chompas para exportacion al mercado europeo

INGENIERIA DEL PRODUCTO

5


CHOMPAS PARA CABALLEROS PARA EXPORTACION AL MERCADO

EUROPEO

OBJETIVOS

Objetivos Generales:

Establecer una Norma técnica para la correcta elaboración de chompas para

caballeros

Identificación de mercados europeos del producto chompas para caballeros,

basado en norma técnica y en la capacidad tecnológica existente en Perú.

Manejar información especifica para una mejor adaptación de nuestro

producto al mercado Europeo.

Objetivos Particulares

Identificar la situación nacional e internacional de la industria Textil

artesanal.

Investigar la demanda y oferta mundial de las chompas para caballeros.

Investigar a tres países europeos para la determinación del mercado.

6


CAPITULO I: MERCADO EUROPEO

1.1. Mercado europeo

Fig. 1 Continente europeo

Como se aprecia en la fig. 1 Europa es uno de los continentes que forman el

supercontinente Eurasia, situado entre los paralelos 36º y 70º de latitud norte, a la

que de forma convencional y por motivos históricos es considerada un continente.

Se extiende en la mitad oriental del Hemisferio Norte, desde el Océano Glacial

Ártico por el norte hasta el Mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste, llega hasta el

7


Océano Atlántico; por el este, limita con Asia, de la que la separan los montes

Urales, el río Ural, y el Mar Caspio. Europa es el segundo continente más pequeño

en términos de superficie, que abarca alrededor de 10.180.000 kilómetros

cuadrados o el 2% de la superficie de la Tierra y alrededor de 6,8% del total del

planeta tierra. Alberga un gran número de estados soberanos, cuyo número exacto

depende de la definición de la frontera de Europa, así como de la exclusión o de

estados semi reconocidos. De todos los países europeos, Rusia es el mayor de

ambos superficie y la población, mientras que el Vaticano es el más pequeño.

Europa es el tercer continente más poblado después de Asia y África, con una

población de 731.000.000 o alrededor del 11% de la población mundial. Según

proyección de población de Naciones Unidas (variante media), la cuota de Europa

se reducirá al 7% en 2050. Sin embargo, las fronteras de Europa y la población son

objeto de controversia, ya que el término continente puede referirse a un bien

cultural y político o a distinciones fisiográficas.

Europa es la cuna de la cultura occidental. Las naciones europeas desempeñan un

papel preponderante en los asuntos mundiales desde el siglo XVI en adelante,

especialmente después del comienzo de la colonización.

La Unión Europea constituye el segundo mayor importador del mundo, después de

Estados Unidos de América, con aproximadamente el 20% de las importaciones

totales mundiales en este sector.

Siendo Europa un continente que importa productos textiles en gran cantidad,

resulta un mercado muy atractivo con grandes oportunidades.

8


1.1.1. INGRESO PER CAPITA Y POBLACIÓN EN LA UE

Ranking País Ingreso per Capita $ Población en millones

Altos Ingresos: 19,0

1 Luxemburgo 58.690 0,5

2 Dinamarca 34.787 5,4

3 Irlanda 32.981 4,1

4 Suecia 30.048 9,0

Medios Altos Ingresos: 300,1

5 Países Bajos 28.012 16,3

6 Austria 27.688 8,1

7 Finlandia 27.581 5,2

8 Reino Unido 26.791 59,7

9 Francia 26.128 60,0

10 Alemania 25.840 82,6

11 Bélgica 25.719 10,4

12 Italia 22.704 57,8

Medios Bajos Ingresos: 67,3

13 España 17.862 42,5

14 Chipre 16.177 0,9

15 Grecia 13.951 11,0

16 Portugal 12.582 10,5

17 Eslovenia 12.244 2,0

18 Malta 11.113 0,4

Bajos Ingresos: 70,9

19 República Checa 7.420 10,2

20 Hungría 7.251 10,1

21 Eslovaquia 5.337 5,4

22 Estonia 5.302 1,3

23 Polonia 4.849 38,2

TOTAL 22.911 457,3

Fig. 2 Ingreso per capita de los países Europeos

9


En este grafico (fig. 2) se aprecia los rankings de los ingresos per. Capita, y

población de la UE, siendo Luxemburgo, Dinamarca e irlanda los que lideran, y en

cuanto a cantidad de habitantes, Alemania representa el país que tiene mayor

habitantes en la UE.

1.1.2. EL SECTOR TEXTIL -CONFECCIÓN EN EUROPA

La evolución de la actividad productiva del sector textil-confección en Europa inició

una cierta recuperación a partir de 1999 y tuvo su máximo exponente a finales de

2000 obteniéndose tasas de crecimiento positivas. A partir de ese momento, dicha

actividad experimentó una evolución decreciente influida, sin duda, por el entorno

económico internacional. Durante los años 2000 a 2002 este decrecimiento ha sido

pronunciado mientras que en 2003, aunque ha continuado el retroceso, éste ha

sido menos intenso.

Fig. 3 Datos generales del sector textil-confecciones en EU.

Europa presenta un déficit comercial estructural con el resto del Mundo,

alcanzándose en 2003 los 28.500 M €. En el año 2002 se produjo un punto de

inflexión en los crecimientos continuados del orden del 10% para pasar a

producirse una reducción del 3%. Posiblemente influyó el importante descenso en

los porcentajes de intercambio que crecieron un 1,6% en las exportaciones y un

0,4% en las importaciones.

10


A pesar de que en 2003 ha continuado este decrecimiento de intercambios con

una reducción cercana al 4% en las exportaciones y del 5% en las importaciones,

el déficit comercial ha vuelto a crecer en un 2%.

El continuado descenso de los precios medios de intercambio constatados desde

2002 pone de relieve la difícil situación del mercado internacional.

Incrementos de volumen en los intercambios no se corresponden con incrementos

de valor. Esta situación viene provocada especialmente por dos motivos. Por un

lado, la presión en los precios provinente de determinados países proveedores,

especialmente de países asiáticos. Por otro lado, por la disminución de las ventas

como consecuencia de la subida de la cotización del euro y por la voluntad de

algunas de las compañías europeas, con políticas de internacionalización, de

mantener su presencia en los mercados internacionales a pesar de tener que

reducir los precios y los márgenes.

1.1.3. Importación del Mercado Europeo

BALANZA COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y LOS PAISES INTEGRANTES DE LA CAN

PAISES

IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

MILES DE USD MILES DE USD MILES DE USD

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Colombia 2.681 3.672 4.055 2.249 2.348 2.980 -433 -1.324 -1.075

Venezuela 2.163 2.614 4.521 1.918 2.785 3.431 -244 171 -1.090

Perú 2.548 3.104 2.892 960 1.124 1.257 -1.588 -1.980 -1.635

Ecuador 1.446 1.525 1.872 944 886 1.075 -502 -639 -797

Bolivia 125 145 171 128 166 206 2 21 35

TOTAL CAN 8.963 11.060 13.512 6.199 7.310 8.950 -2.764 -3.750 -4.562

Fig. 4 Balanza comercial de la UE-CAN

El comercio con la comunidad andina representa aproximadamente 0.5% del

comercio del total del EU, mientras que la EU representa 8.2% del comercio andino

de la comunidad. Los productos bajos o la producción primaria componen 89.1%

11


de exportaciones andinas, mientras que 84.4% de las exportaciones del EU son

productos manufacturados.

El comercio entre ambos bloques se da más intensamente con Venezuela,

Colombia y Perú.

1.2. Principales productos que importa el mercado Europeo

Los 15 principales productos de exportaciones de la Comunidad Andina hacia la

Unión Europea en los últimos diez años fueron:

1. Aceite crudo de petróleo y derivados

2. Oro en las demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto

para uso monetario

3. Hulla bituminosa

4. Bananas o plátanos tipo "cavendish valery", frescos

5. Café sin descafeinar, sin tostar

6. Ferroníquel

7. Harina, polvo y "pellets" de pescado, impropios para la alimentación

humana

8. Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado

9. Minerales de zinc y cus concentrados

10. Demás camarones, langostinos y demás Decápodos natantia, excepto

langostinos del género Penaeus,

11. Demás preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en

trozos

12. Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, entero o en

trozos, excepto el picado

13. Minerales de cobre y sus concentrados

14. Espárragos, preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido

acético) sin congelar

15. Estaño sin alear

1.3. MERCADO DESTINO

12


Las exportaciones son más diversificadas en Perú que en el resto de los países de

América del Sur. Siendo sus principales clientes: Estados Unidos, Venezuela,

Alemania, Chile, España, Italia y Gran Bretaña. Pero es importante destacar que

Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones textiles y de

confecciones.

Fig. 14 Mercado De Destino (millones de US$ FOB)

1.3.1. EL SECTOR TEXTIL -CONFECCIÓN EN ESPAÑA

La evolución del consumo privado es estable y positiva. Sin embargo, en 2001

como consecuencia de la incertidumbre mundial, citada anteriormente, este

crecimiento se redujo notablemente hasta llegar al mínimo del 2,5% respecto al

año anterior. En los últimos años, la tendencia ha vuelto a ser creciente, situándose

en 2003 en un 3% respecto al año anterior.

En cuanto a la evolución del consumo de los tres subsectores textiles las

tendencias han sido dispares. La demanda de indumentaria sufrió una situación

complicada en 2002 llegándose a obtener una reducción del consumo y, aunque

en 2003 ha vuelto a recuperar su tendencia de crecimiento, ello no ha supuesto

una mayor actividad industrial.

13


Por otra parte, el mercado de los artículos de hogar-decoración ha mantenido una

evolución favorable como consecuencia del crecimiento continuado de la

construcción de nuevas viviendas. No obstante, en 2003 se ha constatado un

descenso importante de la demanda de sus productos.

En cambio, en lo que respecta a los textiles de uso técnico, se ha mantenido desde

2000 en un crecimiento positivo constante. Este crecimiento va muy ligado a la

demanda general del sector industrial y, concretamente, a la del sector de

automoción.

Un hecho que cabe resaltar es la continuada ganancia de la oferta exterior

respecto a la cuota de producción interna. En la siguiente tabla se expresan

algunos datos generales del sector.

Fig. 15 Confecciones-España

La actividad del sector textil-confección presenta una tendencia de decrecimiento

continuado desde 1999. En 2003, la reducción ha sido del 4,7% respecto al año

anterior siendo en el sector textil del 6,8%.

Esta menor actividad ha afectado intensamente al empleo, reflejando así el ciclo

coyuntural del sector, que entró en fase depresiva a finales de 2001 y que se

mantiene hasta la actualidad. En 2003, la ocupación ha experimentado un

descenso del 11% respecto al año anterior.

14


Esta preocupante situación tiene algunas de sus causas en el reducido intercambio

exterior, como consecuencia del estancamiento de la economía europea, y en el

fuerte crecimiento de las importaciones que impide mayores aumentos de actividad

industrial.

La evolución reciente del comercio exterior español del sector textil-confección se

puede analizar en dos etapas. Hasta 2001, presentó una importante dinámica

favorecida por la fortaleza del dólar frente al euro. Durante los dos años siguientes

la situación se ha invertido como consecuencia de la tendencia alcista de la divisa

europea y del retroceso de intercambios internacionales comentados

anteriormente. Como consecuencia de ello, la tasa de cobertura ha retrocedido

hasta un 69%, porcentaje al que no se llegaba desde 1996.

Fig. 16 Evoluciones de las empresas Españolas

Las exportaciones de las empresas españolas se han visto afectadas por la difícil

situación de los mercados internacionales desde 2001 y, especialmente, por la

debilidad del mercado europeo. No obstante, se ha apreciado una mayor

expansión exterior de aquellas empresas con redes de distribución propias.

La UE continúa siendo el principal cliente, aunque año tras año experimenta una

reducción de su porcentaje, que en 2003 fue del 65,2%. Portugal, Francia, Italia y

Alemania son los países a donde van dirigidas principalmente las exportaciones.

Se constata también un aumento de la subcontratación en países del entorno

Euromediterráneo.

15


Por otro lado, la presión de las importaciones no ha cesado en todo este período.

En 2003, el crecimiento ha sido especialmente importante respecto al año anterior.

Los bajos precios de las importaciones de productos asiáticos como consecuencia

de políticas comerciales agresivas y el favorecimiento de la mayoría de divisas

internacionales han sido las causas principales.

Mayoritariamente, las importaciones vienen de países de la Unión Europea. Sin

embargo, en los últimos cuatro años el porcentaje global ha disminuido en un 10%

situándose en un 50,4%. Como suministradores destaca el importante crecimiento

de China, motivado fundamentalmente por su entrada en 2001 en la OMC

(Organización Mundial del Comercio) y por su política agresiva de bajada de

precios, y el de Marruecos, aunque con menor cuota importadora.

Italia, Portugal y Francia siguen siendo los países de la UE de mayor presencia.

Es notoria, también, la caída continuada de los precios de venta de los

intercambios en los últimos años, lo que denota el exceso de sobreoferta existente.

Esta evolución de los precios, unida a la cotización de las monedas, ha implicado

que la competitividad exterior de las exportaciones españolas respecto al resto de

países de la UE haya experimentado un descenso del 1,5%.

Otro factor determinante en la competitividad de las empresas textiles es la

evolución de los costes laborales y de las materias primas. Durante los años 1999-

2003 los costes salariales, eléctricos y financieros han evolucionado al alza lo que

ha implicado una clara pérdida de competitividad que se ve reflejada en el Índice

de Precios de la Industria Textil.

16


Fig. 17 Evolución de los costes laborales Textil-Confecciones

Podemos observar la evolución de los costes laborales en el sector textil, ver fig.

16 , a mantenido un crecimiento constante durante los años 1999,2000, 20001.

Como consecuencia, la situación económica y financiera de las empresas se ha

visto claramente influida por el fuerte crecimiento de estos costes, especialmente

de los de energía y materias primas, ambos influidos por la evolución del precio del

petróleo.

La problemática estructural del sector por el desfase entre los precios de venta y

los aumentos de los costes industriales ha afectado notoriamente a la rentabilidad

de las empresas como consecuencia de no poder repercutir dichos costes en el

precio de venta de los productos debido a la presión de las importaciones. También

se han deteriorado los márgenes de ventas, lo cual puede condicionar futuras

decisiones de inversión.

Como aspecto positivo de este entorno económico y financiero hay que destacar la

evolución continuada de los bajos tipos de interés, lo que ha permitido una mayor

capacidad de endeudamiento por parte de las empresas y compensar la subida del

euro. Especialmente importante ha sido la caída de las inversiones desde 2000,

sobre todo en 2002, donde la reducción fue considerable. Como era de prever, la

evolución de las importaciones de maquinaria ha seguido una tendencia paralela.

De cara al futuro próximo es importante tener en cuenta, el posible efecto que se

pueda producir como consecuencia de la desaparición, en el año 2005, de las

cuotas de importación.

17


Fig. 18 Evolución del sector textil confecciones

18


CAPITULO II MERCADO DEL EXPORTADOR.

2.1. Exportaciones Peruanas a Europa - Enero 2006 (Millones de

US$)

En los cuadros siguientes podemos apreciar los países a los cuales exporta el

Perú, a los países que mas se exporta es a suiza, Alemania y España, siendo este

ultimo país uno de los mercados atractivos para exportar debido al crecimiento de

las exportaciones que se viene desarrollando.

Fig. 5 Exportaciones al Mercado Europeo

PAISFOB Millones

US$Part.%

SUIZA 688,602 63.7ESTADOS UNIDOS 106,259 9.8ESPAÑA 67,742 6.3CHINA 35,744 3.3FRANCIA 34,435 3.2ALEMANIA 21,110 2.0BRASIL 18,349 1.7PAISES BAJOS 17,633 1.6COLOMBIA 17,053 1.6ECUADOR 8,134 0.8TURQUIA 7,649 0.7BELGICA 7,137 0.7AUSTRALIA 6,050 0.6TAIWAN (FORMOSA) 5,731 0.5GUATEMALA 5,063 0.5RESTO 33,624 3.1Total general 1,080,315 100

Fig. 6 Exportaciones en millones US$

19

0 20 40 60 80 100 120

Resto

Italia

Paises Bajos

España

Alemania

Suiza

Ene-06 Ene-05


2.1.1. Por Sectores

El Perú esta atravesando una etapa de crecimiento de las exportaciones (fig. 7),

año tras año esta evolucionando, aunque ello solo se refleja en algunos sectores,

la evolución de algunos sectores puede ser una gran ventaja para dar a conocer

otros productos.

Haiti2.8%

Colombia2.9%

Ecuador4.5%

Alemania2.0%

Resto21.6%

Reino Unido4.9%

Francia5.1%

Paises Bajos8.1%

España13.2%

Estados Unidos34.9%

Fig.7 Exportaciones peruanas

2.1.2. Sector Textil

Uno de los sectores con gran crecimiento de las exportaciones es el sector textil, a

medida que pasan los años, el sector textil crece. (fig. 8)

20


538 576

701 664 677

823

1,092

1,275

1,460

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Producto 2001 2004 2005 2006V%

Prom Prendas de Vestir 502 876 1,049 532 20.2Hilados 53 74 75 45 9.0Tejidos 49 48 54 31 2.4Fibras 36 48 47 28 7.0Otros Textiles 20 35 37 23 17.1Demas Confecciones 5 10 12 7 27.0

Total 664 1,092 1,275 667 17.7*Enero-JunioFuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Fig. 8. Crecimiento del sector textil2.1.3. Pesca

Otro de los sectores que durante estos años esta creciendo es el sector pesquero,

como se aprecia en la fig. 9 con los productos del calamar y la pota.

227

190 187208

175210

285

331

450

100

200

300

400

500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p

Producto 2001 2004 2005 2006V%

Prom Pota y calamar 41 109 122 77 31.5Conchas de abanico 11 24 33 15 30.8Filetes de perico 6 34 40 19 63.1Colas de langostinos 8 17 29 18 38.0Langostinos 1 8 9 5 58.5Aletas de tiburón 5 5 7 3 11.7Coservas de jurel 14 11 6 10 -18.4

Total 208 285 331 212 12.4*Enero-Junio

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Fig. 9 Sector pesquero

2.1.4. Artesanías

El crecimiento de las artesanías recién esta retomándose, ya que años anteriores

estaba en caída, actualmente se exporta a Europa especialmente a España.

21


1.8

1.11.2

0.9

1.3

1.5

0.5

0.9

1.3

1.7

2.1

2001 2002 2003 2004 2005 2006e

Product 2001 2004 2006eVar.% 06/05

Part.% 06

Pinturas y dibujos 1,125 586 1,137 1.9 75.9

Artículos de cestería 109 149 162 92.4 10.8

Materias animales para tallar 9 111 90 31.2 6.0

Obras originales de escultura 13 56 37 83.8 2.5

Esterillas de materia vegetal 0 0 25 151.8 1.7

Others 506 23 48 126.8 3.2

Total 1,762 925 1,499.1 13.5 100.0

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

Fig. 10 Sector Artesanal

2.2. EXPORTACION PERUANA DE PRODUCTOS TEXTILES A

EUROPA

2.2.1. . Evolución de las Exportaciones del Sector Textil

El sector textil peruano cuenta con una larga tradición, por muchos años ha sido

reconocido por la calidad de sus fibras naturales. El contar con algodón de fibras

extra largas ha sido una ventaja que se ha utilizado para penetrar mercados

exigentes y conocedores.

El sector textil en el Perú es considerado uno de los motores del desarrollo y uno

de mayores generadores de empleo.

22


Fig. 11 Exportaciones textiles y de confecciones 1995-2006Fuente: BCRP

La fina tradición textil en el Perú data de tiempos preincaicos y se sustenta en la

alta calidad de los insumos utilizados, como la fibra de alpaca y el algodón Pima.

La producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y en diseño

convirtiéndose en unos de los productos mejor cotizados en sus respectivas

categorías a nivel internacional.

El desarrollo textil del país ha sido posible gracias al cultivo de fibras de

excepcional calidad como el algodón Pima peruano (fibra extra larga) y el algodón

Tangüis (fibra larga)

Además, el Perú es el mayor productor mundial de las fibras más finas de

camélidos sudamericanos, entre las que se distinguen las de alpaca y vicuña,

siendo esta última superior a la fibra de cachemira

La calidad de la confección también resalta tanto por el esfuerzo permanente de

los empresarios del sector para mantenerse actualizados tecnológicamente, como

por la habilidad y responsabilidad del operador peruano.

23


Fig. 12 Exportaciones de Confecciones y Textiles

En la Fig. 5 se observa que el Perú ha logrado un buen posicionamiento como un

proveedor confiable y con un sector textil bien desarrollado, que va desde el cultivo

del algodón de indiscutible calidad, y la crianza y esquila de vicuñas y alpacas, a la

hilandería, el tejido, teñido y acabado de las telas, y la confección de prendas,

permitiendo atender rápidamente pedidos completos de marcas lideres en el

ámbito mundial.

2.2.2. ESTADISTICA DEL SECTOR TEXTIL

Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas superaron los US$ 1 400

millones durante el año 2006, con un crecimiento del orden del 15,2% respecto del

año 2005, en el cuadro siguiente se aprecia la participación que tuvo cada sub.

Sector en el crecimiento.

24


Fig. 13 Exportaciones por sub. Sectores

1.4.3 MERCADO DESTINO

Las exportaciones son más diversificadas en Perú que en el resto de los países de

América del Sur. Siendo sus principales clientes: Estados Unidos, Venezuela,

Alemania, Chile, España, Italia y Gran Bretaña. Pero es importante destacar que

Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones textiles y de

confecciones.

25


Fig. 14 Mercado De Destino (millones de US$ FOB)

1.4.4 EL SECTOR TEXTIL -CONFECCIÓN EN ESPAÑA

La evolución del consumo privado es estable y positiva. Sin embargo, en 2001

como consecuencia de la incertidumbre mundial, citada anteriormente, este

crecimiento se redujo notablemente hasta llegar al mínimo del 2,5% respecto al

año anterior. En los últimos años, la tendencia ha vuelto a ser creciente, situándose

en 2003 en un 3% respecto al año anterior.

En cuanto a la evolución del consumo de los tres subsectores textiles las

tendencias han sido dispares. La demanda de indumentaria sufrió una situación

complicada en 2002 llegándose a obtener una reducción del consumo y, aunque

en 2003 ha vuelto a recuperar su tendencia de crecimiento, ello no ha supuesto

una mayor actividad industrial.

Por otra parte, el mercado de los artículos de hogar-decoración ha mantenido una

evolución favorable como consecuencia del crecimiento continuado de la

construcción de nuevas viviendas. No obstante, en 2003 se ha constatado un

descenso importante de la demanda de sus productos.

En cambio, en lo que respecta a los textiles de uso técnico, se ha mantenido desde

2000 en un crecimiento positivo constante. Este crecimiento va muy ligado a la

26


demanda general del sector industrial y, concretamente, a la del sector de

automoción.

Un hecho que cabe resaltar es la continuada ganancia de la oferta exterior

respecto a la cuota de producción interna. En la siguiente tabla se expresan

algunos datos generales del sector.

Fig. 15 Confecciones-España

La actividad del sector textil-confección presenta una tendencia de decrecimiento

continuado desde 1999. En 2003, la reducción ha sido del 4,7% respecto al año

anterior siendo en el sector textil del 6,8%.

Esta menor actividad ha afectado intensamente al empleo, reflejando así el ciclo

coyuntural del sector, que entró en fase depresiva a finales de 2001 y que se

mantiene hasta la actualidad. En 2003, la ocupación ha experimentado un

descenso del 11% respecto al año anterior.

Esta preocupante situación tiene algunas de sus causas en el reducido intercambio

exterior, como consecuencia del estancamiento de la economía europea, y en el

fuerte crecimiento de las importaciones que impide mayores aumentos de actividad

industrial.

27


La evolución reciente del comercio exterior español del sector textil-confección se

puede analizar en dos etapas. Hasta 2001, presentó una importante dinámica

favorecida por la fortaleza del dólar frente al euro. Durante los dos años siguientes

la situación se ha invertido como consecuencia de la tendencia alcista de la divisa

europea y del retroceso de intercambios internacionales comentados

anteriormente. Como consecuencia de ello, la tasa de cobertura ha retrocedido

hasta un 69%, porcentaje al que no se llegaba desde 1996.

Fig. 16 Evoluciones de las empresas Españolas

Las exportaciones de las empresas españolas se han visto afectadas por la difícil

situación de los mercados internacionales desde 2001 y, especialmente, por la

debilidad del mercado europeo. No obstante, se ha apreciado una mayor

expansión exterior de aquellas empresas con redes de distribución propias.

La UE continúa siendo el principal cliente, aunque año tras año experimenta una

reducción de su porcentaje, que en 2003 fue del 65,2%. Portugal, Francia, Italia y

Alemania son los países a donde van dirigidas principalmente las exportaciones.

Se constata también un aumento de la subcontratación en países del entorno

Euromediterráneo.

Por otro lado, la presión de las importaciones no ha cesado en todo este período.

En 2003, el crecimiento ha sido especialmente importante respecto al año anterior.

Los bajos precios de las importaciones de productos asiáticos como consecuencia

de políticas comerciales agresivas y el favorecimiento de la mayoría de divisas

internacionales han sido las causas principales.

28


Mayoritariamente, las importaciones vienen de países de la Unión Europea. Sin

embargo, en los últimos cuatro años el porcentaje global ha disminuido en un 10%

situándose en un 50,4%. Como suministradores destaca el importante crecimiento

de China, motivado fundamentalmente por su entrada en 2001 en la OMC

(Organización Mundial del Comercio) y por su política agresiva de bajada de

precios, y el de Marruecos, aunque con menor cuota importadora.

Italia, Portugal y Francia siguen siendo los países de la UE de mayor presencia.

Es notoria, también, la caída continuada de los precios de venta de los

intercambios en los últimos años, lo que denota el exceso de sobreoferta existente.

Esta evolución de los precios, unida a la cotización de las monedas, ha implicado

que la competitividad exterior de las exportaciones españolas respecto al resto de

países de la UE haya experimentado un descenso del 1,5%.

Otro factor determinante en la competitividad de las empresas textiles es la

evolución de los costes laborales y de las materias primas. Durante los años 1999-

2003 los costes salariales, eléctricos y financieros han evolucionado al alza lo que

ha implicado una clara pérdida de competitividad que se ve reflejada en el Índice

de Precios de la Industria Textil.

Fig. 17 Evolución de los costes laborales Textil-Confecciones

Podemos observar la evolución de los costes laborales en el sector textil, ver fig.

16 , a mantenido un crecimiento constante durante los años 1999,2000, 20001.

Como consecuencia, la situación económica y financiera de las empresas se ha

29


visto claramente influida por el fuerte crecimiento de estos costes, especialmente

de los de energía y materias primas, ambos influidos por la evolución del precio del

petróleo.

La problemática estructural del sector por el desfase entre los precios de venta y

los aumentos de los costes industriales ha afectado notoriamente a la rentabilidad

de las empresas como consecuencia de no poder repercutir dichos costes en el

precio de venta de los productos debido a la presión de las importaciones. También

se han deteriorado los márgenes de ventas, lo cual puede condicionar futuras

decisiones de inversión.

Como aspecto positivo de este entorno económico y financiero hay que destacar la

evolución continuada de los bajos tipos de interés, lo que ha permitido una mayor

capacidad de endeudamiento por parte de las empresas y compensar la subida del

euro. Especialmente importante ha sido la caída de las inversiones desde 2000,

sobre todo en 2002, donde la reducción fue considerable. Como era de prever, la

evolución de las importaciones de maquinaria ha seguido una tendencia paralela.

De cara al futuro próximo es importante tener en cuenta, el posible efecto que se

pueda producir como consecuencia de la desaparición, en el año 2005, de las

cuotas de importación.

Fig. 18 Evolución del sector textil confecciones

30


CAPTITULO IIIII: CHOMPAS PARA EXPORTACION

3.1. Definiciones

Una chompa es una prenda de vestir similar a un jersey. Recibe este

nombre en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El término proviene del

inglés jumper. En Colombia y Panamá, equivale a una cazadora chaqueta corta y

ajustada a la cadera. En Chile se le llama Chomba.

Un jersey (llamado también pullover o suéter) es una prenda de vestir de

punto, frecuentemente de lana o algodón, que cubre el tronco y extremidades

superiores. Existen diversos modelos de chompas tanto en diseño, modelos y

material que esta relacionado con la calidad de fibra. La chompa se usa

generalmente en épocas donde el clima es frío, esta cumple la función de abrigar.

Es por ello que el cliente busca la chompa no solo por el diseño, sino también por

la calidad de material que esta elaborada.

Fig. 19 Chompa

31


3.2. Modelos de Chompas

Existe una gran variedad de modelos de chompas, para niños, damas y caballeros,

las diferencias que existe entre las chompas muy aparte de su diseño y tamaño, es

la calidad y tipo de material con la cual se elaboraron, es aquí donde entra a tallar

el tipo de fibra que se utilizo para su elaboración.

En las siguientes figuras observamos los modelos de chompas elaboradas con

fibras de alpaca, fibras de algodón y fibras sinteticas.

Fig. 20 Modelos de chompas

32


3.2.1. CHOMPAS PARA CABALLEROS

En la siguientes figuras se aprecian dos chompas una de color gris elaborada con

fibra de alpaca, con un diseño en el pecho y la otra de color marrón elaborado con

fibra de algodón.

Fig. 21 Chompa con fibra de alpaca Fig. 22 Chompa con fibra de algodón

2.2.2 PARA DAMAS

F

33


Fig. 23 Chompa de fibra de alpaca Fig. 24 Chompa de fibra sintética

Modelos con capucha, con cuello cerrado o cuello en V, con variedades de colores.

3.2.2. . FIBRAS TEXTILES

El término ‘fibras textiles’ se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar

telas mediante operaciones como tejido, trenzado. El tejido, una de las primeras

actividades artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo demuestran los

fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de Suiza.

En el antiguo Egipto los primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y

Camboya con algodón; en Europa meridional con lana y en China con seda, en el

cuadro N° 1 se observa la clasificacion de las fibras textiles.

34


Fig. 25 Clasificación de las fibras Textiles

3.2.3. Lino

Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente

la palabra lino se deriva de un vocablo egipcio). Dado que los primeros tejidos de

lino por lo general eran blancos, esta materia se convirtió en un símbolo de pureza,

por lo que los egipcios no sólo lo usaban para la confección de prendas de vestir y

artículos domésticos, sino también para sus prácticas religiosas. En el antiguo

Egipto también se producían textiles con algodón importado de la India.

35


Fig. 26 Plantas de lino, según ilustración de Daniel Csörföly

3.2.4. . Lana

La Biblia menciona la gran calidad de la lana que se vendía en la ciudad de

Damasco. Los antiguos pueblos del Cáucaso vestían mantos de lana denominados

shal (de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana además,

por su carne y su piel en toda la zona mediterránea. Sicilia y el sur de Italia

proporcionaban lana a Roma para la confección de prendas de vestir; durante los

primeros siglos de la era cristiana se pusieron de moda los tejidos de seda

importados de China. La mejor lana procedía de las ovejas merinas criadas en

Castilla (España).

Posteriormente los belgas aprendieron a fabricar textiles de lana de gran

calidad y enseñaron esta artesanía a los sajones de Gran Bretaña, que también

fueron famosos por sus excelentes tejidos.

36


En la fig.2.4 vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a

1.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). Toda ella

aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares, que le dan un

aspecto de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior facilita la

retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y

parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos, pero esto no es

así.

Fig. 27 Fibra de lana, en una vista microscópica aumentada

2.3.3 ALGODÓN

Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la última fibra

natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador griego

Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de la India era una planta

silvestre cuyo fruto era el vellón; en el siglo siguiente, Alejandro Magno introdujo el

algodón indio en Grecia. Aunque los antiguos griegos y romanos utilizaban algodón

37


para toldos, velas y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta

varios siglos después.

En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban algodón para

elaborar telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron

textiles de algodón en las Antillas y Sudamérica. Los primeros colonos ingleses ya

cultivaban algodón; con la introducción de la desmotadora de algodón, inventada

en 1793 por el estadounidense Eli Whitney, el algodón se convirtió en la fibra más

importante del mundo en cuanto a su cantidad, su bajo costo y su utilidad.

Fig. 28 Cosechadora de algodón, con desmontadora mecánica.

3.3.4. Seda

Según la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII a.C. durante el

reinado del emperador Huang Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica

de devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo. Aunque durante muchos siglos

se exportaron seda en bruto y los tejidos de seda a los países mediterráneos, la

fuente de dicha fibra no fue conocida por los europeos hasta el siglo VI d.C.,

cuando unos viajeros que volvían de China trajeron de contrabando a Occidente

huevos del gusano de seda; a partir de ellos empezaron a criarse gusanos en

38


Grecia e Italia. En el siglo XII, la seda se usaba ya en toda Europa para la

confección de tejidos suntuosos.

En el hemisferio occidental, los intentos de criar gusanos de seda comenzaron en

1620, cuando el rey Jacobo I de Inglaterra exhortó a los colonos a producir seda en

vez de tabaco. Los colonos de Georgia lograron un cierto éxito, pero los esfuerzos

posteriores en Connecticut y Nueva Jersey fracasaron debido a la falta de mano de

obra eficaz y barata, necesaria para cultivar las moreras de las que se alimentan

los gusanos y para ocuparse de éstos.

A mediados del siglo XX sólo Japón y China producían cantidades importantes de

seda. Cuando empezó la II Guerra Mundial, Japón suministraba el 90% de la

producción mundial de seda en bruto. Cuando Occidente quedó privado de esa

fuente durante la guerra, se utilizaron en su lugar fibras sintéticas de nailon, que

había sido desarrollado en la década de 1930.

2.3.5. Fibras Sinteticas

La belleza y el precio de la seda estimularon a muchos de los primeros científicos a

desarrollar una fibra que se pareciera al hilo del gusano de seda. En 1664 el

científico británico Robert Hooke sugirió la posibilidad de sintetizar una sustancia

pegajosa semejante al fluido segregado por el gusano de seda para tejer su

capullo. Sin embargo pasaron más de 200 años hasta que un científico francés (el

conde Hilaire de Chardonnet) inició la producción artificial de fibras, conocidas al

principio como seda artificial. El proceso de Chardonnet, que seguía el principio

sugerido por químicos anteriores, consistía en forzar el paso de un líquido viscoso

a través de pequeñas toberas (denominadas boquillas de hilatura) y endurecer el

fluido para formar hilo coagulándolo en un baño químico. Este proceso sigue

siendo el método básico para producir fibras textiles sintéticas. En 1924, el término

‘seda artificial’ fue sustituido por el de rayón.

39


El nailon se introdujo en la década de 1930. Esta fibra, más resistente que la seda,

se utiliza mucho en la confección de prendas de vestir, calcetería, tela de

paracaídas y cuerdas. A partir de 1940 muchas otras fibras sintéticas alcanzaron

importancia en la industria textil, como el poliéster (a veces denominado dacrón), el

polivinilo, el polietileno y la olefina (ver Plásticos). En 1968 se introdujo un nailon

parecido a la seda conocido como qiana. Los tejidos fabricados con qiana no se

arrugan, mantienen los plisados y tableados y presentan colores bien definidos y

estables al ser teñidos.

La utilización de fibras artificiales condujo a numerosos cambios en la economía

textil, debido a que los métodos de producción y características físicas de estas

fibras podían adaptarse para cumplir requisitos específicos. Los países altamente

industrializados, que antes estaban obligados a importar algodón y lana como

materias primas para los textiles, pasaron a fabricar sus propias fibras a partir de

recursos disponibles como el carbón, el petróleo o la celulosa. El desarrollo de las

fibras sintéticas llevó a la producción de nuevos tipos de tejidos, duraderos y de

fácil lavado y planchado.

3.3. Proceso de Confección de Chompas

El proceso de producción en forma general, es el mismo para todos los

productos que se fabrican en una empresa. Pueden resumirse las siguientes

operaciones: tejido, lavado, corte, confección, acabado, acabado final y

embolsado. Desde luego, existen diferencias en el proceso dependiendo del

modelo y del material a utilizar.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3. Descripción De Operaciones

a) TEJIDO

Como su nombre lo indica, es el proceso de tejer los componentes de la

chompa. Estos componentes son: delanteras, espaldas o cuerpos (dependiendo

del diseño), mangas, cuello, bandas, bolsillos, pretinas, etc.

40


En las líneas de producción Dubied y Shima, el tejido es controlado por un

computador que recibe instrucciones a través de programas que traducen las

especificaciones del diseño a un lenguaje técnico.

b) LAVADO

El proceso de lavado depende principalmente de la calidad de la materia prima.

Esto determinará si se realiza un lavado en seco, para lo cual se puede emplear

una lavadora programable que recircule y filtre automáticamente el detergente.

Normalmente los paneles tejidos en 100% alpaca, se lavan en seco. Si se trata de

paneles en 100% algodón se lavan en agua.

Seguidamente los paneles lavados y ya secos son planchados y vaporizados,

donde se termofija el tejido, se proporcionan las medidas correctas y se mejora el

tacto del panel, a través de un calentamiento con vapor y un enfriamiento brusco.

c) CORTE

Dentro del proceso de confección de una prenda de vestir, el corte es la

operación más importante, puesto que es aquí donde se le da la forma al producto.

Del corte dependerán las medidas y la secuencia de figuras de la prenda. El

personal encargado de esta operación debe ser el de mayor conocimiento y

experiencia en confecciones.

d) CONFECCIONES

La confección consiste en unir los componentes tejidos a través de

remalladotas de plano u over lock, dependiendo del diseño. Son operaciones

tecnomanuales: primeramente se une la delantera con la espalda a través de los

hombros. Luego se pega el cuello, seguidamente las mangas y finalmente se

cierran los costados.

e) ACABADO

Consiste en un conjunto de operaciones manuales que las máquinas no pueden

realizar como: puños, pretinas, escondido de hilos, bordados, entre otros.

f) ACABADO FINAL

41


El acabado final son operaciones adicionales mayormente orientadas a la

presentación de la prenda, como cosido de etiquetas, ojales, botones, engrifado y

limpieza.

g) EMBOLSADO

El embolsado consiste en el doblado y planchado manual (y también con vapor) de

la prenda. Finalmente se coloca la prenda en la bolsa.

42


CAPITULO III: LA INNOVACION

3.1. LA INNOVACIÓN

Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con

la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un elemento

esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay

que inventar algo, sino también, introducirlo en el mercado para que la gente

pueda disfrutar de ello.

La palabra Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de

innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad.

Según Escorsa (1997) la innovación es “el proceso en el cual a partir de una idea,

invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o

servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado”. De acuerdo a este

concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que no se

conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea personal, grupal u

organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere decir, que la

innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico.

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no todas las

ideas innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con todas las

herramientas necesarias para que la innovación no solo sorprenda sino que

también funcione.

43


TEORÍAS SOBRE LA INNOVACIÓN

Siempre ha habido innovación. Ya los filósofos griegos se preguntaban qué

pasaría con el trabajo de los esclavos si se seguían haciendo avances

tecnológicos. Friedrich List, a principios del siglo XIX, ya habló ampliamente sobre

qué papel debería de jugar el Estado con respecto a la innovación. Algunos

académicos le llaman el abuelo del Sistema Nacional de Innovación. Ya en el siglo

XX, uno de los grandes economistas y contribuidores sobre la innovación sería

Schumpeter. También estaría Marx, que tenía ideas muy particulares sobre la

innovación.

Ciertos planificadores económicos ven toda innovación como el arreglo de toda

crisis del capitalismo (por ejemplo, conseguir la sostenibilidad medioambiental y

reparación de daños), y es el elemento central de muchas políticas para aumentar

la competitividad a nivel corporativo o nacional. La teoría de la difusión de las

innovaciones, el método en que las innovaciones son aceptadas por nuevos

grupos de consumidores fue lanzada por Everett Rogers, quien se basó en

estudios previos de Gabriel Tarde.

Si la innovación es empujada por los proveedores (basada en nuevas posibilidades

tecnológicas) o por la demanda (basada en necesidades sociales y del mercado)

ha sido un asunto muy debatido. Un punto de vista es que "el reconocimiento de la

demanda es un factor más frecuente en innovación que el reconocimiento del

potencial técnico." (Marquis 1969)

La innovación en los negocios se consigue de diferentes maneras prestando ahora

mucha atención a la investigación y desarrollo para "innovaciones rompedoras".

Pero las innovaciones pueden ser desarrolladas por meras modificaciones

realizadas en la práctica del trabajo, por intercambios y combinaciones de

experiencia profesional y de muchas otras maneras. Las innovaciones más

radicales y revolucionarias suelen provenir de I+D mientras que las más

incrementales suelen emerger de la práctica pero existen excepciones a cualquiera

44


de estas dos tendencias. En ambos casos, las innovaciones son documentadas y

protegidas mediante patentes u otro esquema de propiedad intelectual, según

Michael Porter el nivel de innovación de una región puede estimarse con la

cantidad de patentes generadas.

La innovación no necesita ser tecnológica. Un claro ejemplo es McDonald's

cuando aplicó el concepto de línea de producción para crear un restaurante, pudo

utilizar trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de

alimento en una calidad estándar y de forma muy rápida inventando la industria del

fast food. Hoy podría haberse protegido por una patente americana del Método de

Negocio aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica.

La innovación podría ser incrementada con las siguientes teorías y prácticas

específicas como TRIZ, la teoría de resolución de problemas de invención.

"Innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es

introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte

de ella o a la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente

nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún

cambio discernible o reto en el status quo." - Michael A. West; James L. Farr, 1990

3.2 IMPORTANCIA DE LA INNOVACION

“La innovación es el elemento clave que explica la competitividad” (Escorsa, 1997,

p. 19). Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente una

existe sin la otra. Además, la innovación esta ligada a todos los niveles de

competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos. Ahora

bien, se puede ser competitivo sin ser innovador con sólo mantener sistemas de

mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser suficientes cuando el

mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es alta y cuando existen

necesidades que los productos o servicios existentes no logran solventar. En este

punto, la innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la

45


competitividad, debido a que los esfuerzos por mejorar han alcanzado su límite y

ya no son suficientes para seguir adelante.

Pero hay que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza

necesariamente, que se alcance la competitividad. Se deben establecer

metodologías y estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio frío

de los factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las

oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán herramientas

elementales.

La innovación es como una lámpara, así que no podemos introducirnos en una

profunda caverna oscura si no sabemos si nuestra lámpara será lo suficientemente

potente para iluminar todo el panorama. Si no se planea adecuadamente la

innovación puede conducir a un fracaso, por tanto debe evaluarse el riesgo que la

innovación conlleva.

Fig. 29 Riersgos de la innocacion

Fuente: Elaboración propia

Con una pretensión intelectualmente más modesta, la organización innovadora

trata de aplicar mediante la innovación tanto el conocimiento basado en la

46


experiencia como el procedente del raciocinio. (Rodríguez, 2003, Mayo, “La

innovación desde la perspectiva del conocimiento”, 10) Esto quiere decir que para

innovar, la organización debe valerse tanto de la experiencia que posee como de

estrategias bien planificadas bajo un contexto lógico. La experiencia entra en juego

cuando se trata de conquistar nuevos mercados o de potenciar el ya existente.

3.3 CLASIFICACION ESTRUCTURAL DE LA INNOVACIÓN

3.3.1 Tipos de Innovación

De acuerdo a GETEC (2005, “Gestión de la innovación”, 4), podemos hablar de

tres grandes tipos de innovación, si bien la primera de ellas es la de mayor peso

debido a los efectos económicos que produce:

Innovación tecnológica

Innovación social

Innovación en métodos de gestión

Fig. 30 Tipos de innovación


47


Todos estos tipos de innovación están vinculados con los niveles de

competitividad.

Fig. 31 Tipos de innovación con los niveles de competitividad


De acuerdo a la figura 1.3 , puede observarse que la innovación social se

encuentra mayormente ligada a los niveles de competitividad nacional e individual,

la innovación tecnológica a los niveles de competitividad empresarial y nacional, y

la innovación de métodos de gestión se encuentra mayormente ligada a los niveles

de competitividad individual y empresarial. Pero esta no es una restricción para la

innovación cualquier tipo puede aplicarse a cualquiera de los niveles, pero algunas

tienen más éxito que otras.

48


3.3.2. Clases de innovación

GETEC (2005, “Gestión de la innovación”) define las siguientes clases de

innovación:

Según el objeto de la innovación

Producto.

Proceso.

Según el impacto de la innovación:

Incremental.

Radical.

Según el efecto de la innovación

Continuistas.

Rupturistas.

Según la escala en la que se realice el proceso de innovación

Programa/proyecto/operación

Grupo empresarial/empresa/unidad de negocio

Sector/mercado

Regional/nacional/mundial

Según el origen de la innovación

Dirigida por la tecnología (“technology-push)

Impulsada por el mercado (“market-pull”)

3.3.3. Modelos de la innovación

GETEC (2006, “Gestión de la innovación”) plantea los siguientes modelos.

49


a.- Modelo lineal

Fig. 32 Modelo lineal

La figura sugiere que un mismo proceso de investigación y desarrollo puede dar

origen a multitud de procesos de innovación posteriores, en muchos casos, durante

periodos dilatados de tiempo. Algunos de ellos pueden tener éxito y otros no.

Por otro lado, el modelo lineal no implica que el proceso innovador se derive

necesariamente de una actividad de I+D directamente ligada. En muchos casos,

las innovaciones de carácter continuista y no radicales pueden surgir de una

observación de mejora o del análisis del mercado sin que exista una actividad de

desarrollo tecnológico. En este sentido, existen fuertes diferencias de un sector a

otro.

En este modelo se presentan ciertas deficiencias, como son las siguientes:

Considera el proceso de innovación como una sucesión de distintas etapas.

Da demasiada importancia a la I+D como desencadenante del proceso.

No representa la realidad económica, ya que algunos países que destinan pocos

recursos a la I+D han incrementado su participación en el intercambio de productos

manufacturados mediante una apropiación adecuada de los resultados de la I+D

realizada por otros. De la misma forma, numerosas empresas innovan con éxito

con relativamente pocos recursos para I+D, aunque bien integrados en la

estrategia empresarial.

b.- Modelo de enlaces en cadena

50


Fig. 33 Modelo de enlace en cadena (Adaptado de Kline y Rosenberg -1986)

La innovación en este modelo se considera como un conjunto de actividades

relacionadas las unas con las otras y cuyos resultados son frecuentemente

inciertos. A causa de esta incertidumbre no hay progresión lineal entre las

actividades del proceso.

La I+D no es una fuente de invenciones sino una herramienta que se utiliza para

resolver los problemas que aparecen en cualquier fase del proceso.

La investigación aborda los problemas que no pueden resolverse con los

conocimientos existentes, para así ampliar la base de conocimientos.

La empresa dispone de una base de conocimientos a la que acude para resolver

los problemas que se le plantean al innovar.

Este modelo promueve una cultura de la innovación en toda la empresa. Los

incentivos a la plantilla están también en función de su creatividad y su capacidad

de aprender cosas nuevas

3.3.4. Evolución de la innovación

Según Fernández (2003, Septiembre, “Conocimiento para innovar”) podemos

clasificar las empresas en estados evolutivos en base a como desarrollan su

actividad de innovación y creación de nuevos productos.

51


I+D, R+D Vigilancia

Alianza y

colaboracionesEstrategia

Organización

innovadora

Transferencia y

capacidades

1

No investiga o

la hace de

forma

personal y

aleatoria

No Copia, y si

lo hace, lo

hace mal y

tarde

Aleatoria.

No colabora, o

lo hace

puntualmente

obligado por

clientes

No tiene definida

una Estrategia de

Innovación.

No se puede definir

como tal

Dependencia de las

iniciativas y del

talento de las

personas.

Ni adquiere ni

transfiere

2 Departamental SistematizadaCooperación

puntualInversión en I+D Departamentalizado

Adquisición de

Tecnología, de

forma departamental

3 IntegradoVigilancia

Competitiva

Colaboración

Planificada

Reflexión

Estratégica del

negocio y de la

Tecnología.

Leaning

Organization

Adquisición y

Compartición de

Capacidades

4

Extendida a

todos los

niveles

Inteligencia

Competitiva

Redes de Valor

con diferentes

sectores

Competencias

Tecnológicas

Learning and

Innovating

Organization

Mix de

Conocimientos de

varias áreas

Fig. 34 Estados evolutivos de la innovación en las empresas

I + D = Investigación y Desarrollo

R + D = Recursos y Desarrollo

Fuente: Fernández (2003, Septiembre) “Conocimiento para innovar”. Revista

Sistema Madrid

El nivel óptimo que deben alcanzar las empresas es el nivel 4. Para el análisis y

diseño organizacional de las empresas se debe tener en cuenta:

El papel de la innovación en la competencia empresarial.

Las fuentes de la innovación industrial.

Las relaciones entre los productos y los procesos de innovación

52


El comportamiento de las empresas establecidas cuando una innovación radical

invade su espacio.

Los hábitos y el pensamiento estratégico de las empresas dominantes.

Como las organizaciones pueden renovar de forma exitosa su competitividad como

una generación tecnológica sucede a otra.

3.4. Innovación social. La función del ingeniero como agente para la

innovación

La innovación tiene una clara orientación hacia el desarrollo de un potencial

económico a partir de ciertos deseos sociales. (Rodríguez, 2003, Mayo, “La

innovación desde la perspectiva del conocimiento”, 3). Como se ha mencionado

anteriormente, la innovación proviene del estudio y de la satisfacción de

necesidades, lógicamente de tipo social. Por lo general, la innovación trata de

solventar necesidades que bienes o servicios existentes en el mercado no

solventan y busca la oportunidad desde el punto de vista económico. Ninguna

empresa está dispuesta a apostar a un perdedor, la innovación siempre busca el

mejor de los resultados, y éste es ingresar con éxito en el mercado.

Pero también, detrás de la o las ideas innovadoras se encuentra la persona o el

equipo de personas que las ha creado. Por lo general, cuando el creativo es una

sola persona la idea debe ser evaluada por un equipo multidisciplinario, igualmente

si la idea ha surgido de otro equipo multidisciplinario.

Dentro de los equipos multidisciplinarios, tanto generadores de idea innovadoras

como de evaluación de las ideas, siempre debe encontrarse un ingeniero.

Una de las funciones básicas de un ingeniero en la sociedad actual es la de servir

de catalizador del cambio tecnológico. (GETEC, 2005, “Gestión”, 3). La mayoría

de ideas de innovación tecnológica provienen de ingenieros de diferentes ramas.

El ingeniero es un individuo capaz de combinar la inteligencia, el conocimiento y la

creatividad para generar soluciones, muchas de ellas innovadoras. La ventaja de

53


los ingenieros es que no solo poseen las características de personas creativas,

sino también poseen el conocimiento técnico para que la idea sea funcional y el

pensamiento lógico para llevarla a cabo.

Robert y Fusfeld (1981, citado por GETEC 2005, “Factores que afectan a la

innovación de éxito”,8) explican que las personas comprendidas en un desarrollo

técnico deben desempeñar varios papeles importantes además de la aplicación de

su habilidad técnica e identifican cinco papeles claves para conseguir innovaciones

valiosas:

Generadores de ideas

El empresario, promotor del producto

Jefe o director de programa.

Los enlaces, o comunicadores especiales.

El patrocinador.

El ingeniero puede desempeñarse en cualquiera de estos roles, incluso en 2 o más

a la vez.

Katz (1982, citado por GETEC, 2006, “Factores que afectan a la innovación de

éxito”,15) ha demostrado que las carreras de los profesionales técnicos

evolucionan a través de tres fases:

socialización,

innovación,

estabilización.

Para maximizar la productividad personal, cada fase de la carrera de una persona

supone un conjunto diferente de desafíos en la gestión. (GETEC, 2006, “Factores

que afectan a la innovación de éxito”,16). Los ingenieros juegan un papel

importante en la generación de ideas y son quizá los agentes claves para hacer de

una idea una innovación funcional y exitosa.

54


Fig. 35 Esquema para ingenieros para el uso de la inteligencia como herramienta

para generar innovación tecnológica

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9. REQUISITOS

Las tallas para chompas de tejido artesanal deberán cumplir con las medidas

dadas en el cuadro N° 1, según las figuras 36 y 37.

55


Fig. 36 Modelo básico de chompas

56


Fig. 37 Modelo Rangla

57


Tallas de chompas de tejido artesanal

Creaciones Val´Ro S.A.

Gladys E.I.R.L

Creaciones Sadaz

Bell-Export S.C.R.L.

MEDIDAS (cm.)Pequeño (small)

Mediano (médium)

Grande (large)

Extra-Grande (extra-Large)

Ancho (busto) 45 48 52 55Largo 60 63 66 70Ancho de maga (brazo) 20 21 22 23Largo de manga 56 58 60 62Hombro 12 13 14 15Sisa 22 23 24 25Puño 7.5 8 8.5 9Escote "V" 21 22 23 24Escote redondo (delantero) 8 8.5 9 10Ancho de escote 15 16 17 18Largo de manga Rangla 71 73 75 77Sisa rangla 28 30 31 33

Cuadro N. 1 Medidas de chompas

58


CAPITULO IV: INFORMACION RELEVANTE DE COMERCIO INTERNACIONAL

4.1. De acuerdo al TRADEMAP

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú Producto : 620111 abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares de lan

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Unidad : miles Dólar EUA

ImportadoresValor exportada

2007Valor exportada

2008Valor exportada

2009Valor exportada

2010Valor exportada

2011

Mundo 394 131 333 352 809

Estados Unidos de América 249 88 28 21 411

España 80 4 191 225 180

Canadá 11 4 23 4 47

Alemania 4 0 0 42 44

Japón 1 0 47 38 34

59

http://comtrade.un.org/


4.2. De acuerdo al SUNAT

4.3. De acuerdo a ADUANET

60


CNAN FECHA ADUA_DESC PAIS_DESC FOB_DOLPOL FLE_DOLAR SEG_DOLAR CIF_DOLAR PESO_NETO PESO_BRUTOUNID_FIQTY IMPORTADOR CPAIS_PROC DPAIS_PROC

6201110000 20111214 AEREA DEL CALLAO SPAIN 139.800 5.570 3.150 148.520 0.520 0.550 1.000 AUSTRAL PERU S.A. ES SPAIN6201110000 20111214 AEREA DEL CALLAO SPAIN 139.800 5.570 3.150 148.520 0.520 0.550 1.000 AUSTRAL PERU S.A. ES SPAIN

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CAPITULO V: COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

5.1. Partida arancelaria

La partida arancelaria es

Código Designación de la Mercancía62.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos

similares, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 62.03.- Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares:

6201.11.00.00 - - De lana o pelo fino

5.2 Precios del producto y de la fibra

El precio de la fibra de alpaca ha aumentado desde década de los 90, pues las chompas de alpaca han adquirido un reconocimiento en el mercado internacional y la calidad de la fibra ha mejorado también, además de tener diseños acorde a la moda actual.

Los precios de la fibra de alpaca dependen de la calidad, del reconocimiento mundial, de la demanda del mercado, entre otros aspectos. Los cuales a su vez van a influenciar en el precio final del producto.

La calidad y el diseño del producto final hacen que varíen los precios de las chompas de alpaca, es decir, que van desde los modelos simples y planos hasta pedidos para un mercado exclusivo (modelos vanguardistas), estos precios varían desde los US$ 60 hasta US$ 100 aprox.

La demanda es exigente y hace que se trabaje con la fibra de alpaca blanca, ya que es más fácil de teñir para obtener variedad de colores y la fibra de alpaca más fina también, porque se confeccionará prendas de vestir más ligeras y de mayor calidad. Los estándares de calidad dicen que mientras más fina sea la fibra de alpaca es de mayor calidad.

También influyen en el precio de la fibra de alpaca algunos factores propios de ésta, como también, factores de crianza, transporte y mano de obra, diseño, mercado al cual están dirigidos.

El mercado internacional también tiene influencia positiva o negativa sobre el precio final de las chompas de alpaca, ya que esta es la que indica el precio internacional de la fibra de alpaca de acuerdo a factores propios del sector textil.

El valor del precio de la fibra de alpaca (White Baby Alpaca) ha subido demasiado en el mercado internacional, debido principalmente a su demanda y a otros factores como el prestigio internacional ganado durante estos últimos tiempos,

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antes se cotizaba por debajo de los US $18 por kilo y ahora se cotiza alrededor de los US $23 por kilo en el extranjero.

Instituciones como Prompex, Ministerio de Agricultura, Sociedad Nacional de Industrias, CONACS, están implementando programas de desarrollo en la crianza de la alpaca, mejoramiento genético, otorgar préstamos financieros a los criadores, etc. lo que hará que aumente el precio de la fibra mencionada.

Existen otras intituciones que facilitan el trámite de las exportaciones y el comercio internacional como Adex, Cámara de Comercio de Lima, entre otras.

5.3 Modalidad a pagar a las exportaciones

La modalidad a pagar cumple un papel fundamental, no sólo por ser la forma como se realiza la transacción, sino porque dan origen al financiamiento, además están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

La modalidad a pagar será con una Carta de Crédito Irrevocable, Confirmada ya la Vista.

El trámite para pagar las cartas de crédito son los siguientes:

Después de que las condiciones de compra y venta son acordadas entre las dos partes, se abre una carta de crédito en el banco del comprador en beneficio del vendedor.

Se redacta una carta de crédito irrevocable a través del banco del comprador donde se mencione todas las condiciones o instrucciones para el vendedor sobre el envío de la mercadería.

Este documento (carta de crédito) es enviado por el banco del comprador al banco del vendedor, solicitando la confirmación de dicho documento.

Se redacta una carta de confirmación del banco del vendedor que es enviada al vendedor (exportador), anexada junto con la carta de crédito irrevocable.

La carta de crédito debe ser revisada detalladamente por el vendedor (exportador). Éste debe asegurarse de que la mercadería se enviará en las fechas acordadas, si las condiciones acordadas no se pudieran cumplir, se le comunicará inmediatamente al comprador.

Se acordará entre el vendedor (exportador) y el despachante la entrega de la mercadería en el lugar correspondiente.

El despachante llenará los documentos que sean necesarios después de que la mercadería ha sido recibida.

Se presentarán todos los documentos necesarios al banco del comprador por parte del vendedor (exportador), acreditando el cumplimiento total del envío de la mercadería.

Éstos documentos son revisados por el banco y si no habría ningún problema, son enviados al banco del comprador a través del correo expreso o electrónico para que éste (banco del comprador) los revise otra vez y asegurarse que todo este conforme, después lo comunica al comprador.

Con los documentos necesarios, el comprador esta listo para llevarse la mercadería.

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La carta de crédito es pagada por el banco del comprador en el plazo acordado a través de la condiciones de compra y venta.

Irrevocable

Esta modalidad es la más frecuente porque garantiza al vendedor que el documento emitido por el banco del comprador va a ser cobrado, es decir, se le pagará al vendedor de todas maneras porque este documento no puede ser revocado ni modificado.

Si las partes involucradas llegan a un acuerdo, se podrá modificar las condiciones de la carta de crédito original, pero si no es así, no se tomará en cuenta.

Confirmada

El banco del comprador emite la carta de crédito desde el extranjero para ser confirmada (frecuentemente) por el banco del vendedor en su país.

En esta modalidad de pago, el vendedor encuentra más seguridad para cobrar sus beneficios.

Además, de que el banco emisor otorga la garantía, el vendedor tiene el compromiso formal del banco que confirma el documento para que asuma el compromiso de pago a plazos o letras a términos, dependiendo del caso, si las condiciones de la carta de crédito han sido cumplidas.

De esta manera, está garantizado el cobro de los beneficios del vendedor, es decir, no hay riesgos.

A la vista:

A través de esta modalidad, al comprador se le presentará los documentos respectivos del banco del vendedor para que haga los correspondientes pagos y después se le dará los documentos para que reciba la mercadería.

De esta manera, el comprador extranjero es controlado por medio de los documentos hasta que pague. Así, el vendedor (exportador) se beneficiará gracias a este método.

TRÁMITES PARA PAGAR LA CARTA DE CRÉDITO

En el cuadro anterior Nº 23 nos describe los trámites que se tienen que seguir para hacer efectivo el pago de la carta de crédito, la cual es el medio de pago entre el importador y el exportador mediante los bancos de cada uno.

Una carta de crédito es un documento financiero expedido a favor de un exportador por un banco, a solicitud y bajo la responsabilidad del comprador extranjero, para permitir la venta de artículos en términos y condiciones específicas de pago, este documento contiene la fecha de embarque y la fecha de vencimiento, una breve descripción de la mercadería y los documentos solicitados para obtener el pago.

5.4 Seguro

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El seguro de Crédito a la Exportación (Post Embarque) es importante para no perder la mercadería en caso de cualquier imprevisto.

El exportador puede enviar una solicitud de seguro de crédito a Secrex para que evalúe los riesgos y responderá con los términos en que se le entregaría la cobertura y los costos respectivos.

Las ventajas de contratar estos seguros es que si se presentara algún deudor será atendido con un servicio de pago y además se podrá detectar los incumplimientos y/o deterioros de la situación financiera del deudor. El asegurado no tendrá que intervenir o tramitar nada en caso de que no pueda cobrar, lo que significa que es un hecho que cobrará.

La incapacidad de pagar del importador para cumplir con sus obligaciones son llamados riesgos comerciales, ya sea de insolvencia definitiva o de mora prolongada.

Secrex, solo tiene la cobertura del 80% de la cantidad asegurada en los riesgos comerciales y el 20% restante del coaseguro del asegurado va para mejorar la clasificación de los riesgos.

El pago de las indemnizaciones se llevarán a cabo rápidamente después de la confirmación del problema o siniestro, tomando en cuenta la cobertura correspondiente al daño total definitivo.

5.5 Envase y Embalaje

Para la exportación de chompas de alpaca a los Españoles se puede hacer vía marítima o aérea, pero la segunda opción es más rápida y segura. Cada chompa de alpaca es empaquetada en apropiadas bolsas plásticas y acomodadas preferentemente para el ahorro de espacio en cajas de cartón que tiene protección en las esquinas para su respectiva apilación.

Es importante y necesario que la mercadería llegue al lugar donde va a ser recogida sin daños y en buen estado como fue enviada, así se garantizará la conservación del producto para que pueda cumplir con la exigentes medidas de calidad.

Si el cliente solicita que se le envíe las etiquetas con las grifas se le hará el envío respectivo con las características detalladas del producto.

5.6 Transporte local

Se pagará a una empresa seria y responsable por el transporte local terrestre, la cual se encargará de llevar adecuadamente la mercadería desde la empresa hasta la agencia de carga internacional para su respectivo envío, la cual será dentro de la ciudad.

5.7 Trámites de Exportación

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“El proceso operativo de exportación de los productos de la alpaca puede describirse como sigue:

1. Empresa:

Se debe contar con una empresa debidamente constituida y habilitada para exportar, para lo cual debe estar inscrito en el Registro Unificado. Debe contar también con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), normado a través del Decreto Ley No. 25732 de fecha 24.09.92.

El RUC es un registro computarizado, único y centralizado que administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) que permite obtener la autorización para la emisión de facturas para la exportación.

La empresa debe acogerse al Régimen General, que le autoriza la emisión de facturas comerciales. Una vez que se autorice la emisión de facturas se debe llevar a cabo la compra y la legalización de los libros indicados.

También debe tener un Certificado de origen de los productos que se puede obtener en la SNI, ADEX o en la Cámara de Comercio de Lima. La empresa debe cumplir los requisitos básicos para exportar productos de alpaca, como:

Especificar el destinatario con el que se tiene contacto en cuanto a: nombre de la empresa o persona, país de procedencia, precios del mercado, documentos en reglamentación, que tenga crédito bancario, etc. Algunos países brindan algunos beneficios arancelarios a los productos de alpaca como es España y la Unión Europea.

El producto: la empresa debe contar con productos de calidad debidamente garantizados. Asimismo, tener la capacidad de producción de modo que garantice el cumplimento del volumen suficiente y la continuidad en los plazos y condiciones pactadas con el comprador.

La determinación de la oferta exportable, debe ser complementada con la descripción del producto en cuanto a sus bondades, usos y tipos de presentación, tipo de envase y embalaje, marcas, código de barras internacional, denominación de origen, condiciones y usos de lavado para prendas textiles, composición de mezclas en el proceso textil, proceso de secado y limpiado en pieles.

Se requiere conocer la partida arancelaria del producto que se va ha exportar.

Mercados: para exportar es necesario realizar una investigación de mercados en cuanto a diversos factores, para lo cual se recurre a las instituciones promotoras de las exportaciones, gremios, cámaras de comercio, y otros medios de contacto indirecto que permitan conocer a los compradores en los mercados de destino.

2. Planeación de la exportación:

Es necesario que la empresa diseñe un plan de mercadeo internacional, el cual establecerá objetivos y metas de exportación, indicando las estrategias y acciones

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que deberán realizarse para penetrar y/o consolidar el mercado escogido. El Plan deberá contar con información sobre los productos que ofrece la empresa y el mercado objetivo al que se pretende ingresar.

De manera especial, la empresa debe asegurarse de contar con productos de calidad, garantizando una capacidad de producción que permita el cumplimiento del volumen de los pedidos y la debida continuidad en su entrega al mercado internacional. Es necesario contar con una clara descripción de las características del producto, estándares de calidad, tipos de presentación, envases y embalaje, etiquetado, marca comercial y código de barras internacional.

3. Implementación del Plan de exportación:

Etapa que comprende la ejecución del Plan de mercadeo internacional. La implementación incluye la fijación de precios, el envío de muestras y las cotizaciones, así como los diferentes mecanismos promocionales, entre otros.

La empresa inicia sus negociaciones en búsqueda de la mejor combinación de los términos comerciales que darán origen al contrato de Compraventa Internacional, haciendo más segura y rentable la operación.

El exportador puede contactarse directamente con el comprador (por fax o correo electrónico), o a través de un “recibidor” (broker), haciéndole llegar muestras, listas de precios, costos de transporte, validez de la oferta y la factura proforma, en la cual se detallan todos los costos que inciden en el precio del producto.

4. Transacción, contrato de compra venta:

Si el importador (comprador) o broker considera ventajosa la oferta, formaliza la compra a través de un Contrato de Compraventa Internacional.

El contrato es el documento que estipula los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes (exportador - importador o broker), con relación a una determinada mercancía, convirtiéndose en un acto jurídico perfecto y la transacción absolutamente legal.

Es importante que el contrato se ajuste a las necesidades de la empresa exportadora, especialmente las condiciones de pago y de entrega.

Los principales elementos del contrato son:

Información del exportador e importador. Condiciones de entrega – INCOTERMS. Ley aplicable al contrato. Descripción de la mercancía objeto del contrato, especificándose el peso,

embalaje, calidad, cantidad, etc. Precio unitario por calidades y precio total. Condiciones y plazos de pago. Bancos que intervienen en la operación. Documentos exigidos por el importador.

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Plazo de entrega o de disponibilidad. Modalidad de seguro (si fuera aplicable al producto). Modalidad de transporte y pago del flete. Lugar de embarque y de desembarque.

Previo al despacho, el importador debe solicitar a su banco (emisor-avisador), la apertura del crédito documentario, que de preferencia debe ser una carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista. Los sujetos que intervienen son:

Datos del ordenante (comprador) Datos del beneficiario (exportador) Banco Emisor. Banco Pagador. Importe del crédito y la condición de compra. Lugar y fecha de vencimiento para la negociación de los documentos. Forma en que debe ser avisado al exterior. Una carta de crédito irrevocable confirmada se constituye en un compromiso

del banco y es exigible el desembolso contra la entrega de los documentos de embarque si es a la vista o al cumplirse el plazo en ella fijado.

El banco que emite una carta de crédito generalmente solicita a un banco del país del vendedor que notifique el crédito al beneficiario.

5. Despacho de la mercadería:

El exportador envía a la Agencia de Aduana los documentos comerciales de embarque exigidos por el importador, que en la mayoría de los casos y de acuerdo a los productos son los siguientes:

Factura comercial (nombre del importador, descripción de la mercancía, precio, lugar y condiciones definitivas de venta).

Lista de Empaque o "packing list" (detalle de todas las mercaderías embarcadas o todos los componentes de la misma mercadería).

Conocimiento de embarque (recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin este título no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino). De acuerdo a medio de transporte toma el nombre específico (Conocimiento de embarque marítimo o "Bill of Lading" si es por vía marítima o conocimiento de embarque aéreo "AirWay Bill" (guía aérea) si es por vía aérea).

Certificado de origen, permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el país importador. Este documento lo extiende la Cámara de Comercio tanto de Lima como de provincias.

Certificado fitosanitario, para productos frescos agrícolas y agropecuarios, expedido por SENASA, este certificado no es necesario para los productos de alpaca excepción de la carne.

Certificado zoosanitario, para las especies animales, expedido por SENASA, sólo para animales en pie.

Certificado sanitario, extendido por DIGESA para alimentos y bebidas. Para otro tipo de productos los certificados los puede emitir una empresa autorizada por INDECOPI.

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La Agencia de Aduana o Despachador Oficial en base a la documentación recibida del exportador realiza los trámites ante ADUANAS solicitando la numeración de la Orden de Embarque y la Declaración Única de Aduanas (DUA), documento oficial para regularizar la salida legal de las mercancías al exterior. Asimismo, la Agencia de Aduana solicita a la Agencia de Carga el Visto Bueno de la Orden de Embarque y la numeración del Bill of Lading o Airway Bill.

La Agencia de Carga emite la numeración al conocimiento de embarque (Bill of Lading o Airway Bill), y solicita a ENAPU o CORPAC los servicios de traslado del producto a la nave.

6. Cobranza:

La Agencia de Aduana entrega al exportador los documentos de embarque para que a su vez los remita a su banco y vía courier a su importador.

El banco del exportador (pagador) envía los documentos al banco emisor, si éste los encuentra conforme y procede al desembolso a la cuenta del exportador.

7. Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente:

Es importante el contacto con el cliente para verificar la satisfacción de la operación. Toda empresa exportadora debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. La medición de la satisfacción del cliente es una herramienta vital, en la que se considera la conformidad con los productos, el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, así como también el precio y la entrega del producto.

Algunas fuentes de información sobre la satisfacción del cliente son las quejas, cuestionarios y encuestas, etc.

El objetivo de la mejora continua a nivel de la organización de la empresa exportadora, es precisamente incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de sus clientes, luego el seguimiento que realice con ellos le ayudará a identificar oportunidades de mejora”. (1)

PROCESO DE EXPORTACIÓN

Se mencionan los 7 pasos a seguir para el proceso de exportación, los cuales nos van a servir para poder llevar la mercancía (chompas de alpaca) al exterior, en este caso al mercado del España .

El primer paso a seguir en el proceso operativo de exportación es la creación de la empresa, el último paso vendría a ser el seguimiento postventa, en el cual hay que evaluar la satisfacción del cliente.

5.8 Arbitraje

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“El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que consiste en un proceso en el que el tercero imparcial, llamado Tribunal Arbitral, resuelve el conflicto de acuerdo al análisis de las pruebas presentadas por las partes, aplicación de las normas y, en arbitraje de equidad, a su leal saber y entender.

El convenio arbitral es el acuerdo voluntario mediante el cual las partes se someten al arbitraje y renuncian al fuero del Poder Judicial. Determina las pautas para el desarrollo del proceso arbitral. Este convenio tiene que constar por escrito, bajo sanción de nulidad.

Usted puede incluir dentro de sus contratos la Cláusula Arbitral. Se someten al arbitraje todas aquellas materias que son susceptibles de determinarse en dinero, así como, los temas relacionados con el medio ambiente.

El Laudo Arbitral es el fallo final emitido por el tribunal arbitral dentro del proceso, constituyéndose en el resultado racional del análisis de las pruebas presentadas por las partes, aplicación de las normas pertinentes y a su real saber y entender, si se trata de un arbitraje de conciencia. Esta resolución tiene el valor de una sentencia judicial.

El árbitro es un profesional de reconocida solvencia moral y profesional, con conocimientos especializados en determinados campos de la ciencia, nombrados por las mismas partes o por el Centro de Conciliación y Arbitraje para la solución de un conflicto

El arbitraje es una alternativa en caso que surgan problemas entre el importador y el exportador, ambos pueden recurrir a un tercero (árbitro) que sea imparcial, para darle solución al conflicto.

Este árbitro puede ser elegido por consentimiento de ambas partes involucradas y a su vez estos se someterán al fallo de este árbitro.

5.9 Limitaciones en la Comercialización de Fibra

“Para el caso de la fibra de alpaca se tiene las siguientes limitaciones:

La finura de la fibra muestra un coeficiente de variabilidad muy amplio. Presencia de "canas" en los lotes de fibra blanca, dificultando el teñido. Impureza de los colores. La imagen de la fibra en el mercado mundial es vaga y no está en relación a

los precios ofertados.” (2)

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede deducir que existen 4 puntos limitantes para que se comercialice la fibra de alpaca, los cuales se refieren a la finura de la fibra, la presencia de canas, la impureza de los colores y la imagen de la fibra.

Estos puntos no favorecen nada en la industria de las chompas de alpaca, pero se pueden mejorar y quizás solucionarlos, es decir, que si se tratan con un plan adecuado y preparado por especialistas y apoyado por el estado y el sector

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privado, podrían ayudar mucho a corregirlos, con el propósito de ampliar el mercado de consumidores de la fibra de alpaca.

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5.3 APLICACIÓN DE LA INNOVACION

La empresa elabora buenos diseños, el dueño de la empresa tiene una buena

capacidad de creación de nuevos modelos, pero descuidan demaciado el

ordenamiento en la empresa, no existe un control de materia prima, ni una buena

ubicación de estas.

Fig. 44 Almacén de materia prima.

Todo este desorden crea un ambiente desagradable para el personal, y puede

dificultar las horas hombre de trabajo, como se sabe en una empresa textil o de

confecciones el factor tiempo, factor horas hombre es muy valioso, el disminuir ello

generaría un aumento de los costos.

Viendo el problema y la necesidad de un ordenamiento, se propone utilizar ese

estante pero de una manera mas adecuada, ubicar los materiales por tipos y

colores, subdividir el estante, y los conos de hilos vacíos juntar y venderlos ya que

por esta zona existen empresas dedicadas al reproceso de estos productos.

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Para dar un primer paso se sugiere mantener la materia prima en bolsas, el cual

seria un poco mas ventajoso que amontonarlo todo ello en sus estantes que

cuentan ellos.

Fig. 45 Materia prima en bolsas

La creatividad peruana es muy valorada en el exterior, ello se aprecia con mas

claridad en pequeños empresarios que con el objeto de disminuir sus costos, se

ingenian para elaborar maquinas caseras, de acuerdo a las necesesidades que

ellos requieran, claro que ello dependerá del tipo de tecnología que requiere ello.

A veces durante el proceso de tejido que realiza la tejedora electromecánica se

corre el hilo y para solucionar esto se descose el tejido hasta la parte donde esta

mal.

Si bien ello es un buen diseño uno de los problemas es el tamaño del ancho de la

mesa que dificulta el descocido, la tela posee un ancho mucho mayor.

73


Fig. 46 Ovilladora de hilo

A medida que se teje, el tejido va arrastrándose en el piso, provocando que la tela

se ensucie y se llene de tierra, si bien en colores oscuros la suciedad no es muy

notoria, cuando se trabaje con colores claros se tendrá mucho problema, la

solución próxima es innovar el diseño de acopio del tejido en forma de bandeja que

reciba todo el tejido ya elaborado

Fig. 47 Material ya tejido, almacenada de forma incorrecta

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CAPITULO VI: GESTION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

6.1EQUILIBRIO EN ECOSISTEMA ANIMAL

6.1.1 SALVANDO ALPACAS EN LOS ANDES DEL PERÚ

El Gobierno peruano, a través del PRONAMACHCS y CONACS, Programas del

Ministerio de Agricultura dirigida por el Ing. Juan José Salazar, han impulsado una

intensa campaña para proteger a las alpacas de las inclemencias del frío y la nieve

que en algunos casos causan un 30% de mortandad entre las crías recién nacidas

(tuis). Esta información ha sido facilitada por el Arquitecto Rodolfo Beltrán Bravo,

Gerente General del

PRONAMACHCS.

Fig. 48 Pequeña alpaca

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En los últimos meses, el PRONAMACHCS, gracias a la política del Shock de

Inversiones promovida por el presidente Dr. Alan García, ha construido a nivel

nacional más de 1,500 cobertizos en 13 departamentos. Según el Arq. Beltrán

Bravo, el costo por cobertizo es de unos 1,000 dólares americanos. Para una

comunidad como Chiche Apata, “esto podría ser la diferencia entre la vida y la

muerte, teniendo en cuenta que durante el último año 90 de sus 310 alpacas

murieron debido a las inclemencias climáticas”.

Esta comunidad altoandina se encuentra ubicada cerca de la laguna Pomacocha

en la provincia de Concepción, Junín, a 4,300 m.s.n.m. y pertenece a una de las

4,350 organizaciones dentro del ámbito de acción del PRONAMACHCS. La zona

se caracteriza por la presencia de fuertes vientos y lluvias torrenciales así como

constantes tormentas de nieve y granizadas.

Los cobertizos se distinguen por su diseño sencillo y funcional para contrarrestar

las severas condiciones climáticas locales, tales como viento, lluvia, granizadas y

heladas. Las paredes se levantan con bloques de barro, denominadas “tapiales” y

el techo se cubre con madera y tejas de metal delgado. La pared principal está

orientada hacia la dirección predominante del viento. La misma comunidad provee

la mano de obra, el cual constituye un 15% del costo del proyecto.

Adicionalmente, se contempla un área pequeña para procesamiento de la fibra

obtenida, que es comercializada a través de SPAR Junín (Sociedad Peruana de

Alpacas Registradas) y PROSUR (Compañía que transforma y exporta la fibra). El

Perú es el mayor criador de alpacas a nivel mundial y cerca del 80% de su

producción es destinada a mercados foráneos. El PRONAMACHCS contempla “el

tener el valor agregado y los procesos productivos lo más cercano posible a los

cobertizos así como el obtener el precio justo por la fibra proveída por la

comunidad”.

Otras organizaciones nacionales que participan en la permanente e importante

labor de protección a las alpacas son PROALPACA (empresa privada auspiciada

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por la Comunidad Europea) y la Comisión Agraria del Congreso de la República,

presidida por la congresista Nidia Vílchez.

Es importante destacar la abnegada labor de los técnicos extensionistas del

PRONAMACHCS quienes trabajan de la mano con el campesino. Por su parte, el

presidente Alan García ha enviado un afectuoso saludo y elogios a estos técnicos

por su incansable labor durante los últimos 25 años a favor de las zonas más

pobres en pro del desarrollo rural sostenible. Del mismo modo, el Arq. Rodolfo

Beltrán Bravo, Gerente General del PRONAMACHCS destacó la sacrificada labor

de los pobladores de estas comunidades campesinas. “Ellos son los herederos

directos de una gran civilización, el imperio Inca y merecen todo el apoyo del

Gobierno Peruano y la Comunidad Internacional”, enfatizó.

Fig. 49 Criadores de alpaca, apoyando a PRONAMACHCS y CONACS

6.2EQUILIBRIO AMBIENTAL

Los desperdicios como las telas de los recortes realizados en el cortado, los conos

de hilos que ya fueron usados o bolsas, son perjudiciales para el medio ambiente si

uno no le da un trato muy especial a estos materiales. Lo primero que se debe

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realizar es una selección de estos materiales ya sean inorgánicos como orgánicos,

para después reciclarlo y venderlo para un reprocesamiento de estos residuos.

Como podemos apreciar en el grafico las mermas siempre se van a dar en este

negocio, como también los desechos, es por ello que la recolección es necesaria.

Fig. 50 Residuos originado por la maquina tejedora

Fig. 51 Conos de hilos ya usados

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Actualmente la Textileria y confecciones especialmente la artesanal en el

Perú es una capacidad competitiva que le falta mucho por madurar, sin

embargo año tras año se ve incrementada la exportación, gracias a la

calidad en cuanto a fibras y variedades en cuanto a modelos de nuestros

productos.

2. El cartón es una de las mejores elecciones como material para exportar

productos agroindustriales puesto que son fácilmente manipulables en la

fabricación y utilización, además de poseer cualidades, bajo el marco de un

adecuado sistema de reciclaje, de no ser contaminante del medio ambiente.

3. El principal destino del uso de chompas es el mercado Estadounidense, es

para el uso de épocas frías. Entre las chompas que más se exporta a este

país son de algodón y material pyma.

4. El principal destino de las chompas de alpaca o de ovino, es el mercado

europeo.

5. El control de calidad que se realiza a las chompas en las pequeñas

empresas es realizada manual y visualmente es aquí donde prima la

experiencia del trabajador.

6. La condición de trabajo de estas pequeñas empresas es muy desordenada,

tienen un crecimiento empíricamente y no planificada.

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RECOMENDACIONES

1. Los pequeños talleres de elaboración de chompas no solo deben pensar en

mejora de momento para su empresa, deben buscar proyecciones hacia el

futuro.

2. Aprovechar esa capacidad creativa que nos caracteriza para innovar nuevos

modelos de diseños de chompas.

3. Realizar un estudio y evaluación de todas las actividades de trabajo, los

costos que incurre, además un ordenamiento en la empresa en cuanto a

distribución, control de las materias primas.

4. Es de suma importancia en todo proyecto la consideración del impacto

ambientas, deacuerdo al ciclo de vida del producto

5. Se recomienda la aplicación de la norma técnica para mejorar la capacidad

y calidad competitiva de las pequeñas empresas, que tengan miras a

exportar a mercados más exigentes, como el estadoudinense y el europeo

80


BIBLIOGRAFIA

1. NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA

1.1. Normas técnicas Peruanas

NTP 231.164:1986 Patrón de tallas para chompas de tejido artesanal

NTP 231.077:1975 Etiquetas de información para la conservación de

Tejidos y confecciones.

2. BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA

2.1 Instituciones

INDECOPI – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual

http://www.indecopi.gob.pe

Organismo Nacional de Normalización

http://www.indecopi.gob.pe/normalizacion

PROMPERU – Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo

http://www.promperu.gob.pe/

81


AENOR – Asociación española de Normalización y Certificación

http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp

SUNAT-Superintendencia nacional tributaria

http://www.sunat.com.pe

2.2. Conceptos

http://www.uncp.edu.pe/Facultades/Industrias/elaboracion/

elaboracion.htm

http://es.wikipedia.org

http://www.kokendelperu.com/koken-espanol/index.htm

http://infoagro.net/shared/docs/a5/gcomer9.PDF

82

chompas para exportacion al mercado europeo

Documents