El pijama comenz a utilizarse durante el Impero Otomano. Fue diseado originalmente para calentar y proteger las piernas.Pero en realidad, los pantalones anchos de pijama tienen su origen en la India, y all su nombre era Paejama lo cual formaba parte del vestuario nacional hind (no estabas tan equivocado si veas similitud entre la ropa de dormir y la vestimenta hind!). Ahora bien, en Inglaterra le llaman pijama, y esta palabrita tiene su origen en Persia, dnde se usaban mucho.Es recin en 1870 que los ingleses traen la moda del pijama de la India a Inglaterra, lo cual era usado por el sector aristcrata o de clase mas elevada del pas, modificando la idea original y creando versiones realmente de lujo de esta vestimenta informal, los cuales ms que prendas para dormir parecan vestidos de fiesta. Pero antes de la Era del pijama, Uds. recordaran que los ingleses dorman con unas camisas gigantes, adornadas con encajes y cintas (lo cual resulta poco masculino en el caso de los hombres pero estamos hablando de otras pocas y de otras mentes), y estas camisas se hicieron verdaderamente conocidas por las pelculas de poca que hacan uso y abuso de las mismas. El pijama propiamente dicho, ya compuesto por pantaln y camisa, se utilizaba algunas veces como ropa interior debajo de las prendas de salir a la calle. Hoy en da los pijamas son para mujeres y hombres. Y estn compuestos o por camisa y pantaln, o por una sola pieza, dependiendo del gusto del consumidor. Con el correr del tiempo, los pijamas se han hecho cada vez mas comunes, y la gente ya no solo los usa solo para dormir, muchas veces para estar dentro del hogar el uniforme oficial es el pijama, por ser mas cmodo y dejarte preparado para ir directamente al lecho sin preparacin o cambios de ropa previos, que prctico! Los colores adecuados para un pijama: A la hora de elegir un pijama, qu color sueles elegir?, para tu informacin, se recomienda siempre dormir con colores claros, para atraer las buenas energas, y adems para el estado anmico del

durmiente. Est comprobado que las personas que duermen con colores oscuros, adems de sufrir pesadillas o de insomnio, se despiertan con un humor bastante sensible. Por las dudas, mi pijama es de color blanco

AbrigoLos abrigos ms clsicos son el Chesterfield, el Loden y el Polo Coat. El Chesterfield es quiz el modelo ms clsico. Lleva dos hileras de botones, amplias solapas y suele ser entallado. Debe su nombre a que fue un encargo de Lord Chesterfield a su sastre de Londres. El loden es un abrigo tirols. Toma su nombre del tejido que usaban en el Tirol para esta prenda de caza. Es un tejido que se empez a fabricar en el siglo XVI en el Tirol, para hacer prendas de abrigo para campesinos y pastores. En el XVII, los aristcratas que vivan en el campo, lo tintaron de verde, para usarlo distinguindose de los aldeanos, y lo usaron como prenda de caza. Lo puso de moda el emperador Francisco Jos (1830-1916), el de Sisi, y, desde entonces, es un clsico para el hombre. El Polo-coat es amplio, largo y con cinturn. sirve para vestir, pero tambin se usa como prenda informal.

AnorakEl anorak es originario de las islas Aleutianas y era usados por los habitantes de aquella helada zona del mar de Bering. Es un chaquetn tres cuartos que, en las islas, se confeccionaba con piel de foca. Despus, desde la dcada de 1950 comenz a realizarse en nailon acolchado. Al principio lo usaban slamente esquiadores y montaeros, pero pas a incorporarse al vestuario juvenil en la dcada de 1960.

BaadorHacia 1780 se inicia en el sur de Inglaterra la moda de los baos de mar, pero hay que esperar treinta aos para ver, en el verano de 1812, a la reina Hortensia lucir en Dieppe lo que podra considerarse el primer traje de bao moderno: un conjunto de punto, color chocolate que consista en una camisa bordada cubierta por una tnica de manga larga, con pantalones a la turca ceidos a los tobillos y, en el pelo, una carlota inspirada en el gorro de dormir.

Fue el arquetipo de traje de bao femenino, vigente hasta finales del siglo XIX: deba estar exento de cualquier connotacin ertica. Para ello se usaron colores lo menos favorecedores y ms oscuros posibles: tras el color chocolate de Hortensia vinieron los marrones, los grises oscuros, los burdeos, o el negro. Hasta la segunda mitad del XIX, los caballeros llevaron un traje de punto de una sola pieza, combinacin de calzoncillo y camiseta, normalmente a rayas. Las seoras, cubiertas con una capa hasta los pies, corran con el sombrero y los zapatos puestos, desde la caseta hasta la arena hmeda. Se quitaban la capa y los zapatos antes de meterse en el agua hasta las rodillas. Se salpicaban un poco unas a otras y, tiritando ostensiblemente, volvan a ponerse el albornoz y regresaban corriendo a la caseta. Frecuentemente las casetas eran rodantes, tiradas por mulas, y entraban hasta el agua, para que se pudiera entrar y salir directamente, sin fatigarse. La australiana Annette Kellerman, que tras sufrir poliomelitis haba recuperado las fuerzas y la salud gracias a la natacin, se convirti en la primera gran campeona de este deporte. Se dedic a demostrar su nivel enfrentndose a hombres y, en 1900, caus un grave escndalo en Estados Unidos al presentarse vestida con un maillot similar al de ellos, en una competicin. La polica la detuvo, pero los peridicos del mundo entero publicaron su foto. Desde entonces hubo un nico traje de bao para todos Habr que esperar al 3 de julio de 1946 para ver el primer desfile de modelos en los trampolines de la piscina Molitor, de Pars. Este ao, los americanos haban realizado ensayos con la bomba atmica en el atoln de Bikini, en el archipilago de las Marianas. Inmediatamente la casa Reard lanza su propia bomba en Francia: un baador de dos piezas reducidas al que llaman bikini. El ombligo y la lnea descendente de los riones dejan de ser un secreto. El atuendo resultaba tan audaz para la poca que las modelos se negaron a pasarlo, por lo que tuvo que ser una bailarina del Casino de Pars, Micheline Bernardi, quien lo exhibiera pblicamente.

Reard pone en marcha un ejrcito de abogados para porteger el modelo registrado y su denominacin. Es tiempo perdido, y el bikini, con su nombre genrico, pasa al dominio pblico. En 1964 aparece en monobikini, slo elelemento inferior. El tanga, un cordn entre las nalgas y un tringulo por delante, es la ltima transformacin del baador. El tanga debe su nombre a la tribu angolea de los Qumbud, que usaban una especie de taparrabos al que llamaban as. El espaol tom la palabra del portugus.

El BoleroEs una chaquetilla corta de seora que se puso de moda durante el reinado del emperador Napolen III de Francia. Su aparicin se debe a que fue adoptado por el modisto Charles Worth que pretenda halagar a la emperatriz, la espaola Eugenia de Montijo.

La CamisaLa camisa de vestir del caballero, y su smbolo, ha sido tradicionalmente la camisa blanca. La camisa tradicional no lleva bolsillo en el delantero. Estos se incorporaron cuando el chaleco fue cayendo en desuso, pero, an en el caso de tener bolsillos, a un caballero no se le ocurrira jams meter nada en ellos. Las primeras camisas se metan directamente por la cabeza, y hubo que esperar hasta que en 1871, Brown, Davis & Co. De Aldermanbury registraran el primer diseo en Inglaterra estilo abrigo, abierto de arriba abajo en la parte delantera. La camisa de rayas, conocida como "camisa de regatas", por usarse en estos acontecimientos deportivos, naci hacia 1870, y no se aceptaba como vestimenta formal. Para conseguirlo, hubo que aadirle puos y cuello blancos, que demostraban que con el color no se trataba de ocultar la suciedad. Este estilo an perdura en la City, el centro financiero de Londres. A principios de siglo (XX), coincidiendo con el abandono del corbatn, se puso de moda el cuello actual con vuelta, y hacia 1930 se celebr con gran jbilo la llegada del cuello Van Heusen, cuya tela iba tejida al bies para que sentara mejor, y llevaba incorporada la lnea por la que se dobla.

ChalecoLa palabra procede del turco ielk, (en el francs actual es gilet, tomado de la antigua forma espaola, jileco). A Espaa lleg a travs del rabe yalka. La palabra se encuentra ya en la primera

edicin de El Quijote (1605), donde aparece el diminutivo de gileco: gilecuelo. El chaleco tena una funcin prctica: abrigaba el pecho bajo la chaqueta, aada 4 bolsillos y serva de sujeccin a la corbata. Cuando, a principios del siglo XX, el chaleco se hizo de la misma tela que el traje, a las tres piezas (pantaln, chaqueta y chaleco) se les llam terno. En el corte clsico, el chaleco debe verse siempre, aunque la americana est abrochada. El chaleco no se recuper nunca de las restricciones de tela impuestas durante la II Guerra Mundial, y la calefaccin de los despachos modernos casi ha acabado definitivamente con l.

ChandalEl origen de esta palabra francesa est en la abreviatura popular de dos palabra: [mar]chand d'ail, que es lo mismo que mercader o vendedor de ajos o, genricamente, verdulero, frutero, en alusin al jersey de canal que llevaban los vendedores de hortalizas de Les Halles. La palabra apareci hacia 1893, e hizo reir a todo el mundo, pero lanz definitivamente la moda del punto para el deporte. El jersey era muy prctico por su capacidad de mantener el calor. Por ello, cuando estall la I Guerra Mundial se decidi que los soldados deban llevarlo, y las mujeres de la retaguardia se precipitaron patriticamente sobre la lana y las agujas, dedicndose a unas labores de punto que, hasta entonces, se consideraban pueblerinas. Con las canastillas de beb a la inglesa, el punto invadi las cunas y, para 1920, las playas del Canal de la Mancha rebosaban de mueres con bolsas de labores repletas de ovillos. Unos aos despus Chanel explot el filn, como si hubiera sido ella la descubridora.

ChaquetaEn la Edad Media apareci el justillo o jubn, prendas ajustadas sobre las que se vestira una prenda nueva: la chaqueta que, en sus

orgenes, fue una mera camisola estrecha que llegaba a las rodillas y que contaba con mangas con codera. En los siglos XIV y XV esta prenda tena ya mangas anchas que se estrechaban en las muecas y un cuello estrecho que suba hasta las orejas. La palabra procede, al parecer, de los campesinos franceses del siglo XVI, llamados Jacques (Santiago), por la abundancia de este nombre entre ellos. Esta prenda, que los campesinos usaban habitualmente, recibi su mismo nombre, jaque o jaquette de donde pas al castellano en su forma actual. (La voz jaque, matn, de la germana de los siglos XVI y XVII, parece tener el mismo origen, tal vez, porque tambin usaban esta prenda).

FaldaEs, posiblemente, una de las prendas ms antiguas de la humanidad: una simple tela arrollada a la cintura. A pesar de su simplicidad, el tema de su longitud ha dado lugar a muchas discusiones. Hubo quien consideraba la falda corta como demonaca, llegandola a culpar de catstrofes, como el terremoto de Amalfi (1980). En cambio, a principios del siglo XX, el novelista Beato Sala (1915) en tono chungn, consideraban que la falda "corta" (en 1915), era ms moral, porque se llevaba siempre a la misma altura, mientras que con las largas se jugaba, con fines de seduccin, subiendolas y bajndolas. Siguiendo en su defensa de la falda corta, Sala indicaba que las largas eran vehculo de los microbios ms terribles, "la que menos alberga en sus bajos algunos cientos de colonias con algunos millones de esos bichitos ... Una falda con cola es ms terrible que un ejrcito en campaa. Ya hemos quedado en que se llevan recogidas, pero no siempre; cuando les dan un poquito de suelta se convierten redes barrederas que recogen todo lo que encuentran al paso ..."

Gabardina - TrincheraPese a que las primeras telas impermeables fueron ideadas en 1823 por Charles MacIntsh, no sera hasta principios de siglo cuando Thomas Burberry cre un tejido de algodn muy prieto, inspirado en las prendas de los pastores locales, en el que se impermeabilizaba primero el hilo, y luego la tela. Durante la guerra de los boers, los oficiales ingleses empezaron a usarla y, desde 1914, se disea en gabardina la prenda especial para las trincheras, por lo que tambin es conocida con este nombre. El nombre "gabardina", es, al parecer de origen castellano. Son numerosos los autores que estn de acuerdo en que la palabra se usaba ya hacia 1400, mucho antes de las actuales gabardinas, y que es un cruce entre gabn y tabardina (diminutivo de tabardo). A su vez, "gabn" procede del raba "qab" (la tnica)

ImpermeableEn el siglo XVI los conquistadores espaoles observaron que los nativos del Nuevo Mundo recubran sus capas y mocasines con una resina blanca procedente de un rbol local: la hevea del Brasil. Su blanca savia se coagulaba y secaba con rapidez, sin dejar rgido el tejido. Los espaoles dieron a esta sustancia el nombre de leche de rbol, y, copiando el mtodo de los indios con su sangrado de los rboles, aplicaron el lquido a sus casacas, capas, sombreros y pantalones, as como a las suelas de su calzado. Estas prendas repelan efectivamente la lluvia, pero con el calor del da el recubrimiento adquira una consistencia pegajosa y se adheran a l hierbas secas, polvo y hojas muertas que, al refrescar por la noche, quedaban incrustadas en las ropas. Esta savia fue introducida en Europa, y cientficos notorios hicieron experimentos para mejorar sus propiedades. En 1748, el astrnomo francs Franois Fresneau descubri un procedimiento qumico que comunicaba a aquella sustancia, aplicada a un tejido, mayor flexibilidad y menos pegajosidad, pero los aditivos qumicos despedan un olor sumamente desagradable. En 1770, Joseph Priestley, el gran qumico britnico, descubridor del oxgeno, trabajaba con ese ltex lechoso y, casualmente, observ que un trozo de savia borraba las marcas dejadas por el grafito. Fue el origen de la goma de borrar. Pero fue en 1823 cuando un qumico escocs que contaba ya cincuenta y siete aos, Charles Macintosh, realiz un descubrimiento trascendental que inici la era de las modernas prendas impermeabilizadas. Mientras experimentaba en su laboratorio de Glasgow, Macintosh descubri que el caucho natural se disolva fcilmente en la nafta de alquitrn de carbn, un lquido voltil y oleoso producido por la destilacin fraccionada del petrleo (la fraccin cuya ebullicin se produce entre la gasolina y el queroseno). Pegando capas de caucho tratado con nafta al tejido, Macintosh cre prendas impermeables

que slo olan a caucho, y el pblico le dio el nombre de Macintoshes. La prenda se populariz a pesar del fuerte olor a caucho que desprendan los impermeables.

JerseyLas primeras prendas tricotadas de jersey aparecieron en el siglo XVII en las islas britnicas del Canal: Jersey y Guernesey, donde las elaboraban a mano las mujeres de los pescadores y marineros. Segn se cuenta, cada familia tena su estilo y color, que lo diferenciaba de los otros. As, los pescadores que moran ahogados en el mar, eran fcilmente reconocidos por sus familiares cuando el cadver llegaba a la orilla. Las prendas de punto continuaron siendo nicamente para campesinos y pescadores, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, con la prctica del deporte, las prendas tricotadas adquirieron gran popularidad y la palabra jersey se convirti en sinnimo de prenda de punto. Por las mismas fechas lleg tambin a Amrica, y los deportistas lo adoptaron con el nombre de sweater (el que suda, sudadera), termino acuado por los sudorosos atletas de las escuelas americanas.

El MontgomeryEs un chaquetn tres cuartos con canes y capucha, trabillas en las mangas, alamares de cuerda y botonadura de madera o hueso . Se realizaba en lana rstica y gruesa y era amplio y grueso. Su nombre lo toma del general Marshall Montgomery, jefe de las fuerzas armadas britnicas que lo impuso como capote reglamentario durante la II Guerra Mundial.

El PantalnFueron los germanos y los celtas los que llevaron los pantalones hasta Roma, en el siglo IV antes de Cristo. Tuvieron tal xito que en diversas ocasiones lleg a prohibirse, por ley, su uso a los ciudadanos romanos.

Curiosamente, volvieron a caer en total desuso. Su recuperacin tiene lugar en la Revolucin Francesa, cuando los "sans culottes" imponen su prenda como reivindicacin frente al calzn corto de los nobles. Al rey Eduardo VII, de Inglaterra (1841-1910), se le atribuye la novedad de la vuelta en el bajo del pantaln, cosa que, al parecer, hizo un da de lluvia, para no mancharse. Eduardo, que en su poca era el espejo donde se miraban todos los elegantes, se vio inmediatamente copiado. Aunque pueda parecer mentira, hasta 1895 los pantalones se llevaban como los actuales vaqueros: la raya no se planchaba.

El PijamaLa palabra "pijama" proviene del Urdu "pae jamah" que significa "prenda para las piernas". Esta prenda que constituye el atuendo diurno de la India se convirtieron en prenda nocturna en Inglaterra, hacia 1880, llevados por los colonos que regresaban a su pas. No olvidemos tampoco que Coco Chanel puso de moda su "pijama de playa", demostrando la variedad de usos que puede tener esta prenda.

La RebecaLa rebeca es una chaqueta de mujer, de punto fino, sin cuello, y abrochada por delante. Se le da este nombre porque la utilizaba la actriz Joan Fontaine, en la pelcula de Alfred Hitchcock, Rebeca(1940), que tuvo gran xito en Espaa. Como curiosidad, a pesar del ttulo, Rebeca es un personaje muerto que nunca aparece en escena y, por tanto Joan Fontaine no haca de Rebeca.

El TrajeEl traje masculino moderno se fue adoptando en Europa entre 1770 y 1880, inspirndose en Inglaterra: un calzn beige con botas de montar, un chaleco de otro color, cortado en cuadrado y un frac de pao liso abotonado en el delantero. El traje de tres piezas de una misma tela (llamado terno por constar de tres piezas), no aparece hasta 1855, poca en la que empieza a propagarse en la forma del traje sastre moderno. ste se llam en su origen tweed, porque un sastre que lo fabricaba desde 1840, lo haca con tejidos provenientes de esa regin de Escocia.

La Trenka

Es el nombre que se da a una chaqueta tres cuartos, realizada en tela, ante o cuero. Cuando se hacan en lana, era tan tupida que resultaba impermeable. La utilizaron durante la segunda guerra mundial los miembros de la Marina britnica y su nombre es una derivacin de "trench coat" (abrigo de trinchera) Se pusieron de moda tras la guerra, cuando los excedentes militares se pusieron en venta y los jvenes los tomaron como prendas modernas.

DISEADORESIremos completando esta seccin con otras pequeas biografas.| Cristbal Balenciaga | Rose Bertin | Thomas Burberry | | Antonio Cnovas del Castillo | Coco Chanel | Christian Dior | | Mariano Fortuny | Paul Poiret | Paco Rabanne | Elsa Schiaparelli | | Levi Strauss | Charles F. Worth |Critbal BalenciagaNacido en Guetaria el 21 de enero de 1895, es considerado, casi por unanimidad, como el mejor modisto de todos los tiempos. Ha sido el diseador espaol ms influyente de todos los tiempos, y el creador de moda ms admirado de este siglo. Se cuenta que, a los 13 aos, a la salida de la misa en Guetaria, qued deslumbrado por el vestido de la Marquesa de Casas Torres (abuela de Fabiola de Blgica), y se ofreci a disear un traje para ella. La marquesa, le propuso copiar el modelo de Decroll, que llevaba, lo que hizo tan bien que le envi a Pars para que conociera a Decroll y donde contact con Worth y Poiret. En 1913 comenz a trabajar en los almacenes Louvre de San Sebastin y despus abri su primera taller en la capital donostiarra. Sus modelos llevarn la marca EISA, por el apellido de su madre, Eisaguirre. Abri casa en Barcelona pero, en 1937, tras el estallido de la guerra civil, march a Pars, establecindose en la calle George V. De personalidad muy discreta se le llamaba el hombre invisible o el fantasma de la calle Jorge V. Pocas veces se dejaba fotografiar. Al fotgrafo Gyenes, uno de los pocos que captaron su imagen, le pidi que no las publicara hasta despus de su muerte. Tampoco conceda entrevistas. La nica que se ha publicado la concedi a The Times, y apareci tres aos despus de su retirada. Fue muy amigo de Coco Chanel, que le consideraba como el nico modisto capaz de dibujar, cortar y coser l solo un modelo. Sus mejores logros corresponden a la dcada de los cincuenta Tras mayo del 68, con 70 aos, y con la aparicin del prt--porter decidi retirarse El 24 de marzo de 1972, fallece en Javea, a causa de una crisis cardiaca. Fue incinerado y enterrado en Guetaria.

Rose Bertin

Poco despus de acabar el corto luto por Luis XV, Rose Bertin (2.7.1747 - 22.9.1813), que haba sido sombrerera, fue presentada a la nueva soberana, Mara Antonieta, por dos de sus grandes clientes: Madame Lamballe y Madame de Chartres. La reina fue presa fcil de la fascinacin por la moda y de la manipuladora Rose Bertin, a la que se conoca como Ministra de modas. Madame d'Oberkirch, testigo de aquellos aos, cuenta que Rose, pese a sus modales poco refinados, trataba de igual a igual a las princesas. Segn se cuenta, adquiri sobre Mara Antonieta ms poder que sus ministros, siempre sustituibles, en tanto que la Bertin era incomparable y nica. Rose ser la primera que impone sus diseos de moda, cuando, hasta entonces, se someta al capricho de los usuarios.Thomas Burberry

Nacido en Hampshire, Inglaterra, fue el creador en 1865 de la firma inglesa que lleva su nombre. Pese a que las primeras telas impermeables fueron ideadas en 1823 por Charles MacIntosh adhiriendo dos capas de tela con caucho diluido en nafta, no sera hasta principios del siglo XX, cuando Thomas Burberry, cre un tejido de algodn muy prieto inspirado en las prendas de los pastores locales. Era una tela de algodn en la que primero el hilo y luego la tela iban impermeabilizados cuya principal caracterstica era ser resistente al agua y al viento, pero dejando transpirar al cuerpo. Con este tejido ide una prenda de abrigo que comenzaron a usar los oficiales ingleses durante la guerra de los Boers (1899-1902). En 1910 comenzaron a fabricarse con esta tela prendas de abrigo para las mujeres. Un diseo ms perfeccionado y pensado especificamente para las trincheras (que daran nombre a la prenda) hizo su aparicin en 1914. La prenda se caracterizaba por una serie de detalles: tirilla para cerrar el cuello, charreteras, aros en forma de D para

enganchar utensilios militares, cinturn, bolsillos y un amplio pliegue en la espalda. Se calcula que durante la I Guerra Mundial se utilizaron no menos de 500.000 burberrys militares del modelo Trench 21. Es el modelo que se ha mantenido durante todo el siglo XX como la forma ms clsica de la gabardina inglesa La tela impermeable de Thomas Burberry se utiliz tambin en las aventuras trasatlnticas de los primeros pilotos de aviacin, o en la expedicin de Amundsen al Polo Norte, en forma de tienda de campaa.Antonio Cnovas del Castillo Rey

Descendiente del poltico de la Restauracin, Antonio Cnovas del Castillo, naci en Madrid en 1908. Entre 1936 y 1944, cre vestidos para las casas Paquin y Piguet, hasta que Elizabeth Arden le persuadi para trabajar en su saln en Nueva York. Trabaj con ella de 1945 a 1950 y produjo colecciones basadas en hombros con lneas naturales y siluetas longuilneas coronadas por sombreros pequeos. Trabaj tambin como figurinista para la New York Metropolitan Opera y para Broadway. En 1950 regres a Pars para trabajar con Lanvin, para quien, en 1951, present una coleccin de vestidos en satn blanco. Castillo continu realizando creaciones basadas en el estilo Lanvin, con corpios ajustados y largas faldas. Utilizaba tejidos suaves para sus abrigos y vestidos, que acostumbraban a ser drapeados en las caderas o a tener paneles laterales. Entre 1956 y 1960 aparecen capas en sus colecciones. En 1962 dej Lanvin, y dos aos ms tarde abri su propio taller. Continu diseando ropas elegantes y figurines esmerados para clientes particulares, para el teatro y para el cine, donde destaca Nicols y alejandra, en 1971. Fallece en 1984, a los 76 aos.

Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, descendiente de unos vendedores ambulantes de Cvennes, naci en Saumur, Francia, en 1883. Su juventud fue un verdadero naufragio: pierde a su madre, a la que adoraba, a la edad de 12 aos; su padre la abandona y Chanel se encuentra viviendo en un orfanato, donde aprende a coser. Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio hacia 1909, como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville, pequea ciudad, centro de la cita veraniega de gran parte de la alta sociedad francesa, que buscaba la frescura costera en el norte, en vez del sol y el calor que se buscan ahora. Su negocio en la rue Cambon, llamado en aquel entonces Chanel Modes, se abri en 1910. Cuatro aos despus tena dos tiendas propias, una en Deauville y otra en Pars, donde, adems de sombreros, confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de seora, hechas para llevar sin cors, con poco forro, ligeras y muy sueltas. Su primer vestido puede datarse en el 1914, y es un sencillo camisero. Sus sombreros obtuvieron fama en los crculos excntricos y de vanguardias artsticas del Pars de preguerra. Hacia1912, la alta sociedad parisina comenz a comprar sus sombreros que aparecan elogiados en revistas como Journal del Modes o Les Modes Poco antes de la Gran Guerra, y una vez ms probando sobre s misma, Chanel comienza a utilizar e imponer la moda femenina del uso de jerseys sueltos y cmodos En 1916 comenz a confeccionar prendas de punto, gnero slo utilizado hasta entonces en ropa interior, pero que tuvo enseguida notable xito; ello anim a Coco a adaptar suteres de apariencia masculina para ser llevados con faldas sencillas o rectas. En 1918 lanz el llamadopantaln de yate para mujer, con perneras anchas, inspirado en los pantalones de los marineros. A tono con los tiempos de esta primera postguerra, adapt para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas, blaziers, pantalones, impermeables con cinturn y boina. Ella misma era el prototipo de moda, la

garonne: pelo corto, como de muchacho, delgada, con poco pecho, y vistiendo ropas holgadas y cmodas. El indicio de que la moda cambiaba fue cuando clientas como la baronesa Kitty Rothschild o la actriz Ccile Sorel abandonaron a Poiret para acercarse a Chanel. Chanel, en esos aos de guerra y posguerra se dio cuanta de la que ostentacin haba quedado aniquilada en el mundo del lujo y personific en su estilo y sus diseos, ese cambio. En 1920, se introdujo en la perfumera con su famoso n 5. En 1926 Chanel tiene enorme xito con la petite robe noir , un simple vestido de crep negro de manga larga, que llega a la altura de las rodilla. Un Ford firmado Chanel, fue la descripcin del Vogue americano. (Se cuenta que, en la poca en que la estrella de Chanel ascenda mientras la de Poiret bajaba, un da que ella iba con uno de sus vestidos negros, el modisto le prgunt con irona: Est usted de luto? Pero de quin?. A lo que Coc respondo con mordacidad: Pues, de usted, querido mo.) Se retir en 1938, pero en los aos cincuenta, con 71 aos, volvi a las pasarelas con muchsimo xito. En ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los aos veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clsicos. El traje Chanel, que fue un gran xito mundial en los aos sesenta, y hoy da es considerado un icono de la moda femenina del siglo XX. Falleci en 1971. Jams pisaba los talleres. Tampoco saba dibujar. Compona sus trajes sobre un maniqu o una persona real. Fue sobre todo una colorista y una cortadora insuperable. Saba utilizar materiales pobres (punto, tweed, tartn) y renunciar a los adornos a favor de una linea austera pero elegante. Se dice que Chanel contiene la moda a orillas de la barbarie, y la colma de todos los valores del orden clsico: la razn, lo natural, la permanencia, el gusto por complacer en lugar de sorprender. Mientras que vemos como ao tras ao la moda destruye lo que acaba de adorar, la obra de Chanel apenas participa de ese sacrificio

ritual. Chanel trabaja siempre el mismo modelo, se limita a variarlo, como se vara un tema msical; su obra dice que existe una belleza eterna de la mujer y convierte la duracin, que es la negacin misma de la moda, en una cualidad. Ella es la primera mujer que dotar de un aura poderosa a los objetos que lleven su nombre.Christian Dior

Nace en Granville, Normanda, en 1905. Estudi ciencias polticas y tambin msica y trabaj en una galera de arte; En 1938 entra en el mundo de la alta costura, trabajando con Piquet, y, despus, con Lelong y Balmain. En 1946 abri su propia casa en Pars, patrocinado por Marcel Boussac, el rey del algodn, que fabricaba telas de aviones y, que, tras la guerra, deba reciclar su stock y su actividad. Es an casi un desconocido cuando, en 1947, present su primera coleccin Corolas, con una falda muy acampanada y una silueta nostlgica. Fue una sensacin mundial: vari notablemente los usos en la moda imperante en ese momento, realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. Carmel Snow, directora de Harper's Bazar bautiz esta moda como New Look. Dior revitaliz la produccin de Alta Costura en Pars, que haba perdido prestigio durante la II GM. En otra famosa frase de Carmel Snow: Dior salv Pars, igual que en la batalla del Marne. Produjo consecutivamente las lneas tulipn, H, A, Y y otras, y lider las tendencias de la moda en los aos cincuenta. Utilizaba grandes cantidades de tela. Trabajaba los tejidos con capas de dril y entretelas, para construir vestidos de apariencia ligera, pero que necesitaban potentes refuerzos para conservar su estructura. Coc Chanel, que siempre se distingui por sus mordaces crticas a sus colegas, manifest Dior? No viste a las mujeres, las acolcha.

Tambin introdujo una nueva forma de presentar las colecciones. Hasta este momento los vestidos se mostraban sosegadamente, en silencio y slo con la voz de un locutor indicando el nmero correspondiente. Dior infundi a sus pases una gran teatralidad: las maniques se deslizaban majestuosamente por la pasarela para, de repende, adquirir un ritmo vertiginoso mientras se anunciaban los modelos con nombres imagianativos y fantasticos. Muri a los 52 aos, vctima de un ataque al corazn.Mariano Fortuny Madrazo

Nacido en Granada en 1871, era hijo del pintor Mariano Fortuny Marsal y de Cecilia Madrazo, hija del pintor del mismo nombre. Vivi su infancia en Roma y Pars, donde aprendi pintura con Benjamin Constant. Estudi tambin dibujo y qumica en Francia y Alemania. Fue un hombre polifactico y genial. Buen conocedor de la fsica y la qumica, cultiv la arquitectura, la pintura,la escultura, el grabado, la fotografa, el diseo textil, la escenografa, la iluminacin, la decoracin, el diseo de muebles y la moda. Sus diseos de moda fueron vanguardistas e incluso rupturistas. Fue tambin un gran coleccionista de telas orientales. Artista, artesano, y alquimista, Fortuny fue uno de los artistas que ms influy en los gustos ms refinados de principios del XX, compartiendo con sus amigos el poeta Gabrielle D'Annunzio, el escritor Marcel Proust, la bailarina Isadora Duncan o la actriz Sarah Bernhardt, unos especiales conceptos de la esttica. Adorador del barroco y del neorromanticismo, influido por William Morris y el movimiento Arts&Crafts, lleg, paradjicamente, a crear un tipo de indumentaria verdaderamente rupturista y vanguardista En 1889, cuando tena 18 aos, su familia se traslad a Venecia donde, hasta 1907, se dedic a la pintura y a la creacin de escenografas, iluminaciones, decorados y vestuarios para teatro, peras y ballets en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, colaborando con los principales artistas europeos y preparando vestuarios y escenografas de obras de teatro para la Scala de Miln, como Tristn e Isolda y Las walquirias. Colabor tambin

con importantes compaas, como la alemana AEG, con la que se asoci para crear un sistema de iluminacin teatral llamado System Fortuny. Desde 1907, junto con su mujer Henriette, se dedic a experimentar en tintes y estampado textiles, utilizando terciopelos, sedas, xidos metlicos y tintes que haca traer de Brasil, la India, Mxico o China. El estudio de la pintura inglesa le llev hasta el clasicismo griego y sus vestimentas, como la tnica o xitn.. El vestido Delfos, creada en 1907 inspirndose en estos ropajes clasicos, se adelant a Poiret y a Chanel en la liberacin del cuerpo de la mujer de encorsetamientos y rigideces. Realizada en seda plisada, caa hasta los pies sin costuras ni recogidos, y caba en una caja de dimensiones mnimas, doblado como una madeja de lana. Un cordondicllo de seda con pequeos adornos de cristal de Murano, ampliaba o reduca el largo de la manga a voluntad. Fue la prenda favorita de grandes estrellas de la danza, como Isadora Duncan o Martha Graham. Su chal Knosos, en fina muselina, decorada con motivos de las Ccladas, fue tambin usado por celebridades de la poca, como Mata Hari. Sus Delfos plisados presentados como una bola de tejido, y sus echarpes Knosos, se vendan en exquisitas cajas, tempranas precursoras del marketing de tiempos posteriores. En 1909 patent un procedimiento para plisar y ondular telas y en 1910 patent en Pars un sistema para tintar y estampar tejidos, papeles y toda clase de superficies. El plisado de sus prendas, conocido mundialmente con el nombre de Fortuny, se realizaba con un mtodo secreto. Segn algunos, se haca a mano, sobre un tejido mojado y endurecido con clara de huevo, que daba como resultado el finsimo plisado largo y desigual caracterstico del vestido. En 1919, acabada la Gran Guerra, puso una pequea fbrica en La Giudecca, alcanzando un gran xito mundial para sus vestidos y

tejidos para decoracin. Instal una importante tienda en Pars y despus otras en Miln, Nueva York, Londres, Berln y Zurich. Su obra se conserva fundamentalmente en el Palazo Orfei, de Venecia, el mismo lugar donde el artista trabaj hasta su muerte, en 1949.

Paul PoiretFue el modisto que tuvo el mrito de crear, a principios del siglo XX la silueta de la mujer moderna. Haba crecido en el Pars de la Belle Epoque, y haba visto como las toilettes fastuosas que la casa Worth segua proponiendo dejaban de corresponderse con el gusto de las mujeres modernas. Hacia 1904 abri su casa de costura elaborando rpidamente su propio estilo inspirndose en la moda arcaizante del Directorio, del que retoma la lnea recta marcada nicamente por un frunce bajo los senos, y por el traje tradicional de Oriente, del que imita los motivos decorativos y estilizados y los colores francamente vivos. La ropa nueva consista en vestidos sueltos, de talle alto que se llevaban sin cors, para que la lnea natural del cuerpo, apenas moldeada, se adivinara bajo el traje. (sus clientas, horrorizadas de sentirse con el pecho suelto, se acostumbraron a contenerlo bajo una especie de banda-cors o "modestia" que, en principio, se llevaba por encima del cors. Son los primitivos sostenes). Para 1910 su revolucin estaba consumada y la alta costura ya slo fabricaba trajes ajustados. Tambin desat una profunda transformacin en los tejidos. Desaparecen de forma radical los decorados rsticos, pues no valen los trajes ligeros y entallados. Las telas favoritas de Poiret son satenes lisos o a rayas, terciopelos de colores vivos, repletos de bordados de inspiracin oriental. Poiret pidi a Mariano Fortuny pintar trajes, a Dufy dibujar telas. El es el instigador de ese breve acuerdo entre los artistas decorativos y los modistos, que tendr su cumbre triunfal en 1925. Las formas geomtricas, por entonces en alza en el mundo de la pintura, se usan en la impresin y en los bordados que adornan los tejidos

ligeros, muselina de seda o crpe georgette. Las lanas se labran mucho. El jersey de punto comienza a usarse corrientemente en el traje femenino. A partir de 1920, Poiret se convirti en un profeta superado por sus propios discpulos. En 1925 cerraba su casa de costura.Paco Rabanne

Su verdadero nombre es Francisco Rabaneda Cuervo, y naci en San Sebastin en 1934, aunque vivi en Francia desde la guerra civil espaola de 1936. Fue oficial de costura en la casa de su madre, costurera de Balenciaga, y se dedic primero a la arquitectura, diseando tambin joyas para Balenciaga, Dior y Givenchy. Decidi no emplear el tejido pensando que ya se haba extrado de l cuanto era posible. Por eso, su primera coleccin, en 1965, sorprendi por sus redondeles de plstico unidos por cadenillas o el uso del papel o del metal. (Coc Chanel le llamaba despectivamente el metalrgico).Elsa Schiaparelli

Naci en Roma, en 1890 en el seno de una familia noble, vivi en su juventud en Estados Unidos. Se traslad a Pars en los aos 20 y empez diseando jerseys propios, abriendo una tienda en 1927, Pour le Sport (Para el Deporte). Innovadora y rupturista, volvi la moda del revs. Si Chanel era la representacin de una elegancia sencilla y cmoda, Schiaparelli se decantaba por la extravagancia y por adaptar a sus modelos los principios surrealistas. Para Chanel la costura era un oficio, para Schiaparelli un arte. Fue amiga ntima de Dal, Cocteau, Picaba, Bread y otros artistas del momento. Jean Cocteau dise poticos dibujos para sus bordados, pero la colaboracin ms genial la encontr en Salvador Dal. El pintor de Cadqus cre para su boutique de la Place

Vendme un oso de tamao natural de peluche rosa y un sof inspirado en los labios de Mae West. Un tono rosa creado con la ayuda de Bread, recibi el nombre de rosa chilln, y se hizo famoso debido a su uso continuado por Schiaparelli. Schiaparelli no saba coser ni prcticamente dibujar, pero tena un misterioso talento para conseguir que otros plasmaran sus ideas. Casada con el conde William de Wendt de Kerlos, es abuela de la actriz Marisa Berenson. Falleci en 1973

Levi StraussLevi Strauss, era un joven judo de 17 aos que, alrededor de 1850, emigr desde Baviera al oeste americano en busca de fortuna. Su primer negocio fue la venta de tela de lona para tiendas de campaa y toldos de carretas. Al ver que los mineros de California destrozaban sus pantalones, se dio cuenta de que necesitaban pantalones ms resistentes, y confeccion una serie de ellos con una partida de tela de lona sobrante. Eran speros, tan rgidos que se quedaban de pi en el suelo. Pero eran sumamente resistentes, por lo que los mineros comenzaron a adquirirlos y pronto Levi ya no daba abasto.

En 1853 Strauss est ya en San Francisco, con dos hermanos como socios. En 1860 Strauss decidi sustituir la lona por una tela algo ms fina: la sarga de Nimes, que ti de azul ndigo. A la gente empez a atraerle aquel color azuln ail, que destea, dejando a modo de calveros blancos o rodales en una caprichosa distribucin. Los pantalones tenan un defecto, su excesivo peso, debido al cual se abran las costuras del bolsillo. El problema se solucion con la ayuda de otro amigo judo, Jacob Davis: colocando el remache de cobre en las costuras de cada bolsillo y en la base de la bragueta, para evitar que se abrieran las costuras de la entrepierna. Sin embargo, como los mineros no usaban ropa interior, al ponerse en cuclillas frente al fuego, el calor calentaba los remaches, a veces mucho, lo que resultaba bastante molesto. Debido a esto se abandon ste ltimo remache, conservndose en las dems partes hasta 1935.

Por fin, en 1870 Levi abri en la ciudad un gran establecimiento que, en 1906, fue destruido por el terremoto e incendio de San Francisco. Muri soltero, en 1902, y dej el negocio a sus sobrinos, cuyos herederos siguen con el negocio.

Charles Frederick WorthEste ingls, afincado en pars, fue el creador de la primera gran firma de alta costura. Hasta Worth, el diseador de moda era un personaje que trabajaba a la sombra de su cliente, humilde y annimo, obligado a personar se en las habitaciones de la mujer que iba a recibir su trabajo. Con l, sern los seores los que empiezan a acudir al modista y a esperar su turno. Naci en Boume (Inglaterra), en 1825 y comenz a trabajar a los 12 aos en el gran emporio londinense de Swan & Edgar, en Picadilly, pasando luego a Lewis & Allemby. Hombre fascinante y ambicioso, a los veinte aos se traslada a Pars, la capital de la moda. Pocos meses despus se casa con una colega, Marie Vernet. An muy joven se instal en Pars, donde trabaj durante largo tiempo como empleado de una boutique de la calle Richelieu, llamada Gagelin, y especializada en la venta de chales de cachemira y tejidos para trajes y confeccin. La mujer de Worth, francesa, fue la que le puso en contacto con la condesa de Metternich, mujer del embajador prusiano, y a partir de all con todas las damas importantes del siglo, incluida la Emperatriz Eugenia. Su mujer fue tambin la primera modelo viva de la historia, pues hasta entonces se haban utilizados hombrecitos de terracota (o maeneken en flamenco, de donde deriva la palabra maniqu). El desfile de maniques es una invencin de Worth. Reemplazaban a los maniques de cera o de hueso, que presentaban la moda hasta entonces y que llegaban despus de unas pequeas muecas de moda que dieron la vuelta a Europa en el siglo XVII. La moda, en efecto, engendra la publicidad, que engendra el uniforme En 1857 animado por el xito de sus trajes, se independiza de Gagelin, establecindose en la rue de la Paix y logrando una exclusiva clientela.

En 1859 se convierte en el sastre oficial de la corte especializndose, sobre todo, en los trajes de tarde y de baile. Fue el primero en darse cuenta de la necesidad de reducir la amplitud de vestido femenino, aplicando el cosido pouf, que consista en drapear y embutir la parte posterior del vestido y aplanar la parte delantera. Hacia 1864 modific la forma pronunciada de la crinolina, reducindola del frente y alargndola hacia atrs, para abrir paso al polisn. A travs del uso de la sedera suntuosa y trabajada, contribuy al relanzamiento de la sedera de Lyon. Fue el dictador de la elegancia y el gusto en la segunda mitad del XIX. Fue el primero en hacer concepciones comerciales e innovaciones de tcnicas. Le pertenece el mrito de haber dividi la

moda en estaciones, y el haber pensado en presentar al mercado internacional, sus creaciones en catlogos. Fue tambin el primero en promover una lnea de perfumes paralela a la de confeccin. Muere en Pars en 1895. Su hijo intentar seguir con el negocio, pero la competencia es muy fuerte. En 1953 la casa es absorbida por Paquin.

PERSONAJESIremos completando esta seccin con otros personajes.| Beau Brummell | Beau Nash | Cabarrs, Teresa | | Cardigan y Raglan | Godebska, Marie (Misia Sert) | | Mdicis, Catalina de | Montijo, Eugenia de |

Beau BrummellGeorges Bryant Brummell naci en Londres el 7 de junio de 1778. Su padre, que era secretario privado de Lord North, consigui amasar una gran fortuna. Preocupado desde nio por la ropa y la vida social, a los 12 aos estudi en Eton, donde trab una profunda amistad con del Prncipe de Gales, despus Jorge VI. Su estilo de vestir era el opuesto al aparatoso, en boga en su tiempo. Crea en la absoluta simplicidad y se inclinaba por los colores oscuros y el buen corte. Su ritual de limpieza era famoso. Pasaba dos horas lavndose y tras afeitarse (puso de moda ir afeitado), necesitaba tres peluqueros: uno para la frente, otro para las sienes y otro para la nuca. Luego, en el transcurso de la jornada se cambiaba cuatro o cinco veces de ropa. Todos estos esfuerzos, con el fin de hacer gala de una norma de sencillez y nonchalance, segn la cual, un gentilhombre deba pasar totalmente desapercibido. Algunas de sus afirmaciones son hoy fundamentos de la elegancia: si un ciudadano ingls vuelve la cabeza para miraros, no estis bien vestido, sino que vais demasiado rgidos, o demasiado apretados, o demasiado a la moda . Siguiendo esta lnea, cuando un joven en Ascot le felicit por su elegancia, Brummell le contest No puedo estar elegante, si es que usted lo ha notado.

Sin embargo, la afilada lengua de Brummell le hizo perder la amistad del futuro Jorge VI. El prncipe de Gales, gordo y comiln, haba aprendido a vestir gracias a su amigo Brummell, ya que era propenso a los abalorios, los sombreros con lentejuelas o las chaquetas rosas. El prncipe soport en diversas ocasiones las aceradas bromas del Beau, hasta que lleg a enfadarse con l. Se cuenta que en 1814 el prncipe de Gales hablaba con su amigo Alvanley, ignorando a Brummell. Este, que no soportaba estar en segundo plano, pregunt en voz alta, Alvanley, quin es tu amigo el gordo?. El prncipe no volvi a hablarle. A partir de aqu lleg la decadencia. Arruinado tuvo que huir a Francia donde ms de una vez acab en la crcel por deudas. A pesar de su ruina se neg a publicar sus memorias, diciendo que prefera la crcel a traicionar a sus amigos. Falleci el 30 de marzo de 1840, el el asilo de caridad pblica de Caen.

Beau NashRichard Nash, conocido como Beau Nash, y considerado precursor del Beau Brummell, naci en Swansea (Gales), el 18 de octubre 1674. Tras abandonar los estudios de derecho en el Jesus College, de Oxford, por un enredo romntico, y tras un rpido paso por los Guards in London y un corto trabajo como tesoresro de los templarios del Middle Temple, en 1705 visit Bath con varios amigos, para probar suerte en los juegos de azar. Nash, capaz de ganar 100 libras semanales en el juego, decidi quedarse y se convirti en el ayudante del Maestro de Ceremonias y, al ser ste destituido tras un duelo, le sucedi en el cargo. Su reforma en los modales, su influencia en la mejora de calles y edificios y su liderazgo en moda, ayudaron a transformar Bath en el centro de moda de vacaciones de las clases altas del Reino Unido. Nash adopt un atuendo que nunca vari. Llevaba, sobre su peluca negra, un tricornio de color crema, color difcil de ver en un sombrero, que, adems, el encajaba hasta una ceja. Su capa marrn se abra sobre una camisa blanca adornada con un lazo.

Fue conocido por su benevolencia: intervena si pensaba que un jugador perda la cabeza; procur desviar enlaces romnticos imprudentes y recoga constantemente fondos para proyectos y gentes en apuros.. Uno de sus proyectos favoritos fue un hospital para pobres. Adems, no slo se encargaba de recoger fondos, sino que era uno de los principales contribuyentes. - - - - Sigui contriuyendo y recogiendo fondos, incluso despus de una ley de 1739, que prohiba ciertos juegos y recortaba sus fuentes de ingresos Durante aos mantuvo un lujoso estilo de vida gracias al juego.Aunque tuvo dos amantes, nunca se caso. Tras un juicio con uno de sus agentes, trascendi al pblico que se beneficiaba del juego y su prestigio se resnti. Poco a poco perdi su dinero y se vi obligado a vender su casa y sus bienes. Muri pobre, el 3 de febrero de 1761, a los 87 aos, pero la ciudad agradecida la hizo enterrar con pompa en la Abada de Bath.

Teresa CabarrsNacida el 31 de julio de 1773, fue hija de Fernando Cabarrs, uno de los principales financieros de su tiempo: creador del banco de San Carlos en 1782, embajador y ministro.

Con 11 aos se traslad a Pars con sus dos hermanos y su madre y, con 15, cas con Juan Jacobo Devin de Fontenay, futuro marqus de Fontenay, de 26 aos. Tras tener un hijo, pide el divorcio en 1793, trasladndose a vivir a Burdeos. En esta ciudad se convertir en amante de Jean Lambert Tallien, colaborador de Danton y, despus, principal orador en el Comit de Salud Pblica que derrib a Robespierre en 1794. En esa fase de luchas por el poder, Teresa compartir prisin con Mara Josefa Rosa Tascher de la Pagerie, viuda de Beauharnais, y futura esposa, (como Josefina), de Napolen Bonaparte, hacindose ambas buenas amigas. Se casa con Tallien en 1794, compartiendo la popularidad de su marido, al que la opinin pblica atribua la reaccin contra Robespierre. Con l tendr una hija, Thermidor, pero pronto, en 1797, Teresa pedir el divorcio. Madame Tallien se convirti en una de las musas de la moda del Directorio, junto con Mme. Beauharnais y Mme. Rcamier. No se content con lucir los trajes que salan de los talleres de M. Leroy,

de Mme. Minette, de Mme. Rambaud, de Mme. Germon y de otros artistas parisinos, sino que era el genio creador de todas las maravillas de copiaron y vistieron las Merveilleuses del Directorio. Fue la avanzadilla de una moda que, incluso hoy, resultara atrevidsima. El Duque de Broglie habla de "su traje de Diana, con el busto medio desnudo, vestida, si puede as decirse, con una tnica que no pasaba de la rodilla. Otra vez, en Frascati, apareci de Salvaje, con una tnica de limn transparente, abierta por los costados, con medias de seda de color carne, y en las piernas cercos de oro debajo y encima de la rodilla. Cuando la estrechez de la tnica no consenta ni el medio paso, era preciso darle un corte lateral de la cadera al suelo, lo que daba ocasin para que se admiraran sus piernas. Adornaba los dedos de los pies con sortijas de brillante. Fue ella, tambin, la introductora de las pelucas rubias, de las que posea 30, de diferentes matices, que haban costado a 25 luises cada una. La Duquesa de Abrantes, elogia la hermosura de Teresa. Habla de sus amplias tnicas, de largos y estrechos pliegues, de estilo griego, realizadas en finsima muselina de Indias que costaba hasta 40 luises de oro. Unos camafeos antiguos adornaban mangas y hombros y formaban el cinturn que sujetaba la tnica, por debajo del pecho, aprisionado, lo ms alto posible, en cuatro dedos de, a veces, insuficiente corpio. Nunca us guantes; y en el brazo desnudo llamaba la atencin una serpiente de oro, esmaltada de negro, cuya cabeza era una soberbia esmeralda tallada. Llevaba un magnfico chal de Cachemir, lujo todava muy raro en Francia, con el que se envolva y desenvolva con gracia inimitable y gran coquetera. Teresa fue luego amante de otro miembro del directorio, Barrs (con quien tuvo una hija, muerta al nacer), y despus, del millonario Ouvrand (con quien tuvo otros cuatro hijos). Por ltimo, acabara casndose (1805), con Francisco Jos Felipe RiquetCaraman, que heredara, en 1806, el ttulo de Prncipe de Chimay. Con l, durante treinta aos, llev una vida de perfecta casada, teniendo cuatro hijos. Morira, a los 62 aos, en 1835

Cardigan y Raglan

Raglan es una forma de adherir la manga al cuerpo de la prenda, mientras que un Crdigan es una chaqueta deportiva de punto, con escote en pico y generalmente sin cuello. Ambos nombres vienen de dos personajes de historial paralelo: ambos fueron ingleses, Lores, militares y combatieron en Crimea, y tambin ambos recibien una baja calificacin en su aptitud militar. Cardigan es sobre todo conocido por haber dirigido la desastrosa Carga de la Brigada Ligera , en Balaclava, (llevada al cine por Michel Curtiz en 1936). Lord Raglan fue nombrado, con 67 aos, jefe de las tropas inglesas en Crimea (1854-1856). Sus mritos fueron su linaje, (era hijo del duque de Beaufort), sus venticinco aos como secretario militar del duque de Wellington, y su experiencia como jefe supremo del arma de Artillera. Directamente no haba mandado ni siquiera una compaa. La Caballera dirigida por Lord Lucan y, tena al mando respectivamente de las brigadas Pesada y Ligera, a James Scarlett y a Lord Cardigan (James Brudenell, sptimo conde de Crdigan, 1797-1868). Ambos eran cuados y sus relaciones eran psimas. Raglan, pareci perdonar todos los excesos del incorregible Cardigan. No slo le permiti llevar su yate privado a Balaclava, donde ocup durante muchas semanas un importante espacio del congestionado puerto, sino que adems le autoriz a vivir confortablemente a bordo mientras su brigada aguantaba en tierra, bajo las lonas y comiendo escasas raciones. La carga de la Brigada Ligera (25.10.1854), fue un error monumental: Tras la triunfal carga de la Brigada Pesada al mando de Scarlett, no se sac partido de ella conquistando la posicin. Adems, Cardigan dej desfilar ante l al flanco de la caballera rusa sin intentar nada, ya que no quera dar oportunidad de queja a su cuado si el ataque fracasaba. Pero esta oportunidad perdida, que hubiera sellado el destino de los rusos, pierde importancia frente a lo que ocurri luego: debido a los fallos en las comunicaciones, provocados, fundamentalmente, por las confusas rdenes emanadas de Raglan, Cardigan lanz la Brigada Ligera a un ataque del la apenas regresaron 100 de los 673 jinetes.

Despus, la mala direccin de la guerra sigui: aunque entre octubre de 1854 y abril de 1855 no hubo ningn combate, la incapacidad de Raglan para mejorar las condiciones de vida de los soldados, cost a su ejrcito un descenso del 35% de sus efectivos: los soldados murieron de clera, de fro, de falta de alimentacin, de heridas no tratadas adecuadamente, de escorbuto, de gangrena y de disentera. Murieron porque no haba combustible ni abastecimientos suficientes. Lord Raglan confiaba tanto en que Sebastopol iba a caer antes del invierno de 1854 que no hubo planes para albergar y mantener a su ejrcito en las tierras altas que dominaban la ciudad. Mientras los franceses consiguieron improvisar condiciones tolerables para las tropas, Raglan y su estado mayor no fueron capaces de hacerlo.

Godebska, Marie (Misia Sert)Aunque no vivi para la moda, Paul Morand la describe como un monumento trasladado a Pars desde un lugar lejano, y colocado en el centro del buen gusto francs. Fue, gran amiga de Coco Chanel, a la que introdujo en el mundo artstico parisino, de la princesa Polignac (hija de Jeanne Lanvin), o de Diaghilev, a quin financi sus famosos Ballets Rusos, vestidos por Delaunay y que inspiraron a Poiret. Nacida en San Petesburgo en 1872 como Marie Sophie Olga Zenade Godebska, hija del escultor polaco Cyprien Godebski, destac en la sociedad de los artistas de vanguardia de Pars, entre finales del XIX y los aos de la II Guerra Mundial. Fue modelo de Renoir; se cree que inspir tanto a Proust en En Busca del Tiempo Perdido, como a Jean Cocteau en Thomas el Impostor (1920). Su personalidad cautiv tambin a Bonnard y a Toulouse-Lautrec. Casi adolescente, contrajo matrimonio con Thade Natanson, creador de la famossima Revista Blanca. Y tuvo saln en la sede de la revista, en la calle Lafitte as como en la casa de Thade, en la calle San Florentin, de pars, entre 1893 y principios del siglo XX. En 1903, en un modo escabroso, fue literalmente traspasada a su segundo marido, el magnate de la prensa y multimillonario Alfred Edwards,

Por ltimo, apasionadamente enamorada, se lanz a un larga y fructfera, pero azarosa y dificil convivencia con el pintor espaol Jos Mara Sert (1874-1945) con el que acab casndose y luego separndose dolorosamente, y al que no dej de amar hasta el final de sus das. Por eso es conocida como Misia Sert. Fue la gran amiga de Coco Chanel y hay quienes suponen que su inspiradora e introductora en el demi-monde parisino. Segn contaba la propia Coco Misia es la nica amiga que he tenido . Apareci en mi momento de mayor desconsuelo: la pena de los dems le atrae, como ciertos perfumes atraen a las abejas . Fue tambin ntima de Picasso y de Cocteau, confidente de Paul Morand e inspiradora de Stphane Mallarm. Otros de sus amigos fueron Helena Rubinstein, Auguste Renoir, el pintor Paul Srurier, Jean Marais, Claude Debussy, Jean Girodoux, Raymond Radiguet, Vaslav Nijinski, Maurice Ravel ou Serge Lifar. Gran amiga de Diaghilev, financi los Ballets Rusos. En ella buscaban consejo Stravinsky, Ravel, Debussy, Poulenc y otros muchos protagonistas de la msica contempornea. Pos para diferentes pintores: como Pierre Bonnard,ToulouseLautrec, Valloton, Odilon Redon, douard Vuillard y Auguste Renoir. Misia lamentaba en su madurez no haber cedido a los ruegos de su amigo Renoir empeado en pintar sus pechos: Mi mojigatera me parece ahora bien estpida comentaba, olvidando que su celoso marido, Edwards, que la arropaba con diamantes, siempre Rondaba cuando Renoir le retrataba. Tras la segunda guerra mundial, casi ciega, se refugi en la morfina y los estupefacientes, y dict sus memorias publicadas pstumamente (Misia, 1952) a su devoto amigo de los ltimos aos, Baoulos Ristelhueber. Falleci en octubre de 1950.

Catalina de MdicisHija de Lorenzo II de Mdicis, se cas en 1533, a los 14 aos, con Enrique, de 15, segundo hijo del Francisco I de Francia.

La historia le acusa de haber envenenado a su cuado, para que su marido heredara el trono, y, accidentalmente, a su propio hijo, Carlos IX de Francia, que hoje un libro de cetrera que Catalina envenenaba para regalar (y asesinar) a su yerno Enrique de Navarra. Tambin se sospecha que envenen a su consuegra Juana de Albret, madre de Enrique de Navarra, que muri misteriosamente tras recibir unos guantes perfumados regalo de Catalina. Fue tambin la instigadora de la famosa Noche de San Bartolom, el 24 de agosto de 1572, durante la cual, slo en Pars se asesin a ms de 4.000 protestantes. Pero fue tambin la que import de Italia a Francia el tenedor y los perfumes (muy ligados entonces a la alquimia y los venenos). Llev tambin la belladona cuyo contenido de antropina serva, tanto para dilatar las pupilas como para acelerar el ritmo cardiaco y, en altas dosis, provocar la muerte. Como al principio de su matrimonio no conceba hijos, y corra el riesgo de ser repudiada, procur aumentar los encuentros conyugales cuidando su belleza: se depil las cejas, dilat las pupilas con belladona, se empolv la cara con polvos de arroz y se pint los labios. Tambin espi los encuentros sexuales de su marido con su amante Diana de Poitiers, para estudiar sus tcnicas sexuales. (Otros en cambio, dicen que fue la propia Diana de Poitiers la que aleccion al rey para sus encuentros con Mara, ya que si la reupudiaba y entraba otra reina, poda peligrar su situacin). Otra de sus innovaciones fueron las bragas o calzones, del italiano calzoni, aumentativo de calza: calzas. Una versin dice que sus damas de honor levantaban mucho la pierna para encaramarse a la silla del caballo, mostrando lo que no deban, por lo que la reina exigi los calzones. Otra versin, la del Tercer Discurso, de Brantme, dice que la reina tena el deseo de mantener la pierna bella, para lo que usaba jarreteras para estirarse las medias, y prosigue hay que pensar que no era para ocultarla bajo la falda, el refajo o el vestido, sino para mostrarla a veces con los buenos calzones de tafetn de oro y plata o de otra tela . Curiosamente, el calzone era una prenda que las prostitutas venecianas llevaban aos utilizando para excitar a sus clientes. Este, entonces impdico

accesorio, slo poda permitrselo la sobrina del Papa. Nadie se atrevi a criticarlo y rpidamente se puso de moda. Los guantes, que en la Edad Media eran casi exclusivos de los hombres, se convirtieron en prendas femeninas tambin por iniciativa de Catalina Durante los ltimos aos de su vida, Francia estuvo sumida enla guerra de los tres Enriques (el de Guisa, Enrique III y el de Navarra). Cuando su hijo Enrique III le comunic que haba logrado asesinar a Enrique de Guisa, Catalina, ya moribunda, le contest No todo consiste en cortar, hijo mo; es preciso tambin zurcir. Muri a principios de 1589. Slo meses despus su hijo Enrique III era asesinado y suba al trono su cuado, Enrique de Navarra, Enrique IV,al que Catalina haba intentado envenenar.

Eugenia de MontijoLa emperatriz Eugenia tuvo gran influencia en la moda de su tiempo, promocionando las creaciones de Charles Worth, que, a su vez, daban trabajo a las sederas francesas de Lyon. Eugenia Mara de Montijo de Guzmn (1826-1920), emperatriz de Francia (1853-1870), naci en Granada el 5 de mayo de 1826. Era hija de don Cipriano Guzmn Palafox y Portocarrero, y doa Mara Manuela Kirpatrick y Grvign, Condes de Teba y Marqueses de Ardales. Se educ en Pars en el convento del Sagrado corazn, haciendo su aparicin en la sociedad parisiense en 1851, donde llam la atencin del todava presidente de la Repblica Francesa Luis Napolen Bonaparte, que se convertira en emperador Napolen III. El matrimonio tiene lugar el 30 de enero de 1853 siendo ya Napolen Emperador. La noche anterior se haba celebrado el matrimonio civil. Como testigos del Emperador firmaron los miembros de la familia imperial, varios cardenales, los mariscales de Francia y los presidentes del Senado, del Cuerpo Legislativo y del Consejo de Estado. Como testigos de la novia, su madre, su to el general lvarez de Toledo, el Conde de Calvez, hermano del Duque

de Alba, el Duque de Osuna, el Marqus de Bedmar y el embajador de Espaa, Marqus de Valdegramas. Tras la derrota de Sedn y la cada del II Imperio, se exilio con su marido en Chislehurst (Inglaterra). Tras la muerte del emperador (1873), se traslad en 1879 a Espaa, donde vivi alejada de la vida poltica. Falleci en Madrid el 11 de julio de 1920. Segn Granier de Cassagnac, El rasgo distintivo de la Emperatriz era la elegancia en todo; en el espritu, en los gustos, en el trato y en el vestir ... Era bella y graciosa para todos y en todas partes, lo mismo entre las damas aristocrticas que entre las aldeanas, en Pars y en Biarritz ... Ninguna mujer de las favorecidas por la fortuna y por la Naturaleza, logr igualar el esplendor ni la gracia femenina de la Emperatriz. Charles Worth trabaj muy frecuentemente para ella y se dice que el modisto revitaliz el boleroen atencin al origen espaol de la emperatriz.

HISTORIA DE LA ROPA: COMPLEMENTOSIremos completando esta seccin con ms historias y curiosidades.| Abanico| Bastn | Bolso | Botn | Cintas |Corbata | Cremallera | | Espejo |Gafas | Guantes | Joyas de hombre | Pauelo de cabeza | | Paraguas | |Perfumes | Reloj | Solapas | Sombrero | Velcro | Zapatos |

El AbanicoEl abanico fue usado por las civilizaciones antiguas: Egipto, Etruria, China ... Mientras que en Egipto era de grandes dimensiones, realizado en plumas y movidos por esclavos, en China eran tambin ampliamente usados, pero como pequeo objeto personal. Adems de para refrescarse, serva como adorno elegante.

Hacia el siglo sptimo, los japoneses inventaron el abanico plegable que se difundi posteriormente por Europa arraigando en Espaa, desde donde pasa a Amrica. En los textos costumbristas espaoles del XIX aparece lo que se llama el "lenguaje del abanico": si la mujer esconda sus ojos tras el abanico, deca a su interlocutor que le amaba; si lo colocaba sobre la mejilla izquierda, significaba "no", mientras que en la derecha era "s"; si se abanicaba con rapidez significaba que la mujer estaba comprometida y si lo haca lentamente, que estaba casada.

El BastnSe dice que quien lanz la moda del bastn fue el cardenal Richelieu, primer ministro francs del segundo cuarto del XVII. Los cortesanos quedaron fascinados del andar lento, solemne, al que lo obligaba el largo bastn recto, con el brazo tendido hacia delante. Era un bastn alto, que se empuaba a la atura de tres cuartos aproximadamente, y que se llevaba como elemento decorativo. De todos modos, vistos los enormes tacones y las puntas de los zapatos de la poca, tambin servan de apoyo. Las mujeres no despreciaban el nuevo complemento pero, para distinguirlos de los masculinos, los adornaban con la abundancia tpica del Barroco. Pero cuando los bastones comienzan a usarse masivamente, es en el momento en el que las espadas caen en desuso. Los hombres sustituyen stas por los bastones. El bastn se llevaba en la mano izquierda, el lado donde los aristcratas portaban la espada antes de la Revolucin Francesa. Un caballero ofrece a una dama el brazo derecho porque hubo un tiempo en que en su cadera izquierda haba una espada; un abrigo de hombre se abrocha a la izquierda, de forma que un duelista pueda desabotonrselo con la mano zurda, la que no est armada. A mediados del XIX, un fabricante ofreca 500 tipos diferentes. Al igual que la corbata, el bastn era un medio para diferenciarse de los otros, para adquirir una nota personal.

El Bolso

En la antigedad, desde los romanos hasta las cruzadas, el boso ms usado, tanto por hombres como por mujeres, era la bolsa monedero, que se cerraba con un cordn. En el siglo XVI, las mujeres ocultaban sus objetos en los pliegues de la falda, o en las mangas, pero en el XVII aparecieron los bolsillos, que no se cosan al vestido, sino que se ataban a la cadera En Pars, en 1790, la moda del estilo Imperio, que no permita estos bolsillos, hizo aparecer el bolso. En realidad lo que se hizo fue ponerle correa al bolsillo. Estos primeros bolsillos exteriores se llamaron retculos, del latn reticulum, pero la prensa francesa que criticaba que una prenda interior se convirtiera en exterior, los rebautiz como ridculos. Hacia 1805 no haba ya mujer que no saliera de casa sin su bolso. Lo que conocemos como bolso clsico, empez con el caballo y el barco de vapor: Louis Vuitton haca bales de viaje para Napolon III, y la casa Herms se encargaba de las sillas de montar de los aristcratas. Las pocas de crisis, como las guerras, hacen que el bolso crezca, mientras que se reducen durante las pocas de bonanza. Tras la II Guerra Mundial, cuando la mujer se incorpor decididamente al mundo laboral, se puso de moda el bolso de bandolera, que dejaba las manos libres.

El BotnHasta que en 1350 los cruzados lo trajeron a Europa, para atar la ropa slo existan los corchetes, que usaban los ricos, y los nudos o los ganchos que usaban los ms pobres. Un de los primeros usos que se le dio al botn fue el de fijar las estrechas mangas de las mujeres, (de clase alta), que hasta entonces necesitaban de ayuda para cosrselas diariamente. El hecho provoc crticas, ya que la novedad permita a las mujeres desnudarse rpidamente.

En la corte de Fernando III el Santo, y en la de su primo San Luis, rey de Francia, el botn adquiri una enorme importancia. Al lujo del vestido se uni el de las joyas y alhajas, entre las que se contaba el botn, que sustituy al broche. En el siglo XV, en la corte

de Enrique IV de Castilla, el botn ampli su mbito de uso, usndose para decorar las mangas y hombreras y sustituyendo, poco a poco, a las pasamaneras. Es ahora cuando realmente se convierte en un objeto de deseo, llegando a finales de la Edad Media, a ser distintivo de clase social, de nobleza y buen gusto.En 1520, Francisco I de Francia asisti a un encuentro con Enrique VII de Inglaterra con un vestido de terciopelo negro al que se haban cosido ms de 13.000 botones. El propio Enrique VII se enorgulleca de sus valiosos botones, que llevaban los mismos dibujos que sus anillos. Como tambin sucedi con los alfileres, el botn se convirti en objeto de especulacin. Hubo acaparadores que los sacaban al mercado de nuevo cuando ste se hallaba desabastecido. Y, lo smismo que haba sucedido con los alfileres, tambin con los botones se arruinaron muchos. Sobre todo, cuando empez a ser un elemento ms funcional que ornamental, cosa que sucedi en Inglaterra hacia 1750.

Las cintasCuesta trabajo imaginar el importante papel que las cintas han desempeado en el vestido desde el siglo XV hasta comienzos del nuestro. Mazarino, ministro de Luis XIV de Francia, intent reconducir las finanzas restringiendo el consumo superfluo. Prohibi, entre otras cosas, los bordados de oro y plata de los trajes de los que no pertenecieran a la familia real o a los grandes. Entonces, los cortesano y sus imitadores burgueses se desquitaron con las cintas, hasta el punto de que su empleo se convirti en una verdadera locura Por ejemplo, para resaltar la blancura de la piel, las damas elegantes se anudaban alrededor del cuello una cinta de terciopelo negro realzada con una rosa. Despus de la Revolucin, estas mismas cintas se llevaban de satn rojo, a la guillotina.

La CorbataEl orgen de la corbata es antiguo. Incluso entre los romanos se encuentran indicios de algo que recuerda a la corbata. El ms ilustre de ellos, Augusto, que era enfermizo y friolero, usaba en privado su focale, para protegerse la garganta.

Cada en desuso, reaparece hacia 1660 con los regimientos de soldados croatas, cuyas croatasimpresionaron en la fastuosa corte de Luis XIV, comenzando as la historia de la corbata moderna.Pero, la hoy clsica corbata fue, en su da, una extravagancia. Y, as, en Francia, en el siglo XVII, el reglamento disciplinario del colegio calvinista de Puylaurens, en el Languedoc, adverta sobre el comportamiento que deban tener los estudiantes, e indicaba: "Los estudiantes de teologa sern modestos en su indumentaria , y no llevarn ni corbatas, ni caas o bastones, ni otras cosas contrarias a la modestia". La actual versin de la corbata, estrecha y colocada debajo del cuello de la camisa, se desarroll hacia finales del siglo XIX, pues en los dos siglos anteriores sta consista en una amplia tira drapeada o plegada sobre el pecho y anudada segn modalidades diversas. En la actualidad existe cierta tendencia al regreso de las joyas masculinas, pero un verdadero seor dificilmente se deja engaar; puesto que sabe que las joyas permitidas al hombre son muy pocas: aparte del reloj y la alianza, los gemelos y el alfiler de corbata componen la relacin. El pasador de pinza se prende en el borde de la camisa, ms o menos a la altura del cuarto botn desde arriba, de forma que quede escondido cuando la chaqueta se abotona.

EspejoEn pocas remotas, los espejos eran chapas convexas realizadas en plata o cobre mezclado con estao, pero duraban poco y se volvan oscuros y opacos por el efecto del aire. Hacia 1507, los primeros espejos de vidrio fueron inventados en Murano. Pese a su alto precio, despertaron enorme inters. Durante muchos aos, los venecianos guardaron celosamente el secreto de su fabricacin, amenazando con pena de muerte a quien lo revelara a un extranjero.

La CremalleraLa cremallera, que no tiene ningn precedente antiguo, y no se ide para competir con los botones, sino que se origin como dispositivo para cerrar las botas altas, sustituyendo los largos cordones del finales del XIX. El primer modelo, todava muy rudimientario, lo patent el 29 de agosto de 1893 Whitecomb Judson, un mecnico de Chicago.

Uno de sus primeros pedidos fue para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de los Estados Unidos, pero los atascos eran tran frecuentes que fueron retiradas. Tras el fallecimiento de Judson en 1909, el ingeniero suecoamericano Gideon Sundback, perfeccion el invento, fabricando, en 1913, un instrumento ms ligero y fiable, cuyos primeros pedidos fueron para las tropas de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial. En 1920 empezaron a usarse enlas ropas de paisano, aunque todava no restultaba muy prcticas: la piezas metlicas solan oxidarse y, por lo tanto, haba que descoser la cremallera antes de lavar la prenda, y volver a coserla despus. En 1923, la B.F. Goodrich Company present unas botas de goma con cremallera y al propio Goodrich se le atribuye la invencin del nombre onomatopyico zipper, basado en el ruido de la cremallera al cerrarse. En 1935 la diseadora Elsa Schiaparelli present una coleccin con cremalleras de todos los tamaos, algunas de las cuales eran meramente decorativas. Fue la consagracin definitiva de la pieza.

GafasLos antiguos utilizaban globos de vidrio llenos de agua para ver ms grandes las letras y los objetos y, segn Marco Polo, las gafas, se usaban en China, en la corte de Kublai Khan. En Europa, los primeros anteojos fueron realizados, hacia 1250. Se hacan puliendo los vidrios para darles curvatura. Hay diferentes opiniones sobre quin fue su inventor. Unos creen que fue, en 1285, el florentino Silvino Degli Armati, en cuya tumba, de 1317, dice: Aqu yace Silvino Degli Armati, de Florencia, inventor de los anteojos. Que Dios le perdone sus pecados. Ao MCCCXVII . Otros opinan que el inventor fue el filsofo y cientfico ingls Roger Bacon (1214-1294). Las gafas de sol se inventaron a finales del XIX, pero la moda de las lentes oscuras no se afirm hasta la dcada de 1930, al mismo

tiempo que desaparecan de la moda femenina los sombrros de ala ancha, que tambin quitaban el sol.Guantes

La evolucin de los guantes se debi a la necesidad de proteger las manos contra el fro y los efectos del duro trabajo manual. En el norte de Europa, hallamos los guantes de bolsa, fundas de piel animal que llegan hasta el codo, de unos diez mil aos como mnimo. Los mitones, aparecen tambin por la misma poca. Los primeros pueblos que habitaron las tierras clidas lindantes con el Mediterrneo utilizaron guantes para la construccin y las labores agrcolas. Hacia el 1.500 a.C., los egipcios fueron los primeros en hacer de los guantes un accesorio decorativo. En la tumba de Tutankhamon, se hallaron un par de guantes de suave tela de lino envueltos en varias capas de tela, as como un solo guante tejido con hilos de varios colores. La separacin entre el pulgar y los dems dedos no dejan duda de que hace al menos 3.500 aos ya se usaban guantes con toda la forma de la mano. En la Edad Media formaron parte casi exclusivamente del atuendo masculino caballeresco y, hasta el siglo XV, slo los hombres de la nobleza los usaban, como smbolo de pertenencia a una clase social. Hasta el siglo XVI no se convirtieron en prenda de uso femenino, por iniciativa de Catalina de Mdicis, reina de FranciaLas joyas de los HombresLa norma general es que el hombre debe llevar pocas joyas y muy simples. Las ms usuales, adems de la alianza de matrimonio, son: la aguja del cuello de la camisa, el alfiler de corbata, los gemelos, el reloj, la hebilla del cinturn, y las condecoraciones e insignias. El alfiler de corbata tiene su origen en la aguja o imperdible que se llevaba en el siglo XVIII para mantener en su sitio la voluminosa lazada de muselina o encaje que estaba de moda. Es una buena solucin para que la corbata no se mueva, sobre todo si es de seda fina. Las corbatas de tejido grueso es mejor llevarlas cadas y sin ninguna sujecin. Los gemelos son imprescindibles cuando se llevan puos dobles. Las hebillas de cinturn ms bonitas son las ms discretas, sobre todo en trajes formales. Las condecoraciones nicamente se ponen con uniformes o con chaqu. Van en la solapa izquierda, en fila y de arriba abajo segn su importancia. Las insignias indican la pertenencia a algn club o asociacin. Suelen ser de oro, a veces con piedras preciosas. Su uso es correcto siempre que sean discretas.

El reloj tiene tratamiento aparte en esta misma pgina.

Pauelo de cabezaDurante el siglo XV los marinos franceses volva, a veces, de Oriente, con grandes cuadrados de tela de lino que usaban los campesinos chinos para protegerse del sol. Las francesas, impresionadas por la calidad de la tela, los adoptaron, dndoles el nombre de "couvrechevet". El pauelo pas de Francia a Inglaterra, y su nombre evolucion a "kerchief" y, ms tarde, debido a que se llevaban en la mano hasta el momento de usarlos, a "handkerchief" Puesto que las europeas ya usaban sombreros para solucionar la necesidad de protegerse del sol, el pauelo fue, desde el principio, un capricho de la moda. Esto resulta evidente en numerosos grabados y pnturas, en las que los pauelos, exquisitamente adornados, tan slo se usan para despedirse o para dejarse caer disimuladamente. En el siglo XVI, los pauelos de seda, decorados con hilos de plata y oro, llegaron a ser tan caros que, a menudo, se incluan en los testamenteos como objetos de gran valor.

El ParaguasAunque parece que los conquistadores espaoles lo vieron en Mxico usado por los nobles aztecas, se considera un invento chino, que tambin se us en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. En la Europa moderna, el0 paraguas no aparece hasta el siglo XVIII y, al principio, era un signo de poca distincin que caracterizaba a los que no disponendo de carruaje deban protegerse cuando llova. Tas los disturbios parisinos de 1830, se convirtieron en un smbolo poltico de carcter populista. En inglaterra lo populariz un excntrico personaje de la pequea nobleza, Jonas Hanway, que lo haba conocido en Rusia y que se

dedic a pasearlo por todas partes ajeno a los insultos, sobre todo de los cocheros, que vean en el paraguas una amenaza. Al principio tuvo escaso xito, debido a que su varillas de caa rgida hacan que tuviera que estar permanentemente abierto, pero en 1805 Jean Marius invent el paraguas plegable, alcanzando gran xito. Tanto que, en Inglaterra, el duque de Wellington tuvo que prohibir en 1818 a sus oficiales que lo llevaran a la guerra.

Los perfumesYa en las tumbas egipcias se han hallado jarrones con ungentos perfumados. A partir de la mitad del siglo I a.C., los romanos usaron algunos cosmticos como el kohl, la tiza o el colorete. El trmino perfume tiene precisamente su origen en el latn per fumo, es decir, por el humo ya que muchas sustancias odorferas se propagaban quemndolas. En Europa la cosmtica se generaliz en la Edad Media, trada desde oriente por los cruzados. Las principales materias primas para lograr las esencias son: animales (almizcle, algalia, mbar gris y castreo). vegetales (hojas de salvia, tomillo y menta, corteza de canela, cscara de naranja, madera de cedro y sndalo, races de lirio, petalos de rosa, violeta y otras flores, y gomas resinosas segregadas por el alcanfor y la mirra). La extraccin de los perfumes naturales se hace por destilacin, extraccin y exprimido Existen cinco tipos de perfumes: 1. Florales frescos: realzados por notas florales como la del lirio (n 19 de Chanel, Anas Anas) 2. Florales florales: corazn de la perfumera, que contienen flores naturales, rosas o flores blanca (Joy de Patou, Contradictions de Calvin Kelin). 3. Florales aldehidos: que contienen un componente sinttico que realza ciertas notas florales (N 5 de Chanel, Arpge de Lanvin)

4. Florales suaves: fabricados a partir de flores espirituosas enfatizadas por un punto de vainilla (Poison de Dior, Noa de Cacharel). 5. Chipres: Son en realidad aldehidos grasos. Contienen bergamota, y se divididen en tres familias: 5.1. Chipres afrutados, con notas de frutos amarillos (Mitsouko de Gerlain, Femme de Rochas). 5.2. Chipres chipres: que asocian la rosa con notas de madera (Miss Dior, Vol de Nuit de Gerlain). 5.3. Chipres frescos: aliados con notas verdes (Eau de Rochas, de Lancme)

El RelojEn el siglo XVI, cuando la fabricacin de relojes estaba a cargo de los cerrajeros, aparece el reloj de colgar, al parecer, obra de un cerrajero alemn que redujo la maquinaria hasta poder meterla en una cajita de pldoras, a la que le puso una tapa de cristal. Estos relojes se llevaban colgados de una cadena o cordn. Los primeros relojes de mueca se fabricaron hacia 1890. Al principio no tuvieron xito porque se consideraban pulseras, propios de mujeres, pero durante la I Guerra Mundial, los adoptaron los oficiales, porque era ms fciles de consultar, y desaparecieron las connotaciones femeninas. Hacia 1930 se hacen sumergibles, en 1969 se hizo un reloj para ir a la luna, el Speedmaster, diseado por Claude Baillodin y rigurosamente probado por la Nasa. El reloj electrnico digital preciso y de fcil lectura apareci en la dcada de 1960

Las SolapasEl origen de las solapas de la chaqueta est en las altas tnicas militares de cuello alto. Para ir ms cmodos, los soldados desabrochaban los botones de arriba y abran el cuello.

Cuando su uso pas al traje civil, los sastres mantuvieron la muesca que marcaba el inicio del cuello originario y el ojal en el lugar en el que la tnica cerraba el cuello.

El SombreroFue en Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, donde empez a usarse el sombrero (petasos ). Era una prendade fieltro, con ala muy ancha, que serva para librarse tanto del sol como de la lluvia. Cuando no se llevaba puesto, se colgaba a la espalda, sujeto con un cordn. Etruscos y romanos lo copiaron, haciendo de l una prenda popular en la ribera del Mediterrneo. Hacia 1850, en las tiendas de las galeras de Orlans, de Pars, comenzaron a exhibirse sombreros femeninos, con gran escndalo de los cronistas de la poca escandalizados no por los sombreros en s, que ya existan, sino por la forma de venderlos. Afirmaban que venderlos as era colocar las prendas de mujer a la misma altura que los jamones y las salchichas. Aunque desde el fin de la II Guerra Mundial se puso de moda llevar la cabeza descubierta, durante los mil aos anteriores la cabeza se llevaba cubierta. Hace un siglo, el tipo de sombrero vena determinado por la posicin social del que lo llevaba. El primer sombrero de copa lo us su inventor, el ingls John Etherington, propietario de una lujosa mercera del Strand, el quince de enero de 1797. El Times de Londres comunic que el sombrero de Etherington, negro y alto como una chimenea, atrajo a una multitud tan numerosa que se produjo un tumulto, al ser empujado un hombre contra el escaparate de una tienda, que result roto, Etherington fue arrestado por alterar el orden. Sin embargo, al cabo de un mes ya no poda cumplimentar los encargos de sombreros de copa que reciba.

El VelcroEl Velcro fue el resultado de intentar crear artificialmente algo parecido a los pequeos cardos en forma de bola y con puntas parecidas a anzuelos, que produce una planta llamada cardencha. Son las bolitas que solemos encontrar en nuestras ropas cuando salimos al campo.

Durante una excursin, en 1948, el montaero suizo George de Mestral, fijndose en los que se adherin a sus medias, pens que tal vez fuera posible producirlas artificialmente para competir con las cremalleras. Los expertos textiles se mostraron escpticos. Sslo un tejedor de Lyon le sigui, y consigui producir dos tiras de algodn, una con ganchos diminutos y otra con ojales an ms pequeos, que, al apretarlas una contra otra, conseguan adherirse slidamente entre s y que se separaban al tirar de ellas. Como el algodn se desgastaba enseguida, se sustituy por el nailon. A mediados de la dcada de 1950, el invento se registr como Velcro, de Velours (terciopelo) y Crochet (ganchillo). A finales de esa dcada, los telares fabricaban ya sesenta millones de metros de Velcro al ao.

ZapatosParece ser que fueron los nobles franceses, los primeros que adoptaron los zapatos en el siglo IX. En 1305, el monarca britnico Eduardo I decret la medida oficial de la pulgada: tres espigas secas puestas una a continuacin de otra. Los zapateros britnicos comenzaron a aplicar estas medidas: un zapato de nio que midiera trece espigas pas a ser considerado del nmero 13. En aquella poc se puso de moda un zapato estrecho, con la punta muy larga, que lleg a alcanzar los cincuenta centmetros. Carlos VIII los prohibi, no porque le parecieran contrarios al sentido comn, sino porque la deformidad de sus pies le haca precisar zapatos mas anchos, por lo que todos debieron adaptarse. Siguiendo los vaivenes de la moda, este zapato absurdamente largo y puntiagudo fue sustituido por otro cortsimo y de una anchura casi cmica.

Ya en imperio romano se distingu entre el zapato izquierdo y el derecho. Sin embargo, esta diferenciacin se perdi y los zapatos de ambos pies fueron idnticos durante largo tiempo, hasta que en el siglo XIV algunos zapateros ingleses volvieron a diferenciarlos. Sin embargo, no fue hasta 1880, con la fabricacin en serie, cuando la esta prctica se impuso definitivamente.

INSTRUMENTOS DE SASTRERAIremos completando esta seccin con otros instrumentos.| Alfiler | Imperdible | Mquina de coser | Plancha | Tijeras |Alfiler

A juzgar por los hallazgos arqueolgicos, el alfiler de hueso, es uno de los primeros inventos de la humanidad. Alcanz gran popularidad en la Grecia y Roma clsicas. En la Edad Media, tuvieron gran valor en el mercado suntuario. Los contratos matrimoniales de la nobleza estipulaban la asignacin del marido a la mujer para dinero de alfileres que ellas utilizaban a menudo como inversin: compraban alfileres y luego los revendan. En 1347 en el inventario de bienes de una princesa francesa, figuraban ms de doce mil alfileres, una fortuna en aquellos siglos en que alcanzaban alto precio en el mercado suntuario. Esta gran demanda, provocaba escasez en la oferta y disparaba los precios. A fines de la Edad Media, a fin de atajar el despilfarro y acaparamiento de alfileres, el gobierno britnico promulg una ley que limitaba su venta a tan slo determinados das del ao. En tales das, mujeres de todos los estamentos sociales, muchas de las cuales haban ahorrado asiduamente para alfileres, afluan a las tiendas para adquirirlos. A pesar de que con la invencin, en el siglo XIV, de un sistema de estirado de alambre que abarataba la produccin de alfileres, todava en sl siglo XVI eran objeto de especulacin. Por fin, cuando el precio de las agujas baj en picado a consecuencia de la produccin masiva que permitan las mquinas,

la locucin dinero para alfileres qued igualmente devaluada y vino a significar dinero de bolsillo para la esposa, es decir, una cantidad mnima.Imperdible

Los arquelogos creen que pueblos que vivieron hace unos diez mil aos, utilizaban ya agujas fabricadas con espinas de pescados y horadadas en su parte superior o en el centro para recibir el hilo. En el siglo VI a.C., las mujeres griegas y romanas se sujetaban las tnicas a la altura del hombro con una fbula que consista en una aguja cuya parte media formaba una espira y produca tensin, facilitando una sujecin y una abertura a base de muelle. Era un paso ms en direccin al moderno alfiler imperdible. Un antecesor del imperdible, un alambre curvado en forma de U, con la punta resguardada, aunque algo expuesta se us en Europa central hace unos tres mil aos, y represent el primer perfeccionamiento importante sobre el alfiler recto. En el moderno alfiler imperdible, la punta queda totalmente oculta en una funda metlica.Mquina de coser

Barthlmy Thimonnier naci en L'Arbresle, en 1793. A los veinte aos se estableci como sastre, y dedic sus ratos de ocio a la invencin de una mquina que permitiera bordar sin esfuerzo y con rapidez, e incluso coser a punto de cadeneta. En 1830, consigui patentar su aparato para coser mecnicamente a punto de cadeneta, pero su invento desencaden la furia de los trabajadores que vean amenazado su medio de vida. (En el ao 1830, un sastre experto poda dar unas treinta puntadas por minuto, y su mquina lograba doscientas). Aunque en 1845 perfeccion el invento, la revolucin de 1848 hizo que no fuera acosejable presentarlo. Thimonnier , decepcionado, se traslad entonces a Londres, donde vendi su invento a una empresa de Manchester, por un precio irrisorio.

Casi al mismo tiempo, el bostoniano Elias Howe patent otra mquina de coser en 1846. La mquina cosa en lnea recta slo una breve distancia antes de poner de nuevo la tela en posicin, pero permita doscientas cincuenta firmes puntadas por minuto. Tres aos despus confi su fabricacin a Isaac Singer, con xito planetario. El mecnico neoyorquino de origen judo, Isaac Merrit Singer, en 1851, revolucion la mquina de coser con la introduccin del pedal. Adems le aadi una rueda dentada que permita avanzar la tela entre puntada y puntada. Cre el prensatelas que evitaba que el tejido se moviera y el pespunte no siguiera su camino. La mquina de Singer no utilizaba un gancho, como las anteriores, sino una aguja perforada. Singer fund su propia compaa, la Singer Manufacturing Company, y, junto a su socio, el abogado E. Clark, puso en marcha un sistema de ventas igualmente nuevo y revolucionario: la venta a plazos. As se vendi su modelo Family. Muri, inmensamente rico, en 1875.Plancha

Parece ser que los chinos usaban un recipiente de lata relleno de brasas y con mango para empujarlo. En occidente, alrededor del siglo XV se usaban, en fro, alisadores de vidrio, mrmol o madera. Las primeras planchas parecen datar del XVII, eran de hierro y se calentaban al fuego. Posteriormente aparecieron las planchas huecas, que se llenaban de brasas que la mantenan caliente. El 6 de junio de 1882, el estadounidense Henry W. Seely invent y patent la primera plancha elctrica, aunque en ese momento, todava no estaban instaladas las redes elctricas en los hogares. En 1926, en Nueva York, la empresa Elder Co. sac a la venta la plancha de uso domstico a vapor.Tijeras

Las tijeras son conocidad desde la Edad del Bronce, y aunque carecan de agujeros para introducir los dedos, su forma pervivi

hasta el siglo XIV, cuando se inventaron las tijeras como hoy las conocemos. En los siglos XVI y XVII fueron famosas en Europa las tijeras espaolas. En el mismo XVII se generaliz el uso de las tijeras y empez a utilizarse el acero en su elaboracin

TIPOS CURIOSOSIremos completando esta seccin con otros personajes.| Cursi | Dandi | Hortera | Maniqu | Posh (Pijo) |

CursiLa RAE acept esta palabra en 1869, y le da las siguientes acepciones: 1. Dcese de la persona que presume de fina y elegante sin serlo; 2.Aplcase a lo que con apariencia de elegancia o de riqueza, es ridculo y de mal gusto; 3. Dcese de los artistas y escritores o de sus obras, cuando en vano pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimiento elevados. Juan Corominas, en su diccionario, define escuetamente lo cursi como de mal gusto y data su aparicin en 1865. Cree que es de origen incierto, aunque como aparece primeramente en andaluca, supone que debi de tomarse modernamente del rabe marroqu, donde kursi significa figurn, personaje importante. Otra tradicin vincula la palabra con una familia de comerciantes franceses radicados en Cdiz, los Sicur. Lo recoge Javier de Burgos en su sainete La familia Sicur , estrenado en Madrid en 1899, donde cuenta que la chiquillera, ante la apariencia poco convencional de la familia, repeta contnuamente, en tono de burla, su nombre Sicur, Sicur, Sicur .

DandiEl dandi es una persona obsesionada por combatir la trivialidad, necesitada de ser original pero sin atacar las conveniencias. Si se dispone de tiempo y dinero, el camino ms evidente para conseguirlo es la pasin por la elegancia material, pero eso, nos dice Baudelaire, no es el objetivo del dandi, sino un recurso. El dandi es siempre un aristcrata solita