Nudos y Placas en Alpinismo

NUDOS

El nudo es el medio utilizado para conseguir la unión entre una cuerda y otra, una cuerda consigo misma o una cuerda con cualquier elemento ajeno a ella.

Utilizaremos siempre nudos que hayan sido sometidos a pruebas de ensayo, con objeto de conocer su

comportamiento a las tracciones y su resistencia residual, que es la que le queda a la cuerda después de haber realizado el nudo.

Los nudos utilizados en alpinismo y espeleología son parte esencial de la seguridad personal y del equipo.

Estos nudos han de ser resistentes, trabajar en el ángulo correcto, absorber las posibles fuerzas de choque, deshacerse con facilidad después de haber estado sometido a carga…

Dependiendo de su función los clasificaremos en varios tipos:

✓ DE ANCLAJE: Son los nudos que sirven para sujetar la cuerda de instalación a un anclaje. Dependiendo del tipo de anclaje, del trabajo que va a realizar, de que dispongamos o no de un extremo de la cuerda, realizaremos un modelo de nudo u otro.

✓ DE UNIÓN: Son los nudos que sirven para unir cuerdas cuando no existe más soporte que ellas mismas. Se realizará un modelo de nudo u otro en función de los diámetros respectivos de las cuerdas a unir del material con el que están confeccionadas o del trabajo que van a realizar. (Ocho, Pescador doble o Gaza)

✓ BLOQUEADORES: Son los que se realizan con la propia cuerda con el fin de

obtener un bloqueo entre el nudo y la cuerda de instalación. Para su realización se debe disponer de un trozo de cuerda o cordino de menor diámetro que la cuerda (más diferencia más efectivo). Sirven tanto para bloquear la cuerda como para como para inmovilizar un peso que suspenda de ella. Se utilizan como seguro, autoseguro, y en maniobras de progresión.

✓ AMORTIGUADORES: Nudo cuya misión es reducir la fuerza de choque que ha de soportar la cuerda de instalación en caso de la caída del espeleólogo o rotura de un anclaje.

✓ DE FRENADO: Es un nudo con múltiples aplicaciones, principalmente como

descensor y en la realización de seguros como sistema de freno.

1) GAZA SIMPLE: Se puede usar como nudo de anclaje, pero tras someterlo a tensión resulta difícil deshacerlo, también se usa como amortiguador y para unir cuerdas. Su resistencia residual es del 50% Como nudo amortiguador resulta fácil y rápido de hacer aun con cuerdas gruesas embarradas. Como nudo de unión de cuerdas del mismo diámetro y trenzado cuando se desciende en doble, este gira sobre la roca al recuperar la cuerda, impidiendo así el quedarse enganchado en grietas y salientes. Siempre dejar un mínimo de 30 cm en los cabos que sale de él y apretar fuertemente el nudo. Como anillos de cuerda para repartidores de carga siempre dejar un mínimo de 15cm en los cabos que salen de él. Sus ventajas son: Se aprieta con gran facilidad y desliza poco cuando es sometido a tensión (tirolinas), se ajusta facilmente a la longitud, es el más fácil de deshacer tras estar sometido a tracción, las pruebas realizadas en cuerda de 10mm con nudo simple rompieron sobre los 1200 daN margen suficiente de seguridad.

2) OCHO DOBLE y OCHO RECONSTITUIDO: El ocho doble por gaza como nudo de anclaje es el más utilizado en espeleología, su resistencia residual es del 55%. En fraccionamientos, dejaremos la gaza que pasa por el mosquetón lo más ajustada posible. El ocho por seno reconstituido (imágen inferior izq.) lo podemos usar como nudo de unión de cuerdas de diámetro semejante o para la confección de anillos de cuerda. Resistencia residual 48%. No se utilizará con cuerdas Tipo L. El ocho doble reconstituido por chicote (imagen inferior dcha.) servirá para encordarse a un arnes o para construir un anclaje donde no pueda engancharse un ocho doble. Realizado en medio de la cuerda (para aislar una rotura por ejemplo) la resistencia disminuye hasta el 35%. Nudos aprobados por la UIAA.

3) OCHO DOBLE GAZA: Es un nudo muy fuerte el cual también reduce la fricción y la pérdida de fuerza de la cuerda causada por la curvatura de la misma en el cuerpo del mosquetón. Reduce la fricción al equiparar la carga dentro de los dos “loops” y además posee la ventaja de deshacerse fácilmente. Es un nudo de anclaje que permite confeccionar dos gazas simultaneas y ajustar fácilmente sus longitudes relativas. Se utiliza en aquellas instalaciones en las que nos interesa repartir la carga entre dos anclajes. Su resistencia es mayor que el ocho. En cabeceras, repartimos la carga por igual entre los dos anclajes con un ángulo entre 45o a 90o y nunca mayor a 120o. Nudo aprobado por la UIAA.

4) OCHO TRIPLE: Es utilizado como nudo de unión en el empalme de cuerdas. Fácil de hacer y deshacer, requiere poca cuerda para su confección y resiste más que el nudo de ocho, se puede trenzar con cuerdas de distinto diámetro.

5) OCHO EN LÍNEA, ROMANO o SIETE Y MEDIO: Se puede utilizar como un nudo de fijación en la mitad de una cuerda o bien como el nudo “mariposa” en situaciones de rescate durante la utilización de poleas. Se utiliza principalmente como nudo de reenvío en el tensado de tirolinas. Su resistencia residual es del 50%. Nudo aprobado por la UIAA.

6) NUEVE: Nudo de anclaje, es el que mayor resistencia residual proporciona, el 70%. Se requiere más cuerda y es más difícil de hacer que el ocho, pero se deshace fácilmente tras someterlo a tensión. Es el nudo adecuado para cuerdas de tipo L.

En fraccionamientos de mucho trabajo resulta más sencillo deshacerlo. Realizado en medio de la cuerda la resistencia residual disminuye al 58%. Nudo aprobado por la UIAA.

7) PESCADOR DOBLE: Como nudo de unión de cuerdas es el que mayor resistencia nos deja, el 56%, pero tras someterlo a tensión resulta difícil de deshacer. Se puede utilizar en la unión de cuerdas de diferente diámetro. Nos ofrece también mucha resistencia en los anillos de cuerda. Tiende a atascarse en la roca en la recuperación de cuerda. Nudo aprobado por la UIAA.

8) MEDIO PESCADOR TRIPLE:

Utilizado para unir el mosquetón a la cuerda de la baga de anclaje.

9) PAPILLÓN o MARIPOSA: Como nudo de anclaje para usar en pasamanos trabaja excelentemente con cuerda tensa y en cualquier sentido. Como nudo amortiguador entre dos puntos de anclaje su función es la de absorber parte de la energía que se produce en la caída, disminuyendo así la fuerza de frenado. Puede servir para aislar un tramo deteriorado de cuerda. Su resistencia residual es del 50%. También puede servir para nudo de unión de la persona del centro de cordada, maniobras en glaciares o para el equilibrado de anclajes desplazados complementando un nudo en ocho. Nudo aprobado por la UIAA.

10) AS DE GUÍA o BULIN (con llave): Nudo de anclaje más fácil de deshacer que el nudo en ocho. Resistencia residual 52%. Atención, llave de bloqueo obligatoria (por ejemplo con el nudo de pescador doble).

11) AS DE GUÍA DOBLE o BULIN DOBLE: Nudo de anclaje, al igual que el ocho doble resulta de gran utilidad donde queramos repartir la carga entre dos anclajes. Tras una carga grande es fácil de deshacer. Su ajuste también se realiza fácilmente.

Extremadamente útil para instalación con anillas, al hacerlo directamente sobre ellas y evitarnos el mosquetón.

12) ALONDRA: Este nudo de anclaje dispone de un diseño frágil y muy vulnerable al soporte de grandes fuerzas, perdiendo aproximadamente la mitad de su resistencia. Solo es apto cuando la tensión se realiza desde los dos extremos por igual y nunca de un solo extremo de la cuerda. Resistencia residual 46%. El rozamiento existente en el material durante su confección, hace que limitemos el uso del nudo para solo determinadas ocasiones, en las cuales simplemente hagamos uso del peso de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando atamos una cinta a nuestro arnés durante las maniobras de rápel y así poder anclarnos a la reunión o para estrangular clavos o rivets durante escalada artificial. Es el nudo que se utiliza para fijar los disipadores de ferratas al anillo ventral del arnés. Nudo aprobado por la UIAA.

13) NUDO DE MULA (de fuga): El nudo de fuga de mula es el adecuado para bloquear el nudo dinámico. El nudo bloquea la cuerda rápidamente y se puede aflojar fácilmente tirando del cabo opuesto incluso bajo fuerte tensión. Lo podemos bloquear tanto como si aseguramos desde la reunión o como si aseguramos desde el arnés o incluso rapelando. Tal proceso es sencillo y nos permite liberarnos de las manos. En situaciones de autorrescate es imprescindible para escapar de la reunión e iniciar el proceso de rescate del compañero. Durante el rápel, el nudo de fuga nos permite liberarnos de las manos con la ventaja que ello conlleva. Nudo aprobado por la UIAA.

14) NUDO DE REMATE: Nudo de tope ideal para realizarlo en el final de cuerda durante un rapel o maniobras de aseguramiento. Nudo aprobado por la UIAA.

15) NUDO LLANO: Este nudo se emplea principalmente para unir dos cuerdas, siempre que estén sujetas a una tensión constante, ya que sino el nudo puede aflojarse con facilidad. Para solucionar este inconveniente es obligatorio combinar este nudo con dos nudos de tope para evitar que se deslice una cuerda sobre la otra. Este nudo no constituye una unión demasiado fuerte por lo que es recomendable que las dos cuerdas tengan un mismo diámetro. Nudo aprobado por la UIAA.

16) PRUSIK: Nudo bloqueador de fricción, se puede utilizar para realizar seguros, autoseguros y maniobras de progresión. Se realiza a partir de un anillo de cordino de menor diámetro que la cuerda de progresión. El nudo prusik trabaja en ambos sentidos (bidireccional) y se puede incrementar o disminuir la eficacia del bloqueo variando el número de vueltas que se dan sobre la cuerda (hacer siempre un mínimo de 3 vueltas). Tener en cuenta que la resistencia del cordino será menor que la cuerda de progresión. Para mayor comodidad se puede meter un mosquetón entre el nudo y la cuerda de progresión ya que este nudo tiene tendencia a atascarse. Nudo aprobado por la UIAA.

17) MACHARD: Nudo bloqueador de fricción que bloquea de forma unidireccional. Es un nudo aconsejado para autoseguro en rápeles y maniobras de transferencia de carga, acortamiento de la cuerda en encordamiento en ensamble… Hacer siempre un mínimo de 3 vueltas. Es muy importante que las vueltas queden bien peinadas, perfectamente paralelas y sin amontonar. También tenemos que asegurarnos que el bucle superior sea de pequeño tamaño y en ningún caso supere la longitud del nudo. Hay que tener precaución ya que el nudo de alondra del Machard reduce la resistencia del cordino a la mitad. Es un nudo que trabaja muy bien en condiciones mojadas o heladas pero puede deslizar cuando hay poca carga y por ello debemos de hacerlo con una o dos vueltas más. Nudo aprobado por la UIAA.

18) MACHARD BIDIRECCIONAL: Nudo bloqueador de fricción similar al Machard pero bidireccional. Es un nudo simétrico. Por lo tanto, tendrá un comportamiento bidireccional. Su velocidad de bloqueo es menor que el Prusik y que el Machard de un seno. Aun así, con un número alto de vueltas y realizado con cuerdas de diámetro grande o sobre cuerdas dobles, es suficientemente rápido como para ser utilizado en maniobras de control de cuerda. De hecho, es posiblemente el nudo más utilizado como autoseguro en rapeles sobre cuerdas secas o rapeles con un herido. Su resistencia al deslizamiento es unos 50 kg menor que el Machard de un seno. Si queremos utilizarlo para soportar grandes cargas deberemos dar al menos 8 vueltas. Este nudo tiene la ventaja que se desbloquea fácilmente tras liberar carga. Es muy importante que los dos senos tengan un tamaño pequeño ya que, de lo contrario, el bloqueo podría verse comprometido. Hacer siempre un mínimo de 6 vueltas y dejarlo bien peinado. No trabaja muy bien en condiciones sobre cuerdas mojadas.

19) VALDOTAIN o VALDOSTANO: Nudo bloqueador y de frenado. Sirve para descender por cuerda tensa y se suele utilizar en maniobras de autosocorro. Se realiza con un trozo de cuerda dinámica de 9 o 10mm. Tiene la particularidad de poder deslizarse de manera controlada por la cuerda cuando está cargado. Para ello, tan sólo tendremos que empujar "ligeramente" hacia abajo la cabeza del nudo. Mientras mantengamos la presión, el nudo descenderá lentamente por la cuerda. Si quitamos la presión con los dedos, el nudo se bloquea de nuevo.

Deberá vigilarse el estado de abrasión del cordino. Resulta particularmente eficaz trabajando en cuerda doble.

Montado hacia arriba se usa para maniobras indirectas de autosocorro, como corte de cuerda.

Este nudo tiene además otra ventaja, es de los pocos que, por su trenzado, funciona razonablemente bien con anillos de cintas cosidos, en maniobras de ascenso por cuerda o maniobras de autorrescate. Utilizaremos cintas de al menos 60 cm.

20) BACHMANN: Es una variante del Machard para reducir fricción y estrangulamiento añadiendo un mosquetón. Es un nudo unidireccional. Tiene una velocidad de respuesta lenta y una carga de deslizamiento baja (de las más bajas).

Sin embargo, tiene una característica muy buena: una vez sometido a carga se desbloquea fácilmente. De hecho, bastará con desplazar el mosquetón antifricción en la dirección que queramos moverlo. Este hecho hace que se destine a maniobras que requieran bloqueos-desbloqueos sucesivos, como ascensos por cuerda fija o bloqueos en polipastos.

Necesita dos mosquetones para funcionar: el mosquetón antifricción y el mosquetón de carga. Hacemos hincapié en el hecho de que el mosquetón que está en contacto con la cuerda (el mosquetón antifricción) ¡No es un mosquetón de carga! No podemos colgarnos de él puesto que, en ese caso lo que conseguiríamos sería desbloquearlo. Nudo aprobado por la UIAA.

21) BALLESTRINQUE: Es un nudo de amarre que tiene ciertas características que lo hacen muy útil a la hora de anclarse a una reunión: Se realiza muy rápidamente. Se puede hacer con una sola mano. Una vez hecho, la longitud de los cabos se regula fácilmente. Se deshace bien una vez cargado. Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes que limitarán su uso: Bajo cargas superiores a los 450 Kg puede deslizar, sobre todo con cuerdas rígidas o mosquetones de diámetro pequeño. Resistencia residual de la cuerda, cinta o cordino de un 60%. Si el cabo de carga del ballestrinque no está en el lado del brazo rígido del mosquetón, se podría producir una carga triaxial en el mosquetón y reducirse su resistencia a la tercera parte. Prestar atención al cabo de carga y que quede en el eje rígido del mosquetón. Lo más habitual es realizarlo como nudo de reaseguro.

22) NUDO DINÁMICO: Nudo de frenado que tiene múltiples aplicaciones, se usa para descenso como método de fortuna, para asegurar a un compañero, tensado de tirolinas y en instalaciones desembragables. Su resistencia residual es del 66%. Su fuerza de frenado ronda los 300 kg. Produce un envejecimiento prematuro de la cuerda debido a las torsiones internas y al roce. Retuerce la cuerda formando rizos que dificultan el descenso. A causa del rozamiento se produce un considerable aumento de la temperatura del mosquetón que puede dañar la cuerda. Se usará con un mosquetón con seguro, a ser posible HMS, con la precaución de que no roce contra el cierre. El bloqueo se realizará con el nudo de mula. Nudo aprobado por la UIAA.

23) NUDO DE CINTA: Nudo para confeccionar anillos de cinta plana. Resistencia residual del 50%. De todos los posibles nudos es el que menos desliza con cintas de nylon, aunque también lo hace. Debemos tener en cuenta una serie de cosas: Dejar los cabos sobrantes suficientemente largos (al menos 7-10 cm). Debe ser apretado fuertemente antes de someterlo a carga. Siempre debemos tenerlo a la vista y comprobar su estado cada poco tiempo. El problema de este nudo no es su resistencia, ya que en el peor de los casos ronda los 1300 kg, sino que tiene una tendencia alta a deslizar (sobre todo con cargas estáticas y/o cintas mojadas), de ahí que los cabos sobrantes deban ser suficientemente largos. Muy importante que el nudo no roce en salientes. Por último decir que las cintas de Dyneema NO se pueden anudar con el nudo de cinta plana, ya que su elevada tendencia a deslizar lo deshacen con cargas relativamente pequeñas. Nudo aprobado por la UIAA.

PLACAS

Pieza metálica que posibilita la conexión entre el anclaje colocado en la roca y el resto de la instalación. Se fabrican en distintos materiales y formas, disponen de dos orificios, uno para pasar el tornillo que va

roscado al anclaje y otro para pasar un mosquetón o bien directamente la cuerda de progresión.

Una instalación puede someter al anclaje a tracciones verticales, transversales o frontales, siempre con respecto al eje del tornillo. Dependiendo de ello habrá que adecuar el tipo de placa a utilizar.

Otro aspecto importante es que la placa sea capaz de evitar el roce de la cuerda con la pared.

Consejos de uso:

• Se utilizará la placa que menos brazos de palanca genere.

• Usar placas garantizadas y con ensayos.

• Adecuar el diámetro, la longitud y la dureza del tornillo a la placa a utilizar.

• No ejercer un par de apriete excesivo sobre los tornillos.

• Asentar toda la superficie de la placa en la roca.

• Alinear el eje de la placa en la dirección de trabajo.

• No colocar la cuerda de instalación sobre placas diseñadas para trabajar con mosquetón.

• Colocar los mosquetones de forma que el cierre no toque la pared y con el seguro hacia abajo.

• Desechar las placas que no estén en perfectas condiciones.

Todas las placas se pueden dividir en dos grupos, dependiendo si necesitan o no de un mosquetón para anclar la cuerda:

➢ Placas que utilizan mosquetón y con cargas de rotura por encima de 15 KN:

• Se puede realizar cualquier nudo.

• Facilidad para anclarse. • Facilidad a la hora de modificar la instalación. • Se puede desinstalar la cuerda sin necesidad de quitar la placa. • Al tenerse que usar con mosquetón el peso y el volumen se ven incrementados.

1. ACODADAS: Trabajan con tracciones verticales y transversales 20-45º. Hacen trabajar al mosquetón perpendicularmente a la pared, evitando así le roce de la cuerda.

2. REVIRADAS: Dentro de este grupo se diferencian dos tipos, las que trabajan en tracciones verticales y hacen trabajar al mosquetón paralelo a la pared (imagen izq). Y las que lo hacen en sentido multidireccional (imagen dcha).

➢ Placas que no necesitan mosquetón:

1. ANILLAS: Trabajan con tracciones frontales y verticales, y especialmente bien en techos y tirolinas, se utilizará nudo de ocho o nueve y as de guía doble si no disponemos del extremo de la cuerda. La superficie de apoyo en la roca es mínima lo cual favorece su asentamiento.

2. CLOWN:

Trabaja con tracciones frontales y verticales y especialmente bien en techos. Se utilizará nudo de ocho o nueve. Su superficie de apoyo es grande lo que hace más difícil su asiento.

3. PLACAS CON ANILLA:

Acodadas y reviradas, su principal utilidad es en descenso de cuerda doble, si bien se pueden utilizar para instalaciones normales.