ARQUEOMETRÍA DE LOS TEJIDOS COPTOS:LAS COLECCIONES ESPAÑOLAS

ARCHAEOMETRY OF COPTIC TEXTILES: THE SPANISH COLLECTIONS

ANA CABRERA1, LAURA RODRÍGUEZ2, ENRIQUE PARRA3, PILAR BORREGO4, LUIS TURELL5

(1) Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid)(2) Departamento de Arte Medieval, Universidad Complutense (Madrid)(3) Facultad de Química, Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid)(4) Departamento de Tejidos, IPHE (Madrid)(5) Museo de Montserrat (Barcelona)

RESUMEN

Se presentan los planteamientos y primeros resultados del proyecto de investigación “Caracterización tec-nológica y cronológica de las producciones textiles coptas: antecedentes de las manufacturas textilesaltomedievales españolas”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Dicho proyecto desarro-lla una metodología de estudio en donde las ciencias experimentales (análisis de colorantes por HPLC yTLC, estudios de fibras mediante SEM y análisis de C-14) y las humanidades (estudio de la técnica textil,restauración de tejidos, estudio de las decoraciones textiles e historia de las producciones textiles cop-tas) aúnan esfuerzos para conocer en profundidad y caracterizar este rico patrimonio cultural. Este tipode proyecto, desarrollado de manera paralela por otras instituciones europeas en sus respectivas colec-ciones, pretende sentar las bases para una nueva seriación cronológica de las producciones textiles cop-tas y comprender los cambios tecnológicos e iconográficos, así como los sistemas de comercializaciónde las materias primas involucradas a lo largo del amplio periodo que cubre: siglos IV al XII AD. Se abor-dan los problemas que surgen a la hora investigar este tipo de producciones: dudas de adscripción, pro-blemas con las antiguas restauraciones, pastiches, con ejemplos estudiados de las colecciones custo-diadas en Museos españoles.

ABSTRACT

The layout and first results of the research project “Technological and chronological characterization of theCoptic textile productions: antecedents of the high-medieval Spanish textile manufactures”, financed bythe Spanish Ministerio de Educación y Ciencia, are presented. Said project develops a methodology ofstudy where the experimental sciences (HPLC and TLC analysis of dyes and C-14 tests) and humanities(study of the textile technique, restoration of fabrics, study of cloth decoration and history of the Coptictextile productions) join efforts to understand thoroughly and characterize this rich cultural heritage. Thiskind of project, developed in a parallel way by other European institutions in their respective collections,pretends to set up the foundations of a new chronology for the Coptic textile productions and tounderstand the technological and iconographic changes, as well as the systems of commercialization ofthe related raw materials in the wide period of time covered: 4th to 12th c. The problems found whenresearching this kind of productions are approached: adscription doubts, problems with old restorations,pastiches… with examples from the collections kept in Spanish museums.

Palabras clave: Antigüedad Tardía, Edad Media, Museos, Fibras, Tintes, HPLC, TLC.

Key words: Late Antiquity, Middle Ages, Museums, Fibers, Dyes, HPLC, TLC.

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INTRODUCCIÓN

La investigación y estudio de los objetos o piezas en museos o colecciones públicas han sido un campode interés tanto para científicos como historiadores; la colaboración entre ambos ha permitido abrir pocoa poco nuevas perspectivas gracias a las técnicas de análisis y a la interpretación de los resultados obte-nidos. Buena prueba de ello son los tejidos históricos y arqueológicos, donde diferentes técnicas de aná-lisis permiten identificar colorantes mordientes o fibras textiles, describir técnicas textiles, determinar lacomposición en el caso de hilos metálicos o atribuir una cronología. Disponer de todos o algunos de estosdatos permite investigar los tejidos desde distintas ópticas como la producción y circulación de materiasprimas, el desarrollo de nuevas técnicas textiles o nueva tecnología de fabricación, además de poderestablecer un marco cronológico más adecuado.

El estudio de los tejidos coptos se remonta al mismo momento en que empiezan a ingresar en los distin-tos museos y colecciones de Europa y América, a finales del siglo XIX. Estos tejidos, encontrados en dis-tintas necrópolis de Egipto, sorprendieron y, todavía sorprenden, por su buen estado de conservacióndebido a las condiciones de sequedad del país y han sido objeto de distintos estudios desde 1900 hastanuestros días. Estas manufacturas textiles han sido estudiadas principalmente en función de su decora-ción, prestándose menor atención a las materias primas o a la técnica textil empleada, estableciéndoseuna cronología basada en los motivos decorativos, su evolución (del naturalismo al esquematismo) y losestilos decorativos.

Durante mucho tiempo se ha identificado como tejidos coptos aquellos encontrados en Egipto y cuyomarco cronológico clásico estaría entre el siglo II/III y el siglo VIII/IX, hasta la extensión del Islam en Egipto.Ahora bien, en los últimos años se tiende a usar para referirse a estas manufacturas términos como teji-dos egipcios o del valle del Nilo de época romana, bizantina e islámica, evitando el adjetivo copto, por suimprecisión y por las connotaciones de tipo religioso (Van’t Hoof et al., 1990: 140).

La abundancia de estas producciones textiles se pone en relación, además de por las condiciones medio-ambientales de la zona, con el cambio de ritual funerario que supone el vestir a los muertos, generadopor la extensión del cristianismo. Este cambio se documenta a partir del siglo III d.C. (Pritchard, 2005: 49).Los tejidos encontrados anteriores a esta etapa son menores en número, pero destacan los hallazgos enla zona del Mar Muerto (Granger Taylor, 2000: 151-154) y en las fortificaciones romanas entre el Mar Rojoy el río Nilo (Cardon, 2001: 13-14; Benger JØrgensen, 2004: 99; Schrenk (ed.), 2006).

El desarrollo de las técnicas de análisis desde los años 70 del siglo pasado ha hecho que las investiga-ciones sobre tejidos, y particularmente los tejidos coptos, hayan protagonizado un gran desarrollo. Lasrazones de este renovado interés se deben a diversos factores que pueden resumirse de la siguientemanera:

• Se trata de tejidos descontextualizados y con escasa documentación.

• Han sido objeto de escaso estudio (con las conocidas excepciones).

• Muchos de ellos todavía están inéditos.

• Pertenecen a un momento, la Antigüedad Tardía, que está siendo objeto de un mayor estudio einterés por parte de la arqueología y de la investigación histórica.

El caso de los tejidos coptos en las colecciones españolas es buen ejemplo de esta situación. Así, excep-to una colección en la que conocemos su procedencia (Turell, 2004), las demás se formaron por proce-sos de adquisición en el mercado del arte. Además, excepto una tesis doctoral (Rodríguez Peinado, 1993)centrada en los ejemplares del Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de Artes Decorativas ydos catálogos sistemáticos de exposiciones en Tarrasa (1991) y Museo de la Alhambra en Granada

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(1997), las demás colecciones han permanecido prácticamente inéditas hasta los inicios del siglo XXI.Todas estas circunstancias nos llevaron a iniciar un plan de investigación que hasta la fecha ha contadocon subvenciones de la Comunidad de Madrid (CAM 06/0036/2003d) y del Ministerio de Educación yCiencia (I+D+I, MEC, HUM2005-04610). Las líneas de trabajo seguidas se enmarcan dentro de las líneasdesarrolladas a nivel europeo (Study Group of the Textiles from the Nile Valley up to 1000, PurpuraeVestes, Dyes in History and Archaeology, etc.).

En este trabajo presentamos un resumen de los principales resultados obtenidos hasta la fecha en la iden-tificación de fibras y tintes de tejidos coptos en colecciones españolas.

FIBRAS TEXTILES

En Egipto el empleo del lino era casi exclusivo hasta la llegada de los griegos. La introducción de la lanapor su mayor facilidad en teñirse provocará el comienzo de una floreciente industria de tejidos en lino condecoración en lana (Fig. 1). También está documentado, ya sea por fuentes escritas o por materialesarqueológicos, otras fibras textiles como el algodón, conocido en las fuentes como “la lana de árbol” queya en época meroítica (entre el siglo I a.C. hasta el siglo IV d.C.) se cultiva en Qasr Ibrim (Wild y Wild, 2008:3-6) y que en época romana se cultiva en el oasis de Kharga (Bruwier, 1997: 51; Wild et al., 2008: 145-149), o las fibras de palma, caballo y camello, estas últimas usadas más para tejidos fuertes (lonas) o cuer-das y maromas.

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Figura 1. Fibras de lana.

El estudio de fibras puede permitir clasificar algunos tejidos sobre los que se tienen dudas de adscripción.En nuestro caso destacan dos piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas cuyas fibras de trama yurdimbre han sido analizadas por SEM (13988 y 13989).

En la primera pieza se determinó que se trataba de fibras de algodón (Fig. 2), algo muy poco corriente enlas tejidos coptos. En el segundo caso se identificó la lana de la trama, realizándose un corte transversalpara tratar de precisar el tipo de lana, siendo el resultado lana de camélido. Ambas piezas en realidad per-

tenecen a manufacturas peruanas de época virreinal. Las razones de su anterior clasificación errónea sedeben, entre otras, a que la técnica textil empleada, la tapicería, es la misma que la de los tejidos coptos,junto a ciertas similitudes formales en los motivos decorativos.

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Figura 2. Fibras de algodón procedentes del tejido MNAD 13899.

ANÁLISIS DE TINTES

El análisis sistemático de los colorantes que se encuentran en los tejidos antiguos de distintas épocas yculturas es una de las vías de investigación que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, valgacomo ejemplo los más de 1.290 análisis recogidos en el artículo de A. Verhecken (Verhecken, 2007: 206-213) de tejidos de Egipto, Siria e Israel. Este tipo de estudio implica la colaboración entre historiadores,bioquímicos y químicos especialistas en los métodos de análisis. Fruto de esta colaboración son los aná-lisis que presentamos en este trabajo y que han sido realizados en 2 laboratorios distintos (IPHE yUniversidad Alfonso X el Sabio).

En el campo de los tintes, los estudios han permitido determinar tres maneras distintas para la obtencióndel color:

• Color obtenido de un solo tinte o colorante.

• Color obtenido por la mezcla de dos tintes o colorantes.

• Color obtenido por la torsión simultánea de fibras de dos colores distintos creando el efecto visualde otro color (Fig. 3).

La última técnica, identificada inicialmente en una pieza del British Museum (Cardon, 2003: 15, fig. 5), seha documentado en varios de los tejidos estudiados por nosotros y en combinaciones de color distintas.Así, además del morado, obtenido de la mezcla de fibras azules y rojas, se consigue el color verdemediante la mezcla de fibras azules y amarillas y el color naranja mezclando fibras amarillas y rojas(Rodríguez Peinado y Cabrera, 2007).

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Figura 3. Hilo con fibras de dos colores torsionadas a la vez para crear el efecto de otro color.

El análisis empleado en la identificación de colorantes orgánicos ha sido la cromatografía en distintasvariantes: cromatografía de capa fina (CCF o TLC) y la cromatografía de alta precisión (HPLC). La tomade muestra se hace siempre diferenciando los hilos de trama y urdimbre, además de un mapa de la loca-lización de las muestras.

La HPLC permite diferenciar con gran precisión entre colorantes o tintes muy próximos químicamente,como las púrpuras obtenidas de distintos moluscos o los rojos extraídos de insectos de diferentes espe-cies (kermés, cochinilla armenia, cochinilla americana, etc.). También permite distinguir los diferentes com-ponentes de los tintes obtenidos en varios baños, como son las llamadas “púrpuras de imitación” o “púr-puras vegetales”1 muy comunes entre los tejidos coptos (vid. Tabla 1 y 2).

El análisis MEB se llevó a cabo en un microscopio electrónico Phillips XL-100 dotado de analizador porEDX. Las muestras se fotografían y se analizan en busca de los elementos más importantes.

Para los colorantes amarillos y rojos (Tabla 1) se usó cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Paralos colorantes azules (Tabla 1) se usó cromatografía en capa fina (CCF). Para ambas técnicas, la muestrase extrae con una mezcla de metanol: agua: HCl 35% 1:1:2 en volumen, añadiendo a una fibra de 0’5cm un volumen total de 200 µL. Se calienta durante 5 min. a 60ºC, se deja enfriar y se evapora la mues-tra a vacío. Se le añaden 100 µL de una mezcla metanol: agua 1:1 para HPLC o de un volumen igual demetanol puro para CCF, se centrifuga y se analiza la muestra. Para CCF la mezcla eluyente es cloroformoy las placas son de aluminio, con gel de sílice e indicador de fluorescencia. Las placas se revelaron con2-aminoetildifenilborato y se observaron a 254 nm.

Para HPLC, las muestras se corrieron en una mezcla de (A) agua, (B) metanol y (C) agua. El programa deelución es 60A/30B/10C 3 minutos, gradiente lineal hasta 10A/80B/10C, 26 minutos, flujo 1 mL/min. Latemperatura se estabilizó a 27ºC. La detección se llevó a cabo a 255 nm. Se usó un cromatógrafo Koniky una columna Lichrosorb LC-18 de 4 x 125 mm.

1. Agradezco a Julia Martínez, de la Universidad de Valencia, sus comentarios sobre los tintes vegetales, especialmente el uso dela denominación de “púrpuras vegetales” a la mezcla de colorantes que permiten obtener el color púrpura.

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Tabla 1. Muestras analizadas en la Universidad Alfonso X El Sabio2.

2. Técnicas utilizadas: Microscopía óptica sobre dispersiones de fibras observadas con luz transmitida. HLPC y microanálisis EDXsobre los hilos para la aproximación al mordiente. Análisis realizados por Dr. Enrique Parra, profesor de Químicas de la UniversidadAlfonso X el Sabio y miembro del proyecto de investigación.

COMPUESTOS

PIEZA COLOR DETECTADOS HPLC ELEMENTOS FIBRA COLORANTE MORDIENTE

MNCV 1.712 Rojo purpurina, alizarina Si, S, Al, Ca (Na, Mg, lana Granza Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCl, K, Cr, Fe, Cu)

Verde indigotina Si, Al, S, Ca (Na, Mg, lana Indigofera Alumbre, sulfato ferrosoCl, K, Ba, Ti, Fe)

Amarillo Si, S, Al, Ca (Na, Mg, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCl, K, Fe, Cu)

MNCV 1.708 Ocre luteolina? (Si, Al, K, Na, Mg, lino o Gualda (tr.) ¿? *Alumbre, sulfato ferrosoCl, K, Fe) cáñamo

Gris oscuro indigotina, indirubina S, Si, Al (Na, Mg, Cl, lana Isatis Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoK, Fe, Cu)

MNCV 1.706 Ocre luteolina? Si, Ca, Al (Na, Mg, Cl, lino o Gualda (tr.) ¿? *Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoK, Ti, Fe, Cu) cáñamo

Amarillo - (Si, Ca, Na, Mg, Al, lino o - *Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCl, K, Fe, Cu) cáñamo

MNCV 1.711 Blanco luteolina? Cl, Ca, Na lino o Gualda (tr.) ¿? *Alumbre, sulfato ferroso amarillento (Mg, Al, Si, K, Fe) cáñamo

Blanco - Cl, Ca, Na (Mg, Al, lino o - *Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoSi, K, Fe, Cu) cáñamo

MNCV 1.715 Verde indigotina, indirubina S, Ca, Cl, Si, Al, Na lana Isatis Alumbre, sulfato ferroso (Mg, Fe)

Amarillento - S, Na, Cl, Si, Ca, Al, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoMg (Fe, Cu)

MNCV 1.713 Amarillento - S, Si, Ca, Mg, Al lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico(Na, Fe, Cu)

MNCV 1.714 Ocre - Si, Na, Al, Cl (Mg, K, lino o - *Alumbre, sulfato ferroso, sulfatocúpricoCa, Fe, Cu) cáñamo

MNAD 13.955 Ocre luteolina? Si, Al, Ca (Na, Mg, lino o Gualda (tr.) ¿? *Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoAl, Cl, Fe, Cu) cáñamo

MNAD 13.899 Blanco - (Si, Ca, Cl, Fe, Cu) algodón - *Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico

MMM 6 Paja (1) luteolina, apigenina n. a. ** lana gualda

Paja (2) luteolina, apigenina n. a. lana gualda

verde - Mg, Al, Si, P, S, Ca, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoFe, Cu (K)

azul indigotina n. a. lino índigo (tr.)

rojo - Mg, Al, Si, P, S, Ca, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoFe, Cu (K)

MMM 3 rojo purpurina, alizarina Al, Si, S, Cl, Ca, Cu lana granza Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico(Mg, P, K, Fe

paja n. a. lino o gualdacáñamo

paja n. a. lino o gualdacáñamo

MMM 8 paja marrón purpurina, alizarina Al, Si, S, Ca, Fe, lino o granza (tr.) Alumbre, sulfato ferroso(Mg, P, Cl, K) cáñamo

paja - Mg, Al, Si, S, Cl, K, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCa, Fe, Cu (P)

MMM 37 amarillo luteolina, apigenina Al, Si, P, S, Cl, Ca lana gualda Alumbre, sulfato ferroso(Mg, K, Fe)

rojo - Al, Si, P, S, Cl, K, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCa, Fe, Cu (Mg)

verde - Al, Si, P, S, K, Ca, lino - Alumbre, sulfato ferrosoFe, Cu (Mg, Cl)

* La ausencia de S puede deberse a procesos de lavado en la restauración, o incluso a la degradación biológica por parte de bacterias.** n. a.: no analizado

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COMPUESTOS

PIEZA COLOR DETECTADOS HPLC ELEMENTOS FIBRA COLORANTE MORDIENTE

MMM 17 rojo purpurina, alizarina Na, Mg, Al, Si, P, S, lana granza Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCl, K, Ca, Ba, Fe, Cu

paja - Na, Mg, Al, Si, P, S, lana - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCl, K, Ca, Fe, Cu

azul oscuro - Al, Si, S, Cl, Ca lino - Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúprico(Mg, P, K, Fe, Cu)

MMM 2 paja luteolina, apigenina Na, Al, Si, P, S, Cl, lana gualda Alumbre, sulfato cúpricoK, Ca, Cu (Mg)

verde luteolina, apigenina n. a. ana gualda

rojo purpurina, alizarina n. a. lana granza

MMM 7 rojo purpurina, alizarina Al, Si, P, S, Ca, Fe, lana granza Alumbre, sulfato ferroso, sulfato cúpricoCu (Mg, Cl, K)

MMM 1 paja luteolina, apigenina n. a. lana gualda

MMM 5 paja luteolina, apigenina n. a. lana gualda

Tabla 1. Muestras analizadas… (continuación).

Los resultados de los análisis de tintes (Tablas 1 y 2) se resumen en la obtención de básicamente trescolores: rojo, amarillo y azul. Los tintes o colorantes empleados mayoritariamente son la granza para elrojo, la gualda para el amarillo y la índigotina para el azul que puede proceder tanto del índigo como delañil o pastel). Además pueden mencionarse los taninos como fuente para los colores como el marróno negro.

Existe un número muy elevado de colorantes amarillos y azules que no han podido ser analizados porrazones distintas en las muestras analizadas en la Tabla 1. Los amarillos porque no poseen muestra sufi-ciente. Los azules, porque no han podido ser extraídos, en particular los procedentes del Museo delMonasterio de Montserrat. En este caso, la causa puede ser que han recibido algún tratamiento o apres-to especial que hace que los colorantes no pasen a disolución, condición indispensable para su análisis.

En cuanto a los mordientes (vid. Tabla 1), parece que están mordentados todos los hilos, los teñidos y losno teñidos. El mordiente es una mezcla compleja de sales minerales en la que normalmente se combinanproporciones variables de alumbre, sulfato ferroso y sulfato cúprico. En algunas ocasiones alguno de ellosestá ausente, excepto el alumbre que es denominador común de todas las mezclas.

La presencia de otros elementos, diferentes de Al, S, Fe y Cu se ha ignorado para la interpretación delos datos del mordiente. Si, K, Ca y Cl proceden del polvo, y las condiciones de enterramiento, hume-dades, lavados, etc. El P y el Ca además, del contacto con huesos si son piezas mortuorias. Por otrolado, Ba, Ti, Pb, e incluso Cr proceden del contacto de las piezas con pinturas que contienen pigmen-tos con estos elementos.

Estos datos además permiten realizar una comparación con las fuentes escritas de esta época. Así, sepuede confirmar la extensión de la receta de la “falsa púrpura” o “púrpura vegetal” (mezcla de tintes azu-les y rojos) tal y como se recoge en el Papiro de Leiden (Cardon, 2003: 31) o la falta de resultados y laescasa incidencia de la púrpura verdadera, que de momento no ha sido encontrada en ningún tejido enEspaña, y sólo ha sido encontrada en dos tejidos coptos a nivel europeo (Hofmann-de Keijzer et al.,2007: 228).

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Tabla 2. Muestras de tejidos del Man analizadas en el IPHE3.

PIEZA COLOR TIPO DE HILO TINTES OBTENIDOS OBSERVACIONES

MAN 15045 “púrpura” de marrón, Lana, trama Granza, índigo y rojo, azul y negro probable liquen* Tintura no uniforme en todo el filamento

MAN 15046 Rojo anaranjando Lana, trama Granza Granza

Rojo anaranjado claro Lana, trama

MAN 15049 Verde claro Lana, trama Gualda e índigo Se realizo test Indigotina**

Verde oliva Lana, trama Gualda e índigo Se realizo test Indigotina

Azul oscuro, negro Lana, trama Índigo Se realizo test Indigotina

Amarillo Lana, trama Gualda

Rojo Lana, trama Laca Análisis de TLC y HPLC***

MAN 15055 Púrpura Lana, trama Granza e índigo Mezcla de filamentos púrpura y azul oscuro

MAN (semicírculo Púrpura Lana, trama Granza e índigo Mezcla de filamentos púrpura y azul oscuro

grande) Marrón No detectado Cogido del reverso

Rojo Lana? Granza e índigo Hilo de costura

MAN 15068 Púrpura Lana, trama Granza e índigo Mezcla de filamentos anaranjados y azules

MAN 15072 Naranja Lana, trama Gualda y granza Proporción mayor de colorante amarillo que de rojo

Verde claro Lana, trama Índigo No se detecta colorante amarillo, se realizó test Indigotina

Verde oscuro Lana, trama Gualda e índigo Filamentos verdes y azules, se realizó test de Indigotina

Azul claro Lana, trama Índigo Se realizó test de Indigotina

Azul oscuro Lana, trama Índigo

Amarillo Lana, trama Gualda

Rosa Lana, trama Granza

MAN 15073 Rojo anaranjado Lana, trama Granza

Rojo anaranjado Lana Granza Hilo de costura

MAN 15080 Púrpura Lana, trama Granza e índigo Se realizó test de Indigotina

MAN Naranja Lana, trama Granza Filamento de color naranja oscuro y más claro1992/39/3**** en menor proporción

Naranja Lana, trama, flecos Granza y gualda Más claro que el anterior

Púrpura Lana, trama, flecos Granza e índigo Mezcla de filamentos rojos, púrpura e índigo

Púrpura Lana, trama Granza e índigo Igual al anterior pero con menor proporción de azules,se realizó test de Indigotina

MAN Azul verdoso Lana, trama Índigo y gualda

1992/39/5 Azul Lana, trama Índigo

Muestras tomadas Rojo Lana, trama Granzadel reverso

Verde claro Lana, trama Índigo Muestra insuficiente para TLC, se realizó test de Indigotina

Púrpura Lana, trama Índigo y granza Mezcla de filamentos azules, rojos y púrpuraen menos proporción

Púrpura Lana, trama Índigo Mezcla similar a anterior, los rojos están más decolorados.

* El índigo se identificó hidrolizando la muestra. La presencia de liquen no pudo llegar a comprobarse dada la escasez de muestra, hace sospe-char la presencia de éste la decoloración de la fibra y la mancha tenue y rosada en el inicio de la placa de TLC.

** El test de Indigotina, es el análisis o test microquímico propuesto por J. Hofenck de Graaff (Hofenck de Graaff, 2004; p. 247) para detectar lapresencia de Indigotina, dado positivo en todas las muestras.

*** Análisis de Cromatografía de alta presión (HPLC) realizados por Estrella Sanz.

**** Análisis mediante HPTLC. El colorante azul necesitó una segunda hidrólisis para extraerlo y poder identificarlo.

3. Análisis realizados por Ángela Arteaga. Laboratorio de Materiales. Departamento Científico de Conservación, Instituto de Patrimonio HistóricoEspañol (IPHE). Condiciones de TLC: Hidrólisis: HC1 6N. Disolución del residuo en MeOH. Placa: gel de sílice 60 F (10x10). Eluyente: Tolueno: forma-do de étilo: Ácido fórmico (50:40:10). Detección: pulverización con 2-aminoetildifenil borinato al 1% en MEOH y posterior observación bajo radiaciónUV a 366nm.

Otro dato interesante ha sido el hallazgo en dos piezas (Fig. 4) del colorante o tinte gualda (color amari-llo) en los hilos del tejido de base en lino (Tabla 1). Estos hilos de lino, que a primera vista parecían notener color, tras su examen al microscopio se observaron atisbos de tintado, por lo que se decidió su aná-lisis mediante HPLC. El resultado positivo obtenido de colorante o tinte gualda es importante, ya que seasumía que el lino no se teñía en esta época, debido a las dificultades para teñirlo. Esta explicación tam-bién se razonaba por la utilización de la lana, más fácil de teñir, para las decoraciones.

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Figura 4. Tejido realizado con una trama suplementaria, para hacer el efecto de “pelo” (MNCV 529).

Las dos piezas en las que se ha identificado el tintado del lino son de gran tamaño (más de 170 centí-metros de alto) por lo que se supone serían tejidos de amueblamiento: cortinas, manteles o colchas. Portanto, el hecho de estar la base teñida de amarillo produciría un mayor efecto haciendo resaltar muchomás la decoración.

Otro aspecto a destacar es que los tintes pueden ser un elemento de datación relativa, ya que algunostintes aparecen o dejan de usarse en determinadas épocas. Este es el caso del cártamo (Verhecken,2007: 210) que no se encuentra, de momento, con posterioridad al siglo VI d.C. En el caso del tinte laca,identificado en uno de los tejidos del MAN (Tabla 2), si aceptamos los comentarios de Pfister (1935: 84)recogidos también por Verhecken (2007), parece que no se utilizó en Egipto hasta la llegada de los musul-manes, es decir mediados del siglo VII d.C. Por tanto, la pieza del MAN en la que ha sido detectado ten-dría que ser posterior a esa fecha.

TÉCNICA TEXTIL

El estudio de la técnica textil de los tejidos coptos es de especial relevancia ya que procede de una delas culturas textiles más antiguas, la egipcia, de la que se conservan ejemplares de manera casi inte-

rrumpida desde el Predinástico (Donadoni Riveri, 2001: 16) hasta nuestros días, con especial relevanciaen las etapas finales del Imperio Romano y Bizantino y las dinastías musulmanas, a partir de mediadosdel siglo VII d.C.

Además contamos con una riquísima documentación tanto escrita (en papiros) como gráfica4, en la quese describen los distintos procesos de la industria textil, desde la recolección del lino, su hilado hasta losdistintos tipos de telares.

A la hora de estudiar la técnica textil, se empieza con la descripción del tipo de hilo (si es de un cabo, dedos, etc.) y la torsión de cada cabo (en Z ó S). El tipo de torsión es un dato que explica entre otras cosas,la tradición textil del lugar. En Egipto la torsión que se emplea en los hilos de lino es en “S”. La explica-ción es sencilla, ya que la fibra de lino cuando está húmeda tiende a torsionarse de manera natural en “S”.Esta misma torsión se emplea en Egipto en los hilos de lana.

Conviene recordar que en las zonas limítrofes con Egipto, como Oriente Próximo o Grecia la torsión habi-tual es en “Z”, ya que sus tejidos son habitualmente en lana. Esta misma tradición, de torsión en “Z”, ocu-rre en Europa.

La torsión mayoritaria de los hilos de los tejidos hasta ahora estudiados es en “S” excepto en dos casos,que corresponden a los tejidos peruanos de época virreinal comentados anteriormente. En el caso de lostejidos egipcios entre los siglos III al X es interesante destacar que la torsión en “Z” aparece sólo en lostejidos en seda (De Moor et al., 2006) o en tejidos con decoraciones similares a los empleados en tejidospersas o sasánidas. La posible explicación a este hecho podría ser que se tratara de tejidos exportadosde Persia, o que la lana procedería de Oriente. En el caso de los tejidos en seda es obvio, ya que en Egiptono se cultiva la seda por factores climáticos.

Los ligamentos (manera en que se cruzan los hilos de la urdimbre con los de la trama) empleados en lostejidos estudiados se reducen a dos: el tafetán y el taqueté 5. El primero se trata de un ligamento básicoconocido desde la Prehistoria. El segundo es un ligamento más complejo que emplea dos juegos (o hilos)de urdimbre: uno para ligar el tejido de base y el segundo para la decoración.

Otra característica de estos tejidos es el empleo de tramas suplementarias de lino para crear un efectode pelo, que se consigue entresacando las tramas suplementarias, creando literalmente “pelos” en el teji-do. Este tipo de tejido puede tener el pelo sólo en una cara o en las dos y está considerado un tejido máscálido por lo que se empleaba en colchas, cojines o túnicas (Cortopassi y Verhecken-Lammens, 2007:139-149). En las colecciones españolas encontramos varios ejemplos de este tipo de tejidos en el MuseoTextil de Tarrasa, en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia y en el Museo Textil de Barcelona. Otratécnica copta es la conocida como de bucle, en ella unas tramas suplementarias de lana, son sacadascon unos pinchos especiales creando pequeños “bucles” de lana. Los tejidos en los que empleaba sonmayoritariamente de amueblamiento (Fig. 4).

La riqueza decorativa de estos tejidos se consigue gracias al empleo de tramas de decoración ligadas entécnica de tapicería, así como al empleo de una pequeña lanzadera, conocida como lanzadera volante,para realizar los detalles de la decoración (Fig. 5).

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4. Destacan los frescos de Beni Hassan, entre otros.

5. Vocabulario técnico de tejidos, 1964, publicado por el CIETA (Centre International d’Éude des Tissus Anciens).

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Figura 5a. Tejido en lana con los detalles de los motivos decorativos realizados con la lanzadera volante (Figura 5b).

COMENTARIOS FINALES

Las primeras conclusiones que podemos sacar a la vista de estos resultados es la necesidad de equiposmultidisciplinares para el estudio de los tejidos antiguos y arqueológicos. Estos equipos pueden caracte-rizar y clasificar los tejidos en función de 4 variantes: materias primas (fibras, tintes y mordientes), técnicatextil, decoración y cronología, permitiendo la correcta clasificación de los tejidos y obteniendo una grancantidad de datos que dan una visión de conjunto de estas producciones. Además estos datos no sólosirven para la investigación sino que también son de utilidad para su conservación y restauración6.

En el caso de fibras textiles, los resultados demuestran el claro predominio del lino y lana; mientras queen el caso de los tintes, la gualda, el índigo o pastel y la granza son los más usados, frente a otros tintesque las fuentes comentan como la púrpura, entre otros.

El uso de las técnicas de análisis para el estudio de los tejidos antiguos permite ampliar la investigaciónhacia campos todavía poco desarrollados como las materias primas, la tecnología textil, la circulación dematerias primas, la llegada de nuevas técnicas textiles o la funcionalidad de estos tejidos.

Todos estos nuevos enfoques junto con el desarrollo de un nuevo marco cronológico establecido median-te C-14 (De Moor y Flück (eds.), 2007) están ayudando a conocer estos tejidos y abriendo campos deinvestigación inéditos.

Por último destacar que este tipo de estudios es de especial relevancia en el caso de nuestro país dadoque en este campo, el del Patrimonio textil, es conocido el gran número de tejidos tantos antiguos comode la Edad Media que conserva.

6. A la hora de decidir el tratamiento de restauración más adecuado debe conocerse si los hilos teñidos sueltan o color, por ello setoma una muestra de estos hilos. Esta misma muestra es la que se utiliza después para el análisis del color.

a) b)

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