colecciÓn de pantalones para dama con cortes …

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle

Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO, TEXTILES Y ARTES

INDUSTRIALES

MONOGRAFÍA

COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES

SIMÉTRICAS ASIMÉTRICAS PATRONAJE, INTERPRETACIÓN,

DESARROLLO DE MODELOS. ESCALADO.

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0147-2018-D-FATEC

PRESENTADA POR:

SULCA QUISPE, Yanet Vanessa

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación

Especialidad: Tecnología del Vestido

LIMA – PERÚ

2018

iii

DEDICATORIA

A Dios, porque siempre está conmigo en

cada paso que doy, y a mis padres, porque desde

que nací han estado conmigo, en especial mi

madre que deposita toda su confianza en mí.

iv

CONTENIDO

Dedicatoria...................................................................................................................................... iii

Contenido........................................................................................................................................ iv

Contenido de tablas ...................................................................................................................... viii

Contenido de figuras ....................................................................................................................... ix

Introducción .................................................................................................................................. xiv

CAPÍTULO N° I

GENERALIDADES DE UNA COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA.................... 15

1.1. Antecedentes históricos: ..................................................................................................... 15

1.1.1. Concepto de colección de modas ............................................................................... 17

1.1.2. Proceso de desarrollo de una colección ..................................................................... 19

1.1.3. Inspiración .................................................................................................................. 20

1.1.4. Cuaderno de bocetos .................................................................................................. 21

1.1.5. Colores y tejidos ......................................................................................................... 22

1.2. Estudio del pantalón para dama .......................................................................................... 24

1.2.1. Historia ....................................................................................................................... 24

1.2.2. Concepto .................................................................................................................... 26

1.2.3. Figura simétrica .......................................................................................................... 27

1.2.4. Figura Asimétrica ....................................................................................................... 27

1.3. Análisis del patronaje .......................................................................................................... 28

1.3.1. Etimología del patronaje ............................................................................................ 28

1.3.2. Concepto .................................................................................................................... 29

1.3.3. Patronaje y tecnología según Dennic Chunman Lo ................................................... 30

1.3.4. El escalado ................................................................................................................. 32

v

CAPÍTULO N° II

INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PATRONAJE,

DESARROLLO DE MODELOS Y ESCALADO DE PANTALONES PARA DAMAS ........... 33

2.1. Instrumentos para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado ........ 33

2.1.1. Cinta métrica .............................................................................................................. 33

2.1.2. Regla graduada ........................................................................................................... 33

2.1.3. Regla curva francesa .................................................................................................. 34

2.1.4. Escuadra ..................................................................................................................... 34

2.1.5. Muescador de patrones ............................................................................................... 35

2.1.6. Lápiz ........................................................................................................................... 35

2.1.7. Tijeras para papel ....................................................................................................... 36

2.2. Materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado ................ 36

2.2.1. Papeles kraff ............................................................................................................... 37

2.2.2. Cartulinas dúplex ....................................................................................................... 37

2.3. Materiales para la elaboración del pantalón para dama ...................................................... 37

2.3.1. Telas ........................................................................................................................... 38

2.3.2. Hilo de coser .............................................................................................................. 40

2.3.3. Entretelas .................................................................................................................... 41

2.3.4. Artículos de mercería ................................................................................................. 41

CAPÍTULO N° III

PATRONAJE DEL PANTALÓN PARA DAMA SEGÚN AUTORES ...................................... 42

3.1. Técnica de patronaje según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ...................... 42

3.1.1. Toma de medidas y análisis del cuerpo...................................................................... 42

3.1.2. Cuadro de medidas estandarizadas para elaborar el pantalón .................................... 43

3.1.3. Desarrollo del pantalón básico tipo jean .................................................................... 44

3.2. Técnica de patronaje según Teresa Gilewska ..................................................................... 48

3.2.1. Medidas del pantalón ................................................................................................. 48

3.2.2. Cuadro de tallas estándar para una estatura de 168 a 172 cm .................................... 49

3.2.3. Elaboración del molde base del pantalón ................................................................... 50

vi

CAPÍTULO N° IV

COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES SIMÉTRICAS

ASIMÉTRICAS............................................................................................................................. 53

4.1. Concepto de la colección Land of the Sun .......................................................................... 53

4.1.1. Paleta de colores ......................................................................................................... 54

4.1.2. Tejidos ........................................................................................................................ 55

4.2. Colección de pantalones para dama con corte simétrica .................................................... 56

4.2.1. Diseño e interpretación .............................................................................................. 56

4.2.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad Peruana

Ciencias Aplicadas ............................................................................................................... 60

4.2.3. Corte y confección .................................................................................................... 65

4.3. Colección de pantalones para dama con corte asimétrica ................................................... 82

4.3.1. Diseño e interpretación .............................................................................................. 82

4.3.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad Peruana

Ciencias Aplicadas ............................................................................................................... 86

4.3.3. Corte y confección .................................................................................................... 94

4.4. Producción industrial ........................................................................................................ 112

4.4.1. Escalado del pantalón ............................................................................................... 112

4.4.2. Fichas técnicas para la producción industrial.......................................................... 114

CAPÍTULO N° V ........................................................................................................................ 118

APLICACIÓN DIDÁCTICA ...................................................................................................... 118

5.1. Programación curricular anual ......................................................................................... 118

5.1.1. Unidad de proyecto ................................................................................................. 127

5.1.2. Sesión de aprendizaje .............................................................................................. 137

5.1.4. Ficha de revisión diaria ........................................................................................... 140

5.1.4. Hoja de información ................................................................................................ 141

5.1.5. Hoja de operación ................................................................................................... 142

vii

RESUMEN .................................................................................................................................. 143

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 144

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 145

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 146

APÉNDICE ................................................................................................................................. 149

viii

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Medidas para el pantalón para dama ........................................................................... 43

Tabla 2: Desarrollo del delantero y espalda del pantalón. ......................................................... 44

Tabla 3: Medidas para el pantalón para dama. .......................................................................... 49

Tabla 4: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 1 .............................................................. 57






Tabla 10: Guía para el escalado. .............................................................................................. 112

Tabla 11: Códigos de medidas del pantalón. ........................................................................... 114

Tabla 12: Medidas del pantalón talla L. .................................................................................. 115

ix

CONTENIDO DE FIGURAS

Fig. 1: Modistas de la casa de Worth......................................................................................... 15

Fig. 2: Vivienne Westwood con uno de sus icónicos trajes bondage de cuadros escoceses, circa

1977. .......................................................................................................................................... 16

Fig. 3: Martin Margiela, otoño/invierno 2002 ........................................................................... 17

Fig. 4: Fin de semana de moda en Paris, primavera-verano 2014 ............................................. 18

Fig. 5: Vero Alfie se encuentra armando el moodboard del invierno 2016 .............................. 19

Fig. 6: Niños del grupo étnico asiático Meo .............................................................................. 21

Fig. 7: Modelo de cuaderno de bocetos ..................................................................................... 22

Fig. 8: Guía de color de moda y hogar PANTONE ................................................................... 23

Fig. 9: Imágenes que reflejan la elección de tejidos y colores. ................................................ 24

Fig. 10: El traje Bloomer ........................................................................................................... 25

Fig. 11: George Sand en su juventud comenzó a vestir como un hombre. ............................... 26

Fig. 12: Pantalón con corte simétrico Estilo Bailman – Fall 2012-2013 ................................... 27

Fig. 13: Pantalón con corte asimétrico Ani Alvarez Calderón Primavera - Verano 2014 / 2015

................................................................................................................................................... 28

Fig. 14: Símbolos para los patrones........................................................................................... 30

Fig. 15: Programa Optitex ......................................................................................................... 31

Fig. 16: Cinta métrica. ............................................................................................................... 33

Fig. 17: Regla graduada. ............................................................................................................ 34

Fig. 18: Regla curva francesa. ................................................................................................... 34

Fig. 19: Escuadra. ...................................................................................................................... 35

Fig. 20: Muescador. ................................................................................................................... 35

Fig. 21: Lápiz. ............................................................................................................................ 36

Fig. 22: Tijera. ........................................................................................................................... 36

Fig. 23: Papel kraff por rollo. .................................................................................................... 37

Fig. 24: Cartulina dúplex. .......................................................................................................... 37

Fig. 25: Chalis estampada. ......................................................................................................... 38

Fig. 26: Drill. ............................................................................................................................. 38

Fig. 27: Denim. .......................................................................................................................... 39

x

Fig. 28: Hindú. ........................................................................................................................... 39

Fig. 29: Ston. ............................................................................................................................. 40

Fig. 30: Hilos de coser. .............................................................................................................. 40

Fig. 31: Entretela tricotex. ......................................................................................................... 41

Fig. 32: Formas de tomar medida. ............................................................................................ 43

Fig. 33: Desarrollo del pantalón. ............................................................................................... 47

Fig. 34: Toma de medidas. ........................................................................................................ 48

Fig. 35: Patrón base del pantalón............................................................................................... 52

Fig. 36: Collage de mi colección de pantalones de dama. ......................................................... 54

Fig. 37: Paleta de colores. ......................................................................................................... 55

Fig. 38: Muestras de tejido. ....................................................................................................... 55

Fig. 39: Dibujo de figurines con cortes simétricos. ................................................................... 56

Fig. 40: Desarrollo modelo 1. .................................................................................................... 60

Fig. 41: Desglose modelo 1. ...................................................................................................... 61

Fig. 42: Desarrollo del modelo 2. .............................................................................................. 62

Fig. 43 Desglose del modelo 2. ................................................................................................. 63


Fig. 45: Desglose del modelo 3. ................................................................................................ 65

Fig. 46: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 1. ........................................................... 66

Fig. 47: Habilitado del modelo 1. .............................................................................................. 66

Fig. 48: Costura de la pinza del modelo 1. ................................................................................ 67

Fig. 49: Pespunte de las costuras. .............................................................................................. 67

Fig. 50: Costura de la vista del bolsillo. .................................................................................... 68

Fig. 51: Costura del tiro espalda. ............................................................................................... 68

Fig. 52: Costura del cierre con el garetón. ................................................................................. 69

Fig. 53: Costura de pretina. ....................................................................................................... 69

Fig. 54: Costura de la basta del pantalón. .................................................................................. 70

Fig. 55: Pantalón modelo 1. ....................................................................................................... 70


Fig. 57: Piquete altura de la línea de rodilla. ............................................................................. 71

Fig. 58: Piezas del delantero. ..................................................................................................... 72

xi

Fig. 59: Pespunte en las costuras. .............................................................................................. 72

Fig. 60: Pespunte en las pinza. .................................................................................................. 73

Fig. 61: Pespunte de las costuras. .............................................................................................. 73

Fig. 62: Costura de la vista. ....................................................................................................... 74

Fig. 63: Pespunte del bolsillo. ................................................................................................... 74

Fig. 64: Costura francesa en bolsa del bolsillo. ......................................................................... 75

Fig. 65: Unión de tiro delantero................................................................................................. 75

Fig. 66: Costura del cierre con el garetón. ................................................................................. 76

Fig. 67: Pespunte en la pretina................................................................................................... 76



Fig. 70: Marcado de la pinza espalda. ....................................................................................... 78

Fig. 71: Pespunte del delantero.................................................................................................. 78

Fig. 72: Unión del delantero con el bolsillo. ............................................................................. 79

Fig. 73: Costura del tiro. ............................................................................................................ 79

Fig. 74: Pespunte de la gareta. ................................................................................................... 80

Fig. 75: Costura de costado. ...................................................................................................... 80

Fig. 76: Pespunte de la pretina................................................................................................... 81


Fig. 78: Dibujo de figurines con cortes asimétricos. ................................................................. 82

Fig. 79: Desarrollo de modelo 4. ............................................................................................... 87







Fig. 86: Marcado de pinza. ........................................................................................................ 94

Fig. 87: Pespunte de la pinza. .................................................................................................... 95

Fig. 88: Pespunte de piezas........................................................................................................ 95

Fig. 89: Unión de piezas. ........................................................................................................... 96

xii

Fig. 90: Pespunte de la vuelta. ................................................................................................... 96

Fig. 91: Pespunte del bolsillo. ................................................................................................... 97

Fig. 92: Costura de tiro .............................................................................................................. 97

Fig. 93: Costura del cierre. ........................................................................................................ 98

Fig. 94: Costura de entrepierna.................................................................................................. 98

Fig. 95: Pespunte en la pretina................................................................................................... 99


Fig. 97: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 5. ......................................................... 100

Fig. 98: Habilitado de las piezas del pantalón. ........................................................................ 100

Fig. 99: Pespunte de la unión................................................................................................... 101

Fig. 100: Marcado para hacer piquete en el ángulo. ................................................................ 101

Fig. 101: Costura de la pinza. .................................................................................................. 102

Fig. 102: Pespunte de unión en el delantero. ........................................................................... 102

Fig. 103: Unión de piezas de la espalda. ................................................................................. 103

Fig. 104: Costura de la vista. ................................................................................................... 103

Fig. 105: Costura de la vuelta con el delantero. ...................................................................... 104

Fig. 106: Costura francesa en el bolsillo. ................................................................................ 104

Fig. 107: Costura del dobles del bolsillo espalda. ................................................................... 105

Fig. 108: Unión del bolsillo a la espalda. ................................................................................ 105

Fig. 109: Costura del tiro. ........................................................................................................ 106

Fig. 110: Costura del cierre con el garetón. ............................................................................. 106

Fig. 111: Costura del delantero con el cierre. .......................................................................... 107

Fig. 112: Costura del ancho de la bragueta. ............................................................................ 107

Fig. 113: Pantalón modelo 5. ................................................................................................... 108

Fig. 114: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 6. ....................................................... 108

Fig. 115: Pespunte de la pinza. ................................................................................................ 109

Fig. 116: Costura de la vista a la bolsa del bolsillo 1. ............................................................. 109

Fig. 117: Costura del tiro espalda. ........................................................................................... 110

Fig. 118: Costura del cierre con el garetón. ............................................................................. 110

Fig. 119: Costura del costado. ................................................................................................. 111

Fig. 120: Pantalón modelo 6 .................................................................................................... 111

xiii

Fig. 121: Escalado del pantalón. .............................................................................................. 113

Fig. 122: Etiquetas. .................................................................................................................. 116

Fig. 123: Empaque del pantalón. ............................................................................................. 117

xiv

INTRODUCCIÓN

La presente monografía “Colección de pantalones para dama con cortes

simétricas asimétricas patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. Escalado”, tiene

como propósito brindar información para realizar el proceso de desarrollo de una colección,

basada en fuentes escritas tantos libros de diversos autores, así como fuentes directas basadas

en una empresa de diseño que participa en desfiles de moda cada dos años presentando

colecciones en el Lifweek donde tuve que agenciarme para investigar detalladamente todo este

proceso desde la inspiración, los bocetos hasta la exposición de la colección.

En tal sentido mi trabajo de investigación presenta cuatro capítulos, empezando

con el primer capítulo que trata sobre generalidades de pantalones para dama, el segundo

capítulo encontramos instrumentos y materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo

de modelos y escalado de pantalones para damas, el tercer capítulo técnica de patronaje de

pantalón para damas según autores, en el cuarto capítulo colección de pantalones para dama

con cortes simétricas asimétricas y el quinto capítulo está la aplicación didáctica. En ese

sentido dejo a consideración de mis jurados como también para aficionados en la confección

industrial como también para los emprendedores.

LA AUTORA

15

CAPÍTULO N° I

GENERALIDADES DE UNA COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA

1.1. Antecedentes históricos:

Según Dillon (2012) “La primera casa de diseño de moda fue fundada a mediados

del siglo XIX por Charles Frederick Worth (1826-1895), fue el primero en producir una

colección de vestidos y exhibirlos sobre maniquíes de carne y hueso; cada modelo se

hallaba disponible bajo pedido en una selección limitada de tejidos” (p. 10).

Fig. 1: Modistas de la casa de Worth.

Fuente: Dillon, S. (2012). Principios de gestión de empresas de moda.

16

Según Elinor Renfrew / Colin Renfrew

Cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para desarrollar su imagen

emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A menudo, hacen

referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del clima

político y social del momento en el que viven. Por ejemplo, el surgimiento de la

deconstrucción y de la reconstrucción se hace evidente en momentos de recesión, como

sucedió a principios de la década de los noventa y durante la crisis económica de finales

de la primera década del siglo XXI. A menudo, los nuevos y radicales rumbos que toma

la moda constituyen un reflejo de los excesos la época o una reacción contra los mismos.

Vivenne Westwood transciende cualquier tipo de influencia y de temática con sus

icónicas colecciones; durante una época con altas tasas de desempleo en el Reino Unido,

Westwood y su socio Malcolm McLaren contribuyeron al lanzamiento del agresivo

“uniforme” del movimiento punk1 anti-sistema. El uso que Westwood ha hecho de los

cuadros escoceses, desde los primeros pantalones bondage hasta los exquisitos trajes de

colecciones recientes, forma parte de la leyenda.

Fig. 2: Vivienne Westwood con uno de sus icónicos trajes bondage de cuadros escoceses, circa

1977.

Fuente: Renfrew, E y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de modas.

1 Surgió en el Reino Unido en los años 70 como protesta de la juventud urbana ante el convencionalismo de la

sociedad y la crisis económica, que se manifestó principalmente en lo musical y que se caracteriza por la defensa

de una indumentaria estrafalaria y anti convencional (ropa desgastada y ajustada, botas, pelo teñido, crestas) y, en

algunos casos, por la exaltación de la violencia.

17

El look glamuroso, lujoso y hedonista de la década de los ochenta estuvo

encabezado por Gianni Versace, el “rey del exceso”; este periodo de ascenso social en la

moda permitió a las mujeres vestirse “para triunfar”. Por descontado, otros diseñadores

reaccionaron contra estos desmesurados estilos; así, la firma del Rei Kawakubo, Comme

des Garçons, dio lugar a una fuerte reacción negativa a principios de la década de los

ochenta, con sus sorprendentes colecciones vanguardistas, realizadas totalmente en

negro, que fueron bautizadas por la prensa como “Hiroshima chic”. Los Seis Amberes y

Martin Margiela encontraron inspiración en este reaccionario enfoque y sus singulares

métodos deconstructivos continuaron influyendo en la moda a lo largo de década de los

90, como una reacción directa contra los excesos del momento.

1.1.1. Concepto de colección de modas

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y

producidos para su venta boutiques minoristas o directamente al público. Esta gama de

piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del diseño – los

cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales – y suele estar

diseñada para una temporada u ocasión concreta. Una colección es una agrupación de

atuendos o looks, cuya presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la

pasarela hasta las páginas web en línea. Las colecciones se construyen habitualmente a

Fig. 3: Martin Margiela, otoño/invierno 2002

Fuente: Renfrew, E y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de modas.

18

partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en

función de la estética concreta de cada diseñador. (Renfrew, E. y Renfrew, C, 2010, p.

11)

Según Barnfield, J y Richards A. (2013) “Las colecciones normalmente se

reparten en estaciones: primavera/verano y otoño/invierno, con otros lanzamientos más

pequeños como recurso o como una precolección puente a las colecciones principales.

Las grandes colecciones principales pueden dividirse en lanzamientos, con temas y

palde color propias que salen al mercado en diferentes etapas” (p. 178).

Fig. 4: Fin de semana de moda en Paris, primavera-verano 2014

Fuente: https://www.hola.com/moda/pasarelas/2013093067280/paris-fashion-week-prive014-

fin-semana/r-2

19

1.1.2. Proceso de desarrollo de una colección

El desarrollo de los nuevos modelos de prendas de vestir para una colección es el

resultado de un complejo conjunto de tareas: artísticas, ergonómicas, tecnológicas y

económicas, entre otras. Durante todo este proceso se desarrollan los bocetos, trazos,

diseños, fichas técnicas y confección de prototipos de tamaños y formas requeridas para

luego poder llevar a cabo el proceso productivo en sí. (Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas, 2013, p. 11)

Barnfield, J y Richards A. (2013) afirma: “Al empezar una colección, reúna

conceptos y detalles de diseño que le entusiasmen y le inspiren. La inspiración puede

venir de cualquier parte y de cualquier sitio. Para crear nuevos y apasionantes contrastes,

es importante mantener la mente abierta, puesto que las ideas vienen de lugares muy

diversos” (p. 178). Para desarrollar una buena colección, hay cuatro temas que es

Fig. 5: Vero Alfie se encuentra armando el moodboard del invierno 2016

Fuente: http://www.revistaohlala.com/1800213-conoce-los-moodboards-de-los-disenadores-

mas-creativos

20

necesario analizar y decidir antes de empezar a dibujar. Estos cuatro temas marcarán en

gran medida la colección:

¿A quién nos dirigimos?

¿Qué tipo de prenda vamos hacer?

¿De qué temporada estamos hablando?

¿Qué tendencias vamos a seguir?

1.1.3. Inspiración

La palabra se usa muy a menudo en las industrias creativas, y la inspiración es

considerada un elemento esencial de cualquier trabajo artístico. Podemos definirla como

un estímulo mental que nos conduce a hacer o sentir algo de naturaleza creativa. En el

plano espiritual la inspiración también puede definirse como una influencia divina que

arrebata la mente o el alma. Sin la inspiración no existirían ni la creatividad ni la

innovación. (Mbonu, 2014, p. 36)

Conceptos de algunos diseñadores de moda:

“La inspiración es algo magnifico. Es difícil explicar de dónde viene; es algo que

recibes. Si yo religiosa diría que viene de arriba”

Ann Demeulemeester – diseñadora belga

“Necesito muchas cosas para alimentar mi inspiración: objetos, imágenes, historias

y prendas de vestir. Cualquier cosa que haga trabajar y viajar a mi mente. Necesito

continuamente ver cosas nuevas, sitios nuevos, conocer personas a las que escuchar.

Al mismo tiempo, necesito estar seguro de que también puedo contar con cosas viejas

y constantes, cosas con un pasado y que ya han pertenecido a otros. Cosas que han

sobrevivido al tiempo”

Antonio Marras – diseñador italiano

21

“Me gusta que haya alguna historia en cada colección y siempre tengo mi idea de la

musa, de modo que siempre estoy pensando en ello”

Peter Jensen – diseñador danés

“Me encanta leer biografías y me encanta la vida real. A menudo siento que la vida

real es mucho más fantástica que cualquier cosa que venga de la imaginación. La

vida real es mucho más interesante que cualquier fantasía”

Christopher Bailey – diseñador inglés

Fig. 6: Niños del grupo étnico asiático Meo

Fuente: Mbonu. (2014). Diseño de moda creatividad e investigación

1.1.4. Cuaderno de bocetos

El cuaderno de bocetos es ideal para utilizarlo como referencia para buscar ideas e

inspiración; es el punto de partida desde donde debería comenzar la investigación

creativa. Piense en él como en el testigo constante de su vida creativa. Si todavía no ha

adquirido el hábito de llevar un cuaderno de bocetos ahora es un buen momento para

empezar. Puede crear materiales instantáneamente rememorando recuerdos. Recuerde

una experiencia que le causó impresión, considere en el contexto en el que ocurrió y la

sensación que le evoca. Intente revivir el momento identifique lo que hace que sea

valioso para usted. Por último, documéntelo; puede que quiera buscar imágenes o que

22

prefiera hacer un dibujo o escribir un breve texto. Todas estas cosas tienen un lugar en el

cuaderno. (Atkinson, 2012, p. 56)

La mayoría de los diseñadores de las distintas disciplinas creativas eligen el

cuaderno de bocetos, que proporciona un espacio para documentar y desarrollar el

proceso de diseño desde las ideas iniciales hasta los resultados finales. En el cuaderno de

bocetos debe haber triangulación entre fuentes de investigación primaria y secundaria,

anotaciones, desarrollo de la paleta de color, historial de tejido, ideas iniciales de diseño

y desarrollo del mismo. (Mbonu, 2014, p. 42)

Fig. 7: Modelo de cuaderno de bocetos

Fuente: Mbonu (2014) Diseño de moda creatividad e investigación.

1.1.5. Colores y tejidos

La investigación del color es un aspecto central del diseño de moda. El desarrollo

de una paleta de color para una colección se inicia en las primeras fases de investigación

23

desarrollo. En el curso del proceso de diseño diversos colores se valoran, se yuxtaponen,

se alteran, se editan y se seleccionan por un proceso de exploración y experimentación.

(Mbonu, 2014, p.143)

Los colores no son genéricos. Aludir al “rosa”, por ejemplo, no es suficientemente

específico, por lo que los diseñadores se basan en un modelo de color para identificar

con exactitud de qué tono se trata. La percepción del color es un fenómeno complejo que

puede según el individuo y el contexto. Los colores tienen también un significado

simbólico y cultural que afecta a la forma en que los percibimos, tanto de manera

individual como en grupo. Las tendencias de color provocan que determinados tonos

sean populares en un momento dado en un mercado en concreto. Más allá de las

tendencias en rápida evolución, algunos colores son más aceptables que otros en ciertos

mercados; mientras que el rosa concha se considera sofisticado, el rosa chicle es

tradicionalmente un color joven. (Atkinson, 2012, 68)

Fig. 8: Guía de color de moda y hogar PANTONE


Un aspecto clave de la tarea del diseñador es encontrar los tejido que formarán

parte de la colección; por ello dos veces al año, antes del inicio de la siguiente

temporada, los diseñadores visitan ferias en las que pueden surtirse de los tejidos más

novedosos; también es posible que, en caso de mantener buenas relaciones profesionales

24

con las tejeduras, desarrollen sus propios tejidos. (Renfrew, E. y Renfrew, C, 2010,

p.20)

La elección del tejido es un proceso subjetivo y orgánico, el diseñador puede

reaccionar instintivamente ante una pieza de tela. Sin embargo, esta reacción visceral

suele basarse en la experiencia: lo aprendido de éxitos y fracasos anteriores se traduce en

una capacidad instintiva para elegir los tejidos. (Mbonu, 2014, p. 134)

Fig. 9: Imágenes que reflejan la elección de tejidos y colores.


1.2. Estudio del pantalón para dama

1.2.1. Historia

25

El movimiento por la reforma de la indumentaria femenina no surgió en Europa

sino en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. La estadounidense Amelia Bloomer

fue la primera en proponer, en 1851, un nuevo tipo de indumentaria femenina

constituida por pantalones anchos. Amelia Bloomer, sin embargo no era una feminista

ante litteram: su idea de vestuario se basaba en formas que garantizaran la comodidad, la

higiene y la buena salud, pero se inspiraba más bien en presupuestos médicos que

políticos (…) la adopción del pantalón se ve como una amenaza a lo que era, y sigue

siendo, uno de los símbolos más potentes de la masculinidad. (Riello, 2012, p.86)

La década de los noventa del siglo XIX fue un periodo de cambio en la

indumentaria. La utilización de algunos inventos técnicos como la bicicleta exigía, con

gran escándalo poparte de muchos, modificaciones profundas en el vestido de la mujer.

Era imposible en bicicleta con traje de cola, por lo que para actividades deportivas se

usaba el traje pantalón. (Casajus & Lara, 2005, p. 29)

La escritora George Sand (1804-1876) fue la precursora en el uso feminino del

pantalón. Siendo una niña tiró su corsé a una barrica de vino y ya en su juventud

comenzó a vestir como un hombre. Un comportamiento que ella inscribe dentro de la

Fig. 10: El traje Bloomer

Fuente: Dillon, S. (2012). Principios de gestión de empresas de moda.

26

tradición familiar: su madre y su tía habrían hecho lo mismo cuando eran jóvenes por

falta de dinero. Además, para callejear y atiborrarse del mundo como deseaba debía

caminar mucho y largo tiempo. Los vestidos y zapatos condenaban a la mujer al

sedentarismo. El traje masculino refleja también sus compromisos políticos. "Sólo tengo

una pasión, la idea de igualdad", escribe en 1848. (Mañana, 2012, p. 1)

Fig. 11: George Sand en su juventud comenzó a vestir como un hombre.

Fuente: https://elpais.com/cultura/2012/04/03/album/1333452212_301062.html#foto_gal_1

1.2.2. Concepto

Prenda de vestir utilizada en la parte baja del cuerpo y la cual cubre ambas piernas

por separado (a diferencia de las faldas). Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, en el

siglo IV. El pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830 y en 1860

27

se creó el vaquero o Jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante

la fiebre de oro. (Couto y Pérez, 2013, p. 303)

Según Alfaro y Valenzuela (2010) afirman “El pantalón es una prenda de vestir

que ciñe en la cintura y baja cubriendo separadamente cada pierna de forma total o

parcial” (p. 54).

1.2.3. Figura simétrica

Según Serrano (2015) afirma: “Simétrica es cuando el lado derecho es igual al

izquierdo. En los seres humanos, animales y algunas figuras geométricas hay simetría.

Nuestro cuerpo, el lado derecho es igual al lado izquierdo. Tenemos dos brazos, uno

derecho y otro izquierdo, dos piernas, una derecha y otra izquierda y así sucesivamente”

(p. 1). Es recomendable considerar que la mayor parte del cuerpo es simétrica, por esto,

en los patrones base y la mayoría de los patrones modelo se dibuja sólo una mitad para

la espalda o trasero y la mitad para el delantero.

1.2.4. Figura Asimétrica

Es algo asimétrico cuando no cuadran, no tiene una forma regular (...) En el caso

de los patrones asimétricos, las piezas de los moldes se dibujan completos, de esta forma

se puede visualizar los cortes e identificar las piezas mayor precisión. Necesariamente

Fig. 12: Pantalón con corte simétrico Estilo Bailman – Fall 2012-2013

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/546835579745921069/

28

para trazar moldes asimétricos tiene que tener claro el trazo de los moldes básicos

simétricos, los traslados de pinzas, las correcciones generales, porque vamos a usar el

molde simétrico para desarrollar la moda asimétrica. (Serrano, 2015, p. 1)

Fig. 13: Pantalón con corte asimétrico Ani Alvarez Calderón Primavera - Verano 2014 / 2015

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jRKxdlH3wwk

1.3. Análisis del patronaje

1.3.1. Etimología del patronaje

Según Iszoro (2016) “En inglés existen incluso más términos que hacen referencia

al mismo hecho y que se utilizan indistintamente: pattern making (EEUU y Australia),

29

pattern making, pattern cutting (Reino Unido y menos extendido en Australia), cutting,

dressmakingp” (p.43).

1.3.2. Concepto

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2011) “El patronaje es la

técnica mediante la cual se obtienen, las plantillas (patrones o moldes) con las que se

cortan las telas para posteriormente ensamblar y obtener una prenda” (p.18).

El patronaje en plano consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las

medidas del cuerpo humano a modo de guía. Para conseguir una gran precisión, es

necesario tener experiencia dibujando el patrón de papel primero, y después

convirtiéndolo en un prototipo o glasilla. Otro método para crear un diseño es el que

consiste en dar forma a la tela directamente sobre el maniquí, lo que se conoce como

“moulage2”…El patrón final de papel se crearía retirando la pieza de tela drapeada del

maniquí, colocándola plana y copiando su forma en un papel. (Chunman, 2011, p. 6)

Concepto de patronista

Según García (2012) afirma:” Es el diseñador-técnico que mediante unos trazados

hace realidad la idea del diseñador, llegando al público en forma de prenda. Esto se

consigue realizando el patrón con todas las piezas tanto exteriores como interiores que

componen un modelo” (p. 9).

Concepto de patrón

Según Gómez (2012) afirma: “El patrón es un papel plano o una plantilla que se

transfiere al tejido. Esta plantilla contiene todas las medidas del cuerpo; las proporciones

la sensación de equilibrio entre la anchura y la longitud da lugar a la estructura del

patrón” (p. 125).

2 Moulage es como se denomina la técnica de corte y confección en la que se trabaja

directamente sobre una persona o sobre un maniquí.

30

Símbolos e indicaciones para los patrones según Gloria Gómez

Sentido del hilo: Esta indicación en los patrones permite establecer la dirección

del hilo respecto a la tela, esta flecha se debe colocar en el sentido del hilo,

paralelo al borde.

Línea de doblez: Permite establecer donde va doblada la tela.

Línea de corte: Es la línea de contorno que rodea al patrón e indica donde cortar.

Esta línea se dibuja en forma continua generalmente va señalada el área específica

donde cortar.

Línea de pinza: Son líneas triangulares que se cosen para generar entalle y

adaptar la prenda al cuerpo. Van ubicadas en la zona comprendida entre la cintura

y la cadera, también pueden ir a los costados busto y escote.

1.3.3. Patronaje y tecnología según Dennic Chunman Lo

Es importante tomar conciencia de que la tecnología es una ayuda en el proceso

de patronaje. El usuario de dicha tecnología debe conocer las teorías, los principios y las

limitaciones del patronaje, así como los aspectos prácticos del patronista manual. La

Fig. 14: Símbolos para los patrones.

Fuente: Gómez, G. (2012). El lenguaje de los patrones en la moda.

31

aplicación de la tecnología en los campos de moda y el patronaje se conoce como

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture)3.

Fig. 15: Programa Optitex

Fuente: https://optitex.programas-gratis.net/

Algunas empresas que suministran los sistemas CAD/CAM y software son Gerber

(Estados Unidos), Lectra (Francia), Optitex (Israel), Pad System (Canadá), Assyst

(Alemania), Vetigraph (Francia) y Gemini (Rumania). Son unos cuantos proveedores es

sistemas CAD/CAM profesionales en la industria textil, con programas aptos para todos

los bolsillos y todas las necesidades.

Ventajas de la tecnología por ordenador:

Mayor rapidez, se reduce el tiempo llegada de las prendas al mercado. Los

patrones digitales se pueden enviar por correo electrónico a fábricas del extranjero

en cuestión de segundos.

3 CAD/ CAM. Diseño asistido por computadora/ Fabricación asistida por computadora.

32

Mayor precisión, por ejemplo puedes medir tres puntos decimales con Pattern

Design de Gerber Accumark.

Almacenamiento de patrones, se ahorra espacio al eliminar la necesidad de

almacenamiento físico en estudios de patronaje. Los patronistas pueden guardar un

enorme archivo de patrones solo limitado por el espacio en el disco duro.

Múltiples copias, se pueden reproducir los patrones en cualquier momento.

Plantillas, Se puede crear una biblioteca de plantillas

Respeto hacia el medio ambiente, se reduce el consumo de papel.

1.3.4. El escalado

Gómez (2012) afirma: “Proceso técnico usado en la confección industrial para

desarrollar los patrones en diferentes tallas. Se realiza manualmente o asistido un

computador. Aumento o disminución de talla de un patrón” (p. 193). Mientras Blázquez

(2011) menciona “Escalado es el aumento o disminución de una talla a otra sobre un

determinado modelo partiendo del patrón prototipo del mismo y realizando así una n° de

tallas variable según necesidad” (p. 28).

33

CAPÍTULO N° II

INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PATRONAJE,

DESARROLLO DE MODELOS Y ESCALADO DE PANTALONES PARA DAMAS

2.1. Instrumentos para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y

escalado

2.1.1. Cinta métrica

Es una cinta de un material flexible que viene graduada, ideal para tomar medidas

y realizar los moldes. Smith (2009) afirma: “Necesaria no solo para tomar las medidas

del cuerpo, sino bien para medir la tela, costuras, etc. También llamada metro de

modista o de sastre, 1,5 m. Es mejor una cinta métrica de plástico porque las de hule

ceden” (p. 13)

2.1.2. Regla graduada

Es de plástico, metal, madera está graduada en centímetros es útil para realizar

líneas rectas. Knight (2012) afirma: “Una regla de 15 cm. Es útil cuando se miden

dobladillos anchos en una falda o vestido. Como es dura y plana, apoyarse sobre el

pliegue del dobladillo y es más fácil de manejar que una cinta métrica” (p. 10).

Fig. 16: Cinta métrica.

Fuente: https://www.ecured.cu/Cinta_m%C3%A9trica

34

Fig. 17: Regla graduada.

Fuente:https://hechasexpresion.wordpress.com/2013/08/23/herramientas-e- instrumentos-

para-dibujo-tecnico-2/

2.1.3. Regla curva francesa

Es una regla que puede ser de plástico, metal o madera se utiliza para realizar

líneas curvas, dar forma los bordes de escotes, cabezas de manga, línea de tiro, cuellos.

Fig. 18: Regla curva francesa.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/518547344570910200/?lp=true

2.1.4. Escuadra

Clayton (2009) afirma: “Es práctica para trazar líneas rectas y cortas en ángulo

recto con una base. Pueden ser de un tamaño fijo, o ajustables de modo que pueda

cambiarse el ángulo que forma el lado diagonal con los otros dos” (p. 13).

35

Fig. 19: Escuadra.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/518547344570910200/?lp=true

2.1.5. Muescador de patrones

Chunman (2011) afirma: “Es una herramienta cara, pero también una inversión

útil. Se para cortar muescas en V o U en el borde de un patrón de papel con el fin de

identificar el punto donde deben coincidir las costuras. No debe medir más de la mitad

del ancho del margen de costura” (p. 38).

Fig. 20: Muescador.

Fuente:https://www.zambruno.com/productos/250/patronaje-y-marcadas-

industrial/22419/muescador-patron-0273

2.1.6. Lápiz

Según Chunman (2011) “Para dibujar patrones, el mejor lápiz es un 2H. Se

consiguen las líneas más ligeras y finas, necesarias en una disciplina en la que cuenta

hasta el último milímetro. Además, no se emborrona” (p. 38).

36

Fig. 21: Lápiz.

Fuente: https://sites.google.com/site/jmarioarte/home/grado-8/tipos-de-lapices-de-dibujo

2.1.7. Tijeras para papel

Smith (2009) afirma: “Se utilizan para cortar el patrón, ya que las hojas de las

tijeras de corte y de sastre dejan de estar bien afiladas si se usan cortar papel” (p. 17).

Fig. 22: Tijera.

Fuente: http://afilben.es/producto/afilado-tijera-de-oficina-para-papel/

2.2. Materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado

37

2.2.1. Papeles kraff

Este papel se utiliza para trazar básicas por ser más grueso y resistente obteniendo

así mayor durabilidad en las plantillas; es color café cartoncillo y se vende por rollo o

kilo.

Fig. 23: Papel kraff por rollo.

Fuente: https://www.cajadecarton.es/bobina-papel-kraft-31-cm

2.2.2. Cartulinas dúplex

Es un cartón delgado generalmente más grueso el papel normal. La cartulina

dúplex en el reverso es kraft, su medida es 70 cm X 100 cm.

Fig. 24: Cartulina dúplex.

Fuente: http://cys.com.ec/web/?product=cartulina-duplex-c30-blanco-esmal-260-resp-kraft-

70x100cms-1CD00001

2.3. Materiales para la elaboración del pantalón para dama

38

2.3.1. Telas

Chalis: Es una tela de tejido plano, hecha originalmente de seda, aunque en el

siglo XX este, material se hizo de lana mezclada con algodón y viscosa. Es una tela

muy liviana con la que se confeccionan generalmente blusas, vestido y pantalones

(verano) para damas y niñas. Composición 100% viscosa, ligamento tafetán.

Fig. 25: Chalis estampada.

Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/chalis/estampado/

Drill: Según Smith “Tejido resistente simple o asargado con urdimbre y trama del

mismo color, muy propenso a deshilacharse en los cantos” (p. 45).

Fig. 26: Drill.

Fuente:http://blog.rexfabrics.com/parte-i-desea-usted-conocer-de-telas-y-sus-aplicaciones/

Denim: Es un tejido resistente de sarga con urdimbre de color y trama blanca, que

se utiliza los pantalones vaqueros o tejanos, por lo que también se conoce como tela

39

vaquera o tejana. Se fabrica en diferentes gruesos, a veces mezclado con hilo elástico

para que ceda y en diversos colores, además del azul tradicional. (Smith, 2009, p. 44)

Fig. 27: Denim.

Fuente: https://elrincondecelestecielo.blogspot.pe/2016/04/el-denim.html

Hindú: Textura corrugada, ligera y fresca para la confección de prendas de

verano. A pesar de que es una tela muy delgada no trasluce, así que una prenda con esta

tela entonos claros se vería muy bien y no revelaría nada. Tejido trama urdimbre,

ligamento tafetán.

Fig. 28: Hindú.

Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/hindu/

40

Ston: Es una tela de tejido plano de textura lisa trabajada con un acabado

sanforizado que evita que la tela se encoja al ser lavada, también tiene un porcentaje de

spandex a lo cual se debe su elasticidad, permitiendo la confección de prendas como

pantalones, faldas, chaquetas entalladas. Tejido trama y urdimbre, ligamento sarga.

Fig. 29: Ston.

Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/ston/

2.3.2. Hilo de coser

Smith (2009) afirma: “Una selección de hilos para cosera mano y a máquina en

diferentes colores. Algunos son de poliéster mientras que otros están hechos de algodón

y rayón” (p. 14).

Fig. 30: Hilos de coser.

Fuente:http://www.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/sewing-threads

41

2.3.3. Entretelas

Es de un material que por un lado contiene partículas de goma que se adhiere a la

tela por medio del calor plancha, sirve para dar firmeza a ciertas partes de una prenda,

por ejemplo al pantalón en la pretina.

Fig. 31: Entretela tricotex.

Fuente: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf

2.3.4. Artículos de mercería

Smith (2009) afirma: “Todos los complementos necesarios para confeccionar y

acabar una prenda, desde botones y automáticos hasta elásticos y galones de

pasamanería. Es importante contar con un surtido de botones y automáticos para

solucionar un pequeño apuro” (p. 14).

42

CAPÍTULO N° III

PATRONAJE DEL PANTALÓN PARA DAMA SEGÚN AUTORES

3.1. Técnica de patronaje según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

3.1.1. Toma de medidas y análisis del cuerpo

En esta sección detallamos las medidas necesarias y la manera de tomarlas.

Medidas del cuerpo femenino

1. Contorno de cintura: se mide con la cinta métrica la parte más angosta del torso.

2. Contorno de cadera: se mide con la cinta métrica la parte más ancha de la cadera.

3. Contorno de muslo: se mide con la cinta métrica la circunferencia del muslo

ubicada a cm por debajo de la ingle.

4. Contorno de rodilla: se mide con la cinta métrica alrededor de la rodilla.

5. Contorno de tobillo: se mide con la cinta métrica alrededor de tobillo.

6. Largo de falda al suelo: se mide colocando la cinta métrica desde la cintura hacia

abajo (los largos varían según diseño de la prenda).

7. Alto de tiro: se mide con la persona sentada, colocando la cinta métrica desde la

cintura hasta el nivel del asiento.

8. Largo de entrepierna: se mide con la cinta métrica la distancia desde el nivel de

la ingle (parte interna de la pierna) hasta el nivel del piso.

43

Fig. 32: Formas de tomar medida.

Fuente: Técnicas de patronaje Tomo I - Mujer.

3.1.2. Cuadro de medidas estandarizadas para elaborar el pantalón

Tabla 1: Medidas para el pantalón para dama


Medidas de origen horizontal

Talla 2 4 6 8 10 12 Incremento

1 Contorno de cintura 66 70 74 78 82 86 4,00

2 Contorno de cadera 92 96 100 104 108 112 4,00

3 Contorno de muslo 51 53 55 57 59 61 2,00

4 Contorno de rodilla 34 35 36 37 38 39 1,00

5 Contorno de tobillo 20,75 21 21,25 21,5 21,75 22 0,25

Medidas de origen vertical

Talla 2 4 6 8 10 12 Incremento

6 Estatura 162 164 166 168 170 172 2,00

7 Largo de falda al suelo 96,5 98 99,5 101 102,5 104 1,50

8 Alto de tiro 22,5 23 23,5 24 24,5 25 0,50

9 Largo de entrepierna 74 75 76 77 78 79 1,00

10 Largo de falda a la rodilla 55 56 57 58 59 60 1,00

44

3.1.3. Desarrollo del pantalón básico tipo jean

Tabla 2: Desarrollo del delantero y espalda del pantalón.


De

punto

A punto

Progreso

1 Punto de inicio. Se escuadra en ambas direcciones y hacía abajo.

1 2 Cintura-piso (7). El punto 2 se escuadra en ambas direcciones.

1 3 Alto del tiro (8). Es un tercio de la distancia 1-3.

3 4 Alto de cadera. Es un tercio de la distancia 1-3

2

5

Altura de rodilla. Es la mitad de la distancia 2-3 más 2,5. El punto 5 se

escuadra en ambas direcciones.

4

6

¼ de la medida de contorno de cadera (2) más 1 cm. El punto 6 se

escuadra hacia arriba y abajo, obteniendo los puntos 7 y 8.

9 El punto 9 se ubica en la mitad de la distancia 7-8

8 10 ¼ de la distancia 3-8 más 2,5 cm

4

11

¼ de la medida de contorno de cadera (2) menos 1 cm. El punto 11 se

escuadra hacia arriba y hacia abajo obteniendo 12-13

13 14 Es la mitad de la distancia 12-13 más 1,25 cm

13 15 A 5 cm del punto 13 (hacia la derecha) se marca el punto 15

7

16

A 4,5 cm del punto 7 (hacia la derecha) se marca el punto 16. El punto

16 se escuadra hacia arriba.

16 17 A 2,5 cm del punto 16 (hacia arriba) se marca el punto 17.

17

18

¼ de contorno de cintura (1) más 2,5 cm (valor de la pinza). Se unen

los puntos 17 y 18 con una línea recta.

17 19 Es la mitad de la distancia 17-18. Se escuadra el punto 19 hacia abajo.

19 20 Se baja 12 cm (largo de pinza)

19

21

A 1,25 cm del punto 19 (hacia la izquierda) se marca el punto 21

(ancho de pinza)

19

22

A 1,25 cm del punto 19 (hacia la derecha) se marca el punto 22 (ancho

de pinza)

45

Se unen los puntos 20 y 21, 20 y 22, prolongando las líneas 0,5 cm. Se

unen los puntos 17 con 21 y 18 con 22 mediante una curva suave.

17

9

Se unen los puntos 17 y 9 con una línea recta, prolongando. Se unen

los puntos 9 y 10 usando la regla curva francesa.

12

25

A 1,5 cm del punto 12 (hacia la izquierda) se marca el punto 25. El

punto 25 se escuadra a 0,75 cm. Se marca el punto 27.

27

26

¼ de contorno de cintura (1) más 2 cm. Se unen los puntos 26 y 27

con una línea recta.

27

28

A 8,25 cm del punto 27 (hacia la izquierda) se marca el punto 28. El

punto 28 se escuadra hacia abajo.

28 29 Se baja 8 cm (largo de pinza).

28

30

A 1 cm del punto 28 (hacia la izquierda) se marca el punto 30 (ancho

de pinza). Se unen los puntos 29 y 30 prolongan 0,3 cm

28

31

A 1 cm del punto 28 (hacia la derecha) se marca punto 31 (ancho de

pinza). Se unen los puntos 29 y 31 prolongando 0,3 cm

Se unen los puntos 27 y 14, prolongando la línea hasta línea de altura

del tiro.

Se unen los puntos 27 con 31 y 30 con 26 mediante una curva suave.

14

27

Se unen los puntos 14 con 27 mediante una línea recta, prolongando.

Con la regla curva francesa se unen los puntos 14 con 15.

3 32 La distancia entre dos puntos es 1 cm.

3 33 La distancia entre dos puntos es 1 cm.

Se trazan los costados del pantalón uniendo los puntos 18, 4 y 32 del

patrón espalda, y los puntos 26, 4 y 33 del patrón delantero.

10 34 La mitad de la distancia 10-32. El punto 34 se escuadra en ambas

direcciones, generando los puntos 36 y 38.

15 35 La mitad de la distancia 15-33. El punto 35 se escuadra en ambas

direcciones, generando puntos 37 y 39.

38 42 La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de tobillo

(5).

46

38 43 La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de tobillo

(5).

36

40

La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de rodilla

(4). Se unen los puntos 42 y 40 mediante una línea recta.

36

41

La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de rodilla


Se unen los puntos 10 y 40 mediante una curva.


39

46

La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de tobillo

(5).

39

47

La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de tobillo

(5).

37

44

La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de rodilla


37

45

La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de rodilla




47

Fig. 33: Desarrollo del pantalón.


48

3.2. Técnica de patronaje según Teresa Gilewska

3.2.1. Medidas del pantalón

Realizar el patrón de un pantalón no ofrece grandes dificultades siempre que se

tome correctamente la medida del tiro, que depende en general la morfología de la

persona. En teoría el alto de tiro es la diferencia entre el largo exterior y el largo interior

de la pierna, pero la práctica este cálculo no suele ser correcto. Se aconseja por tanto

siempre la medida del tiro.

1. Largo exterior de la pierna

2. Altura de rodilla

3. Largo interior de la pierna

4. Alto de tiro

5. Contorno de muslo

6. Contorno de rodilla

7. Contorno de tobillo

8. Tiro

Fig. 34: Toma de medidas.

Fuente: Patronaje. Las transformaciones.

49

3.2.2. Cuadro de tallas estándar para una estatura de 168 a 172 cm

Tabla 3: Medidas para el pantalón para dama.

Fuente: Diseño de modas. Patronaje las transformaciones.

Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 Progresión

Contorno de

cintura

58

62

66

70

74

78

82

86

4,00

Contorno de

cadera 2

84

88

92

96

100

104

108

112

4,00

Largo

exterior

100

100

100

101

101

101

102

102

0,25

Altura de

rodilla

58

58

58

58,5

58,5

58,5

58,75

58,75

0,10

Largo

interior

74

74

74

74,5

74,5

74,5

75

75

0,10

Alto de tiro

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

0,50

Contorno de

muslo

54

55

56

57

58

59

60

61

1,00

Contorno de

rodilla

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

0,50

Contorno de

tobillo

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

0,50

Tiro 59 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 0,50

50

3.2.3. Elaboración del molde base del pantalón

Las medidas que se han utilizado aquí para construir el patrón base de pantalón

son indicativas. Para lograr un patrón personalizado, adaptarlo a las medidas adecuadas.

Ejemplo: contorno de cadera 2 = 94 cm; alto de tiro = 26 cm; contorno de cintura

= 70 cm; altura de rodilla = 58 cm; altura de caderas 2 = 20 cm; contorno de rodilla = 36

cm; largo de pantalón = 100 cm.

1. Dibujar todas las líneas horizontales según las medidas dadas: línea de cintura,

línea de cadera 2, línea del tiro, línea de las rodillas.

2. En la línea de cintura, marcar ¼ del contorno de caderas 2 (ejemplo: 94: 4 =

23,5cm) y dibujar las líneas verticales de los dos extremos

3. En la línea del tiro, añadir a la izquierda de la vertical de la izquierda, 1/20 del

contorno de caderas 2 menos 1cm, es decir, (94:20) – 1 = 3,7 cm

4. En la bisectriz línea del tiro/línea vertical de la izquierda, marcar 2,2 cm.

Dibujar una curva hasta la línea de caderas 2 con las reglas curvas.

5. Sumar las medidas del ¼ de contorno de caderas 2 y del ancho del tiro y dividir

luego por 2, es decir, (23,5 + 3,7): 2 = 13,6 cm de la línea vertical de la

derecha, dibujar la línea del pliegue central del pantalón. Anotar medidas en el

patrón, son indispensables para construir después la espalda del pantalón.

6. Marcar la mitad del contorno de rodilla menos 1 cm, todo ello divido por 2, a

cada lado del pliegue central, es decir, (36: 2) – 1 = 17 cm; 17: 2 = 8,5 cm.

7. Marcar abajo del todo la ½ del ancho deseado en el bajo del pantalón menos

1cm.

8. Dibujar una vertical que será el pliegue central de la espalda del pantalón.

Prolongar luego las líneas horizontales del delantero: línea de cintura, línea de

caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.

9. Marcar las medidas del delantero: 13,6 cm, 9,9 cm y 6,7 cm = 1/20 del contorno

de cadera 2 + 2 cm. Dibujar las líneas verticales correspondientes.

10. En la línea vertical de la derecha medir 2 cm por debajo de la línea del tiro y

marcar un punto.

51

11. En la línea de caderas 2, medir 3,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la

izquierda y marcar un punto.

12. En la línea de cintura, medir 1,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la

izquierda y marcar un punto.

13. Dibujar una línea corta, a 2,5 cm arriba de la línea de cintura.

14. A partir del punto 12, marcar ¼ del contorno de cintura l valor de una pinza de

la espalda, es decir, unos 2,5 hasta la línea suplementaria arriba de la cintura

(ejemplo: (70:4) + 2,5 = 20 cm).

15. Marcarla mitad del contorno de rodilla más 1 cm, todo ello dividido por 2, a

cada lado del pliegue central, es decir (36:2) + 1 = 19 cm; 19:2 = 9.5 cm

16. Marcar abajo del todo la ½ ancho que se desee en el bajo del pantalón más 1

cm.

17. Unir los puntos marcados en las líneas verticales y horizontales, mediante

curvas o rectas.

18. El valor a absorber por las pinzas en la cintura se obtiene calculando la

diferencia entre contorno de caderas 2 el contorno de cintura. Esa diferencia se

reparte entre las pinzas; cuanto más cerca de los costados, menor será el valor

de las pinzas.

La técnica que aquí se ha utilizado para construir el patrón base permite obtener

con facilidad y precisión una sólida base de trabajo sobre la que establecer, después de

las transformaciones, los diagramas de los modelos que se deseen, cualquiera que sea la

morfología de la persona.

52

Fig. 35: Patrón base del pantalón.

Fuente: Patronaje. Las transformaciones.

53

CAPÍTULO N° IV

COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES SIMÉTRICAS

ASIMÉTRICAS

Para desarrollo de esta colección elegí los pantalones de dama con corte simétrico

y asimétrico investigué varios conceptos que viene a ser el tema, formas, colores,

siluetas, texturas y los materiales para su elaboración., para cierta temporada, tipo de

producción, para quien va dirigido nuestra colección de moda estableciendo profesiones,

actividades, gustos, con esta información nos facilita el proceso para empezar a trabajar.

4.1. Concepto de la colección Land of the Sun

Para esta fase creativa se necesita una fuente de inspiración, para eso los

diseñadores investigan, recolección datos, material que pueden basarse en culturas,

personajes, lugares, acontecimientos que pueden surgir en ambiente.

Esta colección de pantalones se direcciona a mujeres con un estilo casual que

proviene de la palabra casualidad, es ideal para vestirse de manera cómoda, apropiada

tanto para ir a trabajar como para salir y está dirigido a mujeres de 25 a 35 años.

Mi colección de pantalones para dama con cortes simétricos y asimétricos lo

denominé Land of the sun que quiere decir Tierra del sol, mi fuente de inspiración fue la

ciudadela de Machupichu, los ángulos de las piedras que conforman esta ciudad

milenaria, los andenes que en tiempos remotos fue destinado para la agricultura para

optimizar los cultivos, los colores de las vestimentas de los personajes que participan de

esta fiesta denominada Intiraymi.

54

4.1.1. Paleta de colores

Cuando realice mi collage encontré varios colores de los cuales puede extraer los

que más me gustaron y por supuesto haciendo un análisis de las actuales tendencias, con

los cuales puedo producir las prendas. Los colores que voy a emplear para realizar mi

colección de pantalones de dama los busque desde PANTONE4 en Corel Draw 6, serán

los tonos azules, el marrones y negros.

4 Es un sistema que permite identificar colores.

Fig. 36: Collage de mi colección de pantalones de dama.

Fuentes:https://aweita.larepublica.pe/magazine/5643-la-verdad-sobre-el-reciente-hallazgo-en-

machu-picchu-que-podria-cambiar-nuestra-historia

https://es.wikipedia.org/wiki/Inti

https://www.arqueologiadelperu.com/machu-picchu-sector-agricola/

55

Fig. 37: Paleta de colores.

Fuente: Colores de Pantone en Corel Draw 6.

4.1.2. Tejidos

Después que tenemos definido nuestros colores es momento de definir las texturas,

qué tipo de tejidos vamos a emplear en nuestros diseños, observaremos la mejor opción

entre las que vi, decidí el drill strech y un denim strech de a 10 oz.

Fig. 38: Muestras de tejido.

Fuente: Book de la autora.

56

4.2. Colección de pantalones para dama con corte simétrica

4.2.1. Diseño e interpretación

En esta paso dibujamos las siluetas femeninas, plasmando las líneas de corte,

colores, formas, largos, anchos de la prenda, en esta oportunidad pantalones.

Fig. 39: Dibujo de figurines con cortes simétricos.

Fuente: Book de la autora.

Luego de realizar nuestros bocetos, plasme mis diseños al programa Corel Draw

para realizar la interpretación, donde se especifica lo que va a tener el pantalón por

ejemplo: bolsillos, pespuntes, holguras, tipo de material con el cual se va elaborar la

prenda.

57

Tabla 4: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 1

Fuente: Elaborado por la autora

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 1

Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe

Colección Land off the sun Tallas S – M – L

Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Drill Strech

Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama

O. P. PD201801 Temporada Otoño – Invierno 2018

Descripción: Pantalón con corte simétrico con dos bolsillos en el delantero y pespunte

en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Dos bolsillos

Botón y cierre

Corte simétrico desde la cintura inclinada a la altura de la rodilla al

botapie

Pespunte en las costuras

Semientallado

Pretina

Dos pinzas con pespunte

Corte simétrico desde la cintura inclinada

a la altura de la rodilla al botapie

Pespunte en las costura

Semientallado

Fig. 32: Diseño N° 1.

Fuente: Diseño elaborado en Corel Draw 6.

58






Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Drill Strech




en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Dos bolsillos

Botón y cierre

Corte simétrico en la línea de aplomo

Corte de la cintura hacia la bota pie

Dos cortes de franjas a los costados


Semientallado

Pretina


Corte de la cintura hacia la bota pie

Dos cortes de franjas a los costados


Semientallado

59






Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Denim Strech




en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Dos bolsillos

Botón y cierre

Corte simétrico inclinado de la entrepiernahacia los costados


Semientallado

Pretina


Corte simétrico inclinado de la

entrepiernahacia los costados


Semientallado

60

4.2.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad

Peruana Ciencias Aplicadas

Modelo 1:

Del punto A subir y bajar 6 cm B y C.

De la línea de rodilla subir 12 cm por la línea de aplomo D.

Unir con línea recta como indica la fig. 27, tanto en el delantero como espalda, ver

fig. 26.

Bolsillo: del punto 26 bajar 7 cm Y.

Del punto 26 a la derecha 12 cm Z, unir con una curva a Y.

Del punto Y hacia abajo 4 cm V.

Del punto Z a la derecha 4 cm X, unir con una curva a V.

Del 27 bajar 5 cm U. De V bajar 13 cm T unir T – U. En las líneas de corte

aumentar 1 cm margen de costura.

Fig. 40: Desarrollo modelo 1.

Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.

61

Fig. 41: Desglose modelo 1.


62

Modelo 2:

Del punto 35 bajar 5 cm punto A.

Del punto 33 bajar 15 cm punto B, unir A – B.

De A bajar 12 cm punto C.

De B bajar 12 cm punto D, unir C – D.

De C bajar 26 cm punto E.

De D bajar 12 cm punto F, unir F – E.

De F bajar 10 cm punto H.

De E bajar10 cm punto G, unir H – G, en el delantero y la espalda guiar de la

fig. 27. Para desarrollar el bolsillo seguir los pasos del modelo1.

En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de costura.

Fig. 42: Desarrollo del modelo 2.


63

Modelo 3:

Fig. 43 Desglose del modelo 2.


64

Del punto15 bajar 10 cm punto A.

Del 33 bajar 20 cm punto B, unir A – B en el delantero y espalda guiar de la fig.

29.

Para desarrollar el bolsillo seguir los pasos del modelo1ver página 35.




65

4.2.3. Corte y confección

Modelo 1

Fig. 45: Desglose del modelo 3.


66

1. Se tiende la tela doblando por el ancho para cortar dos piezas. Tener en cuenta

el control de calidad.

Fig. 46: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 1.

Fuente: Elaborada por la autora.

2. Habilitar las piezas dando piquetes en las marcas de referencia como las pinzas,

líneas de rodilla.

Fig. 47: Habilitado del modelo 1.


3. Coser las pinzas de la espalda y luego hacer pespunte.

67

Fig. 48: Costura de la pinza del modelo 1.


4. Coser las piezas del delantero y la espalda guiarse por los números en el patrón,

ribetear por el revés, hacer pespuntes a 0.5 cm de la costura. Hacer control de

calidad de manera constante después de coser.

Fig. 49: Pespunte de las costuras.


68

5. Habilitar las piezas del delantero para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de

bolsillo 1 y 2).

Fig. 50: Costura de la vista del bolsillo.


6. . Fijar el bolsillo el costado y la cintura, coser los tiros (delantero- espalda).

Fig. 51: Costura del tiro espalda.


69

7. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta, garetón) previamente ribeteado

por el contorno.

Fig. 52: Costura del cierre con el garetón.


8. Coser los costados del pantalón haciendo coincidir en los cortes, también unir

la entrepierna, entretelar la pretina, coser los extremos y ubicar a la cintura del

pantalón.

Fig. 53: Costura de pretina.


70

9. Coser la basta del pantalón haciendo doble dobles.

Fig. 54: Costura de la basta del pantalón.


10. Coser el botón y el ojal para finalizar el pantalón modelo1.

Fig. 55: Pantalón modelo 1.


71

Modelo 2

1. Se tiende la tela doblando el ancho para cortar dos piezas. Teniendo en cuenta




2. Habilitar las piezas dando piquetes las marcas y las pinzas.

Fig. 57: Piquete altura de la línea de rodilla.


72

3. Coser con puntadas rectas las piezas delantero guiándose por los números que

están en los patrones.

Fig. 58: Piezas del delantero.

Fuente: Elaborada por la autora

4. Hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho en las costuras de las piezas unidas con

hilo 20/1 a 9 p.p.p. en las costuras.

Fig. 59: Pespunte en las costuras.


73

5. Coser las pinzas de la espalda y hacer el pespunte.

Fig. 60: Pespunte en las pinza.


6. Coser las piezas de la espalda siguiendo los números correspondientes, ribetear

y hacer el pespunte a 0.5 cm de ancho.

Fig. 61: Pespunte de las costuras.


74

7. Habilitar las piezas del delantero para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de

bolsillo 1 y 2).

Fig. 62: Costura de la vista.


8. Hacer pespunte a 0.5 cm de ancho en el bolsillo.

Fig. 63: Pespunte del bolsillo.


75

9. Coser costura francesa en la bolsa del bolsillo.

Fig. 64: Costura francesa en bolsa del bolsillo.


10. Coser los tiros delantero y espalda, ribetear.

Fig. 65: Unión de tiro delantero.


76

11. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (garetón, gareta) ribetear los bordes,

coser el cierre al garetón.



12. Coser los costados del pantalón haciendo coincidir en los cortes, también unir

la entrepierna, entretelar la pretina, coser los extremos y ubicar a la cintura del

pantalón.

Fig. 67: Pespunte en la pretina.


77

13. Luego Coser la basta con doble dobles, coser botón y cierre, limpiar los hilos

restantes, terminado el modelo 2.



Modelo 3

1. Se tiende la tela doblando el ancho para cortar dos piezas. Teniendo en cuenta




78

2. Habilitar las piezas para coser del delantero y la espalda, coser las pinzas y

pespuntar.

Fig. 70: Marcado de la pinza espalda.


3. Coser las piezas del pantalón, ribetear y pespuntar a 0.5 cm de ancho.

Fig. 71: Pespunte del delantero.


79

4. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de bolsillo 1 y 2).

Fig. 72: Unión del delantero con el bolsillo.


5. Fijar en los costados y en la cintura, luego coser los tiros delantero, espalda y

ribetear.

Fig. 73: Costura del tiro.


80

6. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta, garetón) ribetear las piezas.

Fig. 74: Pespunte de la gareta.


7. Coser los costados, la entrepierna teniendo en cuenta el control de calidad de

hacer coincidir las costuras de la entrepierna y costado.

Fig. 75: Costura de costado.


81

8. Fusionar con la pretina con la entretela y unir los extremos para coser la pretina

a la cintura.

Fig. 76: Pespunte de la pretina.


9. Coser la basta a doble dobles, coser el ojal y los botones.



82

4.3. Colección de pantalones para dama con corte asimétrica

4.3.1. Diseño e interpretación

Ahora continuar con los diseños de pantalones con corte asimétrico.

Fig. 78: Dibujo de figurines con cortes asimétricos.

Fuente: Book de la autora

83






Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Drill Strech



Descripción: Pantalón con corte asimétrico con dos bolsillos en el delantero y

pespunte en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Dos bolsillos

Botón y cierre

Corte asimétrico desde la cintura

hasta la bota de pie laderecho

Corte desde la cintura hasta la rodilla lado izquierdo, una franja

inclinada

Continuar hasta el botapie


Semientallado

Pretina


Corte asimétrico desde la cintura hasla bota de pie lado derecho

Corte desde la cintura hasta la rodilla

lado izquierdo, una franja inclinada

Continuar corte hastael botapie lado izquierdo


Semientallado Fig. 67: Diseño N° 4.

Fuente: Diseño elaborado en Corel Draw 6.

84






Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Drill Strech



Descripción: Pantalón con corte asimétrico con dos bolsillos en el delantero y

pespunte en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Dos bolsillos

Botón y cierre

Corte asimétrico en el lado derecho

hasta la altura de la rodilla


Semientallado

Pretina


Dos bolsillos sobrepuesto

Corte asimétrico desde la cintura hacia la

altura de la rodilla


Semientallado

85






Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Denim Strech



Descripción: Pantalón con corte asimétrico con un bolsillo en el delantero y pespunte

en los cortes .

DELANTERO ESPALDA

Pretina

Un bolsillo

Botón y cierre

Corte a partir de la 1era cadera lado izquierdo descendiendo hasta el

otro extremo a la altura de la mitad

del muslo derecho


Semientallado

Pretina


Corte a partir de la 1era cadera lado izquierdo descendiendo hasta el otro

extremo a la altura de la mitad del muslo

derecho


Semientallado

86

4.3.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad

Peruana Ciencias Aplicadas

Modelo 4:

Para realizar este diseño asimétrico tenemos que tener dos moldes de delantero y

espalda

Delantero derecho: Del punto 44 subir 20 cm punto A.

Del punto 45 subir y bajar 10 cm, puntos B – C.

Unir con línea recta los puntos A – B, y 44 – C.

Espalda derecha: Del punto 41 subir 20 cm punto A.

Del punto 40 subir y bajar 10 cm, puntos B – C.

Unir con línea recta los puntos A – B, y 41 – C.

Delantero izquierdo: De la línea de aplomo bajar 14 cm punto D.

Del punto D bajar 13 cm punto G.

Del punto 32 subir 5 cm punto E.

Del punto 32 bajar 8 cm punto F.

Unir con línea recta los puntos D – E y G – F.

Espalda izquierda: De la línea de aplomo bajar 14 cm punto D.

Del punto D bajar 13 cm punto G.

Del punto 33 subir 5 cm punto E.

Del punto 33 bajar 8 cm punto F.

Unir con línea recta los puntos D – E y G – F.


Para desarrollar el bolsillo ver modelo 1 página 35.

87

Fig. 79: Desarrollo de modelo 4.


88



89

Modelo 5:


espalda.

Delantero derecho: Del punto 37 subir 13 cm punto A.

De A hacia la izquierda 5 cm punto B unir en línea recta.

De B hacia abajo 13 cm punto punto C unir en línea recta.

De C unir hacia el punto 44.

Espalda derecho: Del punto 36 subir 13 cm punto A.

De A hacia la derecha 5 cm punto B unir en línea recta.

De B hacia abajo 13 punto C unir en línea recta.

De C unir hacia el punto 41. En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de

costura.

Delantero y espalda izquierdo no hay modificación.

Para el bolsillo de la espalda hacer un rectángulo de 14 x 12

En la base ubicar el centro bajar 1 cm y unir a los extremos para formar el bolsillo.

Margen de costura para el bolsillo:

2 cm en la parte superior del bolsillo.

1 cm a los extremos y base del bolsillo.


90



91



92

Modelo 6:


espalda.

Delantero izquierdo: Del punto 26 bajar 8 cm punto A.

Unir el punto A con línea recta hacia la línea de aplomo punto B.

De B bajar 10 cm punto C y unir con línea recta hacia la izquierda punto D.

Delantero derecho: A la paralela del punto D unir con línea recta hacia la línea de

aplomo punto F.

De F hacia abajo 10 cm punto G.

De G hacia la izquierda punto H.





93



94

4.3.3. Corte y confección

Modelo 4

1. Se tiende la tela de un solo ancho para cortar como indica en los patrones.

Teniendo en cuenta el control de calidad.



2. Habilitamos marcando con piquetes los puntos de referencia (cierre, rodilla) y

marcamos las pinzas

Fig. 86: Marcado de pinza.

Fuente: Elaborada por la autora

95

3. Coser la pinza de la espalda y hacer el pespunte a 0.2 cm de ancho.

Fig. 87: Pespunte de la pinza.


4. Unir las piezas con costura recta según la numeración de las piezas del

delantero, ribetear y luego hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p. con

hilo 20/1.

Fig. 88: Pespunte de piezas.


96

5. Unir las piezas con costura recta según la numeración de las piezas de la

espalda, ribetear y luego hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p. con

hilo 20/1.

Fig. 89: Unión de piezas.


6. Habilitar las piezas para el bolsillo en el delantero (vuelta, vista y bolsa), coser

la vista a la bolsa del bolsillo 1 doblando 1 cm.

Fig. 90: Pespunte de la vuelta.


97

7. Unir al delantero, dar la vuelta y hacer pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p.

con hilo 20/1, fijar en la cintura y los costados el bolsillo.

Fig. 91: Pespunte del bolsillo.


8. Coser los tiros del delantero y la espalda.

Fig. 92: Costura de tiro


98

9. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta y garetón), ribetear los bordes y

coser el garetón con el cierre.

Fig. 93: Costura del cierre.


10. Coser los costados y la entrepierna del pantalón.

Fig. 94: Costura de entrepierna.


99

11. Habilitar la pretina y coser los extremos, luego coser pretina al pantalón y

voltear y pespuntar todo el contorno.

Fig. 95: Pespunte en la pretina.


12. Coser la basta del pantalón, hacer el ojal y colocar botón.



100

Modelo 5


Teniendo en cuenta el control de calidad.



2. Habilitar marcando con piquetes los puntos de referencia (pinzas, cierre,

rodilla).

Fig. 98: Habilitado de las piezas del pantalón.


101

3. Cosemos las pinzas en la pieza espalda y hacemos pespunte a 0.5 cm de ancho.

Fig. 99: Pespunte de la unión.


3. Coser las piezas del delantero marcando en el ángulo para dar piquete y pueda

girar la pieza siempre cuidar el control de calidad.

Fig. 100: Marcado para hacer piquete en el ángulo.


102

4. .Hacer el ribete en el interior y luego coser el pespunte de 0.5 cm de ancho.

Fig. 101: Costura de la pinza.


5. Coser a la otra pieza del delantero, ribetear y hacer pespunte de 0.5 cm de

ancho.

Fig. 102: Pespunte de unión en el delantero.


103

6. Coser las piezas de la espalda, el ribete en el interior y luego coser el pespunte

de 0.5 cm de ancho

Fig. 103: Unión de piezas de la espalda.


7. Habilitar las piezas para coser el bolsillo en delantero, (vista, vuelta, bolsa de

bolsillo1 y 2) coser la vuelta con la bolsa del bolsillo 1 doblando 1 cm.

Fig. 104: Costura de la vista.


104

8. Coser la vuelta con la bolsa del bolsillo 2 doblando1 cm, voltear y coser al

delantero, luego hacer un pespunte de 0.5 cm de ancho.

Fig. 105: Costura de la vuelta con el delantero.


9. Cosemos costura francesa la bolsa del bolsillo delantero.

Fig. 106: Costura francesa en el bolsillo.


105

10. Habilitar los bolsillos para la espalda, coser a doble dobles en la parte superior.

Fig. 107: Costura del dobles del bolsillo espalda.


11. Marcar, coser unas puntadas decorativas con hilo 20/1 y coser a la espalda

doblando 1 cm, hacer dos pespuntes a 0.5 cm de separación.

Fig. 108: Unión del bolsillo a la espalda.


106

12. Coser los tiros delantero y espalda, ribetear.

Fig. 109: Costura del tiro.


13. Habilitar las piezas del cierre, el garetón y la gareta, ribetear el contorno de las

piezas, coser el cierre al garetón



107

14. Cosemos la gareta al lado derecho del pantalón.

Fig. 111: Costura del delantero con el cierre.


15. Coser a 2.5 cm del borde fijando el cierre y la gareta.

Fig. 112: Costura del ancho de la bragueta.


16. Coser la pretina en la cintura, voltear y hacer pespunte por todo el contorno.

Coser la basta haciendo doble dobles y colocar botones, hacer ojal.

108



Modelo 6


Excepto en este caso la espalda que serán dos piezas. Teniendo en cuenta el

control de calidad.



2. Habilitar las piezas cortadas marcado los puntos referenciales como línea de

rodilla, pinzas, marca para colocar cierre. Coser las pinzas y pespuntar.

109

Fig. 115: Pespunte de la pinza.


3. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de bolsillo 1 y 2).

Recordemos que en este modelo el bolsillo es en el delantero derecho.

Fig. 116: Costura de la vista a la bolsa del bolsillo 1.


4. Coser el tiro delantero haciendo coincidir las uniones, y el tiro de espalda,

ribetear.

110

Fig. 117: Costura del tiro espalda.


5. Habilitar las piezas para coser el cierre (garetón, gareta), ribetear las piezas por

todo el contorno.



6. Después fijar el bolsillo en la cintura y el costado, coser los costados y la

entrepierna, ribetear.

111

Fig. 119: Costura del costado.


7. Coser la basta a doble dobles y la pretina, hacer los ojales y coser botones.

Fig. 120: Pantalón modelo 6


112

4.4. Producción industrial

En el proceso de realizar una colección de prendas de vestir la producción

industrial es importante porque se fabricaría en serie o como se dice la producción en

línea desde que presentamos la ficha de diseños con su prototipo o muestra.

4.4.1. Escalado del pantalón

Para realizar el escalado del pantalón revisamos la diferencia entre en una medida

y otra:

Dirección X

Contorno de cintura: 4 cm

Contorno de cadera 4 cm

Contorno de muslo 2 cm

Contorno de rodilla 1 cm

Contorno de tobillo 0.25 cm

Dirección Y

Largo del pantalón 1.5 cm

Alto de tiro 0.5 cm

Largo de entrepierna 1 cm

Tabla 10: Guía para el escalado.


TALLA COLOR DEL BORDE

2 / XS

4 / S

6 / M

8 / L

10 / XL

12 / XXL

113

Fig. 121: Escalado del pantalón.


114

4.4.2. Fichas técnicas para la producción industrial

Tabla 11: Códigos de medidas del pantalón.


HOJA DE MEDIDAS


Temporada Otoño – Invierno 2018 Tallas S – M – L

Tipo de

Prenda

Pantalón

Material

Denim Strech

Cliente Trading Fashion Line

S.A.

División Dama

Descripción: Pantalón con corte asimétrico con un bolsillo en el delantero y pespunte

en los cortes .

115

Tabla 12: Medidas del pantalón talla L.


HOJA DE MEDIDAS

MEDIDAS TALLA TOLERANCIA

COD. DESCRIPCIÓN L Min. Max.

00113

ALTO DE DOBLES DE LA BASTA DEL

BOTAPIE

5/8”

1/16”

1/16”

00115 ALTO DEL ANCHO DE LA PRETINA 1” 0 0

00150 LARGO DE LA PINZA DE LA ESPALDA. 5 ¾ “ 1/8” 1/8”

00181 ALTO DE TIRO DELANTERO 10 ¾” ¼” ¼”

00182 ALTO DE TIRO ESPALDA 12” ¼” ¼”

00220 ALTO DE LA ABERTURA DEL BOLSILLO

DELANTERO EN EL COSTADO

2 ¼”

1/8”

1/8”

00240 ANCHO DE RODILLA 7 5/8” 1/8” 1/8”

00252

ANCHO DEL PESPUNTE DE LA

BRAGUETA

1” 0 0

00274 ANCHO DE LA CADERA 20 ½” ¼” ¼”

00410

CAÍDA DEL DELANTERO EN LÍNEA

IMAGINARIA

¾”

0

0

00416 ANCHO DE BOTAPIE 6” 1/16” 1/16”

00421

ANCHO DE CINTURA DE EXTREMO A

EXTREMO

15 ½” ¼” ¼”

00430 LARGO EXTERIOR 40” ¼” ¼”

00431 LARGO INTERIOR 29 ¾” ¼” ¼”

116

Fig. 122: Etiquetas.


117

Fig. 123: Empaque del pantalón.


118

CAPÍTULO N° V

APLICACIÓN DIDÁCTICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 6065

“PERÚ-INGLATERRA”

5.1. Programación curricular anual

I.E Nº 6065 “PERÚ - INGLATERRA”

UGEL 01- V.E.S. - LIMA SUR

119

I. INFOR

MACION GENERAL:

Dirección Regional de educación : DRELM

Unidad de Gestión Educativa Local : Nº 01 San Juan de Miraflores

Institución Educativa : Nº 6065 “PERÚ-INGLATERRA”

Familia profesional : TEXTIL Y CONFECCIONES

Área : EPT

Especialidad : CONFECCION TEXTIL

Ciclo : VII

Grado y Sección : 5to. C,D

Director : Lic. JOEL LLAMO JULCA

S.D.F.G. : Lic. SILVIA PAYVA CHÁVEZ

Docente : Doc. YANET VANESSA SULCA QUISPE

II. DESCRIPCIÓN:

El área de “Educación Para el Trabajo” tiene por finalidad desarrollar en

el educando capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y empresariales

que le permitan lograr su auto sostenimiento, realización personal y eficiente

desempeño en las actividades laborales que desempeñe; en este contexto la

especialidad de Confecciones textil, en el quinto grado de secundaria se desarrollara

el modulo denominado “patronaje y confección de prendas de vestir” en la cual se

realizaran diferentes operaciones con la máquina recta y remalle. Realizaran la

confección de pantalones para damas y conocimientos acerca de tecnología de base

y sobre todo el fomento de valores y actitudes.

LOGRO DE ESCALA DE 2017 2018

PROGRAMACIÓN

CURRICULAR ANUAL 2018

120

III. COMPETENCIAS:

COMPETENCIAS DESCRIPCION

GESTIÓN DE

PROCESOS

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño,

planificación de la producción de bienes y servicios de la

especialidad de industria del vestido.

EJECUCIÓN DE

PROCESOS

Ejecuta procesos básicos para la producción de bienes y

prestación de servicios de la especialidad de confección textil,

considerando las normas de seguridad y control de la calidad,

mediante proyectos sencillos.

COMPRENSIÓN Y

APLICACION DE LA

TECNOLOGIA.

Comprende y aplica elementos y procesos del diseño,

principios tecnológicos de estructuras, máquinas y

herramientas informáticas que se utilizan para la producción de

un bien o servicio. Comprende y analiza las características del

mercado local, regional y nacional y las habilidades y actitudes

del emprendedor.

IV. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN Meta PRONÓSTICO

CANTIDAD % 80 100

Destacado 18-20 9 12 10 13

Previsto 14-17 53 66 14 18

En proceso 11-13 17 21 55 68

En inicio 0-10 1 1 1 1

TOTAL 80 100% 100%

121

NÚ

ME

RO

DE

L T

RIM

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TR

E

NÚ

ME

RO

DE

LA

UN

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DU

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CIO

N E

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ION

ES

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EM

AN

AS

COMPETENCIAS / CAPACIDADES

GESTIÓN DE PROCESOS

EJECUCIÓN DE

PROCESOS

COMPRENSIÓN Y

APLICACIÓN DE

TECNOLOGÍAS O

rgan

iza

su

área

d

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abaj

o

de

acu

erd

o

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resp

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til

I I

12

S

ES

ION

ES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II II

14

SE

SIO

NE

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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III

III

14

SE

SIO

NE

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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NOMBRE DE LA UNIDAD DURACION CAMPO TEMATICO PRODUCTO

122

“PRACTICAMOS UNA

ADECUADA PRESENTACIÓN

PERSONAL Y PUNTUALIDAD”

Los estudiantes de la I.E. “Perú-

Inglaterra” del distrito de V.E.S.

del nivel secundaria, no evidencian

una adecuada presentación

personal, ataviadas con prendas de

vestir inadecuadas que conllevan al

desorden y mal ejemplo. Así

mismo se hace notoria la tardanza

de los estudiantes, afectando la

convivencia armónica y el clima

escolar.

Frente a este contexto

plantearemos las siguientes

interrogantes: ¿Por qué razones no

vienen correctamente uniformados

y llegan tarde? ¿Qué haremos para

mejorar la presentación personal y

puntualidad de los estudiantes?

En esta unidad trabajaremos las

normas de convivencia, las normas

de seguridad e higiene dentro del

taller y fuera de I.E. así también

revisaremos su presentación

personal.

12

SESIONES

Normas de

convivencia.

Cuadro de

responsabilidades.

Materiales que se

emplean en el

proyecto.

Patronaje industrial

Cuadro de tallas

del pantalón para

dama

Trazo del pantalón

para dama D y E.

D.O.P del pantalón

para dama.

Ficha técnica.

Hoja de operación.

Hoja de

presupuesto.

Reconoce e

identifica la

estructura

organizacional de

la empresa. Trabajo

en equipo La

autoconfianza.

Elaboran el

pantalón para

dama teniendo

en cuenta el

control de

calidad.

.

123

“CONOCEMOS Y

PRACTICAMOS UNA

ADECUADA ALIMENTACIÓN

NUTRITIVA”

Los estudiantes de la I.E. “Perú-

Inglaterra” del distrito de V.E.S.

del nivel secundaria, se observó en

los estudiantes un alto consumo de

alimentos no nutritivos (comida

chatarra) lo que genera

gradualmente problemas de salud

que repercuten en su desarrollo

integral.

Ante esta situación es necesario

fomentar en la comunidad

educativa el consumo de alimentos

sanos y nutritivos para

salvaguardar su salud, organizando

diversas actividades.

Con los estudiantes elaboraremos

un trabajo de investigación acerca

de los alimentos nutritivos, y la

comida chatarra cuales son las

consecuencias.

14

SESIONES

Materiales que se

emplean en el

proyecto.


Cuadro de tallas de

la camisa

Trazo de la camisa.

D.O.P de la camisa

Ficha técnica.

Hoja de operación.

Hoja de

presupuesto.

Identifica el

mercado sus

componentes y

características.

autocontrol

Elaboran la

camisa,

teniendo en

cuenta el

control de

calidad

“CUIDEMOS NUESTRO MEDIO

AMBIENTE Y PROMOVEMOS

UNA CULTURA DE

PREVENCIÓN ANTE LOS

DESASTRES NATURALES Y

SUS EFECTOS”

En la I.E. 6065 “Perú-Inglaterra

14

SESIONES

Materiales que se

emplean en el

proyecto.


Cuadro de tallas de

la casaca

Trazo de la casaca.

Elaboran la

casaca,

teniendo en

cuenta el

control de

124

“no se cuenta con suficientes áreas

verdes que generen espacios

saludables y de recreación. Así

mismo nos encontramos en una

zona vulnerable frente a cualquier

desastre natural.

Frente a este contexto formulamos

las siguientes interrogantes:

¿Por qué es importante generar

áreas verdes en la I.E.? ¿Por qué

existe escaza áreas verdes? Qué

acciones se debe asumir para el

mantenimiento y cuidado de otros

espacios dentro de la escuela

(baño, patio y otros), ¿Qué medidas

debemos asumir ante la

eventualidad de un desastre

natural?

Inculcar en los estudiantes, a

mantener el taller limpio, y a

reciclar para no contaminar el

medio ambiente. Les ensenaremos

videos acerca las consecuencias de

la contaminación ambiental.

D.O.P de la casaca

Ficha técnica.

Hoja de operación.

Hoja de

presupuesto.

Reconocen e

identifican en un

trabajo de

investigación el

proceso confección

de una empresa

textil

calidad

V. PRODUCTO ANUAL:

PRODUCTO

Elaboran sus proyectos (pantalón, camisa y casaca).

125

VI. VÍNCULOS CON OTRAS ÁREAS

VII. CALENDARIZACIÓN

UNIDAD I Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de

cada uno de los proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación

cuando se realiza la hoja de operación y descripción de cada uno de los materiales.

CTA por que inculcamos el cuidado del medio ambiente e estimulamos a emplear

material de reciclaje.

UNIDAD II Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de





UNIDAD III Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de





TRIMESTRE INICIO TÉRMINO SEMANAS

I 1 de Marzo 02 de Junio 12

II 05 de Junio 22 de Setiembre 14

Vacaciones de medio año 31 de Julio 11de Agosto 02

III 25 de Setiembre 29de Diciembre 14

CLAUSURA 30 Diciembre 40

126

VIII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

Evaluación de Entrada, nos sirve reajustar la planificación, e identificar a los

estudiantes que requieran recuperación.

Evaluación Formativa, será permanente y nos ayuda a tomar decisiones sobre sus

procesos de enseñanza.

Evaluación Sumativa, para identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes

la cual se da al final de cada trimestre.

IX. MATERIALES Y RECURSOS:

Villa el Salvador, Marzo del 2018

__________________________ ________________________

Doc. Yanet Vanessa Sulca Quispe Lic. Silvia Payva Chávez

AREA: ETP SUB DIRECCION DE

ESP: INDUSTRIA DEL VESTIDO SECUNDARIA DOCENTE

___________________________

Lic. Joel Llamo Julca

DIRECCION

PARA EL DOCENTE: DCN, folletos SENATTI, CAPLAB, Manual de operatividad de

máquinas, separatas, láminas, equipo de multimedia, etc. Plumones, cartulinas,

papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.

PARA EL ESTUDIANTE: tela, cintas, hilos, aguja etc. ficha técnica, hoja de operación,

hoja de presupuesto, hojas de información.

127

5.1.1. Unidad de proyecto

UNIDAD DE PROYECTO 01

“PATRONAJE Y CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DE DAMA”

I. DATOS GENERALES:

Dirección Regional de Educación : DRELM

Unidad de Gestión Educativa Local : N° 01 San Juan de Miraflores

Institución Educativa : N° 6065 “PERÚ – INGLATERRA”

Familia profesional : TEXTIL Y CONFECCIONES

Área : EPT

Especialidad : CONFECCIÓN TEXTIL

Ciclo : VII

Grado y Sección : 5ero

C, D

Director : Lic. JOEL LLAMO JULCA

S.D.F.G. : Lic. SILVIA PAYVA CHÁVEZ

Docente :Doc. YANET VANESSA SULCA

QUISPE

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

“CUIDAREMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE PROMOVEMOS UNA

CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES NATURALES Y SUS

EFECTOS”

En la I. E. 6065 “Perú – Inglaterra” no se cuenta con suficientes áreas verdes

que genere espacios saludables y de recreación. Así mismo nos encontramos en una

zona vulnerable frente a cualquier desastre natural.

Frente a este contexto formulamos las siguientes interrogantes: ¿Por

qué es importante generar áreas verdes en la I.E.? ¿Por qué existen escasas áreas verdes?



128

Qué acciones se debe asumir para el mantenimiento y cuidado de otros espacios dentro

de la escuela (baño, patio y otros), ¿Qué medidas debemos asumir ante la eventualidad

de un desastre natural?

Involucrar a los estudiantes, a mantener el taller limpio, y a reciclar

para no contaminar el medio ambiente. Les enseñaremos videos acerca de las

consecuencias de la contaminación ambiental

.

III. APRENDIZAJE ESPERADO:

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR TÍTULO DE LA

SESIÓN

GESTIÓN DE

PROCESOS

Organiza su área de

trabajo de acuerdo a

normas y al cuadro de

responsabilidades.

Conforman su nuevo

equipo de trabajo. Para

poder mejorar el trabajo

trimestral.

Organicemos

nuestro espacio de

trabajo.

Conoce normas

técnicas y estéticas

para la elaboración del

molde del pantalón

para dama

Identifica la simbología y

abreviaturas que se utilizan

la elaboración del molde

del pantalón para dama.

Simbología y

abreviaturas.

Conoce los materiales

que utilizaran para

confeccionar su

proyecto.

Realizan un cuadro con

todos los materiales que

van emplearan para hacer

su proyecto de manera

creativa.

Materiales de mi

proyecto.

Maneja el cuadro de

tallas y medidas del

pantalón de dama.

Realizan el cuadro de

medidas y adaptaciones

Cuadro de

medidas y

adaptación.

Realizan el diseño de

su proyecto.

Realizan el diseño de su

proyecto de acuerdo a sus

gustos e intereses

Diseño de su

proyecto

129

EJECUCIÓN DE

PROCESOS

Realiza trazo del

pantalón para dama

Delantero y Espalda.

Elaboran los moldes del

pantalón para dama.

Ejecuta el control de

calidad del molde del


Trazo del

pantalón para

dama.

Realiza el desarrollo

del pantalón para

dama con corte

simétrico.

Elaboran los patrones del

pantalón para dama con

corte simétrico.

Desarrollo del

pantalón para

dama con corte

simétrico.

Realiza el D.O.P de la

confección del

pantalón para dama

Elaboran el D.O.P. del

pantalón para dama,

teniendo en cuenta cada

uno de los pasos de su

proyecto.

D.O.P. del

pantalón para

dama.

Realiza la confección

de su proyecto.

Realiza la confección del


teniendo en cuenta el

control de calidad.

Confección del

pantalón para

dama.

COMPRESIÓN

Y APLICACIÓN

DE LA

TECNOLOGÍA

Realiza la hoja de

presupuesto.

Realiza la hoja de

presupuesto teniendo en

cuenta los costos del

mercado.

Hoja de

presupuesto

Identifica la estructura

organizacional de la

empresa.

Reconoce e identifica la

estructura organizacional

de la empresa.

Trabajo de

investigación

grupal.

130

IV. CAMPO TEMÁTICO:

CAMPO TEMÁTICO

Normas de convivencia

Cuadro de responsabilidades

Simbología y abreviaturas

Materiales que se emplean en mi proyecto

Cuadro de medidas y adaptación

El D.O.P. de la confección del pantalón para dama

Ficha técnica

Hoja de información

Hoja de presupuesto

Áreas de la empresa

Trabajo en equipo

V. PRODUCTO IMPORTANTE:

Elaboran su proyecto (pantalón para dama)

VI. SECUENCIA DE SECIONES:

N° DE

SESIÓN

SESION DE

APRENDIZAJE

INDICADORES

CAMPO

TEMÁTICO

ACTIVIDAD

TIEMPO

1

Organicemos

nuestro espacio

de trabajo.

Simbología y

abreviaturas

* Forman

nuevos equipos

de trabajo.

* Identifica la

simbología y

abreviaturas que

se utilizan la

elaboración del

* Formación

de equipos

* Simbología

y abreviaturas

* Trabajamos

en equipos

teniendo en

cuenta las

opiniones de

los demás.

*Los

estudiantes

4 horas

131

molde de

pantalón para

dama.

identifican

los símbolos

y

abreviaturas

se emplean

en la

elaboración

del molde.

2

Materiales de mi

proyecto

* Identifica cada

uno de los

materiales que

se utilizaran

para elaborar su

proyecto

correctamente.

* Materiales

que se

emplean el

proyecto

*

Seleccionan

en su

cuaderno los

diferentes

materiales

que

emplearan

para elaborar

su proyecto.

4 horas

3 Cuadro de

medidas y

adaptación

* Realiza el

cuadro de

medidas y

adaptación del

pantalón para

dama.

* Hoja de

información

* Realizan el

cuadro de

medidas y

adaptación.

4 horas

4

Diseño de su

proyecto

* Realiza el

diseño de

acuerdo a sus

gustos e

intereses.

* Diseño de

mi proyecto

* Diseñan

que

confeccionar

an.

2 horas

5 El D.O.P de la

confección del

* Realiza el

D.O.P de la

* El D.O.P.

* Realizan el

D.O.P. de su

2 horas

132

pantalón para

dama.

confección del

pantalón para

dama

proyecto.

6

Trazo del

pantalón para

dama.

* Realiza el

trazo básico del

pantalón para

dama

(delantero –

espalda)

* Hoja de

operación

* Cada uno

de los

estudiantes

realiza el

trazo básico

del pantalón

para dama

(delantero -

espalda).

3 horas

7

Desarrollo del

pantalón para

dama con corte

simétrico.

* Elaboran los

patrones del

pantalón para

dama con corte

simétrico.

* Hoja de

información

* Hoja de

operación

* Cada uno

de los

estudiantes

realizan el

desarrollo del

pantalón para

dama

1 hora

8

Tendido y corte

del pantalón para

dama

* Realiza el

tendido y corte

teniendo en

cuenta el

control de

calidad

* Hoja de

operación

* Cada uno

de los

estudiantes

realiza las

diferentes

operaciones

para

confeccionar

su proyecto.

4 horas

9

Unión de piezas

del pantalón para

* Une las piezas

del pantalón

para dama con

* Hoja de

* Cada uno

de los

estudiantes

4 horas

133

dama costura recta,

teniendo en

cuenta el

control de

calidad.

operación realiza las

diferentes

operaciones

para

confeccionar

su proyecto.

10

Unión de piezas

del pantalón para

dama.

* Une las piezas

del pantalón

para dama con

costura recta,

teniendo en

cuenta el

control de

calidad.

* Hoja de

operación

* Cada uno

de los

estudiantes

realiza las

diferentes

operaciones

para

confeccionar

su proyecto.

4 horas

11

Colocación de

cierre

*Realiza la

colocación del

cierre del para

dama teniendo

en cuenta el

control de

calidad.

* Hoja de

operación

* Cada uno

de los

estudiantes

realiza las

diferentes

operaciones

para

confeccionar

su proyecto.

4 horas

12

Hoja de

presupuesto

* Realiza la

hoja de

presupuesto

teniendo en

cuenta los

costos del

mercado.

Hoja de

presupuesto

Cada uno de

los

estudiantes

realiza la

hoja de

presupuesto

de acuerdo a

4 horas

134

sus costos.

13

Identifica la

estructura

organizacional

de la empresa

Conoce la

empresa sus

recursos, tipos y

estructura de

amanera

apropiada.

Áreas de la

empresa:

áreas

funcionales,

producción,

finanzas,

personal,

mercadeo.

Los

estudiantes

investigan los

diferentes

temas y

exponen.

4 horas

VII. EVALUACIÓN:

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO

GESTIÓN DE

PROCESOS

Organiza su área

de trabajo de

acuerdo a normas

y cuadros de

responsabilidades.

* Elabora su cuadro de

responsabilidades, para

trabajar de manera

ordenada.

Ficha de revisión

Identifica los

símbolos y

abreviaturas se

emplean en la

elaboración del

molde del

pantalón para

dama.

* Realiza en su cuaderno la

simbología y abreviaturas

que se utilizan la

elaboración del molde del


Ficha de revisión

Conoce los

materiales que

utilizaran para

confeccionar su

proyecto.

* Identifica cada uno de los

materiales que se utilizaran

para elaborar su proyecto

correctamente.

Ficha de revisión

135

Maneja el cuadro

de tallas y

medidas del

pantalón para

dama.

* Analizan el cuadro de

adaptaciones

Ficha de revisión

Realizan el diseño

de su proyecto.

* Realizan el diseño de su

proyecto de acuerdo a sus

gustos e intereses

Ficha de revisión

EJECUCIÓN DE

PROCESOS

Realiza trazo del

pantalón para

dama Delantero y

Espalda.

* Elaboran los moldes del


Ejecuta el control de

calidad del molde del


Ficha de revisión

Realiza el D.O.P

de la confección

del pantalón para

dama.

* Elaboran el D.O.P. del


teniendo en cuenta cada

uno de los pasos de su

proyecto.

Ficha de revisión

Realiza la

confección de su

proyecto.

* Realiza la confección del


teniendo en cuenta el

control de calidad.

Ficha de revisión

COMPRENSIÓN

Y APLICACIÓN

DE

TECNOLOGÍA

Reconoce los

recursos y la

estructura de la

empresa.

* Conoce la empresa sus

recursos, tipos y estructura

de manera apropiada.

Ficha de revisión

Realiza diferentes

prácticas para

hacer crecer su

autoconfianza.

* Realiza diferentes

actividades para mejorar

su autoconfianza,

Revisión de trabajo

de investigación

136

VIII. RECURSOS Y MATERIALES:

Máquinas recta industrial, familiar y remalladora semi industrial, industrial.

Tijeras, reglas de patronaje, centímetro, bobina, carretel, etc.

Tela, hilo, agujas, cierre

Pizarra, plumón, fichas técnicas, etc.

Villa el Salvador, Octubre del 2017

Doc. Yanet Vanessa Sulca Quispe Lic. Silvia Payva Chávez

ÁREA: EPT SUB DIRECCIÓN DE

ESP: INDUSTRIA DEL VESTIDO SECUNDARIA

Lic. Joel Llamo Julca

DIRECCIÓN

137

5.1.2. Sesión de aprendizaje

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7

I. DATOS GENERALES:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”

ÁREA : E.P.T. = Confección Textil

UNIDAD : I TRIMESTRE

GRADO Y SECCIÓN : 5to C, D.

DURACIÓN : 45 minutos

FECHA : 19 de abril 2018

DOCENTE : Yanet Vanessa Sulca Quispe

CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: “DESARROLLO DEL PANTALÓN PARA DAMA

CON CORTE SIMÉTRICO ”

III. APRENDIZAJE ESPERADO:

CAMPO

TEMÁTICO

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Hoja de

operación

EJECUCIÓN DE

PROCESOS

Realiza el

desarrollo del

pantalón para

dama con

corte

simétrico.

* Elaborar los

patrones del

pantalón para

dama con corte

simétrico

FICHA DE

REVISIÓN

DIARIA



138

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:

FASES PROCESO

PEDAGÓGICOS

SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS

DU

R.

I

N

I

C

I

O

MOTIVACIÓN

La docente muestra imágenes en

la pizarra

Papel

Plumones

Lapiceros

Reglas

Patrón

delantero y

espalda del

pantalón para

dama

Muestras de

pantalón

Papel

mantequilla

Limpia tipo

Cinta métrica

Colores

2

RECUPERACIÓN DE

SABERES PREVIOS

(EXPLORACIÓN)

La profesora hace preguntas para

que los estudiantes lo relacionen

con el tema ¿Qué observan en las

imágenes? ¿Qué significan las

líneas? ¿Se parece el lado derecho

al izquierdo? Para recoger sus

saberes previos.

3

GENERACIÓN DEL

CONFLICTO

COGNITIVO

La profesora muestra varios

pantalones y les pregunta ¿Se

parece el lado derecho con el

izquierdo?

2

P

R

O

C

E

S

O

APLICACIÓN DE LO

APRENDIDO

(CONSTRUCCIÓN

DEL

CONOCIMIENTO)

* La profesora explica a los

estudiantes como van hacer el

desarrollo del pantalón, entrega

hoja de operación.

* Coloca en la pizarra el patrón

básico del pantalón para dama.

* La profesora hace el desarrollo

del modelo del pantalón en la

pizarra.

13

TRANSFERENCIA A

SITUACIONES

NUEVAS

Se les pide que los estudiantes

realicen el desarrollo del modelo

en el papel molde y luego

desglosen en papel mantequilla.

10

Revisión de los patrones 10

139

YANET VANESSA SULCA QUISPE

DOCENTE

LIC. SILVIA PAYVA CHÁVEZ

SUB DIRECCIÓN

S

A

L

I

D

A

EVALUACIÓN

colocando el margen de costura en

los cortes del pantalón con

precisión.

Hoja de

información

Hoja de

operación

REFLEXIÓN SOBRE

EL APRENDIZAJE

(METACOGNICIÓN)

Se les pregunta a los estudiantes

¿Qué aprendieron hoy? ¿Es

importante o no? ¿Por qué?

5

TAREA A TRABAJAR EN CASA: Se les pide a los estudiantes que hagan el

desarrollo de un modelo de pantalón dama con corte asimétrico.

MATERIALES RECURSOS A UTILIZAR: Lapiceros, regla, plumones, colores,

papel mantequilla

V. BIBLIOGRAFÍA:

Gilewska, T. (2012). Diseño de moda. Patronaje las bases. Madrid España: Editorial El

Drac S. L.

Alfaro, M. y Valenzuela, M. (2010). Sistema industrial en tejido plano. Técnica M@S.

Lima Perú. Imprenta Gutiérrez

140

5.1.4. Ficha de revisión diaria

FICHA DE REVISIÓN DIARIA

COMPETENCIA

EJECUCIÓN DE PROCESOS

Indicadores

Estudiantes

Organiza

su mesa de

trabajo de

acuerdo a

las normas

de

seguridad

Desarrolla el

pantalón con

corte simétrico

con precisión

Desglosa las

piezas del

pantalón con

precisión

141

5.1.4. Hoja de información

I. E. N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”

UGEL 01 V.E.S.- LIMA SUR

ESPECIALIDAD : CONFECCIONES TEXTILES

PROFESORA : YANET VANESSA SULCA QUISPE

GRADO : QUINTO

HOJA DE INFORMACIÓN N° 01

I. TEMA: Desarrollo del pantalón con corte simétrico

II. INDICADOR:

Diferenciar pantalón simétrico del asimétrico

III. INFORMACIÓN:

Desarrollo: Efecto de operaciones de cálculo indicadas en una expresión. Evolución,

cambio relacionado con una situación, individuo u objeto determinado.

El pantalón: es una prenda de vestir que ciñe en la cintura y baja cubriendo

separadamente cada pierna de forma total o parcial.

Simétrico: es cuando el lado derecho es igual al izquierdo. En los seres humanos,

animales y algunas figuras geométricas hay simetría. Nuestro cuerpo, el lado derecho

es igual al lado izquierdo. Tenemos dos brazos, uno derecho y otro izquierdo, dos

piernas, una derecha y otra izquierda y así sucesivamente.

Asimétrico: Que carece de simetría en un determinado espacio o que presenta

determinada cosa.

142

5.1.5. Hoja de operación

I. E. N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”

UGEL 01 V.E.S.- LIMA SUR

ESPECIALIDAD : CONFECCIONES TEXTILES

PROFESORA : YANET VANESSA SULCA QUISPE

GRADO : QUINTO

HOJA DE OPERACIÓN N° 01

I.-TEMA: Desarrollo de modelo del pantalón con corte simétrico

II.-OBJETIVOS:

- Conocer el desarrollo del modelo del pantalón

III.- PROCEDIMIENTO:

Del punto15 bajar 10 cm punto

A.

Del 33 bajar 20 cm punto B, unir

A – B en línea recta

Del punto10 bajar 10 cm punto

A.

Del 32 bajar 20 cm punto B, unir

A – B en línea recta

Bolsillo: del punto 26 bajar 7 cm

Y.

Del punto 26 a la derecha 12 cm

Z, unir con una curva a Y.

Del punto Y hacia abajo 4 cm V.

Del punto Z a la derecha 4 cm X,

unir con una curva a V.

Del 27 bajar 5 cm U. De V bajar

13 cm T unir T – U.

En las líneas de corte aumentar 1

cm margen de costura.

143

RESUMEN

La presente monografía “Colección de pantalones para dama con cortes

simétricas asimétricas patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. Escalado”. Consta

de cinco capítulos en los cuales contiene conceptos básicos de términos que se relacionen con

el tema, los instrumentos que vamos a utilizar para el momento del patronaje y desarrollo de

modelo, en el siguiente capítulo encontraremos do técnicas de patronaje del pantalón, en el

capítulo siguiente está el desarrollo nuestra colección, desde la inspiración, collage, paleta de

colores, tejidos, diseños, desarrollo de modelo e interpretación, proceso de confección y para

finalizar algunas fichas para el proceso productivo industrial.

144

CONCLUSIONES

En la actualidad existe una gran variedad de diseñadores para todos los gustos, y

cada vez nos presentan mediante sus colecciones, sus diseños basados en inspiraciones de

lugares, culturas, tradiciones, historias, etc. La finalidad de este proyecto es acercar al lector

un material que les brinde conocimientos con respecto al proceso de realizar una colección de

prendas en esta ocasión de pantalones ya que es parte importante de la indumentaria de la

mujer actual y que lo puede utilizar en su rutina diaria o en un centro de labores, dicha prenda

abarca una gran demanda en el mercado. Los diseños propuestos en mi proyecto de

investigación están dirigidos a damas entre 25 y 35 años.

Es importante tener en cuenta que los diseños que elaboramos tienen un proceso

desde la inspiración hasta la confección de 6 diseños con un estilo casual en colores y material

textil de bastante aceptación por el consumidor femenino

145

RECOMENDACIONES

De la presente monografía quiero compartir algunas recomendaciones a los futuros

estudiantes que se interesen en un proyecto.

Al realizar un tema de investigación con relación a colección de prendas empezar por

la inspiración que es la base y en el proceso se ira modificando pero tener en claro el

concepto de nuestra colección.

Tener en cuenta el uso de una bitácora en la cual se registrara las evidencias y datos

que sean de importancia.

Al elaborar una colección de prendas en la confección se tiene que coser un prototipo

para saber si los patrones coinciden con el cuadro de medidas que se propone.

Seguir el proceso de la elaboración de una colección desde su inicio y si es posible en

una casa de modas como referente para saber la dinámica, los pasos, indicaciones y el tiempo

que conlleva hacer posible esta presentación en un desfile de modas.

146

REFERENCIAS

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149

APÉNDICE

colecciÓn de pantalones para dama con cortes …

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