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º13

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EL VESTUARIO EN TEATRO, CINE Y TV

REPORTAJE CENTRAL

TECNOLOGIA

EMPRENDIMIENTO

EL JUEGO DE LA PUESTA EN ESCENA:

COMO DESARROLLAR UNA

IDEA DIGITALMENTE

LA IDEA DE UNA MADRE E HIJA DE CURTIR ECOLOGICAMENTE

v

Reportaje Central

• Vestuario en Teatro, Cine y Televisión

Emprendimiento • Fishmon, Artesanía en Cuero de Pescado

Evento • 2da Feria Comunal Textil y de la Confección

Tecnología • Laboratorio Creativo FABRICAME

Institucional • SERNAC, La Garantía de los Productos

Producto • Vestidos de Novia

Diseño Sustentable • El Arte de Teñir Naturalmente

Reportaje • La Contabilidad en las PYMES

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Directora: Bárbara Oñate L.Redacción y Edición Periodística: Cristian Guerra C.Fotografía: Cristian Guerra C.Diseño: Karina Cortes H.Comercial: ventas@confeccionnacional.cl claudiov@propublic.clImpreso: Gráfica Andes

CONFECCIÓN NACIONAL es una publicación deEDICIONES PROPUBLIC LTDA.Gerente: Rocío Cortínez P.R.U.T.: 76.243.657-4Dirección: Capitán Bynon 1259, IndependenciaTeléfonos: 2735 1722, 2735 3479

E-mail: info@confeccionnacional.clWeb: www.confeccionnacional.cl

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-No-Comercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Para este año 2015, les deseamos mucho éxito a cada uno de ustedes, en sus emprendimien-tos, procesos creativos, en sus negocios y próxi-mos proyectos.

Por nuestra parte les contamos que para el 2015, seguiremos llevando a usted todo lo que la confección nacional esté realizando, tanto para su desarrollo, como también nuevas he-rramientas que existan y que puedan fortale-cer cada uno de sus sueños.

Es por ello, que ampliamos nuestras redes de información y los invitamos a que nos visiten en nuestra web www.confeccionna-cional.cl donde encontrarás novedades como proveedores, clasificados y nues-tro blog, síguenos en facebook https://www.facebook.com/ConfeccionNacional, donde diariamente compartimos con mi-les de amigos sobre lo que está pasando. Esperamos seguir contando con ustedes en esta apuesta, crecer y acercarnos cada vez más a la gran diversidad que el mundo de la confección y textil chilena tiene, y estamos muy contentos de ver que este sueño se solidi-fica junto a ustedes.

Muchas gracias y recuerden que nos pueden seguir comentando, sugiriendo temas y mu-cho mas a nuestro mail comentarios@confec-cionnacional.cl

Atentamente.Bárbara Oñate L.

DirectoraConfección Nacional

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REPORTAJE CENTRAL

DISEÑO DE VESTUARIO EN EL TEATRO, EL CINE Y TV:En estas artes se conjugan distintos elementos para lograr que la imagen a proyectar sea idónea y creíble. En este trabajo está el Diseño de Vestuario, una incansable labor que es esencial para el logro de la puesta en escena. Una vestuarista del Teatro Municipal; una artista inserta en el mundo del vestuario del Cine Chileno, y una diseñadora a la cabeza de Teleseries Nacionales, cuentan sus historias, sus motivaciones y detalles de una pasión a la que le dedican su vida para crear el vestuario de personajes de obras escénicas,

cinematográficas y de TV.

El juego de la Puesta en Escena

En octubre del 2013 debutaba en el Tea-tro Municipal de Santiago y Sudaméri-ca, la monumental puesta escena de la obra “Mayerling” protagonizada por el Ballet de Santiago acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

En medio del montaje, sucede un accidente a la bailarina principal, y su reemplazante era más alta, lo que generó un incidente con el vestuario. En ese instante estaba Olivia Bustos Rojas, Sub-Jefa de Vestuario del Teatro Municipal, quien junto a su equipo debieron reaccionar en ‘segundos’ para que todo continuara como está dispuesto en este tipo de estrenos.

Cuando empieza un estreno y las luces iluminan el escenario del Teatro Municipal, todo puede suce-der; los bailarines están con la adrenalina al máxi-mo y todas las piezas funcionan hacia el mismo fin. Dentro de todo este engranaje se encuentra el Taller de Vestuario del centro cultural más antiguo del país; escenario de obras mundiales, de ópera y del reconocido Ballet del Teatro Municipal.

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REPORTAJE CENTRAL

EN LA ADVERSIDAD Y LA PUESTA EN VALOR DE LOS TRAJES

Al abrirse el telón del Teatro Municipal, los bailarines o cantantes lucen hermosos trajes que ya es costumbre para el público que visita este escenario. Queda a la vista el esfuerzo y trabajo de 22 vestuaristas dedicados a la confección y todos los detalles de las prendas; en esta historia hay una mujer que ha dedicado más de 30 años de su vida al Taller de Vestuario del principal escenario del país. Su historia y las adversidades con que han debido lidiar nos cuenta Olivia Bustos, quien está a la cabeza del equipo de vestuaristas.

En el tercer piso que alberga este es-pacio, está el Taller de Vestuario, lugar donde se crean todas las piezas que ocupa el Ballet de Santiago, cuyos bai-larines no ocupan otro vestuario que no sea la confección de las vestuaristas de éste taller. Es el lugar donde nos recibe la mujer que está la cabeza, reconoci-da por su entrega y gusto por su trabajo al que llegó a los 17 años, según cuenta a Confección Nacional.

“Llegue al teatro atendiendo el casino con sólo 17 años, estuve un año traba-jando hasta que solicitaron personal para labores de aseo en Vestuario. Con 18 años llegué y conocí personas abier-tas a enseñarme, y así fui aprendiendo poco a poco”, cuenta. Fue el inicio. Hoy, 30 años después, trabaja junto a un equipo compuesto por 22 trabaja-dores que dejan todo por lograr el traje idóneo ya sea para los bailarines o para ópera.

Es estos 30 años ha sucedido de todo en el edificio ubicado en pleno centro de Santiago. Un incendio de magnitud en noviembre del 2013 arrasó con la pro-ducción de 300 trajes justamente de la obra “Mayerling”; además se quemó por completo la indumentaria del Ballet “Zorba, El Griego”, y de la ópera “El Elíxir del Amor”. Se perdieron trajes históricos del siglo XIX, más de un millón de pares de zapatos, pelucas, tocados y acce-sorios, pérdidas que alcanzaron casi los 500 millones de pesos.

Un episodio inevitable en la historia del Taller de Vestuario. Olivia cuenta que, “para “Mayerling” hicimos 300 trajes en 15 días. Ha sido el montaje más gran-de y tuvimos mucha carga de trabajo, hasta que sacamos la tarea adelante, lo lamentable es que todo ese esfuerzo se perdió en el incendio”. Coincidente-mente, en este mismo montaje sucede otro incidente que puso a prueba al equipo de Vestuario. “Me ocurrió tam-bién en el ballet “Mayerling”, la baila-rina que interpretaba el personaje de Princesa Stephanie, se dislocó un hom-bro y su reemplazante debió entrar a es-cena inmediatamente con el vestuario de la otra bailarina. Y la reemplazante era más alta por lo que debimos desar-marle la basta en segundos”.

En los estrenos de obras, Olivia debe es-tar presente en caso de cualquier inci-dente que afecte directamente la teni-da de cada artista. “La regla general es que siempre para los ensayos pre-gene-ral, general y estreno, me debo quedar junto a un equipo del taller. Debemos estar atentas a los cambios que solici-te el diseñador de cada producción o los problemas que se presenten con los distintos vestuarios y solucionarlos en el momento”, dice. Y ante la eventualidad de un incidente, agrega que, “si un bai-larín, bailarina o cantante sufre algún inconveniente, debemos en ese mo-

mento solucionar “como sea” el vestua-rio para él o la reemplazante. Después con más calma, se arregla el vestuario para que lo utilice correctamente el ar-tista reemplazante”.

Hay momentos de mucha presión en el trabajo e inevitablemente deben res-ponder con la presión de la fecha de la próxima obra. En ese sentido, Olivia Bustos reconoce que “es demasiada la tensión que se vive. Todo se debe tener listo para un día determinado y no hay margen de retraso para una produc-ción, pues todo está sujeto a la progra-mación de la ópera o el ballet”.

“Creemos en las capacidades de cada uno”, dice Olivia respecto a los momen-tos de colapso que han vivido, “pero en el estreno, cuando ves los trajes y per-sonajes en escena sabes que valió la pena”

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REPORTAJE CENTRAL

El Teatro Municipal destaca por sus funcio-nes de ópera, ballet, conciertos filarmóni-cos y de cámara y teatro. Los trajes habi-tualmente son creados por un diseñador, pero la confección la hace el equipo de sastrería y vestuaristas que deben seguir la idea del diseñador y su boceto “En el caso de la ópera, la coordinadora mantiene el primer y mayor contacto con el diseñador a cargo, lo que es fundamental. Luego, los cortadores definen qué corte deben hacen según el dibujo o bosquejo que el diseñador presenta; se define cuántos cor-tes, qué adornos y detalles debe llevar el traje”, explica Olivia, aseverando que es el diseñador a cargo de la obra quien debe decir y dictar todo lo necesario en cuanto a vestuario. “Acá no creamos ni diseña-mos, nos guiamos por lo que está en el bo-ceto. Somos realizadores”, asegura.

Pero lo que es más importante aún, de-ben anotar e interpretar todo lo que el di-señador imaginó para sus personajes: los colores, las telas y los accesorios. “Él sabe lo que quiere lograr, en cuanto a colores, ambientación, joyería, textura y telas. Se hacen muestras de telas, y todo un proce-so que puede incluir desde teñidos, hasta trabajar las telas y finalizarlas”. Además explica que, “hay diseñadores que con-fían en nosotros y en nuestra experiencia, siguen nuestra opinión o solución en base a ciertos trajes”. Esto, porque no siempre el boceto es reflejo de la realidad, pues una mala elección de una tela en escena, a pesar de lo bien que se veía el vestuario, puede que con la iluminación tenga en un excesivo brillo, perder elegancia o sim-plemente no representar lo deseado en el boceto.

En el caso del Ballet de Santiago, el trabajo cambia. Al tratarse de un cuerpo estable, hay mayor control sobre las medidas de los bailarines. “Con el ballet es todo más fino y delicado. No digo que la ópera no lo sea, si no que acá se trabaja con un vestuario más liviano, al haber saltos y danzas pone-mos atención al trabajar con telas livianas y suaves”, dice Olivia. Las telas son adqui-ridas en el barrio de Independencia, y en algunas ‘picadas’ como prefiere llamar a algunos lugares con buenas telas.

Hoy, se han deshecho de bastantes trajes; antes del incendio idearon una gran venta de bodega, donde túnicas, tocados y 200

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DESDE UN BOCETO AL TRAJE EN ESCENA.

pares de zapatillas de ballet se vendieron al público. En total fueron cerca de 2 mil artícu-los expuestos entre accesorios de montajes de óperas presentados en el escenario del Muni-cipal entre 1989 y 2013. Además de vestuario, también había otras piezas de utilería elabo-radas en los talleres de vestuario, utilería, am-bientación y escultura del recinto cultural.

“La zapatería se quemó, por eso lo más fácil lo hacemos acá y el resto lo mandamos a hacer”, cuenta Olivia, refiriéndose a lo com-plicado que se ha tornado el trabajo con la pérdida de este espacio, incluso se planea que para el 2016, Vestuario se traslade a los talleres ubicados en calle Presidente Errázu-riz con Matucana, que también fueron afec-tados por un incendio el 2011. “Necesitamos tener todo lo necesario, en un espacio más grande, aunque los talleres estén alejados del Teatro Municipal”.

Para Olivia, todos estos sucesos hacen que el equipo enfrente cada función como un reto, aún más cuando es temporada de óperas y la carga de trabajo aumenta. “Es un desafío y siempre salimos adelante. Nos han tocado tres óperas seguidas, con 65 personas cada una e incluso más, con 3 vestuarios por cada personaje que se deben ir cambiando, pero siempre nos entendemos. Nos reímos y la pa-samos bien, también tenemos tiempo para eso”, cuenta.

El Ballet “Mayerling” difícilmente será olvida-do para las vestuaristas. Es la producción más grande que ha tenido el Ballet de Santiago y lo anecdótico de esa jornada no deja indife-rente a Olivia. “Eran tantos los trajes que nues-tra jornada normal no era suficiente, teníamos horarios desde las 9 y hasta las 11:30 de la no-che y sólo media hora de colación. Las bai-larinas nos visitaban y nos traían papas fritas y bebidas, muchas de ellas nos ayudaron a coser. Nos dieron la energías que necesitába-mos, incluso bailaban y compartían para ha-cer todo ese momento de tanta adrenalina, más entretenido”.

Al final, saben que todo el esfuerzo se ve en el escenario. Reconoce que a pesar de que mu-chos diseñadores no hablan el español, se en-tienden y se van contentos cuando las jorna-das de trabajo permitieron un buen producto, cuya vida material finaliza cuando se cierra el telón y se apagan las luces. Ahí empieza el mismo proceso para la función siguiente del Teatro Municipal de Santiago.

Olivia Bustos Rojas, Sub-Jefa de Vestuario del Teatro Municipal

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REPORTAJE CENTRAL

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REPORTAJE CENTRAL

Los filmes chilenos Tony Manero (2008) y Post Mortem (2010), dirigidos por Pablo Larraín, coinciden en varios aspectos: ambas producciones fueron protagonizadas por el actor Alfredo Castro, ambas ambientadas en el Santiago de los 70’ y en pleno contexto político. Y por último, las dos destacan por la propuesta de Vestuario a cargo de la profesional Muriel Parra, quien logró el galardón “Pedro Sienna” a Mejor Diseño de Vestuario por la película Tony Manero, el 2009, y la nominación al mismo premio con la película Post Mortem. “Son trabajos distintos y también parecidos”, asegura Muriel, antes de contar su experiencia en el cine a cargo del vestuario

durante ya, 25 años.

DISEÑO DE VESTUARIO

EN EL CINE: EL TRABAJO DE VISUALIZAR Y

DESARROLLAR EL PERSONAJE

Y SU APARIENCIA

Tras estudiar Arte en la ARCIS, co-noció a la Diseñadora de Vestua-rio Claudia Robles, “quien fue mi

maestra y la mejor diseñadora de ves-tuario que existe hasta el día de hoy”, según reconoce. Fueron sus primeros pasos en vestuario en publicidad por los 90’, como asistente de vestuario con Claudia durante 4 años.

Ya independiente, las bandas “Chan-cho en Piedra”, “Los Tres”, tuvieron la mano de Muriel, y más tarde, la invi-taron a trabajar en publicidad con el director Cristian Galaz, oportunidad que tuvo para trabajar en su primera película “El Chacotero Sentimental” (1999), para después seguir con “Sexo con Amor” (2003), “internándome en el mundo de vestuario en el Cine en un circuito que no era tan grande como ahora, abriéndose posibilidades de se-guir experimentando”, cuenta.

Así se inicia en el Séptimo Arte. El cine

reúne y complementa diferentes recur-sos expresivos provenientes de distintas artes para crear la imagen y la puesta en escena de una película. Unos de los elementos que confluyen en el cine, se encuentran la fotografía y el diseño de vestuario: ambos crean la atmósfera de la película y la apariencia de los perso-najes, respectivamente.

“En vestuario, todo depende de la mira-da del director. Esencialmente creas en base a la historia que te están contan-do, por ejemplo, si quieres hablar de un personaje sencillo que es de provincia y que intenta conocer Santiago y sentir-se cómodo, tengo que recurrir a ciertos tip’s, sean físicos o estéticos, para que el espectador crea que ese personaje es realmente lo que es”, explica Muriel. Y agrega, “eso es fundamental, pues de lo contrario el personaje no tiene peso o no le creen, aunque actúe bien. Acá la mitad es actuación y la otra mitad es como proyectas tu personaje”.

En el Cine, la comunicación con el di-rector, arte, fotografía y el actor, es pri-mordial para que el diseñador de ves-tuario pueda caracterizar al personaje y desde ahí, aportar dramáticamente a la historia y al contexto de cada pe-lícula. Según comenta Muriel Parra, “el rol del arte, el vestuario y maquillaje, entra cuando la idea está consolidada, cuando hay un guión claro. General-mente hay un área más bien técnica que tiene claridad respecto a cómo quieren hacer su película, en cuanto a tipos de cámara o iluminación, y de ahí entra a trabajar la parte más artística. El director de arte, que es mi interme-dio entre dirección y vestuario, es con quien conversas el guión, ves que quie-res lograr, te lo imaginas y propones”, relata.

Las reuniones generales antes del roda-je, es la instancia en que el director y el grupo empieza a contextualizar a cada uno de los personajes.

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REPORTAJE CENTRAL

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La película chilena Tony Manero (2008), dirigida por Pablo Larraín, fue la entrada oficial de Chile como Óscar a la Mejor Pe-lícula Extranjera. Ambientada en el Santia-go de 1979, este film ha logrado diferentes nominaciones a nivel nacional e interna-cional, siendo uno de ellos el Premio Pe-dro Sienna -galardón otorgado a la pro-ducción audiovisual chilena- obteniendo 3 premiaciones: Mejor Interpretación Pro-tagónico Masculina, por Alfredo Castro; Mejor Maquillaje, por Margarina Marchi, y Mejor Diseño de Vestuario, por Muriel Pa-rra. Lo mismo sucedió con la película Post Mortem, esta vez no se logró el galardón, pero sí la nominación por el trabajo en el vestuario en un film donde en pleno golpe de Estado, con allanamientos, detencio-nes y asesinatos de por medio, el funciona-rio de la morgue, Mario Cornejo (Alfredo Castro) destaca por ser parco, apático y algo esquizofrénico. El vestuario del perso-naje y la historia, fue una de las claves.

Tal como en Tony Manero, el protagonista de Post Mortem, se inserta con el resto de los personajes en claros y fijos estereotipos, donde todos se definen más por sus accio-nes que por un contexto, al que se hace referencia de manera gruesa y obvia a tra-vés de escenas como la del Bim Bam Bum, todo, en una recreación histórica.

“Son trabajos distintos y también pareci-dos. Sucede que el estilo de Pablo Larraín es súper definido, si observas, son películas oscuras, sórdidas con personajes fuera de lo social o solitarios. Con este director hay que estar 100% a disposición, porque él tie-ne tan clara la historia en su cabeza, que simplemente uno tiene que lograr la sutile-za de su idea, tengo que aportar y cerrar esa idea que él tiene del personaje”, de-talle Muriel.

En ambas películas el vestuario fue funda-mental y es un sello en los relatos del direc-tor Pablo Larraín. Ante esto, Muriel asevera que, “es un director poco obvio y poco facilista, quizás rebuscado y no evidente, entonces es súper exigente trabajar con él. No es comparable con lo que se logra con el “Chacotero Sentimental”, que fue bien popular y exitosa. En estos dos filmes –Tony Manero y Post Mortem- hay muchas cosas que no se ven pero se sienten; colores, ma-nías del vestir, descuidos, ciertas sutilezas o accesorios.

DOS PELÍCULAS CHILENAS DESTACAS EN DISEÑO DE

VESTUARIO

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REPORTAJE CENTRAL

“ME RALLÉ CON ENCONTRAR PRENDAS DE LA ÉPOCA Y DE FABRICACIÓN CHILENA”

Para lograr el vestuario adecuado en la película Post Mortem, hubo un exte-nuante trabajo. Todo en el contexto de que el protagonista era trabajador de la morgue y se ve envuelto en una his-toria de amor con una bailarina del Bim Bam Bum, que desaparece misteriosa-mente la mañana del 11. “Ha sido una de las pegas más difíciles y exigentes, porque me rallé con encontrar prendas de fabricación nacional y de la época. Fue una búsqueda titánica, pues reco-rrí ferias, locales de ropa usada, incluso me fui a Valparaíso con la idea de en-contrar fabricación chilena de los 70’y en ese instante logré encontrar ropa usada de la época. En Mapocho por ejemplo, aún quedan algunas cosas guardadas en bodegas, donde encon-tré por ejemplo, calcetines nuevos pero de esa época”, detalla.

En el caso de Tony Manero, el personaje principal de la película es Raúl Peralta (Alfredo Castro), cuya principal preo-cupación es encarnar lo más fielmente a su ídolo Tony Manero y su particular traje, en un Chile decadente que mues-tra marginalidad y crudeza que no sólo se palpan en el ambiente, sino también en el propio personaje en plena dicta-dura militar.

“En ese caso confeccioné el traje, lo más parecido posible a la figura de ese personaje ficticio que crea el protago-nista”, asegura Muriel. Y agrega que, “trabajar épocas es muy llamativo y es muy entretenido. En estas películas, a parte del trabajo de Alfredo y la his-toria, toda la ambientación se siente real, se cree. Nadie se cuestiona si eso se usaba o no en esa época, porque la imagen, la fotografía, la música y la his-toria se convierten en un todo. Esa es la virtud de hacer un buen trabajo, pues no logras nada con hacer un buen ves-tuario si la fotografía no me acompaña con los colores que quiero mostrar”, dice Muriel, destacando que en Tony Manero, nada fue al azar y todos los de-talles fueron muy bien trabajados

Este film se caracteriza por una imagen de grano evidente, siendo un recur-so estético que contribuye a reflejar el mundo hostil y oscuro en el que se de-sarrolla la historia. Además, la granulosi-

dad de la imagen se puede interpretar como la apariencia que tiene una ima-gen antigua de los 70’.

En esta película, el diseño de vestuario se caracteriza por una gama de colores desaturados tales como gris, burdeo, negro, celeste y mostaza. Una propues-ta de vestuario que se complementa estética y conceptualmente con las áreas de fotografía y arte para confor-mar el universo de la historia.

En ese sentido, la iluminación genera y transmite su atmósfera y el diseño de vestuario dota a sus personajes de una determinada apariencia. “Para Post Mortem, trajeron una cámara espe-cialmente para lograr una textura mas lúgubre, con ciertos colores que satura-ban y otros colores que se transforma-ban a través de la cámara. Sí o si debes saber que se pretende en términos de colores, texturas e iluminación”

Muriel Parra, expresa con pasión los de-talles y momentos del trabajo en el ves-tuario en la publicidad y con propiedad lo que se puede lograr en el Cine, han sido 25 años de dedicación y hace 5 años ha llegado el reconocimiento gra-

cias a su trabajo en estas dos películas. “Hay que hacer lo que a uno le gusta de la mejor manera posible. Me encan-ta el trabajo colectivo y el set, creo que cuando se maneja tanta pasión, tanta intención y corazón, es imposible que no se logre un buen trabajo. Es jugarse el 100% y cuando trabajas con senti-mientos, las pasiones están al límite”

El vestuario en el cine no ha sido profe-sionalizado, al respecto, Muriel asevera que, “debería considerarse el área del vestuario en las carreras audiovisuales, se debe exigir el ramo de vestuario para la televisión o cine. Hoy nadie que dise-ñe puede estar ajeno a que su trabajo sea fotografiado o va ser expuesto en una pantalla. Uno debe saber cómo funciona, no pensar en que en esa prenda que diseñas va a estar en una tienda o se la va aponer alguien. Hay millones de realidades, y una de ellas es la pantalla”.

Finalmente, concluye, “como ritual nunca veo escenas hasta las fun-ciones oficiales. Prefiero que no. Lo veo en el cine, ahí quiero ver mi trabajo. Ahí se ve la totalidad del trabajo hecho, el resultado final”.

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REPORTAJE CENTRAL

Muriel Parra

La popularidad de la Teleserie “Solte-ra Otra Vez”, historia protagonizada por Paz Bascuñán motivó al equipo

de Canal 13 a realizar una segunda temporada. Un proceso de creación que fue exitoso y que tuvo a todo el Área Ficción trabajando para dar con una producción que dejó contento a todos: a Canal 13, a la producción y el público.

Hoy es Área Ficción, antiguamente Área Dramática, lugar donde se desempe-ña Ximena Bernal Secall, Diseñadora de Vestuario y a cargo de vestir a los actores de las teleseries de la estación católica. Una apasionada por lo que se dedica, Ximena habla con propie-dad acerca de lo que más sabe hacer; encontrar el look adecuado para cada uno de los actores durante 20 años de trabajo en ésta área de Canal 13.

Uno de sus personajes, fue la de Cristi-na Moreno (Paz Bascuñán), quien lució vestidos strapless, de colores pasteles, floreados o fuertes, captando las mira-das del masivo público que siguió esta serie, incluso contactando a Ximena para saber donde se habían adquirido los vestidos del personaje en “Soltera Otra Vez”, quizás una de las produccio-nes más exitosas según su propio direc-tor ha reconocido a medios nacionales

“En esta teleserie me la jugué heavy por los colores, me arriesgué y me encantó el trabajo final. Todo fue bien marcado, nos atrevimos a hacer contrastes de co-lor que llamaron la atención. La clave es tener gusto, sentirlo en el alma, de lo contrario no va a resultar, hay que leer a la persona y sabes lo que quieres”, cuenta Ximena, quien se inició como ayudante en el Área Dramática de Canal 13, sin tener mayor conocimien-to del trabajo que se desarrollaba en televisión. “No tenía idea, pero empe-cé a hacerlo con la diseñadora de ese entonces y empecé a conocer más” asegura.

Un profesor que dictó el Curso de Cor-te y Confección para el canal se fijó en Ximena, a quien recomendó finalmente con la jefa de vestuario de esa época para trabajar como diseñadora asisten-te. Con el tiempo adquirió mayor expe-riencia hasta ser la titular en vestuario de la entonces área dramática. Ahí llegaron sus primeros trabajos; “Adre-nalina” (1996), “Eclipse de Luna (1997) “Amándote” (1999) “Fuera de Control” (1999), entre varias producciones más. Después vinieron otros trabajos, siem-pre a cargo del vestuario de las tele-series “Machos” (2003), “Brujas” (2005), “Primera Dama” (2010) “Soltera Otra vez” (Nocturna 2012), “Las Vegas” y “Soltera Otra Vez 2” (Nocturnas 2013) y Chile Libre (2013).

En el caso del trabajo en teleseries, es muy difícil que lleguen a confeccionar las tenidas, por lo acotado del tiempo y al tratarse de producciones moder-nas y cotidianas. Todas los vestidos se compran en tiendas, ya sean nacio-nales o del extranjero, muchos llegan como muestras que son únicas y le avi-san personalmente a Ximena, quien elige de acuerdo a las necesidades. Hay vestidos que son adquiridos en los barrios Patronato o Lastarria para crear el ‘look‘del personaje, generando una gran cantidad de trajes que debieron ser comercializados en ventas de bo-dega que partieron con personal del canal, y después públicos. Hoy, son dos equipos de vestuario; nocturna y ves-pertina, compartiendo el vestuario de las bodegas.

Al crear el look de un personaje cuenta todo: El perfil socioeconómico, gustos y la dedicación del personaje. “Creo que los chilenos somos algo apagados para vestir, con Soltera Otra Vez me entre-tuve mucho porque nos arriesgamos y propusimos una gama de colores. Ha-bían personajes divertidos, pero no ca-ricaturizados entonces uno juega con eso sin abusar. Hubo un gran trabajo

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REPORTAJE CENTRAL

EL DISEÑO DE VESTUARIO EN EL MUNDO DE LAS TELESERIES

con los personajes, armamos un súper look, con harta moda y producción y fuimos asertivos en los detalles”, detalla Ximena.

Para llegar a la creación del personaje en cuanto a vestuario, Ximena explica que, “uno inicia este trabajo con la lec-tura de la historia de todos los persona-jes; saber en qué trabajan, dónde estu-dian o a qué se dedican es importante. Hay muchas cosas que no están escri-tas y debes conversarlas con el director. Con ese perfil, uno arma un look y se presenta al director, que en este caso es Herval Abreu. Una vez aprobado, se ve la gama de colores, se conversa con la directora de arte, se va uniendo todo, donde también conversas con el actor y se arma el personaje”. Y agrega que, “le armas un closet, fotografías los vestuarios, después pasa por cámara, maquillaje y peluquería con cada uno de los actores, lo revisas y defines”.

Para esta diseñadora de vestuario el trabajo es arduo. Entre la adquisición de las tenidas y pruebas de vestuario se distribuye el tiempo para dar vida a personajes para así dar inicio a las gra-baciones. “Una de las cosas que más le gusta Herval –director- son los juegos de colores y la ambientación, y esa fue la propuesta. La clave es tener gusto, saber que se usa, estar al tanto en la moda, porque no se trata de comprar y listo, hay un montón de factores. Hay que leer a las personas respeto a que quieren, tú cruzas un par de palabras con el director y ya entiendes que es lo que quieren”, explica.

Vestir para teleseries, es –evidentemen-te- un trabajo distinto al que se realiza en Cine; los presupuestos son distintos, los tiempos y cantidad de grabaciones, también lo son. En el Vestuario de Tele-visión hay una búsqueda de la identi-dad del personaje, que por lo general

es más ‘cotidiano’ que un personaje que se puede encontrar en cine. Xi-mena Bernal, expresa mucha pasión por lo que hace; es una estudiosa de la moda y tendencias, lo que se ve refle-jado en el resultado final del ‘look’ de sus personajes. “Por ejemplo en la tele-serie Primera Dama, también logramos un buen trabajo, fue bien meticuloso, a pesar de que fue más fuerte la historia que el personaje. En Fuera de Control, nos fuimos a los 80’, tuvimos que pintar ropa, lo que fue un desafío”.

Esta diseñadora de vestuario trabaja junto a Pamela Núñez y 6 personas más que componen el equipo del Área Fic-ción de Canal 13. Todos en pos de esta construcción colectiva entre guionistas y actor, a fin de crear el personaje. Acá, vestuario, arte, peluquería y maquillaje cumplen un rol fundamental en el an-damiaje del mundo de las teleseries.

“En esta teleserie me la jugué heavy por los colores, me arriesgué y me encantó el trabajo final”Ximena Bernal

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REPORTAJE CENTRAL

Se quieren diferenciar y lo están haciendo: Recolectan

pieles de los restaurantes de Con Con y realizan

el curtido vegetal como segundo proceso. Todo con

procedimientos amigables con el medio ambiente para lograr finalmente diseños con cueros de diferentes texturas:

un producto artesanal y único. En la Quinta Región,

en su taller, madre e hija nos recibieron y mostraron como

llevar adelante un trabajo que ha tenido momentos

satisfactorios y complicados.

Verónica Cataldo y Karen Canci-no, madre e hija respectivamen-te, encontraron en el cuero de

pescado algo que les apasiona: como equipo crearon la marca “Fishmon” donde trabajan la artesanía en cuero de pescado con un enfoque medioam-biental y de exclusividad en sus diseños.

En su departamento-taller ubicado en la comuna de Con Con, realizan este trabajo que iniciaron el año 2010, oca-sión en que, “mi mamá aprende esta técnica de curtido de cuero ecológico de pescado, momento en que yo estu-diaba Turismo y se me ocurrió ayudarla en el emprendimiento de los productos, pues estaba algo estancado”, cuenta Karen. Fue así como de manera ‘auto-didacta’ crea la idea de diseñar acce-sorios, complementando el trabajo de su madre. “Nos fue bien y empezamos a trabajar juntas”, relata Karen.

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EMPRENDIMIENTO

“FISHMON” ARTESANÍA EN

CUERO DE PESCADO:La idea de una madre y su hija de Curtir Ecológicamente.

El inicio en el rubro de Verónica Cataldo, madre de Karen, fue cuando accedió a participar del “Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar” en un curso de Ar-tesanía en Cuero de Pescado. Aceptó para hacer algo nuevo y emprender, pese a que el inicio no fue nada de fácil. “Al comienzo no fue muy grato trabajar con esas pieles por desconocer sus procesos y, hasta que empecé a ver los resultados y me encariñé”. En ese entonces recolectaba desechos de pescado en Caleta Higuerillas de Con Con, desde los basureros apostados afuera de los restaurantes.

Empezó a producir una línea de productos estándar en base a los cueros reco-lectados, como billeteras y monederos sin tener grandes ventas, lo que incluso la

llevó a pensar en desertar. Ahí apareció su hija Karen, quien estudiaba turismo y visualizó una oportunidad para generar productos con un valor agregado.

“Había una base de productos estándar y la idea era complementarlos. Aportar en temas de diseño y marketing. Empe-cé con accesorios, aros y pulseras hasta que nos propusimos sacar esto adelan-te en base a un trabajo que se diferen-ciara del resto”, cuenta Karen.

Lo primero, fue crear y potenciar la marca, naciendo “Fishmon”, una mez-cla de Fish –Pescado en Inglés- y Mon, del Salmón. Luego, fortalecer la línea de accesorios y sus diseños pero con un curtido ecológico, es decir, siguiendo un proceso sustentable en la limpieza y curtido de las diferentes pieles a las que accedían gracias a amigos-cocineros de los reconocidos restaurantes ubica-dos en el borde costero de Con Con.

“Empezamos a trabajar con mayor seriedad, pues en mi caso fui apren-diendo de mi madre y de manera au-todidacta. El énfasis en turismo cultural, permitió generar un producto artesanal que rescata el patrimonio de los pue-blos originarios de las costas de esta zona”. Otro paso fundamental en este nuevo andar con mi mamá, fue cumplir y desarrollar procesos de reciclaje en la recolección de las pieles y en el proce-so de las mismas”, dice Karen. Con esto, logran ser reconocidas por el municipio

EMPRENDIMIENTO

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generamos objetos con valor agrega-do de diseño y confección”. En ese con-texto, el proceso de transformación de residuos de pieles les permite darle una utilidad y crear productos, dándole así, una ‘segunda vida’.

Algo que va en aumento en Chile. Son muchos los consumidores, artistas y em-presas que consiguen crear originales objetos con un uso diario a partir de co-sas que ya no sirven, como el cuerpo de pescado. Esta nueva tendencia

conconino, al premiarlas en la Catego-ría “Microempresario Destacado” de la comuna de Concón, el año 2013.

El plus de generar diseños en un con-texto de identidad, continúa con el trabajo de pieles para convertirla en materia prima, como ellas mismas de-finen el cuero de pescado ya listo para trabajar. “Nosotras hacemos un supra reciclaje, una tendencia del reciclaje donde trabajamos el desecho, lo trans-formamos en materia prima y con eso

Verónica Cataldo y Karen Cancino

del reciclaje, además lo complemen-tan con los procesos de curtido, donde también ocupan elementos biodegra-dables”

“Existe el curtido tradicional que funcio-na con agentes químicos que aceleran el proceso, y en el caso nuestro, hace-mos un curtido vegetal, menos conta-minante y que le da otra características al cuero, por supuesto con sus ventajas y desventajas. Aunque demora mucho más, hacemos productos amigables con el medio ambiente”.

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EMPRENDIMIENTO

EL PROCESO DE CURTIR ECOLÓGICAMENTE

En su taller, Verónica y Karen nos muestran el proceso completo del curtido en cuero de pescado, que comienza con la recolección de las pieles, trabajo que hoy con amigos de restaurantes que les guardan el cuero.

Luego las pieles se seleccionan, para establecer cuales están en estado para ser trabajadas. Después les quitan las escamas, la carne y la grasa, en el denominado proceso de limpiado. “Cada piel tiene su forma de trabajarlas”, acota Karen. Una vez curtidas con sustancias vegetales-proceso que puede durar 5 días- se secan clavándolas en madera hasta que queda el producto listo para trabajar. En total, el proceso puede durar un mes.

“Fishmon” ha trabajado con cerca de 15 especies distintas de pescados; en-tre las que cuentan villagay, corvina, salmón, lenguado, reineta, pejegallo o rollizo. “Son diversas especies y no siem-pre trabajamos con todas, pues depen-demos de su disponibilidad. Todo este trabajo es realizado a mano, y cada tra-bajo es único, con detalles en termina-ciones, colores y costuras.” Claramente, siempre hay un cuero que consideran mejor para trabajar, y en este caso es la corvina y el salmón, según detallan. “A la corvina le decimos que es ‘carne de perro’, pues el curtido es complicado y considerando que las pieles están en proceso de descomposición, cualquier descuido en la limpieza genera que la piel se rompa y se pierda en el proceso. La corvina es súper resistente, en todas las condiciones climáticas resisten y tiene una textura muy bonita”. Agrega que en el caso del salmón, ésta es firme en el tiempo y, junto a la corvina, se tie-ne mayor acceso en Con Cón.

EMPRENDIMIENTO

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Con los productos a la vista, Karen ha logrado exponer en diferentes ferias de diseño. Cuenta que no tiene cabida en ferias artesanales, puesto que “hoy un gran porcentaje de los productos que llegan a las ferias artesanales son de afuera”. Y agrega que, “en las ferias de diseño encontré un nicho, donde me relaciono con otros artesanos, con dise-ñadores de vestuario, personas que tra-bajan en el ambiente gráfico y diseño, aprendiendo de los diferentes empren-dimientos y tendencias”.

Hoy trabajan en la nueva temporada que se avecina, aprovechando la lle-gada de turistas a las costas de la V re-gión. “La idea es seguir las tendencias y buenas terminaciones para lograr un buen producto. Hemos tenido una evolución constante y eso lo notan los turistas, a quienes le llaman mucho la atención nuestros productos”.

Las artesanías Fishmon se comercializan mayoritariamente a pedidos vía face-book , donde las han contactado de Valdivia, en Chile, y desde Argentina y

España, entre otros lugares. Y aunque en algún momento el trabajo no estaba generando ingresos, según reconocen, cada vez se ha ido conociendo más la marca logrando un premio al empren-dimiento y un Capital Abeja el 2012. También realizan cursos, entregando sus conocimientos y técnicas en cur-sos de Curtido Ecológico de Cuero de Pescado y elaboración de productos artesanales, como lo hicieron reciente-mente en Lebu.

Tanto Verónica como Karen, se sienten orgullosas de lo que han logrado: Bille-teras y monederos; fundas para tablet y celular y carteras, aros, pulseras, co-llares y diversos accesorios. Ya tienen a disposición zuecos, cuyas correas son elaboración de Fishmon. Un caminar que ha tenido distintos vaivenes, pero que hoy han retomado con mayor de-dicación.

“Nos distingue el cuidado en el pro-ceso, en las terminaciones principal-mente. Sabemos también que estamos haciendo un rescate de la cultura patri-

monial de nuestro pueblo, hacemos un trabajo que tiene que ver con los pue-blos originarios y que rescata técnicas ancestrales”. Eso les motiva y le insta a seguir en este emprendimiento.

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Confeccionistas y Emprendedores se lucieron en el barrio de las telas. La presencia de microempresarios textiles y confeccionistas locales marcó una jornada de intercambio comercial y charlas. Fue la instancia para que los expositores generaran redes y comercializaran sus productos ante un masivo público.

El “Barrio de las Telas” fue el escenario propicio para que el pasado mes de noviembre se reali-zara por segundo año consecutivo la Feria Co-

munal del Mundo Textil y la Confección, actividad que fue organizada por la Municipalidad de Inde-pendencia y que contó con la presencia del alcal-de Gonzalo Durán, la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, el director regional de Sercotec, Juan Ignacio Labbé; y representantes de Banco Estado Microempresas y Revista Confección Nacional, en-tes colaboradores.

La Subsecretaria de Economía, Katia Trusich, junto al Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán; el Asesor de Negocios BancoEstado,

Jean Paul Saavedra; y el Subgerente Región Metropolitana BancoEstado Microempresas, Marcos Astete.

Alcalde Gonzálo Durán y Jose Miguel Güell Socio de Revista Confección Nacional

Autoridades junto a expositores, confeccionistas y modelos.

Una instancia para generar ventas y también el contacto entre los mismos empresarios y provee-dores, lo que fue resaltado por la Subsecretaria de Economía, Katia Trusich. “Es un tremendo espacio de oportunidad para que pequeños empresarios y particularmente para que mujeres del mundo textil, puedan exponer sus productos y vender. Va muy en línea con el desarrollo del área comercial que im-

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EVENTO

“2DA FERIA COMUNAL

DEL MUNDO TEXTIL Y LA

CONFECCIÓN”

Más de 30 stands hubo a lo largo de calle Dávila, en-tre ellos, “Chilecosturas”, uno de los mayores impor-tadores y distribuidores de maquinaria textil; Fábrica de Botones La Moda, presentando todo su stock y novedades; Corporación “Simón de Cirene”, entre-gando información de cursos y herramientas para los pequeños empresarios, BancoEstado Microem-presas que se hizo presente con ejecutivos dispues-tos a apoyar financieramente los emprendimientos con tasas especiales para quienes cotizaron duran-te la jornada.

Los exponentes, en su mayoría confeccionistas y emprendedoras, mostraron sus productos, servicios al público y clientes. “Telas Cheíto”, “Elsikah Crea-ciones”, “Menva Creaciones”,“La Elegancia”, “Niña Azul”, “Encanto Árabe”, “Esyami”, “A&B Calzas”, “Glamour Creaciones”, “Sabri Confecciones”, “Ka-rikler”, “Bellu”, “Glad Creaciones”, “Sateli Calzados”, “Paz Belén”, “Ana Sol Fashion”, “Creselli”, “Ilusiones M&N”, “Cecy Confecciones” y “Costuras Anita”,

pulsamos desde el Gobierno, por eso agradece-mos la asociatividad, organización, cooperación y trabajo conjunto”, sostuvo.

Junto a la subsecretaria, el Alcalde de Indepen-dencia, Gonzalo Durán, dio el vamos a la activi-dad con una ceremonia y posterior visita a los expositores. “Es una iniciativa muy importante por-que es un estímulo a todo el proceso de emprendi-miento que se desarrolla en la comuna, al trabajo femenino que muchas veces el soporte de los ho-gares y que además revitaliza la economía a nivel local” Y agrega que, “lo hacemos en el barrio de las telas, este importantísimo barrio comercial que presta servicios en toda la región metropolitana y del país, desde el punto de vista de comercializa-ción de telas”, aseveró.

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EVENTO

Todos los diseños de las marcas presentes fueron mostrados en un desfile con las des-tacadas modelos nacionales, además de Argentina y Uruguay. Hubo también desfile de niños que se animaron a mostrar vestua-rio infantil.

En esta 2da Feria Textil destacaron las exposi-ciones a cargo de reconocidas empresas del mundo textil. Uno de ellos fue “Etiquetas Za-laquet”, quienes mostraron sus etiquetas teji-das y la importancia que tiene para aumen-tar el nivel de identificación de cada marca.

También presente estuvo Textil Cohen&Gomberoff, exponiendo las telas para la confección industrial y protección contra áci-dos y bacterias. En ese contexto, detallaron que la propuesta es generar una tela única que brinda protección bajo normas de resistencia a la penetración de líquidos nocivos y en proce-dimientos de inflamabilidad. Otro interesante momento fue la exposición en torno a la venta por internet y los procesos para lograr una tienda virtual, asesoría entregada a los confeccio-nistas presentes interesados en la comercialización por esta vía.

Estamos muy contentos como Revista Confección Nacional de haber participado en la organización de la 2° Feria del Mundo Textil y la Confección de la comuna de Independencia. Ya estamos trabajan-do, con todas las energías, en la producción de la versión 2015.

Expusieron Marco Gomberoff (Textil Cohen&Gomberoff), Javier Shneider (Etiquetas Zalaquet) y Alberto Bae (Tecnosophia).

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EVENTO

Tengo una idea, pero ¿cómo la de-sarrollo? ¿Qué material puedo usar para mi diseño? ¿Cómo crear sólo

ciertas unidades? Éstas y más interro-gantes son comunes entre diseñadores, empresarios o emprendedores a la hora de desarrollar una idea en términos di-gitales: el tener el concepto de diseño, pero no saber cómo sacarla adelante.

Llegar con una idea concreta es –qui-zás- el único y principal requisito para fabricar un producto, así lo consideran las mentes creativas del Laboratorio Creativo Fabrícame, quienes ayudan precisamente a desarrollar y sacar ade-lante esa idea. En pleno Centro Cultu-ral La Moneda se exhiben novedosas

Es el primer laboratorio de fabricación digital en Chile, que viene a desarrollar la idea del cliente, encontrar el material indicado, utilizar

la tecnología adecuada y concretar finalmente el producto o diseño deseado. Todos son los clientes; las pequeñas, medianas y grandes

empresas, y por supuesto, los emprendedores.

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TECNOLOGÍA

“NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ES SACAR

UNA IDEA ADELANTE”

CARLA ROASENDA SEPÚLVEDA, DIRECTORA LABORATORIO CREATIVO FABRICAME

Por lo general, los emprendedores ac-ceden a un mercado que desarrolla productos en serie y muchas veces fa-bricado lejos de su lugar de destino, pasando por intermediarios que enca-recen el costo final. La ventaja de la fa-bricación digital es obtener productos personalizados, sin costos adicionales y en el lugar de destino, además se pue-den hacer desde una unidad y hasta 20 ó 30 productos, sin la necesidad de una producción industrial de 500 o 1000 unidades.

Al ingresar al Laboratorio Creativo, los profesionales se hacen cargo de la idea del cliente en todos los aspectos, ha-ciéndolo participe del proceso comple-to de fabricación de esa idea en parti-cular. En ese contexto, Carla Roasenda asegura que, “asesoramos a la gente para que pueda diseñar pensando en

lo va a fabricar con fabricación digital. Acompañamos a los usuarios y empren-dedores a que se animen a fabricar con estas nuevas tecnologías”.

La directora de FABRÍCAME profundiza: “nosotros hacemos una experiencia de fabricación como lo llamamos. Cuan-do llega un cliente con una idea, lo ase-soramos para que la rentabilidad de la fabricación sea la máxima posible, has-ta buscar el material indicado y la tec-nología indicada”. Y es precisamente el valor agregado de Laboratorio Creati-vo Fabrícame; que los emprendedores puedan realizar sus propias creaciones con la ayuda de expertos en el área del diseño, eligiendo texturas, colores y las formas que deseen. “Apostamos a la diferenciación y la personalización” argumenta.

propuestas de diseño en un espacio físico que aparece como el lugar idó-neo para que el Laboratorio Creativo Fabrícame comercialice y desarrolle las ideas de los clientes, algo que tiene muy claro la diseñadora industrial Car-la Roasenda, quien dirige un espacio para la venta de productos exclusivos fabricados digitalmente.

“Fue una apuesta nuestra, pensamos que para instalar un laboratorio creati-vo tenía que ser en un polo comercial activo que estuviera cerca del metro, de las escuelas de diseño y de las em-presas. Hemos tenido un resultado sor-prendentemente bueno” asegura.

Pero, ¿Qué es la Fabricación Digital? Es el conjunto de herramientas y meto-dologías que permiten fabricar objetos con el uso de equipos controlados di-gitalmente. Con la fabricación digital, el proceso de materialización se hace directamente entre el diseño digital y la maquinaria de fabricación, eliminán-dose pasos intermedios y dándoles a los diseñadores un control inmediato sobre el resultado final.

TECNOLOGÍA

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Hace sólo 4 meses la plataforma de fabricación online Fabricame.com in-auguró este espacio físico para la fabri-cación digital denominado Laboratorio Creativo FABRICAME (LCF). En el mes de marzo cumplirán 3 años, lo suficien-te para que Carla Roasenda y Rodrigo Zúñiga –los fundadores- decidieran abrir este espacio orientado a la pro-ducción a través de tecnologías como la impresión 3D, el corte laser, la impre-sión Ink-Jet para textil y captura 3D.

Es así como el Laboratorio Creativo FABRÍCAME está ubicado en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda, po-sicionándose como una plataforma de fabricación de ideas y venta de productos de diseño innovadores, con clientes que cada vez más creen en la fabricación digital, y que por ende, van en aumento para el desarrollo de sus respectivos negocios.

“Nuestros clientes se dividen en dos áreas: los corporativos, que son todas las empresas, desde las pymes hasta las grandes, que por ejemplo, requieren de series cortas de fabricación que son hasta mil unidades. Luego tenemos los emprendedores o “makers” que están en busca del desarrollo de una idea o ya empezaron con su negocio y están haciendo pequeñas series porque no le dan los costos para mandar a hacer mil o dos mil unidades, entonces la fabrica-ción digital viene a cubrir ese espacio entre lo artesanal e industrial”, sostiene.

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TECNOLOGÍA

EL SALTO DE “FABRÍCAME” A “LABORATORIO CREATIVO”.

Mediante la alianza estratégica con los fabricantes de máquinas, este la-boratorio logra ser una vitrina del uso de tecnologías de fabricación digital, específicamente en impresión 3D con las máquinas de 3D Systems, impresión Ink-Jet sobre textiles y corte láser con la mejor tecnología. Así proyectan el desarrollo de alianzas con personas e instituciones públicas y privadas para potenciar la creatividad y conocimien-to de tecnologías entre aficionados al diseño, estudiantes vinculados al área y todos quienes se sientan interesados.

Hoy, Laboratorio Creativo tiene diferen-tes productos en exhibición; objetos fabricados con Corte Láser, que permi-te cortar todo tipo de materiales a ex-cepción de metales con una precisión asombrosa, esto por la calidad de las máquinas que tienen, ya que la mayo-ría de los provedores de corte laser tie-ne máquinas chinas, que no permiten el mismo resultado que el sistema de cor-te y grabado Universal Laser Systems. En ese sentido el corte láser sigue siendo la tecnología de fabricación digital más utilizada en Chile, junto a la tecnología de Fresa/Router CNC. La impresión textil abre una nueva oportunidad comercial y de emprendimiento con las tecnolo-gías de impresión digital sobre tela, ya que las piezas gráficas pueden transfor-marse en un producto; bolsos de tela, poleras, etc.

Carla Roasenda Sepúlveda

TECNOLOGÍA

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Al rememorar el inicio del negocio que llevan adelante, Carla recuerda muy bien como se debía hacer el trabajo en aquellos tiempos; cuenta que para ha-cer las maquetas en la escuela de dise-ño y para desarrollar proyectos debían acudir a métodos bastante artesanos, lejos de lo que sucede hoy.

Fue el momento en que esta profesional tomó la decisión de viajar a España a fin de estudiar Dirección de Proyectos de Diseño. Lo mismo hizo Rodrigo Zúñi-ga en Estados Unidos estudiando Dise-ño para la interacción, “que por esta falta de tecnologización en los proce-sos y herramientas para poder fabricar, se hacía necesario”. Y agrega “Tras es-tudiar en el extranjero, regresé a traba-jar al área de vestuario para retail, en tanto Rodrigo también regresó luego de 8 años que habíamos salido de la es-cuela. Nos reencontramos y nos dimos cuenta de que había llegado el mo-mento en que las tecnologías estaban llegando a Chile y así iniciamos una investigación formal de cuáles eran las tecnológicas que podíamos ocupar para poder fabricar”.

En ese entonces se creó el proyecto Fabrícame.com, gracias a un Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FON-DART), plataforma que es una herra-mienta online que ofrece un directorio con todos los proveedores de fabrica-ción digital del país. A ello se suman videos tutoriales sobre las herramientas que utilizan para la fabricación de las ideas, donde se pueden encontrar tuto-riales que van desde el ¿Qué debo sa-ber antes de fabricar? hasta videos que te enseñan a utilizar el corte de placas, impresoras 3D, modelado, aplicación gráfica y cada uno de ellos dividido se-gún el tipo de material con que se quie-ra trabajar.

“Apostamos a la diferenciación, a que los clientes que desean cambiar su es-trategia de producción, lo hagan con fabricación digital y prueben sus venta-jas. Incentivar la producción nacional y apoyar el emprendimiento mejora la industria y nos posiciona en nuestro mercado”, concluye.

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TECNOLOGÍA

DESDE LA UNIVERSIDAD A LA TECNOLOGIZACIÓN

¿Qué Tipos de Garantía Existen en Relación a los Bienes?

Existe una garantía legal y una garantía voluntaria. La garantía legal es una ga-rantía mínima, obligatoria y de alcance general, en cambio la garantía volun-taria es la que ofrece el proveedor, no está expresamente regulada en la ley aunque se establecen algunas reglas referidas a ésta. En el caso de la garan-tía legal posee las siguientes caracterís-ticas: es general, es decir, es aplicable a todo tipo de productos nuevos, sin lí-mite de valor; es obligatoria, o se aplica a todo el comercio establecido, sin ex-cepción alguna; es limitada en el tiem-po, su duración es de 3 meses, contados desde la fecha en que se haya recibido el producto; no puede ser condiciona-da o verse sujeta al cumplimiento de una serie de restricciones que impidan hacerla efectiva; opera de inmediato, sin necesidad de mayores formalida-des, bastando que el consumidor acre-dite la compra mediante su respectiva boleta o la documentación respectiva.

¿Puedo cambiar un producto porque no me gustó? ¿Hay restricciones a la garantía? Ésta y otras interrogantes surgen en torno a los deberes y derechos de las empresas que ofrecen algún tipo de producto. Las respuestas, en la siguiente crónica.

Todos los productos nuevos que salen defectuosos tienen una garantía legal de 3 meses desde su recepción, lo que significa que usted pue-de elegir entre cambiarlo, repararlo o recuperar el dinero que pagó por él. ¿Y si el producto no le gustó y desea cambiarlo?, en este caso su derecho a garantía lo puede ejercer porque el producto salió malo

o no cumplió con las características prometidas, no porque no le gustó o no le quedó la talla. Pese a ello algunas tiendas ofrecen un plazo voluntario para cambiar los productos sin manifestar una razón (10 días generalmente). Cuan-do esa opción es ofrecida, las empresas deben cumplirla. Además, este plazo no significa que usted pierde su derecho a la garantía legal de 3 meses ni la voluntaria, si es que la hay.

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INSTITUCIONAL

SERNAC: LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS: CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

¿Qué es la Garantía Voluntaria?

Además de la garantía legal, existe la garantía voluntaria, es decir, aquella en que la empresa ofrece un mayor plazo o de más amplia cobertura que la legal. Ésta garantía debe quedar por escrito al momento de la compra y no tiene costo. Sin embargo, usualmen-te se exige el cumplimiento de ciertas condiciones, como por ejemplo, las de efectuar las reparaciones en servicios técnicos autorizados. No obstante, des-pués de la segunda falla dentro del pe-ríodo de garantía voluntaria, usted pue-de optar a la devolución del dinero, la reparación del producto o su cambio.

A modo de ejemplo, si usted compra un televisor que tiene una garantía volun-taria de 6 meses. Al cuarto mes el apa-rato tiene problemas para encender. La empresa le indica que lo lleve al servi-cio técnico de la marca. Si se lo reparan y vuelve a fallar, usted tiene derecho a que lo reparen nuevamente sin costo, que le devuelvan la plata que pagó o se lo cambien por otro nuevo.

¿Qué es la “Garantía Extendida”?

La mal llamada “garantía extendida”, no es una garantía propiamente tal sino más bien un servicio que ofrecen algu-nas empresas que alarga el plazo de la garantía original (la legal y/o la volunta-ria). Este servicio se paga, así que cada consumidor es libre de aceptar o no su contratación y como en todo contrato, tanto la empresa como usted deben respetar lo acordado en la póliza de la “garantía extendida”. Recuerde que no todas las “garantías extendidas” son iguales ni ofrecen la misma protección, por lo que es importante leer el contrato.

Por ejemplo, si usted contrató una “ga-rantía” extendida para un refrigerador por la que pagó $10 mil. Ésta tiene una cobertura de un año en caso de algu-nas fallas graves como que el apara-to deje de congelar. Pero no cubre en caso de que la puerta o rejillas se dañen o la pintura se deteriore. Además, esta-blece sólo la reparación en caso de fa-llas. Todas esas condiciones deben estar detalladas en la póliza y usted haber leí-do detenidamente su contrato.

¿Quién responde por la garantía legal?

La garantía se hace efectiva ante el vendedor y en caso de que no lo pue-da ubicar o la empresa ya no exista, debe exigirse al fabricante o al impor-tador. La reparación gratuita del bien, puede solicitarse directamente al ven-dedor, fabricante o importador.

¿Cómo se hace uso de la garantía legal?

Para ejercer la garantía, el consumidor o consumidora debe presentar la bole-ta o factura, o cualquier otro documen-to que acredite la compra, como vou-cher de tarjeta de crédito o estado de cuenta si es cliente de la multitienda. Si no se tiene el documento y se es cliente, la empresa podrá facilitar el compro-bante de la transacción en sus registros contables.

¿Los productos usados tienen ga-rantía?

Los productos de segunda selección o reparados, no tienen garantía legal, siempre y cuando la empresa le avise que son de segunda mano o están re-faccionados.

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INSTITUCIONAL

Escoger el vestido de novia es uno de los momentos más

emocionantes en la planificación de un

matrimonio. La temporada en que se casará, los colores o tendencias

a ocupar son factores, pero primordial es que

ese traje saque a relucir la belleza de la novia.

Una tarea que Aracely Barrenechea, diseñadora

de vestuario y especialista en alta costura, desarrolla para que esa boda de los

sueños se convierta en una realidad.

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PRODUCTO

ARACELY BARRENECHEA

VESTIDOS:EL EMOTIVO -Y

COMPLICADO- MOMENTO DE

ELEGIR UN VESTIDO DE NOVIA.

El amor llama a tu puerta y deciden contraer matrimonio: La fecha, la fiesta, los invitados y el lugar son sólo algunas de las decisiones que tomar antes de los votos, sin contar una aún más complicada. El mo-

mento de la elección del vestido de novia es crucial para toda mujer que ya ha fijado la fecha de su boda; los gustos y los cuerpos varían, también la época en que se realizará el enlace.

Éstas y muchas otras interrogantes surgen y es necesario delinear los pasos siguientes. La oferta de vestidos de matrimonio en Chile es variada, una de ellas es el trabajo que realiza Aracely Barrenechea, una joven diseñadora de vestuario que encontró en Santiago la instancia para especializarse y hacer algo que la apasiona: asesorar y confeccionar vestidos a la medida y gusto de la novia. Ella es oriunda del norte de Lima – Perú, y con esfuerzo a logrado su propio negocio en el mundo de la moda; y ya tiene muy claro qué es lo que se quiere lograr y hasta dónde quiere llegar.

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PRODUCTO

El apoyo fue importante y prosiguió con el estudio e investigación en el mundo de la confección de trajes. El esfuerzo por lograr un buen trabajo la llevó a es-tudiar nuevas tendencias y estilos, ade-más aprender a conocer los gustos de la mujer chilena, señala. Así empieza a confeccionar prendas de ropa ideales para las enamoradas. “De nada sirve un modelo hermoso si estarás incómo-da o pasarás frío. Una novia debe lucir radiante y cómoda. Ése es nuestro tra-bajo y compromiso”. Aracely, trabaja con su hermana diseñadora y dos ope-rarias más en su departamento-taller. Se destacan por poseer gusto refinado y distinguido para crear vestidos con detalles a mano y poner a disposición de la novia diseños y creaciones pro-pias inspiradas en la figura de la mujer.

Y es precisamente el primer objetivo de “Aracely Barrenechea Novias”; garanti-zar que la novia luzca hermosa, sensual y elegante durante el día del matrimo-nio. ¿Cómo enfrentar ese momento? Aracely explica que las logísticas bá-

En su departamento, Aracely cuenta que el comienzo no fue fácil. “Me ini-cié en vestidos y ropa que en general se vendía en ferias. En ese entonces es-taba la ropa china que es más barata pero no así en calidad y confección, algo que algunos valoran y otros no. Te-nía que hacer mayor cantidad de ves-tuario a un precio relativamente bajo y no me convenía”.

Había llegado hace poco tiempo a Chile desde su natal Perú, y buscó la manera de sobreponerse lo que en ese entonces, no era un buen negocio. “Ahí me especialicé en Diseño de Vestuario en Alta Costura. No fue fácil, busqué en muchos lugares de Santiago, hasta vi la posibilidad de hacer este curso en Buenos Aires”, cuenta. Era un momento complicado en sus aspiraciones por lo-grar nuevas competencias. Según rela-ta, “estaba un poco desesperanzada, hasta que conocí al diseñador chileno de alta costura, Israel Camus y enton-ces me decido a realizar el curso que necesitaba”.

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PRODUCTO

sicas de la boda es primordial previo a la elección del traje. La fecha y hora deter-minará en gran medida que tipo de vesti-do elegir, aún más con lo marcada de las estaciones en la zona centro del país.

El lugar, no deja de ser importante. El ves-tido debe ser apropiado para la ocasión, pues no será lo mismo si un matrimonio es al aire libre o en la playa, a que sea en la ciudad. Así como el estilo del evento, don-de puede ser desde una boda con vesti-menta más casual a una formal.

Aracely explica que, “la mayor demanda son en los meses de abril - mayo y agosto - septiembre. En mi caso, tengo clientas que me han contactado desde 6 a 9 meses antes, para tener un presupuesto y luego empezar ver qué quiere”, explica. Y agre-ga que, “las novias se toman su tiempo porque saben que es un trabajo delicado y que requiere dedicación. Voy siguien-do su contextura en la medida que se va acercando la boda” afirma, aludiendo a que bajan de peso repentinamente o lo contrario.

Como muchos productos del mundo textil, el primer contacto y posterior venta se ge-nera tras visitar su fan page de facebook, donde se encuentran sus creaciones y los servicios que ofrece. Además, hace pocos meses ya está disponible el nuevo sitio web www.aracelybarrenechea.cl. Y no solo vestidos de novia trabaja Aracey, también se ofrecen vestidos de madrina, de fiestas, accesorios, cintos y velos.

Los trajes parten de un presupuesto desde los 650 mil, precio que obviamente está condicionado al tipo de tela a trabajar y complejidad del vestido. “Para un trabajo, todo depende del vestido y del cuerpo de la novia. Hay algunos que son fáciles de trabajar, otros llevan vuelos o brillos, dife-rentes terminaciones que también va a de-terminar el tiempo que demore el vestido”, explica.

“Con mis clientas siempre nos conocemos un poco más. No les venderé un traje que no le queda bien o no está bien termina-do. Cuando se confecciona apurado, es probable que no salga bien y a pesar que lo he hecho, se termina muy agotado. El merito de hacer un vestido, es que éste sea un vestido especial”, asegura.

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PRODUCTO

Y agrega que, “trabajo mucho escote en la espalda, que es lo que a la mayo-ría de las mujeres les gusta, pero siem-pre que no pierdan su silueta, aunque su cuerpo no la acompañe. La idea es que la novia se siente bonita y cómoda”

“Hay una asesoría de imagen que es parte del trabajo. Hay quienes creen que es solamente vender y mi idea es que la novia sepa cómo va a lucir me-jor”. Aracely explica los pasos que debe seguir y cuáles son las tendencias a crear, “por ejemplo yo trabajo un bor-dado y éste no será igual al de otro ves-tido. Un vestido puede tener cortes fe-meninos y sensuales, en otras novias un buen escote les hará lucir bellas, pues se da que la tendencia de la mujer chi-lena es tener su espalda descubierta, y también el encaje es una pieza clave”. Asegura que la principal tendencia que domina la temporada 2015 de vestidos de novia es justamente las espaldas al aire.

Ha importado telas y también compra-das en barrios santiaguinos, siendo el Barrio de las Telas, uno de ellos. También ha viajado a Buenos Aires en búsqueda de telas finas a mejor precio y variedad. “Mis telas las compro en Independen-cia, también he comprado en Buenos Aires, donde hay sedas, y en Providen-cia. En Barrio de las Telas encuentro los macramés, aunque en general en Chile

Cuando se refiere a colores, no duda en decir que, “el blanco ya no se usa” y que el Marfil es la tendencia. Sólo hace unos años atrás el blanco se constituía como el color más empleado por las novias, hoy la tendencia ha cambiado y dice que los colores crema o marfil se convierten en los preferidos por las no-vias. Esto ha llevado a que en la crea-ción de trajes de novia vaya sumando paulatinamente nuevos y más modelos de este color.

“Es lo que le gusta a las novias chile-nas y las clientas que he tenido. El color marfil no es un tono reservado para un determinado estilo de traje de novia, así como el blanco ya no es para no-vias como se piensa tradicionalmente”, explica Aracely. “el dorado también es opción, vestidos macramé o telas que encajen con brillos”.

En ese contexto, la asesoría que entre-ga Aracely es fundamental, pues desde el primer contacto con la novia, debe saber que traje conecta mejor con ella. “Es una decisión un poco complicada. Muchas llegan con una idea, y otras no saben si quieren brillo o escote. Primero, no deben perder su contextura física, hay que buscar cada tipo de espalda, trabajar cada corte para que la mujer no pierda su silueta ni su cadera. Que sea algo sutil”.

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PRODUCTO

COLORES Y TENDENCIAS

cuesta encontrar telas finas, son caras y no hay variedad”.

En la elección del vestido, todo debe encajar a la per-fección con los accesorios a ocupar el día de la boda. En eso, la orientación acerca de las tendencias, es para esta diseñadora de vestuario, lo más importante.

Aracely vive hace 9 años en Chile. Ha sido el tiempo sufi-ciente para ir conociendo a las chilenas, sus costumbres y gustos. En ese sentido, las mujeres tienen una forma de pensar y elegir, por ello, no duda en referirse a los ‘gus-tos de la mujer chilena’, siendo un acierto una vez que se entrega el producto final por la satisfacción de las clien-tas que se lo han manifestado. Por ello, aventura en las tendencias y trabajos que ya sabe que son y lo seguirán siendo para la colección 2015.

En el sitio web www.matrimonios.cl, hay dos clientas que recomendaron Aracely Vestidos. Una de ellas es Paula Morales, quien se casó en diciembre del 2013, y en abril del presente año, expresó, “Araceli es una profesional 100% recomendable, cumplió con todas mis expectati-vas en la calidad del servicio y el hermoso vestido que

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me diseño, lo que me ayudó en todo el proceso de preparación de mi matrimonio. Quedé feliz!”. El otro comentario pertenece a Carla Cacciola, quien contrajo matrimonio en noviembre del año pasa-do, y en febrero del 2014 también dejó su comen-tario en la sección recomendaciones. “Me hizo un vestido hermoso y de mucha calidad, perfecto en cuando a entalle, telas y diseño, todo de primera categoría, además el profesionalismo en cuanto al cumplimiento de los tiempos. Consejos en cuanto a diseños y disponibilidad al 100%. Mi vestido fue total-mente un acierto”

Aracely, al respecto, explica que, “se van contentas, y los novios también porque saben que hubo dedi-cación. Una se involucra mucho, porque además es un momento súper sensible e importante para ellas. Mantenemos comunicación por whatsapp, me cuentan que están embarazadas, me mandas fotos de sus guatitas y me recomiendan a sus ami-gas”, dice orgullosa.

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“TEXTILES MACHACA”: EL ARTE DE TEÑIR CON LOS COLORES DE LA

NATURALEZA

Y para lograr la materia prima, tan sólo había que buscar productos naturales que estaban al alcance; en un patio, jardín o la feria. Hoy, tienen sus propios ‘caseros’ que las abastecen, por ejem-plo, de cáscaras de cebolla u otros desechos que les permiten jugar con diversas gamas de colores.

Han logrado generar una respues-ta consciente y coherente con el medio ambiente, realizando

textiles teñidos naturalmente. Utilizan como materia prima, fibras naturales intervenidas con variedad de mate-riales, logrando productos bajo el sello de “Machaca”, una idea que nace de un grupo de Diseñadoras de Vestuario y Textil que están a la vanguardia con un proceso 100% manual, no tóxico, ni contaminante.

En una antigua casona en pleno barrio de Providencia, nos reciben Micaela, Claudia, Paola y Begoña. En la tranqui-lidad de su casa-taller, Revista Confec-ción Nacional conversó con cada una de las creadoras de Textiles Machaca y el proyecto que dio vida a esta inicia-tiva que hace hincapié en la ecología mediante procedimientos armónicos con el medio ambiente y presentando una búsqueda en cuanto a la identi-dad nacional. Al respecto, la diseñado-ra Claudia Poblete cuenta que, “como compañeras de Diseño, investigamos y trabajamos nuestro proyecto de título a fin de lograr teñir con productos natura-les, todo con un principio de identidad chilena que nosotras quisimos rescatar desde el inicio. Siempre estuvo la idea de ser un aporte al diseño nacional, no imitar ni caer en procesos industriales, sino en un proceso más bien artesanal”.

Las Integrantes de Textiles Machaca; Begoña Fernández, Paola Srur, Claudia Poblete y Micaela Larraín.

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Lo que se inició como un proyecto de tesis, se convirtió en el emprendimiento que hoy tiene a esta empresa generando diseño textil con un sello de identidad, exclusividad y sustentabilidad. Son cuatro ex compañeras de la universidad; amigas y socias: Micaela Larraín, Claudia Poblete, Paola Srur y Begoña Fernández: las mujeres que están a la cabeza de “Machaca”.

ambientalmente hablando. Nuestros procesos son totalmente sustentables y ecológicos, incluso no detenemos el ciclo natural de la planta, por eso inten-tamos trabajar con plantas que no im-plique su destrucción, como las cásca-ras o cuesco de palta”. Y debido a que las tinturas son naturales, luego incluso usan el agua para regar.

“Aparte de que la intención es abordar el diseño desde una perspectiva res-ponsable tanto con el medio ambiente, como en los procesos y sus participan-tes, hacemos todo un trabajo de expe-rimentación, ocupando la misma téc-

“El proceso es bien amplio, que se ini-cia con la recolección de material que viene principalmente de algunas plan-tas, se hacen bosquejos y planteamos ideas de diseño. Ocupamos técnicas de amarra, se extraen los colores y se intervienen las telas para hacer los te-ñidos. A partir de eso se genera el pro-ducto”, precisa Claudia. Con ello, lo-gran un textil versátil e único, aplicable en diversas áreas y superficies.

Por eso, “Machaca” no sólo crea tex-tiles para vestuario, también desarrolla productos de decoración y mobiliarios, tres áreas que cada vez toman más fuerza gracias a la forma en que se rea-lizan: reutilización y exclusividad. Todo, con detalles que hacen que sus diseños sean únicos, comenzando con la elec-ción de la tela, que debe ser 100% algo-dón y producción nacional, las que son adquiridas en Comercial Los Toros.

La materia prima está en la naturaleza. Las tinturas se extraen de productos na-turales como cuesco de palta, cebolla o porotos. Y es el alma de Machaca, que el trabajo se desarrolle en un pro-ceso de sustentabilidad que para ellas es el elemento diferenciador de su marca y sus productos con otro tipo de confecciones textiles. En ese contexto, Micaela Larraín, otra diseñadora de Machaca, argumenta que, “partimos de la base de un trabajo consciente

nica pero con diferentes formas, con colores parecidos hasta llegar a lo que idealizamos”, cuenta Micaela.

La técnica que utilizan se llama Shibo-ri, que es una antigua técnica japone-sa de “atado-teñido”. Es decir, “blo-quean” algunas áreas de la tela, ya sea con madera, pinzas, prensas, nudos y suturas, evitando así que éstas sean te-ñidas. Así se forman patrones únicos y originales.

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Este año, las profesionales de Macha-ca fueron invitadas a la “Semana de la Moda Slow en Chile”, donde se expuso el trabajo en una muestra realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho. Tuvieron un lugar en la Exposición “Mo-damorfosis” y realizaron un taller gratui-to para enseñar su técnica a los presen-tes.

Fue la oportunidad para que se expu-siera la nueva colección de mobiliarios decoración de hogar 2014, otro de los productos que desarrollan y que ha tenido muy buena recepción por los diseños logrados. Al respecto, la dise-ñadora Begoña Fernández –otra de las integrantes de Machaca - sostuvo que “esta propuesta nace de la inquietud de llevar nuestros textiles a otros ám-bitos de la vida cotidiana, incluyendo nuestros conceptos de sustentabilidad y ecología para su desarrollo. Por un lado está la reutilización de mobiliario a través de su restauración y el desarrollo de sillones tipo puff, a partir del recicla-je de botellas plásticas. Todo esto tapi-zado con telas naturales Machaca, las que aportan una variedad de diseños y coloridos que van acorde a generar espacios acogedores y cálidos en el hogar”, detalla Begoña.

De esta manera, hoy se centran en la venta de tela aplicada a través de muebles, con sillones de segunda mano que encuentran en ferias persas o de antigüedades. Éstos son enviados a res-taurar y tapizar, para luego tener a dis-posición exclusivos muebles. Además, está la línea de textiles para la deco-ración que son principalmente cojines, caminos de mesa y pieceras de cama, junto con cuadros.

Material suficiente que las llevó a crear una primera colección verano a princi-pios de este año. Con esto se enfocan en nuevos desafíos que es la diferen-

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VESTUARIO, DECORACIÓN Y MOBILIARIOS.

ciación entre vestuario y muebles, pero con la misma pasión que se desprende en la dedicación y amor por las crea-ciones.

Argumentan que claramente el pro-ceso es lento. Para teñir una tela se ne-cesitan al menos tres o cuatro días sin contar las intervenciones a la tela para crear el diseño. A eso se suma que Ma-chaca utiliza tela de algodón, pues el teñido en fibras naturales aplicadas a algodón no es fácil de conseguir, por lo

que sus técnicas ya son propias a base de experimentación, ensayo y error.

Las expectativas de estas diseñado-ras están lejos de la ‘industrialización’. Como cuenta Micaela, “no tenemos más proyecciones que seguir innovan-do, experimentando y ampliar la marca dentro de nuestros parámetros. Quere-mos mantenerlo así: es un proceso que requiere de mucha dedicación, donde en cada diseño hay una identidad y un mensaje”. Con ello, refuerza el dedica-

do trabajo de las profesionales en torno a los textiles, los diseños y la identidad.

Junto a ella, se encuentra su compañe-ra Claudia Poblete, quien agrega que, “la idea es seguir estudiando e inves-tigando y en un futuro viajar por Chile para rescatar técnicas de teñido del norte o del sur. En cada producto está puesta toda nuestra dedicación y co-nocimiento, queremos que nuestros tex-tiles transmitan mensajes, y creo que lo hemos logrado”.

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No sólo a la confección se dedica este grupo de Diseñadoras de Vestuario y Textil, sino también a enseñar. El “Wor-kshop” o taller, es otra de las motivacio-nes de las profesionales de Machaca, quienes ya en el mes de octubre desa-rrollaron el Workshop Machaca “Técni-cas de Shibori, aplicadas a teñido natu-ral”, donde se experimentaron nuevas técnicas para teñir telas con recursos que pueden estar en un patio o cocina. Una instancia para compartir conoci-mientos y experiencias con quienes se inscriben vía facebook, plataforma que utilizan también para comercializar sus diseños.

Paola Srur, otra integrante de Macha-ca, explica que, “la idea es que esta técnica llegue a mayor cantidad de gente, que aprendan y se convenzan que pueden hacer diseños natural-

mente. Está la motivación por enseñar y compartir conocimientos mediantes estos talleres o worshop”, destacó.

Paola y su equipo, explican que el tra-bajo de Machaca no solo tiene rela-ción con generar acceso a productos sustentables, si no que provoquen pe-queños cambios en la vida de las per-sonas. Un cambio de actitud más sano y positivo que capte la atención en los efectos que pueden provocar en todos los actores y dimensiones del proceso a fin de crear una propuesta honesta y coherente en el contexto en el que se desarrollan

Si desea conocer sus produc-tos, visite: www.machaca.cl o www.facebook.com/machacadiseno

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ENSEÑAR POR MEDIO DE WORKSHOP

Una pequeña y mediana empresa puede ser un éxito operativamente, pero financieramente puede que no logre rentabilidad. Tener el control

de la contabilidad de un emprendimiento o negocio es fundamental para que perdure en el tiempo, pues la documentación es la “evidencia” y el “sustento” de todos los registros contables de la Pyme, lo que hoy no se cumple a diario o mes a mes, sino hasta cuando lle-ga la Operación Renta.

Para el Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Pablo Quezada, el emprendedor debe tener claro, en prime-ra instancia, cuáles son sus recursos, sus obligaciones y hacia donde quieren apuntar. “Idealmente deben manejar información contable que les permita identifi-car y evaluar todas las operaciones y actividades de la empresa”, argumenta. Las estadísticas son elocuentes: en promedio, el 80% de las Pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años, el denominador común es la capacidad de gestión de sus responsables.

Las personas que tienen algún negocio que presta ser-vicios, una empresa de producción o realiza cualquier actividad de comercio, debe llevar un registro conti-

Actualmente, los emprendedores y las pymes son uno de los segmentos que más se han desarrollado en Chile, generando cerca del 80% del empleo en el país. Una cifra que se ve afectada por la alta probabilidad del fracaso debido al mal manejo contable muy común en las pequeñas

y medianas empresas.

Contador Auditor Pablo Quezada.

REPORTAJE

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PABLO QUEZADA PAVEZ, INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR AUDITOR:

“LAS PYMES SON MUY DESCUIDADAS. LO ÚLTIMO QUE LES IMPORTA ES LA CONTABILIDAD”

nuo de su actividad económica, es por ello que se hace necesario que se implemente un tipo de lineamiento que le permita tener la información necesaria para la evaluación de su Pyme. En ese sentido, Pablo explica que el problema, “es que las pymes son muy descui-dadas, pues lo último que les que importa es la contabilidad. Los emprendedores se intere-san en este tema el día del pago de impuestos e imposiciones, y el resto del mes, para ellos es mas un problema que un beneficio”, afirma.

No es absoluto: hay microempresarios organi-zados que manejan el tema financiero, llevan-do ellos mismos la contabilidad de una pyme, para ello se debe contar con los conocimien-tos suficientes para gestionar el libro de cuen-tas, los cobros y pagos, la nómina, entre otros aspectos contables importantes. Pero, ¿por qué es imprescindible la contabilidad de una Pyme? Según explica Quezada, “un hecho muy común es que las pequeñas y medianas empresas tiendan a recurrir a un crédito en los bancos o deban cumplir con cualquier otro trámite. En este caso, siempre les solicitarán información contable, la que por lo general, no la tienen”.

“Esa información se la pedirán al contador y efectivamente el contador les tendrá el ba-lance el 30 de abril, justo el día del pago de impuesto, pero ¿qué pasa el resto del año?, ¿cómo demuestro en mi banco qué ingresos, costos controlados, activos o deudas tengo?, ¿cómo demuestro que mi empresa se man-tiene estable, que tengo indicadores que demuestren que soy un empresario creíble?”, explica.

Ante estas interrogantes, la forma más efecti-va para llevar la contabilidad es con un profe-sional del área, algún programa o aplicación de contabilidad online que permitan llevar el control de la contabilidad de la pequeña y mediana empresa. Al iniciar cualquier con-tabilidad, se requiere elaborar un balance inicial con los bienes y derechos del empresa-rio y sus obligaciones. Por lo general, operan como persona natural, por lo que es conve-niente separar los bienes personales del em-presario de los bienes dedicados al negocio, lo mismo que los gastos y los ingresos. Ahora, si el emprendedor lleva varios años trabajan-do, será casi imposible armar un balance ini-cial de hace cinco o más años, por lo que este se deberá hacer en la fecha en la que se pue-dan identificar con claridad todos los bienes, derechos y obligaciones del empresario.

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REPORTAJE

Las estadísticas a nivel mundial indican que el 80% de las PYMES que se crean desaparecen en un plazo menor a 10 años. Hay diferentes factores que inci-den en el fracaso de una Pyme; desde la falta de asociatividad hasta la capa-cidad de gestión. Dicho de otra mane-ra, carecen de orden y sistematización, pues técnicamente son buenas.

Según Pablo Quezada, “en Chile se cumple la normativa en cuanto en pla-zos, existe un balance por lo menos una vez al año, cuando es el impuesto a la renta, pero te lo dan con 4 meses de desfase. Entonces todo ese período en que deberías mantener el control para cumplir con ciertos criterios y saber si está bien aplicada la contabilidad, ya sea en principios contables chilenos o las Normas Internacionales de Informa-ción Financiera IFRS, es súper importan-te que la información esté actualizada cada día. Eso sería una gran herramien-ta para las pymes”, asegura.

Cuando se presenta la primera Decla-ración de Impuestos en una Pyme, es cuando se genera el mayor problema, pues queda en el ‘olvido’ el registro de

“LA NORMATIVA SE CUMPLE, PERO EN CUANTO A PLAZOS”

movimientos de cajas y las facturas. “La verdad es que éstas facturas están guardadas hasta el día de la declara-ción. Ahí llega el contador los días 7-8 o 9, y el día 12, te dice que debes dine-ro por impuestos, el cual no alcanzas a cancelar. Eso redunda después en rea-justes, intereses o multas y se empieza a aplazar el pago mes a mes hasta que se va a Tesorería a repactar la deuda, se genera un plan de pago y el ciclo ja-más termina”, explica Pablo.

El acceso a las nuevas tecnologías permite una solución a este problema, como lo son las asesorías online, inclu-sive ahora, entregadas por el portal de Servicio de Impuestos Internos, ya sea facturación electrónica y libros conta-bles. Éstos permiten administrar todos los movimientos contables; una herra-mienta informática para ejecutar una gestión rápida, sencilla, personal y sin la necesidad de disponer conocimien-tos sobre la materia. Además, permite tener toda la información administrati-va a mano y tener bien organizada la documentación. “Hay aplicaciones para celulares o notebook que permi-

ten mantener un control contable, con esto llegará el contador y ya estarás preparado. Hay capacitaciones y cur-sos de contabilidad básica con acceso para todos los pequeños y medianos empresarios, esto puede ser una buena herramienta”, sostiene.

Es cierto, la parte más difícil de la orga-nización de una contabilidad, es lograr que el pequeño empresario logre con-ciencia, que se comprometa y entien-da la importancia de tener claridad en las cuentas. Una vez identificado lo ne-cesario para iniciar una contabilidad, hay que diseñar los procedimientos que tanto el encargado de la contabilidad, como el empresario, deben seguir.

“Cuando se tenga el control de todas las cuentas, podrá proyectarse y visua-lizar un poco más allá. Ahora viene la reforma tributaria, viene un momento de incertidumbre que será bastante complejo. Las grandes empresas verán como hacer su planificación tributaria y como adecuarán su contabilidad. Ima-gina como será este escenario para las Pymes”, concluye.

REPORTAJE

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Del 11 al 15 de mayo del 2015. Ubicación: Pabellón Oro N° 1034.

Línea deProtección Térmica

Línea deProtección Solar

Línea deProtección Ignífuga

Línea deProtección al Ácido

Nuestra Empresa ha asumido un importante desafío, el cual consiste en potenciar empresas de la industria de confección, contribuyendo con su proceso de desarrollo. Este primer paso, lo queremos realizar por medio de una invitación abierta a nuestros clientes, para que presenten sus diseños y prendas en nuestro stand, en Exponor 2015. Este evento, servirá como una importante vitrina de negocios para nuestros clientes, no existiendo costos involucrados.

Solicite mayor información al correo circuloconfeccion@fulltex.cl

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