasportines delanteros nos permiten una mayor capacidad decarga y nos proporciona una estabilidad mayor al repartir mejor el peso. Noobstante, no se debe sobrecargar mucho ya que nos perjudicaría el sistemade dirección de la bicicleta.

A veces llevan chapas a modo de guardabarros y reflectantes.





3. Alforjas

Nos permiten llevar el material de forma ordenada y segura. Losportaequipajes más utilizados son los posteriores, formados por un par de

bolsas laterales e incluso con una bolsa superior separable. Suelen llevarpequeños bolsillos exteriores e interiores para pequeños objetos.

Es importante que las alforjas lleven asa de transporte y hombreraspara poder trasformarlas en un momento dado en una mochila. También esconveniente que lleven reflectantes.

Existen también bolsas de manillar, más pequeñas, y que pueden llevarincorporado un bolsillo transparente para la ubicación de mapas.

Las alforjas anteriores son más pequeñas que las posteriores para norestar maniobrabilidad.

Es conveniente incluir en las alforjas los "pulpos" de amarre, así comoun plástico para impermeabilizar.

El sistema de fijación debe permitir la facilidad de montar ydesmontar, pero a su vez, debe impedir la holgura de movimientos y el rocecon partes móviles de la bicicleta.

La conducción se hace más complicada, sobre todo en curvascerradas, más pesada en las subidas y más peligrosa en las bajadas.

4. Guardabarros

Tienen como objetivo evitar que nos caiga agua y barro del "suelo".Son por ello cómodos a la hora de conducir con lluvia o terrenos mojados a lavez que proporcionan más seguridad. Como contrapartida suelen ser pocoestéticos y aumentan el peso.

Suelen ser de dos tipos:- unos de instalación fija, atornillados. Se utilizan en zonas de lluvia

frecuente, suelen llevar incorporado un sistema de luces y son algomás estéticos. No son recomendables para circuitos exigentes.

- y otros de instalación instantánea, ajustables con abrazaderas apresión y cierres tipo velcro. Se utilizan en zonas de tiempo variable y son menos estéticos que los anteriores. Se pueden utilizar enterrenos más complicados, aunque siempre se corre el riesgo de quebloqueen la rueda al acumularse el barro.

También se pueden utilizar pequeñas piezas de plástico que se puedencolocar en el tubo diagonal para evitar salpicaduras en la cara.





5. Bidón y portabidón

El portabidón suele ir colocado en el tubo diagonal, aunque a veces

también en el vertical, en unas roscas previstas por el fabricante.En él va inserto el bidón, con capacidad variable pero entorno al medio

litro de agua.Existen otras formas de llevar agua: bidones que se acoplan entre los

tubos del cuadro, debajo del sillín con un tubo para poder obtener el agua,mochilas especiales (tipo camelback)...

6. Bolsa de herramientas

(Ver en U.D. 3)

7. Antirrobos

Es conveniente ser autosuficientes a la hora de dejar la bicicletaaparcada de tal forma que no nos cree problemas de inseguridad. No es malaidea "marcar" la bicicleta con nuestros datos u otra señal identificativa.

Evidentemente, esto no es suficiente y debemos utilizar sistemasantirrobo adecuados. La cadena y el candado no son una buena alternativa ya

que pueden ser fácilmente manipulados.Existen muchos tipos, pero podríamos diferenciar entre los que

permiten atar el cuadro y una rueda a un anclaje fijo y los que permiten atarruedas con buje de apertura rápida o bicicletas entre sí (que complementana los anteriores).

Los más importantes son los primeros, los que permiten atar elcuadro y una rueda a algún sitio fijo : los más fiables son los del tipo "U" derivados del mundo de las motos. Su principal problema es su limitado

diámetro que no permite anclar la bici a unsemáforo, por ejemplo.

En este grupo están también lascadenas tipo "pitón", muy fiables aunqueincomodas de llevar. Existen algunosmodelos con anclaje propio bajo el sillín.

Los del segundo tipo, los que permiten atar

bicicletas entre sí o la rueda con cierre rápido , sesuelen utilizar como complemento a los anteriores.

Los más utilizados son los "cables helicoidales", máscómodos de llevar que los anteriores.





En relación a la seguridad, podríamos ampliar con los siguientesconsejos :

- recoger todo lo "robable", bomba, bolsa de herramientas, bidón...- atar también el sillín al cuadro.

- fijar el cuadro a un punto sólido y fijo.- si solo tienes un antirrobo del primer tipo, desmonta la ruedadelantera y fíjala junto al cuadro y la trasera.

- coloca la cerradura en posición incómoda.- aparca la bicicleta en lugares frecuentados.

8. Iluminación

La iluminación en una bicicleta tiene como principal objetivo el que"seamos vistos", no iluminar el camino que está a oscuras.

Las tradicionales luces de dinamo no son apropiadas para lasbicicletas de montaña:

- los golpes continuos hacen que se afloje, pudiendo ser un riesgo.- los cambios bruscos de velocidad hacen que el flujo eléctrico sea

muy irregular, facilitando que se funda la bombilla.- su proximidad a la rueda puede hacer que se acumule gran cantidadde barro.

- cuando la bicicleta está parada, nos quedamos sin luz.Hoy día se utilizan, sobre todo, luces con pilas alcalinas, que se

instalan sobre un soporte instalado en la parte delantera (manillar, tubo dedirección...) o en la trasera (tija del sillín, tirantes...). Tienen además laventaja de que se pueden quitar y utilizar como una linterna. Comoinconveniente con respecto a las de dinamo podemos decir que las pilas se

gastan y tienen un coste que nos ahorraríamos con las primeras.Las luces traseras son de color rojo, pudiendo tener varias

frecuencias e intensidades. A veces incluyen una luz de freno.

9. Ciclocomputador





Existen variedad de ellos bajo la denominación de velocímetros,cuentakilómetros, etc.

Utilidades: además de informarnos de la velocidad instantánea quelleva la bici, nos da información de distancias parciales y totales recorridas,

que en rutas cicloturistas son importantes conocer. Nos da informaciónsobre el tiempo utilizado, velocidad media, etc. Algunos más sofisticadosnos dan información sobre la cadencia de pedalada, incorporan unpulsómetro o tienen salidas para enchufarlo posteriormente al ordenador.

Partes básicas : ciclocomputador instalado en un soporte en elmanillar; un receptor fijo en la horquilla delantera (o en la vaina si lo quemide es la cadencia de la biela); un imán móvil instalado en un radio de larueda delantera (o en la biela del pedal); y un cable que conecta los sensoresdel receptor con el ciclocomputador. Hoy día ya existen los inalámbricos, es

decir, sin cable, a través de células fotoeléctricas.Todo esto no serviría para nada sino hiciéramos un perfecto

calibrado . Es decir, siguiendo las instrucciones de instalación, tendremosque realizar una medición exacta de la distancia recorrida por nuestrarueda, teniendo en cuenta que no todas son iguales y que la presión de losneumáticos puede influir.

10. Aleta de tiburón

Esta pieza está cayendo en desuso. No obstante tiene cometidosinteresantes: evita que la cadena se introduzca entre la vaina y la ruedatrasera al realizar cambios bruscos y protege la vaina de los golpes de lacadena al realizar saltos o pasar baches.

Es evidente que su instalación (sencilla por otra parte) se hace en lavaina derecha.

En su lugar, las vainas vienen yaprotegidas por un adhesivo de goma, para laprotección contra los golpes. Para evitar losproblemas con las cadenas se utilizan los"guiacadenas".





11. Protector del cambio

Están cayendo en desuso, ya que los inconvenientes parece que pesanmás que sus ventajas.

Es una pieza metálica o de plástico que tiene como objetivo evitar quelos golpes en posibles caídas recaigan en el cambio trasero.

No obstante, hay personas que no lo ponen por ver más inconvenientesque ventajas. A veces, en una caída, el cambio trasero absorbe el impacto ysolo resulta arañado. Sin embargo, el protector del cambio, al ser rígido,transmite el impacto a través de las punteras traseras al cuadro y alpasador del eje en los modelos de cierre rápido, que se pueden verafectados.

Lo ideal es utilizar protectores de cambio capaces de deformarse y

absorber el impacto.

12. Rastrales o calapiés

El objetivo principal del calapié es trasmitir correctamente toda lafuerza de las piernas a los pedales. Su principal inconveniente, sobre todoen las bicicletas de montaña, es la dificultad que entraña el sacar el pierápidamente en caso de perder el equilibrio.

Existen modelos de diferentes tipos, desde los de correa (másutilizados en bicicleta de carretera), pasando por los de puntera de plástico(los más comunes) hasta los automáticos, en los que podemos regular lafuerza de sujeción.

13. Cuernos

Los acoples, prótesis o más conocidos como "cuernos", son de granayuda en la bicicleta de montaña. Su necesidad la notamos principalmente

cuando tenemos subidas de desnivel importante. También cuando queremosadoptar una posición más aerodinámica, colocando las manos másadelantadas. En rutas muy largas vienen muy bien ya que nos permitecambiar la posición de las manos y por lo tanto del tronco, evitando asífatiga muscular por exceso de estatismo.

En función del tipo de manillar que tenga nuestra bicicleta podremosacoplar cuernos que van sujetos por el exterior, por el interior o porcualquiera de los dos sitios. Existen de distintos tamaños y materiales.





14. GPS

En rutas de cicloturismo con alto componente aventurero, se están

utilizando los "GPS", (Sistema de Posicionamiento Global - Global PositioningSystem-) que nos dan información vía satélite de las coordenadas del lugardonde nos encontramos.

1.2. Equipo y material personal y complementario

a) Equipo y material personal

1. Casco

Las estadísticas afirman que el uso del casco reduce en un 85% lasposibilidades de lesión cerebral. ¿Cuánto vale tu cabeza? Cuando respondasa esta pregunta valorarás el dinero que quieres invertir en un casco.

El material más utilizado es el poliestireno o poliuretano, recubierto

de una capa semirrígida. La función que tiene esta capa es la de resbalar encaso de caída para evitar lesiones cervicales. El poliestireno por sí soloproduciría un efecto de frenada.

Hoy día se tiende a construir los cascoscon bastantes agujeros buscando una mayorventilación. Esto puede hacer que pierdaresistencia a los impactos. En cascos de calidadse están empezando a introducir un refuerzointerior, una especie de “esqueleto”, como una

red con refuerzos de carbono.

Es muy importante llevar el casco ajustado , sino no podrá realizar sufunción. Primero debemos elegir la talla adecuada, y después colocaremoslos acolchados interiores de modo que el casco no baile en la cabeza. Porúltimo daremos la longitud correcta a los anclajes.





2. Gafas

Las gafas tienen el objetivo de protegernos los ojos de:- viento

- polvo- agua- barro- insectos u otros objetos volantes- rayos ultravioletas del solUnas buenas gafas deben ser envolventes para aumentar su

protección por los laterales y ampliar a su vez el campo de visión.Además podemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:- visibilidad: la montura debe quedar fuera del campo de visión.- ajustabilidad: posibilidad de moldear la patilla- sujeción: el apoyo nasal es muy importante- cambio de pantalla: existen gafas con pantallas intercambiables enfunción de las condiciones de luz (amarillas o naranjas para elinvierno y colores oscuros para el verano).

3. Culottes y maillot (y otras prendas)

Los culottes, al ser una prenda ajustada se mueven junto con laspiernas, evitando así los roces. La badana o refuerzo nos aísla en parte delas vibraciones y permite sentarnos más cómodamente.

Los hay con tirantes, que mejoran su ajuste, y sin ellos, más cómodosen verano. También los hay largos para el invierno.

Los maillot son también una prenda ajustada, lo que nos permiteevitar el efecto vela del viento sobre otro tipo de prendas. Llevan bolsillosen la zona lumbar, lo que nos permite, si es un recorrido corto, no llevarmochila u otros accesorios. Los de buena calidad absorben el sudor y

transpiran a su vez. Para el invierno existen maillot con una parte frontalparavientos que no transpira excesivamente, pero si su parte posterior.

Existen también polos acolchados en hombros y codos paraamortiguar una posible caída.

En caso de lluvia existen chaquetas impermeables y transpirables, quea su vez son algo más largas por detrás para evitar las salpicaduras.





4. Calzado

Debe tener dos características fundamentales: rigidez y sujeción.La rigidez es importante para evitar doblar excesivamente la suela de

la zapatilla, y perder parte de la fuerza de la pedalada. Además, puedellegar a producir lesiones tendinosas. Los dientes de los pedales nos puedencrear problemas en recorridos largos si las suelas son blandas.

La sujeción debe evitar que el pie baile en la zapatilla. Lo ideal son loscierres tipo velcro, rápidos y que evitan los enganchones de cierres concordón. Existen también sujeción con cordones, que quedan cubiertos porunas solapas.

Como se ha comentado en un apartado anterior, hoy día se tiende autilizar el calzado con sujeción automática a los pedales.

En invierno se pueden utilizar un "cubrezapatillas de neopreno",material impermeable y que nos dará calor. Debe tener una abertura en eltalón para evitar que se rompa al andar y en el antepié si utilizamos pedalesautomáticos.

5. Guantes y mitones

En invierno se suelen utilizar guantes y en verano mitones, o guantessin dedos. Esto es porque estos tienen otras funciones aparte de protegercontra el frío. En invierno es bueno utilizar guantes con membranaantiviento, de poco espesor que conserva bien el calor y permite una buenasensibilidad en la frenada.

También nos protegen al caernos al suelo, ya que el primer apoyosuele ser con las manos, lo que puede reducir la gravedad de las lesiones.

Nos ayudan también a sujetar con más firmeza el manillar al evitar elcontacto directo del sudor con éste. Es bueno también que lleven en la

palma y el pulgar tejido adherente y antiabrasión para evitar el desgastecon el roce.

En parte también reducen las vibraciones que recibimos.Algunos modelos traen un tejido tipo toalla para secar el sudor en

verano y el moquillo en invierno.





He aquí algunas diferencias de la indumentaria entre las estacionesde invierno y verano:

b) Material complementario

1. Riñonera

Existen infinidad de modelos y nos sirven para evitar llevar otro tipode alforjas o mochilas en trayectos cortos.

Debemos, no obstante, evitar cargarla en exceso para evitarmolestias en la zona lumbar.

2. Reflectantes y luces

Ya hemos hablado de la iluminación anteriormente, y lo importanteque es "ser visto" cuando se va en bicicleta.

Para complementar a los sistemas de iluminación es conveniente llevarreflectantes, que existen de múltiples tamaños y formas: los situados en lostobillos (el movimiento aumenta su función); en las ruedas; en la partefrontal y trasera, situados por encima de las ruedas, etc..

Existen pequeñas luces que se adaptan con un brazalete al brazo o

pierna.





1.3. Talla de la bicicleta. Adecuación de las medidas al usuario.

1.3.1. Talla de la bicicleta

Para determinar la "talla" de la bicicleta (es decir, el tamaño delcuadro) que necesitamos, podemos recurrir a dos tipos de métodos: losobjetivos y los subjetivos .

Métodos objetivos: debemos determinar, en primer lugar, la longitudde la entrepierna (E). Ello también nos servirá para determinarposteriormente la altura del sillín.

La E la calcularemos colocando una escuadra o un libro entre la

entrepierna; nos situaremos descalzos y de espaldas a una pared ymediremos la distancia entre la parte superior del libro o escuadra yel suelo.

Multiplicaremos esta medida en centímetros por 0.61, y nos darála distancia entre el centro del eje del pedalier y el punto de corte deltubo horizontal con el del sillín: esto es el tamaño del cuadro.

E x 0.61 = tamaño del cuadro

Esta cifra viene expresada en centímetros, pero algunosfabricantes de bicicletas utilizan la pulgada como unidad de medida. Eneste caso deberemos dividir la distancia calculada en centímetros entre2.54.

E x 0.61: 2.54 = tamaño del cuadro en pulgadas

Una vez calculado este dato, nos podemos encontrar con elproblema de que está entre dos tallas: algunos fabricantes ofrecentallas de bicicletas de dos en dos pulgadas. ¿Cuál elegiremos, la mayor ola menor? La respuesta es, que depende de la longitud del tronco. Estalongitud se toma con la persona sentada y midiendo desde la partesuperior del hombro a la superficie donde está sentada. Suele serestadísticamente un 75% del tamaño de la entrepierna. Si al hacer laoperación supera este porcentaje, nos iremos a la talla superior yviceversa.





Ejemplo: E = 82

Tamaño del cuadro en centímetros = 82 x 0. 61 = 50.02

Tamaño del cuadro en pulgadas = 50.02 : 2.54 = 19.69

Longitud del tronco = 62, que supone un 75.6 % de E

La talla elegida sería la de 20"

Métodos subjetivos: no obstante, a pesar de todo esto, muchosfabricantes están optando hoy día por utilizar solo unas pocas tallas (detres a cinco).

En general, se utilizan cinco tallas relacionadas con la altura del

ciclista, según se indica a continuación:

Talla subjetiva: XS S M L XL

Altura entre: 1,35-1,50 1,50-1,65 1,65-1,75 1,75-1,85 1,85-1,95

Otro método no muy ortodoxo, sería,según se ve en el dibujo, colocarse cabalgandosobre el cuadro entre el sillín y el manillar; en

esta posición tendríamos que poder levantar larueda delantera unos 13 centímetros delsuelo.

1.3.2. Adecuación de las medidas al usuario

a) Sillín

La distancia del sillín a los pedales es otro de los factores másimportantes a tener en cuenta para poder llevar una posición eficiente en la

bicicleta y evitar lesiones derivadas de una posición incorrecta.

- Métodos objetivos: una vez determinada la longitud de laentrepierna como ya se ha explicado, aplicaremos el siguiente cálculo:

Altura del sillín = E x 0.88

La distancia resultante es la longitud entre el eje del pedalier y elplano superior del sillín.





Existen estudios más sofisticados que relacionan la altura del sillíncon el gasto energético (consumo de oxígeno). Basándose en parámetrosbiomecánicos, se traducen en una fórmula que tiene en cuenta la longitud dela pierna (E) y la longitud de las bielas (desde el centro del pedal al centro

del eje de pedalier). Esta fórmula afirma que con una altura comprendidaentre el 107 y el 109% de la longitud de la pierna se logra el mínimoconsumo de oxígeno para un nivel de potencia concreto. El máximo deefectividad se logra con el 109% de la longitud de pierna, que luego secoloca en la bici desde el eje del pedal, con la biela colocada en prolongacióndel cuadro como se ve en la imagen, a la parte alta del asiento; por lo tantotiene en cuenta la longitud de las bielas.

Altura (de pedal a asiento)= longitud de pierna (E) x 1.09

- Métodos subjetivos: en la posición de conducción normal, relajada,se debe poder pedalear hacia atrás con el talón apoyado de los dos pies,quedando la rodilla recta, sin forzarla, cuando el pedal está en posición baja y la biela en línea con el tubo del sillín (posteriormente, al pedalear,apoyaremos la parte delantera del pie -metatarso-, por lo que la rodillanunca llegará a extenderse totalmente). La pelvis no debe bascular; parapoder comprobarlo, otra persona puede ayudarnos colocando un dedo en eltrocánter del fémur, para comprobar que este no sube ni baja.

También podemos calcularla, sentados en la bicicleta y tocando conlas puntas de los dos pies a la vez el suelo.

Tanto si utilizamos un método como otro, debemos tener laprecaución de marcar la tija para no tener que repetir esta operación encaso en sucesivas ocasiones. Hay que tener en cuenta además, que a veceses conveniente variar la altura del sillín: en bajadas con terreno peligroso,debemos bajar el sillín para aumentar la estabilidad y en subidas con grandesnivel, debemos subirlo algo para no estar continuamente levantados ysobrecargar la musculatura.





b) Manillar

El manillar debe estar aproximadamente entre 5 y 7.5 centímetrosmás bajo que el sillín. Si está más alto, recae más peso sobre el sillín,

cargando la musculatura de la columna vertebral y de la zona perineal.Existen variaciones según el uso que le demos a nuestra bicicleta:

para un uso más deportivo podemos aumentar esta distancia hasta 10 o máscentímetros. Si buscamos más comodidad o nos gusta el descenso bajaremoshasta los 3 centímetros o menos.

c) Distancia entre el sillín y el manillar

De una forma objetiva podemos calcularla de la siguiente forma:

Distancia del sillín al manillar = E x 0.66

Para uso deportivo esta distancia se podrá alargar algo más, y alcontrario, se podrá acortar para un uso más relajado, ya que aumenta lacomodidad.

Esta distancia se puede modificar adelantando o atrasando el sillín oteniendo en cuenta la longitud y/o ángulo de la potencia.

De una forma más subjetiva, podemos ajustar esta medida de lasiguiente forma: colocamos el codo en la punta del sillín con el brazo enángulo recto; extendemos el antebrazo y los dedos en dirección al manillar;la distancia entre el centro de éste y el dedo corazón debe estar entre 3 y6 centímetros.

También nos podemos basar en la posición de la rodilla. Laprominencia lateral justo debajo de la rótula, debe estar en la mismavertical que el centro del eje del pedal cuando la biela está horizontal haciadelante.

d) Manetas de freno

La posición de las manetas de freno debe estar bien regulada paraevitar problemas de lesiones y para optimizar el agarre del manillar.

Un ángulo adecuado con respecto a la horizontal puede ser entre 30º y 45º.

De una forma más intuitiva, podemos regularla de la siguiente forma:subidos en la bicicleta, alineamos el brazo, antebrazo muñeca y dedos,quedando estos apoyados en las manetas.





e) Posición del pie en el pedal

El pie no se debe llevar de cualquier forma en el pedal. Debemossaber cual es el apoyo ideal para aprovechar al máximo nuestras fuerzas y

evitar lesiones por sobrecarga.La posición ideal es aquella en la que "la parte más prominente del

arco del pie (articulaciones metatarsofalángicas) queda sobre el eje delpedal".

Suele ocurrir, que si no llevamosrastrales o pedales automáticos, el pie tienetendencia a ir más adelantado (apoyamossobre el centro del pie, sobre el arco): en

este caso desaprovechamos parte de lafuerza que ejercemos sobre el pedal. Siademás, la suela utilizada es rígida, podemosprovocar calambres musculares.

Si por el contrario, el pie va más atrasado, (apoyando la punta delpie), lo que haremos será sobrecargar la musculatura, sobre todo losgemelos.

También es importante la alineación lateral: los pies deben ir

paralelos a las bielas, es decir, el tobillo no debe sobresalir hacia fuera nihacia dentro.

Los pedales automáticos, han solucionado estos problemas, mejorando laeficacia en el pedaleo, la comodidad y la seguridad. No obstante, existe unafase inicial de adaptación que puede provocar alguna que otra caída.





f) Problemas derivados de la mala adecuación de las medidas al usuario

La adecuación indebida de las medidas de la bicicleta puede originarmolestias de mayor o menor importancia. E incluso, aunque estas sean las

adecuadas, pueden existir posiciones o "vicios" que en un momento dado noshagan desistir de montar en la bicicleta durante una temporada.

A continuación vamos a hablar de algunos de estos problemas y suscausas.





1. Tendón de Aquiles: si durante una temporada el tendón de Aquilesmolesta, sobre todo si hay frío y cada vez que se intenta realizar unesfuerzo molesta, puede ser porque el pedal va demasiado cerca de la

punta del pie. Sobre este punto es sobre el que se trasmite toda la fuerza

de las piernas a los pedales, luego si hacemos un sobreesfuerzo o nossobreentrenamos, este va a ser uno de los primeros síntomas. En este casohay que reajustar el pedal automático (si es este el caso) para buscar elapoyo apropiado (ya explicado anteriormente). Si utilizamos rastrales, esposible que tengamos que poner unos más largos que permitan introducirmás el pie.

2. La rodilla: las molestias en la zona poplítea suelen venir originadas poruna altura excesiva del sillín . Sin embargo, las molestias en la zona de la

rótula , suelen venir originadas por un sillín demasiado bajo , que trasmite unexceso de presión sobre esta zona.

3. La zona perineal: las molestias en esta zona sobrevienen cuando, en vezde apoyar los isquiones (tuberosidades isquióticas), apoyamos el periné (zona comprendida entre el ano y los órganos sexuales), que no está

preparado para soportar el peso de nuestro cuerpo. En muchos casos, porla presión del nervio pudendo, se llega a interrumpir la transmisión nerviosa.

Podemos evitar en parte este problema tomando las siguientes

medidas:- colocar un sillín algo más ancho para apoyar los isquiones- usar un culotte (la badana que contiene reparte la presión)- utilizar un sillín con ranura central

4. La espalda: es una de las zonas más castigadas, ya que además nos puedemolestar a diferentes niveles.

- Zona lumbar: el pedaleo tiene un efecto de tonificación sobre lazona lumbar y el psoas iliaco, mientras que es casi nulo en la zona abdominal.

Este desequilibrio se traduce en molestias en la zona baja de la espalda quees la que tiende a arquear la espalda sin que tenga oposición de lamusculatura abdominal.

Para solucionar este problema es bueno combinar dos tipos deactuaciones:

- fortalecer la zona abdominal (evitando trabajar el psoas iliaco)- estiramientos del psoas iliaco y de la zona lumbar- Zona dorsal: las molestias en esta zona pueden provenir de diversas

causas; una de ellas puede ser tener una bicicleta con un cuadro pequeño.Podemos intentar solucionarlo de la siguiente manera:




- colocar una potencia más larga- retrasar el sillín.- Zona cervical: las molestias en esta zona suelen provenir de llevar

una postura demasiado aerodinámica, es decir, con la espalda demasiado

horizontal, que nos obliga a llevar una postura forzada de la cabeza paramantenerla en vertical.

Podemos evitar estas molestias de la siguiente forma:- estirar la musculatura de la zona cervical- poner un manillar más alto a la bicicleta- cambiar el cuadro de la bicicleta

5. La muñeca: las molestias en las muñecas suelen provenir de un exceso depeso sobre las mismas o por falta de costumbre. Esto sucede a veces

cuando el sillín está demasiado alto con respecto al manillar o en bajadasmuy prolongadas.

Podemos evitarlo de la siguiente forma:- utilizar una horquilla con amortiguación- colocar una potencia más alta- utilizar un manillar de doble altura- utilizar guantes acolchados

ud 1. material y equipo2

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