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Guía de viajes de Perú

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Introducción

Esta guía sobre Perú ha sido escrita con el objetivo de ayudar a los

viajeros que quieren conocer este país, de informar acerca de los

distintos puntos de interés turístico, de abaratar los costes del viaje y

de responder a algunas de las preguntas habituales de los turistas. En

definitiva, esta guía de Perú te ayudará a ahorrar en tu viaje y a

disfrutar al máximo de tu paso por este místico país.

Para facilitar la búsqueda de información de nuestro lector, la guía

está dividida en dos partes:

- Consejos generales sobre Perú: del capítulo 1 al 6

encontrarás respuesta a las preguntas habituales que todo

viajero se hace antes de visitar este destino.

- Información sobre los lugares que visité en Perú: del

capítulo A al H podrás sacar información sobre los rincones

turísticos leyendo el relato de mi viaje por ahí.

Esta guía de viajes ha sido escrita según la experiencia de mi viaje por

Perú, y complementada con información extraída de diversas fuentes

de calidad.

Más de 17000 palabras, 220 fotografías y 190 páginas dedicadas a

Perú, un país donde el desierto más árido y la selva más frondosa

apenas están a diez horas de distancia. Donde comer mal es de tontos,

donde la vida es tan barata que hay incluso quienes ponen precio a la

de los demás. Donde se respira mística en cada esquina, donde la

naturaleza manda más que los políticos, donde la verdadera pobreza

es educativa y el hambre, cultural. En un lugar así, es imposible que

algo salga mal.

Guía de viajes de Perú

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Índice

Introducción ......................................................................................... 2

Sobre el autor ....................................................................................... 4

Consejos generales sobre Perú

1. Qué ver en Perú ............................................................................. 5

2. ¿Qué vacunas necesito para ir a Perú? ........................................ 19

3. ¿Es Perú un país seguro? ............................................................. 27

4. El mal de altura, ¿qué es y cómo evitarlo? .................................. 33

5. Cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato ......................... 41

6. Preguntas frecuentes sobre Machu Picchu ................................. 59

Información sobre los lugares que visité en Perú

a) Lima .............................................................................................. 81

b) Ica, La Laguna de Huacachina y las líneas de Nazca .................... 94

c) Arequipa..................................................................................... 104

d) Puno ........................................................................................... 110

e) El lago Titicaca y Llachón ........................................................... 114

f) Cuzco .......................................................................................... 123

g) Machu Picchu ............................................................................. 134

h) Voluntariado en Perú ................................................................. 157

Guía de viajes de Perú

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Sobre el autor

Sergio Otegui Palacios. Nací en Zaragoza (España) en 1989.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones

Públicas en la Universidad de Navarra. Al terminar la carrera en 2012,

realicé mi primer viaje de mochilero. Desde entonces recorro el

mundo con 20 € diarios, una mochila a la espalda y una cámara en la

mano y os lo cuento en el blog de viajes Nada Incluido. De esta

manera he recorrido ya más de 20 países en 6 viajes diferentes.

Cuando no estoy de viaje por el mundo, trabajo en mi productora

audiovisual, El Fabricante de Nubes. Aquí ofrezco servicios de

comunicación, fotografía y vídeo a particulares y empresas. How can

I help you?

Guía de viajes de Perú

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Capítulo 1

Qué ver en Perú

Vaya por delante que Perú es un país muy extenso con una

impresionante variedad de paisajes, dónde el desierto más seco y la

selva más frondosa apenas distan 10 horas. Pero eso no es todo ya que

también tiene una enorme concentración de picos de montaña, tiene

costa y rezuma historia en cada rincón. Esto explica por qué, a pesar

de que nosotros estuvimos poquito más de un mes en aquel país, no

creo que viéramos ni un 30% de lo que Perú esconde. Por eso en esta

publicación hablaremos de lo que vimos, pero también dejaremos

constancia de lo que nos recomendaron que viéramos:

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Lima: ¿qué ver en Lima?

Es muy probable que tu viaje empiece y termine en Lima, la capital de

Perú, ya que es el núcleo de transportes del país. Allí nos dejó el avión

a nosotros y desde allí cogimos el de vuelta un mes después. Debido a

su enorme extensión, su ligera inseguridad y su agobiante tráfico,

Lima no es un lugar especialmente cómodo para el turista. Sin

embargo, entre humo y humo de coches se desdibuja una ciudad con

mucho para ver, de lo que me gustaría destacar:

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Casco histórico de Lima

El casco histórico de Lima es uno de los puntos de mayor interés, y eso

que hasta hace unos años era una zona intransitable por cuestiones de

seguridad. Aunque no es demasiado extenso en comparación con el

tamaño de la urbe, fácilmente podrás pasar un día entero paseando

por sus calles, parques o visitando algunos de sus monumentos,

iglesias, tiendas y restaurantes. Destacar el parque de las murallas, la

Plaza de las Armas, el Convento de San Francisco y sus catacumbas…

entre otros.

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El barrio chino de Lima

El barrio chino de Lima está muy cerca del centro y aunque no sea un

sitio especialmente bonito, sí que tiene muchísimo encanto. Una

mezcla total entre las dos culturas, hasta el punto de que han

desarrollado su propia comida: la chifa (china + peruana), platos que

combinan lo mejor de las dos gastronomías. Exótica, deliciosa, barata

y abundante.

Barranco, el barrio bohemio de Lima

Barranco, el conocido como barrio bohemio de Lima, es uno de sus

grandes secretos. Aunque también tiene su zona de “playa”, destaca

sobre todo por su arquitectura, por el arte que rodea todo y los locales

que puedes encontrar ahí. Una excursión obligatoria.

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Miraflores

Miraflores es el barrio de los turistas. No es que lo llamen así, es que

es así. El distrito más desarrollado de la capital, más moderno, más

rico y sobre todo, el más seguro. Además tienes una gran variedad de

oferta de ocio y comercial. Bueno, y “la playa”. Pero creedme, aunque

lo llamen así lo de Lima no es una playa, es un conjunto de piedras

junto al mar. Al margen de esto, Miraflores es un barrio verde, limpio

y agradable. Un buen lugar para alojarse.

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Polvos Azules, Gamarra y otros lugares

donde comprar barato en Lima

Gamarra y Polvos Azules son el nombre de dos barrios comerciales de

Lima, que son simple y llanamente una especie de rastro gigante

donde puedes encontrar de todas las marcas (imitaciones) a precios

muy muy bajos. Vaya por delante, ninguno de estos macro centro

comerciales son sitios seguros para el turista por lo que si te dejas

caer por ahí hazlo siempre de día y no lleves contigo nada de valor.

Deja a un lado cámaras, relojes, móviles y lleva sólo el dinero justo.

Nosotros fuimos a Gamarra y no pasó nada, aunque los lugareños nos

insistieron en que no era buena idea. .

Paracas

Abandonamos Lima rumbo al sur, junto a la costa. Si vas por tierra, es

probable que tu siguiente parada en el camino sea la reserva natural

de Paracas. Una zona de parada obligatoria para los amantes de la

flora y la fauna.

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Ica y la Laguna de Huacachina

Ica se asienta en mitad de un enorme desierto, muy cerquita de

Paracas. Una ciudad que en sí tiene muy poco atractivo y casi nada

para ver, pero a sus afueras se esconde la Laguna de Huacachina.

Aunque es un sitio explotado turísticamente hasta la extenuación,

tiene muchísimo encanto, y sobre todo te permite hacer el más

divertido de los tours: una excursión con buggie a en medio del

desierto para hacer sandboard: tirarse con una tabla por las montañas

de arena. Recomendable hacerlo a última hora de la tarde, coger una

excursión de dos horas y mirar y comparar bien los precios. Nosotros

conseguimos en el propio hostal una muy buena oferta: 35 soles (10

euros) por persona, 2 horas.

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Las líneas de Nazca

Para mí Nazca fue una de las mayores decepciones de todo el viaje. Si

vas por carretera es una de las paradas habituales, pero si puedes

evitarlo, hazlo. A no ser que tengas los 100 dólares que te piden para

alquilar una avioneta 15 minutos y ver las archiconocidas líneas de

Nazca por aire. Pero sí no puedes o no quieres permitírtelo, pasa, ya

que si no te venderán una excursión por tierra para ver las líneas, en

las que sólo verás tierra pero casi ninguna línea. En nuestro caso nos

salvó que teníamos un buen guía y aprendimos un montón de Perú en

general. Pero lo que es Nazca…

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Arequipa

Arequipa fue la segunda gran ciudad que visitamos y quedamos

impresionados con ella. Aunque no hay mucho para ver lo que hay

que ver es mucho. La zona turística se concentra en torno a su Plaza

de las Armas y su casco histórico, y a mí particularmente me recordó

mucho a las ciudades andaluzas. En el caso de Arequipa tiene además

el plus de que es la ciudad universitaria por excelencia por lo que es

fácil encontrar gente, rincones y lugares de ocio de mucho interés.

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El cañón del Colca

El Cañón de Colca es otro de esos lugares de visita obligatoria para los

amantes de la naturaleza. Este paraje está muy cerquita de Arequipa y

la mayoría de los tours salen desde ahí. En nuestro caso , por razones

logísticas, tampoco fuimos, aunque ganas no faltaron. Eso sí, si vas ve

mentalizado de que físicamente es una excursión agotadora y con

unos cambios de altitud brutales. Cuidado con el mal de altura

(capítulo 4).

El Lago Titicaca

El inmenso lago Titicaca, situado a casi 4000 metros de altitud entre

la frontera Perú – Bolivia, ha sido una base para el establecimiento de

numerosas ciudades, pueblos y comunidades. Una de las zonas que

más nos sorprendió, para bien, en el viaje. Allí pudimos darnos de

bruces con los peruanos más autóctonos, los de toda la vida. Aunque

en torno al lago Titicaca son muchos los sitios para ver, nosotros nos

decantamos por la ciudad de Puno (100% caótica, 100% auténtica) y

por Llachón, un pequeño pueblo situado a las orillas del lago, dónde

no es fácil llegar pero el esfuerzo merece mucho la pena. Allí pudimos

vivir una de las experiencias más plenas del viaje, convivir con una

familia de la zona y sentirnos como uno más. Nosotros nos

decantamos por Llachón, pero son muchas las excursiones que

merecen la pena en esta zona como una visita a las islas o incluso

cruzar al lado del lago de Bolivia, a la ciudad de Copacabana.

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Cuzco

A nivel de ciudades, Cuzco es la joya de la corona de Perú. Bien

llamada la Roma de Latinoamérica, en Cuzco casi cualquier rincón del

centro de la ciudad es de postal…

…pero es que además está situada en un enclave natural

impresionante, qué también os animamos a recorrer. Visita más que

obligatoria, y no sólo por ser zona de paso hacia el Machu Picchu.

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Machu Picchu

Hay muchas formas de ir a Machu Picchu, pero si tienes tiempo y

ganas os recomendamos que dejéis a un lado el tren y hagáis una parte

del recorrido andando. Nosotros así lo hicimos y ya dejé preparada

una guía de cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato

(capítulo 5). Pero al margen del camino, evidentemente el Machu

Picchu es otro de esos lugares a los que hay que ir una vez en la vida.

Considerada una de las maravillas del mundo, con todo lo que ello

implica, la ciudad sagrada de los incas es un verdadero placer para los

sentidos. Su único problema: turistas en cualquier rincón. Por lo

demás, ya deberías haber iniciado el camino hasta ahí.

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Iquitos y Puerto Maldonado, la

selva de Perú

Aunque en líneas generales Perú es un país muy verde, nada supera a

los paisajes del Amazonas y en Perú hay varios puntos de acceso a

dicha selva. Los más conocidos son los tours a Puerto

Maldonado, Iquitos o a la Reserva Nacional del Manu, pero no son los

únicos. Si te gusta la naturaleza, aquí la tienes toda.

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El norte de Perú

Por desgracia, nuestro mes en Perú se terminó sin que nos diera

tiempo a recorrer la parte norte del país, aunque fueron muchos los

que nos recomendaron dejarnos caer por la ciudad de Trujillo o la

zona costera de Mancora, entre otras.

Resumiendo, si viajas a Perú tienes mucho para ver y ni siquiera un

mes es tiempo suficiente. Bien es cierto que hay muchos tours

organizados que te permiten ver mucho en muy poco tiempo pero

nosotros no somos nada amigos de este tipo de

actividades porque implican horarios, falta de libertad y muchas

obligaciones. Pero bueno, vayas como vayas… lo importante es que

vayas.

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Capítulo 2

¿Qué vacunas necesito para ir a Perú?

Lo primero que recomiendo en estos casos, es que directamente esta

pregunta se la hagas al médico de turno en el Centro de Vacunación

Internacional de tu ciudad. Nadie mejor que un especialista en la

materia te informará de qué vacunas necesitas en virtud de cuál sea tu

ruta por el país.

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¿Necesito alguna vacuna para ir a

Machu Picchu?

Si en tu viaje a Perú solo pasas por Machu Picchu, Lima y/o Cuzco no

necesitarás ninguna vacuna. Si por el contrario vas a ir al desierto de

Perú, a la selva o a ayudar en un poblado necesitado deberías al menos

informarte en el ya mencionado Centro de Vacunación Internacional.

En España la mayoría de estas vacunas son gratis y tan

solo tendremos que pagar, y poco, por el tratamiento contra la malaria

y fiebre tifoidea. Dicho esto, y en caso de que tu idea de viaje sea hacer

una tour por el país, éstas son las que necesitarás.

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Hepatitis A en Perú

La Hepatitis A se propaga fundamentalmente a través de la ingesta de

agua y alimentos contaminados, y por contacto directo con personas

infectadas. Los viajeros jóvenes a zonas endémicas constituyen la

principal indicación para la vacunación. La primera dosis se

administra como tarde un mes antes del viaje, siendo la inmunidad

permanente si se administra la segunda dosis pasados al menos seis

meses de la primera. Vacunas aparte y en la misma línea con esta y

otras enfermedades, es fundamental utilizar el sentido común y no

beber agua del grifo en todo el país, ni bebidas con hielo, lavarse

frecuentemente las manos y desinfectar bien los alimentos antes de

comerlos.

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Fiebre tifoidea en Perú

La fiebre tifoidea es más frecuente en los países en desarrollo y se

recomienda la vacunación sobre todo a los viajeros que se dirijan a

zonas rurales. La enfermedad se propaga a través del agua y alimentos

contaminados. De hecho la mejor prevención son las medidas

higiénicas, ya que la efectividad de la vacuna es limitada. Ésta consiste

en tres cápsulas a tomar por vía oral, en días alternos, una hora antes

de las comidas con líquido frío.

Además de las ya mencionadas, que son de vacunación obligatoria

siempre que hagas un pequeño tour por el país, hay otras muy

recomendables:

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Malaria en Perú

En caso de visitar el Amazonas, es importante estar protegido contra

la malaria (o paludismo). Es una enfermedad parasitaria muy

extendida en casi todos los países tropicales y que se transmite por la

picadura de mosquitos infectados. Las normas fundamentales de

protección son: evitar las picaduras de mosquitos (se recomienda

emplear repelentes con permetrina, eficaces (pero no infalibles)

contra los mosquitos de áreas tropicales) y tomar la profilaxis

recomendada, que consiste en ingerir unas pastillas antes de la

entrada en la zona palúdica, durante y después de haber salido de

dicha zona. A pesar de cualquier medida preventiva, es importante

consultar rápidamente a un médico si aparecieran síntomas como

fiebre, sudoración y escalofríos.

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Fiebre amarilla en Perú

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica que se transmite al

hombre también por la picadura de un mosquito. La vacunación es

obligatoria para entrar en algunos países. En el caso de Perú,

recomendada si vas a puntos concretos del país, como Puerto

Maldonado y otras áreas especificadas en el Centro Internacional de

Vacunación. Tras recibir la vacuna os proporcionarán un documento

(Certificado Internacional de Vacunación) que deberá presentarse, en

caso de ser necesario, al entrar o salir del país.

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Dengue en Perú

No existe ninguna profilaxis contra el dengue. Los viajeros deben

adoptar medidas para evitar las picaduras de mosquitos durante el día

y el atardecer especialmente, en aquellos lugares donde hay dengue,

como es el caso en algunas zonas de América del Sur, siendo inferior el

riesgo por encima de los 1000 metros de altitud.

Chagas en Perú

El chagas es una enfermedad causada por un parásito. Es común en

América Latina y se disemina por insectos infectados, en especial los

chinches. Síntomas tempranos como la fiebre, síntomas gripales,

erupción cutánea o inflamación de los párpados suelen desaparecer

espontáneamente. Sin embargo, más adelante puede causar

problemas intestinales y cardíacos serios, siendo importante la

prevención utilizando repelentes, mosquiteras y revisando con

atención el entorno en el que durmamos.

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Todas las vacunas te las ponen en el centro de vacunación

internacional de tu ciudad y lo único que necesitas es solicitar una cita

previa vía telefónica y llevar tu cartilla de vacunación infantil. Si no

tienes clara la ruta que vas a hacer, mi recomendación es que te

vacunes de todo lo posible porque luego igual estando en el país te

quedas con ganas de ir a sitios por no estar protegido. Estas vacunas

no suelen causar demasiados efectos secundarios, a veces una

pequeña subida de la fiebre 24 horas después o un ligero malestar

gastrointestinal, pero nada demasiado serio como para no hacerlo.

Perú tiene mucho para ver y la vacunación nunca tendría que ser una

razón para no hacerlo.

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Capítulo 3

¿Es Perú un país seguro?

Continuamos con la guía haciéndonos otra de las preguntas

habituales: ¿Es Perú un país seguro? Como se suele decir en estos

casos, me alegra que me hagas esa pregunta. Y es que, como buenos

europeos miedicas que somos, si algo te preguntas antes de salir de tu

continente es por la seguridad de allí donde vamos. Y ya no es porque

te lo preguntes tú, si no que te lo dice todo el mundo. Y son tantos los

rumores que te llegan y tanta la gente que dice: “Pues el tío del cuñado

de mi prima estuvo en Perú, y conoció a uno que tenía una amiga que

le atracaron”. Y así se forman nuestros miedos y prejuicios.

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Ahora bien, y después de estar un mes viajando por Perú, ¿tienen

sentido esos miedos?, ¿es un país seguro? Si dijera que sí mentiría,

pero si dijera que no mentiría mucho más. Perú es un país enorme,

con muchos atractivos, muchos puntos de interés, muchísimo para

ver. Pero también es un lugar de enormes contrastes económicos, con

pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y entre esos que

tienen poco hay quienes consideran que la delincuencia es una salida

como cualquier otra. Pero a diferencia de otros lugares, la vida en Perú

sí que tiene un valor, y muy mal se te tendría que dar para que te

pasara algo realmente grave.

Como en todo lugar, las zonas turísticas tienen sus carteristas, sus

raterillos y sus timadores. Los turistas europeos somos carne de

cañón, y son muchos los que intentan sacarte los cuartos vendiéndote

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tours de ensueño, viajes exclusivos, productos de primera calidad o

camisetas de fútbol originales que en realidad no lo son.

Pero claro, es tanta la diferencia en el nivel de vida en un país así que

por mucho que te timen lo que te sacan al cambio son dos o tres euros

de más, lo que en España te cuesta una cerveza. Perú se está

acostumbrando a recibir turistas, sobre todo en la zona del Machu

Picchu. No olvidemos que es un país donde puedes pasar del desierto

más seco, a la montaña más alta y a la selva más frondosa en menos de

6 horas. Tanta variedad trae turismo de todo tipo, y son muchos los

que se aprovechan de ello.

Sin embargo, el gobierno lo sabe, y no le interesa transmitir una

imagen de país inseguro, por lo que en las zonas de más tránsito

turístico los servicios de vigilancia están más que presentes.

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Como curiosidad, a nosotros un día en Barranco, el barrio bohemio de

Lima, nos empezó a escoltar la policía. Claro, tan blancos, altos y con

una cámara tan grande se nos ve a la legua. Igualmente, los propios

del lugar son los primeros que velan por tu seguridad: nadie sabe

mejor que ellos por dónde moverse y por dónde no, cuándo ir y

cuándo no, cómo ir y cómo no. Por eso es interesante seguir sus

consejos y caminar por la ruta marcada. Generalmente, en los lugares

donde te pueden pasar cosas rara vez habrá algo que ver. Y ni con

esas, porque nosotros estuvimos dedicando parte de nuestro tiempo a

echar una mano en Huachipa y Jicamarca, dos de los barrios más

pobres de Lima, y nunca tuvimos sensación de inseguridad. Sí que es

cierto, que conocimos a unos cuantos lugareños a los que les habían

robado alguna vez. Si vives ahí día a día, sobre todo en ciudades tan

demenciales como Lima, no debe de ser raro llevarte algún susto.

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Seguridad en Perú: Autobuses

Otra de los temas que suele dar miedo a los turistas es el del

transporte entre ciudades. Pues bien, aquí tampoco tuvimos ningún

tipo de percance. Hay varias compañías de autobuses (Cruz del Sur,

Ormeño, Tepsa…) que están hechas por y para turistas, y las medidas

de seguridad que tienen son enormes. Como curiosidad, decir que

cuando subes a un bus de este tipo te graban la cara con una

videocámara y que el trayecto está continuamente localizado vía GPS.

Incluso para ir a Machu Picchu nos la jugamos con un autobús para

locales y no pasó nada. Bueno que tardamos un par de horas más de lo

previsto y que a poco tuvimos que hacernos pis encima, pero por lo

demás fue bastante entretenido.

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Seguridad en Perú: Taxis

Los taxis son otro de los temas que más inquietudes suscitan. A

diferencia de España, donde hay pocas compañías diferentes, donde

todos los vehículos tienen el mismo color y donde las tarifas son igual

de timo en todos los sitios, en Perú hay más taxis que personas, hay

tantas compañías como coches y los precios son tan baratos como tu

capacidad de regateo. En nuestro caso, fácilmente echábamos mano

de ellos dos o tres veces por día y no tuvimos ningún problema. Vale,

alguna vez nos liaron un poco (nunca preguntes a un taxista un lugar

para dormir, a no ser que te den muchísima confianza) pero nunca

paso nada malo. También es verdad que generalmente íbamos el

grupo junto, que no es lo mismo que ir solo, pero lo normal es no

tener malas experiencias.

En definitiva, ¿es Perú un país seguro? Si eres un turista, eres

precavido, no te pasas de listo, te mueves por donde te tienes que

mover y te dejas aconsejar por los lugareños, sí. Y si además de esto

sigues de los típicos consejos básicos de no dejar objetos de valor en

hoteles y hostales; evitar llevar demasiado dinero encima; tener

siempre tus pertenecías controladas; vigilar tus bolsillos, bolsas y

bolsos y no andar de noche por donde no te llaman, todavía más. Lo

que es seguro es que si te estás planteando ir a Perú próximamente, la

seguridad nunca debería ser una razón para no hacerlo.

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Capítulo 4

El mal de altura, ¿qué es y cómo evitarlo?

Vaya por delante que este capítulo es por y para viajeros, no para

escaladores ni gente de alta montaña. Y es que, el objetivo de este

artículo es hablar sobre el mal de altura del viajero, aquel que está

asociado a visitar puntos turísticos ubicados a muchos metros sobre el

nivel del mar.

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¿Qué es el mal de altura?

Lo primero, decir que el mal de altura, mal de montaña o soroche es

un problema de adaptación del organismo a la falta de oxígeno propia

de la altitud. Los síntomas son variados pero los más frecuentes son el

cansancio físico y mental, dolores de cabeza, mareos, malestar general

y la sensación de ahogo. Ocurre normalmente pasados los 2000

metros por lo que hay varios lugares turísticos en el mundo en que

puedes enfrentarte a este fenómeno: China, Nepal, India, Argentina,

Bolivia, Perú… En mi caso particular, mi experiencia se concentra en

este último, un país con mucho desnivel donde gran parte de sus

puntos de interés se encuentran muy elevados: El Lago Titicaca y

alrededores, Arequipa y el Cañón de Colca, Cuzco…

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Lo segundo, decir que yo soy viajero y comunicador, pero no médico,

por lo que las recomendaciones que voy a dar en esta publicación no

tienen ninguna validez científica sino que se apoyan en mi experiencia

personal. Aclarado esto, vamos ya con la lista de consejos para evitar

el mal de altura:

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Cómo evitar el mal de altura

1) Planifica bien la ruta

Para mí, una ruta bien planificada es lo más importante de todo.

Casualidad o no, ninguno de los cinco que estuvimos en Perú nos

enfrentamos a ningún problema serio de mal de altura, y eso que

estuvimos en alguno de los puntos más altos del país como Puno y sus

3800 metros de altitud. ¿Cómo lo hicimos? Pues planteamos el viaje a

Perú por etapas y ascendimos progresivamente. Si tu próximo destino

está a 4000 metros pero ahora estás en la costa, no subas todo de

golpe, tarda dos o tres días. En este sentido, no ayudan nada los tours

organizados ya que un día estás en la playa y esa misma tarde te suben

en avión hasta el punto más alto del país. No hay cuerpo que soporte

eso.

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2) No fuerces tu cuerpo

Para antes de estar cansado, come antes de tener hambre y bebe antes

de tener sed, una de las máximas del viajero. En las zonas donde falta

oxígeno, tu cerebro funciona a menos ritmo y puede que tardes más en

ser consciente de lo que tu cuerpo necesita. Es decir, puedes estar

físicamente deshidratado pero mentalmente no ser consciente. Por

esta razón, en estas situaciones hay que tratar de forzar el físico lo

menos posible, y anticiparte a las necesidades que tu cuerpo vaya a

tener. Si estás acostumbrado a comer cada 3 horas, sigue haciéndolo

aunque todavía no tengas sensación de hambre.

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3) Remedios naturales

Observa a los lugareños. Aunque las personas que viven día a día en

estos sitios acaban adaptando su cuerpo al contexto, es frecuente que

sean los primeros que conozcan remedios naturales contra el mal de

altura. En el caso de Perú, en las zonas de montaña son grandes

consumidores de hoja de coca. Es muy frecuente ver como toman

infusiones de esta planta o directamente se meten la hoja en la boca.

No la tragan sino que mantienen un bolo junto a la mejilla hasta que

se les adormece ligeramente la boca. La hoja de coca favorece la

absorción de oxígeno en la sangre y es por esto que se considera un

buen remedio natural contra el mal de altura. No es el único. Así que

estés donde estés, pregunta a los lugareños que ellos sabrán mejor que

nadie. Aunque no te lo creas todo.

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4) Medicina para el mal de altura

Allí donde no llegue la sabiduría popular, llegará la medicina. Los

tratamientos médicos más conocidos contra el mal de altura, al menos

en Perú, son las botellas de oxígeno (presentes en muchos hoteles y

farmacias) o la Sorochina (y derivados) unas pastillas que ayudan a la

absorción de oxígeno en la sangre. Es fácil encontrarlas porque las

anuncian y venden en muchos puntos del país. Aunque también puede

servirte el Ibuprofeno (o derivados).

Guía de viajes de Perú

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5) Si todo lo anterior falla, desciende

Poco más se puede decir a este respecto. Y es que hay cuerpos que en

poco tiempo no pueden adaptarse la escasez de oxígeno, por lo que si

ninguno de los remedios anteriores te ayuda, lo mejor es que avances

o retrocedas a otro punto de menor altitud.

En resumen, si viajas a un país montañoso o de grandes desniveles es

probable que el mal de altura aceche en algún punto de tu aventura.

Pero como veis, remedios hay de sobra aunque para mí no hay nada

más efectivo que viajar con calma y plantear los ascensos por etapas.

Que nada detenga tus ganas de recorrer el mundo.

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Capítulo 5

Cómo ir a Machu Picchu por tu cuenta y barato

En esta publicación voy a responder una de las dudas habituales de

aquellos viajeros que van a Perú: ¿cuál es la forma más barata de ir

a Machu Picchu? Pues como suele ocurrir con estas cosas, lo menos

costoso es ir por tu cuenta. Así lo hicimos nosotros y en esta

publicación os voy a explicar cómo.

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Tickets a Machu Picchu

Lo primero que has de saber es que hay un gasto inevitable: la entrada

a la ciudad sagrada. Hagas lo que hagas, vas a tener que pagar por ella.

La lista de tarifas, imagino que variable según año y época, la tenéis en

la página oficial del Machu Picchu. Hay diferentes precios según lo

que incluya ese ticket: sólo la ciudad sagrada, ciudad sagrada +

Huayna Picchu (agotador pero muy recomendable)…

Si sois estudiantes, del tipo que sea, y os hacéis con el Carnet

Internacional de Estudiante o con el propio carnet de vuestra

universidad, podréis recibir un descuento del 50%. Importante,

tengáis el documento que tengáis, es fundamental que incluya la fecha

de caducidad. Es la única forma de que os lo consideren por válido.

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Si no lo sois, no os quedara más remedio que pagar su precio normal.

Cuando estuvimos nosotros, 126 soles para extranjeros, unos 35

euros. La mitad para peruanos.

El boleto te da derecho a acceder al recinto y poder pasar ahí todo el

día (de 6:00 a 18:00h), entrando y saliendo las veces que quieras.

No te incluye nada más: ni guía, ni comida… ni siquiera el baño, por el

que tendrás que pagar un sol por uso. El ticket se puede comprar en

Internet pero si eres estudiante te recomendamos hacerlo en la oficina

de venta de boletos de Machu Picchu en Cuzco, ya que así es más fácil

conseguir que te hagan el descuento. Por si fallara el enlace a Google

Maps, ésta es la dirección de la oficina: Av.

la Cultura No. 238 Condominio Huascar, Cusco, Perú. Al margen del

gasto obligatorio de la entrada, todo lo demás es negociable.

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Para ir al Machu Picchu se pueden encontrar varias opciones:

Tren a Machu Picchu

El viaje en tren es la opción más sencilla pero también la más cara.

Las compañías ferroviarias que allí operan están funcionando como

un monopolio y no te quede más remedio que morir al palo. El billete

de ida y vuelta más asequible que puedes conseguir supera los 70

dólares. Poca información más os puedo facilitar al respecto ya que,

evidentemente, nosotros no lo cogimos.

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Camino Inca (Inka Trail)

Aprovechando el camino que hacían los antiguos incas para llegar al

Machu Picchu, se ha acondicionado como lugar de recorrido turístico.

El camino inca tradicional (están apareciendo nuevas rutas

continuamente) supone recorrer los 40 kilómetros que separan

Piscacucho (punto de partida) del templo sagrado. Como digo hay

distintas versiones pero los tours generalmente te ofrecen recorrerlo

entre dos y cuatro noches. El problema: el precio y el exceso de

demanda. Para poder hacer esta senda hay que reservar con mucha

antelación. Además es obligatorio contratar un guía para el camino.

Sumando todo, la mejor oferta que puedes conseguir ronda los 250

euros por persona (todo incluido). Todo el mundo que lo hace lo

recomienda, pero no es fácil ni barato conseguirlo.

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Viaje de aventura a Machu Picchu

Son muchas las agencias de viaje que ofrecen caminos alternativos

hasta el Machu Picchu incluyendo elementos de aventura: ruta en

bicicleta, tirolinas, puenting… En realidad, te venden el pack completo

pero no te incluyen todo. Por ejemplo, las bicis sí pero si además

quieres puenting lo pagas aparte. Verdaderamente son tours muy

interesantes, pero la mayor parte de lo que te ofrecen puedes

gestionarlo por tu cuenta y te sale bastante más barato. Si no quieres

complicaciones, es una buena opción, pero también implica horarios y

falta de libertad. No es caro pero todavía se puede buscar una opción

más asequible para el bolsillo.

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Ir al Machu Picchu por tu cuenta

Como aquí todo el mundo se inventa su propia senda, nosotros vamos

a bautizar a la nuestra como la senda Nada Incluido. Como su propio

nombre indica, implica hacer todo el viaje por tu cuenta. Y la ventaja

que tiene es que te permite muchísima flexibilidad… y mucho ahorro.

Antes de nada, os voy a poner un mapa de la zona con el que nos

orientamos nosotros. No es demasiado sofisticado, pero es

suficientemente aclarador:

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Para que os resulte más fácil entender el camino, voy a organizarlo en

etapas:

1ª) Cuzco – Santa María en autobús

Diariamente, son varios los autobuses que te llevan desde Cuzco a

Santa María, el primer peaje en nuestro camino. El viaje

de bus dura unas 6 horas (menos en la teoría) y puede resultar

bastante cansino. Pero si lo haces en algún autobús para peruanos

(nosotros lo hicimos en la compañía Selva Sur) es la opción más

barata: entre 15 y 20 soles por persona (4-5 euros) lo tienes. Es

importante que salgas a primera hora de la mañana (8:00 está bien) y

así te evitas sorpresas en el camino. Estos autobuses no se cogen en la

estación de autobús principal de Cuzco si no que salen de la Terminal

Terrestre de la calle Antonio Lorena.

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2ª) Santa María – Santa Teresa en taxi

Segundo tramo (1 hora), Santa María – Santa Teresa. Nada más

llegar a Santa María, contarás por miles los taxistas, chóferes y demás

que te asalten ofreciéndote un transporte hasta Santa Teresa o a la

Estación Hidroeléctrica. Nosotros fuimos a Santa Teresa porque

queríamos pasar una noche ahí, y visitar sus termas. Muy

recomendables por cierto y la entrada sólo cuesta 5 soles (menos de

dos euros). El trayecto no salió a unos 10 soles (3 euros) por

persona. Si vas a la hidroeléctrica directamente, esa misma noche

podrías dormir ya en Aguas Calientes y el día siguiente subir al Machu

Picchu. Si decides pasar una noche en Santa Teresa, retrasas todo un

día más aunque ves cosas interesantes. En Santa Teresa hay variedad

de hostales, nosotros pagamos 10 soles la noche por persona.

Comer por ahí tampoco es demasiado caro, aunque en nuestro caso

nos preparamos unos bocatas en Cuzco para ir comiendo durante el

día. Eso que te ahorras.

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3ª) Santa Teresa – Hidroeléctrica a

pie o en taxi

Si has decidido pasar la noche en Santa Teresa, ahora es momento de

ir a la Hidroeléctrica. Puedes ir tanto andando (de 1 a 3

horas) como en taxi (30 minutos). En vehículo te costará unos 5

soles por persona. Si lo haces a pie, asegúrate de no llevar un equipaje

muy pesado encima o se te hará eterno.

El camino tiene su atractivo, aunque si te sale un día muy soleado

puedes pasarlo muy mal. Esta etapa termina en la Estación

Hidroeléctrica, de donde sale el tren más barato (pero no lo suficiente)

hasta Aguas Calientes (Machu Picchu pueblo). Ahí tienes unos

tenderetes donde comprar algo de bebida y provisiones para continuar

con la aventura. Es relativamente caro, pero más caro es

deshidratarse.

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4ª) Hidroeléctrica – Aguas Calientes a pie

La duración de esta etapa dependerá de lo cansado que hayas llegado

hasta aquí, pero fácilmente te llevará entre 2 y 4 horas de caminata.

El camino consiste en

seguir la vía del tren

que sube al pueblo del

Machu Picchu.

Verdaderamente es un

trayecto precioso

porque estás metido

en una selva de

montaña. Si vas bien

de tiempo, te animo a que lo hagáis con calma, parando, haciendo

fotos, disfrutando del entorno.

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5ª) Aguas Calientes, Machu Picchu

pueblo

Aguas Calientes es un pueblo muy empinado y, a no ser que tengas un

hostal a la entrada, te va a tocar subir mucho. Puede parecer una

tontería pero después de la paliza que puedes llevar encima te va a

resultar muy cansino. Aguas Calientes es un pueblo bonito y muy

turístico, dedicado íntegramente a Machu Picchu, por lo que el

número de hospedajes y restaurantes que tienes ahí es infinito. Los

precios son algo más altos que en el resto del Perú, pero no excesivos.

Por 25 soles (seis euros) por persona encontramos nosotros un

buen alojamiento con desayuno (escasísimo) incluido. En el pueblo

hay un mercado para hacer compras y ahorrarte costes, aunque comer

en restaurantes por la zona es asequible. Por 15 soles (4 euros)

puedes hacerte con un menú bastante decente.

6ª) Aguas Calientes – Machu Picchu

Si has llegado hasta aquí, ahora viene lo mejor, aunque te tocará

madrugar este día. A la ciudad perdida de los incas se puede subir en

autobús (30 minutos) o andando (2 horas). El bus es bastante

caro, unos 30 soles(7 euros), pero subir a pie puede ser mortal. Hay

mucha pendiente y llegar agotado arriba no es buena idea. Así que os

recomiendo subir en autobús y bajar andando. En Machu Picchu

necesitas un guía y cogerlo en la puerta te saldrá peor. Nosotros lo

gestionamos en el mismo hostal por 15 soles (4 euros) por persona.

Un buen precio.

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7ª) Machu Picchu

Lo has conseguido, has llegado a la ciudad sagrada y no te has dejado

todo el dinero por el camino. Es recomendable que subas con

provisiones al lugar, si no quieres echar tus cuentas a perder en un

momento. El Machu Picchu es el único sitio de Perú que tiene los

mismos precios que la Europa cara. Mucho cuidado con comer ahí,

beber…. etc. Lo mejor es hacerte con algunas provisiones en el

mercado de Aguas Calientes, pasar el día aunque sea con bocadillos y

galletas, y ya cenaréis fuertes al volver. Importante también llevar un

chubasquero (por si las lluvias, muy frecuentes), repelente para

mosquitos, crema solar y una gorra. Si te sale el día despejado, el sol

estará durante todo el día acompañándote. Aunque a primera hora

suelan mandar las nubes.

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8º) Machu Picchu – Cuzco, el regreso

Por lo general volverás a Cuzco, y si madrugas (porque esa noche te

toca pasarla en Aguas Calientes seguro) puedes llegar en el mismo día.

Tendrás que volver andando desde Aguas Calientes a Hidroeléctrica

(no hay otra salida si no es en tren), de Hidroeléctrica a Santa María

en taxi (15 soles por persona) y de Santa María a Cuzco (25 soles por

persona). Suerte con los desprendimientos, no es raro que la carretera

se bloqueé y haya que esperar a que retiren los escombros.

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Si hacemos las cuentas de todo lo gastado durante estas tres noches y

cuatro días…

Autobús Cuzco – Santa María: 15 soles.

Taxi Santa María – Santa Teresa: 10 soles.

Alojamiento en Santa Teresa: 10 soles.

Comida de todo el día 1: 20 soles.

Santa Teresa – Hidroeléctrica: 10 soles.

Alojamiento Aguas Calientes: 25 soles.

Gastos en comida en Aguas Calientes: 40 soles.

Entrada al Machu Picchu: 65 (jóvenes) – 130 soles (adultos).

Guía Machu Picchu: 15 soles.

Autobús al Machu Picchu: 30 soles.

Taxi Hidroeléctrica – Santa María: 15 soles

Taxi Santa María – Cuzco: 25 soles.

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… obtenemos un gasto total de entre 280 soles para universitarios y

345 soles para adultos. Entre 70 y 90 euros en cuatro días. Euro

arriba, euro abajo, un precio infinitamente menor que cualquier de las

otras opciones disponibles. Así lo hicimos nosotros y aunque el

camino fue agotador, fue una experiencia plena. De hecho, si no lo has

hecho ya, te animo a que leas nuestro paso por Machu Picchu. Como

seguro que después de leer esta publicación todavía te sigue quedando

alguna duda sobre Machu Picchu, probablemente la puedes resolver

en el siguiente capítulo en el que respondemos a varias de las

preguntas frecuentes sobre Machu Picchu.

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Capítulo 6

Preguntas frecuentes sobre Machu Picchu

Aprovechando que sois muchos los que día tras día entráis en este

blog buscando información sobre Machu Picchu, y que sois también

muchos los que me hacéis consultas sobre la Ciudad Perdida de los

Incas en los comentarios, he preparado este capítulo de la guía para

responder a vuestras preguntas más habituales. Comenzamos:

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1. Cómo llegar a Machu Picchu

desde Lima

Es posible que tu viaje por Perú comience en Lima, como también lo

es que desde ahí quieras ir directamente a Machu Picchu. Sin embargo

los más de 1200 kilómetros que separan un punto de otro dificultan

las cosas. Teniendo en cuenta esto, la mejor manera de proceder es ir

de Lima a Cuzco, la ciudad grande más cercana a Machu Picchu. Para

llegar a Cuzco desde Lima se me ocurren tres opciones:

Autobús directo Lima – Cuzco: entre 40 y 50 euros te

cuesta el bus que te lleva de Lima a Cuzco. Esta opción no la

recomiendo especialmente porque son cerca de 24 horas de viaje.

Autobús Lima – Cuzco con paradas: si tienes tiempo para

hacer una pequeña ruta por Perú, el autobús es una buena opción.

Ica, Arequipa, el Lago Titicaca… son lugares interesantes para

hacer una parada.

Avión Lima – Cuzco: para mí la mejor opción. 80 euros

pagamos nosotros en la aerolínea Star Perú por hacer este trayecto

de unas dos horas. Salen vuelos diariamente.

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2. Cómo llegar a Machu Picchu

desde Cuzco

Ir a Machu Picchu desde Cuzco no es tarea fácil, ya que este

impresionante resto arqueológico está en mitad de una selva de

montaña. De hecho, el enclave natural en el que se encuentra es uno

de sus principales atractivos. Por lo tanto llegar hasta ahí requiere su

logística y éstas son las opciones más habituales: ir con una agencia, ir

en tren, hacer el Camino Inca o hacerlo por tu cuenta.

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3. Cómo llegar a Machu Picchu

por tu cuenta y barato

Si habéis llegado a este blog probablemente es porque, como yo,

buscáis la manera de viajar con poco dinero. Machu Picchu es una de

las zonas más cara de Perú (especialmente si eres turista) y si te dejas

embaucar pagarás mucho más de lo que deberías. Por suerte en Nada

Incluido encontramos la manera de llegar gastando poco dinero tal y

cómo os contamos en el capítulo 5.

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4. Cómo llegar por agencia

Si prefieres la comodidad, lo mejor es entonces acudir a una agencia

de viajes y que te lo organice. Machu Picchu es la joya de Perú por lo

que desde que aterrices en el país vas a encontrar un montón de

agencias que te ofrezcan este servicio, incluso en los hostales y hoteles.

De entre todas las múltiples opciones os recomiendo las agencias de

aventura, que le dan un poco de contenido al trayecto hasta el Machu

Picchu y no se limitan a llevarte y traerte.

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5. Cómo ir en tren a Machu

Picchu

La opción más sencilla de ir al Machu Picchu es en tren, aunque

también es la más cara. Las compañías ferroviarias de la zona actúan

como un monopolio y los precios son desorbitados. Por esa razón

nosotros no utilizamos este medio de transporte, así que la

información que tenemos sobre él es escasa. Pero por suerte Joshua,

uno de los muchos usuarios que pasan día a día por este blog para

hablar del Machu Picchu, compartió con nosotros esta información:

Los tickets de tren están entre 55 y 700 dólares ida o

vuelta, dependiendo si tomas el de clase turista o el

súper mega exclusivo. La mayoría de tarifas está entre 55

y 89 dólares. Y pueden comprarse desde la página web de

Perú Rail o con las agencias de turismo acreditadas.

Estos precios son para todo el mundo, sin embargo, si

eres peruano (con documento de identidad a la mano),

puedes tomar el tren local cuyo precio está entre 2 y 15

soles (entre 1 y 5 dólares) dependiendo si naciste en

Cusco o en otra parte del Perú. Para comprar este ticket,

es necesario hacerlo directamente en los puntos de venta

en Cusco o en la misma estación.

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6. Inca Trail. ¿Qué es el Camino

Inca?

Aprovechando el recorrido que hacían los antiguos incas para llegar al

Machu Picchu, se ha acondicionado como lugar de recorrido turístico.

El Camino Inca tradicional (están apareciendo nuevas rutas

continuamente) supone recorrer los 40 kilómetros que separan

Piscacucho (punto de partida) del templo sagrado. Como digo hay

distintas versiones pero los tours generalmente te ofrecen recorrerlo

entre dos y cuatro noches. El problema: el precio y el exceso de

demanda. Para poder hacer el Inca Trail hay que reservar con mucha

antelación. Además es obligatorio contratar un guía para el camino.

Sumando todo, la mejor oferta que puedes conseguir ronda los 250

euros por persona (todo incluido). Todo el mundo que lo hace lo

recomienda, pero no es fácil ni barato conseguirlo. Y es importante

saber que durante el mes de febrero el camino permanece cerrado por

las lluvias y porque en ese mes se realizan las labores de limpieza.

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7. Cómo llegar a Machu Picchu

desde Ollantaytambo

Aunque la ruta andando que hicimos en este blog fue desde el pueblo

de Santa Teresa, se puede hacer un camino similar

desde Ollantaytambo. La idea es coger un autobús desde Cuzco hasta

ese pueblo y una vez ahí ir andando hasta Aguas Calientes. Aunque

Ollantaytambo está mucho más cerca de Cuzco que Santa Teresa, la

distancia de Ollantaytambo a Aguas Calientes (el pueblo del Machu

Picchu) es mucho mayor por lo que conlleva una caminata de

bastantes más kilómetros. Por esta razón nosotros nos decantamos

por ir a Santa Teresa y andar desde ahí, pero de esta otra forma

también es posible.

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8. ¿Cuál es la mejor época para

viajar a Machu Picchu?

Vaya por delante que este lugar del mundo el frío nunca va a ser un

problema, ya que durante todo el año las temperaturas permanecen

estables: de media, 10 ºC de mínima y 20 ºC de máxima. Por ello es

recomendable siempre llevar contigo algo de ropa de abrigo aunque

durante las horas de sol muy probablemente pasarás calor. Pero a

nivel de climatología las precipitaciones sí que pueden resultar un

incordio ya que en esta zona llueve mucho durante la temporada de

lluvias. Según esto, los meses ideales son de mayo a octubre,

que es la

temporada seca,

y conviene evitar

de enero a marzo.

Ahora bien,

nosotros fuimos a

principios de

marzo y no nos

llovió, además de

que los precios

son más bajos y no hay tanto turismo, así también tiene sus

ventajas. En definitiva, si puedes elegir, organiza tu visita al Machu

Picchu durante los meses intermedios del año y evita los primeros,

pero si no puedes elegir no hay nada que un chubasquero, un paraguas

y una buena actitud no solucione.

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9. ¿Cómo se sube desde Aguas

Calientes a Machu Picchu?

Aguas Calientes es el nombre del pueblo más cercano al Machu

Picchu, también conocido como Machu Picchu pueblo. Aquí

encontrarás una enorme oferta de alojamiento, restaurantes y tiendas

de suvenires. Un lugar con mucho encanto, de parada obligatoria en tu

tour a la ciudad de los incas. Desde aquí se coge también el autobús

que te lleva y te trae del Machu Picchu. Es bastante caro, unos

siete euros (25 soles) por trayecto, descuento si coges ida y vuelta.

Pero hay muchísima subida y llegar arriba cansado no es una buena

idea, ya que ahí también hay mucho por andar. Así que, igual que todo

el mundo, te recomendamos subir en autobús y bajar andando.

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10. ¿Qué es el Huayna Picchu?

A la hora de comprar los tickets del Machu Picchu verás como una de

las opciones incluye la entrada al Machu Picchu + Huayna Picchu. El

Huayna Picchu es un monte situado en el interior del recinto de

Machu Picchu, desde donde hay unas vistas espectaculares. Se sube

por un camino muy empinado y bastante estrecho, pero está en buen

estado y presenta las medidas de seguridad adecuadas, por lo que en

condiciones físicas normales no debería suponerte mayor problema.

Eso sí prepárate para cansarte, la subida es agotadora, aunque el

esfuerzo bien merece la pena.

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11. ¿Dónde compro la entrada a

Machu Picchu?

El ticket de entrada lo podréis comprar a través de la página web

oficial del Machu Picchu, por medio de cualquier de las múltiples

agencias intermediarias o acudiendo en persona a la oficina de venta.

Particularmente recomiendo ir directamente a la oficina y a que esta

es la manera más sencilla de conseguir algunos descuentos en el

precio del boleto, como el de estudiante. Puedes encontrar sucursales

en Cuzco, en la dirección:

Av. la Cultura No. 238 Condominio Huascar, Cusco, Perú

O también en Aguas Calientes, Machu Picchu pueblo, en la Avenida

Pachacuteq, una de las calles principales (lo localizarás fácilmente).

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12. ¿Con cuánta antelación

compro la entrada a Machu

Picchu?

Si hay alguna pregunta que me habéis repetido mucho es ésta. En este

sentido podéis estar tranquilos, ya que el recinto es amplio y el

número de entradas que se venden cada día también, por lo que es

difícil quedarse sin ticket. Si solo vais a visitar el Machu Picchu, con

que lo compréis dos o tres días antes más que suficiente. Si tenéis la

intención de subir también al ya mencionado monte Huayna Picchu,

entonces os animo a comprarla con algo más de antelación (4 o 5

días), ya que la entrada al Huayna Picchu es en dos tandas y en grupos

muy reducidos, por lo que se agotan pronto.

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13. ¿Cuánto cuestan los Machu

Picchu tickets?

No voy a aventurarme a dejar los precios escritos aquí, ya que estos

varían continuamente. Podéis encontrar los precios de los tickets

a Machu Picchu actualizados en la página web oficial. Sí que

aprovecho para comentaros que tanto los peruanos, los bolivianos,

como los que tengáis un carnet de estudiante en vigor (no vale si está

caducado o si el carnet no incluye la fecha de caducidad) tenéis

descuentos muy interesantes en el coste de la entrada.

14. ¿Cuánto dinero necesito para

todo el trayecto?

Si quieres ir por tu cuenta, lo que implica cuatro días de viaje, no

encontrarás cajeros hasta Aguas Calientes, así que saca dinero en

Cuzco (si tu ruta pasa por ahí) y llévalo encima. Dejando al margen el

precio de la entrada (que puedes pagarla con tarjeta en el mismo

Cuzco), el gasto de las tres noches y cuatro días de ruta va desde los

150 hasta los 250 soles (entre 40 y 60 euros).

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15. Alojamiento en la ruta

Otra de las clásicas preocupaciones pero podéis estar tranquilos.

Tanto si vas directo a Aguas Calientes desde Cuzco, como si haces

alguna ruta alternativa y duermes en los pueblos vecinos (Santa

Teresa, el pueblo de las termas), la oferta es amplia y para todos los

gustos, así que mirando un poco vas a encontrar alojamiento

adecuado a tus inquietudes y presupuesto. De igual forma, al haber

tanto donde elegir puedes buscar cama a tu llegada, por lo es posible

salir de ruta sin reservas (si es lo que te gusta). Los precios son algo

más elevados que en el resto de Perú y suben más en temporada alta,

pero siguen siendo más que asequibles. Por 20 – 30 soles (5-7 euros)

puedes conseguir una cama decente en Machu Picchu pueblo, el punto

más caro de Perú. Aunque muchos me pedís que os recomiende algún

hostal, ninguno de en los que nos alojamos nos impresionó demasiado

para bien o para mal, así que no tiene sentido destacar nada. Sí que os

recomiendo que antes de meteros en el primero que encontréis,

miréis tres o cuatro, comparéis, y así evitáis sorpresas.

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16. ¿Necesito alguna vacuna para

ir a Machu Picchu?

Si viajas a Perú y sólo haces una ruta por Lima, Cuzco y/o el Machu

Picchu no necesitas ninguna vacuna. Pero si quieres aprovechar el

viaje para ver algo más allá como indicamos en el capítulo 1,

probablemente necesites vacunarte de la Hepatitis A y de la Fiebre

Tifoidea. Ante la duda, te recomiendo que te leas el capítulo 2 de

nuestra guía sobre vacunación.

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17. ¿Con qué ropa debo subir a

Machu Picchu?

Si haces la ya mencionada ruta propuesta en Nada Incluido habrá una

buena parte del tramo que lo tengas que hacer andando, por lo que es

recomendable llevar un mochila ligera con ropa para tres días.

Procura que tu equipaje no supere los 5 kilos o se te hará muy pesado.

El clima en esta zona es agradable por lo que deberás llevar ropa

veraniega: un pantalón corto, uno largo ligero (no un vaquero), un

bañador (si vas a las termas de Santa Tersa o Aguas Calientes), unas

chancletas, una toalla, calzado cómodo (preferiblemente unas botas),

una camiseta por día (es fácil que sudes bastante por la humedad de la

zona), una ropa interior para cada día, el pijama, el neceser y una

prenda de abrigo (ligero). Si la prenda es impermeable y con capucha

mejor, y si no llévate un chubasquero. Tampoco te olvides de la crema

solar (si te sale el día soleado en

Machu Picchu no hay sombra

alguna), un gorro y espray

antimosquitos. Y sobra decirlo, la

cámara de fotos (o el móvil, si es tu

caso). Si estás de ruta por Perú y

llevas más equipaje encima no te

preocupes, el resto lo podrás dejar

en los hostales y hoteles de Cuzco,

dónde te lo guardarán sin ningún

coste adicional (siempre y cuando

hayas dormido alguna noche en

dicho alojamiento).

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18. ¿Es segura la ruta a Machu Picchu?

Por lo que he podido adivinar en vuestros comentarios, la seguridad es

otra de vuestras inquietudes habituales. Si vuestras preguntas van en

relación con el estado de los caminos, las carreteras, los asfaltos, las

pendientes… deciros que aunque la ruta al Machu Picchu presenta

grandes desniveles, todas las carreteras y caminos por los que pasarás

están en un estado más que aceptable, aunque los barrancos que les

rodean impresionan bastante. Sí que conviene aclarar en este punto de

que si vais de Cuzco a Santa Teresa, especialmente en temporada de

lluvias, son habituales los desprendimientos en la carretera y a veces

éstas se quedan bloqueadas, teniendo que esperar un tiempo hasta

que pase un camión a despejarlo. Para evitar estos contratiempos lo

mejor es salir siempre de Cuzco temprano, para en caso de tener algún

problema en el trayecto no te caiga la noche encima.

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Otro punto que merece mención aparte, es la subida al Huayna Picchu

(el monte situado en el recinto del Machu Picchu), cuyos caminos son

bastante empinados y estrechos. No es especialmente peligroso pero sí

que requiere un cierto nivel de forma y equilibrio. Todos los días lo

hace un montón de gente sin problemas, pero tampoco es un trayecto

para confiarse.

Si vuestras inquietudes sobre seguridad no tienen que ver con los

caminos sino con temas de robos y demás… podéis estar todavía más

tranquilos. Machu Picchu es la estrella de Perú, y es una de sus zonas

más seguras. Evidentemente no te vengas arriba y mantén el control

sobre tus cosas, no lleves más dinero del necesario encima y otros

consejos habituales, pero no hay razones para asustarse. En general,

Perú es un país que puedes recorrerlo con tranquilidad tal y como

explicamos en el capítulo 3 de esta guía.

19. Viajo solo a Machu Picchu,

¿encontraré a otra gente por el

camino?

Son muchos, y cada día más, los viajeros que se animan a salir de

aventura por su cuenta. Y en un sitio de tantísimo interés turístico

como es el Machu Picchu todavía es más frecuente. Así que si viajas

solo no te preocupes, te encontrarás con otros aventureros. De tus

habilidades sociales y de tus ganas de abrirte dependerá el llegar a la

cima mejor o peor acompañado.

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En definitiva, viajes solo, acompañado, en tren, por agencia,

andando… o en llama, Machu Picchu es uno de esos lugares

privilegiados por los que todo el mundo debería pasar tarde o

temprano. El objetivo de este artículo es ayudarte un poco en la

organización de este viaje para que así puedas disfrutar aún más de

esta experiencia.

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Capítulo A

Lima

Es curioso porque antes de venir a Perú nos imaginábamos que las

carreteras del país serían lamentables, que los baños públicos serían

agujeros en el suelo, que compartiríamos los autobuses con gallinas y

cabras y que a la vuelta de cada esquina habría alguien buscando la

manera de engañarnos. No podíamos estar más equivocados. Perú

tiene un sistema de carreteras más que aceptable, los baños públicos

tienden a estar bastante limpios (aunque tienen un extraño problema

con el papel higiénico que algún día os contaré), hay compañías de

autobuses de un nivel altísimo a precios asequibles y a la vuelta de la

Guía de viajes de Perú

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esquina hay gente que generalmente trata de ayudarte. Y es que,

occidentales de nosotros, tendemos a construirnos nuestras opiniones

a través de juicios infundados, de lo que dice la televisión o la vecina

de una amiga que tiene un cuñado que una vez vio un

documental de Perú. Y, de repente, viajas y te limpias, y descubres que

hay mundo más allá y que mola bastante. Y que gracias a este blog

puedo compartirlo con vosotros.

(14-02-14) Para darle agilidad a este relato he prescindido en esta guía

de nuestra llegada en avión, que implicó pasar un día atrapados en el

aeropuerto de Miami (Estados Unidos). Lima nos recibió con un

aspecto desgastado y tráfico demencial y allí estuvimos alojados en un

agradable hostal en Miraflores, uno de los barrios considerados más

tranquilos de la urbe.

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En esta ciudad tuvimos el placer de asistir a un espectáculo insólito en

un país de Latinoamérica: San Valentín. Es impresionante ver como

en cada banco de la ciudad, una pareja se sienta para repartirse

regalos y decirse continuamente lo mucho que se quieren.

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Luego se levantan y dan un paseo por la ciudad, agarrados de la mano

y llevando con ellos un globo con forma de corazón. Si me permitís

opinar, resulta empalagoso… pero divertido.

Todo lo pronto que pudimos (mover un grupo de seis es complicado)

partimos rumbo al casco histórico. Hasta allí nos llevó Tito, un

simpatiquísimo taxista que por cuatro perras nos metió a todos en el

mismo taxi (empieza a gustarnos más de la cuenta eso de estar bien

arrejuntados), nos hizo de guía improvisado, nos dio algunos consejos

de seguridad e incluso regateó para nosotros una camiseta de fútbol.

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El centro histórico de Lima

El centro de Lima es una mezcla de historia colonial, religiosidad…

… y consumismo.

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Entre sus lugares destacados se encuentra su fotografiada Plaza de las

Armas o su Parque de las Murallas, un lugar con vistas a uno de los

múltiples barrios de chabolas en el extrarradio de la ciudad, en este

caso encaramado a la ladera de un monte. Desde lejos, un lugar

precioso para ver. Desde cerca, peligro.

El paseo por el centro de Lima se hizo especialmente interesante por

ser el día de San Valentín, como digo, una fecha subrayada en rojo en

el calendario peruano (y de Latinoamérica en general). Por esta

razón, coincidimos con varios eventos que le dieron contenido al día,

como una manifestación en contra de la violencia machista…

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…en la que, en teoría, se protestaba bailando. En la práctica, sólo

bailábamos nosotros. Bueno, y él.

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Bailando se nos hizo de noche…

… y pudimos asistir con mucho asombro a un curiosísima celebración

que la etnia quechua hace en honor a la luna.

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Tampoco terminamos de entender en qué consistía el acto, pero

resultaba extrañamente atractivo.

Aunque no llevamos mucho tiempo en el país, es especialmente

llamativa la mística que rodea todo, la fusión entre el hombre y la

naturaleza. Cuando la celebración parecía no dar más de sí, fuimos

nosotros los que nos fusionamos con las sábanas de nuestro hostal.

(15-02-14) Tocaba día de viaje, autobús a Ica por la tarde, pero antes

aún teníamos libres tres o cuatro horas para ver algo más de la ciudad.

Nuestra elección fue Barranco, conocido como el barrio bohemio de la

capital. Y fue un éxito.

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Barranco, el barrio bohemio de Lima

Si con algo nos vamos a quedar de Lima, es con este barrio, el típico

lugar que un europeo disfruta especialmente por ser tan diferente a lo

que nos rodea en el día a día: construcciones bajas…

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… con materiales ligeros y muy coloridos…

…y con más de un rincón para perderse.

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En el poco rato que pudimos estar dando vueltas por el lugar nos

fuimos con una sensación muy satisfactoria.

Miraflores, el barrio de Lima para

turistas

Por la tarde dimos un pequeño paseo por Miraflores, el barrio donde

volvemos a estar alojados. Lugar muy recomendable para turistas por

su variedad de servicios, su atractivo y, sobre todo, su seguridad.

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Sin duda, el distrito más pudiente de la capital, un oasis en medio del

desierto.

De ahí volvimos al hostal y tras un fallido chantaje emocional a un

señor que no quería abrirnos la puerta (“we are going to miss our

flight, and it will be your fault!”-exclamó Laura V.) autobús a Ica y

poco más, porque tras tres largas horas de viaje llegamos a nuestro

destino para dormir.

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Capítulo B

Ica y La Laguna de Huacachina

(16-02-14) Si algo llama la atención en Ica, son sus taxis. Al más puro

estilo China, e imagino que para descongestionar algo el tráfico, los

taxis son todos muy pequeños, algunos de hecho son motos con un

carro detrás, y la mayoría están tuneados con neones, pelos de llama,

matrículas de calavera, pegatinas o cualquier otra cosa fea que se les

ocurra. Como curiosidad, el primer taxi que cogimos tenía su propia

melodía cuando utilizaba la marcha atrás. Todo vale. Pues bien, en

taxis de ese tamaño nos fuimos desplazando por la zona y,

generalmente, los seis en el mismo vehículo. Adjunto prueba.

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En ellos fuimos al centro de la ciudad pensando que había algo que ver

(“peru” no), aunque sí que pudimos introducirnos en un auténtico

mercado de lugareños. Variada oferta, precios reducidos, higiene

escasa. Allí nos dejamos llevar por los olores (al rico pescaíto) y

probamos unos zumos de fruta caseros.

Desayunados y comidos, cogimos el taxi del simpático Leo y fuimos

a Cachiche, un pueblo conocido entre los lugareños por historias de

brujas, curanderos, futurólogos y su palmera de siete ramas. En

realidad, una trampa para sacar dinero a turistas imbéciles como

nosotros. Lo más curioso es que Jordi, un niño de menos de diez años,

fue nuestro guía improvisado. Se sabía la lección de memoria.

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De nuevo, Leo, nuestro taxista de cabecera, nos sacó de Cachiche y nos

llevó a nuestro hostal que, independientemente de su calidad, estaba

ubicado en el lugar más atractivo de Ica: la laguna de Huacachina.

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Cuenta la historia que una doncella llamada Huacay China, perdió a

su novio en la guerra y lloró y lloró hasta que se formó la laguna. Un

tiempo más tarde, otro guerrero trató de matarla y ella decidió

esconderse en sus aguas. Cuando quiso salir, se había convertido en

una sirena. Sea cual sea la verdadera explicación, la laguna de

Huacachina es un oasis en medio del desierto muy explotado

turísticamente por los lugareños.

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Sandboard y buggies en el

desierto de Ica

Nos esperaba esa tarde una de las más divertidas y arenosas

experiencias de lo que llevábamos de viaje. Tras varios intentos de

racaneo, por 35 soles (unos diez euros) conseguimos organizar dos

horas de inmersión al desierto. Una buenísima oferta. Montados en un

buggie al mando de Tom Cuy (el Tom Cruise peruano), y con una

persona por asiento (casi se nos había olvidado la sensación), nos

adentramos entre las dunas.

Para que os hagáis una idea, fue una especie “Stampida” pero sin

arneses. 100% real. Adrenalina pura. Sube dunas, baja dunas. Foto.

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Vuelve a subir, vuelve a bajar, traga polvo, escupe arena. Momento

sandboard. Foto.

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Para los aficionados al esquí, igual esto os parece una tontería. Pero

para gente de baja montaña la experiencia de descender por la ladera

de una duna enganchados en una tabla fue genial. Y lo mejor es que

nos dejaron repetirlo unas cuantas veces. Disfrutamos como niños.

Nos manchamos como niños. Arena hasta los… bolsillos. Cayó la

tarde.

Y vuelta al hostal. A cenar con Perro Chacra, un curioso camarero, a

ducharnos en profundidad (mucha arena que quitar) y a dormir.

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(17-02-14) Al habla Laura, una de las componentes del grupo de

viajeros por Perú. Este día cumplí años. Este día, por tanto, me lo pido

yo.

Entreabrir los ojos dormidos y mirar a tu alrededor con la duda de si

se acordará alguien de que te tocan tirones de oreja es, cuanto menos,

intrigante. Aquel día amanecí tímidamente mientras recibía una tras

otra las mismas miradas por parte de mis compañeros de viaje y

habitación, y uno tras otro fueron regalándome esos geniales abrazos

de cumple que tanto me gustan. Claro que como para olvidarse

porque, en realidad, bastante les di la paliza con lo que quería hacer a

modo de celebración: “El día de mi cumple… Quiero desayunar a lo

grande”. Y vaya si lo hicimos. Con velita incluida, a lo grande y a lo

gordo. Al habla la que más lo petó (bajo secreto de sumario los

motivos).

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Las líneas de Nazca

Así empezó nuestro día. En

nuestra ya favorita compañía

de autobús, Cruz del Sur,

partimos rumbo a Nazca.

“Wow, las líneas de Nazca…”;

“wow, la avioneta…”; “wow,

Nazca…”. Total, que ni Nazca

molaba, ni entre todos nos

hubiera llegado para una

persona en avioneta, ni las

líneas se llamaban líneas sino

geoglifos; el término línea es

para turistas pardillos, lejos de

lo que somos nosotros. Tras

muchos tira y afloja con un

aparentemente inocente

peruanito, acordamos un

trayecto en furgoneta

conducida por Adrián. La visita consistía en recorrer varios miradores

desde los que se verían las “líneas”. Llevábamos sólo dos figuras y yo

quería llorar. Pero creo que no era la única. La madre del cordero…

Qué estupor. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Adrián

comenzó a encandilarnos con sus historias y todas las suposiciones y

teorías que había entorno a esas figuras. De repente nos despertó un

interés que, escepticismos aparte, nos hizo sacarle el máximo partido a

ese trayecto a lo largo de la Avenida Panamericana.

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Desde aquí, gracias a todos los que estuvisteis mandándome mensajes

variopintos que recibí a destiempo con muchísima ilusión. Y gracias a

Adrián, por concederme el capricho de unos metros al volante.

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Capítulo C

Arequipa

(19-02-14) Después de pasar unos arenosos días en Lima, Ica y Nazca,

llegamos a Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú (850 mil

habitantes). Allí empezamos el día con intensidad por coincidir

nuestro paseo turístico matutino con la celebración del 13º aniversario

de la declaración de la ciudad como patrimonio universal. Con motivo

de esta fecha, se celebró un acto oficial con la presencia de diferentes

autoridades del país. A un lado del ring, la clase política.

Al otro lado, grupos aldeanos venidos de los zonas rurales de la región

para reclamar una mayor atención a estos puntos del país.

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A pesar de la diferencia de intereses entre unos y otros, el acto se

celebró con absoluta normalidad. Pasada la mañana, nos dispusimos a

comer y pensamos, valientes de nosotros, que el mercado podría ser

una buena opción. Y verdaderamente, la primera impresión que nos

dio este lugar fue más que satisfactoria.

Pero conforme te sumerges te vas haciendo más consciente de que la

higiene en estos sitios escasea y nuestros pijos estómagos europeos se

van cerrando. Hasta el punto, de que cuando estábamos sentados para

comer… comimos, lo justo. Hambrientos y ya sin manifestaciones de

por medio, dimos una vuelta por la ciudad.

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De todos los muchos pocos lugares en que hemos estado hasta ahora,

es en esta ciudad donde la influencia española es más aparente. De

hecho, su casco urbano, podría ser perfectamente el centro de

cualquier ciudad andaluza. Edificios bajos, claros. Plazas grandes,

despejadas, floreadas. Arcos.

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Arequipa tiene un encanto enorme y resulta muy fácil encontrar

restaurantes, bares u otros locales de mucho gusto.

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Eso sí, conforme te alejas de ese centro histórico, ese tipo de

construcciones empiezan a desaparecer y el nivel del vida aparente de

los residentes cae en picado. Fachadas de ladrillo sin pintar, tejados

dejados a su suerte, carreteras de barro. Aunque esto pasa aquí y en

todas las ciudades de Perú, llegando en la periferia de los mismos a

encontrarte con niveles de miseria muy considerables. Paseando se

nos hizo de noche, saliendo a la luz otra ciudad preciosamente

iluminada.

Visto todo lo posible, momento hostal, momento cama, con permiso

de la discoteca presente en ese mismo lugar.

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Capítulo D

Puno

(19-02-14) A primerísima hora de la mañana, autobús y rumbo

a Puno. Seis horas largas de viaje para continuar la subida en este

montañoso país, hasta llegar a la quinta ciudad más alta del mundo

(3800 metros sobre el nivel del mar). Toquemos madera, pero por el

momento el temido mal de altura (problemas de salud provocados por

la altitud) nos está respetando bastante. Será que estamos comiendo

muy bien.

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Puno descansa a las orillas del inmenso lago Titicaca, una enorme

concentración de agua dulce que ha permitido el desarrollo de

numerosas poblaciones a su alrededor. Nuestro contacto con la ciudad

estuvo positivamente condicionado por la aparición de Roey, un

amable israelí completamente en paz con el mundo.

Con Roey, para quien “toda la vida es un viaje”, conectamos desde el

principio y fue nuestro acompañante en nuestro tour. Con él visitamos

algunos de los lugares destacados de la ciudad como su Plaza de

Armas…

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Sobre Puno decir que hasta ahora es la ciudad más auténtica que

hemos conocido, más autóctona y con menos preocupación por el qué

dirán. Puno es un perfecto caos a medio acabar. Sin embargo, a pesar

de la aparente dejadez, tiene un algo que le hace muy atractiva, al

margen del impresionante lago que la rodea. Allí pasaríamos la

noche…

…y cogeríamos una furgoneta a nuestra próxima parada: Llachón.

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Capítulo E

El lago Titicaca y Llachón

(21-02-14) Antes de hablaros de este increíble lugar, no puedo pasar

sin mencionar el divertido viaje que tuvimos que hacer…

… en una furgoneta llena hasta los topes de gente auténtica. Es curioso

porque, aun hablando todo el mismo idioma, a nuestra llegada a la

zona rural hemos empezado a tener problemas de comunicación.

Conforme te sumerges en el interior de los países las variaciones

lingüísticas, culturales y el acento dificultan mucho este aspecto. Aún

así, y como digo siempre, quien te quiere entender te entiende y quien

no, no merece la pena.

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Como iba diciendo, la furgoneta nos dejó en Llachón, una población

nada turística a las orillas del lago Titicaca. A nuestra llegada a en

medio de la nada sólo teníamos un nombre: Magno.

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Os presento: Magno, su mujer e hijas. Si algún día vais a esta región

de Perú, pasar por aquí es obligatorio. Este amistoso peruano ha

sacado de la nada un pequeño complejo para turistas sustentado por

la belleza del lugar, la paz más absoluta y la buenísima comida.

Magno fue nuestro anfitrión durante el tiempo que estuvimos en

Llachón y él se encargó de que no nos faltara de nada. Bueno, excepto

asfalto, que estaban haciendo obras para ponerlo, y agua, cortada por

dichas obras.

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Aquí pudimos dejar de sentirnos turistas por un tiempo y pasar a ser

uno más.

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Llachón es la vida reducida a lo más básico, la autosuficiencia, la

relación entre el hombre y la naturaleza.

No voy a negar que para una persona de ciudad un lugar así podría

acabar resultando aburrido, pero desde luego tener la posibilidad de

desconectar del mundo cada cierto tiempo en un rincón de este tipo

ayudaría bastante. En este poblado pudimos dar paseos por la

naturaleza, mezclarnos con el lago (nos bañamos a pesar de la baja

temperatura del agua)…

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… nosotros hicimos lo mismo. Por dos razones: la fuerte caída de

temperatura (fácilmente llegaríamos a los cinco grados) y la ausencia

de toda iluminación en las calles. Tocaba otra cena deliciosa y a

dormir.

(22-02-14) Nuestro sueño se vio interrumpido en varias ocasiones. Y

no fue por la almohada, o la cama, ni siquiera por el frío. Fue por la

tormenta nocturna. Nunca en la vida he visto llover con tanta

intensidad durante tanto rato. Parece mentira que unas

construcciones de tan aparente fragilidad aguanten tanta agua. Duró

toda la noche y parte de la mañana, y al despertarnos no se nos

ocurrió una idea mejor que dar otro paseo por los caminos.

Barro hasta los bolsillos. Al final decidimos cambiar el itinerario y

pasear junto a la playa.

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Llegaba la hora de partir. Aunque no habíamos estado ni un día con

nuestro anfitrión y su familia, fue una despedida bastante triste. Hay

gente a la que se le coge cariño en cuestión de segundos.

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Capítulo F

Cuzco

La última vez que hablamos acabábamos de pasar unos días

maravilloso por el Lago Titicaca De allí nuestra ruta continuó hacia

Cuzco, donde una huelga regional nos ha tenido “atrapados” desde el

domingo. El pueblo cusqueño se ha lanzado a la calle para protestar

sobre la situación económica y los abusos de poder. Es curioso, porque

ya es la segunda protesta grande a la que asistimos en el país. Y llama

la atención que suelen ser un conjunto de pequeños grupos

manifestándose por distintos temas en vez de un gran grupo por lo

mismo.

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El “paro”, como aquí le llaman, ha

afectado principalmente a la red de

transportes y resulta imposible

salir de aquí. De hecho, hemos

podido pasear por la ciudad sin ver

ningún coche. Por lo visto,

automóvil que ven, automóvil que

apedrean. Aunque también es

curioso ver como los comercios,

también cerrados, dejan

entreabiertas puertas secundarias

para tratar de continuar con su

actividad sin que le vean los

manifestantes.

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Eso sí, el hecho de haber estado en Cuzco más días de los previstos nos

ha permitido sumergirnos en la ciudad en profundidad y verla de muy

diversas formas. En esta publicación no voy a organizar la narración

por días sino en virtud de los distintos tipos de “tours” que pudimos

hacer.

(Tour 1) Por nuestra cuenta: al estilo tradicional. La forma más común

en todos los viajes. Sales del hostal, coges un mapa y paseas. Da igual

adónde. Es la forma más cómoda pero no la ideal, ya que se te escapan

muchos detalles y rincones. En un paseo de este tipo te da para

reconocer la Plaza de Armas…

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… y San Blas, el conocido como barrio de los artistas, lleno de locales

con encanto, mercadillos y cuestas, muchas cuestas.

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(Tour 2) Free tour, o lo que es lo mismo, un paseo por la ciudad con

guía. El recorrido es gratuito y sólo pagas la voluntad. Los free tours

de las principales ciudades de Perú son más que recomendables. Sólo

hemos hecho el de Cuzco, que nos encantó, pero son muchos los que

nos han insistido en hacerlo en otras ciudades. En las tres horas que

duró el paseo, aprendimos más que en todo el viaje.

Aprendimos que el Cuzco que ahora vemos es de construcción

principalmente española. Que de la ciudad sobre la que se construyó el

imperio inca quedan muy poquitas cosas. Cuando llegamos los

españoles nos dedicamos a “sustituir” sus construcciones por las

nuestras. Por ejemplo, donde antes había un templo inca, ahora hay

una iglesia.

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Por lo visto a la llegada de los españoles, y en nuestra intención de

expandir el cristianismo, se trató de eliminar de la ciudad todo

elemento que pudiera recordar a otra religión. La verdad es que la

ciudad quedó preciosa una vez conquistada, pero imagino que lo que

habría antes no tendría desperdicio.

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También aprendimos que Cuzco desde el cielo tiene forma de puma

(muchas de las ciudades peruanas tienen forma de animales para

mostrarles a los dioses, quienes ven estas figuras desde arriba, el

respeto por la naturaleza)…

… que el quechua (el idioma original en Perú, hablado actualmente

por ocho millones de personas) permite añadir sílabas extras a las

palabras para darles una mayor musicalidad o que a nivel astronómico

los incas no se fijaban en el dibujo que hacían las estrellas sino en el

espacio oscuro que quedaba entre ellas para predecir cuándo llegarían

las épocas de lluvia.

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También pudimos probar algo de gastronomía peruana como la carne

de alpaca (una llama de carga) o el té de chocolate. Incluso

disfrutamos de un pequeño concierto en directo con algunos

instrumentos típicos de Perú como la flauta de pan, una concha de

mar convertida en una

especie de trompeta,

una guitarra similar a

un ukelele o un

instrumento hecho

con uñas de animales.

En definitiva, un tour

de altísimo nivel con

un guía de calidad al

que no pudimos

compensar con una propina digna, aunque lo intentamos.

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(Tour 3) Otra forma distinta de recorrer la ciudad: acompañados por

un músico. Resulta que en una salida nocturna de parte de los

componentes del grupo se conoció a Miguel, un chico que cantaba en

un bar de la ciudad. En un momento de sobremesa después del

concierto, este afable peruano se comprometió a enseñarnos alguna

parte de Cuzco que desconociéramos. Y así lo hizo. Quedamos en la

Plaza de Armas, pasamos luego a recoger su guitarra, y empezamos a

subir y a subir. Y creedme, en Cuzco se pueden alcanzar alturas

insospechadas.

Y así pasamos por la fortaleza de Sacsayhuaman (donde vimos las

primeras llamas que no cobraban por salir en las fotos)…

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… hasta llegar al Templo de la Luna. Aunque la caminata fuera larga y

con mucho desnivel, Miguel y su guitarra nos hicieron el paseo

bastante ameno.

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En definitiva, tres distintos recorridos por Cuzco que no han hecho

más que confirmar que estamos ante la ciudad más bonita de Perú.

Probablemente queden más paseos por esta ciudad, ya que las nuevas

formas de cooperación que estamos mirando (no voy a adelantar

acontecimientos) están en la zona. Pero antes, queda algo por hacer

que ya es definitivo: el Machu Picchu. Ya tenemos “los boletos” para

ver el sábado una de las maravillas del mundo. Antes, dos días de viaje

con buena parte del tramo caminando. Hemos buscado la forma más

rentable de acceder a la maravilla y creo que lo hemos conseguido.

Pero hasta que no estemos de vuelta no voy a cantar victoria. Espero

que a nuestro regreso, podamos cantarla con vosotros.

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Capítulo G

Machu Picchu

La pirámide Chichén Itza (México), el Coliseo de Roma (Italia), la

estatua de Cristo Redentor (Brasil), la Gran Muralla (China),

Petra (Jordania), el Taj Mahal (India) y Machu Picchu (Perú).

Monumentos que, tras un concurso internacional realizado en 2007,

fueron elegidos entre 100 millones de votos como Las Siete Maravillas

del Mundo. Concurso polémico y no reconocido por los más puristas

(la UNESCO entre otros) pero de una belleza inigualable, escondidos

en sitios privilegiados y explotados turísticamente hasta la

extenuación. Este día tuvimos el placer de visitar uno de ellos. Aunque

antes hubo que llegar. El camino también fue maravilloso.

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(27-02-14) La última vez que hablamos, acabábamos de pasar unos

días en Cuzco. En esa ciudad todo son tours y el 90% tienen como

destino final el Machu Picchu. Eso sí, en todos ellos hay

intermediarios y aunque los precios puedan estar ajustados siempre

son más altos de lo que deberían. Nuestro monedero no se puede

permitir estos lujos así que utilizamos una técnica de aventajados:

entrar a una agencia de viajes, dejar que nos explicaran uno de esos

recorridos, anotar las rutas, lugares, trucos y precios y hacerlo por

nuestra cuenta. Y la jugada salió bastante bien, porque nos quedó un

viaje muy majo a un coste infinitamente menor. Y eso no es fácil en un

camino donde los precios se hinchan exponencialmente mientras te

acercas al Machu Picchu. Pero nosotros encontramos la manera tal y

como explicamos detalladamente en el capítulo 5 de esta guía.

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El día comenzó frenético. Aunque llevamos mucho tiempo viajando

juntos, todavía nos pilla el toro los días que toca madrugar. Sigue

siendo complicado mover a un grupo tan grande y más aún con lo que

gusta apurar los momentos de cama. Salimos del hostal con el

desayuno en la boca, y llegamos a la estación justos de tiempo. Eso sí,

acabamos cogiendo el autobús pertinente y aún tuvimos que esperar

bastante. En Perú el ritmo de vida es otro.

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Por primera vez en nuestro viaje, nos salimos de nuestra línea de

seguridad y cogimos un autobús de “marca blanca”. Es decir, para

peruanos. Para los interesados en la ruta más barata al Machu Picchu

este autobús es de la compañía Selva Sur y se coge en la Terminal

Terrestre de la calle Antonio Lorena A nivel técnico, un bus no

demasiado diferente a lo que habíamos utilizado hasta ahora. A nivel

comodidad, un poquito. Y es que las películas de la televisión fueron

sustituidas por cine en vivo. A lo largo del viaje pudimos disfrutar de

un lamentable show de magia en directo o de ventas por asiento. En

cada parada que hacíamos -y fueron unas cuantas, el autobús se

llenaba de vendedores ambulantes. Auténtico. Luego ya subimos hasta

lo alto del puerto de la montaña que nos tocaba atravesar y empezó la

carretera de las curvas. Me mantengo en mis trece de que las vías

principales de Perú están en buen estado, pero ver semejantes

precipicios a los lados… Impresiona.

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Cerca del final, parada para ir al servicio (nos tuvieron cinco horas

castigados sin dejarnos bajar) y llegada a nuestro destino: Santa

María, un pueblo de carretera en el que puedes hacer dos cosas: ir al

baño o huir en taxi a tu siguiente parada. Nosotros hicimos las dos.

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Santa Teresa y sus termas

… y hasta Santa Teresa, la última parada automovilizada en nuestro

tour. Santa Teresa tampoco tiene mucho para hacer, además de

dormir, pero son muy recomendables sus termas: varias piscinas

naturales a temperaturas altísimas. Allí pasamos la tarde entera,

relajando nuestros enormes músculos antes de la gran caminata. De

ahí, taxi caro (la termas están a media hora del pueblo) y a la cama. A

descansar antes de un largo día.

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Santa Teresa – Hidroeléctrica

(28-02-14) A las diez de la mañana empezó nuestro paseo desde

Santa Teresa y hasta las siete de la tarde no llegamos a Aguas

Calientes (Machu Picchu pueblo). Siete horas para recorrer algo más

de 20 kms. Agotadora caminata con las mochilas a las espaldas.

Mochilas que habíamos vaciado de peso, pero no lo suficiente.

Cansancios al margen, el camino fue divertido. Podría dividirse en dos

etapas. Primera: Santa Teresa – Hidroeléctrica (una de las dos

estaciones de trenes caros que van al Machu Picchu pueblo, ya que a

ese pueblo no se puede acceder por carretera). Lo normal es coger un

taxi hasta la estación y, si no te puedes permitir un tren, desde ahí

andar. Pero nosotros decidimos hacer todo caminando.

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Y fue una paliza. El primer tramo se nos hizo eterno, a pesar de que

tuvimos suerte y estuvo nublado. Incluso nos llovió durante un par de

minutos, tiempo más que suficiente para asustarnos y sacar a la luz

nuestros preciosos chubasqueros.

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Hidroeléctrica - Aguas Calientes

Paró al instante y continuamos con la segunda etapa: Hidroeléctrica –

Aguas calientes. Aunque estábamos ya agotados, este paseo fue mucho

más agradable, ya que atraviesa una zona de selva de montaña, con

abundante vegetación y junto a un caudalosísimo río.

Fauna vimos poca, tan sólo insectos…

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… algún pajarillo, y perros, muchos perros.

La historia de los perros del Machu Picchu merece un punto y aparte.

En líneas generales, en Perú puedes encontrarte con muchos de estos

animales por la calle y la mayoría parecen estar bien alimentados.

¿Cuál es su secreto? Los turistas. El perro, animal inteligente y fiel

donde los haya, sabe perfectamente que si acompaña a los viajeros en

sus largas caminatas acabará teniendo recompensa. En nuestro caso

no fue distinto. Nada más entrar en la segunda parte de la ruta, una

perrita entrada en años se puso a nuestra vera y no nos soltó. Y eso

que hubo momentos en los que nos cruzamos con viajeros que le

hacían ofertas alimentarias mejores que las nuestras. Pero no.

Tomasa, nuestra peluda guía, no nos abandonaría hasta casi el final.

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Nos separamos donde comenzaba el camino de vuelta, lugar donde

engancharía a otro grupo de turistas a los que amenizarle la caminata.

Eso sí, antes de irnos, le dimos una buena propina.

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Destruidos pero felices llegamos a Aguas Calientes.

Allí todavía nos quedaba otra pequeña guerra física: encontrar un

hostal en nuestras condiciones en un pueblo cuesta arriba. Había un

hospedaje cada dos locales y acabamos entrando a ver un montón. A

los precios que pagamos en el resto de Perú no iba a haber nada

decente, así que tuvimos que estirar un poco el presupuesto para

encontrar algo. Ahí cenamos y dormimos todo lo que pudimos. Las

cuatro y media de la mañana llegan muy pronto.

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Machu Picchu, la ciudad perdida

de los incas

(01-03-14) Y a esa hora, la alarma suena peor. Pero tocaba madrugar

si queríamos aprovechar el día en el Machu Picchu. Todo lo rápido que

nuestro cerebro nos permitió salimos de la habitación, desayunamos

poco (el desayuno incluido en el precio era lamentable) e iniciamos la

subida. Aunque se puede acceder andando, todo el mundo nos

recomendó coger un autobús, para no llegar reventados a la ciudad

sagrada. Y menos mal que hicimos caso.

Sobre las 6:30 entramos en la ciudadela y empezamos a ver tanto

como la intensa niebla nos dejó.

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Como buenos herbívoros, las llamas tienen continuamente comida en

la boca. Por eso cuando dejan de masticar dan bastante miedo. Parece

que traman algo… o que te van a escupir. Aunque hemos de decir que

las que hemos visto hasta ahora son bastante limpias y no ha habido

que lamentar salivazos.

De ahí comenzamos el ascenso. La ciudadela se sitúa entre dos

montes: el Machu Picchu y el Wayna Picchu. Pues bien, nuestro ticket

nos daba derecho a ascender a esta última montaña. Y subimos. Y

mucho.

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La montaña Wayna Picchu

No, ahora en serio. Subimos y subimos por unas escaleras

interminables. Tan solo fueron unos cincuenta minutos, pero se nos

hicieron eternos. Escaleras (por llamarlas de alguna forma) y

escaleras, y escaleras, y escaleras… y más escaleras… y más… y más, y

otra, y dale, y venga, y sube, y sigue subiendo…

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…y llegas con la lengua fuera. Y te tiras un rato al suelo (con la excusa

de las fotos) para recuperar energía.

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Y cuando piensas que ya has terminado, todavía queda más. Y trepas a

una roca, en la punta de la montaña, donde tienes unas vistas

impresionantes, con permiso de la niebla cambiante y de la horda de

turistas, y de una plaga de hormigas voladoras asesinas que empiezan

resultando graciosas y acaban por destruirte a picotazos.

Amedrentados, bajamos del monte y salimos de Machu Picchu. Y es

que dentro del recinto no hay servicios y está prohibido comer, así que

hicimos todo eso en la puerta (no literalmente). Por supuesto, el baño

de pago, no vaya a ser que tengan un detalle con los turistas. Tampoco

hay fuentes.

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Almorzados, a las 12h nos incorporamos al tour que habíamos

concretado. Malísima hora para hacer la visita, la verdad, y es que por

primera vez en todo el año no hubo ni una nube y tragamos sol como

tontos. Y es que cuando construyeron la ciudad, allá por el siglo XV,

los incas la diseñaron de tal forma que se optimizaran al máximo las

horas de luz. Y eso implica que si no hay nubes, no hay sombra. Así

que atendimos y aprendimos lo que pudimos.

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Nos enseñaron que el Machu Picchu es una ciudad inca construida a

mediados de 1400, redescubierta oficialmente por Hiram Bingham a

principios de siglo XX. Lugar de culto religioso (por su cercanía al

cielo), donde unas mil personas vivían principalmente de agricultura.

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Después del místico tour, otra vez a la puerta esta vez a comer. Incluso

nos dimos el capricho de comprarnos una Coca-Cola en el bar por solo

20 soles (5 euros). Comprensible por el nivel de deshidratación en el

que estábamos. Después de la comida, volvimos a entrar al recinto ya

con el sol algo menos pegajoso y, sobre todo, con mucha menos gente

por medio. Es curioso, pero el turismo es tan necesario para los sitios

como perjudicial y es que no pudimos apreciar verdaderamente del

lugar hasta que nos quedamos casi solos.

Fue un rato breve, acompañado por la lluvia, en el que pudimos

disfrutar mucho más de todo lo que teníamos delante. Y en ese

momento te das cuenta de que este lugar vale lo que cuesta. Por la

tarde, vuelta andando Aguas Calientes, donde cenamos con ansia viva

antes de echarnos a dormir.

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Ruta Aguas Calientes – Cuzco

(02-03-14) Decidimos despertarnos con la calma, pensando en que

teníamos todo el día para volver a Cuzco. Error. Por levantarnos tarde

perdimos el derecho a desayuno en el hostal y tuvimos que salir

escopeteados porque nos dijeron que si no nos dábamos prisa no

llegaríamos a Cuzco. Así que improvisamos un desayuno en el

supermercado y deshicimos la ruta. Con una salvedad, sólo anduvimos

el tramo hasta la hidroeléctrica, y ya de ahí empalmamos taxis hasta

Cuzco. El momento culmen de nuestra etapa fue de nuevo subiendo el

puerto. Como suele pasar en esta zona, llovió hasta provocar un

derrumbamiento y en un punto del trayecto la carretera quedó

bloqueada. Una fila de coches nos indicaba que habíamos llegado a ese

lugar.

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Pero no. A pesar de la lluvia y del río de lodo que caía desde la

montaña, nuestro chófer no se rendiría. Nosotros nos bajamos del

vehículo y cruzamos andando. El pasaría conduciendo hasta el otro

lado. Fue un momento tenso pero divertidísimo, del que salimos

llenos de mierda, pero salimos al fin y al cabo. Vuelta a la furgoneta y a

continuar con el trayecto. Un viaje que a algunos se nos hizo

terroríficamente largo. Y es que, la música popular peruana, como no

te guste, puede hacerte sufrir mucho. Bien entrada la tarde llegamos

a Cuzco, a nuestro hostal por antonomasia, y poco más hicimos que

cenar y dormir.

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Capítulo H

Voluntariado en Perú

En un país donde se pueden encontrar casi 2000 variedades de

patatas diferentes es complicado pasar hambre. La posición de Perú

en el mapa, su consiguiente clima y su geografía favorece

enormemente a la agricultura y a la ganadería y el alimento es muy

asequible para el bolsillo. Hemos llegado a comer de menú (dos

platos, postre y bebida) por 5 soles (unos 1,5 euros). Vale, el salario

mínimo en este país es de unos 700 soles (menos de 200 euros), pero

las cuentas salen. Eso sí, pobreza y desigualdades sociales te

encuentras en casi cada esquina. Es por eso por lo que consideramos

que Perú podía ser una buena oportunidad para hacer algo de

voluntariado. Y ha costado pero por fin lo hemos conseguido.

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La última vez que hablábamos acabábamos de pasar unos días en el

impresionante Machu Picchu. Andábamos por Cuzco cuando

recibimos un correo de una fundación que se interesaba por nosotros.

Necesitan voluntarios para trabajar en un proyecto solidario en

Huachipa, una de las poblaciones más desfavorecidas de la capital.

Tan pronto como pudimos cogimos un avión Lima.

(05-03-14) Lima nos recibió tal y como la habíamos dejado: con un

tráfico demencial. Sin embargo, es curioso pero ya estamos casi

acostumbrados. Lo que antes nos parecía increíble ahora se nos hace

normal. Cuando volvamos a España lo vamos a echar en falta. Bueno,

en realidad no.

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De nuestro segundo primer día en Lima poco que destacar. Quizá

hacer una pequeña mención al taxista que nos recogió en el

aeropuerto, un mafioso en toda

regla. En su ansia por hacer dinero,

pidió a los dueños del hostal en el

que ahora dormimos 40 soles por

cada uno de los nosotros (60 euros

en total) por habernos llevado hasta

allí. Lo peor es que se lo dieron.

Taxis en Perú hay para dar y tomar y

los precios son muy asequibles.

Nunca hemos tenido ningún

problema pero si no te da mucha

confianza es mejor evitar pedirle

ayuda.

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Voluntariado en Huachipa

(06-03-14) A las 11 de la mañana teníamos una cita con los

responsables de la fundación Inversión y Cooperación, la institución

que se había interesado con nosotros. Curioso contraste el de nuestros

trapos de mochileros con la ropa de etiqueta reinante en el edificio. Al

otro lado de la cita estaban dos españoles, Pelayo y Pepe, y un

peruano, Eduardo. Ellos nos contaron el proyecto.

En resumidas cuentas la fundación concede microcréditos a intereses

muy bajos a las mujeres de Huachipa, uno de los barrios más pobres

de Lima. Con estos préstamos ayudan a las familias a que monten

negocios con los que empezar a salir adelante. Cuando estos se

enteraron de que estábamos por Perú pensaron en que podría ser una

buena oportunidad hacer revisiones médicas a esas personas.

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El proyecto nos interesó desde el primer momento y el

buen feeling con nuestros anfitriones fue evidente. Por la tarde no

hicimos más que comprar alguna cosa y contar las horas que faltaban

para empezar con el voluntariado.

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(06-03-14) A las nueve de la mañana las mujeres de Huachipa estaban

citadas para comenzar los reconocimientos. Tan pronto como el

tráfico lo permitió y como fue arreglada una rueda pinchada de la

furgoneta en la que viajábamos, llegamos. El lugar de reunión sería la

sede de Cesal, una ONG de denominación española que trabaja en esa

zona en estrecha relación con la fundación. Admirable ver como de la

nada (con ayudas, claro) han sacado un edificio que incluye servicios

de guardería, colegio infantil, taller de costura, aula de informática…

Un punto de referencia en la comunidad para las personas que no se

conforman con lo que tienen delante.

Vista la sede, llegó el momento de enfundarse las batas y comenzar

con las revisiones. Verdaderamente la llamada tuvo éxito y durante la

mañana fueron unos cuantos los que pudieron aprovechar el servicio.

Calidad médica española.

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En lo que duraron las consultas del primer turno, a mí se me llevaron

de excursión por la zona.

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La principal razón del paseo era avisar a más familias de la existencia

del servicio médico, pero también la aprovechamos para que yo

pudiera tener un momento a solas en el distrito. Me pongo serio.

Huachipa no tiene nada que ver con nada de lo que mis ojos ni mi

cámara hayan podido ver hasta ahora. ¿Os acordáis de esto?

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Pues, aunque Huachipa no es exactamente la población de la foto, es

algo muy parecido. Conforme te acercas al barrio el entorno va

cambiando. Los edificios altos y lujosos de Miraflores disminuyen de

tamaño y de quilates. Sin darte cuenta, sales de Miami y entras en

Bagdad. Cada kilómetro que avanzas hay más agujeros en el asfalto y

basura en los arcenes. En Huachipa tu casa te la construyes tú. Si

tienes suerte o un poco más de dinero, podrás aprovechar un terreno

llano y algo de carretera. Si no, tendrás que conformarte con un

espacio en medio de un montículo de arena.

Agua potable por supuesto no hay en la zona pero si eres pudiente

quizá puedas optar a algún desagüe. Generalmente se toma el agua de

tanques, pero en demasiadas ocasiones se abandonan a su suerte y

acaban convirtiéndose en un foco de enfermedades.

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Tampoco es fácil tener luz en tu casa. De hecho, en uno de los distritos

de Huachipa se acaba de hacer una fiesta para celebrar la llegada de

tendido eléctrico.

El servicio de basuras también brilla por su ausencia. Un camión

recorre una pequeña parte de la zona y puede llegar a recoger una

pequeña parte de los residuos. El resto se distribuye en fosas, agujeros

enormes donde se tira la basura indiscriminadamente. Cuando está

lleno, se tapa con arena.

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En mi excursión tuve la oportunidad de visitar un hogar escondido en

la trastienda de unos ultramarinos. Nada más entrar te dabas de

bruces con el salón. Encima de la mesa, un plato de comida a medio

preparar. Decoración la justa, aunque un motivo religioso preside la

sala.

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Podéis comparar este salón con el de una casa de clase media alta en la

que estuvimos en Miraflores. Encuentra las siete diferencias.

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Las habitaciones, pequeñas, oscuras y sin adornos. No hay ventanas,

sólo una grieta mal tapada y una bombilla colgando del techo.

Seis o siete personas

vivían bajo estas paredes

y por lo visto hay hogares

infinitamente peores.

Suficiente. Momento de

volver a Cesal donde mis

médicompañeras seguían

atendiendo pacientes.

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Entre el jueves y el viernes fueron unos cuantos los lugareños que

pasaron por la consulta improvisada en unas aulas de la guardería.

Muchas historias llamativas entre los pacientes, propias de gente que

en su mayoría rara vez han pisado un médico. Muchos problemas

derivados de la higiene, o más bien de la falta de ella. Una gran

cantidad de infecciones y parásitos, llegados por las aguas de la zona.

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Este chico fue herido en una explosión mientras jugaba por la zona. La

detonación fue la de un artefacto que pisó su hermana pequeña. Ella

no pudo contarlo. Él recibió metralla en la pierna. Heridas que fueron

malcuradas en su momento y que en la consulta aula se trataron de

limpiar con los recursos que tenían. No me puedo imaginar lo que

puede cambiar el planteamiento de vida de una persona tras vivir algo

así. Por lo menos, este joven y su familia se marcharon muy contentos

por el trato y mimo recibido en la consulta. Entre tantos y diversos

casos, también hubo mucha revisión de niños.

No olvidemos que la sede funciona como guardería y los pequeños ya

han vuelto al colegio. Entre clase y clase, más de uno era llevado a

pasar consulta. La mayoría de ellos se portaron de maravilla y

endulzaron mucho la experiencia.

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Con esos mismos niños también pudimos compartir un

entretenidísimo momento de comedor. Allí estuvimos viendo como a

muchos se les hace la comida cuesta arriba…

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… y otros tienen apetito suficiente como para acabar el primero y salir

a jugar con sus nuevos invitados. Intentamos distraerlos lo menos

posible pero las pieles blancas, las batas del mismo color y las cámaras

gigantes llaman demasiado la atención.

El fin de semana en Lima

se puede resumir rápido,

digamos que ha sido

eminentemente social.

Aprovechando el feeling

con nuestros amigos de la

fundación, hemos pasado

un par de días relajados,

hablando mucho,

comiendo y disfrutando de la ciudad.

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Voluntariado en Jicamarca

Al momento de hacer esta fotografía, los niños me rodearon para que

se la enseñara. Después de soltar una carcajada al verla, uno de ellos

me preguntó: ¿y ahora, la sacas de la cámara? Mi primera intención

fue explicarle que de ahí la paso con un cable USB al PC, que luego la

edito en Photoshop y más tarde la imprimo. O que metiendo la tarjeta

SD en el ordenador lo haces directamente. Pero tan pronto como

pensé en la explicación, lo deseché, porque no lo iban a entender.

Porque en un poblado donde hasta el agua es un lujo, hablarles de

cables USB, tarjetas SD, Whatsapp, Wi-Fi, Facebook… es absurdo. Por

suerte, la mayoría de estos niños van al colegio, y, por lo que pudimos

ver, están recibiendo una educación digna que les permitirá aspirar a

algo más que sus padres. Pero el lugar en el que viven es una fosa a la

que fueron lanzados irremediablemente al nacer. Te tocó.

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Una fosa que muy poco a poco empieza a ver la luz, gracias a la ayuda

de mucha gente que invierte su tiempo en mejorar la vida de los

demás. Bienvenidos a Jicamarca.

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Nuestro cometido fue similar al de los días anteriores en el distrito de

Huachipa: una consulta médica básica a las familias.

Esta vez, mis medicompañeras pudieron disfrutar de mejores

instalaciones, ya que trabajaron en un consultorio. Tres consultas a su

disposición y material médico. Evidentemente, faltaba mucho, pero

bastante había.

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El edificio era una obra de la fundación Mary Ward, una institución

fundada por una religiosa de mismo nombre hace 400 años. También

ellos eran los responsables de la creación del colegio de la zona,

curiosamente uno de los diez mejores de Perú.

De hecho, tuvimos oportunidad de hacer una visita a esa escuela y

compartir un rato de clase con los niños. Llamaba la atención lo

tranquilos que estaban a pesar de ser tantos alumnos bajo el mismo

techo. Si no recuerdo mal, 1800 niños estudiaban ahí. En aquella aula

vivimos una experiencia muy divertida: fuimos entrevistados por los

pequeños. Nuestro país y nuestra visión sobre el suyo fueron los temas

de mayor interés.

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Otra excursión que hicimos en la zona fue una visita al cementerio.

Puede sonar tétrico, pero resulta interesante poder pasear por el

cementerio en un lugar tan pobre. A simple vista llamaba la atención

su colorido, aunque todavía es más curioso observar como mucho de

los fallecidos ni siquiera tienen derecho a una fosa, si no que se

colocan sobre el suelo y se echa arena hasta cubrirlos.

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Nuestra curiosidad nos llevó a preguntar precios: 100 soles por

persona (unos 25 euros) cuesta el descanso eterno en Jicamarca.

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El resto del tiempo lo invertimos en la consulta médica, donde uno

tras uno fueron pasando mujeres y niños de la zona. A lo largo de los

días fueron unos cuantos los que pudieron disfrutar de una revisión

médica a la española.

Incluso hay quienes repitieron, como Jorge, el chico que fue herido

por la explosión de una mina. Con más material, se le pudo hacer una

mejor cura de las heridas.

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Verdaderamente uno se va con una sensación muy diferente después

de vivir una experiencia de este tipo.

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En realidad, son tantas las necesidades de un sitio así que por mucho

que hiciéramos no hicimos nada. Sin embargo, nos alegra saber que

aunque nosotros nos hayamos tenido que ir, todavía queda gente

como Miroslava, Sara, Sharon, Pepe, Eduardo… que harán todo lo

posible porque ese lugar siga creciendo.

No será nada fácil, pero la primera piedra ya está puesta. Más allá de

Jicamarca poco que contar. Los dos últimos días cenamos con Pepe

uno de los responsables de la fundación con quien hicimos muy

buenas migas, y Carlos, su compañero de piso, una de esas personas

con un corazón tan grande a los que la vida nunca debería dejarles de

sonreír.

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El miércoles y jueves días de viaje, horas y horas de avión y escalas.

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Nada que ver con nuestros problemas en el viaje de ida. No hubo que

lamentar retrasos y llegamos a Zaragoza todo lo a tiempo que

pudimos. Agotados, pero felices.

Felices por haber podido disfrutar de todo lo que hemos disfrutado.

Felices por haber pasado un mes en Perú, recorriendo otro increíble

país, donde el desierto más árido y la selva más frondosa apenas están

a 10 horas de distancia. Donde comer mal es de tontos, donde la vida

es tan barata que hay incluso quienes ponen precio a la de los demás.

Donde se respira mística en cada esquina, donde la naturaleza manda

más que los políticos, donde la verdadera pobreza es educativa y el

hambre es cultural.

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En Perú hemos viajado, comido (muchísimo), hemos reído (mucho),

hemos sufrido (poco), nos hemos quemado, nos hemos mojado.

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No puedo despedir este viaje sin antes dar las gracias a todos aquellos

que de alguna forma han hecho esto especial. Por supuesto, gracias a

mis compañeras de viaje Marta (x2), Laura (x2) y Alicia por haber

llevado la mochila con tanto estilo, por haberme hecho disfrutar, por

haber tenido siempre una sonrisa ante la cámara…

…y por cocinar tan bien. Y, sobre todo, gracias por haber aprovechado

tan bien la oportunidad de jugar a ser médicos. Gracias a Pepe, Pelayo

y Eduardo, por esa increíble experiencia solidaria. Gracias a Sara,

Sharon, Miroslava y a los que ayudáis sin pedir nada a cambio.

Gracias a Carlos por tu enorme corazón, a Miguel por ese precioso

paseo musical por Cuzco, a Roey por tu paz. Gracias a los cocineros

que habéis hecho de Perú un enorme restaurante, a los taxistas buenos

por vuestra amabilidad. Gracias a Magno y familia por “invitarnos” a

vuestra casa en el lago Titicaca y permitirnos conocer las entrañas de

Perú. ¡Gracias! =-)

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