enciclopedia de albaÑilerÍa y construcciÓn

ENCICLOPEDIA DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Índice

ALBAÑILERÍA TOMO 1 Introducción Pág.1Las herramientas básicas Pág.2El ladrillo Pág.5Clasificación de paredes Pág.7Acerca de las mezclas Pág.10Cuidados a tener en cuenta Pág.12Modo de preparación de las mezclas Pág.14División de paredes Pág.18Cómo hacer esquinas en paredes Pág.25Ventanas y puertas Pág.26El revoque Pág.29Procedimientos posteriores al revocado Pág.36Planificación del trabajo Pág.38Paso final: el techo Pág.39

CONSTRUCCIÓN

TOMO 2 Nociones básicas de construcción Pág.1Conceptos esenciales Pág.1

Herramientas necesarias para trabajar Pág.4Prevención de accidentes Pág.8Recomendaciones generales Pág.8

Evitar las caídas Pág.9Cuidado con los esfuerzos Pág.10

Precauciones básicas con las herramientas Pág.11Peligro: electricidad Pág.11Cómo hacer y usar bien las escaleras Pág.12Primeros auxilios Pág.12Buscando consejos Pág.15

Definiendo la estructura Pág.17

La resistencia de los elementos Pág.19Tipos de estructuras Pág.23

Recomendaciones para elegir paredes y tabiques Pág.27Paredes y tabiques de ladrillo macizo Pág.28Paredes y tabiques de ladrillo hueco Pág.29El bloque cerámico Pág.31El bloque de hormigón Pág.32La elección del techo Pág.33

Las partes de un techo Pág.33Tejas Pág.36Chapas Pág.37Aspectos complementarios Pág.39

Las mezclas Pág.41Características de los componentes Pág.41Las mezclas más usadas Pág.44Modo de preparación Pág.52

La resistencia de los elementos Pág.19Tipos de estructuras Pág.23

Recomendaciones para elegir paredes y tabiques Pág.27Paredes y tabiques de ladrillo macizo Pág.28Paredes y tabiques de ladrillo hueco Pág.29El bloque cerámico Pág.31El bloque de hormigón Pág.32La elección del techo Pág.33

Las partes de un techo Pág.33Tejas Pág.36Chapas Pág.37Aspectos complementarios Pág.39

Las mezclas Pág.41Características de los componentes Pág.41Las mezclas más usadas Pág.44Modo de preparación Pág.52Sacar costos y comprar los materiales Pág.57

Calculo de la longitud, superficie y volumen Pág.58Cómo calcular longitudes Pág.58Cómo calcular superficies Pág.60Cómo calcular volúmenes Pág.62

Planilla de cálculo métrico Pág.65Comprar los materiales Pág.66Proyectar los cimientos Pág.67Proyectar paredes de ladrillo común Pág.68Proyectar paredes de ladrillo hueco Pág.69Proyectar paredes de bloque Pág.70Proyectar refuerzos de hormigón armado Pág.71Proyectar terminaciones Pág.72Proyectar techos de chapa Pág.73Proyectar losas Pág.75

Costo Pág.77Control de calidad Pág.79 TOMO 3 Las bases de la construcción Pág.83Hacer el replanteo Pág.85

Verificación del lote Pág.85Ubicación de la casa Pág.86Pruebas previas y replanteo Pág.88Revisión del replanteo Pág.93Hacer los cimientos Pág.96Resistencia del suelo Pág.97

Cimientos y excavación Pág.99Levantar paredes Pág.109Pasos para levantar una pared Pág.110

Asegurar la pared Pág.112Refuerzos verticales Pág.114Prevenir la humedad Pág.117Puertas y ventanas Pág.119

TOMO 4 Losas y techos Pág.125

Conceptos generales Pág.125Todo sobre la losa cerámica Pág.129Materiales necesarios Pág.129Cómo apoyar la losa cerámica Pág.132Cómo apoyar las viguetas Pág.132Cómo hacer la losa Pág.133Galerías, aleros… Pág.136Losa inclinada Pág.137Ampliando Pág.137Techos de losa Pág.138Guía para hacer un techo de losa Pág.138

Techo asfáltico Pág.139Techo aplicables en frío Pág.139Membranas asfálticas Pág.140Elegir el techo Pág.141Bordes del techado Pág.142Impermeabilizar el techo Pág.144Techado elástico Pág.149Techado “in situ” Pág.151Techo de chapa Pág.155Tipos de chapas Pág.156

Distancias entre apoyos Pág.159Pendiente adecuada Pág.160

Colocación de las chapas Pág.162Bordes Pág.165Aislaciones Pág.166

Colocación de cumbrera Pág.168Colocación de membranas Pág.169

Datos claves Pág.169Paso a paso Pág.173Piso sobre techado Pág.179Protección y cuidado de los techos Pág.180

TOMO 5 ¡A revocar! Pág.182

Acabados Pág.184Cuándo y cómo empezar a revocar Pág.185

Clima Pág.186Mezclas Pág.187

Cómo comenzar Pág.190Azotado impermeable Pág.192Mezcla para la capa Pág.193Áreas que deben revocarse Pág.194Consejos generales Pág.196Revoque grueso Pág.198Mezcla para la capa Pág.198Pasos para revocar Pág.199Revoque fino Pág.205Mezcla para la capa Pág.205

Pasos para revocar Pág.206Terminaciones de revoques Pág.208Tipos de cielorrasos Pág.211

Cielorraso aplicado a la cal Pág.214Cielorraso armado a la cal Pág.216Cielorraso donde hay vigas de madera Pág.220

La base del piso Pág.221Contrapiso Pág.222

Tipo de contrapiso Pág.223Pendientes y juntas Pág.225Nivel superior Pág.226Área de trabajo Pág.228Guías o fajas maestras Pág.229Contrapiso Pág.230Carpetas Pág.232

TOMO 6 Pisos Pág.236

Características de los pisos Pág.239Creatividad en los pisos Pág.246Colocación de los pisos Pág.252

Preparar las piezas Pág.254Pisos pétreos, de cerámica… Pág.256Pisos de madera Pág.260

Revestimientos Pág.264Materiales Pág.265

Factores a tener en cuenta para elegirlos Pág.266Diseño del revestimiento Pág.267

Consejos generales para revestir Pág.270Revestimientos cerámicos y pétreos Pág.272

A colocar Pág.274Piezas con mezcla o pegamento Pág.275Procedimiento Pág.276Cortes y agujeros Pág.277

Manual prác co de construcción. 182

¡A REVOCAR!

Los revoques no sólo sirven para impermeabilizar la estructura sino también para nivelar, emparejar o dar un terminado estético. Aunque esta tarea resulte sencilla, y de hecho los sea, tiene varios aspectos que hay que cuidar para que la tarea resulte satisfactoria. Tenga en cuenta que no todas las superficies se revocan del mismo modo y con la misma mezcla. Hay varios conceptos claves que hay que conocer para empezar a trabajar.

• En las paredes interiores que NO reciben aguas no es necesario hacer azotado impermeable.

• Se hace azotado impermeable en paredes internas de baños, cocinas, lavaderos.

• El revoque grueso no es necesario en capas interiores parejas de ladrillos huecos, bloques cerámicos o de hormigón.

Revocando.


La capa más profunda que encontramos en una pared es la del azotado impermeable (hi-drófugo)) que se hace contra la humedad. Tiene un espesor aproximado de ½ cm, es con -nua y evita el paso del agua. En las paredes de mampostería externa son menesterosas.

Para emparejar la superficie se realiza un revoque grueso (jharro) de 1 ½ cm aproximada-mente. Además, sirve para homogeneizar la superficie. Muchas personas deciden utilizar este revoque como el final y le dan diversos acabados.

El revoque fino (enlucido) se realiza por una cuestión estética. Tiene un espesor de ½ cm y luego hay que colocar enduído.

Para emparejar la superficie se realiza un revoque grueso (jha-rro) de 1 ½ cm aproximadamen-te. Además, sirve para homo-geneizar la superficie. Muchas personas deciden utilizar este revoque como el final y le dan diversos acabados.

Revoques.


Fratachado: Es una de las termi-naciones más sencilla de hacer, la puede efectuar cualquier per-sona con herramientas sencillas. Consiste en pasar el fratacho de madera de modo circular antes de que la mezcla endurezca.

ACABADOS

Los revoques pueden terminarse de diversa forma en función al es lo que sele quiera dar al ambiente y a las necesidades de la estructura. A con nuaciónnombramos los acabados más comunes que pueden ser de u lidad:

Fratachado

Es una de las terminaciones más sencilla de hacer, la puede efectuarcualquier persona con herramientas sencillas. Consiste en pasar elfratacho de madera de modo circular antes de que la mezcla endu-rezca. Se conseguirá una pared plana de textura áspera.

Fieltrado

Es muy similar al acabado con fratacho porque la técnica esla misma, sólo que en este caso al fratacho se le adhiere ensu superfi cie plana un fi eltro o una plancha de esponja. La pared será plana y mucho más suave que la obtenidacon el fratacho. Aquí también habrá que hacer movimientoscirculares antes de que la mezcla seque totalmente.

Decora vos

Aquí juega un papel muy importante la ima-ginación y crea vidad de la persona que estáconstruyendo o dirigiendo la obra. Se pue-den poner en prác cas técnicas como la del balseado, rayado, espatulado, cho-rreado, salpicado, etc.

Material para revocar.


CUÁNDO Y CÓMO EMPEZAR A REVOCAR

Cuando se comienza a revocar hay que luchar con la ansiedad. En esta instancia ya se tiene la obra bastante adelantada y no hay que pecar de apurado porque se pueden co-meter errores. Recuerde que el trabajo de construcción si bien es minucioso y agotador, se lucirá varios años, décadas y hasta siglos.

Para revocar hay que tener en cuenta distintos factores como el clima, el modo de colocar la mezcla, el sitio por donde se comenzará y otras cuestiones. A continuación nombraremos algunos datos claves a tener en cuenta.

¡CUIDADO!

Controle que la pared se haya asentado correctamente y que las juntas se encuentren endurecidas. Tienen que pasar entre 48 y 72 horas desde que la pared se terminó de ha-cer para comenzar a revocar; al humedecer la superficie para revocar puede ablandar

la mezcla de la junta.

Cuando se comienza a revocar hay que luchar con la ansiedad. En esta instancia ya se tiene la obra bastante adelantada y no hay que pecar de apurado por-que se pueden cometer errores.

Nivelando.

Mezcla.


CLIMA

Día y frío o de helada: no es conveniente comenzar a trabajar porque el frío retrasa el proceso de endurecimiento de la mezcla y la helada puede hacer estallar el revoque fresco.

Día caluroso o de vientos: tanto el calor como el viento aceleran el pro-ceso de secado de la mezcla por lo que es muy corto el empo que que-da para trabajarlo. Además la superficie estará más proclive a resque-brajarse o desprenderse.

Día lluvioso: cuando esté pronosticado lluvia o el día ya se encuentrelluvioso, no revoque. El agua lava la mezcla y luego hay que volver a empezar.

Si en medio del trabajo comienza a llover inesperada-mente; mantenga la calma, busque un cobertor impermea-ble y tape el revoque. En caso que no pueda y el agua se lleve su trabajo, tranquilo porque hay solución. Hay que picar un poco la superficie y hacer otra capa de revoque agregando mejorador plás co al agua de la mezcla. De este modo, el revoque adherirá perfectamente.

Si en medio del trabajo comien-za a llover inesperadamente; mantenga la calma, busque un cobertor impermeable y tape el revoque. En caso que no pueda y el agua se lleve su trabajo, tranquilo porque hay solución.


¿CUÁNDO REVOCAR?

Como pudimos ver los extremos no son bue-nos; no es aconsejable comenzar a trabajar en días de mucho calor ni de mucho frío, tampoco en los de lluvia. Espere a que llegue el día correcto, cuando el sol no esté fuerte y el viento no perturbe la tarea.

Recomendamos humedecer la pared y hacer-le sombra para comenzar a revocar. Al agua de la mezcla añádale mejorador plástico para que el revoque seque gradualmente.

MEZCLAS

Decimos mezclas y no mezcla porque son va-rias las que hay que utilizar; una para cada tipo de revoque. Acerca de este tema hicimos una introducción al final del capítulo uno; aconsejamos su relectura para refrescar al-gunos conceptos esenciales.

Recomendamos humedecer la pared y hacerle sombra para comenzar a revocar. Al agua de la mezcla añádale mejorador plástico para que el revoque seque gradualmente.

Revoque.


- Para el azotado impermeable

1 Cemento

3 Arena

Hidrófugo en cantidad indicada por el fabricante

- Para el revoque grueso si se hace el fino

1 Cal

¼ Cemento

3 Arena(No es necesario zarandear la arena porque la terminación la da el fino)

- Para revoque grueso fieltrado

1 ½ Cal

¼ Cemento

3 Arena(Es aconsejable tamizar la arena para quitarle impurezas y obtener una superfi cie más lisa)

- Para el revoque grueso usando polvo de ladrillo

1 Cal

¼ Cemento

2 Arena

1 Polvo ladrillo(Verifique que el polvo de ladrillo no contenga cascotes de yeso)

- Para revoque fino o grueso usando pre mezcla

A estos productos sólo hay que agregarle agua y seguir las instrucciones del fabricante.

- Para el revoque grueso o fino usando cemento para albañilería

Seguir las indicaciones del fabricante.

- Para el revoque fino con cal y cemento

1 Cal

1/8 Cemento

2 Arena(Recomendamos usar cal “tipo milagro” porque así se obtiene una mezcla más fácil de trabajar)

Para el revoque fino con cal y cemento:1 Cal; 1/8 Cemento; 2 Arena(Recomendamos usar cal “tipo milagro” porque así se obtiene una mezcla más fácil de trabajar)


CONSISTENCIA DE LA MEZCLA

Hay que ir regulándola mientras se la va usando ya que la consistencia depende de: la cantidad del revoque, el clima y cuánto y cuándo se ha humedecido la pared.

REMIENDOS

Cuando esté alisando la pared, utilice el mismo revoque que usará para hacer la capa que para remendar. Si la mezcla es diferente se puede fisurar la pared en el área del arreglo.

MANEJAR LA MEZCLA

Si es primerizo en el trato con la mezcla le recomendamos que comience cargando la cu-chara con cantidades muy pequeñas y que procure no entrar en contacto con ella ya que su composición puede lastimarle la piel (cortajearla). Arrojar la mezcla a la pared tiene su técnica, se va aprendiendo con práctica y teniendo en cuenta estos consejos:

- Tirela con fuerza desde unos 25 cm.

- Mantenga la cucha inclinada hacia la pared al momento de arrojar la mezcla.

- Termine el movimiento girando la muñeca hacia arriba. De este modo la mezcla volará.

- Según le resulte más cómodo puede tirar la mezcla con el brazo extendido o doblado.

Si es primerizo en el trato con la mezcla le recomendamos que comience cargando la cu-chara con cantidades muy pe-queñas y que procure no entrar en contacto con ella ya que su composición puede lastimarle la piel (cortajearla).

Revocando.


CÓMO COMENZAR

Cuando no se cuenta con vasta experiencia en la tarea de construcción, conviene empezar de a poco y elegir la pared más chica para iniciar el proceso de revoque. Esto le dará una visión más clara y real de lo qué es el trabajo y podrá organizarse mejor para continuar.

Lo primero que hay que hacer es preparar la pared para el trabajo. Saque los calvos, alambres y cualquier otro elemento que puede obstruir la tarea. Pique las partes que sobresalgan y rellene cualquier hueco para que la pared quede lisa, pareja y homogénea. Luego proceda a limpiarla con cepillo de paja para quitar el polvo y con abundante agua para dejarla perfectamente limpia. Si la pared quedó muy mojada, espere que se seque un poco antes de revocar. Pero, recuerde que tiene que quedar húmeda para que el re-voque agarre.

La cañería, carpintería, grifería, tacos y otros elementos hay que tenerlos colocados antes de comenzar a revocar

Cuando no se cuenta con vasta experiencia en la tarea de cons-trucción, conviene empezar de a poco y elegir la pared más chica para iniciar el proceso de revoque.

Revocando.


Aconsejamos comenzar por el azotado impermeable y revo-que grueso del lado exterior de la casa; si llueve, los ladrillos estarán protegidos y no se humedecerán. Cuando haga el azotado, comience por la parte inferior de la pared.

Hay un dicho que dice “muchas manos en un plato hacen muchos garabatos”, pero en este caso es aconsejable quemás de dos manos se pongan en acción.Dado que los revoques se hacen en va-rias etapas, es factible que al mismo empo que una persona revoca una parte,

la otra prepare la siguiente. De estemodo los paños quedaran mejor adhe-ridos entre sí y se disminuirán los riesgos de fisuras. Si le toca traba-jar solo, le recomendamos que haga paños chicos; más aún si hayque hacer azotado hidrófugo.Así, tendrá tiempo de cumplir con cada etapa en tiempo justoantes de que endurezca dema-siado la superficie.

Aconsejamos comenzar por el azotado impermeable y revoque grueso del lado ex-terior de la casa; si llueve,los ladrillos estarán prote-gidos y no se humedecerán.Cuando haga el azotado,co m i e n c e p o r l a p a r teinferior de la pared, así lasuperior cubre la unión.En contraposición, cuandohaga e l revoque f ino o grueso, empiece por la parte alta de la pared; deeste modo no habrá posibilidad de que la mezcla caiga en lo revocado.

Si desea ir chequeando que el revoque esté quedando parejo y cubriendo toda la superficie, puede iluminar bien el área con linterna para observar cualquier sección despareja. Para aprovechar la mezcla que va cayendo, utilice una tabla o madera an-cha colocada al pie de la pared para recoger el sobrante y volver a utilizarlo.

Preparando estructuras.


AZOTADO IMPERMEABLE

La importancia de esta primera capa radica en que le otorga impermeabilidad a la vivienda. Es decir, evita el paso del agua por los poros y fisuras de las paredes, y entonces reduce las posibilidades de que se genere humedad en el ambiente. Acon-sejamos que si ya se encuentra techada la casa y colocadas las piezas de carpintería, cañería, grifería y otros elementos; se apure en empezar este trabajo. No obstante, tenga en cuenta los factores del clima que antes mencionamos. Esta etapa es muy importante porque le evita varios problemas posteriores; es una capa vital que debe hacerse en toda pared que se encuentra expuesta al agua como las externas, las del baño, cocina, etc.

Tenga en cuenta que una casa húmeda no sólo puede afectar la salud de las personas que habitan en ella sino que también dañan la estructura ya que se generan des-prendimientos, manchas indeseadas, oxidación de metales, mal olor en el ambiente, desmejoramientos en la pintura, etc.

Este azotado o hidrófugo debe cubrir, como si fuese un cascarón, todos los recovecos de la superficie y debe estar herméticamente enlazado con las otras partes imper-meabilizante de la casa: capa aisladora de paredes y pisos, carpinterías, la cubierta y con otro existente.

¡ATENCIÓN!El azotado impermeable o hidrófugo debe hacerse al mismo tiempo que el revoque grueso ya que si no es cubierto rápidamente, se secara, resquebrajará y luego no

tomará la siguiente mezcla.

Esta etapa es muy importante porque le evita varios proble-mas posteriores; es una capa vital que debe hacerse en toda pared que se encuentra expues-ta al agua como las externas, las del baño, cocina, etc.


La mezcla se debe colocar con la cuchara de albañil. Si es novato en la tarea, tome pe-queñas cantidades de mezcla; póngase a 25 cm de la pared y con la cuchara inclinada hacia el área a cubrir arroje con fir-meza la mezcla.

MEZCLA PARA LA CAPA

La mezcla para hacer la capa impermeable (azotado) lleva tres ingredien-tes:cemento, arena e hidrófugo. Aconsejamos pasar la arena por un tamizpara que quede libre de cualquier elemento extraño que pueda adhe-rirse a la superficie y con el tiempo desprenderse dejando una fisurapor la que podría ingresar agua. El hidrófugo deberá colocarse en lacantidad indicada por el fabricante y recomendamos que sea de unamarca de confianza. Por más que le ofrezcan una más económica o le expliquen cómo armar una casera, le sugerimos que vaya a la opción más segura y se decida por una marca reconocida porquede este producto dependerá la calidad de la capa.

La mezcla se debe colocar con la cuchara de albañil. Si es novato en la tarea, tome pequeñas cantidades de mezcla;póngase a 25 cm de la pared y con la cuchara incl inadahacia el área a cubrir arroje con firmeza la mezcla. Luego espárzala con la cuchara para que no queden poros y pa-ra graduar su espesor. La segunda cucharada arrójela allímite de la capa anterior y distribuya. Cada tanto ali-se la superficie pasando la cuchara al revés y presionepara que la mezcla penetre en todos los poros.

CANTIDADES

1 Cemento

1 Arena

Hidrófugo en cantidad indicada por el fabricante

Preparando estructuras.


ÁREAS QUE DEBEN REVOCARSE

No sólo hay que revocar la superficie completa de las paredes exteriores o de aquellas que están expuestas al flujo de agua, sino que también hay que prestar atención a los detalles. Por ejemplo, hay que logar que el azotado empalme con la capa aisladora de las paredes y la carpeta hidrófuga del piso.

- El azotado debe hacerse en todas las paredes exteriores para frenar el paso del agua y mantenerla seca. También hay que hacerlo en las zonas expuestas al agua como bañeras y duchas, mesada, alrededor de lavatorios, piletas, etc.

- En paredes donde no se quiere hacer revoque exterior, el azotado se hace en la cara interna. Si bien se evita parcialmente el paso del agua, la pared queda proclive a las consecuencias de las humedad.

- Cuando se desea dejar la pared de la fachada en ladrillo y sin revoque, hay que hacer una pared paralela a ésta para asegurar la hermeticidad de la vivienda. En esta pared interna hay que hacer azotado sobre la cara externa, luego pintarla con tres manos cru-zadas de pintura asfáltica al agua y por último levantar la otra pared paralela.

El azotado debe hacerse en todas las paredes exteriores para frenar el paso del agua y mantenerla seca. También hay que hacerlo en las zonas ex-puestas al agua como bañeras y duchas, mesada, alrededor de lavatorios, piletas, etc.


- La capa aisladora y la carpeta hidrófuga de la construcción deben quedar correcta-mente enlazadas con el azotado hidrófugo, como se indica en el siguiente esquema:

- Los marcos de las carpinterías deben ser alcanzados por el azotado impermeable.

En paredes donde no se quiere hacer revoque exterior, el azo-tado se hace en la cara interna. Si bien se evita parcialmente el paso del agua, la pared queda proclive a las consecuencias de las humedad.


- El azotado de las paredes tiene que llegar hasta el límite con las chapas, tejas, cubrien-do la pared de carga.

CONSEJOS GENERALES

- Cuando tenga techada la estructura y colocada la carpintería, cañería, grifería y otros accesorios ya puede comenzar a revocar.

- Mientras se realiza el azotado hidrófugo debe hacerse el revoque grueso ya que si la primera capa queda al descubierto se secará muy rápido y quebrará. Además la próxi-ma mezcla no tomará bien. Ni bien se termina con el azotado, hay que comenzar a tirar mezcla del revoque grueso; al menos hay que salpicar la superficie.

- Hacer el azotado requiere de sincronización; si va a trabajar solo, es aconsejable que vaya haciendo la tarea por partes pequeñas. Insistimos: el azotado seca rápido y ni bien se termina de colocar es menesteroso cubrirlo con mezcla de revoque grueso.

- Cuando tenga que interrumpir el azotado para revocar, deje un borde de empalme de 10 cm aproximadamente sin cubrir por el revoque grueso. Cuando retome el trabajo la capa quedará continua y uniforme.

Cuando tenga que interrumpir el azotado para revocar, deje un borde de empalme de 10 cm aproximadamente sin cubrir por el revoque grueso. Cuando retome el trabajo la capa que-dará continua y uniforme.


- Si tiene que interrumpir el azotado du-rante varias horas o días, antes de empal-mar con el nuevo azotado debe mojar bien la parte vieja a unir y pintarla con lechada de cemento. De lo contrario, quedará una grieta muy pequeña pero suficiente para que por allí filtre el agua. Recuerde super-poner el azotado existente con el nuevo para empalmar.

- Si tiene que continuar el azotado de uno ya viejo que lógicamente no tenga los 10 cm para empalmar, deberá picar el revoque fino y grueso hasta llegar al azotado hidrófugo. A esa capa tendrá que picarla con un cortafie-rro o punta, pintar con lechada de cemento puro con agua y aplicar el nuevo azotado su-perponiendo con el existente.

Si tiene que continuar el azotado de uno ya viejo que lógicamente no tenga los 10 cm para empalmar, deberá picar el revoque fino y grueso hasta llegar al azotado hidrófugo.


REVOQUE GRUESO

El revoque grueso es, generalmente, la segunda capa que se le da a una pared. A veces se hace una tercera capa de revoque fino y en otras oportunidades se deja esta segunda capa como última. Como explicamos anteriormente, es conveniente comenzar a revocar una vez que se tengan instaladas las cañerías, elementos de carpintería, grifería y todos esos elementos que para encastrarlos, más tarde, requieren de agujereado. Asimismo, es aconsejable comenzar a revocar antes de hacer la terminación del piso ya que segu-ramente lo ensuciaremos con mezcla.

Tampoco olvide que donde se haga azotado hidrófugo deberá aplicar rápidamente el re-voque grueso para que la primera capa no endurezca. Si llega a ocurrir esto no agarrará la mezcla del revoque grueso.

MEZCLA PARA LA CAPA

De acuerdo al material que se emplee para hacer la mezcla y al tipo de pared al que se deba adherir la capa, variará la fórmula de la mezcla:

Si se hace revoque grueso y fino: 1 Cal – ¼ Cemento – 3 Arena

Si se hace revoque grueso fieltrado: 1 ½ Cal – ¼ Cemento – 3 Arena

Utilizando cemento para albañilería recurra al folleto informativo del producto que otorga el fabricante

Utilizando polvo de ladrillo: 1 Cal – ¼ Cemento – 2 Arena - 1 Polvo de ladrillo

¡Atención! Es conveniente tamizar la arena para quitar cualquier impureza que pueda lastimar la capa; únicamente se puede obviar este paso cuando luego se hará revoque fino. Verifique que el polvo de ladrillo no contenga yeso. Cuando haga la mezcla a base

de este material, tendrá que hacer después un revoque fino.

Tampoco olvide que donde se haga azotado hidrófugo deberá aplicar rápidamente el revoque grueso para que la primera capa no endurezca. Si llega a ocurrir esto no agarrará la mez-cla del revoque grueso.


PASOS PARA REVOCAR

Explicaremos en 6 etapas cómo realizar el trabajo del revoque grueso y qué áreas se deben cubrir. Cabe aclarar que estos pasos son los mismos para revocar en una pared de ladrillo (hueco o común) que de bloques (cerámicos o de hormigón).

1- Colocar los hilos

Se deben colocar hilos tirantes en forma paralela a la pared para indicar el espesor que deberá tener el revoque. Este paso es esencial para que la pared no quede despareja. Se recomienda hacer una capa de 1 cm, si se hace revoque grueso sin azotado hidrófugo; y 1.5 cm, si se hace revoque grueso con azotado.

Para realizar esta tarea, hay que medir 25 o 30 cm desde el extremo superior derecho izquierdo de la pared. En ese punto hay que colocar un clavo; luego hay que poner otro al mismo nivel pero en el extremo opuesto. A ambos clavos se debe sujetar un piolín de albañil.

Piolín de albañil sujetado con clavos en los extremos a 1 o 1.5 cm de la pared.

Utilice la plomada para verificar que el hilo se encuentra en la posición correcta; pique las salientes. Luego agregue más piolín de albañil en forma paralela al anterior y a una distancia de 1.30 como máximo. Utilice nuevamente la plomada para verificar la posi-ción de los hilos.

Para realizar esta tarea, hay que medir 25 o 30 cm desde el extre-mo superior derecho izquierdo de la pared. En ese punto hay que colocar un clavo; luego hay que poner otro al mismo nivel pero en el extremo opuesto.


2- Emparejar la pared

Con los hilos colocados, es aconsejable preparar la pared para el revoque del siguien-te modo:

Salientes: picarlas con hachuela o con maza y cortafierro.

Hundimientos: corregirlos con mezcla y “chapitas” de ladrillo huevo, cerámica.

Tenga en cuenta que si empareja la pared engrosando el revoque, el mismo quedará vulnerable a los desprendimientos y fisuras.

3- Fijar los punto guía

Dado que los piolines de albañil son débiles y se pueden mover fácilmente de posición mientras se está trabajando, conviene fijarlos a bolines o bulines.

Sobre los bulines, colocados a una distancia máxima de 1.30 m entre sí, se podrá apoyar y mover la regla para verificar las medidas. En el caso de tener que colocarlos sobre una pared pequeña es aconsejable hacer una faja cerca del ángulo con la otra pared o el cielorraso y en el otro borde utilizar una regla o el marco como guía.

Se pegan con mezcla del revoque grueso; en las paredes que se realice azotado hidró-fugo, en primer lugar hay que hacer manchones de azotado y luego colocar revoque grueso para pegar el bulín. Recuerde que cuando haya azotado hidrófugo hay que dejar los bordes al descubierto.

Los bulines se fijan a una distancia máxima de 1.30 entre sí.

Los bulines o bolines son plaquitas planas de 10 o 15 cm; pueden ser trozos de azulejo, cerámica, etc.

Se pegan con mezcla del revo-que grueso; en las paredes que se realice azotado hidrófugo, en primer lugar hay que hacer manchones de azotado y luego colocar revoque grueso para pegar el bulín.


4- Hacer las fajas guía

Antes de empezar a realizar esta tarea, conviene tener instalados los caños, cajas, grife-ría, etc. Tiene que utilizar los bulines para colocarlos en el lugar exacto, al ras del revo-que. Luego de esto, hay que mojar las áreas donde irán las fajas de revoque guía.

Pared con azotado hidrófugo: para hacer las fajas en esta pared, antes hay que hacer la faja de azotado impermeable. Recuerde hacerla más ancha que la del revoque para luego poder empalmar.

La mezcla se debe colocar sobrepasando el filo de los bulines para que luego no se hun-da cuando se pase la regla. En el caso que haya quedado fina, puede hacer otra encima cuando la mezcla “tire”.

Al terminar la capa, hay que pasar la regla sobre dos bulines para verificar que las fajas queden al ras con los puntos guías y sin irregularidades. Para que la regla corra mejor es conveniente mojarla.

Si se detectan zonas irregulares, hay que emparejarla con mezcla hasta que quede bien.

En las esquinas libres de las pared hay que colocar reglas de madera con cla-vos – ganchos. Será una guía más cuando se alise con la regla la faja. Se sacan

cuando el revoque está firme.

Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáti-cas, física e ingeniería. El valor numérico de π, truncado a sus primeras cifras, es el siguiente: 3,14159265358979…

La mezcla se debe colocar sobrepasando el filo de los bulines para que luego no se hunda cuando se pase la regla. En el caso que haya quedado fina, puede hacer otra encima cuando la mezcla “tire”.


Cuando la última capa “tire” hay que alisarla con una regla apoyada sobre las dos fajas y guías; pasarla desde abajo ha-cia arriba y un poco inclinada para alisar la superficie.

Una vez que la mezcla endurezca, se procede a quitar los bulines con la punta de la cu-chara y los huecos se rellenan con la mezcla que se utilizó para hacer las fajas.

5- Revocar

Primero hay que humedecer el área que se va a revocar; luego hay que hacer azotado impermeable (si se ha-bía previsto hacerlo) y colocar el revoque grueso.Se u liza la cuchara para arrojar la mezcla y em-prolijar los bordes. Es aconsejable hacer variascapas finas en vez de una gruesa para evitarfisuras y desprendimientos.

Cuando la última capa “tire” hay que ali-sarla con una regla apoyada sobre las dosfajas y guías; pasarla desde abajo hacia arriba y un poco inclinada para alisar lasuperficie. Cuando llegue al cielorraso,no quite la regla bruscamente; hay quegirarla hasta ponerla en forma verticaly cuando deslizarla hasta una faja guíapara quitarla suavemente.

Si se detectan hundimientos, hay quecorregir con mezcla. Cuando la capade revoque sea pareja y no se encuen-tre ni muy blanda ni muy seca, se debehacer el terminado correspondiente:

En pared que tendrá revoque fi no: fratachar y peinar.

En pared que no tendrá revoque fino: fratachar y fieltrar.

En pared donde se colocarán azulejos o revestimiento parecido: fratachar y peinar en el caso que el revestimiento se peque con mezcla común de cal reforzada; fratachar sin peinar, si el revestimiento se va a pegar con premezcla especial comprada.

Maquinaria.


Cuando se termina de fratachar y la mezcla “tira” un poco más, se pasa un peine de chapa con la precaución de no desempare-jar la pared. Sólo debe quedar rayada para que el próximo revoque agarre mejor.

Fratachar

Es pasar el fratacho suavemente con movimientos giratorios. Si hay alguna área muy seca, hay que hu-medecer el fratacho.

Peinar

Cuando se termina de fratachar y la mezcla “tira” un poco más, se pasa un peine de chapa con la precau-ción de no desemparejar la pared. Sólo debe quedar rayada para que el próximo revoque agarre mejor.

Por último, hay que retocar los ángulos y las aristas. Para esto el revoque debe estar semi endurecido. Se utiliza el fratacho limpio y seco; sólo en caso nece-sario se humedece. En los lugares donde se detecte falta de mezcla, hay que rellenar. Los bordes salien-tes se deben emparejar con movimientos curvos y finalmente redondear.

Mientras se realiza esta tarea, se puede ir chequean-do con una regla larga que los ángulos y las aristas se encuentren bien rectos. Cualquier rotura que se produzca durante esta etapa, hay que arreglarla con mezcla antes de que el revoque seque del todo.

Techando.


En el caso que haya marcos o carpintería en las aberturas, hay que señalar en los marcos hasta donde se puede revocar. Recién después se puede ubicar las reglas – guías con una escuadra en línea con esas marcas.

6- Terminar los cantos

Para revocar los cantos hay que colocar dos reglas guías con grampas (hechas con hie-rro redondo del 6 ó del 8) o clavos – ganchos sobresaliendo 1 cm de las partes a cubrir. Luego se revoca de igual modo que se hace con las paredes: primero se moja la zona, luego se tira mezcla con la cuchara, se alisa la superficie con regla, se rellenan los hue-cos, se fratacha, se pasa el peine o el fieltro (según sea el caso) y finalmente de quitan las reglas y se retocan los filos.

En el caso que haya marcos o carpintería en las aberturas, hay que señalar en los marcos hasta donde se puede revocar. Recién después se puede ubicar las reglas – guías con una escuadra en línea con esas marcas.

En aberturas externas hay que revocar pensando en evitar el ingreso del agua. Para esto a los bordes horizontales hay que darles caída hacia afuera. El dintel puede quedar sin caída, si en el borde se le hace un goterón entrante o saliente. Es posible que al alfeizar o al umbral se le coloque revestimiento, entonces en este caso hay que hacerlo entrar por debajo de la carpintería y darle pendiente hacia afuera.


REVOQUE FINO

El revoque fino puede hacerse sobre una pared pareja de ladrillos o bloques sin realizar el revoque grueso previamente. De este modo se economiza material; no obstante la ta-rea resulta más dificultosa y hay que tener cuidado de que no seque rápido ya que tiene a resquebrajarse. Para evitar eso, se aconseja añadir “mejorador plástico” a la mezcla y mantener la superficie húmeda por varios días.

MEZCLA PARA LA CAPA

Se puede a ser a base de cal y cemento o simplemente con cemento para albañilería.

Con cal y cemento - 1 Cal – 1/8 Cemento – 2 Arena. Para obtener una mezcla más sencilla de manipular, es aconsejable utilizar una cal “tipo milagro”. También conviene hacerla en un recipiente limpio y un día antes de comenzar a trabajar. Cuide, en todo momento, que no se contamine con ningún tipo de basurita.

Con cemento para albañilería - Seguir las instrucciones del producto.

El revoque fino puede hacer-se sobre una pared pareja de ladrillos o bloques sin realizar el revoque grueso previamente. De este modo se economiza material; no obstante la tarea resulta más dificultosa.

Levantando paredes.


Para emparejar la capa se pasa el fratacho de abajo hacia arri-ba regulando el espesor de la capa. De este modo se van ha-ciendo fajas verticales sin que se superpongan hasta tener toda la superficie cubierta.

PASOS PARA REVOCAR

1 – Tamizar los materiales

Si se revoca con la mezcla de cal y ce-mento hay que pasar los materiales por untamiz con el objetivo de obtener una mezclamás pura y, en consecuencia, un revoque perfecta-mente liso.

2 - Emparejar la pared

Si anteriormente se hizo revoque grueso, hay queconstatar que la pared se encuentre seca. Pa-ra mayor seguridad, hay que hacerlo luegode que pasen 3 días de efectuado el revo-que grueso. Hay que quitar todo grumo o desprolijidad lijando con una bal-dosa áspera; luego humedecer la superficie que se va a revocar.

3 – Colocar la mezcla

En este caso, la mezcla se coloca con el frata-cho por lo que se toma con la cuchara de albañildos medidas de mezcla y se las coloca sobre la superficie del fratacho. Tomando con las dos manos firmes el mango del fratacho y acercando el borde inferior a la pared se coloca la mezcla.

Para emparejar la capa se pasa el fratacho de abajo hacia arriba regulando el espesor de la capa. De este modo se van haciendo fajas verticales sin que se superpongan hasta tener toda la superficie cubierta. En el caso que no haya revoque grueso, se tendrá que utilizar una regla larga para que la superficie quede pareja. Luego, se fratacha.

Estructuras para losa.


Dado que el fratacho de ma-dera deja la superficie rugosa, se puede pasar un fratacho de fieltro o esponja para alisar la superficie. Cuidado, si la mezcla está muy blanda, el fratacho se llevara la mezcla.

4 – Emparejar capa

Para que la capa quede lisa primero se utilizará el fratacho de madera y luego el frata-cho de fi eltro o la esponja. De esta manera, se logra un acabado prolijo.A continuación describimos los detalles de esta tarea:

A – Pasar el fratacho de madera con movimientos giratorios amplios;retirarlo de la pared con cuidado y paciencia para evitar que se desprenda parte del revoque.

B – Dado que el fratacho de madera deja la superfi cie rugosa, se puede pa-sar un fratacho de fieltro o esponja para alisar la superficie. Cuidado, si la mezcla está muy blanda, el fratacho se llevara la mezcla.

Primero, humedezca el fi eltro en agua de cal y luego páselo a lo largodel borde superior de la pared. Después desde abajo hacia arriba. Losmovimientos deben ser circulares y pequeños; no hay que pasar sobrelo termiando.

5 – Retocar los ángulos y las aristas

Se retocan del mismo modo que se indicó para el revoque grueso.

Mezcla.


Hay muchas maneras de termi-nar una pared, pero aquí explicaremos los tres modos más sencillos y usuales de acabar una pared: revoque salpicado, revoque balseado y cemento alisado.

TERMINACIONES DE REVOQUES

Hay muchas maneras de terminar una pared, pero aquí explicaremos los tres modos más sencillos y usuales de acabar una pared: revoque salpicado, revoque balseado y cemento alisado.

• REVOQUE SALPICADO

Es un acabado rústico que se hace utilizando un molinete manual o una pistola a presión y una mezcla que puede ser de tres modos distintos:

- Con cal y cemento: ½ cal tipo “milagro” – 1 cemento – 4 arena. Es opcional añadirle colorante.

- Productos especiales: se venden en comercios de construcción y se deben seguir las instrucciones del fabricante.

- Agregando mejorador plástico: para que la capa fina que forma el salpicado adhiera correctamente es aconsejable agregar “mejorador plástico” al agua de empaste de la

- Mezcla.

El salpicado puede resultar más grueso o más fino de acuerdo al espesor de la mezcla

Materiales.


Precaución: Nunca aplique mezcla que se haya asentado en el balde; antes de tomar un poco de ella remuévala con la cuchara en el balde. Cuando la tenga en el molinete, use la manivela en sentido contrario para revolver.

Para comenzar a trabajar, debe humedecer el área a revocar; luego, puede dar una prime-ra mano con la mezcla en estado chicloso. Si la pared tiene un revoque grueso peinado, ente este paso habrá que utilizar fratacho; en cambio si es una pared con revoque fino o grueso fratachado, hay que hacer un salpicado con molinete.

Sobre esta capa húmeda y oreada, hay que salpicar mezcla de consistencia de modo pro-lijo: de extremo derecho al izquierdo, sin superposiciones y siempre a igual distancia.

Precaución: Nunca aplique mezcla que se haya asentado en el balde; antes de tomar un poco de ella remuévala con la cuchara en el balde. Cuando la tenga en el molinete, use la manivela en sentido contrario para revolver.

Cuide las herramientas: cada vez que utilice el molinete, lávelo y déjelo secar por más de una hora. De este modo evitará que se oxide. Si trabaja con una herramienta oxidada puede manchar la mezcla.

• REVOQUE BOLSEADO

Es una terminación ondulada que se hace sobre la mampostería, cuando se trata de paredes interiores; y se hace sobre un azotado permeable y bolseado, en exteriores. La mezcla que se utiliza se forma con 1 medida de cal, ¼ cemento y 3 arena. Otro modo de hacerla es utilizando cemento para albañilería; en este caso hay que seguir las instruc-ciones del fabricante.

Estructuras.


Cuando la pared esté cubierta de mezcla que ya haya “tirado”, se balsea pasando un bollo hu-medecido de arpillera, trapo o esponja. La técnica consiste en hacer movimientos circulares cortos, con presión.

Para lograr este revoque lo primero que hay que hacer es humedecer la superficie y colocar mezcla con la cuchara de albañil.Cuando la pared esté cubierta de mezcla que ya haya “tirado”, se balsea pasando un bollo humedecido de arpillera, trapo o esponja. La técnica consiste en hacer movimientos circulares cortos, con presión.

• CEMENTO ALISADO

Es el clásico acabado liso que por ser impermeable yeconómico se suele poner en lugares donde el paso delagua es usual como en los baños, cocinas, lavaderos. El color,que puede ser liso o vetado, depende del po de cemento y delos pigmentos que se añadan al alisado y/o al llaneado. Lospasos para conseguir esta terminación son:

- 1) Se hace una primera capa de nivelación con 1 cemen-to, 3 arena. Tiene que tener, como mínimo, un cen metrode espesor y colocarse con la técnica del revoque grueso.

- 2) Se hace una segunda capa; en este caso es para alisar la superficie. Se utiliza 1 cemento y 2 arena la cual debe tamizarse previamente para eliminarimpurezas y lograr un alisado puro. Se coloca cuan-do la capa anterior haya “tirado” un poco; debeser de ½ cm de espesor. La mezcla se distribuye con fratacho.

- 3) Se hace una tercera capa a base de mez-cla fluida y agua (lechada). Debe colocarsecuando la capa anterior aún se encuentrefresca; la mezcla se distribuye desde abajohacia arriba con la llana metálica.

- 4) Por último, con una llana limpia y hú-meda se va alisando la superficie a la vez que adquiere brillantez.

TIPOS DE CIELORRASOS

En la construcción de un cielorraso, la creatividad juega un rol muy importante. Se los puede hacer artesanalmente, sofisticados, simples o no hacer y dejar la losa o la estruc-tura a la vista. Además se los puede confeccionar con distintos materiales, para distintos fines y con distintas técnicas.

Durante la realización de esta tarea le recomendamos que utilice protecciones ya que se genera bastante polvo y suelen caer virutas que pueden ser perjudiciales para la visión. Esta tarea debe hacerse a conciencia y sin cometer errores; tenga en cuenta que los mate-riales del cielorraso tienden a caerse y los listones a arquearse, si se hacen mal las cosas. Por eso en este capítulo expondremos las nociones básicas.


Cielorraso clásico.


Los cielorrasos muchas veces se eligen de acuerdo a una necesidad de la estructura. Por ejemplo, se puede necesitar ocultar cañerías o desniveles y por lo tanto confeccionar un cielorraso de tipo constructivo. Otras veces, se busca decorar el ambiente y darle un estilo particular y se hace un cielorraso especial, por ejemplo escalonado.

En bares y lugares donde circula mucha gente, es necesario controlar el sonido ambiente y para esto se hacen cielorrasos acústicos que absorben y reflejan las ondas sonoras. En otros sitios, se hacen cielorrasos térmicos para preservar la temperatura del ambiente.

Los cielorrasos muchas veces se eligen de acuerdo a una necesidad de la estructura. Por ejemplo, se puede necesitar ocultar cañerías o desniveles y por lo tanto confeccionar un cielorraso de tipo constructivo.

Cielorrasos de yeso.


Hay varias técnicas que se pueden implementar para hacer los cielorrasos. Se puede revo-car el techo de losa local con mezcla de cal o yeso, aplicar el cielorraso a la cal fina, hacer una armazón para soportar el cielorraso, etc. Antes de ver los detalles de las distintas técnicas, es conveniente tener en claro las siguientes nociones básicas:

• Es aconsejable hacer el cielorraso y otros trabajos de armado que requieran mezcla cuando NO se tenga hecho el piso y los revoques. De este modo, no nos tendremos que hacer problema por salpicar o manchar.

• Medidas: para empezar a hacer un cielorraso armado hay que saber que ancho tiene la viga, el listón, el cielorraso y qué distancia quedará entre el piso y el techo.

• Controles: cuando se haga un cielorraso aplicado, hay que verificar si la losa se en-cuentra nivelada y si cada una de las partes que se coloca se encuentra en posición y nivel correcto.

• Nivel del cielorraso: para controlar su posición y nivel no se debe tomar como referen-cia el piso ya que éste puede estar desnivelado. El modo correcto de corroborar esto es trazando una línea en la pared a 20 o 30 cm de donde estará posicionado el cielorraso. Para que la marcación sea acertada en todos sus puntos, utilice el nivel de manguera.

Es aconsejable hacer el cilorra-so y otros trabajos de armado que requieran mezcla cuando NO se tenga hecho el piso y los revoques. De este modo, no nos tendremos que hacer problema por salpicar o manchar.

Técnica para controlar cielorraso.


CIELORRASO APLICADO A LA CAL

Este trabajo es muy similar al revoque que se hace en las paredes, pero lógicamente hay una serie de diferencias. Por eso, recomendamos releer el capítulo 6. Adelantamos, que las mezclas que se utilizarán son las mismas que se usaron para hacer el revoque grueso y fino. Muchas veces, al grueso se le suele agregar una cuchara de albañil de yeso, por balde con mezcla, para agilizar el trabajo.

Para comenzar con este trabajo lo primero que hay que hacer es emparejar la losa; es de-cir picar salientes, quitar clavos, alambres y otros elementos que distorsionen su planicie. Luego hay que mojar las áreas de hormigón y salpicar con una capa fina de mezcla chirle de concreto ayudándose con una cuchara.

Antes de comenzar a trabajar con la mezcla, hay que colocar hilos guías que servirán para controlar el espesor de la capa la cual no debe ser mayor de 1.5 cm. Para esto, hay que atravesar hilos a 1.5 cm de la losa los cuales deben sujetarse con clavos insertados en las paredes enfrentadas. De este modo sabremos dónde hay que emparejar la losa para que quede a nivel; para rellenar hasta unos 3 cm, se colocan plaquitas de ladrillo hueco suje-tas con concreto. En el caso que el desnivel sea mucho mayor, el relleno podría caerse; entonces, resultará mejor hacer un cielorraso armado en esa parte.

Para comenzar con este trabajo lo primero que hay que hacer es emparejar la losa; es decir picar salientes, quitar clavos, alambres y otros elementos que distorsionen su planicie.

Clavos.

Techo.


¡Atención! Si el cielorraso se está aplicando sobre losas cerámicas, hay que cubrir con metal desple-gado, atado con pelos de alambre y pegado con concreto, las viguetas de más de 3 metros.

Ahora que la superficie ya está pareja, hay que sujetar los hilos con bulines y hacer las guías como se indicó en el capítulo 6. Después se hace una capa de revoque grueso y luego la de fino. Le aconsejamos tirar la mezcla con firmeza hacia arriba y adelante; la regla se pasa de adelante ha-cia atrás.

Por último hay que focalizarse en los detalles: re-tocar los ángulos y los bordes de aleros. Las vigas se las termina de igual modo que el revoque de los laterales de los vanos y a los bordes de alero se les debe hacer goterones botaguas utilizando reglas y ganchos. Tenga que cuenta que las aristas deben quedar rectas.

Las vigas se las termina de igual modo que el revoque de los laterales de los vanos y a los bordes de alero se les debe hacer goterones botaguas utili-zando reglas y ganchos.

Estructura.


CIELORRASO ARMADO A LA CAL

Para hacer este tipo de cielorraso se debe conseguir hojas de metal desplegado sobre las cuales se pondrá la cal. Por otro lado, hay que confeccionar un armazón de madera, metal o mizto que permitirá sostener las hojas. Finalmente, se termina el trabajo de igual modo que el cielorraso aplicado.

Para sostener el armazón de madera se implementan maestras de pino. La madera debe estar seca, sin rajaduras y ser recta. Se amuran con mezcla a una profundidad de 5 cm y se las coloca distanciadas a 70 u 80 cm. La sección de las maestras está en relación directa con la distancia entre los apoyos:

• Hasta 4 m: de 1” x 6”, colocadas sin colgar.

• Hasta 4 m, para luces mayores: de 1” x 3”, colgadas cada 2 m con alambre N° 8 ó 9 colocado doble.

Se las nivela enroscando los alambres.

Para sostener el armazón de madera se implementan maes-tras de pino. La madera debe estar seca, sin rajaduras y ser recta. Se amuran con mezcla a una profundidad de 5 cm y se las coloca distanciadas a 70 u 80 cm.


Cuando se detecta que la madera se encuentra curvada, no hay que desesperarse por-que hay solución: nivelarla con puntales de madera colocados a presión entre la ma-dera y la losa.

Por debajo de las maestras hay que insertar clavos de 2” listones de 1” x 1”, separados 24.5 cm entre ejes. Recuerde colocarlos también en los bordes.

El armazón metálico es una opción alternativa para sostener las hojas metálicas. Para hacerlo debe: cada medio metro colocar varillas de hierro del 8 colgadas cada 80 cm con alambre negro N° 8 o 9, debajo de las cruzadas poner varillas de hierro del 6 cada 24.5 cm y a 3 cm de las paredes colocar sobre los hierros del 6 uno del 4.2 para ataduras. Deben amurarse 1 cm los extremos de los hierros y atarse entre sí en “x” con alambre dulce N°18.

Cuando ya se tiene el armazón armado se puede proceder a colocar el metal des-plegado. Las hojas se colocan transversalmente a los listones o hierro los cuales se separan por 24.5 cm. Para empalmar los extremos de hojas se aprovechan los 4 cm que sobresalen.

Cuando se detecta que la ma-dera se encuentra curvada, no hay que desesperarse por-que hay solución: nivelarla con puntales de madera colocados a presión entre la madera yla losa.


Para empalmar las hojas a lo largo, se las debe superponer 4 cm y atar cada metro. Los bordes del contorno hay que amurarlos al menos 1 cm para evitar fisuras. Durante la colocación tenga en cuenta que el metal debe quedar bien firme y rígido.

Armazones de madera: se lo calva a los listones de 1” x 1” con clavos 9/25 colocados cada 6 a 10 cm.

Armazones metálicos: los bordes de las hojas se unen entre sí con alambre galvanizado N° 20. Hay que pasarlo como si fuese un hilo cada 6 o 10 cm.

Con el mismo sistema se aseguran las hojas a las varillas de hierro del 6 y de 4.2

Por último hay que revocar. Tenga en cuenta que la cal de la mezcla oxida el metal por lo que pre-viamente hay que hacer una capa de concreto y cuando este “tire” un poco, hacer e cielorraso a la cal del mismo modo que el aplicado.

Para empalmar las hojas a lo largo, se las debe superponer 4 cm y atar cada metro. Los bordes del contorno hay que amurarlos al menos 1 cm para evitar fisuras.

Construcción.


Generalmente se decide hacer este tipo de cielorraso cuando se desea tener un es-tilo particular u ocultar la defectuosidad de una losa. La técnica consiste en aplicar listones de madera contra la losa para clavar allí el cielorraso elegido o los listoncitos y el metal desplegado.

En primer lugar hay que atornillar listones de ¾” o 1” x 2” a tacos de madera o tarugos plásticos colocados en la losa. En el caso que decida utilizar tarugos, debe hacer agu-jeros del diámetro de los tarugos cada 50 cm en los listones.

Después debe colocar el listón sobre la losa y pasar la mecha por los agujeros para perforar la losa. Finalmente coloca el tarugo y el tornillo.

Nivelar listones: para realizar esta tarea se utiliza el nivel de burbuja. Si entra desnive-les, lo puede solucionar colocando cuñas o astillas.

Verificar planicie del área: se recurre a los hilos; hay que cruzarlos en varios sentidos contra los listones.

En primer lugar hay que ator-nillar listones de ¾” o 1” x 2” a tacos de madera o tarugos plásticos colocados en la losa. En el caso que decida utilizar tarugos, debe hacer agujeros del diámetro de los tarugos cada 50 cm en los listones.


Para hacer este tipo de cie-lorrasos se aconseja utilizar materiales como el machimbre que tienen la capacidad de resistir vibraciones y por lo tanto no se fisuran tan fácil. Se aconseja usar piezas que dejen la junta marcada.

CIELORRASO DONDE HAY VIGAS DE MADERA

Cuando nos encontramos con este tipo de situa-ción, hay que decidir si las vigas quedarán a la vista o si serán tapadas. Sea como sea hay va-rias posibilidades para poner en práctica:

- Es posible que quede parte de las vigas ala vista si se pone el material de terminaciónentre las vigas sujeto a ellas.

- Dependiendo del material que se utilice ha-brá que sujetarlo con un listón clavado en laviga; otra opción es ir apoyando sobre el tapa-juntas que se clavará en la viga.

- Para obtener un cielorraso continuo u ocul-tar las vigas; se aplica el cielorraso a las vigas.

- Cuando las vigas no se encuentran al mismo filo, hay que regular labase. Para esto se pueden insertar l istones f inos entre la viga y el cielorraso.

Para hacer este tipo de cielorrasos se aconseja utilizar materiales como el machimbre que tienen la capacidad de resistir vibraciones y por lo tanto no se fisuran tan fácil. Se aconseja usar piezas que dejen la junta marcada.

LA BASE DEL PISO

El piso que normalmente pisamos en las distintas construcciones tiene varias capas que no sólo sirven para nivelar la superficie sino que también se hacen para evitar la hume-dad y conseguir una estructura más firme. Sólo existen algunos pisos exteriores que no tienen capas previas porque por seguir un estilo rustico se colocan los ladrillos o piedras directamente sobre la tierra.

Lo primer capa se llama contrapiso; sirve para tener la base resistente y para conseguir el nivel y las pendientes adecuadas. Dado que los contrapisos tienen una superficie irregu-lar, cuando un piso tiene que ser colocado en una superficie lisa se hace otra capa llamada carpeta. Cuando se construye sobre la tierra en la mayoría de los casos se una carpeta hidrófuga para contrarrestar la humedad.


Piso de cerámica.


CONTRAPISO

El contrapiso es la primer carpeta del piso y se lapuede hacer se distintos materiales: hormigón de cascote de ladrillos, restos de ladrillos y mezcla,agregados livianos, etc. Como existen tantos tiposde contrapisos lo primero que hay que saber escuál es más apropiado para la estructura.

Aconsejamos hacer un estudio de suelo para te-ner conocimiento de las caracterís cas del mis-mo y tomar las decisiones en relación a ello. Por ejemplo, si nos encontramos con un terre-no arcilloso, tendremos que confeccionar un contrapiso resistente

Los 6 pasos:

1- Determinar el po de contrapiso y piso que se va a construir para saber cuál será el nivel superiordel contrapiso.

2- Evaluar el nivel, la pendiente y las juntas.

3- Indicar el nivel superior.

4- Preparar el área donde se va a trabajar.

5- Colocar las guías o fajas maestras.

6- Preparar la mezcla, llenar los paños entre las guías y nivelarlos.

El contrapiso es la primer carpeta del piso y se la puede hacer se distintos materiles: hormigón de cascote de ladri-llos, restos de ladrillos y mez-cla, agregados livianos, etc.

Preparando el contrapiso.


TIPO DE CONTRAPISO

El contrapiso puede hacerse a base de cascotes o de arcilla expandida; pero hay que saber que si bien su peso y capacidad aislante será diferente, el espesor que requerirá uno u otro es el mismo. Hay que tener en cuenta el po de piso con el que se está trabajando ya que frecuentemente la erra con ene un alto grado de arcillas expansivas que tras humedecerse hacen elevar el nivel del piso. Si se detecta esta caracterís ca en el suelo, se debe considerar un lugar para que la arcilla se expanda sin causar daño; una solución es hacer entre el contra-piso y la erra una capa de cascote grande con huecos libres para la expansión. Se aconseja, para mayor seguridad, construir un contrapiso armado.

Aquellos pisos que están des nados a recibir un gran peso como el de maquinarias, autos, etc., hay que darles un trato especial ya que están más proclives a hundirse o quebrarse. Se les suele colocar hierros con el fi n de que soporten y repartan el esfuerzo. Para esto se pue-de usar hierro del 4.2 o del 6, dependiendo de la carga que deberá tolerar. Un gran detalle para tener en cuenta es que los hierros no deberían quedar en contacto con la erra o con mezclas con cal ya que se oxidarían. Para protegerlos se les puede incluir en una capa de hormigón de piedra o canto rodado de 5 cm construida bajo en el contrapiso, con una medi-da de cemento, 3 de arena y 3 de arena o canto rodado. Finalmente, para estar seguros de que la malla no entre en contacto con la erra, antes de hormigonar se le atan debajo tacos impermeables de más de 2 cm de alto.

El contrapiso puede hacerse a base de cascotes o de arcilla expandida; pero hay que saber que si bien su peso y capacidad aislante será diferente, el espe-sor que requerirá uno u otro es el mismo.

Hierro.


En el caso de tener que hacer piso en un ambiente bajo techo de losa se debe cuidar el detalle de mantener la temperatura del si o. Para esto, se procede a hacer una aislación bajo el contrapiso o un contrapiso aislante. Cuando se opta por hacer la aislación antes del contrapiso, pueden u lizarse placas de polies reno expandido o de lana de vidrio. También sería fac ble una capa de arcilla expandida o de ladrillos huecos. Para hacer el contrapiso aisalante se puede recurrir a la arcilla expandida o incorporar agre-gados livianos como polies reno expandido en bolita a la capa. Las instrucciones del fabri-cante siempre las debe seguir.

Otro po de piso es el aislante acús co que se suele poner en lugares donde se harán ruidos que pueden perjudicar a otro ambiente. En estos casos, se coloca una capa con nua de algún elemento elás co y compresible que amor güe la vibración sonora.

Un contrapiso que también cumple con la función de aislar los sonidos es el fl otante que se los puede hacer con placas de lana de vidrio de alta densidad o de polies reno expandido. Siembre hay que hacerlo de acuerdo a las instrucciones que brindan los fabricantes.

Por otro lado están los contrapisos mixtos donde se combinan varias de los procedimientos antes indicados. Podemos obtener un contrapiso como el de la siguiente imagen.

Para hacer el contrapiso aisalan-te se puede recurrir a la arcilla expandida o incorporar agrega-dos livianos como polies reno expandido en bolita a la capa. Las instrucciones del fabricante siempre las debe seguir.


Una vez que se decida las carac-terís cas del contrapiso, hay que considerar si esa superficie recibirá algún tipo de líquido que haya que desaguar ya que de esto dependerá si hay quehacer pendiente o no.

PENDIENTES Y JUNTAS

Una vez que se decida las caracterís cas del contrapiso, hay que considerar si esa superficie recibirá algún tipo de líquido que haya que desaguar ya que de esto dependerá si hay quehacer pendiente o no. El nivel de pendiente no es siem-pre igual; esto depende de la cantidad de agua que hayaque desaguar.

Baños, cocinas: en este tipo de ambientes donde el aguaque hay que retirar no es demasiada, se hace una me-diante de al menos 1%.

Terrazas, veredas: en las superficiesdescubiertas donde el agua de lluviapuede acumularse fácilmente, hayque hacer una pendiente de al menos2% para que el agua circule rápido.

Para determinar el nivel de la pendiente encualquiera de los ambientes, se debe utilizar el nivel de burbuja y un metro. Entonces, la regla se posiciona en uno de los laterales en forma horizontal y se mide la separación con la otra punta; si la diferencia es de 1 cm, la pendiente es de 1%. Para medir en varios punto una pendiente, en una de las puntas de la regla se clava un taquito de la altura justa.

Las juntas se hacen con el objetivo de disimular y absorber los cambios que sufre el contrapiso (dilatación y contracción) por la acción del calor y el frío. Generalmente, se las hace con algún de material que se pueda comprimir como tierra, arena, mezcla de arena con un poco de cal, asfalto caliente, 1 de arena y 1 de asfalto, y otros. El material dependerá del tipo de piso y sus juntas.


Las juntas no es necesario hacerlas en todos los ambientes. Por ejemplo, en locales inte-riores no se hacen; excepto que el ambiente sea calefaccionado por piso o reciba fuertes vibraciones. Por su parte, en pisos exteriores, se recomienda no hacer paños de más de 4 m x 4 m, o ras de más de 4 m de largo.

En superfi cies que se encuentran al exterior se deben hacer juntas de dilatación perimetral contra paredes, cordones, columnas, etc. Para realizar esta tarea hay que considerar que lue-go las juntas de dilatación del piso deberán coincidir con las del contrapiso: conviene calcular bien para no tener que cortar las piezas del soldado (cerámicas, mosaicos, etc.)

NIVEL SUPERIOR

Como explicamos anteriormente, antes de poner las manos en acción hay que determinar el espesor y el nivel superior que tendrá el contrapiso. Veamos, a con nuación, el espesor que se suele dar en cada caso:

Sobre erra: si estamos hablando de un terreno fi rme que no recibirá grandes cargas, el espesor del contrapiso será de entre 10 y 15 cm.

Ambientes interiores: cuando se construye sobre losa en un ambiente cubierto, el espesor suele ser de entre 6 y 8 cm.

Sanitarios: en este po de ambiente donde pasarán varios caños, el espesor debe ser de al menos 20 cm.

Terrazas y balcones: el espesor mínimo es de 5 cm.

Contrapisos aislantes: en este caso, habrá que sumar a estos espesores el del sistema de aislación que se use.

Las juntas no es necesario ha-cerlas en todos los ambientes. Por ejemplo, en locales interio-res no se hacen; excepto que el ambiente sea calefaccionado por piso o reciba fuertes vibraciones.

Mezcladora.


En los pisos con pendientes, el nivel indicado para el piso puede ser el del punto más alto o el del más bajo, dependiendo de la relación con otros pisos, o con puertas, escaleras, terrenos, etc.

Por otro lado, otro de los factores que ya debe estar definido es el nivel al que estarán los pisos terminados. Hay que considerar que entre esos nivelesse debe incluir las piezas de soldado, el pegamento y las carpetas que sean necesarias.

Detalle de espesores entre el nivel superior del contrapiso y el nivel delpiso terminado:

- Soldado: su espesor depende del tipo de piso que se elija.

- Pegamento: se colocará más o menos pegamento, de acuer-do al material que se u lice.

- Carpeta bajo piso / carpeta hidrófuga: generalmente es de 2 cm.

- Contrapiso: La suma de los espesores de los elementos an-teriores restado al nivel del piso, dá el contrapiso.

Ya tenemos definido el nivel superior, ahora vamos a explicar cómo medirlo:

- Se hace una marca, llamada nivel de referencia, a 1 m del nivel defi nido para el piso. Esta marca se hace en paredeso en puntales fi rmes.

- El nivel superior del contrapiso se medirá desde ese “nivel de referen-cia” hacia abajo: 1 m + el espesor del soldado, pegamento y carpetas.

- En los pisos con pendientes, el nivel indicado para el piso puede ser el del punto más alto o el del más bajo, dependiendo de la relación con otros pisos, o con puertas, escaleras, terrenos, etc.


ÁREA DE TRABAJO

En esta tercera etapa hay que preparar el terreno, la losa y enfocar los bordes para poder, luego, colocar las guías y hacer el contrapiso. El terreno debe estar compactado y nivela-do; las losas tienen que quedar limpias y los bordes donde terminará el contrapiso deben quedar encofrados.

Terreno: en primer lugar hay que quitar la capa superior esponjosa de tierra vegetal; esto sería unos 20 o 30 cm. Después se puede nivelar y hay que compactar rellenando con tie-rra roja o tosca en capas de no más de 20 cm. Cada capa debe ser a penas humedecida y luego apisonada.

Bordes: en las áreas donde el contrapiso tenga bordes (escaleras, balcones, etc.) se deberá hacer un encofrado de madera como cierre. Para esto hay que clavar la madera a estacas que se hundirán en la tierra o afirmarlas con mezcla o grampas, si es sobre losa. Si al canto superior del encofrado se lo hace coincidir con el nivel superior del contrapiso, servirá como guía.

Tenga en cuenta que al hacer los encofrados hay que calcular su nivel, su pendiente y que el cierre que formen sea con nuo y fi rme. Para hacer bordes curvos se pueden u lizar láminas de terciado, plás co o metal.

Es aconsejable, sobre el terreno, hacer un borde de mampostería ya que el mismo va a servir como borde definitivo. Por su parte, en las escalaras el encofrado servirá también como guía. Verifique, siempre, que los escalones midan lo mismo.

Tenga en cuenta que al hacer los encofrados hay que calcular su nivel, su pendiente y que el cierre que formen sea continuo y firme. Para hacer bordes cur-vos se pueden utilizar láminas de terciado, plástico o metal.

Cañería de hormigón.


GUÍAS O FAJAS MAESTRAS

Se llaman fajas maestras o guías a las indicaciones que permi rán llenar y terminar los paños del contrapiso sin mayores errores. Las guías generalmente se hacen de madera o de metal y deben coincidir con el nivel y la pendiente que requiere la superfi cie. La colocación de las mismas depende de las caracterís cas del contrapiso. Si es sobre una superfi cie sin pendien-te, es aconsejable colocarlas paralelas al lado más corto del contrapiso; si es con pendiente, conviene colocarlas en el sen do de la inclinación para verifi car fácilmente el desnivel. En el caso que las guías deban colocarse sobre una superfi cie con pendiente hacia un punto (por ejemplo, el desagüe), es oportuno hacer guías intermedias más cortas.

En contrapiso sin pendiente Con pendiente hacia un lado

Como dijimos, las guías pueden hacerse de caños, tubos o madera. Pero si no se ene estos materiales se las puede hacer con mezcla siguiendo un procedimiento similar al de hacer las fajas guías para revocar: hay que colocar puntos guías (taquitos) al nivel del contrapiso y colocar los hilos guías. Luego se hace entre los puntos y a su mismo nivel las “fajas guías” nivelándolas con una regla y se deja fraguar.

Por úl mo hay que corroborar el nivel, la pendiente y el plano. Para esto, se cruzan hilos tensos rozando las guías; de esto modo hay que chequear que en todas las guías los hilos queden rozando al mismo nivel.

Con pendiente hacia un punto

Las guías generalmente se hacen de madera o de metal y deben coincidir con el nivel y la pen-diente que requiere la superfi cie. La colocación de las mismas depende de las caracterís cas del contrapiso.


CONTRAPISO

Con el área de trabajo ya preparada, se pueden poner las manos en acción y para comenzar con el contrapiso. Es una tarea sencilla que consta de cuatro acciones que se deben realizar en el siguiente orden: humedecer la superfi cie, completar con mezcla, enrasar y quitar las guías y bordes. A con nuación detallamos las caracterís cas de estas tareas.

- MEZCLA CON CASCOTES DE LADRILLO

● Usando cal y cemento:

1 cal

¼ cemento

4 arena

6 cascote

● Usando cemento para albañilería: seguir las indicaciones del fabricante.

- MEZCLA CON AGREGADOS LIVIANOS

● Trabajar considerando las indicaciones del fabricante del agregado liviano a usar (arcilla expandida, perlita, polies reno expandido, etc.).

● La dosifi cación variará de acuerdo el po y tamaño del agregado, y el po de aglomeran-te que se emplee.

Con el área de trabajo ya pre-parada, se pueden poner las manos en acción y para comen-zar con el contrapiso. Es una tarea sencilla que consta de cuatro acciones que se deben realizar en orden.

Midiendo.


HUMEDECER LA SUPERFICIE

El área sobre el que colocará la mezcla debe estar correctamente humedecida; tenga cui-dado de no excederse con el agua ya que se podrían formar charcos o barro.

COLOCAR LA MEZCLA

Esta tarea se hace cuidadosamente; hay que comenzar por la zona más alejada del lugar por donde llega la mezcla. Recuerde ir man-teniendo el orden: hace de a un paño a la vez, volcando la mezcla entre las guías (sin mover-las y sobrepasando un poco su nivel) y despa-rramándola con pala ancha.

ENRASAR

Al terminar de colocar mezcla en un paño hay que emparejar la superfi cie con una regla apo-yada en las 2 guías que lo limitan. A la regla se le da un movimiento de vaivén, como al revo-car, para facilitar el arrastre del material.

Todos los cascotes que sobresalgan, hay que quitarlos o hundirlos en la mezcla para que dejar la superfi cie pareja.

SI SE INTERRUMPE

Si se interrumpe el trabajo de un paño, dejar el borde de corte inclinado, para tener mejor agarre al seguir.

En el caso que luego se haga una carpeta, la superficie del contrapiso debe quedar rugosa para que agarre bien la mezcla de la carpeta (sobre todo si se usa cemento para albañilería). En estos casos hay que rayarlo o peinarlo.

SACAR LAS GUÍAS Y BORDES

Por último, cuando la mezcla tiró un poco, pero aún no está dura, se quitan las guías, se rellena con la misma mezcla y se procede a nivelar. Para sacar los encofrados de borde es aconsejable esperar a que el contrapiso esté duro.

EL CURADO

Si el contrapiso está al sol o hace calor, man-tenerlo húmedo para que fragüe lentamente sin “quemarse”.

Recuerde ir manteniendo el orden: hace de a un paño a la vez, volcando la mezcla entre las guías (sin moverlas y sobrepa-sando un poco su nivel) y despa-rramándola con pala ancha.


CARPETAS

Con el obje vo de nivelar una superfi cie, obtener aislación hidrófuga o para colocar un piso, se hace una carpeta que es una capa de mezcla. Muchas veces, esta carpeta se la usa como piso defi ni vo y en otras oportunidades este paso se saltea porque existen ciertos pisos (lajas, mármoles, mosaicos) que son aptos para colocarlos con mezcla sobre el contrapiso o la losa.

Existen dis ntos pos de mezclas para hacer la carpeta, se decide trabajar con una u otra de acuerdo a las caracterís cas del piso que se va a colocar, los materiales que se implementa-rán para la colocación y la función que cumplirá esa carpeta.

- CARPETAS BAJO PISO

• Para colocarlos con pegamentos cemen cos:

EN INTERIOR

1 cal

¼ cemento

3 arena

AL EXTERIOR

1 cal 1 cemento

5 arena • Para colocarlos con adhesivos sinté cos:

1 cemento

3 arena mediana

Hay que procurar que queden planas y lisas dado que los pisos de goma, vinílicos, etc. marcan las imperfecciones de la carpeta.

• Para parquet pegado y clavado:

1 ½ cal

¼ cemento

3 ½ arena

Los clavos en este po de mezcla no rebotan.

Existen dis ntos pos de mezclas para hacer la carpeta, se decide trabajar con una u otra de acuerdo a las caracterís cas del piso que se va a colocar, los ma-teriales que se implementarán para la colocación y la función que cumplirá esa carpeta.


En planta baja hay que unir muy bien la capa o carpeta hidrófuga sobre contrapiso con la capa ais-ladora o el azotado impermea-ble de las paredes. En locales sanitarios hay que hacerla subir por detrás de los zócalos.

- CARPETA HIDRÓFUGA

• Sobre contrapisos:

Será necesario hacer una carpeta hidrófuga en contra-pisos hechos sobre terreno para evitar que la hume-dad suba, en sanitarios de planta alta, en techos,terrazas y otros ambientes expuestos a la circulación del agua.

Mediante de la “capa” o “carpeta” hidrófuga no pasa el agua pero síel vapor de agua, y los contrapisos igual pueden secar.

• Mezcla: 1 cemento, 3 arena hidrófugo (en la proporción que indique el fabricante).

En plantas altas puede bastar con una “capa” delgada.

En contrapisos sobre terreno se hace “carpeta” de 2 cm. de espesor.

Para hacer esta carpeta o capa primero hay que barrer y hume-decer el contrapiso. Luego, ni bien la carpeta o capa hidrófuga co-mience a rar hay que cubrirla con la carpeta siguiente o “chicotearle”mezcla, porque sino la carpeta siguiente no adhiere.

● En planta baja hay que unir muy bien la capa o carpeta hidrófugasobre contrapiso con la capa aisladora o el azotado impermeable de las paredes. En locales sanitarios hay que hacerla subir por de-trás de los zócalos.

Hacer una carpeta es una tarea muy parecida a la del contrapiso, tansólo hay algunas diferencias. En el caso que la carpeta vaya a ser u lizada como piso, aconsejamos que lea el siguiente capítulo para entender bien el procedimiento. Asimismo aconsejamos leer el siguiente capítula para tener una noción sobre las caracterís cas que debe tener la carpeta de acuerdo al po de piso que se va a colocar.

Camión mezclador.


Los pasos para hacer una carpeta son:

MARCAR SU NIVEL

Se establece el nivel superior de la carpeta para no cometer errores en el nivel del soldado y pegamento.

ACOMODAR ÁREA DE TRABAJO

La superfi cie debe estar limpia para colocar las guías por lo que se aconseja hacer un barri-do previamente. Luego hay que ubicar las juntas y humedecer la superfi cie cuidando de no formar charcos.

Las juntas de dilatación de la carpeta deben colocarse en coincidencia con las juntas del contrapiso (si la carpeta es impermeable, la junta luego se rellenará con un “mas c” imper-meable) y teniendo en cuenta la junta en el piso.

COLOCAR LAS GUÍAS

Las guías pueden realizarse a base de mezcla; sin embargo, lo más es común es hacerlas con caños de electricidad las cuales se fi jan a nivel con igual mezcla que la que se usará para hacer la carpeta.

De esto modo, se usan las guías como en contrapiso. Es importante colocar las guías separa-das por unos 80 cm para quitarlas sin tener que pisar el paño terminado.

Cuando se habla de superfi cie se expresa la cifra en metros cuadrado (m2) o cen metros cuadrados (cm2). Para tener una noción de cuánto es 1 metro cuadrado, es conveniente recor-dar que: 1 m2 = 10.000 cm2

Las guías pueden realizarse a base de mezcla; sin embargo, lo más es común es hacerlas con caños de electricidad las cuales se fijan a nivel con igual mezcla que la que se usará para hacer la carpeta.


VERIFICAR EL PLANO

Esta tarea consiste en cruzar hilos tensados en dis ntas direcciones y rozando los fi los de las guías para verifi car el plano. Será posi va la verifi cación si todos los hilos rozan igual.

LLENAR Y FRATACHAR

Una vez que se haya humedecimiento la superfi cie se procede a verter la mezcla. Luego hay que nivelar con regla y fratachar paño por paño.

SACAR LAS GUÍAS

Cuando se haya terminado 2 paños, se saca el caño- guía que está entre ellos girándolo, se rellena el hueco y se fratacha.

CUIDADOS POSTERIORES

● Para proteger la carpeta ya realizada hay que procurar que ni el viento ni el calor exce-sivo sequen la carpeta muy rápido. Si esto sucedería, la carpeta perdería resistencia. Por eso se aconseja cubrirla adecuadamente o humedecerla. ● Otro cuidado es el de no pisarla hasta que endurezca. Si es necesario pasar por la super-fi cie, aconsejamos colocar tablones.

Cuando se habla de superfi cie se expresa la cifra en metros cuadrado (m2) o cen metros cuadrados (cm2). Para tener una noción de cuánto es 1 metro cuadrado, es conveniente recor-dar que: 1 m2 = 10.000 cm2

Para proteger la carpeta ya realizada hay que procurar que ni el viento ni el calor excesivo sequen la carpeta muy rápido. Si esto sucedería, la carpeta perdería resistencia. Por eso se aconseja cubrirla adecuadamen-te o humedecerla.

enciclopedia de albaÑilerÍa y construcciÓn

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