historiadeltraje2_clase01
Post on 05-Apr-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 1/11
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 2/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
01.Manual Historia técnica
y social del traje
01.Moda entre Guerras
Características de la moda en la década 1900 a 1910Los primeros diez años del siglo, previos a la primera guerra mundial, la silueta femeninaconserva la artificial forma de “S”, con los riñones curvados y la larga falda que se enrolla
en espiral alrededor del cuerpo, gracias a la “moda tecnológica”, generada por las nuevas
patentes de corsé, que permiten generar este tipo de silueta: “buche de paloma”. Los peinados
son altos y complicados y los sombreros se hacen cada vez más grandes, adornados con flores yplumas. En nuestro país, este estilo se desarrollo con todo éxito, relacionándose con la época de
oro de la “Belle Epoque”y las grandes fiestas del Centenario.
La segunda revolución industrial asimismo trae aparejados cambios en el sistema de la moda.
Nuevas empresas textiles incorporan nuevos tejidos, difundiendo masivamente los materiales
tradicionales como el algodón y el lino y se incorporan nuevos procesos de estampado y tinciónde las telas, como asimismo se recrean numerosos accesorios y complementos del traje con
los nuevos materiales que surgen. La ornamentación marco la importancia del “detalle”, en
este diálogo de la Moda, el arte y la industria. La joyería marca un capítulo propio en el arte, lamoda y el diseño industrial, generando un lenguaje estético particular.
Algunos de los joyeros importantes de este momento fueron Georges Fouquet (París), el cual
colaboró en muchos de los diseños de joyas creados por Alphonse Mucha, como tambiénLluís Masriera (Barcelona) entre otros. Otros de los complementos de vestir fueron los bolsos,
pañuelos, mantos, foulards, maguitos, sombrillas etc.
Los hombres de esta década, en cuanto a complementos de vestir, siguen el estilo inglés
preferentemente, el conocido como “Eduardiano”.Con rígida paleta de colores y estrictas
normas de etiqueta de uso según las horas y actividades del día, como hemos visto enel modelo precedente. En todo momento variando su calidad y ornamentación, llevan
el sombrero de copa alta y ala pequeña (que ya había comenzada a fabricarse en serie),
guantes, relojes de bolsillo, pañuelos, carteras de piel, bastones de paseo como accesoriosimprescindibles.
En el próximo encuentro analizaremos comparativamente estas siluetas ya desarrolladas en
nuestros encuentros del ciclo precedente, con las que surgen como arquetipos del siglo XX
después de la Primera Guerra Mundial.
COMENTARIO DEL DOCENTE
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 3/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
La silueta esta artificialmente modelada para crear una “natural” sensación de organicidad,
como el tallo de una flor (ver imagen 1 ilustración de moda con una guarda ornamental dediseño art Noveau y 2 primeras fotografías de moda, donde la modelo luce el talle “femenino
ideal una señora decente” )
Aparición de revistas para la mujer Vogue (http://www.vogue.es)Ya estaban Gazette du Bon Ton y la Moda Elegante Ilustrada como clásicos del buen gusto
y referentes obligados de la sociedad.
Aparece el Ser Snobsque implica el pasearse por las grandes tiendas para ser visto.
Nuevos productos en Cosmética:
•Depiladores de todo tipo
•Cremas antiarrugas; para tapar marcas viruela, etc.
•Venas azules pintadas con acuarela.
•Esmaltes y pastas para uñas sin color
•Polvos de talco, polvos de arroz japoneses
y aparece la marca: Francois Coty (Rompe un frasco de perfume contra el piso..!!)
Ver: http://www.aecba.org/07_Leyes/Le
5291.htm y Mercado Matilde Alejandra.
La primera ley de trabajo femenino -“La mu
obrera” (1890-1910). Biblioteca política
argentina Nº 210. Centro Editor de America
Latina. 1988 p.47.
Mientras las sufragistas: proclaman Aba
corsés! Ver: http://clio.rediris.es/udidact
sufragismo2/triunsufrag.htm y el Pdf sob
Argentina.
La “Chica Gibson”
Personaje de caricatura que representaba el
femenino de entonces y que se transformó
todo un patrón de vida.
Éstas debían ser de pecho erguido, caderas
y nalgas sobresalientes, además de sumisas
obedientes. Comienza a perfilarse otro cons
femenino que se diferencia de la categoría s
de “señora”, aparece la Hembra = Mujer.
El traje de 1900 aporta:
• Suavidad y flexibilidad.
• Encajes y detalles artesanales.
• Apliques de pieles, bordados y pasamanería artesanales e industriales.
• Calzado abotinado.
• Accesorio y complementos vinculados a cada hora del día y a las diferentesocupaciones y funciones.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 4/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
Para ver más imágenes, se pueden visitar los siguiente enlaces:
Características de la moda entre 1910 -1914
Los cambios en la vestimenta durante este período encuadrado entre el fin de la Belle Epoque
y el preludio de la Primera Guerra Mundial se van a suceder a los trompicones.La justificación del cambio se explica por los acontecimientos políticos y sociales del momento.
Antes de la Primera Guerra
• Los fortísimos cambios sociales producidos.
Durante y después de la Guerra
• El nuevo cometido de las mujeres en la sociedad y la incipiente liberación femenina.
• Aumenta el número de participantes en el juego de la moda.
• Los modelos frívolos y recargados cedieron lugar a otros más prácticos, menos ligados
a la clase social de la usuaria.
A partir de que la clientela de Poiret había desechado el corsé, símbolo de la esclavitudfemenina, por razones de elegancia, una vez convencidas las mujeres de que merecían mayor
libertad, los cambios se sucedieron con rapidez.
Antes de la Guerra las mujeres se interesaban por lo exótico. La moda marcaba tinos vestidos
que no se ajustaban al talle y las caderas. El talle comenzó a subir hasta situarse por debajo del
busto, creando una nueva “línea imperio”. La falda recta y un detalle decorativo en la partecentral, adquieren la máxima importancia. Estas prendas llevaban, por lo general, bordados
inspirados en temas orientales, por influencia de Paúl Poiret.
Moda 1900
Reclames publicitarios de tiendas locales, de
ciudad de Buenos Aires, que aparecían en la
tradicional revista Caras y Caretas (primera
http://www.vam.ac.uk/
http://www.victoriana.com/zoe/
POIRET. Hace con sus juegos de Arte & Mo
exotismo que desaparezca el corset.
Las pieles, con la influencia de la moda que
de Rusia, se incorporan en el vestuario mas
y femenino. Estas pieles denotan la riqueza
posición del usuario, sobre todo en los chal
femeninos.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 5/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
Moda y estilos después de 1906-1910
Traje sastre de 1910
Lencería desarrollada para favorecer el calce
perfecto de las túnicas y faldas trabadas de
ejemplos para jovencitas.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 6/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
Naturalmente se encuentra en sus vestidos
gusto marcado por la ornamentación de en
los finos plisados y los delicados broderies.
Hizo prendas de teatro y trabajo con artista
ellas realizaba tanto el vestuario particular c
el de escena; por ejemplo, el uniforme que
Sarah Bernhardt en “L’Aiglon”(El Aguilucho
es de su creación. Ella será una de sus client
preferidas.
La calidad y hechura de la ropa competía co
tratamiento de los materiales, particularmen
la seda (de la que trabajaba una variedad
iridiscente), la muselina y el raso.
02.Diseñadores representativos
Jacques Doucet (1853-1929)
El hombre más elegante de París, realizó creaciones que responden al gusto refinado de su
clientela formada por la nobleza y las grandes fortunas europeas. Hombre muy culto, lo que se
refleja en el encanto y belleza de sus modelos. Fue gran amigo de Mme. Rejáme a quien vestía
en sus obras y en la vida privada.
La casa de la Rue de la Paix Nro. 21, que Jacques Doucet hereda a la muerte de su padre
en 1898, era ya antigua y había sido fundada por sus abuelos en 1811. Era una casa de“complementos de lujo” . Se especializaban en lencería y camisas masculinas; fueron
considerados como los fundadores de la industria camisera. Habían organizado su negocio de
una manera original para la época, reuniendo y concentrando la fabricación y la venta en elmismo lugar.
En 1895, la organización de un sector de confección para señoras constituyó el impulsopara la casa que Doucet se proponía desarrollar. Los salones de recepción del primer piso
de su “Maison”, estaban decorados dentro del estilo del siclo XVIII, estilo en el que Doucet
se inspiraba para sus creaciones, siempre investigando sobre la armonía de tonos pastel y
teniendo cuidado especial en el refinamiento de los detalles.
El tratamiento que dio al cuero, semejante a una tela delgada y suple, la hace notable en el
empleo de adornos para trajes sastre y forro de sacos. Son muy conocidos, en su primera épocalos vestidos para la hora del té (Tea Gouns) creados para ser llevados sin corsé.
Fue un apasionado coleccionista cronista de obras pictóricas del siglo XVII y XVIII, que lesirvieron, en algunos casos, como fuente de inspiración para vestidos y trajes de baile.
En 1897 compra los catálogos de venta del Barón Pichoí, origen de su futura biblioteca de artey arqueología; donada en 1918 a la Universidad la Universidad de París.
En 1896 contrata a un joven modelista de 17 años, Paúl Poiret, para dar un nuevo impulso a su
casa. Cuando Poiret se independiza en los primeros años del siglo, la clientela de Doucet reúnea la vieja burguesía conservadora que rehúsa las excentricidades de Poiret y que ama encontrar
en la Maison Doucet, los vestidos de tonos discretos, la belleza de los materiales y la perfección
de las terminaciones.
En la primera parte de este siglo, Doucet se ciñó al movimiento para abandonar el uso del
corsé, inspirado por Poiret.
En 1912, realiza la primera “venta del siglo”, dispersando su colección de obras de arte del siglo
XVIII. También Doucet cumplió tarea como mecenas Y se interesó por el arte contemporáneo;
así hizo decorar su nueva casa por Paúl Lalique.
En 1921, elige como consejero artístico a André Bretón y más tarde a Aragón. Durante los años
siguientes compra, entre otras obras, “Las señoritas de Avignon” de Picasso.
En 1924 cierra su casa de moda, dedicándose únicamente al coleccionismo de obras de arte y las
artes decorativas.
Madame Paquin (1869-1936)
En 1891 abre su casa de París. Después de trabajar en la Maison Rouff.
Su marido sirvió como administrador, financiero, y apoyo a todos sus emprendimientosEste acuerdo fue inusual, ya que en los hombres de la Belle Epoque eran los creadores y sus
esposas sus musas, como es el caso de Poiret.
En 1900 fue elegida presidente de la sección Modas de la Exposición Universal con sede en
Francia (París).En este salón, las colecciones de moda presentadas se jerarquizan y eleva al
rango de Arte a la industria de la confección, siguiendo premisas especificas.
La mujer como una flor estilizada, iridiscente Sin duda alguna, fue uno de los más
conocidos y respetados modistas de fines del siglo XIX y principios del XX.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 7/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
Ella pensaba en ser y vivir como mujer y su
libertad de movimientos. Sabía lo que era
entrar en el traje y lo difícil que era calzarlo.
1911 publica un Álbum de accesorios (guanabanicos) con dibujos de Paul Iribe.
Su estética, en especial sus trajes para la hora del té, alcanzaron una fama internacional y es
por ese motivo que abre sucursales en las grandes capitales: Londres, Buenos Aires y Madrid.
Paquin comercializan sus diseños en formas innovadoras. Con frecuencia vestía sus maniquíes a
todos por igual y las enviaba a las carreras o la ópera. Tenía la costumbre, con sus clientas, en
cada temporada, de enviarles una lista de necesidades de la moda para ayudar a mantenerlas aldía con las tendencias.
Se suma a las corrientes innovadoras de 1905, junto a Poiret y sus creaciones para la hora del
té de 1906 son con un corte de talle a la altura del busto. Sus modelos lucían estos innovadorestrajes, al aire libre, en las carreras hípicas más importantes del momento.
En 1913, creó vestidos de calle que también podían llevarse como trajes de noche,
desarticulando el rígido código del sistema vestimentario impuesto desde el siglo XVIII yreglamentado por los usos y costumbres de la Reina Victoria en el siglo XIX.
Ella se convirtió en la primera diseñadora mujer a la que le adjudicaron la “Legión de Honor” yasimismo desempeño el cargo de presidente de la cámara Sindical desde 1917 a 1919.
Paúl Poiret (1878 - 1944)
Tenía la determinación de renovar la moda desde un punto de vista puramente estético.Comenzó vendiendo figurines para la casa Worth y Doucet. Se ”formó“ al lado de Jacques
Doucet, época en la que consiguió labrarse un nombre confeccionando vestidos de teatro para
las famosas Sarah Bernhardt y Mme. Rejáme.
Empezó diseñando una estética nueva que, por aquel entonces, resultaba extraordinariamente
sencilla aunque hoy nos parezca opulenta. Sus creaciones se basaron puramente en el diseño.
En 1903, comienza con un nuevo tipo de abrigos, holgados, pero influenciados en su corte y
diseño por los quimonos japoneses.
Suprimió definitivamente el corsé mediante sus diseños. Hasta entonces, el corsé constituía la
prenda de ropa interior necesaria para toda dama bien vestida, pero el punto de vista de Poiret
que defendía que la belleza natural del cuerpo femenino sólo requería un corpiño y una faja.
Su primer modelo “Josefina”- 1906-, marca su vinculación con la moda Directorio, y mantenía
la misma paleta de colores claros. Su segunda creación “Eugenie” -1907- inspirado por elmoviendo de las “Fauves”, irrumpirá con un color vibrante: el rojo cereza, con toques dorados.
Esta creación ya lo separa definitivamente por sus líneas y paletas cromáticas, de su maestro
Doucet.
Ya ha introducido con sus trajes nuevos aportes vestimentarios e innovaciones en la paleta
cromática. El modelo Ispahán -1907, refuerza la influencia oriental y el vestido Cairo- 1907-introduce el uso del caftan y deja asentado el nuevo modelo de abrigo que marcará tendencia
el lustro siguiente y la moda de los vestidos monoprendas: las “túnicas”.
Su estilo “romantico” busca el pequeño detalle que destaque a la dama que lo luce.
Sus trajes sastres se caracterizan por tener esos toques “franceses”, que le otorgan
un lujo y feminidad particular, mezclando texturas y colores, renovando de este
moda su apariencia rígida, masculina y monocroma.
Será por lo tanto el primero en basar sus creaciones en el principio creativo: Cada
vestimenta nacerá de una inspiración con los principios y valores de una obra de
arte. Es precursor y defensor de la Moda Arte, destruyendo de este modo el canon
tradicional de la costura que surgió con el Renacimiento. Pone en práctica su
posición del vestido como creación única, firmada, como una obra de arte, realizada
por sobre todo para ser vista y transmitir un mensaje, una idea que asimismo
conlleva una filosofía.
En 1908 publica su primer catálogo: “Las ro
de Paúl Poiret racantées” por Paúl Iribe, don
asimismo remarca la creación artesanal de l
láminas, influencias orientales en su compo
e introduce citas artísticas en sus diseños,
comenzando con esta publicación una nuev
época de la ilustración de moda. Este álbum
sentará nuevos criterios en la difusión de la
“marca y su imagen” en todo el siglo XX.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 8/11
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 9/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
Nacido en 1871, en Granada (España), fue
bautizado con los dos apellidos de sus padre
Mariano Fortuny y Madrazo.
Su padre, Mariano Fortuny y Marsal, fue un
internacionalmente reconocido. La familia d
madre, los Madrazo, incluye también, pinto
retratistas.
Mariano Fortuny es recordado como un hombre del Renacimiento por su versátil
mosaico de talentos, pero es la específica categoría de sus textiles y vestimentas que
lo destaca del contexto de su época.
A causa de los métodos de teñidos raramente se pueden encontrar dos piezas
iguales: Anilina y métodos caseros de teñido habían estado en uso por muchas
décadas, pero Fortuny eligió’ para trabajar tinturas hechas con recursos naturales:
insectos sudamericanos para el rojo, paja británica para el amarillo, índigo de la
India para el azul.
Mariano Fortuny (1871-1949)
De esta época es también Mariano Fortuny, un artista de origen español instalado en Venecia,
Allí comienza sus investigaciones en el campo de los textiles y el diseño de modas. Allí imagina
los famosos vestidos “Dellphos” inspirados en la Grecia clásica, y realizados en seda finamenteplisada y comodín de prenda “teatral”, como analizaremos en los párrafos siguientes.
Además de heredar la habilidad artística de su familia, fue un estudioso de la física y de la
química, y trabajó durante las tres primeras décadas del siglo en diversos diseños como una
cúpula corrediza para un teatro, mesas de trabajo y distintos elementos de iluminación.
En 1906, diseñó un teatro para una residencia privada de la mecenas parisina de la música: la
Condesa Bearn, y para su presentación inaugural, Fortuny hizo su primer exhibición de tejidos y
vestimentas. Un rectángulo de seda natural impreso con motivos antiguos con el que envolvía alas bailarinas en distintas formas.
Estos pañuelos (así como el telón del teatro) abrieron un mundo nuevo de experimentaciónpara Fortuny. Ya con un profundo conocimiento de textiles nutrido por la colección de su
madre y la suya propia, comenzó a aplicarse a la producción de los mismos. Para estos textiles,
Fortuny aplicó los métodos que conocía por sus otras habilidades artísticas: la manufacturay mezcla de tintas para hacer una acuarela o un guache, los pasos a seguir para hacer una
impresión al agua tinta y la técnica de una impresión fotográfica.
Aunque su colección heredada de textiles incluía varios ejemplos de brocados bordados y raros
no estaban incluidos en su batería de habilidades y él nunca los usó. En lugar de esto, adoptó
sus motivos y los tradujo en esténciles.
Su método de plisados sigue siendo tema de discusión. A pesar del hecho de que la patente
registrada para esto Fortuny muestra diagramas, los expertos discrepan en varios detalles. Lo
que se sabe es que los plisados eran hechos a mano (probablemente, cuando la tela estabahúmeda) mantenidos en su lugar con puntadas, fijados con color.
Por los siguientes 40 años, Fortuny hizo muchas variaciones de este vestido3. Una versiónposterior, llamada Peplos, consistía en una túnica prendida en los hombros Los Delphos y los
Peplos fueron muy apreciados en la década de 1920. Para mantener sus plisados, los vestidos
eran retorcidos como madejas y embalados en pequeñas cajas color pastel atadas con unacinta negra. Sobre estos vestidos plisados, se podía usar un diseño Fortuny en gasa o terciopelo
de seda. Fortuny estampaba sus gasas y otras telas, con patrones tomados de las pinturas de
Carpaccio y Memling así como de textiles y objetos de origen chino, persa, copto, nor africano,
árabe, marroquí, japonés y del Renacimiento italiano.
Para las vestimentas, Fortuny usó un terciopelo de seda suple y delgado que le era entregado
sin teñir. Entones, él lo trataba con una sucesión de tinturas, graneando las tintas a mano,cepillando el pelo hacia atrás y adelante y aplicando un color después de otro, hasta alcanzar
una pátina que superaba la de los textiles antiguos. Fortuny, entonces, aplicaba el dorado, el
plateado, y para aplicar los patrones mismos, usaba bloques de madera, esténciles katagami japoneses o un método de su propia invención (pantallas de seda) con una impresión
serigráfica.
Los terciopelos de Fortuny eran comprados y transformados en artículos de vestimenta por
otros modistas, incluido Poiret, quienes viajaban a Venecia, paraban en el negocio que tenía
Fortuny en el Palacio Orfei y eran atendidos como huéspedes. Había autorizado a las casas de
Babini y Poiret para vender sus telas y ropas, hasta que, en 1912, abrió su propio emporio en larue Marignan.
3 Delphos . Museo del Traje- España-
1907 fue el año del primer Delphos. Un ves
hecho en delgado raso /satín finamente pleBautizado por la esposa de Fortuny con ese
nombre que tomó de los kitones de lana ple
vestidos por las doncellas de la Grecia clásic
Con una confección sencilla, y un peculiar p
”indeleble” al que se lo acompañaba de tint
iridiscente, con colores únicos. Este primer
gran traje, comercializado en pequeñas caja
metalizadas, se difundió exclusivamente en
primera época como el prototipo ideal del v
artístico” en círculos teatrales y empresarial
(Ver documento adjunto: 05-2004 FortuDelfos )
(Leer PDF Crónicas)
Gazette du Bon Ton print Vous Dites... Can
1913. Designer Redfern.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 10/11UADE / FACO / Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria
La organización de la familia y la decoración
la casa, (ya toda casa “decente” poseía vajill
porcelana y cubiertos de plata), era una car
presentación fundamental. La consigna gen
era escapar de la clasificación que por ej. Ra
Mejía había estudiado de los tipos porteños
el “guarango” (inmigrante advenedizo) o e
“chiruzo” . Poseer esta “respetabilidad” im
una respetabilidad tanto hacia la sociedad c
hacia los fueros privados sociales e íntimos).
podía ser marginal dentro de su propio gru
de pertenencia por sus actitudes y posturas
intelectuales, sus gestor, etc...Pero los porte
aspiraban a construir un buen modelo de fa
burguesa, decente, como se refleja en num
piezas del teatro y sainete local.
4Francisco Femando, heredero del trono d
Austria-Hungría, y su esposa fueron asesina
por un estudiante nacionalista serbio. Austr
Hungría quiso aprovechar el atentado para
aniquilar a Serbia y le declaró la guerra. Rus
respondió movilizando sus tropas en defens
de los serbios. Inmediatamente el sistema le
alianzas —la Triple Entente y la Triple Alianz
se puso en funcionamiento. El 5 de agosto
1914 comenzaba la Primera Guerra Mundia
Este enfrentamiento significó el fin de una
época. El conflicto militar que comenzó com
enfrentamiento localizado en el Imperio Aus
Húngaro y Serbia el 28 de julio de 1914; se
transformó en un enfrentamiento armado a
europea cuando la declaración de guerra au
húngara se extendió a Rusia el 1 de agosto
1914; Finalmente, pasó a ser una guerra mu
en la que participaron 32 naciones. Veintioc
ellas, denominadas aliadas o potencias asoc
y entre las que se encontraban Gran Bretañ
Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, lucha
contra la coalición de los llamados Imperios
Centrales, integrada por Alemania, Austria-
Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria.
1910 - 14: fin de la “Belle Epoque”, en Argentina
La ropa, los modales y las formas de expresarse fueron el campo donde era mayor la disputade los diferentes grupos sociales, donde los signos identificatorios entre las elites porteñas
se manifestaban. En nuestro país, la sociedad con su acelerado dinamismo y cambios
internos producidos por la inmigración y los cambios políticos económicos, fue una sociedadcosmopolita y heterogénea.
Podemos sintéticamente agruparlos en dos grandes mundos o esferas que reflejan a esas dos
áreas o grandes grupos en disputa:
a.Las elites nativas, resignificadas por la tradición y pertenencia al territorio nacional,el apellido y la fortuna heredada, y
b.Las elites inmigrantes, que daban forma a una nueva burguesía enriquecida
incipientemente y protegían a los recién llegados organizando sociedades de
beneficencia y socorros mutuos.
Nuestra sociedad, por lo tanto será una sociedad de fuertes contrastes culturales. Enriquecida
por los múltiples aportes ideológicos, estéticos de cada colectividad.
Los modales eran más difíciles de adquirir y de ahí la construcción del concepto de “culto” y
como aquel que conocía las normas y códigos de un grupo de pertenencia en detrimento de
aquel que no las conocía.
La esfera de “ lo femenino” es la que se ve más afectada a los cambios y transformaciones.
Ella, lentamente comienza a redescubriese, incluso en su condición biológica como hembra
y por consiguiente como mujer. Redescubre por comparación su importancia y reclama su
igualdad en relación con el otro sexo, exigiendo su reconocimiento, su participación cívica.Aceptando cumplir otros roles fuera del hogar. Su voz es escuchada, y comienza a ser tenida
en cuenta. Ella rescata su condición biológica de madre y empieza a dialogar con su cuerpo
redescubriéndolo. Esta nueva postura llevara al nacimiento de la cosmética, con productosque promuevan no solo saluda, sino atracción y una moda que reposicione en el lugar de la
funcionalidad.
En el mundo de la moda, Lucile Sutheriand, se autoproclamaba como la mujer que influenció
a las damas a atreverse a dejar de usar el corsé, que las deformaba, arqueando en forma
artificial, “no natural” su silueta. Creó trajes especiales para las meriendas femeninas, en los
cuales, lentamente la cintura deja de ser el foco de atracción, subiendo la línea del corte deltalle hasta posicionarse debajo del busto.
Simultáneamente a este suceso, otras díseñadores como Madame Paquin, que analizamospreviamente hacen lucir a sus modelos descalzas y sin corsé y lleva sus modelos a recorrer las
tardes de los hipódromos donde se corrían las principales carreras, marcando con su estética
un deseo muy similar, de una nueva mujer que se expresa corporalmente con sus vestimentay esta muta para favorecer el este diálogo e interacción.
Ambas creadoras son el reflejo del deseo de moda y belleza de las mujeres de finales de la
“Belle epoque”. La alta costura también prosiguió con sus grandes creaciones que agregan
a esta estética otras innovaciones. Poiret, da el toque final a esta estética lanzándola al
mercado internacional, renovándola y enriqueciéndola con numerosos aportes, creando
nuevas tipologías, nuevas combinaciones de colores y texturas, incorporando lo “exótico”
dentro de la mezcla de estilos.; junto a Doucet serán los grandes representantes de este estilo
con el que culmina la “Belle Epoque”.
Post primera guerra mundial: 1918 -1920
La crisis ideológico y política que fue conduciendo a una serie de manifestaciones yenfrentamientos cada vez mas radicales, llegando a un punto de inflexión con el atentado
por grupos “anarquistas” (el responsable fue el nacionalista serbio Gravilo Princip) al
heredero del trono de Austria- Hungría , el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo.
Este hecho desencadenó el inicio de la Primera Guerra mundial y con ella culmina un ciclo de
la historia moderna y la etapa cultura que estamos analizando: la “Belle epoque”4.
8/2/2019 HistoriaDelTraje2_clase01
http://slidepdf.com/reader/full/historiadeltraje2clase01 11/11
El hombre se encuentra duramente enfrentado a la realidades de si mismo y el enfrentamiento
ante esa realidad marca un quiebre a partir del cual surge la sociedad del siglo XX. La estética
precedente, ya no tienen cabida en ese nuevo marco. La sociedad necesita otro lenguaje. Losroles se redistribuyen, son otros los paradigmas.
La cintura retorna su lugar, las faldas se acortan, dejando ver el tobillo. Los cortes geométricos,netos, articulan el traje y lentamente la necesidad hace que las manufacturas a pequeña escala
locales se incorporan dando un toque étnico y artesanal, con gusto “local” a las prendas.
Hasta el próximo encuentro!
Callan, Georgina O’Hara. Thames and
Hudson, Diccionario de la Moda y Los
diseñadores de moda. Nueva York: Tham
and Hudson, 1998.
Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX.
CRITICA ( Grijalbo Mondadori, S.A.),
Argentina.1998
Raffellini, Patricia. Arquetipos femenino
Porteños.1900. Mimeo- 2000.
391/S773[R] Squicciarino, Incola. El vesti
habla: consideraciones psico-sociológica
sobre la indumentaria, 2003.
Vigarello, Goerges. Historia de la bellez
El cuerpo y el arte de embellecer desde
renacimiento hasta nuestros dias. BuenoAires:Nueva Vision,2005.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTA
391/L522 Lehnert, Gertrud. Historia de l
moda del siglo XX. Editorial Köneman.
Alemania. 2000.
687.01/P674. Poiret, Paul. Vistiendo la
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
COLABORARON EN ESTA EDICIÓ
Autor: Lic. Patricia Raffellini
Asesoramiento didáctico: Lic. Paola Dellep
Diseñador gráfico: D.G. Marcela Frias
El papel activo de la mujer, como
activista político o como enfermera
en el frente de batalla. Le impone
otro tipo de vestimenta, invita a un
traje práctico, económico, funcional.
No solo las sufragistas o las mujeres
enfermeras encoladas en la cruz
roja (las cuales lucían un conjunto
de dos piezas diseñado por la casa
Worth) y numerosos trabajos y
nuevas funciones que modificaron los
roles de las mismas. El voluntariado
fue considerado “elegante” y
muchas mujeres pasaron largas
horas lejos de su hogar, con otras
responsabilidades, incluso casi en el
frente de combate.
top related