Los mejores perfumes para hombre: Guerlain Habit RougePor Olga R. / 27 octubre, 2010 / Guerlain, Los mejores perfumes de todos los tiempos, Oriental, reseña / 11 Comentarios

Como os contaba el lunes, los blogueros rusos que escriben sobre perfumes han montado en Facebook varios eventos de apoyo a Jean Paul Guerlain. Uno de ellos es llevar durante esta semana perfumes creados por él, preferiblemente antes de la compra de Guerlain por parte LVMH. Y me da vergüenza decirlo, pero no tenía ni un solo Guerlain entre mis perfumes. Hace un par de años me compré Insolence, pero luego lo regalé.  Pues nada, para el Cortinglé. Y gracias a esta visita tuve uno de mis momentos de “Díos existe”. (Para quien le interese, soy agnóstica, pero tengo de vez en cuando experiencias místicas, cuando me digo que Díos existe. Normalmente se producen en una taberna llamada “Típico andaluz”, con un plato de buen jamón y un vinito en la mesa.)

He probado Eau de Guerlain, Nahéma, y Habit Rouge (EDT). Los tres tienen 5* en la Guía de Luca Turin. Chicos, cuando tengáis un mal día, acercaos al mostrador de Guerlain y probadlos.

Bueno, hoy hablaremos de Habit Rouge. Para Luca Turin es, en dos palabras, “polvo dulce” (y uno de los mejores perfumes masculinos de todos los tiempos). Mi sensación fue de estar envuelta en una nube de polen y savia dulce (sí me lo he puesto, y en abundancia, contrario a mi costumbre :-)).

Hay quien llama este perfume “el Shalimar para hombres”, ya que su estructura es muy parecida. Arranca con notas de flor de azahar y mantiene un fondo similar de sándalo y ámbar, aunque las famosas notas empolvadas de Shalimar han sido reemplazadas por un acorde de cuero. No es un cuero penetrante y denso, como el olor de los cojines marroquíes para el suelo,

es un olor limpio y brillante, ligeramente ahumado, como el de unas botas caras.

Es un perfume que puede ser engañoso. Su arranque cítrico te puede hacer pensar que se trata de algo parecido a una colonia, pero en realidad es una fragancia compleja, con un desarrollo largo y con transiciones lentas, casi imperceptibles. Las partes que mas me gustan es la fase de cuero ahumado, me parece muy limpia y muy representativa para lo que es un acorde de cuero. Y luego, obviamente, el final del desarrollo, con la dulzura envolvente de la vainilla. Otro detalle que me resulta curioso es que se trate de un perfume oriental, y no es para nada como normalmente imaginamos un perfume oriental: no es ni pesado, ni empalagoso, ni excesivamente especiado. Todo lo contrario, es ligero y etéreo, lo dicho, polen flotando en el aire.

Una vez más, me ha encantado Habit Rouge. Lo que no tengo claro es cómo puede un hombre llevarlo. A mi me resulta muy femenino. No creo que un hombre que huele a Habit Rouge pueda aparecer alguna vez en mis fantasías. Bueno, quizás como el tío asquerosamente rico del que nadie sabía y que decide hacerme su heredera. Ya sabéis, el tipo de tío que lleva bata de seda con paramecios y pantuflas con iniciales bordadas, tiene mayordomo y te llama “querida”. Ah, y vive en un enorme ático en Nueva York. O en una enorme finca en Inglaterra. Por otro lado, en uno de los comentarios en el blog de Gaia, la No-Rubia, alguien decía que sería capaz de pagar a un hombre para que lleve Habit Rouge.

Y un último detalle. Una de mis ideas obsesivas relacionadas con el blog es crear algo como un algoritmo para la compra de perfumes, un set de reglas fáciles de seguir  que evitara que la gente comprara todo tipo de CK Free y Davidoff Champion. Una de estas reglas podría ser la del frasco sencillo: cuanto más sencillo el frasco y la etiqueta, mejor el perfume. Desde luego es el caso de Habit Rouge

Shalimar by Guerlain

La fragancia Shalimar fue creada por el perfumista Jacques Guerlain (nieto del fundador de la

casa Guerlain) en el año 1925, inspirado en la historia de amor del emperador musulmán Shah

Jahan por su esposa Mumtaz Mahal, a quien amó por casi 20 años y que después de muerta

dedicó otros 20 años de su vida para erigir en su honor el mausoleo conocido como Taj Mahal en

la India y los jardines de Shalimar en Pakistán, de donde el perfume toma su nombre. El frasco

actual es una versión más estilizada de la botella de comienzos de siglo, conservando la silueta

general y el tapón tipo abanico pero eliminando el pie y los surcos verticales del vidrio. Al menos

en la edición Eau de Toilette revisada, las notas declaradas en el frasco del tester eran las

siguientes: bergamota, vainilla, granos de tonka e iris.

La partida es bastante atemporal, con tonos de colonia clásica al limón, nerolí y mandarina

aromática no cítrica y en cuerpo de agua, con un dejo polvoso floral bastante fresco y veraniego,

algo dulce y en la línea del iris que rebaja la tendencia de colonia del nerolí. Entremezclado se

siente un avainillado frutal, de tipo granos de tonka bien integrado con la veta de naranja. En

fase media tiende a dominar el polvoso del iris sobre una capa fresca, sin que se distingan tanto

las naranjas y dando la impresión de un aroma muy parecido a una marca de toallitas húmedas

para bebé. A unas 5 horas de aplicado la fragancia toma características bastante suaves en

papel, evolucionando del aroma de toallita húmeda de bebés a una vainilla amarga con un iris

todavía polvoso con una leve tendencia a las violetas. El tono amargo parece ir más allá de la

influencia del iris, dando la idea de un chiprés atalcado con notas oscuras entre lo animal y las

resinas con al menos una madera seca. Ya en fase final los tonos amargos con animal y el

carácter chiprés bajan en favor de un atalcado todavía resinoso bien ligado con lo que parece

más un grano de tonka que una vainilla (con la sensación de cumarina aportando tonos más

intensos a las resinas). A unas 24 horas de aplicado se mantiene tenue y con baja estela

apegado a ras de papel, con menos talco y más presencia de granos de tonka en forma de

cumarina resinosa.

Si bien este perfume viene precedido de una fama y un aprecio mundial de más de 80 años, el

aroma en sí tiene puntos bastante independientes de la década en que se use, perfilándose

como una mezcla entre una colonia veraniega sin edad al comienzo y un atalcado con tonos

inocentes de bebé o incluso de madre hacia el final. Se siente bastante bien para un uso de

diario veraniego y primaveral, incluso bastante cotidiano para usar en solitario a pesar del precio

del perfume, volviéndose más invernal en las notas finales. En oficina aprovecha la partida fresca

como un aroma de comienzo de día que gradualmente tiende a resinas más presenciales sin ser

extremadamente explícitas o intrusivas (al menos en la versión Eau de Toilette) manteniendo

una imagen sin edad y sin parecer un perfume demasiado maduro. Como aroma nocturno se

siente fresco, tal vez con mayor presencia en las fases finales en una edición Eau de Parfum (que

supuestamente es más intensa en resinas y especies) pero a nivel general tiende a una imagen

más cercana al día. Por el lado romántico, si bien la inspiración del perfume tiene relación con

una historia de amor y estaba considerado como un aroma sensual en su época, según los

parámetros actuales el perfume tiende más a un estilo personal relajado que a una fragancia

conquistadora o capaz de romper esquemas. Rango de edad bastante amplio, entre 25 y 60

años.