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Introducción
En la historia de las sociedades el fenómeno moda ha alcanzado un
lugar significativo. Gracias a su doble funcionamiento, según
Morra citado por Squiacciarino (1990): ‘identificación y
diferenciación’ se han convertido en las normas y reglas que
legitiman los comportamientos de los individuos. El hombre como
ser social comunica a través de su cuerpo en forma no verbal; las
necesidades de vestirse se justifican como la eficaz influencia
del contexto social al que pertenece.
La llegada del Industrialismo tardío, el consumismo y la sobre
producción de objetos han dejado su huella en el planeta; los
desechos que, inherentemente, afectan el Medio ambiente.
Para contrarrestar el problema residual este Proyecto de Grado
(PG) explora la reutilización de materiales, como posible
solución, implementando técnicas de reciclado y reducción de
sobrantes en una colección de indumentaria.
Enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, este P.G., parte
del previo análisis sobre una necesidad detectada en la sociedad,
el cuidado del Medio ambiente y la sustentabilidad en el diseño.
Con la finalidad de resolver el problema y concientizar sobre el
reciclaje, se desarrolla un indumento para la lluvia: pilotos con
sachets de lácteos.
Se utilizan metodologías cualitativas de investigación
exploratoria y experimentación, ya que le otorgan al Proyecto
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diferentes instrumentos y mecanismos para trabajar en el proceso
de creación.
En el capítulo uno se muestra a la sociedad posmoderna con
importante interés hacia el cuidado del medio ambiente y con una
gran necesidad de mostrar identidad propia al vestir. Se ahonda en
el avance del fenómeno moda, profundizando el tema con Saulquin,
S. (2010), Lipovetsky, G. (1998).
Se enmarca al problema en el Industrialismo y consumismo, con los
aportes de Perez Tornero J.M.; Tropea F.; Sanagustín P. y Costa P.
(1992) reflexionando sobre la sociedad opulenta y las necesidades
creadas.
Una posible solución al problema es mediante el diseño
sustentable. Según Saulquin, S. (2010) “El nuevo diseño deberá
responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la
practicidad, al cuerpo humano real y a los nuevos materiales, y a
contemplar la relación entre la naturaleza ambiental y la humana”
(Saulquin S., 2010, p.20).
En el capítulo dos se explican: la importancia que tienen la
reducción, reutilización y el reciclado de materiales y analiza
cada concepto.
En el capítulo tres se ahonda en la investigación sobre los
materiales que se reciclan. Entendiendo la composición de cada
material, se enuncian los procesos de preparación para la
reutilización.
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Dependiendo de la superficie a trabajar, se generan Diseños de
indumentaria acordes a anatomía del cuerpo y según contexto.
En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión
visual de la esencia de ‘algo’, ya sea esto un mensaje o un
producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe
buscar la mejor forma posible para que ese ‘algo’ sea
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con
su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino
también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su
época (Wong W., 1991, p.41).
El capítulo cuatro ahonda en el proceso constructivo utilizando la
lógica de la moldería para optimizar el producto. Se crean los
patrones para cuerpos femenino y masculino. Comprendiendo el
aprovechamiento de los recursos se lleva a cabo la técnica de
tizada y corte. Los procesos de acabados y terminaciones están
sujetos al material y función del indumento. Armado el proyecto,
se lo analiza como producto rentable en el marco de la comunidad.
En el capítulo cinco se analiza la prenda en el mercado y su
posible distribución. Mediante un preciso análisis FODA se
establecen las cualidades y conveniencias del indumento en la
sociedad.
La preservación del Medio ambiente es posible si más personas
entienden el valor de reducir los desechos y mejorando
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directamente su economía a través de la reutilización. Este es el
aporte del P.G. ‘Nueva vida de negro’.
La nueva configuración del diseño textil y de las vestimentas
se presentará adaptado a nuevas y diferentes formas
económicas de producción, que van a condicionar y a
intervenir directamente en los ritmos cíclicos del consumo.
Estas transformaciones en la producción, surgidas a partir de
la irrupción de la alta tecnología, impulsará además la
investigación y el desarrollo de nuevos materiales textiles.
Cada prenda y cada textura, natural o artificial, pasarán por
los rigores de las mediciones de los laboratorios de
contaminación y defensa ambiental (Saulquin S., 2010, p. 30).
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Capítulo 1.
La sociedad postmoderna: ‘Postmoda’
1.1. La sociedad postmoderna y la Moda
El siglo XX, se vio invadido de innovaciones, cultivó lo nuevo y
se opuso a las tradiciones. Provocó una pérdida de identidad en
el hombre, globalizado en sus acciones y decisiones.
Se potencia la importancia de la apariencia, que conduce al sujeto
hacia el consumo desmedido de objetos efímeros. No es un individuo
con estilo propio porque su imagen estará guiada por los cánones
que la sociedad de masas dispone.
Este hombre como ser social, no existe sino es a través de la
comunidad; su comportamiento y su manera de pensar están
influenciados por la construcción del sentido colectivo, lo real
establecido en la sociedad. La conducta y las emociones del hombre
fijan para el otro, estímulos que inducen a determinadas
respuestas.
En sus principios el fenómeno moda denotó desigualdades sociales,
este suceso potenció la necesidad de manipular el aspecto
exterior. La moda aporta al sujeto la posibilidad de moldear su
apariencia y la indumentaria permite hablar del usuario ya que
tiene el poder de comunicar.
La modernidad que, de la mano de la Revolución Industrial con la
fabricación en serie de bienes materiales, convierte a la sociedad
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en una adicta al cambio y propensa al olvido a las tradiciones. La
individualidad tiene el rol central y, conjuntamente con la
estética, crean un sujeto consumista de novedades y con pérdida de
identidad.
La actualidad presenta al hombre transformado como consecuencia de
las ataduras del pasado; Saulquin, S. (2010) habla de una
“búsqueda de la seguridad perdida” que la preocupación por la
imagen y renovación insaciable de materiales, hicieron inestable.
El cambio dado en la posmodernidad implica revaloración del ser
interior y la vida espiritual, donde el Yo comienza a ser
protagonista.
El proceso de personalización ha engendrado una explosión de
reivindicaciones de libertad que se manifiesta en todos los
ámbitos, en la vida sexual y familiar (sexo a la carta,
educación liberal, modo de vida child-free) en el vestido, en
el baile, en las actividades corporales y artísticas (deporte
libre, improvisación, expresión libre), en la comunicación y
enseñanza (radios libres, trabajo independiente), en la
pasión por el ocio y en el aumento del tiempo libre, en las
nuevas terapias cuyo objetivo es la liberación del yo. Aunque
las reivindicaciones de los grupos siguen siendo formuladas
en términos de ideal de justicia, de igualdad y
reconocimiento social, es sobre todo en razón del deseo de
vivir más libremente por lo que encuentran una audiencia de
masa verdadera (Lipovetsky G., 1998, p. 115 y 116).
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El sujeto como ser único busca la tranquilidad interior a través
de actividades que colaboren con su necesidad. Las diferencias
sociales ya no tienen el mismo valor, se pone en juego la igualdad
y la vida más simple.
En la era de la posmodernidad el equilibrio se afianza y las
tendencias a una vida natural, donde la sobrecarga de imágenes
visuales ya no tiene la misma importancia, se ponen en juego para
dar paso al cambio colectivo.
El pensamiento posmoderno intenta alcanzar la convivencia pacífica
entre la diversidad.
La moda no está exenta de este proceso de postmodernización, se
ve afectada en su sistema. Al tener una naturaleza masiva, el
fenómeno moda, comienza a desarticularse. Saulquin, S. (2010)
afirma que “desarticulado su sistema (...) volverá a regenerarse
como fenómeno y será sinónimo de al modo de, pero en este caso, al
modo de vestir, de vivir y de morir de cada hombre y mujer en
particular” (Saulquin S., 2010, p. 67).
Aparejado a la desarticulación del sistema de la moda, se verán
afectadas las industrias productoras de largas series, ya que el
sujeto, hoy, tiene la necesidad de la particularidad de los
objetos que consume. Hay una vuelta a la valoración de lo hecho a
mano y una creciente desprecio hacia la indumentaria masiva.
Con la filosofía hippie la idea de un mundo de amor y paz
comenzaba a fomentarse.
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Algunos principios de su filosofía como el amor y la no
violencia, la negación a la manipulación de la naturaleza que
debía aceptarse sin modificaciones, la vuelta a la
espiritualidad por la vía de un individualismo sin
concesiones, resultaron la avanzada de la nueva organización
social que en la actualidad se está perfilando (Saulquin S.,
2010, p. 26)
1.2. Consecuencias del Industrialismo
El industrialismo se caracteriza por la fabricación de materiales
mediante maquinarias y tecnología, y, la división de trabajo; que
teóricamente resultaría en orden y en progreso para los habitantes
del planeta.
La híper producción de objetos se manifiesta en la sociedad
industrial y la creación de necesidades provoca la renovación
constante del material. Se puede ver al individuo materialista y
desplazado de su vida espiritual, donde el consumo y los medios
audiovisuales son líderes; éstos marcan un claro comportamiento de
apariencias y una supuesta felicidad.
La expansión industrial alteró las estructuras sociales de vida
como la economía y la política de cada país impactando
directamente en el medio ambiente.
Como la industrialización se caracteriza por la producción masiva,
ésta modificó el medio ambiente, ya que tiene la necesidad de
ocupar espacio para poder generarse, utilizar los recursos
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naturales para producir, y crea residuos que resultan en una gran
contaminación.
La sociedad postindustrial busca el bienestar individual conjunto
con su entorno.
Se despierta la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente, la
paz y el amor. Según Saulquin, S. (2010) “la recuperación
espiritual permitirá soportar y contener el proceso demoledor, que
avanza derribando límites y fronteras. En este contexto se funden
las dualidades: el ser con el parecer, el cuerpo con el espíritu,
la muerte que genera la vida” (Saulquin S., 2010, p. 66).
Siendo una de las primeras máquinas las de la industria textil,
los diseñadores de indumentaria cumplen un rol importante en la
búsqueda de soluciones hacia los problemas generados por la
industrialización.
El desequilibrio en el ecosistema puede cambiar. Para ello será
necesario un replanteo en los sistemas de vestir, desde los
avances tecnológicos de la industria hasta el reciclado de prendas
y la vuelta a la manufactura. La creatividad y la conciencia
ambientalista serán un eje de producción. Los usuarios y su
necesidad de personalización favorecen al desplazamiento de las
prendas seriadas.
1.2.1. Consumo desmedido
La conducta de la sociedad hacia los bienes materiales se desborda
a medida que las industrias justifican su producción por las
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necesidades que, creadas por ellas mismas para mantener su
vigencia, alteran las demandas de productos útiles e inútiles.
El uso de los objetos no sólo está relacionado con satisfacer las
necesidades básicas de consumo; la carga simbólica que éstos
comenzaron a tener, fue el argumento para su adquisición y
producción, ya que la sensación de poder y superación legitimaban
al ser humano.
El sistema original para la producción se valía de las necesidades
que provocan la demanda inherente de bienes materiales, ésta
repercute en la producción de los mismos y se logra el consumo. El
esquema ya no es igual, el primer paso es la producción que crea
demanda a través de los medios de comunicación y alcanzan el tan
esperado consumo.
El consumo ya no es un momento de ajuste entre demanda y
producción, sino la esfera creada por la producción. Un
tiempo y un espacio teledirigido por los productores,
construido por la fuerza de la persuasión, por el nuevo
simbolismo gestado por la cultura de masas, por el marketing
y la publicidad (Perez Tornero J.M., Tropea F., Sanagustín
P., Costa P., 1992, p. 19).
Con la creación de necesidades deviene el derroche productivo, ya
que los objetos comienzan a tener un ciclo de vida cada vez más
corto y así fomentan la producción de materiales. La funcionalidad
pasa a segundo plano y la irracionalidad gana lugar en el campo de
satisfacciones humanas.
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La híper productividad está a cargo de las empresas fabriles que
enfocan su producción al deseo y no a la necesidad.
La producción en serie ha provocado una pérdida de control sobre
los objetos producidos acentuando la división del trabajo y en el
cual el operario no tiene noción de la totalidad de lo que ha
producido. Cada vez son menos las personas que tienen conciencia
de la fabricación de los productos que consumen.
Sólo raramente la gente de hoy hace las cosas que consumen;
ni siquiera tienen conocimiento directo de cómo y por quién
están hechas. (...) La gente está rodeada de cosa que operan
o usan, sin preguntarse cómo, o por quién, están hechas. Y al
extenderse su separación del proceso de producción, y al
negárselas incluso el más rudimentario conocimiento de su
fabricación, la gente ha disminuido su control sobre la
producción. Con la siguiente alineación de los individuos del
proceso de producción, las energías sociales se han dirigido
cada vez más hacia el consumo como un ámbito de aspiraciones
personales (Perez Tornero J.M., Tropea F., Sanagustín P.,
Costa P., 1992, p. 21 y 22).
Los productos se ven como amuletos de felicidad, ya que las
personas se identifican con los bienes y/o servicios que
adquieren.
En la actualidad, el sistema de la moda, como producto masivo de
consumo, está revirtiendo la situación en cuanto a la producción.
Debido a que el hombre, personalizado, no busca la aceptación
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colectiva y sí la identidad propia. A favor de una producción
corta de indumentos, genera un mejor trabajo a cargo de los
productores, ya que éste podrá tener noción total del esfuerzo
aplicado en la creación. Dará como resultado una menor cantidad de
productos fabricados, y generará una reducción en el derroche.
Lo cierto es que la cantidad de ofertas de prendas para
grupos compradores de gustos y hábitos dispares ayuda a
mantener la ficción de las múltiples elecciones. Aunque la
supuesta diferenciación para satisfacerlos se base en
diferencias mínimas, que nada tiene que ver con las funciones
primarias de cada prenda, y sí en cambio con deseos y
necesidades individuales que responden a un sistema de
diferenciación social impulsado por un entorno cultural, es
decir el imaginario cultural de la época. Se juega entonces a
enfatizar las diferenciaciones de gustos y estilos de vida,
para esconder y disfrazar la repetida presencia de la prenda
homogeneizada (Saulquin S., 2010, p. 98 y 99).
El cambio en la híper producción favorece al planeta y a la
economía de cada persona. Debido a una reducción de elementos
masivos, reclamada por el sujeto, será menor el derroche y la
euforia por la opulencia; no prima en la esencia del espíritu de
hoy.
1.2.2. Riesgos ambientales.
“La contaminación de productos impulsados por la moda se extiende
lentamente por todo el planeta” (Saulquin S., 2010, p. 228).
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Los riesgos ambientales pueden tener origen natural o puede ser
manufacturada por el hombre.
El consumo desmedido, resultado de las creaciones de falsas
necesidades que la industrialización provocó, dejó sin dudas un
gran peligro ambiental ya que no todos los objetos que se fabrican
son biodegradables.
El hombre genera residuos sólidos que la Tierra no puede
descomponer y, a su vez, la contamina. Para la creación de estos
desechos, que diariamente se depositan en las calles, se ha
utilizado recursos energéticos y naturales que son irrecuperables.
A medida que las empresas fabriles ganan territorio, se establecen
en las ciudades y destruyen naturaleza. Desequilibrando el
ecosistema y colocándolo en peligro. Muchas especies animales como
vegetales se extinguen por la destrucción de su hábitat.
La contaminación del agua generada por los fluidos que despiden
las fábricas, es incontrolable, provocando la muerte de la flora y
fauna marina.
El aire también sufre las consecuencias del industrialismo y del
consumismo ya que los gases que emanan las fábricas, resultado de
la producción, son nocivos y para la salud del hombre y el Medio
ambiente.
Los avances científicos y tecnológicos a lo largo de la
humanidad parece que comportan al mismo tiempo un aspecto
positivo –mejoras en la calidad de vida del hombre- y otro
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negativo –deterioro del hábitat y paulatina destrucción de la
naturaleza-. Si por un lado no podemos olvidar que algunos de
estos factores negativos han sido absolutamente necesarios
para el progreso humano y que otros no han sido
intencionados, no por ello debemos de dejar de admitir las
graves consecuencias de tales efectos ni dejar de intentar la
búsqueda de soluciones (Perez Tornero J.M., Tropea F.,
Sanagustín P., Costa P., 1992, p. 119).
Los cuidados hacia la naturaleza se han vuelto una exigencia. Las
fábricas deberán replantearse la forma de producir por el daño que
provocan hacia el planeta y los seres que lo habitan. Debido a que
cada vez son más numerosos los sectores ambientalistas las
industrias se ven forzadas a tratar con una producción limpia que
cuide y mantenga el bienestar del ambiente. El consumidor está
siendo parte del cambio hacia una vida más natural, la
preocupación es interna y la exterioriza reclamando un mundo
mejor, para todos.
Para el sector industrial, resulta de mayor complejidad, que
para el artesanal, cumplir con los principios ecológicos en
la totalidad del proceso de producción. Sin embargo, existen
distintos organismos privados internacionales o nacionales de
los países consumidores que garantizan, con su propia
certificación, el cumplimiento de las normas ecológicas
(Saulquin S., 2010, p. 234).
Un pasamiento optimista hacia el futuro que se avecina.
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1.3. Diseño sustentable
El Diseño es un acto que combina: conocimiento y habilidad, que
intensificado por la imaginación responde a las necesidades o
carencias del sujeto. La estética cumple un rol importante, ya que
muchos de los juicios de valor de las personas están ligados a sus
propios gustos. Comprender las necesidades que presentan las
personas es un factor primordial y entender en profundidad el
material con que se trabaja favorece los resultados. El diseñador
comienza a dar forma a las ideas cuando tiene en claro qué hacer,
cómo hacerlo, para qué y quién proponerlo.
El diseño de indumentaria, frente al peligro ambiental, aporta
soluciones.
La vida de los humanos está conectándose con la naturaleza, debido
a que la sociedad pasada, consumista y opulenta, puso en riesgo al
planeta.
La mayoría de los desechos ponen en peligro al Medio ambiente. El
diseñador está, con conciencia de la protección ambiental,
reutilizando materiales y a su vez generando nuevos caminos para
sustentar el diseño con los objetos usados y descartados por la
sociedad del derroche. Otra acción sustentable es que el valor de
lo hecho a mano vuelve a ser rentable. Comienzan a disminuir las
prendas seriadas y crecen las prendas personalizadas.
El ideal de vida se dirige hacia la producción ecológica de todos
los objetos que el sujeto consume para convivir en paz y armonía
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con el medio. En la actualidad representa un problema los
productos que todavía no son biodegradables ni tienen la
posibilidad de ser reutilizados.
El diseñador de indumentaria comienza a experimentar con
materiales de todo tipo, ya que el origen de fabricación de los
objetos es muy diverso, comprobando así la posibilidad de
sustentar el diseño mediante el reciclaje y recuperación de
residuos.
De allí la importancia de las técnicas y los procesos del
reciclado, tanto de prendas (transformaciones) como de
materiales (recuperación posconsumo de diferentes
materiales). Ropa interior confeccionada con botellas de
plástico y collares con cables de teléfono son sólo una
muestra de la tendencia que se difunde y que hace aumentar la
cotización de los materiales ya descartados (Saulquin S.,
2010, p. 247 y 248).
Además de contribuir con el cuidado del Medio ambiente contribuye
con su propia economía.
La actualidad y el avance con la tecnología presentan la
eventualidad de crear materiales sintéticos que son
biodegradables. Saulquin, S. (2010) ejemplifica el caso con
empresas japonesas que desarrollaron la fibra sintética
biodegradable Lactrón, con un tiempo aproximado, de degradación,
entre uno o dos años en contacto con la tierra.
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El futuro se perfila hacia la convivencia pacífica entre hombre y
Medio ambiente.
Es importante destacar que, el cambio hacia un planeta habitable,
debe comenzar desde cada individuo en lo personal y en cada hogar
fomentar la separación de residuos. Para poder mantener el orden y
la limpieza del desecho, es necesario el aporte de cada ser.
En los últimos tiempos los diseñadores y fabricantes de prendas se
han comprometido con el Medio ambiente. Ahorrando en materia prima
con el reciclado y utilizando las nuevas tecnologías se pueden
producir indumentos de calidad. En algunos casos se producen
prendas totalmente ecológicas que llegado su desuso tienen una
pacífica convivencia con el Medio ambiente. Como lo afirmaba
Lipovetsky, ya era evidente la necesidad de ecobalancear los
productos de la industria textil y de indumentaria (Saulquin, S.
2010).
Era un proceso que se veía aproximarse, hacer el Diseño sostenible
y proteger el hábitat natural. Con la destrucción del ecosistema,
por las incesantes inauguraciones de fábricas que producen
elementos de consumo para la sociedad del derroche, los riesgos
ambientales comenzaron a notarse. El resultado es una sociedad
cargada de residuos que intensifican los problemas con el Medio
ambiente. El diseñador y la creación de la indumentaria están
basando sus objetivos en la armonía entre: la persona, su piel, su
necesidad, su identidad y el medio que lo rodea. El compromiso del
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cuidado de la naturaleza y el respeto entre todos los seres que
habitan el planeta Tierra está en proceso de cambios favorables.
En este capítulo se analizó a la sociedad frente al consumo de
productos y las consecuencias desfavorables que provoca el
derroche de los mismos en el Medio ambiente, y de cómo la
disciplina del diseño de indumentaria puede aportar en la
reducción de la contaminación y generación de desechos permitiendo
así la sustentabilidad del producto creado.
En el siguiente capítulo se detallan tres acciones responsables
que favorecen al cuidado y preservación del Medio ambiente.
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Capítulo 2. Las tres acciones.
El problema del manejo de los residuos en la sociedad se agrava
con el tiempo. La manifestación del consumo desmedido trajo
consigo la problemática, inherente, del riesgo ambiental.
Los recursos naturales son de patrimonio de todos los seres vivos
y preservarlos es responsabilidad de todos los individuos.
El agotamiento de los recursos no es el problema mayor, ya que la
Tierra es capaz de regenerarlos, la problemática que trata este
Proyecto de Grado es la cantidad desbordada de residuos que el
hombre no cesa de producir y su peligrosidad sobre el Medio
ambiente.
En las sociedades se generan toneladas de desperdicios, durante el
2010 en la ciudad de Buenos Aires generó 2.110.122 toneladas
(disponible en
http://www.foroambiental.org.ar/IMG/article_PDF/article_1545.pdf)
que son utilizados como rellenos sanitarios -también en riesgo
debido a los químicos que los desechos generan- y otros se
depositan en basurales a cielo abierto para ser incinerados con el
fin de deshacerse de ellos. Pero esta acción provoca
contaminación en el aire debido a los gases tóxicos que emiten en
su combustión. En la actualidad no se controla el destino de los
desechos que el individuo genera.
La moda de usar y tirar fue perjudicial. El exceso de embalaje que
los grandes productores, con su creación de necesidades, y los
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consumidores con su satisfacción de deseos, es cada vez más
evidente, ya que las calles se llenan de estos envoltorios ya que
no sirven.
La hora del cambio, las acciones que tienen un destino positivo y
además generan más y mejor vida son: reducir, reutilizar y
reciclar.
Siguiendo con el “Programa sin desperdicio, gestión de residuos
sólidos urbanos” se detallan las tres acciones (disponible en
https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:jXUqspBkyIUJ:www.mp.gba.gov.ar/spmm/sindesperdicio/dow
nloads/manualdebuenaspracticas.ppt+programa+sin+desperdicio&hl=es&
gl=ar&pid=bl&srcid=ADGEESg70siRBAU_9LzUnKNVMfAL9vU1-
AQOPYmvB47kfWpkMpdz6N_tCISlxIlA52pADjjr6B4jNlskbmtkZfvBVUMzsckeQyU
h5N2fXvh7wfBcaTyLN75LBrg9YoN-
9QvoY77dsakP&sig=AHIEtbTVOeoxFPid9gjSIstoHM42YlXtNA).
2.1. Reduccir
¿Para qué y qué se puede reducir?
La reducción de residuos es disminuir al máximo el desecho del
objeto consumido para poder preservar el uso de los recursos
naturales no renovables utilizados para su fabricación. También se
reduce así el empleo de energía y se pueden disminuir las
emisiones de dióxido de carbono que contaminan el aire.
Es importante entender que habrá menos desechos si el consumo deja
de ser desmedido. El primer paso para una mejoría es comenzar a
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disminuir la demanda los productos de moda que estos tienen usos
descartables.
Reducir el consumo de objetos innecesarios para la vida es un
proceso consciente contra el derroche, porque el individuo se pone
en contacto con la fabricación del bien y las etapas que lo llevan
a estar listo para su venta y distribución, en muchos casos son
más los complementos los que hacen al producto que el producto
mismo.
Una acción que se debe evitar al elegir un artículo de consumo, es
el excesivo empaquetamiento del mismo, ya que no resulta útil.
Además de beneficiar la propia economía, porque los envoltorios
forman parte del precio total del objeto, se disminuyen los
desperdicios.
Priorizar en los envoltorios y los envases, el papel, el cartón y
el vidrio, que son los empaquetamientos menos perjudiciales para
el medio ambiente.
Con la implementación de envoltorios de plásticos no degradables,
que en general publicitan la marca, la naturaleza se pone en
peligro. El rechazo de estos envases ayuda a reducir los residuos
y economizar el gasto monetario. Beliz G. dice: “si no se usara
plástico para el packaging, se aumentaría el peso del producto en
un 300%, el volumen en un 150%, y el consumo de energía en 100 %
(1997, p. 58). También hay que disminuir el uso de las bolsas
plásticas de compras diarias descartables, son un derroche de
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energía (porque requiere mucha de ella para su fabricación) y no
todas son biodegrables.
El uso del papel también puede reducirse para generar menos
desperdicio. Rehusando la publicidad que se entrega en mano o
llegan al domicilio, el individuo colabora así con la reducción
los bosques en desaparición, ya que la madera es la materia prima
para la fabricación del papel, y así también se combate la
contaminación de los cursos del agua por las sustancias tóxicas de
las tintas de impresión.
La utilización de productos duraderos es otro punto a favor a la
reducción de residuos, ya que su vida útil es mayor y cuenta con
la posibilidad de reparación, cuando sea necesario, ya que su
fabricación es de mayor calidad. El consumo de productos naturales
conlleva el crecimiento del trabajo en zonas rurales y produce una
disminución en la migración de las ciudades donde la
superpoblación empeora la degradación ambiental (Beliz, G., 1997)
La industria fabril puede reducir el consumo de energía a la hora
de producir debido a que hoy las nuevas tecnologías permiten una
producción más limpia. Por la preocupación ambiental que tiene
individuo se han generado maquinarias aptas para la reducción de
la contaminación del agua, el aire y la tierra.
La producción más limpia mejora la calidad de vida del hombre y
ayuda a conservar el estado de su entorno natural. Con la
eliminación de materias primas tóxicas, utilizadas en la
fabricación de productos, se reducen las cantidades de emisiones y
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los deshechos que contaminan el ambiente; se reduce también el
impacto que tienen estos productos a lo largo de todo su ciclo de
vida. Se disminuyen los riesgos para el trabajador, la sociedad,
los consumidores y el futuro. A su vez también se reducen los
costos para la producción de productos ya que se ahorra en materia
prima. La producción más limpia mejora el uso de los recursos
naturales y genera beneficios financieros, operacionales, como las
condiciones de seguridad y salud, y comerciales aumentando en
ventas y margen de ganancia.
Con el ahorro energético es posible, afirma Beliz, G., “detener el
calentamiento global de la atmósfera y los bruscos cambios
climáticos” (Beliz G., 1997, p.118).
El sector de la indumentaria debería colaborar con la reducción de
contaminación ambiental desde la no fabricación de tejidos
sintéticos ya que su composición no le permite la fácil
degradación en el ambiente. Reducción de avíos plásticos, éstos no
se degradan en la Naturaleza y la contamina. El nylon es otra
materia prima que no se descompone naturalmente. La producción más
limpia en la fabricación de prendas es posible. Elementos
degradables, como los botones de coco, pueden ser una buena opción
y las prendas de algodón, además de tener mejor relación al
contacto con la piel, éste tipo de prendas se degradan en la
tierra.
En este Proyecto, la acción de reducir está ligada a los costos de
producción de la indumentaria. Con el aprovechamiento de los
23
desechos se reduce la cantidad de desperdicios. El diseño de las
prendas está pensado con la intención de que el rendimiento del
material sea óptimo y no tenga elementos que descartar.
El propósito general de reducir los desechos es para vivir en un
ambiente libre de contaminación y que haga sustentable el
desarrollo.
La economía de la Ciudad tiene que mantener una buena calidad
de medio ambiente, usar tecnologías no contaminantes y
disminuir los residuos industriales. Estos principios están
pensados para aplicarse en el conjunto de la política
económica, y no solamente en las cuestiones de medio ambiente
(Béliz G., 1997, p.147).
2.2. Reutilizar
¿Por qué reutilizar materiales y cómo?
Porque reutilizar recursos, productos y/ó bienes reduce los
desechos y amplía el ciclo de vida de los mismos. Esta utilidad
puede llevar al producto a una transformación, sin alteración
química, o una nueva función sin modificación alguna. El Medio
ambiente y la economía se benefician con este accionar.
La evolución de las sociedades ha demostrado que se puede
reutilizar el agua para la producción industrial. Greenpeace
afirma que "El potencial de energía renovable técnicamente accesible a nivel global, es suficiente para abastecer seis veces más energía de la que el mundo consume actualmente - para siempre"
24
(disponible en www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/cambio-
climatico/energias-limpias/).
En la actualidad no cabe la posibilidad de subsistir sin el uso de
los recursos naturales, por ejemplo para la vida de hoy es
necesario el uso del carbón para generar la electricidad, del
petróleo para luego ser utilizado en la industria, alimentos,
transporte, textil. El sujeto abusa de los recursos naturales que
sostienen estas necesidades y éstos se agotan. La utilización de
energías alternativas o renovables son aquellas que son
inagotables, por los menos en relación al tiempo de vida que lleva
el hombre en la Tierra, y provienen de la naturaleza: la fuerza
del viento y las olas, la energía solar y la del interior del
planeta. El individuo tiene que comenzar a tomar conciencia que se
puede llevar una vida menos perjudicial para la ecología, para
convivir en paz con el contexto y mejor aún, elevar la calidad de
vida de todos los seres.
Este tipo de reutilización también puede reducir las alteraciones
en el ambiente como el efecto invernadero, contaminación
atmosférica, lluvias ácidas y desechos radioactivos.
La reducción de residuos se puede dar también con la reutilización
de objetos/productos por parte del sujeto. No sólo las industrias
deben modificar la forma de producir, sino que debe existir una
conciencia en cuidado del Medio ambiente en las costumbres de los
todos los individuos.
25
Cualquier aporte hacia el cuidado del medio es necesario.
Replantearse la utilidad para seguir haciendo útil el producto,
por ejemplo desde que un frasco de mermelada de vidrio se vacía,
no desechar el envase ya que sirve para guardar otros elementos.
Hoy se puede ver que se construyen paredes con los envases de
botellas usadas (figura nº 1).
Figura nº 1: Pared de una vivienda a partir de la reutilización de
envases de botellas usadas.
Fuente: disponible en www.basurillas.org/construccion-a-partir-de-
botellas-de-plastico-pura-vida/.
Los envases son objetos que se desechan diariamente y el
consumidor puede revertir la situación generando menos
desperdicios si le da a estos objetos nuevos usos, sean estos
funcionales o decorativos .Es necesario que el sujeto se informe
sobre la fabricación de los envases para entender el valor y sus
futuros usos. Por ejemplo el envase Tetra Brick, al estar
26
compuesto por tres materiales, cartón, plástico y metal, no es
biodegradable y sirve como aislante de techos.
Los envases de plásticos son una nueva fuente de materia prima a
reutilizar. Se puede ver que se han construido desde bolsas,
lámparas (figura nº 3), sillas, elementos decorativos,
purificadores, hasta botes (figura nº 2) y viviendas (figura nº
1).
Figura nº 2: Bote generado a partir de la reutilización de envases
de plástico.
Fuente: disponible en www.taringa.net/posts/imagenes/1231547/Dale-
utilidad-a-las-botellas-de-plastico-descartables.html.
27
Figura nº3: Decoración de lámpara con botellas de plástico.
Fuente:
http://3.bp.blogspot.com/_GrzIWIQvPnI/TUGoizCjQLI/AAAAAAAAcGY/Bu4N
-lyF45I/s1600/RE5.jpg.
El uso del papel es desmedido y se encuentra en casi todos los
sectores, por ejemplo en las oficinas podrían establecerse
mecanismos para su reutilización. El sujeto en su hogar puede
utilizar el dorso del papel de impresiones que ya no son útiles
para otras impresiones, borradores, anotaciones y/ó dibujar.
Además es importante darle lugar a la separación de los residuos,
porque al separar se aprovecha su rendimiento.
Concientizar al sujeto del aprovechamiento en los hábitos de
consumo, según Caeiro, J.F. (1996) “una de las mejores formas de
ayudar a proteger nuestro medio ambiente es ejercer nuestro poder
como consumidores” (citado por Beliz G., 1997, p. 109).
La mayoría de los productos se pueden reutilizar y con ello
aumenta la capacidad del ahorro. El sujeto puede reutilizar desde
la acción mínima como la de llevar su bolsa para las compras al
mercado, para así no generar producción desmedida de bolsas de
nylon (comúnmente reconocidas como blancas) que además luego
terminan siendo desecho en la ciudad, como el usuario de
indumentaria abrir un abanico de nuevas utilidades a sus prendas
de vestir que considera viejas.
28
Los últimos tiempos las llamadas ferias americanas o la moda de
venta de garaje han sido generadores de sustentabilidad con
aquello que se creía pasado de moda o estaba en desuso.
El diseñador de indumentaria, con foco hacia la sustentabilidad
del diseño, pone en práctica la acción de renovar aquello que el
otro hizo desecho de su consumo.
La idea de alargar la vida útil del producto, prospera en la
sociedad actual. Los individuos y la creciente preocupación por
los desastres ambientales están promoviendo al diseñador a
atreverse a experimentar con diferentes texturas debido a la
reutilización y aprovechamiento tanto de los recursos como de los
indumentos y desechos. Se sustenta el diseño a través de la
oportuna respuesta creativa frente a las necesidades del vestir y
la conciencia a favor del cuidado ambiental.
Cada vez más empresas apuestan a una recuperación de materia
prima. El beneficio económico es aún más notable debido a los
tipos de elementos que pueden llegar a utilizar. Existe una
tendencia de reutilizar plásticos, debido a su imposible
degradación, el diseñador ha implementado su uso, comprobado que
sus atributos le son favorables para resolver sus necesidades
creativas.
Existen en otros países organismos que reciben aquellas prendas en
desuso, que promueven la donación en vez del descarte, además de
colaborar con el otro se reduce los desechos.
29
Reutilizando “A todo trapo” es una empresa de inserción
sociolaboral para mujeres dedicada a la reutilización de
ropa, que se comercializa en las tiendas “A todo trapo”,
ofreciendo: otra forma de vestir respetando el medio ambiente
y colaborando con un proyecto social. Un servicio abierto a
todas las personas que necesitan ropa. Ropa en perfectas
condiciones de uso y a precios asequibles. Una apuesta por un
consumo responsable a través de la reutilización de prendas
de vestir que, de otro modo, acabarían depositadas en el
vertedero (organización de origen española, disponible en
www.consumoresponsable.org/actua/moda/modasegundamano).
La reutilización en el campo de la indumentaria puede llevarse a
cabo sin problemas y en muchos casos sin la necesidad de
tecnología sofisticada. La restauración de las prendas crearía
puestos de trabajo manual, ya que para arreglar un bolsillo se
necesita de manos, aguja e hilo.
La cantidad de desechos que la actualidad presenta y la presente y
activa conciencia sobre los riesgos ambientales ha provocado en el
sujeto cambios en el uso y el consumo. Está abordando a la acción
de adquirir productos duraderos y de no desechar aquello que
todavía sirve.
La nueva utilización de los productos es una posibilidad de
sustentar el diseño generando aportes positivos a la convivencia
entre el sujeto y el Medio ambiente.
2.3. Reciclar30
¿Qué objetivo tiene el reciclaje?
Tanto como el ahorro de energía y de recursos naturales conjunto
con la reducción de residuos y el reciclado, además proteger el
hábitat disminuyen la contaminación ambiental.
La mayoría de los productos pueden ser reciclados. Este proceso
puede llevarse a cabo mediante tratamientos fisicoquímicos o
mecánico con el fin de obtener materia prima o un nuevo objeto.
Bajo el término y acción del reciclado se engloban una serie de
procesos mediante los cuales se somete al producto con un fin de
obtener materia prima del mismo o generar otro producto, este tipo
de tratamiento puede ser manual o con ayuda tecnológica.
Si bien existe una vasta gama de operaciones que pueden
clasificarse como de reciclado, se distinguen dos casos
principales:
A) El material usado se incorpora como materia prima para la
fabricación del mismo tipo de producto. Ejemplos: chatarra
(para hierro y sus aleaciones): chatarra no ferrosa
(cobre, aluminio y otros metales; chamote (productos
cerámicos); casco (envases de vidrio, vidrios planos);
trapo (textil, papel); recortes de papel (papel, cartón) y
muchos otros. Se trata aquí del reciclado propiamente
dicho.
B) El material usado se incorpora como materia prima para
fabricar otro tipo de productos. Ejemplos: recortes de
31
madera, corcho, trozos de rocas, plásticos, laminados y
otros compuestos, para fabricar aglomerados,
“reconstituidos” y similares. No hay acuerdo en incluir
estas operaciones dentro del concepto técnico de
reciclado, aunque en el lenguaje común así se haga; en su
lugar se ha puesto el término de valorización de residuos.
En ambos casos los materiales usados son recolectados por
diversos sistemas y sometidos a distintos tratamientos
mecánicos, químicos y térmicos para incorporarlos a los
procesos (Mari E. A., 2000, p. 81 y 82).
Además el reciclado genera beneficios: Se reducen las emisiones de
gases tóxicos a la atmósfera; se ahorra energía; con el reciclado
se asegura la limpieza e higiene en las ciudades debido al manejo
correcto de los residuos. Se conserva el Medio ambiente y se ayuda
a disminuir la tala de árboles que son necesarios para la
oxigenación del aire. Se reduce a contaminación ambiental y se
genera empleo porque es enorme la cantidad de desechos que pueden
reciclarse produciría apertura de puestos de trabajo, sea ya para
la clasificación y/ó fabricación. También se ahorraría en el
recurso natural y no renovable como lo es el agua potable, ya que
se la utiliza en casi toda fabricación de productos. Resultaría
sin dudas una mejoría de los ecosistemas.
Esta actividad de reciclar está en la naturaleza de cada
individuo, aunque el sujeto consumidor creado por sociedad
industrial la ha olvidado. Afirma Mari, A. E. (2000)”... puede
32
decirse que lo que ha practicado desde sus inicios la sociedad
humana ha sido el reúso o el reciclado de los materiales, como una
práctica natural de su existencia y una manera de convivir con la
naturaleza” (Mari A. E., 2000, p. 25).
Con la idea del material que se denomina descartable, los
individuos no concientizaron el desperdicio y peligro que provoca
dentro del ecosistema ya que la mayor parte de ellos no son
degradables. Aquellos objetos que ponen en peligro al ambiente
como son los productos electrónicos tienen material tóxico para la
tierra y equivocadamente se cree que sirven para relleno
sanitario. En general todo lo que fue extraído del ambiente, sea
cual fuere éste, puede volver en la misma forma o con otra
composición. El sujeto debe crear productos y saber qué hacer
cuando ésta ya no cumple su función.
En la actualidad existen muchas campañas para mermar con el
peligro ambiental que trabajan con los desperdicios de la sociedad
de consumo. La campaña de Greenpeace denominada ‘Basura Cero’
afirma:
Basura Cero es una filosofía y un principio modelo para el
siglo XXI. Incluye el ‘reciclaje’ pero también va más allá de
este método para darle un enfoque de ‘sistema global’ al
vasto flujo de recursos y desechos de la sociedad humana.
“Basura cero” maximiza el reciclaje, disminuye los desechos,
reduce el consumo y garantiza que los productos sean
fabricados para ser reutilizados, reparados o reciclados para
33
volver a la naturaleza o al mercado (disponible en
www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura
-cero/).
De esta manera el ciclo evolutivo del producto cumpliría su rol
dentro del ecosistema. Se espera que en un futuro próximo el
individuo se informe cada vez más sobre la situación en que vive
con el Medio ambiente y alcance los objetivos de vivir sin dañar
el ecosistema.
Los plásticos son creados por el sujeto a través del uso del
petróleo como materia prima. Son de difícil degradación en la
Naturaleza por lo tanto es un producto riesgoso para el Medio
ambiente, además la combustión del material genera emisión de
gases peligroso para el sujeto y el contexto. La mayoría de los
plásticos son reciclables; debido a su gran variedad, es difícil
su clasificación. La acción de reciclar depende del tipo, por
ejemplo los termoplásticos podrían recuperarse mediante fusión.
Los materiales que componen al vidrio son totalmente reciclables
ya que a partir de ellos puede fabricarse otro material nuevo de
las mismas características. Según su utilidad se lo clasifica en
dos categorías: industrial que responde al almacenamiento de
productos que no son del tipo alimenticio, vidrios planos
(ventanas; ó domésticos, aquellos que se utilizan para el
almacenamiento de alimentos. El vidrio también puede ser
clasificado según su color (verde, blanco, extraclaro, opaco). Es
fundamental destacar que el uso de los vidrios domésticos debería
34
separarse del resto de los elementos que son desechables, ya que
su limpieza es necesaria para el proceso del reciclado.
G.I.M.A, (Grupo de ingeniería medio ambiental de España) afirma
que “más del 42% del vidrio procede del doméstico, siendo el
sector principal de producción de vidrio recuperable” (disponible
en http://www.internatura.org/estudios/reciclar/r_vidrio.html)
Es importante señalar que el reciclado del vidrio necesita un
26% menos de energía que la producción original, en las que
para crear un kilo de vidrio se necesitan unas 4.200
kilocalorías de energía. Además el material usado para el
reciclaje reduce en un 20% menos de contaminación atmosférica
que provocaría con el proceso habitual, y disminuye un 40%
la contaminación del agua.
Otro dato, la energía que se ahorra por el procesamiento de
una botella de cristal puede mantener encendida una bombilla
de 100 watts durante 4 horas (disponible en
genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal010.pdf,
Guadalajara, México).
Otros sectores que deberían cumplir con las normas del reciclado
son el mercado del papel y el cartón, ya que como su materia prima
es celulósica se pueden mediante acciones mecánica, por parte del
sujeto, obtener el mismo material reciclándolos.
35
Un material fundamental para reciclar son los residuos orgánicos,
los cuales sirven de abono para la tierra ya que las materias
primas son de origen vegetal y animal.
En cuanto al sector indumentaria, los diseñadores y fabricantes,
se encuentran en una creciente exploración de materiales a
reciclar y el diseño de las prendas comienza a sustentarse con el
desperdicio de la sociedad consumista, además, las fibras textiles
de origen natural pueden reciclarse.
Al momento de seleccionar el material se tendrá que tener en
cuenta que éste actuará como el textil y podrá estar en contacto
con la piel dependiendo de su composición y función, entonces
dependerá de esto los usos que se le dé al elemento.
Según una nota al diario Clarín (4 de Agosto 2010) “En Buenos
Aires, la creatividad de diseñadores demuestra que los conceptos
de la ecología también se pueden aplicar a la ropa” (disponible en
www.clarin.com/sociedad/tendencias/reutilizar-moda-diseno-
reciclar-collares-bolsa_0_301770029.html).
El Diseño de indumentaria y la industria textil tienen un rol
importante para la fabricación mediante el proceso del reciclado.
Este Proyecto de Grado aborda el tema del reciclaje para aportar a
la reducción de residuos depositados en el Medio ambiente y a
través de procesos mecánicos sustentar el diseño de indumentaria.
En este capítulo se detallaron las tres acciones responsables
frente al consumo de productos, que deben de ser incorporados en
36
los hábitos diarios para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Tierra.
En el siguiente capítulo se reúnen las tres acciones con el diseño
de indumentaria como fundamentos del proyecto.
37
Capítulo 3. Las tres acciones y el diseño de indumentaria.
3.1. Materiales reciclados y reutilizados.
En este Proyecto de Grado se trabaja sobre la problemática de los
residuos (que han sido producidos) por la sociedad de consumo que
la Revolución Industrial generó.
El residuo principal a reciclar es el sachet de lácteo. El
interior del material –sachet- es negro (provocado por una
sustancia química que se utiliza para conservar el producto),
además posee la primordial característica de no dejar pasar
fluidos y su cuerpo es de una densidad maleable, la cual ayuda a
compararla y utilizarla como un tejido, se lo separa de los
residuos para otorgarle un nuevo uso a través del reciclaje.
El sachet es la materia prima para la creación del indumento. Con
este proyecto se está aportando con la reducción de los residuos y
se obtiene diseño sustentable.
Se puede observar que en casi todos los hogares hay en el
refrigerador, un sachet de leche ó yogurt. Es fundamental tener
noción de la cantidad aproximada de desechos que genera el envase,
ya que éste es el elemento que se utiliza para reciclar.
El sachet es un material plástico y se lo combina con textiles.
Mediante un proceso logrado por calor, se funden los materiales
para unificarlos.
38
Plástico que el individuo deposita diariamente en las calles como
si éste objeto se fuera a degradar. Diseño de indumentaria con
sachets para aminorar la cantidad de desechos en la ciudad.
El sachet y el diseño sustentable: pilotos para la lluvia.
3.1.1. Plástico
Se toma al residuo plástico como material reciclable porque su
degradación es compleja, puede tardar más de 150 años y ésta es la
razón por la cual se lo cataloga como material altamente
contaminante, más aún cuando se lo incinera ya que en la
combustión se generan gases tóxicos. Se reduce este residuo
mediante el reciclado para generar prendas de indumentaria.
El plástico es un material sintético logrado en laboratorio. La
mayoría de los plásticos tienen su procedencia en derivados del
petróleo, que como recurso es cada vez caro y escaso, por lo cual
es conveniente preservar.
Los plásticos están clasificados en siete tipos según la cantidad
de resinas utilizada para su fabricación. Esta clasificación es a
partir de un sistema numérico utilizado internacionalmente por las
industrias para distinguir su composición, dar más eficiente al
reciclado y hacerlo más compresible para el consumidor. La
Sociedad de la Industria de Plásticos (SIP) es la encargada de
llevar a cabo este orden. El número que lo identifica, según su
clasificación, se encuentra generalmente dentro del símbolo
39
reconocido como reciclable: un triángulo de flechas en rotación
(figura nº 4)
Figura nº4: Los siete símbolos que representan cada tipo de
plástico.
Fuente: e-ciencia.com/blog/divulgacion/que-significan-los-
simbolos-de-reciclaje/.
Siguiendo con el departamento de conservación ambiental del estado
de Nueva York (disponible en
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/plasticspan.pdf)
según su numeración, a los plásticos, se los llama:
1.-Polietileno tereftalato PET/PETE: utilizado comúnmente en
fabricación para botellas, una vez reciclado se puede utilizar
como fibra textil, muebles, cuerdas, rellenos de bolsas de dormir,
alfombras.
2.-Polietileno de alta densidad HDPE (PEAD): estos son
generalmente los envases que contienen productos de limpieza para
el hogar como químicos industriales, y también se encuentra este
40
material en lácteos, jugos, agua y bolsas. Se lo puede reciclar en
macetas, botellas de detergentes, como en tubos.
3.-Vinílicos o Cloruro de Polivinilo V/PVC: es muy resistente y se
lo usa por ejemplo para las botellas de champú, envases de los
servicios de comidas rápidas, mangueras y tubos de drenaje,
equipamientos médicos, materiales para construcción, forros para
cables. Este tipo de plástico no se recicla habitualmente pero se
los puede llegar a hacer para lograr tubos de drenaje o
irrigación.
4.-Polietileno de baja densidad LDPE: este tipo de plástico con
propiedades que lo hacen fuerte y flexible es empleado para
fabricación de diferentes bolsas por ejemplo bolsas para las
compras, comida congelada, plástico para envolver. Su reciclado
genera nuevamente bolsas.
5.-Polipropileno PP: la fabricación del material le proporciona la
capacidad de contener líquidos y alimentos calientes. Se los puede
encontrar en los envases de productos médicos, yogurt, sorbetes,
tapas, aderezos y algunos objetos de cocina. Con el proceso del
reciclado del PP se puede obtener por ejemplo escobas, cables para
baterías, bastidores para bicicletas, bandejas, cepillos.
6.-Poliestireno PS: el consumo de este tipo de plástico está dado
en vajilla que se denomina descartable, cajas de discos compactos
(CD), contenedores de pequeños elementos como suelen ser las
aspirinas (blíster). Se lo considera material difícil de reciclar
41
aunque no es imposible, ya que a se los puede ver empleándose para
macetas, se los utiliza como viguetas de plástico.
7.-OTHERS-Otros: material que aún no se ha podido reciclar ya que
su fabricación está dada por una mezcla de varios plásticos, no se
puede saber con certeza los tipos de resina que lo componen. Se
emplea para la producción de platos de hornos microondas, botellas
de aderezos para exprimir, también se encuentran en materiales a
prueba de balas, anteojos de sol, computadoras.
Existen cuatro tipos de procesos de reciclaje para el plástico:
primario, secundario, terciario y cuaternario. Para saber cuál es
el proceso indicado para cada tipo de plástico hay que tener en
cuenta determinados factores como: la limpieza, homogeneidad del
material, valor del material de desecho y fin como nuevo objeto.
Siguiendo con Estrucplan, salud, seguridad y medio ambiente en la
industria se detallan los procesos de reciclado del plástico
(disponible en
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?
IdEntrega=1065)
El reciclado primario consiste en procesos de transformación del
material que lo llevan a su estado inicial, este tipo de proceso
se le puede aplicar a los plásticos: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS.
Este reciclado consta de procesos como la separación que puede ser
macro separación: este se da sobre el objeto completo utilizando
el reconocimiento óptico del color o de la forma- la separación
manual se enmarca en esta instancia-; micro separación: se puede
42
hacer por una propiedad física específica, tamaño, densidad, peso
y; la separación molecular: implica el procesamiento del plástico
posterior a su disolución y luego, basándose en la temperatura,
separar los plásticos.
Luego de la separación se procede al granulado. Este proceso es
industrial, donde el plástico es molido para convertirse en
gránulos semejantes a las hojuelas del cereal.
Posteriormente al granulado se da lugar a la limpieza ya que
generalmente estos gránulos tienes restos de comida, papel, polvo,
pegamento, es conveniente hacer una segunda limpieza.
El cuarto proceso es el peletizado, el plástico está granulado y
limpio se lo debe fundir para que pueda pasar a través de un tubo
y tome una forma parecida al spaghetti al enfriarse en un baño de
agua. Una vez que se ha enfriado se lo corta en pedacitos llamados
pellets.
El reciclado secundario somete al plástico a procesos que generan
polímeros de menor propiedad que el original. Estos son los
plásticos termoestables o plásticos contaminados. En el reciclado
se mezcla todo, se muele y se funde en un extrusor, éste es un
proceso industrial que logra que el plástico pase por un tubo con
gran abertura hacia un baño de agua y luego que sea cortado a
longitudes deseadas.
El reciclado terciario consta ya de un proceso que no sólo
involucra un cambio físico, interviene también el cambio químico.
43
Se degrada el polímero a compuestos químicos básicos y
combustibles. Existen varios procesos industriales que generan el
reciclaje de este tipo.
Reciclaje cuaternario utiliza al plástico como combustible con el
objeto de reciclar energía. Pero tiene la desventaja de generar
gases contaminantes debido a que el proceso requiere incineración.
En este Proyecto de Grado se hace foco en el reciclado de sachets
de lácteos, éste polímero de baja densidad del tipo PEBD nº4 en la
escala del reciclado, se detallan las propiedades más importantes
siguiendo con la Planta de reciclaje de plástico y con la
Asociación Nacional de la Industria Química –AMIQ- (disponibles en
http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf
http://www.aniq.org.mx/cipres/clasificacion.asp) alta tenacidad y
resistencia al impacto, buena flexibilidad, flota en el agua,
tiene conductividad térmica baja y por ello se lo utiliza aislante
de baja y alta tensión, también posee una gran resistencia
química. Frente a la combustión arde con llama azul, se funde y
gotea. Su olor es parecido a la parafina. Su punto de fusión
promedio es de 180ºFarenheit (110ºCentígrados). Es un material
translúcido e inodoro. Por ser indiferente en su propiedad
fisiológica, en la mayoría de los casos, se lo ha autorizado para
el contacto con los alimentos. Sus usos generales son de
empaquetamiento y almacenamientos como bolsas para residuos,
sachets de lácteos ya que son películas extensibles destinadas a
empaquetamiento automático, recipientes flexibles en general,
44
cubeteras para hacer hielo. En la agricultura se lo puedo ver en
las películas para invernaderos y otros cultivos. También en la
construcción se lo utiliza como recubrimientos. Diversos usos para
materiales coextruidos con papel y aluminio (esto significa que se
unen varias capas termofusionadas de diferentes resinas obteniendo
ventajas económicas pero desventajas para el Medio ambiente ya que
este último fabricado, el material coextruido, es peligroso para
el medio y casi imposible su reciclado); también usado en lo que
abarca el mercado de la juguetería.
Se toma al sachet como base para la creación del proyecto porque
tiene dos importantes características que resaltar: es negro,
debido a un proceso químico de fabricación para lograr una mejor
mantención del producto que conserva en su interior y la muy
importante cualidad de no dejar pasar fluidos.
El empleo de los sachet genera la posibilidad de realizar pilotos
para la lluvia ya que tiene la capacidad de repelar el líquido.
Esta es la ventaja y a su vez la desventaja, porque esa capacidad
también es la de no absorber, además este tipo de plástico no está
creado para estar en contacto con la piel; siendo estos problemas
que se presentan se utiliza el tejido textil a modo de forrería
como solución.
3.1.2. Tejidos de fibras sintéticas: nylon, poliéster y spandex
Siguiendo con Hollen N., Saddler J. y Langford A. (1997).
45
Se producen fibras sintéticas a partir de combinaciones de
elementos químicos simples (monómeros) para obtener un compuesto
químico complejo (polímero). Las fibras sintéticas, también
reconocidas como fibras artificiales químicas o no celulósicas,
son: poliamidas, poliéster, polivinilo, poliolefina y poliuretano,
todas estas fibras tienen propiedades en común.
Para reconocerlas se pueden hacer diferentes pruebas, una de ellas
es la inspección visual, que es casi siempre el primer paso,
conjunto al tacto, la de identificar el tejido por sus
características físicas ya que se diferencian de los tejidos
naturales por lustre, opacidad, longitud de la fibra, las
naturales suelen ser cortas, por su cuerpo, textura.
Existen pruebas de combustión para ello se deshilacha el tejido y
se prueba sobre varios hilos. Se los puede sujetar con alguna
pinza y acercar a la llama de una lámpara de alcohol o en todo
caso la llama de un encendedor, este proceso se suele repetir para
verificar los resultados. Para el reconocimiento del nylon, cuando
éste se acerca a la flama se funde y se encoge al alejarse de
ella, en la flama arde muy lentamente pero se va fundiendo, al
retirarla de la flama por lo general se apaga. Sus cenizas tienen
aspecto a una perla dura de color gris o café, y su olor es
parecido al del apio.
Para el reconocimiento del poliéster, sucede lo mismo que con el
nylon cuando se acerca a la llama, al alejarse de ella se funde
lentamente y provoca humo negro. Al retirarla de la llama casi
46
siempre se apaga y su ceniza es como una perla dura negra, su olor
al quemarse es dulce.
Para reconocer el spandex por medio de la combustión hay que tener
en cuenta que cuando se lo acerca a la llama se funde pero no se
encoje alejándose de ella. En la flama arde fundiéndose y cuando
se la retira de la flama continúa ardiendo y fundiéndose. Su
ceniza es negra y suave.
Pruebas de solubilidad, la fibra de nylon es soluble en el
diluyente: ácido clorhídrico, concentración al 20% densidad 1096
75ºFarenhiet (25ºCentígrados); sobre la fibra del poliéster la
solubilidad se da con el diluyente: cresol (meta) 200ºF (95ºC); y
en el spandex la solubilidad según el diluyente: dimitel formamida
200ºF (95ºC).
Para hacer las pruebas la muestra del tejido se coloca en el
líquido según la proporción y se lo agita durante cinco minutos
aproximadamente. Es importante el manejo con cuidado de los
elementos químicos porque son peligrosos, protecciones con
guantes, anteojos, delantales.
La prueba del microscopio, es reconocer por medio de su estructura
las diferencias entre las fibras de cada grupo. En las fibras
sintéticas este método es limitado ya que su aspecto puede variar
en el proceso de fabricación.
3.1.2.1. Propiedades y características de las fibras sintéticas
seleccionadas.
47
1- La sensibilidad al calor; son aquellas fibras que se ablandan o
se funden con calor (las que se descomponen o chamuscan se las
llama resistentes al calor). Al contacto con la plancha el tejido
primero se encoje y luego comienza a fundirse. Gracias a esta
sensibilidad se pueden producir efectos constructivos como tablas,
pinzas, pliegues, etc. Con calor, las prendas pueden estabilizarse
y los hilos pueden ser texturizados para generar mayor volumen.
También se emplean para producir tejidos pilosos (tejidos 3D
porque en su superficie sobresale una cubierta de fibras sueltas
como lo son el terciopelo, la pana, las pieles sintéticas).
2- Resistencia a casi todos los productos químicos; ya que se las
pueden utilizar en tejidos para confeccionar indumentaria de
seguridad donde se opera con este tipo de productos, químicos, y
en prendas para laboratorio.
3- Baja absorbencia de humedad; gracias a esta propiedad la tela
se seca rápidamente. El agua no provoca encogimiento al tejido y
son difíciles de teñir, debido a su baja absorbencia. Resistencia
a las manchas de origen acuoso, y en caso de haberla, ésta se
puede quitar con esponja. Con lo que respecta al contacto con la
piel, en climas húmedos no son del todo agradables y hay
posibilidad de acumulación de estática.
4- Resistencia a la formación de hongos y ataques de polillas;
debido a esta cualidad no genera problemas en cuanto al
almacenamiento, por ello se las puede usar como en costales de
arena, carpas, líneas para pescar.
48
5- Electroestática; el tejido se adhiere al cuerpo al ser usado.
Cabe la posibilidad de ocasionar chispas, provocar incendios y
hasta explosiones. En el caso de haber descargas eléctricas en
climas fríos y secos, el tejido puede resultar incómodo.
6- Oleofílica; la grasa y el aceite que puede llegar a absorber la
fibra puede quitarse con líquidos para su limpieza en seco.
7- Buena a excelente resistencia a la abrasión (el grupo de los
tejidos acrílicos tienen el nivel más bajo); su buen aspecto es
duradero porque no se desgasta fácilmente, en determinados
lugares, y el color se mantiene por mucho tiempo.
8- Excelente resistencia tensil; el grupo de fibras que son más
resistentes pueden llegar a constituir fuertes cuerdas,
cinturones, medias. Muy buena resistencia a la ruptura cuando se
le aplica algún tipo de fuerza.
9- Excelente resilencia; genera que el tejido se arrugue menos
durante el uso, que sea fácil de lavar y usar.
10- Buena a excelente resilencia a luz solar (en el caso del nylon
se la modifica para mejorarla); se realizan tejidos para muebles
exteriores, alfombras, cortinajes, banderas y cortinas, etc.
11- Resistencia a la flama; esta puede variar, revisando cada una
de las fibras, de mala a excelente.
12- Densidad o peso específico; es variado pero en su gran mayoría
se producen tejidos livianos.
49
13- Pilling; sólo se genera en las fibras cortas que sobresalen
del tejido al ser sometido a la abrasión, produciéndose así
bolitas de fibras anudadas.
La propiedad que más importa para generar la prenda es la
sensibilidad al calor ya que se termofusiona el tejido con el
plástico.
El nivel de resistencia al calor difieren según las fibras, en
este caso se ahonda sobre el nylon, el poliéster y spandex.
El nylon 6, su punto de fusión es de 414ºFarenheit
(212ºCentígrados), se reblandece a 340ºF (171ºC) y su temperatura
segura de planchado es de 300ºF (149ºC).
El nylon 66, el punto de fusión a 482ºF (250ºC), se reblandece a
445ºF (229ºC) y su temperatura segura de planchado es de 350ºF
(177ºC).
El poliéster PET, su punto de fusión cuando la temperatura alcanza
los 480ºF (249ºC), se reblandece a 460ºF (238ºC) y su temperatura
segura de planchado es de 235ºF (163ºC).
El poliéster PCDT se funde cuando la temperatura alcanza los 550ºF
(311ºC), se reblandece a 490ºF (254ºC) y la temperatura segura de
planchado es de 350ºF (177ºC).
El spandex se funde a una temperatura de 446ºF (230ºC), se
reblandece a 347ºF (175ºC) y su temperara es segura a una
temperatura de 300ºF (149ºC).
50
3.1.3. Reutilización del papel
Para la realizar el proceso de moldería se reutiliza el papel. Se
aconseja el empleo de papel de diarios pero puede servir cualquier
papel. Con éste se arman planchas de 80 x 70 cm., esta pieza se
logra pegando las hojas de diario con cualquier tipo de adhesivo,
de no tener éste se puede fabricar un pegamento casero y
biodegradable: el engrudo resultado al mezclar harina con agua.
Para lograr este tipo de pegamento, se necesita una cucharada
sopera de harina común y ¼ de litro de agua, que se coloca en un
recipiente junto con la harina para llevarlas al proceso de hervor
revolviendo constantemente con cuchara, cuidando que no se formen
grumos, hasta que el líquido se torne espeso y logre la
consistencia deseada. Si se quiere se le puede agregar unas gotas
de vinagre de alcohol para retardar su descomposición, luego se lo
retira del fuego. Recomendable guardar en frasco con tapa y
mantenerlo en un lugar fresco y ventilado. Ya que este es un
producto que no contiene conservantes dura aproximadamente una
semana. Si se llegaran a formar manchas negras o verdes es que ha
comenzado a descomponerse y se lo debe de tirar.
3.2. Diseño de prenda según material y función.
La característica de que el interior del sachet sea de color negro
brinda la posibilidad de utilizarlo para la creación de prendas de
vestir.
51
Casi todas las sociedades a través de los tiempos le han
adjudicado al color una carga simbólica, pero la interpretación
del efecto cromático no es la misma en las diferentes comunidades.
Squicciarino afirma:
... la codificación de los significados que los colores
asumen nunca es unívoca, sino que está siempre relacionada
con el tipo de cultura de cada pueblo: para los occidentales
el negro es el color de la muerte, de las tinieblas y del
horror, sensaciones en las que en el Oriente están
relacionadas al blanco, que para nosotros es en cambio, el
símbolo de la pureza y del inicio de la vida. Cuando no se ha
convertido en un tópico, el valor simbólico de los colores se
modifica precisamente porque las referencias culturales de su
simbología cambian con el tiempo, como sucede con el negro,
que hoy se lo considera un color de moda. Por otra parte, hay
un componente subjetivo determinante en la interpretación de
los colores, puesto que, como sostiene Goethe, siendo “fuente
de placer estético”, influyen en el estado emotivo y suscitan
en cada uno de nosotros, según la propia sensibilidad,
sensaciones que no se pueden codificar de una sola forma
(Squicciarino N., 1990, p. 97 y 98).
En este Proyecto de Grado el color negro del sachet está
relacionado con la vida. Porque al desecho, se lo puede relacionar
con el fin del ciclo de uso pero en este proyecto se demuestra
cómo se alarga el tiempo de utilidad del residuo. A su vez con el
52
mismo tinte, se puede transmitir la idea de, la muerte de la moda
y que se busca, también, ir hacia un sistema general de la
indumentaria (Saulquin S., 2010). Sin olvidar de manifestar en
cada prenda el aporte de la diferencia que, al no ser una
fabricación en serie sino manufacturada, se puede alcanzar
detalles únicos para ese sujeto que busca identificarse con rasgos
de su personalidad.
La particularidad del sachet de lácteo es la contener el elemento
fluido que una vez sellado el envase el líquido no sale. Esta
particularidad es el aporte principal para generar la nueva
función para sachet, ahora no sólo sirve para el lácteo, en este
caso se lo utiliza para repelar la lluvia. El individuo puede
protegerse y cubrirse en días lluviosos con este indumento.
La tercera piel, en indumentaria, está pensada para prendas que se
usan por encima de las otras vestimentas, por lo general son
indumentos holgados que brindan comodidad a los movimientos que el
sujeto pueda llegar a realizar. Por esta razón se diseñan pilotos
con los sachets de plástico, siendo éste el lado exterior del
indumento y se incorpora forrería –lado interior- del tipo textil,
pensado esto último debido a la posibilidad de contacto con la
piel, ya que el plástico no es tela y puede generar incomodidad o
irritación a la epidermis.
Otro aporte relevante del color negro que tiene el sachet es que
se lo utiliza justamente para crear prendas para la tercera piel,
generando así posibilidades en cuanto al uso ya que se lo
53
considera un color comodín, por ello casi no interfiere en las
combinaciones de las prendas con otros tintes.
Debido a la maleabilidad del tipo de plástico y la capacidad de
repelar el agua, se diseñan pilotos para la lluvia en forma de
capas geométricas que permiten el mayor rendimiento y el menor
desperdicio del material, se utilizan todas las partes para
generar piezas complementarias a la prenda; se incorporan entonces
capuchas, bolsillos, mangas y detalles ornamentales.
En este capítulo se da a conocer los procesos utilizados para
reducir, reutilizar y reciclar plástico, tejidos y papel para así
generar la sustentabilidad del diseño de la prenda.
También se detallaron las propiedades y características de los
materiales seleccionados, necesarias para la correcta utilización
de los mismos.
En el siguiente capítulo se describen los procesos constructivos
para la realización de la prenda impermeable.
54
Capítulo 4. Proceso constructivo.
En este proyecto el proceso constructivo está ligado a la
interpretación de la moldería, a cómo partir de una base principal
y generar la transformación buscada. Se realizan patrones que
corresponden a la anatomía del cuerpo para lograr una adecuada
morfología de las partes que hacen a la prenda y que por medio de
acabados y ensamblados correctos se unifican las partes del
indumento.
4.1.1. Preparación de los materiales.
Para la realización de los pilotos se necesita coser y
termofusionar los sachets de lácteo para generar una única pieza y
así apoyar los patrones para su corte y ensamblado (como la pieza
que se ha hecho ya con la reutilización del papel).
Los sachets se tienen que abrir con tijeras, es importante que el
corte sea prolijo. Se abre el sachet por tres bordes de los cuatro
que tiene para obtener un rectángulo, de un lado es negro y del
otro es blanco con escrituras. Éstos quedan en forma apaisada,
como cuando se abre un libro. Se lavan con agua y jabón (blanco ó
detergente biodegradable). Una vez que los sachets están abiertos
y limpios se procede a ensamblar los rectángulos.
Se procede al sellado y confección de los sachets utilizando la
máquina selladora Haulin plastic film sealer modelo FS800 y una
máquina de coser recta Janome modelo 8080. Primero se realizarán
las costuras con hilo y luego sobre éstas se pasará la línea de
55
sellado la cual funde la perforación provocada por la aguja de la
máquina de coser. De esta manera se logra mantener el efecto de
impermeabilidad en las uniones de las partes y se aseguran con la
línea costura.
Se enfrentan los lados blancos con escrituras que se denominan
lado revés del material con el que se trabaja, de esta manera se
verán los lados negros, que se llama derecho. Se pasa una línea de
costura con una puntada más larga que permita la máquina con una
aguja fina que luego se procede a sellarla a una temperatura que
varía entre los 338ºFarenheit (156ºCentígrados) y los 370ºF
(188ºC), estas líneas son horizontales y se las utilizan para unir
dos sachets por el borde. Se recomienda cortar, si es que llega a
haber algún sobrante, para emparejar (figura nº5). Este margen se
lo esconde con otra línea de costura y sellado. Esta línea se
genera cuando se da vuelta la pieza enfrentando los derechos y se
trabaja sobre el revés del material -lado blanco con escrituras
del sachet-. Se arrastra con los dedos, todo lo posible, el borde
que contiene la línea ya cosida y sellada y se pasa la segunda
línea de costura y sellado para fijar este doblez. Se realiza una
tercera línea –opcional- para que el margen, producido en el paso
anterior, no quede suelto. Se abre la pieza y se lleva éste para
un lado, sobre éste margen se pasa la máquina de coser para
generar un pespunte, esto indica que se debe de coser por el
derecho de la prenda ya que esta costura es, además de un
refuerzo, ornamental y se continúa con la utilización de la
máquina de sellar para no perder la impermeabilidad del material.
56
La idea es aparentar lo que en confección se llama costura
francesa, que en vez de sellar y coser sólo utiliza la costura y
se emplea en tejidos livianos como los que se utilizan en vestidos
o camisas con el fin de esconder con una costura el borde para que
no se deshilache. El último paso genera la fijación del margen que
se ha producido en el segundo paso no es necesario ya que se lo
realiza por estética. En lo que respecta a la costura francesa en
tejidos es también opcional se lo puede ver el caso en pespuntes
que tienen las sisas de las camisas de hombre. También se ha
empleado este sistema de confección, costura francesa, para darle
mayor firmeza a la unión de los sachets (ver figura nº5).
\
Figura nº5: Imitación de la costura francesa
57
Fuente: Elaboración propia
En este caso se han ido armando columnas (verticales) de 6
sachets, para un talle 42 femenino. Una vez formada la cantidad de
columnas se procese a armar las hileras y 7 (horizontales) son las
que se han utilizado, se las une mediante las técnicas de costura
y sellado. Se obtiene entonces una pieza de 6 columnas por 7
hileras, dando un total de 42 sachet reciclados para el talle
femenino. En el talle masculino se utilizan 8 hileras de 6
columnas dando un total de 48 sachets reciclados (figura nº6).
Figura nº6: Pieza de columnas e hileras para el talle 50 masculino
Fuente: Elaboración propia
En cuanto al tejido se necesita una pieza única que mida para el
talle femenino 1,50 mtr. de largo por 65 cm. de ancho. En el caso
del talle masculino 1,75 mtr. de lago por 75 cm. de ancho. Esta
pieza se arma con máquina de coser recta y/u overlock 3 hilos, la
utilizada en este proyecto es la Butterfly modelo GN1-6
58
Se tiene que tener en cuenta el papel que se reutilizó en el
capítulo tres para comenzar a trazar en él los rectángulos que
generan los patrones del cuerpo base.
Se necesita de un centímetro de hule (aquellos que son flexibles,
se consiguen en mercerías, del caso de no poseer se puede utilizar
una piola o cinta como medidor)
Reglas, si no te poseen se las puede reemplazar por elementos que
generen líneas rectas derechas.
Lápiz ó elemento para escribir y marcador indeleble.
Tiza de sastre, también se puede utilizar restos de jabón,
aquellos pedacitos que generalmente se tira por ser pequeño, en lo
posible secos para que den un mejor trazo.
Costurero (alfileres, hilos, agujas, tijera)
Máquinas del tipo familiar utilizadas en el proyecto una máquina
recta, una overlock 3 hilos y una selladora de plástico.
4.2.1. Moldería de prendas
El sistema de moldería es una estrategia de análisis que planifica
y proyecta la estructura de la prenda. Se genera un patrón plano o
molde en el cual se trazan líneas en dos dimensiones ancho y largo
cuyo resultado envuelve una forma –cuerpo- tri-dimensional, esta
forma abarca las tres dimensiones primarias largo, ancho y
profundidad. Sus medidas se toman en dirección vertical,
horizontal y transversal.
59
En el cuerpo humano se miden longitudes verticales denominadas
largos, son aquellas medidas dadas por largo de espalda, largo o
altura de cadera, largo total de prenda; anchos que están dado por
límites horizontales como el ancho de espalda, el de hombro; y
contornos –anchura y profundidad- que son aquellas circunferencias
que se miden alrededor del cuerpo como contorno de busto, pecho,
cintura, cadera y cuello, estas medidas son necesarias para la
realización del patrón.
Los patrones que se realizan corresponden a tejidos planos, porque
se compara el sachet de lácteo -material exterior del piloto- con
ese tipo de tejidos ya que no tiene la propiedad del rebote. Sin
embargo se pueden utilizar textiles con rebote –para la forrería-
siempre y cuando se utilice la moldería de tejido plano y se
plantee sobre la tela según delimite el patrón.
Para que los patrones se realicen con exactitud es necesario poner
atención en tomar las medidas con precisión, pues de ello depende
el calce correcto de la prenda en el cuerpo.
Se plantea una prenda para el módulo superior (de cintura para
arriba abarca camisas, sacos, pilotos) por lo tanto se adecúan las
medidas necesarias para calcular los patrones.
4.2.2. Toma de medidas.
A través de la experiencia y siguiendo con Zampar, Hermenegildo
(1999) se detallan procesos para la toma de medidas.
60
Contorno de busto ó pecho (figura nº7): se mide con el centímetro
rodeando el pecho en la parte más saliente, debido a que éste será
el límite para el trazado del rectángulo inicial que conforma el
molde. A esa medida se le suman 2 cm. para holgura. A esta nueva
medida se le calcula la cuarta parte.
Se utiliza la cuarta parte de esta medida, contorno de pecho, para
delimitar el ancho del rectángulo que inicia el patrón. Es
importante entender esta medida es la parte más grande del módulo
superior, si esta medida está equivocada puede ser que la prenda
no entre al cuerpo o de lo contrario quede grande. Por lo tanto es
conveniente prestar mucha atención.
Contorno de cintura (figura nº7): se mide con centímetro alrededor
de la cintura, se recomienda pasar una cinta alrededor del cuerpo
y calzarla, así se tendrá la seguridad de que esa es la medida
buscada. Es aconsejable dejarle entre 2cm. a 4 cm. de holgura
según prenda a realizar. También se utiliza la cuarta parte de
esta medida.
Contorno de cadera (figura 7): se sitúa alrededor de la parte más
saliente de la cadera. Se le suma de 2cm. a 4 cm. según holgura
buscada. Un detalle a resaltar es que el centímetro debe poder
deslizarse en forma vertical y pasar sin problemas, esa medida es
el contorno de la cadera. La cuarta parte de este contorno también
se obtiene para la generación del patrón.
Altura de cadera (figura nº7): esta medida va desde la cintura la
cadera, en forma vertical.
61
Largo de espalda (figura nº7): para esta medida se apoya el
centímetro en el centro de la espalda y se mide desde el punto que
une el cuello hasta la cintura (si todavía se tiene la cinta
alrededor de la cintura, se la utiliza de guía ya que esta se
ubica en la altura buscada). Esta medida se plantea con el número
que el centímetro ha dado. Y es el largo del rectángulo inicial.
Ancho de espalda (figura nº7): para esta medida es necesario
colocar dos varillas debajo de cada axila (como lo haría una
abuela con un termómetro cuando un niño tiene fiebre) y se toma la
distancia que hay entre las dos. En esta toma de medida es
importante que a la persona que se le esté midiendo esté erguida
pero relajada ya que esto modifica el resultado. La holgura varía
entre 1cm. a 2cm. En el patrón se utiliza la mitad esta medida,
porque sólo se mide en la mitad del cuerpo. Con esta medida se
logra generar un punto que delimita el recorrido de la sisa.
Largo total (figura nº7): se mide con centímetro desde la base del
cuello, pasando por el busto hasta el largo deseado.
Contorno de cuello (figura nº7): en esta medida es importante
calzar el centímetro en la base del cuello por donde comienza a
cambiar la línea. Se calcula la flojedad necesaria (un dedo índice
entre el cuello y el centímetro es recomendado). En el patrón
inicial se utiliza la sexta parte de esta medida.
Ancho de hombros (figura nº7): para medir el ancho se comienza
apoyando el centímetro en la base del cuello, justo donde se ha
apoyado el centímetro para tomar la medida anterior, hasta el
62
punto que une el brazo con el cuerpo, que para una base holgada se
recomienda sumarle 1cm. para mejor calce en postura.
De estas dos últimas medidas dependerá la caída de las pendas en
el cuerpo.
Figura nº7: Toma de medidas.
Fuente: Elaboración propia.
4.2.3. Preparación de los materiales.
Es importante el conocimiento de los materiales con los que se
trabaja ya que muchas veces la falta de este saber provoca errores
al llevar a cabo los procesos de corte.
63
Obj100
Todas las telas están constituidas por hilos verticales que se los
denomina urdimbre, éstos corresponden a los hilos paralelos al
orillo que es el borde que no se deshilacha, y que se entrelazan
con hilos horizontales llamados trama -estos hilos son los que
generan los distintos ligamentos- (figura nº8).
Figura nº8: Urdimbre -negro- y trama –fucsia-.
Fuente: Elaboración propia.
Todo patrón tiene una dirección que se respeta cuando se lo apoya
en la pieza a trabajar (sachet-tejido). En el patrón se traza lo
que se denominan ‘hilo’ ésta es una línea recta y vertical que
recorre el todo el patrón, es paralelo a la urdimbre, y se lo
utiliza para darle orientación al patrón. Este hilo puede variar
según el diseño, existe un corte llamado ‘bies’ que es una línea
derecha y oblicua (a 45º) que en su recorrido atraviesa todo el
patrón y en general se lo utiliza para generar vuelos a las faldas
o detalles para cuellos y puños, también en ocasiones es necesario
sacar la prenda a ‘contra hilo’ lo indica una línea recta y
horizontal que va de un extremo al orto del patrón en su
dirección, esto puede darse cuando el diseño lo indica o el caso
64
en que el patrón no entre a lo ancho pero sí a lo largo de la
lámina textil o material a utilizar. De todos modos la mayor parte
de las prendas casi siempre estarán cortadas al hilo que es igual
a la urdimbre del tejido porque es la forma correcta de cortar las
piezas para que éstas no generen inconvenientes en el proceso de
ensamblado (figura nº9).
Figura nº9: Dirección de hilos del patrón.
Fuente: Autoría.
Si se trabaja con un tejido estampado, por lo general este dibujo
sigue la dirección del hilo de la lámina textil, el cual es
necesario utilizar como referencia para apoyar el patrón. Cuando
el estampado tiene lo que denomina ‘pie’ esto significa que el
dibujo tiene orientación, imaginar éste parado sobre la línea del
horizonte, por lo tanto hay que tener en cuenta la orientación del
estampando para que no quede invertido en el patrón porque el
diseño del estampado quedaría al revés o torcido. Si es el caso
65
Obj101
buscado pues se lo debe de indicar en la dirección del hilo al
marcarlo en el molde (figura nº10). Esto también sucede en tejidos
pilosos como el peluche y el corderoy, se debe de tener en cuenta
la dirección del sentido del pelo –artificial- para cortar las
partes. Con los tejidos con brillo o lustre sucede lo mismo, el
brillo queda invertido si no se respeta el hilo que tiene la pieza
textil. Por ello es importante prestar atención al sentido
direccional que tienen los patrones.
Figura nº10: Dirección del patrón con respecto al estampado.
Fuente: Elaboración propia.
Cuando una prenda está mal cortada, o sea que no se ha respetado
el hilo de la lámina textil para su corte, seguramente con los
lavados y en la postura de la prenda quede girada en sus costuras
laterales y/o centros con respecto al cuerpo, sólo imaginar alguna
66
remera cuando se giren las costuras laterales o del pantalón las
costuras de las piernas que comienzan a torcerse mediante el uso.
Que el diseño sea simétrico beneficia el trabajo a realizar porque
se podrá generar patrones mediante la fórmula de cuartos del total
(¼) y el material base a cortar se podrá utilizar doblado haciendo
coincidir los bordes obteniendo así un centro doblez el cual sirve
como referencia para apoyar el patrón y la pieza simétrica podrá
salir entera (figura nº11).
Figura nº11: Generación de un centro doblez en una pieza simétrica
Fuente: Elaboración propia.
Cuando el diseño es asimétrico se trabaja con el material
desplegado y el molde es entero tanto en su parte delantera en su
como en la parte de la espalda (figura nº12).
67
Obj102
Figura nº12: Patrón de espalda entero de una pieza asimétrica.
Fuente: Elaboración propia.
Para poder llevar a cabo el ensamblado de las piezas por medio de
procesos como la costura y la termofusión se establecen márgenes
de costura (figura nº13). Estos márgenes se pueden marcar en el
papel o directamente en el material a cortar.
68
Obj103
Figura nº13: Generación del margen de costura.
Fuente: Elaboración propia.
Es importante que los márgenes se corten en forma pareja ya que
éstos se utilizan como guías para su ensamblado.
Hace tiempo están establecidos los márgenes de costura y por lo
general se respetan los siguientes (Zampar H. y Poratto M. L.,
1999, p. 6);
1- 1cm. para recorrido de sisas, copas de mangas, escotes, tiros
de pantalón. Esta medida es la mínima que se aconseja dejar en
piezas de tejido plano.
2- 2cm. para hombros y costuras laterales, magas y talle.
3- 2cm. a 5cm. para dobladillos.
4.2.4. Trazado del patrón base.
Con la siguiente lógica de trazado se comienzan todos los
patrones, o sea, puede ser utilizado tanto como para cuerpos
femeninos como masculinos.
Este sistema comienza trazando el lado de la espalda y luego se
adapta este patrón al delantero mediante transformaciones
específicas.
Para comenzar el trazado un patrón hay que tener en cuenta que se
trabaja con la cuarta parte del todo, esto significa que con ¼ de
69
patrón se puede generar la totalidad de la prenda que envuelve el
cuerpo.
Se puede ejemplificar con el trazado de líneas verticales y
horizontales –largos y contornos- sobre de un cuerpo 3D y un
rectángulo en el cual se calcula el ¼ del total de la prenda. Las
líneas trazadas sobre el cuerpo equivalen a la línea imaginaria
que se genera al pasar el centímetro de hule en la toma de medidas
y son de referencias para el trazado en el rectángulo. Se miden y
marcan los resultados de los cálculos necesarios para dibujar el
contorno del cuerpo sobre el plano (figura nº14). Si a este patrón
resultante se lo multiplica por cuatro se logra envolver el cuerpo
entero. Se parte desde el planteamiento de la espalda del patrón
base y luego éste se adapta por medio de transformaciones
específicas a la forma que llevará el delantero.
70
Figura nº14: La cuarta parte del total
Fuente: Elaboración propia.
Se traza un rectángulo con las medidas que corresponden al talle
de espalda (A correspondiente a la figura nº15) por ¼ del contorno
de pecho (B correspondiente a la figura nº15). Se les da nombre a
las líneas horizontales: línea de cuello y línea de cintura.
Para ubicar la línea de hombros: trazar una paralela a la línea de
cuello a una distancia de 1/10 del talle de espalda (C
correspondiente a la figura nº15).
Luego se ubica la línea de pecho o busto: esta se encuentra a la
mitad de la distancia que hay entre la línea de hombros y la línea
de cintura (D correspondiente a la figura nº15).
La línea de espalda se traza a la mitad del recorrido que ha
quedado entre la línea de hombros y la línea de pecho (E
correspondiente a la figura nº15).
Recapitulando. Se enumeran de en forma descendente las líneas
horizontales que se han marcado hasta ahora: línea de cuello,
línea de hombros, línea de espalda, línea de pecho, línea de
cintura. La línea de cadera se traza con el cuerpo, no forma parte
del módulo superior que es lo que abarca el rectángulo inicial.
Una vez establecidas las líneas se procede a marcar puntos que
determinen el contorno del cuerpo.
71
Se escoge un vértice para comenzar y una línea vertical como
centro. Sobre la línea de cuello desplazar 1/6 del contorno del
cuello hacia adentro del rectángulo (F correspondiente a la figura
nº15). Sobre el mismo donde se comenzó se desplaza 1 cm. vertical
en dirección descendente, o sea sobre la línea del rectángulo.
Unir estos dos puntos para dar forma al escote (ver figura nº15)
Desde el punto ubicado en la línea del cuello se traza una
diagonal hasta la línea de hombros (G correspondiente a la figura
nº15). Sobre esta línea se mide desde el cuello el ancho de
hombros correspondientes a la medida tomada (H correspondiente a
la figura nº15).
Sobre la línea de espalda se marca el ancho de espalda, esta
medida se divide dos. Se ubica desde el centro hacia adentro del
rectángulo (I correspondiente a la figura nº15).
Con estos puntos límites que se generaron sobre las líneas se
puede dibujar el recorrido de la sisa (ver figura nº15).
Los cuerpos tienen un entalle según su proporción. Para calcular
esta medida se utiliza la siguiente fórmula, se resta el ¼ del
contorno de cintura al ¼ del contorno de cintura se obtiene un
resultado al cual se lo divide por dos, porque esas medidas se
utilizan para entallar, una será usada en el lateral (J
correspondiente a la figura nº15) y la otra en pinza (J’
correspondiente a la figura nº15). Estos entalles se ubican,
primero el que corresponde al lateral; sobre la línea de cintura,
desde la línea vertical opuesta al centro desplazar hacia el
72
centro los centímetros que resultaron del cálculo para entallar el
lateral. Una vez delimitado este punto de traza con regla una
diagonal hasta la línea de pecho, cerrando la forma con el
recorrido de la sisa.
Para la marcación de la pinza en la espalda. Se ubica en la mitad
del recorrido de la línea de cintura desde el centro hasta el
entalle. Este punto será centro para el trazado de la pinza, o sea
la medida que corresponde al entalle se distribuye en forma
pareja, generando así un punto para cada lado. El punto que sería
el eje centro de la pinza y se lo puede trazar en forma paralela
al centro hasta la línea de pecho (J’ correspondiente a la figura
nº15)
La pinza es un recurso constructivo que genera volumen, esta se
aplica en lugares estratégicos para darle anatomía a las piezas y
puede generar múltiples formas.
Llegado este momento se puede visualizar casi todo el recorrido
del molde.
Se procede a los últimos pasos que dan por terminado el patrón del
cuerpo base.
Se prolonga la línea de centro en dirección descendente hasta la
altura de cadera según los centímetros que indique la medida (K
correspondiente a la figura nº15) y se traza una perpendicular (M
correspondiente a la figura nº15) teniendo en cuenta que: es ¼ del
73
contorno de cadera. Este punto que se une con línea curva suave a
la cintura.
Este proceso se puede aplicar a todos los cuerpos femeninos y
masculinos.
Figura nº15: Trazado del cuerpo base.
Fuente: Autoría.
74
Obj104
4.2.4. Generación de la tipología a partir del trazado del patrón
base.
A partir del patrón del cuerpo base se puede proceder a la
transformación (ver figura nº16)
Primero se elimina la pinza porque la prenda es amplia.
Segunda transformación, la línea de hombros se traza perpendicular
a centro, se miden centímetros hacia arriba para poder logar la
nueva línea que marca el hombro (‘a’ correspondiente a la figura
nº16). Se levantan esos centímetros para que el material tenga un
aplomo holgado y a la vez se pueda generar una silueta rectilínea.
Desde este punto ubicar un punto de 2 a 3cm. este punto determina
el recorrido del hombro transformado.
Luego se desboca (agranda) el escote. Marcar un punto sobre la
línea del hombro –la que se ha generado en el paso anterior- y
desde el punto que indica el escote desplazar 7cm. agrandando el
agujero del recorrido. Por la línea centro se marca otro punto a
4cm., en sentido descendente. Se traza una línea que una estos dos
puntos formando así el nuevo recorrido del escote, éste tiene que
ser amplio debido a que es el único acceso por el cual se pasa la
cabeza, esta prenda no posee avíos –botones, cierre- por lo tanto
su postura se asemeja a la de una remera.
Ya están trazados el cuello y el hombro, a partir de éste se
dibuja una paralela a centro. Esta paralela representa el largo
total de la prenda que, en este caso es de 75cm. Con esta línea se
75
puede ya cerrar el cuerpo trazando la línea que corresponde al
ruedo y prolongando la línea del centro del cuerpo.
El diseño del piloto no posee mangas por lo tanto es necesario
generar holgura para la comodidad en su postura, entonces a partir
del vértice formado en el hombro y sobre la línea centro medir un
ángulo que tenga como mínimo 30º para poder dar amplitud a la
prenda y trazar una línea, a la que se la nombra lateral, que mida
igual que el largo total de la prenda. Con una línea curva se
cierra todo el ruedo.
Se puede ver ya trazado la totalidad del patrón que corresponde a
la espalda de la prenda.
76
Figura nº16: Patrón correspondiente a la espalda del piloto.
Fuente: Elaboración propia
Tener el patrón de la espalda permite generar el patrón delantero.
Se calca el patrón de la espalda por su contorno (ver figura nº17)
y se lo adapta al delantero mediante las siguientes
transformaciones. Se traza una paralela a hombro a 1,50cm. la cual
hace bajar la línea para que en el calce de la prenda la línea de
hombro no se vaya hacia atrás. Esta línea mide lo mismo que el
hombro de la espalda y sus puntos extremos tienen que seguir sobre
el mismo eje vertical, que para adaptarlo se lo ha desplazado en
dirección descendente.
Se genera un desboque al cuello por el centro de 4cm., casi
siempre las prendas delanteras tienen el cuello más bajo ya que
corresponden a la forma del cuerpo.
Por el centro en el ruedo y en dirección ascendente se acorta el
largo de la pieza debido a que el diseño de la prenda tiene el
delantero más corto que la espalda, en este caso se miden 5 cm. y
se traza la nueva línea del ruedo. Ésta se inicia en forma recta y
luego continúa en forma curva hasta llegar al vértice del lateral
que coincide con la espalda. De aquí se traza la línea del lateral
delantero que llega hasta el hombro, concluyendo el trazado del
patrón delantero.
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Figura nº17: Patrón delantero del piloto.
Fuente: Elaboración propia
Cuando se tienen los patrones se los une por la línea de hombros y
se generan un único patrón, se aplican adaptaciones a las líneas
de hombro y lateral que son necesarias para su posterior
ensamblado (ver figura nº18).
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Figura nº18: Único patrón del piloto.
Fuente: Elaboración propia
Esta prenda contiene forrería, por lo tanto los márgenes de
costura de los ruedos son diferentes.
Pieza formada con los sachets: 4cm.
Pieza textil: 2cm.
El hilo del patrón corre paralelo al centro delantero y espalda.
El patrón debe contener referencias que indiquen el talle, el
hilo, el centro y la pieza (ver figura 14).
Puede ser necesario, porque a veces ayuda a entender las piezas
que construyen el todo de la prenda, la realización de un patrón
por cada pieza, o sea se puede tener un molde con los márgenes de
costura que corresponden a la pieza del material exterior –sachet-
y, otro patrón con los márgenes de la forrería –textil-
4.3. Tizada y corte.
Como el diseño está pensado para reducir el desperdicio, se coloca
en un rectángulo imaginario al patrón único (pensado así por la
79
forma de los rectángulos obtenidos por sachets, tejido y papel).
Se puede relacionar al patrón con las formas positivas y al
rectángulo con las negativas, según Wong W.: “cuando se la percibe
como un ocupante de un espacio, la llamamos forma “positiva”.
Cuando se la percibe en un espacio en blanco, rodeado por un
espacio ocupado, la llamamos forma “negativa” (1991, p.47). Las
formas negativas que resultan de las piezas –sachet y textil-
serán para armar las partes complementarias al piloto: capucha,
accesorios, bolsillos, ornamentos. En este proyecto se detallan
los procesos para las partes complementarias que se han hecho para
el ejemplo, pero estas formas negativas pueden tener el fin y uso
deseado (ver figura 19).
Figura nº 19: Piezas negativas y pieza positiva.
Fuente: Elaboración propia
Para la tizada se tendrá que doblar el material por el ancho de
éste -pieza de sachets y textil- y generar lo que se denomina
centro doblez. Es importante que la pieza esté derecha, se puede
decir también al hilo derecho del textil. Para el caso de los
80
sachets se utiliza el marcador indeleble y para el textil la tiza
o jabón.
A partir del extremo que se elija para comenzar a tizar se traza
sobre el material una perpendicular al centro doblez, esto se debe
a dos motivos, uno es para emparejar los bordes y el otro es
pensado por el lugar para los márgenes de costura que tienen los
patrones en los ruedos, entonces esta perpendicular se tiza a 4cm.
en la pieza de sachets y a 2cm. en la textil.
A partir de esta línea horizontal se apoya el patrón, el centro de
éste corresponde al centro doblez de la pieza a marcar. Con tiza
marcar los márgenes de costura correspondientes a las partes. El
trazado resulta una forma igual a la del patrón pero más grande.
Estos márgenes que se dan a partir del molde son necesarios para
su posterior ensamblado, sin este margen que se deja se estaría
cortando y armando una prenda que quedaría chica.
Es importante mantener siempre la dirección del hilo.
Una vez delimitados los márgenes de costura se procede al corte de
la pieza, este corte se realiza con tijera.
El corte debe ser por la línea que se marcó con la tiza, y en lo
posible hay que tratar de no cortar ni sobre la línea ni por
fuera, cuando se tiene la pieza cortada no debe tener la marca de
la tiza, ésta queda en las piezas negativas.
Para el momento se debe de contar con 16 piezas 8 de las cuales
son de sachets y 8 restantes de textil (ver figura nº20)
81
Figura nº20: 8 piezas textiles.
Fuente: Elaboración propia.
4.4. Proceso de ensamblado de prendas.
Se puede comenzar con el ensamblado y acabado de la prenda una vez
que se tienen todas las partes que componen la prenda.
Cada parte que compone al piloto se arma por separado, se tendrá
entonces una pieza armada de sachets y otra de textil. Se respetan
los márgenes de costura para los ensamblados de las partes.
El armado de la pieza exterior consiste en pegar los laterales
(línea lateral de espalda con línea lateral delantero) con máquina
recta y selladora. Procediendo así al pegado de la capucha. Ésta
se logra a partir de uno de los triángulos de las formas
negativas. Su colocación parte primero desde el centro del escote
en la espalda hacia adelante (ver figura nº21) y se pasa una
costura sellada para fijar las partes. La capucha se mide sobre
maniquí o sobre alguna persona y se cortan los sobrantes porque el
plástico, es incómodo, no aporta al diseño ya que el material es
82
Obj105
duro, puede molestar a la cara de la persona y hasta entorpecer la
visión porque es de gran tamaño; se destinan esas piezas para
complemento.
Figura nº21: Forma negativa que se utiliza como capucha.
Fuente: Elaboración propia.
Se generan en los laterales lo que en costura se denomina
alforzas, que se refiere a realizar pliegues o dobleces al
material con el que se está trabajando para lograr algún efecto de
rigidez. Se las traba con costura manual o a máquina. En este caso
se crean aristas que logran mejor calce en la postura, se las
puede medir sobre el maniquí o en el cuerpo para marcarlas (ver
figura nº22).
Figura nº22: Alforzas que generan las aristas.
83
Obj106
Fuente: Elaboración propia
Una vez logrado la forma se prueba el piloto sobre una persona o
maniquí para marcar los ojales para la posibilidad de sacar los
brazos, esto se logra mediante un corte con tijera. Su forma es
rectangular y miden 3cm. de ancho por 21cm. de alto. Los ojales se
plantean de forma vertical.
Se arma la pieza textil, la forrería. Según con qué textil se esté
trabajando alcanza con la unión que genera la máquina overlock de
3 hilos. Cuando se trabaja con un material constituido por tejidos
plano se utilizan las dos máquinas. En el caso de los tejidos de
punto la máquina recta no es necesaria, pero si se tiene una
máquina recta con alguna función como para este tipo de tejido es
preferible pasar la línea de costura.
Se procede a unir los laterales como se ha hecho con la pieza de
sachets pero aquí se utilizan costuras en vez de sellado. Se pasa
una línea de máquina recta según indiquen los márgenes de costura.
Luego se coloca la capucha, utilizando el triángulo como en la
pieza de sachets. A los bordes de los márgenes de costura de los
laterales y del cuello se les pasa una costura overlock, si sólo
se utiliza ésta para armar la pieza textil los márgenes de costura
no se respetan y se pasa overlock al borde para trabar el tejido.
Se hacen los mismos ojales que en la pieza de sachets para poder
pasar los brazos, en este material se puede generar redondeces en
las puntas para un mejor calce en el momento de confección ya que
se colocan en esta pieza un complemento que no lo tiene el
84
material exterior, mangas-guante. Se arma la pieza con overlock se
pega al cuerpo –textil- mediante la misma costura.
Las mangas-guante se generan a partir del otro triángulo de las
formas negativas, se lo divide en dos partes cortando con tijera
por el centro de la forma, este centro es el mismo que se utilizó
en el triángulo que hace la capucha, mediante costuras y pliegues
que se miden sobre el cuerpo se arma el complemento (ver
figuranº23).
Figura nº23: Proceso de armado de la manga-guante.
Fuente: Elaboración propia.
En el ruedo de la forrería se pasa por el borde una línea de
costura overlock y se levantan los márgenes indicados aplastando
éste con un pespunte de máquina recta. En el caso de tejido de
punto se sugiere eliminar el margen y pasar directamente línea de
85
costura overlock por la línea original de ruedo que tiene el
patrón sin márgenes de costura.
Se procede ahora a la termofusión de las partes mediante una
costura sellada en el ruedo de las capuchas. Se enfundan las
piezas, se comienza colocando la forrería en el material exterior
–pieza de sachets-. La forrería debe verse por su lado del revés
quedando enfrentados los derechos de la pieza textil y de la pieza
plástica. Se coloca una pieza dentro de la otra, en este caso la
pieza de sachets queda por dentro y la textil por fuera
generándose el enfundado, se unen las dos partes por el ruedo de
la capucha mediante una costura sellada y se procede al dar vuelta
la pieza forrería que se hace llevando a ésta para el lado del
revés de la pieza exterior.
Las piezas que no se utilizan para el piloto se guardan para
generar futuros soluciones a posibles necesidades y aquellos
retazos de textil ó plástico que se consideren residuos deberán de
ser seleccionados y etiquetados al tirarse para que los materiales
puedan ser reciclados o reutilizados por otros individuos.
Se puede armar también una plancha de retazos de sachets, cosiendo
y sellando las partes, generar accesorios varios como sobres de
mano, protectores para tarjetas (ver figura nº 25).
Figura nº 24: Sobre de mano y protector de tarjeta.
Fuente: Elaboración propia.
86
En este capítulo se describieron los pasos para armar el piloto,
se dieron a conocer diferentes métodos de ensamblando creando uno
propio, la costura sellada. Se dieron ideas para generar partes
complementarias a la prenda y así generar el menor residuo y
colaborar con la mantención del Medio ambiente.
En el siguiente capítulo se da a conocer el diseño alcanzado a
partir de los materiales reciclados y se lo analiza como producto
en el mercado de la indumentaria.
87
Capítulo 5. Nueva vida de negro
5.1. Presentación del piloto Kuroame (su traducción sería de negro
para la lluvia) elaborado con sachets de lácteos, los cuales son
reciclados.
Se detalla el diseño desde lo que se denomina geometral, éste es
un dibujo plano a escala y proporcional de la prenda que consiste
en describir detalladamente el diseño con indicadores aclaran
algunas medidas necesarias para su comprensión. Este geometral
muestra diferentes perspectivas de la prenda frente, lateral y
espalda (ver figura nº 25).
Figura nº 25: Geometral del piloto Kuroame.
Fuente: Elaboración propia
5.2. Análisis FODA
Se analiza la prenda como producto dentro del mercado de la
indumentaria para su futura comercialización.
Siguiendo a Arnoldo C. Hax y Nicolás S. Majuf (2004, p.69 y 70) se
utiliza como modelo el análisis FODA.
Para poder situar el producto se realiza un análisis de
oportunidades y amenazas que el contexto proporciona. Este tipo de
análisis es externo para cualquier organización ó producto ya que
depende de hechos que se provocan en el ambiente sean ya de
88
carácter sociocultural, político, económico, legal, demográfico y
tecnológico.
5.2.1. Oportunidades
Marco político (acción del gobierno): Gobierno democrático.
Regularización de actividades que fomentan el reciclado y la
separación de residuos, existen en la actualidad personas
dedicadas a la recolección de plásticos, cartones, chatarra, éstos
son comercializados para su posterior reciclaje. Esta actividad se
encuentra regulada por leyes nacionales y provinciales (disponible
en http://www.gremirecuperacio.org/docs/normativa-IVA.pdf).
Envergadura del sector económico: el reciclado y la reutilización
de materiales son actividades que están en crecimiento y sumamente
necesarias para el planeta, apoyadas por el sector político del
país y del mundo entero. Existen campañas masivas de
concientización del cuidado el Medio ambiente como reciclando
materiales que pueden ser reutilizados y a través de la no
utilización de materiales que no se degradan en la Naturaleza.
Barreras de entrada en el sector de actividades: el costo de la
tecnología y la infraestructura están al alcance del
emprendimiento. Los canales de distribución no tienen barreras ya
que la comercialización y ofrecimiento del monoproducto se realiza
a través de internet y es personalizado, es decir, la venta se
realiza a pedido. La comunidad acepta cada vez con más convicción
89
el desarrollo de actividades de reciclaje y reutilización de
materiales.
Barreas de salida: el proyecto que se desarrolló no implica
acumulación de stock ya que se trabaja con un sistema de pedidos.
No hay fabricación seriada ya que se personaliza cada prenda para
satisfacer la necesidad de diferenciar la identidad que tiene cada
usuario.
Análisis de competencia: no hay competencia directa, ya que el
usuario del piloto además de tener la necesidad de cubrirse de la
lluvia tiene un fuerte compromiso con el Medio ambiente. Entonces,
si bien puede adquirir un producto en el mercado que satisfaga su
necesidad de resguardarse de la lluvia, sólo a través de la
adquisición del monoproducto (piloto Kuroame elaborado con
sachets) se satisface la necesidad de colaborar con el cuidado del
Medio ambiente.
Productos sustitutos: si bien puede adquirir un producto en el
mercado que satisfaga su necesidad de resguardarse de la lluvia,
sólo a través de la adquisición del monoproducto (piloto elaborado
con sachets) se satisface la necesidad de colaborar con el cuidado
el Medio ambiente. Reutilización de pilotos de tela impermeable,
éstos pueden encontrarte en las llamadas o ferias americanas o
venta de garaje.
Poder de negociación de los proveedores: no hay proveedores
potenciales ya que la materia prima se recolecta de los desechos
de los consumidores de sachets de lácteos. Dicha comercialización
90
se realizará con los llamados “cartoneros”, quienes separan los
residuos y seleccionan los materiales que les solicitan, los que
posteriormente serán adquiridos mediante una transacción
comercial. Dicha compra-venta está regulada en el marco
impositivo.
Poder de negociación de los clientes: buen precio y buena calidad,
esta es una gran oportunidad para la inserción del producto al
mercado.
Compatibilidad cultural hacia la tecnología: no existen amenazas
ya que no se utilizan tecnologías avanzadas, sino que las
maquinarias necesarias para la elaboración del monoproducto
Kuroame son de fácil utilización y resultan además económicas.
Recursos requeridos: son mínimos los recursos utilizados, no hay
debilidad.
Sinergia positiva y negativa: el reciclado y la reutilización de
materiales presentan una sinergia positiva, ya que son actividades
que se encuentran en boga para promover el cuidado del medio
ambiente.
5.2.2. Debilidades
Poder de negociación del canal de distribución: no existirá con el
canal de distribución puesto que la venta es a pedido y mediante
entrega directa. No cuenta con publicidad tradicional.
91
Se evalúan las fortalezas y debilidades que tiene el producto en
relación con las oportunidades y amenazas del contexto.
5.2.3. Oportunidades
Capital: se dispone con los recursos suficientes ya que se
utilizan materiales reciclables y reutilizables, y las maquinarias
no resultan onerosas.
Mentalidad: dispuestos a asumir la innovación, con vocación,
conocimiento y experiencia, bajo una causa común: cuidado del
medio ambiente, existe una fuerte ideología que aúna a los futuros
adquirientes del monoproducto, que es el cuidado del medio
ambiente.
Variedad de productos y servicios: en el presente Proyecto de
Grado además de comercializar un producto tiene la facultad de
constituir en sí mismo una guía práctica de cómo realizar la
prenda impermeable a partir de materiales reciclado y reutilzados.
Se comercializará como “manual” en puestos de diarios y otros
puntos de venta como librerías. Se lo exhibirá además en internet
para que pueda estar al alcance de todos. El proyecto incluye
además la enseñanza en escuelas rurales.
Estructura: la organización interna es adecuada, los sistemas y
procedimientos son ágiles y simples. El proceso decisorio está
desburocratizado.
Dirección: El know how incluye reciclar, coser, sellar, crear.
Altamente sensible a las señales del contexto (reducir, reutilizar
92
y reciclar), excelente aptitud para percibir los cambios y asumir
riesgos.
Capacitación técnica y desarrollo personal: la sociedad presenta
una era de revalorar el potencial creativo de los trabajadores por
lo tanto se aprovecha el talento y se mejoran las aptitudes. Se
cuenta con mentes adecuadas capacitadas para enfrentar los futuros
problemas.
Comunicación: es apropiada, clara y oportuna para la realización
coherente de las operaciones de los trabajadores. Hacia el mercado
la comunicación es en función de los recursos disponibles
(internet, boca a boca y distribución en locales de diseño de
autor de indumentaria y textil) adecuado a las circunstancias en
que se desenvuelve el producto.
Competitividad: necesidad, precio y calidad es la base del
trabajo. Existe una fuerte vocación de brindarle al usuario
productos y servicios en función de sus necesidades.
Estabilidad: es importante pensar otros futuros usos de la materia
prima para poder generar permanencia a través del tiempo, se
analizan las posibilidades de supervivencia y crecimiento con
ideas que se renuevan constantemente.
5.2.4. Amenazas
Competencia futura: existe la posibilidad de la copia del proyecto
para su comercialización, debido a que el proyecto tiene un futuro
en los kioscos de diarios y librerías como guía práctica, por ello
93
se prevé la obtención de la patente para que se prohíba a
cualquier proyecto con fines lucrativos que involucre a los
sachets de lácteos en la fabricación de indumentaria impermeable,
y no para alguna creación personal.
En este capítulo se da a conocer la prenda impermeable y se la
analiza detalladamente para su comercialización dentro del sector
indumentaria. Este análisis ha sido sumamente positivo para
encarar el emprendimiento.
94
Conclusión
El mundo entero está tomando conciencia de la importancia del
cuidado del Medio ambiente.
Con el industrialismo la sociedad se tornó consumista y generadora
de residuos. El hábitat se contamina debido a que en el proceso de
fabricación de productos no se utiliza producción limpia y la
acumulación de residuos que no se degradan en la Naturaleza. El
planteo es el de reducir el residuo existente reutilizando o
reciclando los materiales para no contaminar más el planeta
Tierra. De esta manera el individuo al verse frente al producto
tomará conciencia del consumo y del derroche que los hábitos
consumistas han generado en él.
En esta sociedad no existe una conciencia del reciclado y de la
separación de residuos pero sí son cada vez más los interesados en
informarse sobre el tema, esto demuestra que en un futuro próximo
se logrará el compromiso con el cuidado del Medio ambiente.
Debido a que el individuo tiene necesidad de informarse se
describieron las tres acciones responsables para comenzar a
colaborar con el cuidado del medio estas son reducir, reutilizar y
reciclar.
Se seleccionó el plástico como material a reciclar porque éste no
se degrada en el ambiente y lo contamina. La idea de la búsqueda
del material es que tiene que funcionar como una tela para que se
pueda producir indumentaria, un plástico que maleable y
95
resistente. El sachet de lácteo resulta como perfecta combinación
de ambas características. Debido a la ventaja de impermeabilidad y
también a su aspecto y color, es que se lo utiliza para fabricar
prendas que proteja al usuario de la lluvia. Se reutiliza textil y
papel y se reducen los residuos.
La aceptación de prendas recicladas y reutilizadas está en proceso
de evolución. Un indicador de esto es que cada vez son más los
profesionales y empresas preocupadas en no contaminar con su
producción; por lo tanto comenzar un emprendimiento con este
proyecto significa estar a la vanguardia dentro de la disciplina
del diseño de indumentaria y textil.
Además al implementar las tres acciones mencionadas en los hábitos
de consumo se generarían mayores puestos de trabajo y sin duda una
mejor calidad de vida para todos los seres que habitan el planeta.
Con el conocimiento y la experiencia aptas para la fabricación de
una prenda impermeable se detallaron los pasos mediante el cual se
fabricó el indumento. Sólo maquinarias del tipo familiar fueron
necesarias para construir y ensamblar las partes del piloto
Kuroame.
Además de colaborar con el cuidado ambiental, el proyecto apunta a
sustentar el diseño utilizando derroche de los materiales -que
tienen, todavía, utilidad- y se analiza la prenda impermeable en
el mercado de la indumentaria actual.
96
Con una conciencia activa el proyecto “Nueva vida de negro” se
dispone a satisfacer necesidades, generar posibilidades de trabajo
y cuidar el Medio ambiente.
97
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Bote generado a partir de reutilización de botellas, recuperado el 18/05/11, disponible en www.taringa.net/posts/imagenes/1231547/Dale-utilidad-a-las-botellas-de-plastico-descartables.html.
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102
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G.I.M.A. recuperado el 1/09/11, disponible en http://www.internatura.org/estudios/reciclar/r_vidrio.html
Reciclado del vidrio, recuperado el 1/09/11, disponible en genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal010.pdf
Cita del diario Clarín, recuperado el 05/05/11, disponible en www.clarin.com/sociedad/tendencias/reutilizar-moda-diseno-reciclar-collares-bolsa_0_301770029.html
Los siete símbolos del reciclado del plástico, recuperado el 15/06/11, disponible en e-ciencia.com/blog/divulgacion/que-significan-los-simbolos-de-reciclaje/
Numeración y nombre de los plásticos, recuperado el 30/06/11, disponible en http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/plasticspan.pdf
Proceso de reciclado del plástico, recuperado el 30/06/11, disponible en http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=1065
Proceso de reciclado del plástico, recuperado el 15/07/11, disponible en http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf http://www.aniq.org.mx/cipres/clasificacion.asp
103
Índice de figuras
Figura nº1: Pared de una vivienda a partir de la reutilización de
envases de botellas usadas. p.26
Figura nº2: Bote generado a partir de la reutilización de envases
de plástico. p.27
Figura nº3: Decoración de lámpara con botellas de plástico. p.28
Figura nº4: Los siete símbolos que representan cada tipo de
plástico. p.40
Figura nº5: Imitación de la costura francesa. p.58
Figura nº6: Pieza de columnas e hileras para el talle 50
masculino. p.59
Figura nº7: Toma de medidas. p.64
Figura nº8: Urdimbre -negro- y trama –fucsia-. p.65
Figura nº9: Dirección de hilos del patrón. p.66
Figura nº10: Dirección del patrón con respecto al estampado. p.67
Figura nº11: Generación de un centro doblez en una pieza
simétrica. p.68
Figura nº12: Patrón de espalda entero de una pieza asimétrica.p.69
Figura nº13: Generación del margen de costura. p.69
Figura nº 4: La cuarta parte del total. p.71
104
Figura nº15: Trazado del cuerpo base. p.75
Figura nº16: Patrón correspondiente a la espalda del piloto. p.77
Figura nº17: Patrón delantero del piloto. p.79
Figura nº18: Único patrón del piloto. p.79
Figura nº19: Piezas negativas y pieza positiva. p.81
Figura nº20: 8 piezas textiles. p.82
Figura nº21: Forma negativa que se utiliza como capucha. p.83
Figura nº22: Alforzas que generan las aristas. p.84
Figura nº23: Proceso de armado de la manga-guante. p.86
Figura nº24: Sobre de mano y protector de tarjetas. p.87
Figura nº25: Geometral del piloto Kuroame. p.89
105