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PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE MAESTRA ARTESANAL EN
BELLEA
TEMA:
“COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DE COLOR”
NOMBRES:
JARAMA ACARO KATTY YANINA
CARRERA:
BELLEZA
DOCENTE ASESOR:
ING. JIMMY AÑAZCO J
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AUTORÍA
Todos los conceptos, opiniones descripciones, conclusiones y
recomendaciones vertidas en el desarrollo del presente trabajo de titulación
son de absoluta responsabilidad del autor, excluyendo aquellas que se
encuentran citadas, para lo cual firmo su constancia.
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JARAMA ACARO KATTY YANINA
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iv
AGRADECIMIENTO
Por medio de este presente proyecto doy a conocer mis sinceros
agradecimientos principalmente a mi madre a mi familia quienes me han
brindado todo su apoyo y que con sus sabios consejos me supieron orientar
e inculcar principios morales para que así siga adelante y culmine mis
estudios artesanales.
A todos los docentes que forman parte de esta noble institución y que me han
sabido impartir sus enseñanzas de la mejor manera para que de esta manera
pueda contribuir con la mejor formación hacia la sociedad actual.
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DEDICATORIA
Este presente trabajo se lo dedico primero a Dios, y a mi madre por el apoyo
y el amor que me ha brindado cada día, por todo su cariño, compresión y
confianza para salir adelante en este proceso de formación académica.
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TÍTULO
“Color, Colorimetría y la ley de color”
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RESUMEN
En la presente monografía de investigación abordaremos el color, la
colorimetría y la ley de color que su estudio es muy importante a la hora de
utilizarlos en Belleza o comúnmente en una peluquería. No obstante, el
estudio del color, colorimetría y leyes del color nos sirve para poder
establecer las posibles combinaciones de colores a la hora de aplicar los
respectivos tintes, como aumentar o disminuir el respectivo tono,
considerando que a través de su estudio evitar posibles errores.
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EXECUTIVE SUMMARY
In the present research monograph we will deal with color, colorimetry and
the law of color that its study is very important when using them in Beauty
or commonly in a hairdressing salon. However, the study of color,
colorimetry and color laws helps us to establish the possible combinations
of colors when applying the respective dyes, how to increase or decrease
the respective tone, considering that through their study avoid possible
errors .
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ÍNDICE
Contenido AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iv
DEDICATORIA ................................................................................................................ v
TÍTULO ............................................................................................................................ vi
RESUMEN ..................................................................................................................... vii
EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................ viii
ÍNDICE ............................................................................................................................. ix
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7
OBJETIVOS GENERAL ................................................................................................ 8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 8
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................... 9
Capítulo I ......................................................................................................................... 9
Color ................................................................................................................................. 9
1.1 Historia del Color. ............................................................................................... 9
1.2 Color .................................................................................................................... 12
1.3 Meditación Del Color ....................................................................................... 13
1.4 Colores Primarios ............................................................................................. 14
1.5 Colores Secundarios ....................................................................................... 15
1.7 Origen Natural Del Color De Cabello ........................................................... 16
Capítulo II ...................................................................................................................... 18
Colorimetría .................................................................................................................. 18
2.1 Concepto. ........................................................................................................... 18
2.2 Colores Primarios ............................................................................................. 21
2.3 Colores Secundarios ....................................................................................... 21
2.4 Colores Terciarios: ........................................................................................... 21
2.5 Reglas De La Colorimetría Básica ................................................................ 22
Capítulo III ..................................................................................................................... 23
3.1 ¿Qué es un Tono? ............................................................................................ 23
3.2 Escala de tonos o alturas. .............................................................................. 24
3.3 Los reflejos......................................................................................................... 24
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3.4 Escala de tonos escala de tonos con reflejo. ............................................ 25
3.5 ¿Cuál es el color y su altura de tono? ......................................................... 25
3.5.1 ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el
color natural del cabello y su altura de tono?.............................................. 25
3.5.2 ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma
distinta ante la coloración capilar?................................................................. 26
3.5.3 ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo
proceso de coloración? ..................................................................................... 26
3.5.4 ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? .......... 27
3.5.5 ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? ................. 27
Capítulo IV..................................................................................................................... 28
Ley De Color ................................................................................................................. 28
4.1 Introducción ....................................................................................................... 28
4.2 Primera Ley de Color ....................................................................................... 30
4.3 Segunda Ley de Color ..................................................................................... 30
4.4 Tercera Ley de Color ....................................................................................... 31
4.5 Cuarta Ley de Color ......................................................................................... 31
4.6 ¿Cómo podemos manejar esto? ................................................................... 33
4.6.1 Armonía ........................................................................................................... 33
Capítulo V ...................................................................................................................... 34
5.1 ¿Qué es PH? ...................................................................................................... 34
5.2 El PH en algunas sustancias. ........................................................................ 37
Capítulo VI..................................................................................................................... 38
El Abc De La Coloración ........................................................................................... 38
6.1 Preparación ........................................................................................................ 38
6.2 Oxidantes............................................................................................................ 38
6.3 Tintes ................................................................................................................... 38
6.4 Volúmenes .......................................................................................................... 39
6.5 Niveles ................................................................................................................. 40
6.6 Reflejos ............................................................................................................... 40
6.7 Polvos Aclarantes ............................................................................................ 40
Capítulo VII ................................................................................................................... 41
LEYES DEL COLOR EN PELUQUERÍA .................................................................... 41
7.1 Análisis ................................................................................................................. 41
METODOLOGÍA ........................................................................................................... 45
MARCO ADMINISTRATIVO ....................................................................................... 46
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Cronograma de Actividades: ................................................................................ 46
Presupuesto ............................................................................................................. 46
CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 48
RECOMENDACIÓN ..................................................................................................... 49
Bibliografía ....................................................................................................................... 50
ANEXOS ........................................................................................................................ 51
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INTRODUCCIÓN
En el siguiente proyecto abordaremos un estudio de las leyes de los
colores, como en el primer capítulo analizaremos sobre el Color, su historia,
como es percibido por el sentido de la vista, colores primarios, secundarios,
colores intermedios.
En el segundo capítulo abordaremos la colorimetría, el concepto, colores
primarios, secundarios y reglas básicas de la colorimetría.
En el Tercer capítulo que es tono, escala de tonos o alturas, reflejos. En el
cuarto capítulo trataremos sobre La Ley del Color una respectiva
introducción, la primera, segunda, tercera y cuarta ley de color cómo lo
podemos manejar en el tipo de piel. El capítulo V sobre el PH, el PH en
algunas sustancias. En el Capítulo VI sobre el Abc de la coloración,
preparación, oxidantes, tintes, volúmenes, niveles, reflejos y polvos
Aclarantes.
Y para terminar el capítulo VII hacemos un análisis a la ley del color.
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OBJETIVOS GENERAL
Describir el Color, Colorimetría y las leyes del Color en el estudio de la
Belleza o Peluquería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el color, su origen y las combinaciones que se pueden realizar.
Explicar la estrella de Oswald a la hora de hacer combinaciones para los
tintes de cabello.
Comparar los tipos de colores tanto fríos como cálidos y como poder
corregir al momento de cambiar un color.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Capítulo I
Color
1.1 Historia del Color.
Desde la Prehistoria la necesidad de una imagen o de plasmar ideas o
situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para
conseguirlo.
Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que
presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos
da una imagen completa de la realidad. El significado o la etimología de la
palabra color tiene hoy en día dos versiones:
• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.
• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color
colando distintos elementos.
1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El
primer color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego
y de aquí consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras.
Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención
ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las
mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus
huertos y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal
como las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían verdes,
amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral obtenía
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marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija,
añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la
temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.
3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las
tierras más oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad,
del mismo modo a un cielo nublado y oscuro que al llover hacía crecer las
plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal.
Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban
con resina. El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al
Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían
el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio
denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y
lo extraían del Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o
texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para
maquillarse los párpados. En cambio, de la Cochinilla, una vez secada y
triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar
los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a
los egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas.
Descubrieron como obtener un color distinto a través del molusco de mar.
Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un
líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura.
Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000
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moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos,
así como el sepia, sacado del mismo animal.5.- Grecia (2.000aC – 100aC):
normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo y el azul.
El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India,
era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con
elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.6.- Roma (753aC
– 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u
otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura
para el Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para
variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado
podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el
vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes
caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía
del azul y para los artesanos y campesinos había los marrones y
verdosos.7.- Edad Media (s. V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con
muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los
colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros.
La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar
más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el verde,
y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se
convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles
eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro
en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al
resto del mundo.
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1.2 Color
Imagen 1. Percepción del color por los ojos.
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de
radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones
visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos
representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor.
Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte
o totalmente absorbiendo la radiación. Estos son los conceptos básicos que
serán analizados posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La
longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta.
Su densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles
más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media (comparados
con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la
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energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo
refleja toda su energía radiante que le baja sobre el será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión
personal de los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios
visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión.
1.3 Meditación Del Color
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores
pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que
reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores
pigmento, y es a los que nos vamos a referir.
Imagen 2. Color de la Luz. Luz, síntesis aditiva.
Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en
el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el
azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso
a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de
estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.
Imagen 3. Color de pigmento, síntesis sustractiva
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Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los
pigmentos aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el
color magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el cual
estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a
los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir
el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta
mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así
obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro
pigmento conformándose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta,
Yellow, K=negro).
1.4 Colores Primarios
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de
ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos
amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir que el cián es un color
que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de
las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con
los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias
soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores
primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de
garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar
opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el
azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el
Alizarín crinson.
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1.5 Colores Secundarios
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o
menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado
(S).
1.6 Colores Intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores
intermedios (I), que como su nombre indica están” entre medio” de un color
primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos
colore es que se denominan con los colores que intervienen en su
composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-
anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con
los denominados colores terciarios.
Imagen 4. Descripción de colores cálidos y fríos.
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1.7 Origen Natural Del Color De Cabello
Imagen 5. Colores de Cabello
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en
la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos
producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se
llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello
son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros.
Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los
colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas
estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos
pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las
EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de
TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es
dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE
y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las
EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre
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más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA.
Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del
marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del
TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro
se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las
EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que
desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un
producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA
interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas
moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las
diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre
DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos
y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción
relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo
verdadero producen más PHEOMELANINA.
En este estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de
PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene
aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El
cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33%
de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden
producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA
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y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo, el rojo-amarillo de la
PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños;
encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que
conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más
activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello
da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un
tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia
cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.
Capítulo II
Colorimetría
2.1 Concepto.
La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del
color, es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo
a nuestras necesidades.
Imagen 6. Combinación de colores.
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La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener
una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro
trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es
la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a
partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer
diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se
utiliza una escala numérica que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro),
2, 3, 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro
10 rubio ultra claro
11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).
Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al
color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si
su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado.
Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más
predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado,
levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que
deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que
son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten
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aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la
marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los
superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más
duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar
la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen
fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que
no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70
por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y
variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas
oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que
actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer
lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o
más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex
disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener
dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales
denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que
tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles,
rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo
muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo
importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas
para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente
un diseño de color perfecto.
En esta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de
tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.
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- La colorimetría es el estudio dentro del asesoramiento de imagen que
estudia los colores que favorecen a cada persona. Existen otras áreas de
colorimetría como es en la coloración del cabello -que también se llama
colorimetría-. En relación con los colores propios, nosotros tenemos colores
naturales están determinados por los ojos, las cejas, la piel y el cabello.
Hay colores que nos favorecen. Los colores que usamos reflejan luz en las
prendas y bañan nuestro rostro con esas sutiles tonalidades (Aubele,
2017).
2.2 Colores Primarios
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de
tonos. En realidad, hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los
cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
2.3 Colores Secundarios
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios
se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
2.4 Colores Terciarios:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de
colores primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis
COLORES TERCIARIOS son entonces,
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VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar
sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirá el color
NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN
el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores
primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo
resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un
marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido
se refieren a pigmentos de color.
2.5 Reglas De La Colorimetría Básica
Además de conocer cómo se obtienen los diferentes colores a partir de
otros el profesional que realiza la micropigmentación debe seguir las
siguientes reglas de la colorimetría básica para obtener el resultado
deseado:
• No aplicar el color marrón en los labios, pues la degradación de
cualquier color en ellos cambia a marrón.
• Nunca se debe corregir un color con el que queramos conseguir. Lo
haremos con su complementario.
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• Para la blefaropigmentación no se debe utilizar el negro puro. Se
utilizará mezclado con marrón para evitar que cambie a azul.
• El beige es un color que solo se debe usar para corregir y nunca
abusando de el.
• No utilizar mezclas de dos colores.
• Cuando se comience a micro pigmentar es recomendable que se haga
con tonos más suaves al que se quiere conseguir, pues siempre es más
fácil corregir el defecto que el exceso de color.
• No utilizar pigmentos de tipo orgánico para los ojos.
• Evitar colores demasiado brillantes y llamativos.
Aunque el conocimiento teórico de la colorimetría básica es importante
para obtener resultados satisfactorios, no es suficiente. También se
necesita prudencia, paciencia y mucha experiencia para conseguir
el dominio de la colorimetría.
Ante cualquier duda sobre Colorimetría, consulte con nuestro equipo
médico de expertos en colorimetría (Model, 2018).
Capítulo III
Tono
3.1 ¿Qué es un Tono?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es
el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que
contiene un 70% del color (caoba).
http://www.esbeltic.com/blefaroplastia.html
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El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que
contiene un 30% del color (dorado).
3.2 Escala de tonos o alturas.
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
3.3 Los reflejos
Los reflejos que se incorporan a la tintura a un color no modifican
sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
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3.4 Escala de tonos escala de tonos con reflejo.
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
3.5 ¿Cuál es el color y su altura de tono?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de
la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural
del cabello.
3.5.1 ¿Cuál es la importancia de conocer lo más
exactamente posible el color natural del cabello y su altura
de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar qué tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos
a aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más claros que mi
color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál
es el color natural de la cliente.
-
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3.5.2 ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también
de forma distinta ante la coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa
oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto
más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee
su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro,
por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados),
se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una
coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación
es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará
“sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola
con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)
La importancia de las canas:
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las
dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir
canas.
3.5.3 ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos
blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
-
27
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de
coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por
y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.
3.5.4 ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de
canas?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección
inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100%
de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello
blanco.
3.5.5 ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un
color?
En primer lugar, hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello
blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el
mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello
blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los
pigmentos naturales.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:
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Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí
mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo
cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro
de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al
blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto
al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que
apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por
ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un
color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el
color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.
Capítulo IV
Ley De Color
4.1 Introducción
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser
abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y
psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento
que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace
referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios
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29
aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el
amarillo y el azul.
Imagen 7. Gráfica de Colores
¿Por qué me gusta estar casi repitiendo lo mismo en este tema? La razón
es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo, pero en la
práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el
cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado
porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien, imaginemos que
le hiciéramos un trabajo desastroso en su cabellera.
Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario
el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información
valiosa de cómo se combinan los colores y sus diferentes resultados.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color
por medio de la combinación de estos.
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Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
Clasificación de los colores:
Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características
de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
4.2 Primera Ley de Color
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color
mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener
un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más
amarillo.
4.3 Segunda Ley de Color
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31
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se
neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
Imagen 8. Colores Complementarios
4.4 Tercera Ley de Color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá
ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar una decoloración previa
para lograr este objetivo.
4.5 Cuarta Ley de Color
Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la
siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN
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32
TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN
CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3
(rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo
intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten
que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio
nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar
el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo
cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón, pero sin el
brillo ni el pigmento adecuado.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen,
endurecen las facciones y avejentan.
Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.
Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones,
solamente en la época de invierno se puede utilizar.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan
sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y
oscuridad para estilizar a tu cliente.
Ejemplo:
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Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0
4.6 ¿Cómo podemos manejar esto?
Imagen 9. Tipos de Pieles
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad
de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos cafés y cejas castañas,
trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un
porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en
combinación con tonos medianos.
4.6.1 Armonía
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así
poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las
nuevas tendencias, pero con los tonos estacionales (invierno, primavera,
verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
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4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas
intensos.
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2,
6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66,
7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.
Recuerda que, para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de
cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza
hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama
de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta.
Y, ten presente que el límite es tu imaginación.
Capítulo V
El PH
5.1 ¿Qué es PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica
la concentración de iones hidronio
[H3O+] presentes en determinadas sustancias.
-
35
La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o
‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii;
del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. =
hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L.
Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en
base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:
Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo
práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En
disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se
le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es
simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log [10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa,
siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente
de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución)
y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad
de la disolución (cuando el disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”.
En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a
las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad
de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto
con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos
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36
de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un
potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe
ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos
electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de
plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.
También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución
empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente
color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata
de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la
determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador
mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja
de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que
van desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores
que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo, el ácido de batería de
automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que
el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.
* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico
a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido
a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW).
La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más
importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la
química de suelos. El pH determina muchas características notables de la
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37
estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del
comportamiento de células y organismos.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH)
como el logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente
de la actividad molar) de los iones hidrógeno.
5.2 El PH en algunas sustancias.
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0
Ácido de una Batería: 1,0
Ácido gástrico: 2,0
Jugo de limón: 2,4 – 2,6
Bebida de cola: 2,5
Vinagre: 2,5 – 2,9
Jugo de naranja o manzana: 3,5
Cerveza: 4,5
Café: 5,0
Té: 5,5
Lluvia ácida: 5,6
Leche: 6,5
Piel humana: 5.5
Agua: 7,0
Saliva: 6,5 – 7,4
Sangre: 7,38 – 7,42
Agua de mar: 8,0
Jabón: 9,0 a 10,0 11,5
Óxido de calcio: 12,5 14,0
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38
Capítulo VI
El Abc De La Coloración
6.1 Preparación
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se
inicia poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de
la clienta. Es necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es
su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Es necesario
precisar el color natural, cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color
deseado y el porcentaje aproximado de canas, observar la textura del
cabello, la condición de las puntas, si existe base, si hubo pre-aclarado, la
elasticidad y fuerza y examinar el estado del cuero cabelludo. Esto último
es muy importante ya que, si presenta alguna irritación, granitos o alguna
herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya sea de tinte o de
base (Viola, 2018).
6.2 Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un
producto oxidante para que los pigmentos del color, también llamados tintes
de oxidación, se desarrollen. Para ello, antes de su aplicación, los tintes
deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peróxido.
Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. El oxidante que
necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a
utilizar (Viola, 2018).
6.3 Tintes
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39
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son
similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a
desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se van uniendo unos
gránulos con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al
cabello, con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en
principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la
corteza y allí se van formando los gránulos mayores. Estos no pueden salir
a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro del cabello. Por
eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta
tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo de reposo, el
shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera del
cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron
dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color (Viola, 2018).
6.4 Volúmenes
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se
quiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el
uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40
volúmenes. Los de 10 volúmenes se utilizan para igualar color, 20
volúmenes para igualar y oscurecer, 30 volúmenes para aclarar, 40
volúmenes para aclarar en casos excepcionales. Los de 60 volúmenes no
son recomendables porque se corre el riesgo de sensibilizar el cabello
(Viola, 2018).
-
40
6.5 Niveles
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que
para determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se
maneja a nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un
número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también
algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La
escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo
tanto, se toma el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel
más claro (Viola, 2018).
6.6 Reflejos
En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la
escala de reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con
base en un punto (.), guion (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos
permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de
cualquier firma. Si existe un número posterior a los signos (., - /) indica
que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural (Viola, 2018).
6.7 Polvos Aclarantes
Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los
reveladores de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve
para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para
ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante (Viola, 2018).
6.8 Limpieza de Color
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41
Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una
decoloración suave o media para lograr extraer los residuos o pigmentos
del tinte anterior (Viola, 2018).
Capítulo VII
LEYES DEL COLOR EN PELUQUERÍA
7.1 Análisis
En un principio vamos a ver cuatro leyes del color fundamentales a la hora
de aprender a aplicar correctamente los tintes, saber elegir y como nos va
a quedar los colores; Estas cuatro leyes son fundamentales y es importante
que las tengamos grabadas para conseguir el perfecto resultado a la hora
de teñir un cabello, para empezar, hablar de la primera ley de color, vamos
hacer un pequeño resumen recordando el círculo cromático o la estrella de
Oswald.
Imagen 10. Estrella de Oswald.
-
42
Como bien sabemos los colores primarios son tres el rojo, el amarillo y el
azul que mezclados en la misma proporción nos va a dar marrón y estos
tres colores primarios al combinarse entre si crean los secundarios y
terciarios; todo eso está reflejado en la estrella que deberíamos tener
siempre al alcance de la mano, por si en alguna ocasión no recordamos los
opuestos o cual es que le neutraliza al otro, dar un vistazo, recordar y elegir
el que necesitamos.
Vamos a empezar con la primera ley del color.
PRIMERA LEY
Los colores fríos dominan a los cálidos.
Antes de avanzar los colores fríos son aquellos que vienen derivados del
color Azul, Verde, Violeta y gris; Los colores cálidos son el Amarillo, Rojo y
el Naranja.
Como decíamos los colores fríos dominan a los colores cálidos y esto para
qué nos sirve conocer, qué interés tiene conocer, pues a la hora de realizar
un matiz verde sabemos que el verde viene en la composición dado por el
amarillo y el azul; Si lo mezclamos en partes iguales no vamos a conseguir
un verde, vamos a conseguir un agua marina un color que no va a ser
verde, entonces sabiendo que los colores fríos dominan a los colores
cálidos deberemos de añadir más cantidad del color amarillo que del azul
para conseguir así un verde bonito conforme a la gráfica de la estrella un
amarillo con un azul mezclados conseguimos un verde, recordando que en
la escala de reflejos es el matiz siete.
SEGUNDA LEY
Los colores opuestos se neutralizan
-
43
La segunda ley del color nos dice que los colores en contraposición en el
círculo cromático se neutralizan
Imagen 11. Colores Opuestos.
Qué significa que si tenemos un matiz rojo nos va a neutralizar un verde
conforme la gráfica de la estrella de Oswald, si tenemos un matiz
demasiado azulado nos va a neutralizar un naranja; es importante saber
clasificar o distinguir qué matiz nos va a quedar al aplicar un color para
saber qué corrector deberemos meter porque muchas veces comentemos
el error de decir este cabello me va a tirar a dorado, muy dorado y sin
darnos cuenta lo que hacemos es utilizar el azul el ceniza y no es
exactamente el que necesita, el amarillo lo neutralizamos mucho mejor con
el violeta, el azul nos va servir más cuando tenemos el cabello demasiado
naranja, que es un error que cometemos bastante, el decir este cabello lo
vamos aclarar me va quedar dorado le meto azul, hay que saber que matiz
va utilizar el cabello porque además la mescla realmente cuando utilizamos
un color que no es el opuesto que no es el que nos va ha neutralizar luego
-
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los colores no quedan bonito, si no sabemos muy bien por qué ha sido el
motivo, pues el motivo sea que no se haya utilizado bien el corrector a
aplicar.
TERCER LEY
Tinte sobre tinte no aclara
Este es un error común que comenten las personas el pensar que todavía
hoy me doy un color marrón y el siguiente mes porque no me ha gustado
me doy un rubio, y el siguiente mes me doy un platino, un tinte sobre otro
no tiene la capacidad de aclarar, aunque sea se tenga un rubio oscuro y se
tiene que dar una más claro no va ser posible, tinte sobre tinte no aclara.
CUARTA LEY
Sobre un reflejo cálido podemos aplicar un tono frio. Sobre un reflejo
frio, no podemos aplicar un tono cálido.
-
45
METODOLOGÍA
TÉCNICAS
Cuestionario
Es un compendio de preguntas relativas al problema que encierra el tema
propuesto, para de esta manera recabar información de los informantes.
Encuesta
Técnica que nos permite obtener información de grupos o individuos
accesibles, resolviendo contingencias, solicitando causas, hechos o
relatos, que permitan clarificar y fundamentar la presente investigación en
la etapa de interpretación de datos estadísticos.
Entrevista
Tiene el mismo fin que la encuesta, la diferencia es que posee más
tecnicidad, por cuanto los informantes son seleccionados en base al acceso
de los servicios proporcionados. Se aplicarán a un número máximo de cinco
personas.
-
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MARCO ADMINISTRATIVO
Cronograma de Actividades:
Se visualizan a través del diagrama de Gantt las diferentes
actividades que se realiza en el proyecto de investigación (meses).
TIEMPO EN MESES Nov-2017 Dic-2017 Ene-2018
TIEMPO EN SEMANAS X
1. Selección del Objeto de Estudio X
2. Ejecución del proyecto
elaborando el marco teórico.
X
3. Aplicación de Encuestas y
entrevistas
X
4. Análisis de resultados. X
5. Elaboración del primer borrador
6. Corrección por parte del director X
7. Presentación del informe final X
Presupuesto
MATERIALES DEL GABINETE DE BELLEZA
Detalle Cantidad Valor
($)
Total
($)
Secadora Turbino 1 180 180
Plancha de cabello izutech 1 180 180
Máquina de cortar pelo marca wacth 1 80 80
Decolorante igora 1 33 33
Peróxido igora 1 10.5 10.5
-
47
Shampoo matizante 1 15 15
Protector de calor 1 15 15
Cepillo grande 1 15 15
Cepillo mediano 1 8 8
Lava Cabezas 1 400 400
Espejo 1 60 60
Mesa 1 80 80
Sillas 1 18 18
Brochas para maquillar 1 50 50
Paletas de maquillaje completo 1 275 275
Toalla para secar cabello 1 18 18
Sillas Giratorias 1 150 150
Mesa con espejo rectangular 1 200 200
Juego de protectores para peluquero
y usuario
1 50 50
Varios 200 200
Total 2037.5 2037.5
-
48
CONCLUSIÓN
Que mediante el desarrollo del presente proyecto he podido solidificar y
reformar los conocimientos adquiridos en mi proceso de formación.
Que, mediante el aprendizaje de los colores, y sus leyes nos permitirá
poder realizar las respectivas combinaciones, como también corregir
aquellos colores que no satisfacen al cliente.
Que mediante el estudio del círculo cromático nos permite entender las
características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de
colorimetría.
-
49
RECOMENDACIÓN
Que se creen nuevos espacios de capacitación en la institución con la
finalidad de poder compartir experiencias y aprendizajes relacionadas a las
combinaciones de colores, a la hora de aplicar tintes de cabellos.
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50
Bibliografía
Aubele, C. (8 de Diciembre de 2017). Colorimetría, el método que establece la armonía
entre la personalidad y los colores. Obtenido de Infobae Tendencias:
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/12/08/colorimetria-el-
metodo-que-establece-la-armonia-entre-la-personalidad-y-los-colores/
Model, E. (8 de Enero de 2018). Centro Médico Esbeltic Model. Obtenido de Nociones y
Reglas Básicas de la Colometría: http://www.esbeltic.com/nociones-
colorimetria.html
Viola, G. (8 de Enero de 2018). Colorimetría. Obtenido de peluqueríaaldia:
http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm
-
51
ANEXOS
Anexo 1. Proyección para el funcionamiento del gabinete de belleza
“Katys Jarama”
Lugar: Cdla. Las Mercedes, calles Pedro Carbo y Oscar Ugarte.
Anexo 2. Proyección interior del local.
-
52
Anexo 3.
Se realizó unas entrevistas a un número máximo de cinco personas para
lo cual presentaremos el formato y la síntesis de la misma por parte de los
entrevistados.
Entrevista
¿Considera que la apertura de un gabinete de belleza contribuye con la
higiene personal de los ciudadanos que habitan por el sector?
Resumiendo, el criterio de las personas, consideran que la apertura de un
salón o peluquería contribuiría no solo con el brindar el servicio, sino que
permitiría que el acceso sea más cercano a la hora de utilizarlo; No
Obstante, para quienes viven en zonas muy alejadas de la ciudad o parte
céntrica del cantón este tipo de servicio permitiría que nuestros hijos o
familiares que sean menores de edad puedan recurrir sin ninguna dificultad.
Otro de los criterios que han sido recogidos en la entrevista es que cuando
se trate de hacer el corte de cabello se trate de utilizar en la mayor parte
del uso de las tijeras ya que de esta manera se piensa que conserva mejor
el cabello; por otra parte tiende a incomodar especialmente a los niños y
adolescentes por cuanto les produce cosquillas lo que permite que se
realice de manera correcta.
-
53
Anexo 4.
Se realizó una encuesta para lo cual se hará el análisis y la interpretación
de los respectivos datos.
Encuesta.
Este tipo de encuesta se la realizó a todos los moradores de la ciudadela
“Las Mercedes” para comprobar la factibilidad y rentabilidad del local el
mismo que se le aplicó a un número de 50 moradores del sector.
1. ¿Cuántos Gabinetes de Belleza usted conoce por el sector?
Variable Frecuencia Porcentaje
1-2 50 100%
3-4 0 0%
Más de 5 0 0%
Total 50 100
Cuadro N°1
Interpretación
El 100% de los encuestados manifiesta que sólo existe entre 1-2
gabinetes de belleza por el sector y de haber uno más sería muy
importante para la ciudadela.
-
54
Gráfico N° 1
2. ¿Considera usted conveniente la apertura de un nuevo local de
belleza o peluquería?
Variable Frecuencia Porcentaje
Si 50 100%
No 0 0%
Más de 5 0 0%
Total 50 100
Cuadro N° 2
Interpretación
El 100% de los encuestados manifiesta que sería conveniente la apertura
de un nuevo local por el sector, de hecho, permitiría que nuestros hijos
puedan recurrir sin tener mucha dificultad como también de acceso rápido
si se trata de ocupar el servicio.
0
20
40
60
80
100
120
1-2 3-4 Más de 5
Gabinete de Belleza
-
55
Gráfico N°2
3. ¿Qué tratamientos o servicios usted conoce que ofrece los salones
de belleza o peluquería?
Variable Frecuencia Porcentaje
Corte de Cabello 30 60%
Manicure o Pedicure 10 20%
Tintes de Cabello 5 10%
Otros 5 10%
Total 50 100
Cuadro N°3
Interpretación
El 60% de los encuestados manifiesta que solo conoce que hacen cortes
de cabello, mientras que el 20% realizan Manicure o Pedicure, mientras
que el 5% es para tintes de cabello y entre otros servicios más.
0
20
40
60
80
100
120
SI No
Gabinete de Belleza
-
56
Gráfico N° 3
4. ¿Cuál es el servicio que usted más frecuenta en una peluquería?
Variable Frecuencia Porcentaje
Corte de Cabello 40 80%
Planchado 4 8%
Cepillado 4 8%
Color 2 4%
Total 50 100
Cuadro N°4
Interpretación
Cómo podemos observar en el resultado el 80% de los encuestados se
inclina por el Corte de cabello mientras que los demás servicios están por
debajo del 8%.
0
10
20
30
40
50
60
70
Corte de Cabello Manicure o Pedicure Tintes de cabello Otros
Corte de Cabello Manicure o Pedicure Tintes de cabello Otros
-
57
5. De las peluquerías o salones de belleza que ha asistido que precio
ha pagado por los servicios de Corte de Cabello.
Variable Frecuencia Porcentaje
Tres Dólares 34 68%
Cuatro Dólares 5 10%
Cinco Dólares 10 20%
Más de Cinco 1 2%
Total 50 100
Cuadro N°5
Interpretación
Como podemos observar en el resultado el 68% de los encuestados
confirma que ha pagado $3 dólares por un corte de cabello, del resto de los
porcentajes ha pagado más.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Corte de Cabello Planchado Cepillado Color
Corte de Cabello Planchado Cepillado Color
-
58
0
10
20
30
40
50
60
70
80
$ 3 $ 4 $ 5 Más $5
$ 3 $ 4 $ 5 Más $5