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Noviembre 2014 Gloriosa Gaceta del Mester

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ÉPOCA II Nº 47 NOVIEMBRE 2014

Gloriosa Gaceta del MesterRevista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico .Promotores del Turismo interior peninsular;fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

ADVERTENCIA LEGALEl contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.

Edita:Glorioso MesterC/ Fernández de los Ríos 106-2 º28015 [email protected]

Viajeros Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

El encanto de las rutas más secretas

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel-A. Uceda Moreno

Monasterio de Santa María de la VidLa Vid (Burgos)

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desintere-sadamente sin recibir retribución alguna.La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesa-riamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores.Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la le-galidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto PajaresJesús García y JiménezPaula Flórez BayoLuis Molano y Molano

Colaboradores

María José Calvo BrasaJuan Carlos Menéndez GijónMiguel Ángel Sánchez GárateJuan José Gómez ÚbedaJosé Antonio de la RieraJosé Antonio Fernández CuestaNarciso de Diós Melero

→ Editorial Turismo interior por la frontera Hipano Portuguesa

→ Punto de Mira Marruecos mira a España→ María José Calvo BrasaLa Catedral de León→ Orgasmus de Rotterdam LLueve mas que cuando enterraron a Zafra→ Jesús García y Jiménez Pongamos que hablo de Madrid→ Crónicas de un Caminante El vino de salvadores→ Miguel Ángel Sánchez Gárate Oporto, vino y cultura→Juan José Gómez ÚbedaCamino Isabelino IX→ José Antonio de la Riera¿Patrimonio sin cámaras? ...→ José Antonio Fernández CuestaLa taberna del Alabardero → Madrid al Detalle La calle de la Cabeza→ Viajeros VerticalesCamino de Santiago: Historia de un absurdo→ Cristina BauzaSan Martín de Trevejo→ Glorioso GourmetEl vino, la parte espiritual de nuestro alimento→ Saludos de Don ZenónLas patatas revolcones, mano de Santa → Notas de Prensa

→ Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester

→ Curiosidades

Titulares en este número

TURISMO DE INTERIOR POR LA FRONTERA HISPANO PORTUGUESA

N uestra asociación, como todos sabemos, promueve el turismo de interior con todas sus conse-cuencias positivas.

Recientemente las Universidades de Extremadura, Vigo, Salamanca y Huelva se unieron para estudiar en profundidad el turismo de frontera, estudiando en profundidad desde diversos aspectos el turismo en la raya luso – española, de 1.234 kilómetros de longitud. El estudio, en el que participan profesionales de estas universidades está dirigido por el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura, Antonio Campesino.

El programa, denominado TURFRONT, está financiado por el Ministerio de Economía y Cometitividad, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Gobierno de Extremadura. Las últimas jornadas de este programa (2012 – 2014), dirigidas a empresarios, instituciones y agentes turísticos, se acaban de celebrar en la sede de la Fundación “Mercedes Calle – Carlos Ballestero”, en plena ciudad antigua de Cáceres- Patrimonio de la Humanidad- y en ellas han participado profesionales llegados de toda España, además de alumnos de turismo y de otras materias de la Universidad de la región.

Hubo ejemplos interesantes impartidos por el consultor turístico Carolino Tapadejo, que había sido presidente de la Cámara Municipal de Castelo de Vide (alcalde), una ciudad portuguesa cercana a Valencia de Alcántara, quien habló sobre las perspectivas de cooperación transfronteriza en las relaciones del turismo de frontera.

Varios investigadores expusieron sus trabajos sobre los flujos fronterizos en la zona gallega, castellan eonesa, extremeña y onubense. No se olvidó el diseñador del programa de tratar ampliamente las políticas turísticas en la Raya de la EUROACE (la Eurorregión de Alentejo y Centro (Portugal) y Extremadura, para concluir con una puesta en valor de las experiencias empresariales a ambos lados de la frontera, como el barco el Balcón del Tajo; un safari fotográfico por el tajo internacional, la labor realizada por los empresarios turísticos integrados en CETEX (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura) o la que realizan las dos diputaciones de la región.

En otras ediciones, estas jornadas se han celebrado en Huelva (abril de 2014) y en septiembre de 2013 en Guarda (Portugal). Es sin duda el estudio de interior de una amplia gama de situaciones que se dan a lo largo de los 1.234 kilómetros de la frontera más antigua de Europa y aún desconocida para muchos españoles y portugueses y no digamos para los europeos.

Recientemente se han reunido en Cáceres los miembros de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, más conocida por RIET, que también estudian desde óptica esta clase de turismo de interior. En la ciudad cacere-ña hablaron de las conexiones entre España y Portugal a través de Extremadura, sin olvidarse del problema que ahora concierne mucho al flujo turístico y es que para recorrer las autovías lusas hay que pagar un dinero, sin que el conductor sepa la mayoría de las veces dónde se ha de abonar la cantidad estipulada, con la consi-guiente sanción si no se hace y el retraimiento de los viajes. También se habló de ampliar los tramos navega-

bles de los ríos comunes. Miño, Duero, Tajo y Guadiana. Algo importante para el turismo de interior.


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EditorialFrancisco Rivero DomínguezDirector de la Gaceta del Mester

Marruecos mira a España con una mezcla de admiración y desconfianza. No me refiero al gobierno alauita, que político no soy, y

allá (Alah) se entienda más o menos con el gobier-no español, en tensión continua, sino a su sociedad civil trabajadora, cada día más organizada y eficaz. Sin duda es digna de tener en consideración su lucha por la vida en unas condiciones infraindustriales, en las que la mano de obra sobre animales es su princi-pal recurso económico, junto a una agricultura, un comercio y una minería aún deficientes. ¡Les queda tanto campo virgen por explorar y explotar! Pero en ello se empeñan, y en construir autovías y ferrocarri-les, y en atraer al turismo mundial por sus playas y medinas, y en ampliar sus puertos en el Estrecho de Gibraltar que, más que separarnos, nos une, con be-neficiencia para ambos países fronterizos por encima del mar. Y trataré de explicarlo.En un repaso rápido de sólo cuatro días por el norte marroquí –Tetuán, Tánger y Chauen o Chefchauen- he tenido el privilegio de que me informaran de sus afanes laboriosos gentes muy cualificadas en el desa-rrollo de la zona, desde responsables gubernamenta-les a empresarios independientes. Marruecos mima ahora a su región rifeña de raza bereber tanto como hasta hace poco la temió, dejándola caer en el olvido por falta de inversiones.Antes de seguir escribiendo, debo constatar el impul-so dado por las firmas españolas en connivencia con las marroquís, a través de un capital y un obreraje mixtos, cuyas excelentes realizaciones se aprecian a simple vista: De Tánger a Nador y Alhucemas no pa-ran las obras.Pero lo más importante, entrañable y estimulante de este trasiego mutuo es el enlace de idiomas, ideales, tradiciones y costumbres. No hay rifeño que no se exprese perfectamente en castellano o no guarde las

llaves de la casa que sus ancestros se bajaron de An-dalucía. –“Hola, hola, viva el Real Madrid”, te salu-dan hasta los niños, mientras conducen las reatas de corderos astados por estrechas calles escalonadas en las que se exhiben pieles, sedas, carnes, frutos y ar-tesanías de todo tipo. Nos encontramos en su fiesta del sacrificio de Abraham, testimoniada por Maho-ma. Y el azul y el blanco encalados son sus colores

preferidos, como en Vejer, Jerez, Barbate o Arcos de la Frontera. ¡Ah, y el olor, su olor, sus olores y sus especias contra el reúma, el ronroneo del sueño, la taquicardia del corazón o las migrañas de la mente! Países hermanos, eso somos, y eso quieren ellos ser más que nosotros, sin desligarse. No debemos temer-los ni conmiserarlos; debemos acogerlos sin vallas, si nos lo solicitan legalmente. Aunque, mejor, que cada cual se mantenga en su terreno. Y lo aproveche.-¿Y qué hacemos con la pesca y el petróleo y el turis-mo y las naranjas y los plátanos?-Compartirlos también.

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P U N TO D E M I R A

MARRUECOS MIRA A ESPAÑA

Por Apuleyo Soto Pajares

Apuleyo Soto

María José Calvo Brasa

Patrimonio

La Catedral de León Señorial como una escultura, la catedral de León se yergue en el centro de la Plaza de Regla. Es un verdadero símbolo para la ciudad y su larga historia está plagada de vicisitudes. En el lugar que ahora ocupa se situaban las antiguas termas romanas cuyo tamaño era superior al actual edificio. Dichas termas fueron descubiertas durante la gran restau-ración de la catedral del siglo XIX. Nada queda de ellas, salvo algunas muestras expuestas en el Museo de León y los hipocaustos, bajo el edificio catedralicio.

Durante la reconquista las termas fueron converti-das en palacio real. Tras la victoria de San Esteban de Gor-maz, en el año 916, el rey Ordoño II cedió su palacio para construir la primera catedral, posiblemente de estilo mo-zárabe. En ella fue enterrado, tras fallecer en Zamora en el año 924. A finales del siglo X Almanzor devastó la ciudad y destruyó sus templos. Sin embargo, es posible que la cate-dral se reparara con rapidez, pues en el año 999 era coro-nado en ella Alfonso V. A partir de entonces, las vicisitudes políticas del reino de León la llevaron a un estado lamenta-ble, hasta la subida al trono de Fernando I, quien, después de trasladar los restos de San Isidoro a León, se volcó con el monumento, hasta el punto de iniciar, con la ayuda de su hermana, Urraca de Zamora, la construcción de una se-gunda catedral, de estilo románico, dedicada a Santa María como la anterior. Esta nueva iglesia tuvo unas dimensiones considerables y fue consagrada el 10 de noviembre de 1073 durante el reinado de Alfonso VI. Es de suponer que en ella trabajasen los mismos canteros que estaban construyendo la Basílica de San Isidoro. La construcción de la actual catedral se inicia hacia 1205. Desde ese mismo instante presentó problemas cons-tructivos, hasta el punto de paralizar las obras, que no se

reiniciaron hasta 1255, con el apoyo del rey Alfonso X el Sabio de Castilla. Estos problemas se deben a varias causas: el edificio se construyó sobre las termas romanas, desde el principio tuvo problemas de humedad y filtraciones y se utilizó una piedra caliza de mala calidad. A todo ello hay que añadir la gran cantidad de vidrieras, que reducían el muro a la mínima expresión. Todo esto hizo que desde el siglo XV sufriera constante s intervenciones y restauracio-nes para intentar mantenerla en pie. El estilo del nuevo edifico ya era totalmente gótico y al parecer su arquitecto fue el maestro Enrique, que ya había trabajado en la catedral de Burgos. Falleció en 1277, siendo sustituido por el español Juan Pérez. La estructura fundamental de la catedral se finaliza en 1302, abriéndose en ese momento a los fieles, aunque la construcción con-tinuaría en los siglos siguientes. En el XIV se terminó el claustro y la torre norte y en el XV, la torre sur. La catedral se inspiró en planta, en la estructura y en la forma de las capillas de la girola en la catedral de Reims (aunque con menor superficie), y en la catedral de Chartres en el pórtico occidental. Es una catedral, por tanto, “francesa”, diferente al estilo hispánico y por eso se la ha llamado «la más france-sa de las catedrales españolas», algo nada extraño teniendo en cuenta que León era uno de los principales puntos del Camino de Santiago Francés. En el siglo XVII comenzaron los “padecimientos” de la catedral con el derrumbamiento de parte de la bóveda central del crucero. Fue el comienzo de una larga historia de restauraciones que acabaron en el siglo XX, y la importancia de estas restauracio-nes es tal que merece un capítulo aparte, dada su extensión, pues hablar de ellas sería alargar demasia-do este pequeño artí-culo introductorio.


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LLueve mas que cuando enterraron a zafra

Zafra es una ciudad situada al suroeste de Ex-tremadura, provincia de Badajoz, que ronda los 17.000 habitantes, cabeza y sede de Partido

Judicial a la que se le atribuye un origen romano. Con-quistada a los sarracenos en 1241 por Fernando III el Santo, es cuando realmente se conforma una gran estabilidad, tanto en la zona como en el mismo mu-nicipio.

Aunque el verdadero momento cambiante en la histo-ria de Zafra llega en 1394 cuando Enrique III dona a la ciudad a Gomes I Suárez de Figueroa, quien hasta entonces había sido camarero de la Reina e hijo del Gran Maestre de la Orden de Santiago.En 1882 el rey Alfonso XII le concedió el título de ciu-dad con el lema de “Muy noble y muy ilustre Ciudad de Zafra”. En consideración a su patrimonio, en 1965 la población fue declarada Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional, tratamiento que ya ostentaba el Alcázar desde 1931.Zafra turísticamente hablando es un lugar no carente de servicios, y puede recomendarse aun más que para estancias frugales o visitas de fin de semana. En cuanto a la oferta hotelera se refiere, bastante am-

plia por cierto, destacan sobre todo el Hotel Huerta Honda, de esos que califican con encanto y aparte de su afamada restauración hace tanto las delicias de sus huéspedes y comensales; simplemente para recomen-dar. http://www.hotelhuertahonda.comA tiro de piedra de este se ubica el Parador de Zafra, antiguo Palacio de los Duques de Feria, el cual se alza sobre un majestuoso castillo del siglo XV de amplias y elegantes estancias, que comenzó a construirse en 1437 como residencia de los duques de Feria. http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-zafra Pero posiblemente sea Zafra mucho más conocidas por una referencia que de boca en boca desde fina-les del siglo XIX ha llegado a nuestros días, pues de modo comparativo, cuando cae una intensa lluvia se exclama:“Llovía más que cuando enterraron a Zafra”Aunque muchos lo dan como historia verídica, his-tóricamente contrasta con la realidad en aquella zona extremeña, por lo que es de suponer que se trata de un cuento popular o un tipo de leyenda tradicional. Sería en la Revista “Nuevo Mundo” cuando Eduardo Montesinos escribía el 11 de agosto de 1897, un relato titulado “El Conde de Zafra”:Se cuenta que en esta ciudad, allá en el Siglo XVI vivía en un castillo feudal un individuo que ostentando el título de Conde de Zafra, era apodado El bigotes, como es de suponer al ser poseedor de unos flamantes mos-tachos que iban que ni pintados con su aspecto duro y malcarado. Don Mendo Méndez de Peláez, que al pa-recer así se llamaba el interfecto, le describía Eduardo Montesinos como: Un «digno émulo de los señores de horca y cuchillo» que ejercía el poder absoluto sobre sus dominios y con «sanguinarios instintos» que hacían que todo el mundo le odiara y le temiera.

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Se cuenta de un caluroso verano, tan caluroso que hasta las lagartijas buscaban la sombra, la sequía en la zona había llegado al límite, agotando arroyos, ríos, fuentes y pozos de Zafra que habían quedado por tan-to sin una mísera gota de agua. El único lugar donde se podía encontrar el líquido elemento era el pozo del castillo puesto que estaba abastecido por un manantial lejano, pero el conde de Zafra se negaba a dejar que las gentes de Zafra bebieran el agua de su pozo; al parecer se divertía enormemente ver la agonía de los oriundos que acudían inútilmente al pozo de su castillo a miti-gar su sed.

Pero mira por donde, burlando la vigilancia condal una escurridiza gitana logró colarse en una ocasión dentro del castillo, consiguiendo llenar un cántaro de agua, pero siendo sorprendida antes de poder escapar, fue apresada y conducida de malos modos en presen-cia del Conde como si de una criminal se tratase.Ante este ella imploró compasión rogando su perdón, aduciendo que si tomó el agua era para su anciana ma-dre que moría de sed. La gitana en lugar de ser libera-da fue castigada con siete azotes, tantos como los pe-dazos en que se rompió el cántaro tras ser estampada al suelo por los guardias del Conde. Después el Conde ordeno ser expulsada del castillo; entonces la gitana se volviéndose, y tras escupir en la tierra, mirando a los ojos de don Mendo, le amenazó en tono profético diciendo: ¡Siete pedazos, siete! ¡Los días de la semana! ¡Hoy es martes, te emplazo para el martes próximo! ¡Tanta agua tendrás que navegarás sobre ella! ¡Maldito seas don Mendo!Tras aquellas palabras, el Conde mandó prenderla, aunque fue inútil ya que logró escapar corriendo como alma que lleva el diablo. Se cuenta que aquella noche, don Mendo no pudo conciliar el sueño recordando a cada momento aquella maldición gitana, puesto que su crueldad no estaba reñida con la susceptibilidad

supersticiosa; el caso es que al día siguiente cayó en-fermo de fiebre, y durante siete días con sus noches en sus delirios veía la sombra amenazante de la gitana, así que, según se cuenta, murió el martes siguiente, tal y como la gitana le había vaticinado.Su cadáver fue instalado «sobre un riquísimo catafalco» y expuesto en la sala de armas del castillo, pero casualmente el cielo «envió tan fuertes lluvias» que, según el relato, en pocas horas el castillo se inun-dó, corriendo las aguas por el mismo como un río incontrolado, y seguían desbordándose la cataratas del Cielo. «El cadáver del conde, en su caja, que le servía de barco, flotando sobre el agua y siguiendo la corriente, salía de la puerta del castillo en dirección a las vertientes de la montaña, donde oscilando, subiendo y bajando, llegó al borde de un precipicio en el que el agua formaba una inmensa catarata y allí se detuvo breves instantes».Eduardo Montesinos continúa refiriendo que momen-tos después apareció entre las nubes el espectro fan-tasmal de la gitana que le maldijo, que regocijándose de que su maldición se materializase, le dijo con voz de ultratumba: ¡Ahora húndete en los abismos, alber-gue de todos los tiranos!«La gitana desapareció y el cuerpo del conde se precipitó en el torrente, rebotando de piedra en piedra, hasta perderse en el fondo», finaliza su relato el escri-tor del semanario Nuevo Mundo.Apenas hace unos días, en el diario ABC, la escritora Mónica Arrizabalaga haciéndose eco de esta publica-ción volvió a sacar a la luz este relato bajo el título Zafra y la maldición de la lluvia, con una ilustración de nuestro querido amigo con quien tantos cocidos y garbanzos de plata hemos compartido en Torres Ber-mejas: el difunto Antonio Mingote que recordamos con cariño, que reproducimos.


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Cuando creemos saber todo, cuando esta errónea percepción nos acerca al mayor de los absurdos al proclamar con falsa modestia que somos co-

nocedores de una ciudad obviando su historia, acaba-remos por darnos cuenta que esta historia, ¿y porque no sus chascarrillos gratuitos?, ha sido necesaria para percibir cualquier urbe tal y como la vislumbramos en el presente. Del mismo modo que no es igual visitar un museo sin guía como al contrario hacerlo acompañado de alguien cuya erudición nos pueda explicar sus piezas expuestas, no es tampoco lo mismo pasear por una ciudad, cual-quiera que sea y por poca importancia que se le quiera dar, cuando alguien enamorado de ella nos la transmite con su historia y sus misterios.Nuestras vías son fugaces, una capa infinitesimal aña-dida a la montaña de vidas ciudadanas que nos han precedido, pues mientras nosotros pasamos y la ciudad permanece siempre acumulando nuevos relatos. Igual-mente existe un ingente aluvión de libros que de forma entretenida alejada de academicismos nos explican, nos narran, todo aquello que permanece oculto y silencio-

so, que ocurrió en alguna ocasión cayendo en el olvido cotidiano, y que por arte de magia hace que la ciudad cobre nuevas, y a veces, e inopinadas dimensiones.PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID De Madrid, al que Mesonero Romanos, Blanco To-bío o el inclusive controvertido Premio Nobel, C.J Cela, tildaron en su momento de Poblachón Manche-go, guarda kilométricas páginas sobre las que muchos grandes y pequeños escritores vertieron en sus cróni-cas y leyendas ríos de tinta para guardar el recuerdo de su esencia, sus gentes, tradiciones y su historia; una historia capitalina que se percibe a flor de piel en sus rincones, calles, monumentos y todo aquello que eng-loba la esencia del patrimonio de por el que se conoce el Viejo Madrid.La personalidad cambiante de sus barrios, recorrer desde Chamberí a Malasaña, de Puerta del Sol a Chueca, de Atocha a Lavapiés, el Rastro, y el cogollo de la Plaza de la Villa que preside la esbelta torre de los Lujanes, frente al edificio que hasta no hace muchos años albergó al Ayuntamiento de la Villa y Corte… allí en el nudo conocido como Madrid de los Austrias

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Por Jesús García y Jiménez

Pongamos que hablo de Madrid

todo se muda diferente con una personalidad defini-da, una historia pretérita grabada en sus muros que a pesar de cambios urbanísticos permanece fiel a su historia, sus secretos mejor guardados. Cafés de ter-tulia, aunque sobreviven pocos, la historia se encarga de recordarnos su extinta ubicación y los personajes reunidos en torno a sus mesas de mármol coronadas por una redoma de agua del Lozoya. Leyendas de la Calle del Desengaño, de la Cabeza… donde lo tétrico ronda con lo macabro. La estatua del Retiro, la que se dice única en una capital del Mundo, como la erigida al diablo con el nombre del Angel Caído y para mayor “coincidencia” a 666 metros sobre el nivel del mar.La Plaza Mayor, antigua Plaza del Arrabal, de la que dicen que se construyó solo en dos meses y… sobre una laguna, la llamada Laguna de Luján una vez de-secada, vaya usted a saber que más nos cuenta la his-toria, o la leyenda, aunque verdades las hubo como los autos de fe que tuvieron aquel escenario donde mandaron a lo hoguera a infieles sambenitados, o reos ilustres que colgaron de la soga en el patíbulo, claro está antes de colocar la estatua ecuestre de Felipe III, Tres graves incendios sufrió esta plaza que tanto rivalizó con la Puerta del Sol, más conocida por los bocadillos de calamares que por la famosa y cacarea-da frase del relaxin cup…. La plaza de la Cruz Verde, a espaldas de Callao, donde partían las comitivas de la Inquisición. La Calle Desengaño, ya citada, trotadero de busconas que miran sin importancia el rotulo de azulejos de esa calle, cuyo nombre surge de una leyen-da de hace 500 años cuando unos espadachines pen-dencieros quitaron el velo a una cierta dama… cuyo gran desengaño fue ver un rostro momificado. O de aquella macabra cabeza cortada cuya, también citada, leyenda da nombre a una calle del barrio de Lavapiés. La simple atracción de espejos cóncavos y convexos del famoso Callejón del Gato (Álvarez Gato), Panteón de Hombres Ilustres, tan desconocido y que se alberga anexo al claustro de los dominicos en Atocha. La placa del kilómetro 0 en la Puerta del Sol, colocada en la primera mitad de 1950, lugar inconfundible para la primera cita o su alternativo del indultado lumino-so de Tío Pepe, que ahora goza de titulo al declarar-se Bien de Interés cultural… como suena. Un templo egipcio, Debod, que vino de oriente a asentarse en el espacio que ocupó el Cuartel de la Montaña y erigirse en el monumento más antiguo de Madrid. La historia de un bandolero, el célebre Luis Candelas, la rememo-

ra una tasca de la calle Cuchilleros al pie del arco de mismo nombre, unos pasos más allá Botín que pre-sume no solo de ser el restaurante más antiguo de Es-paña, pues figura en el Libro Guinness de los Records como el más antiguo del mundo. El edificio de Tele-fónica, edificado en 1929 siendo el más alto de Ma-drid hasta 1953 que otro importante edificio le robó tal dignidad, y no solo fue ese latrocinio, casi 50 años más tarde su presidente Juan Villalonga le sustrajo la tilde al logo, dejándole ortográficamente incompleto.Un gran privilegio contar con la catedral más moder-na de España y posiblemente del mundo, la cual riva-lizó su tiempo de construcción, o acaso superó al Mo-nasterio del Escorial, sita frente al Palacio de Oriente, que desde Carlos III ocupa el sitio que dejó vacante el antiguo Alcázar que ardió en la Nochebuena de 1934. Es la residencia real, a pesar de que los Reyes no habitan en él. Patrimonio religioso más abundan-te de lo que se piensa, hasta unas ruinas románicas en el Retiro, y la cantidad de de iglesias, conventos y patrimonio similar que cayó bajo la piqueta de los nuevos tiempos para dar paso a principios del Siglo XX a la Gran Vía, que supuso, incluyendo los edificios citados, la demolición de casi trescientas casas, quince calles desaparecidas, nueve mil metros de aceras le-vantadas, veintinueve mil metros de adoquines; en to-tal se necesitaron más de cuarenta años para terminar los 1306 metros de su trayecto. Y como no, la joya de la corona que vertebra Madrid, con sus históricos puentes, es aquel llamado aprendiz de río por Quevedo, mientras Tirso de Molina habla-ba de él de esta manera «Como Alcalá y Salamanca tenéis, y no sois colegio, vacaciones en verano y cur-so sólo en invierno». Ellos quizás solo conocieron un viejo Manzanares agotado y cansado en su paso por Madrid. Pero la historia no se queda en el pasado: si la “cosa” más antigua que Madrid, descartando el tem-plo egipcio, son como reseña las ruinas de la muralla del siglo IX, su interés llega a temas contemporáneos, como son las cuatro torres del Business Área, la famo-sa línea del cielo.Tras un recorrido a la pata-coja por la capital, que tre-ce siglos la contemplan, ahora nos queda una pregun-ta ¿Existe alguien que conozca Madrid? Si el centro lo tiene trillado puede continuar con los barrios perifé-ricos que algo más encontrará. Garantizado.


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Juan Carlos Menéndez Gijón

El vino de los Salvadores

Posiblemente no sea de Carrara, pero sí parece tener un hálito renacentista, cuando no de fría palidez en su marmórea constitución. De pro-

porciones perfectas, su latina cabeza, levemente gira-da hacia el oeste, observa con mirada pícara la copa griálica que mantiene alzada en su mano derecha, y de reojo, posiblemente a hurtadillas, mira también hacia una ciudad, Briones, que duerme el sueño de los justos, embriagada su tierra con la savia sanguina que alimenta sus inmemoriales cepas. No obstante apoya-do en el tronco de una de ellas, árbol de la vida o co-lumna primordial –no sabría decir en este caso, si de nombre Jakim o Boaz-, da la espalda a San Vicente de la Sonsierra, donde en la Edad Media muchos de los caballeros que partían en la trascendente aventura de la demanda del Santo Grial se purificaban en las aguas de su parroquial, dedicada a la figura de Santa María de la Piscina. De su singularidad solar, no sólo da fe esa melena ensortijada de efebo afortunado y eterna-mente joven, sino también la piel de león que porta sobre los hombros y le cae sobre la espalda como la capa de un sobrenatural milite, aunque nada tiene que ver ni con Daniel ni tampoco con el poderoso Sansón, referentes posteriores, que tanto protagonismo tuvie-ran en el simbolismo de ese Arte afín al Camino y sus caminantes, que es el románico. Observándole, me permito la licencia de pensar que como Adán o como Eva –lo que no termino de entender, es que si se acep-ta generalmente que el árbol del bien y del mal fue un manzano, por qué tanto antagonismo entre la hoja de parra y la de higuera para cubrir vergüenzas- la hoja de parra suple el engorro textil para tapar un sexo que, al contrario del de los ángeles, está generalmente bien definido, independientemente de cualquier otra obs-cena consideración que, de cualquiera manera, según dicen, merma cuando se abusa en exceso del líquido ardiente que está a punto de llevarse a los labios.Aunque nació del vientre de la Tierra –su madre co-nocida, según dicen, fue Minerva-, y fecundado por su padre el Sol, alguna familiar relación debe de guar-dar también con el matusalénico Noé, el babilónico Unapishtin, de quien se dice que fue el primero que

plantó un viñedo cuando las aguas del Diluvio Uni-versal volvieron a su cauce y de hecho, se convirtió, conditio sine quanum, en el primer Genarín de la Historia, toda vez que se excedió probando su fruto destilado, creando, resulta más que objetivo suponer que sin presumible intención o conciencia de ello, la primera bebida sagrada de la Humanidad; aquélla que, siendo vino también, denominan Soma en otros

lugares del mundo, como la India, y que de alguna manera le tomó el relevo al alimento primordial de los dioses, aquélla encantadora pero a la vez peligrosa casita de gnomo, consumida -eso sí, en proporciones adecuadas- por los chamanes primitivos, que sabían perfectamente con lo que estaban jugando y al que –bueno es avisarlo a tiempo- en la actualidad llama-mos, con todo tipo de pompa y circunstancia –que las lenguas muertas, por muy latinas que sean, siempre

Crónicas de un Caminante

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son sinónimo de intelectualidad-, amanita muscaria. Por si no lo han adivinado, llegados a este punto de la presente narración, estamos hablando de Baco. O mejor dicho, para adecuarlo al título que precede a ésta crónica, de Soter. Es decir, nombre que una vez traducido a esa vulgata latina que en cualquier caso es la lengua castellana y para que todos nos vayamos entendiendo, significa Salvador.De Tierras, Salvadores y Vino, me resulta difícil no pensar, en el momento en el que escribo estas líneas, en dos regiones muy particulares de este interesan-te caldero de antiguos y sabrosos néctares que es el terruño hesperio de Gárgoris y Habidis: La Rioja y Palencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que fue-ra posiblemente en cualquiera de ellas, donde naciera el popular refranillo: aquel que de buena ley afirma, cuando no a su vez confirma, que con pan y vino se anda bien el Camino, como saben y podrán refrendar perfectamente todos esos esforzados arrieros de la fe y la cultura, que son en el fondo todos o casi todos los peregrinos. Posiblemente muchos de éstos, hayan pasado por Briones y visitando el Museo de la Cultura del Vino de la Dinastía Vivanco, hayan recalado en los jardines que llevan su nombre, Baco. Y sugerir por sugerir, quizás también, fijándose en el otoño pintar tonos de gloria en el color de la hoja de parra mori-

bunda, se hayan preguntado, como se preguntó servi-dor, si ese futuro vino llevará también incluido el aro-ma del olvido, el sabor de la nostalgia y el espíritu del recuerdo. Porque recordar, dicen que cuando menos, es volver a vivir. Y recordando o reviviendo, no pue-do dejar de pensar en la curiosa paradoja palentina, que me recordó la visión de este Baco-Salvador con aquélla otra, visiblemente más dolorosa y cruel, de un Jesús-Salvador, crucificado en una cepa, posiblemen-te atacada de otoño también y que apenas conocido fuera de los ámbitos de la iglesia-museo de Santiago, en la ciudad de Carrión de los Condes, se conoce y venera como el Santo Cristo de la Cepa y la Salud.Una talla que, si bien puede que no sea única, sí resulta cuando menos significativa, cuya añada y elaboración se remonta al siglo XVI, figurando su denominación de origen en el taller de Isidro de Villoldo, que fuera, para más señas, discípulo de Alonso Berruguete. Por eso, al igual que ya hicieran algunos años los integran-tes del Nuevo Mester de Juglaría –que Castilla siem-pre ha sido tierra de pan y vino, pero también de ex-celentes juglares-, yo también quiero cantarle al vino que nace de la tierra, madura en la bodega y muere en la taberna. Porque, si bien es cierto que el Vino es Cul-tura, no es menos cierto que, así mismo, es Historia, es Espíritu y, ¡qué duda cabe!, es Religión.


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No hay que abdicar solamente en el encanto de sus famosas bodegas Quinta Do Noval, Taylor Fladgate & Eatman, Kopke o San-

deman. Oporto, la ciudad de los vinos, es una urbe inquieta, seductora y liberal que mira descaradamen-

te al futuro sin olvidar su pasado. Vetusta y actual a la par. Caladero de argonautas griegos, milicias romanas y colonos británicos, que al añadir brandy para inte-rrumpir el proceso de fermentación del vino crearon unos caldos singulares. La segunda ciudad portugue-sa derrocha historia y puede jactarse de haber incuba-do un progresismo y una tolerancia que podrían equi-pararla con la mismísima Ámsterdam. Portus Cale, la que dió nombre a toda una nación, es la hermana ge-mela de Lisboa por ese Río Duero que la secciona en dos, así como por sus empinadas colinas. Hay un di-cho popular que dice que Lisboa se divierte, Coímbra canta, Braga reza y Oporto trabaja. Y debe ser por el carácter que le imprimieron aquellos comerciantes de la Pérfida Albión, los que importaban tejidos ingleses y bacalao de Terranova y decidieron establecerse en la pujante población. En Oporto apenas hay vestigios de globalización. Todo parece decrépito y envuelto en un halo de romanticismo. Es como si sus añejas calles y cafés hubieran aguantado con dignidad el arrollador empuje de las cadenas de McDonald’s o Starbucks. El caleidoscopio de colores que nos ofrece comienza en la estación de São Bento con sus vivaces azulejos, un elemento ornamental muy característico de la ciudad.

Continúa por la Rua das Flores, donde el gris graníti-co de sus construcciones da paso a los destellos rojizos del Mercado Ferreira Borges, para finalmente desem-bocar en el blanco virginal de los muros del Palacio de la Bolsa. La profusión de edificios monumentales - entre los que destaca la caída libre de 75 metros de la vertiginosa Torre de los Clérigos, que fue escalada por una pareja de acróbatas manchegos en 1917 - choca paradójicamente con la colada expuesta en los balco-nes. Las prendas pudendas ondean como una curiosa costumbre de sus habitantes, llamados tripeiros (co-medores de tripas), ya que en detrimento de su salud donaron toda la carne de que disponían a las tropas portuguesas durante el cerco de Ceuta, allá en el si-glo XV. Como en su hermana Lisboa los tranvías son todo un símbolo y así lo demuestra su particular mu-seo. Parten de la Iglesia de San Francisco, el edificio gótico más importante de la ciudad, y conducen a la desembocadura del Duero y las playas de Foz. Desde los raíles se observan sus famosos rabelos, los barcos

Por: Miguel Ángel Sánchez Gárate

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que se utilizaban antiguamente para transportar el vino. Al cruzar el espectacular puente de Luis I, cons-truido por Theophile Seyric, un discípulo de Eiffel, se llega a Villanova de Gaia, la otra ciudad separada por el río, donde abundan cavas y bodegas propicias para perderse y aguzar el paladar. Este punto es un buen observatorio para admirar el conjunto histórico que se alza a la otra orilla, y que le valió el título de Ciudad

de Patrimonio de la Humanidad en 1996. Para abrir boca hay que acercarse a catar el exquisito marisco de la famosa Cervejeria Galiza, en el barrio de Boavis-ta. La tarde invita a fondear en el Café Majestic, de estilo Art Nova o modernista, para degustar un típi-co cimbalino (café expreso) rodeado de espejos do-rados, candelabros de cristal y decoración rococó. O sentarse en el Bogani Café, donde se celebran veladas

de poesía. Sería un pecado para el visitante no aden-trarse en los Jardínes de Serralves, donde se encuentra el Museo de Arte Moderno, obra de Alvaro Siza Viei-ra, uno de los arquitectos más reputados de Portugal. Además de albergar un exquisito restaurante donde hacer parada y fonda, da cobijo a la Casa del Té, otro sitio recomendable para hacer una pausa. La Fun-dación Serralves, que se levanta entre el verde de los árboles, es un muestrario de lo más vanguardista de las corrientes artísticas. Por allí han desfilado músicos como Laurie Anderson o Thomas Brinkmann. Los melómanos que se precien tampoco deben pasar por alto la variada programación de la Casa de la Música, un sobrio y funcional edificio moderno de hormigón blanco en forma de poliedro, obra de Rem Koolhaas (premio Pritzker de arquitectura). O la galería Meus Habitos, en frente del Coliseo, que acoge tanto música

en vivo como exposiciones de arte. La noche invita a saborear las cervejas locales (Sagres, Super Bock y Artesanal) y los brancas (cubatas) en animadas disco-tecas como Estado Novo, Disco Trilogía, Cosa Nostra, Metro - con una decoración propia de este medio de transporte - o Mau Mau, esta última con una buena afluencia de público español.

Publicado en la revista El Duende de Madrid. Con au-torización del autor

Imágenes: Jesús García y Jiménez


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El peregrino que ha dejado atrás Honquila, pueblo abandonado y derruido, y San Vicen-te del Palacio, ya en la provincia de Vallado-lid, vislumbra en la lejanía el Castillo de la

Mota, construido en el siglo XV, durante el reinado de Juan II, sobre otra edificación anterior posiblemen-te a raíz de la repoblación de Medina del Campo en el siglo XI, reconstruyéndose su torre del homenaje y formándose su barbacana exterior cuando fue con-quistado por los Reyes Católicos.

Que el Castillo de la Mota se muestre ante el peregri-no durante varios kilómetros le hace meditar sobre la figura de Isabel de Castilla que ha estado presente en prácticamente todo el camino que ha realizado por la provincia abulense, desde su entrada por los Toros de Guisando hasta su llegada a Arévalo, finalizando en Medina del Campo donde la reina murió en 1504.

El peregrino es consciente de que ha caminado por lu-gares que han sido testigos mudos de acontecimientos claves para el devenir de unos tiempos tan convulsos como lo fueron en el siglo XV, antes y durante el rei-nado de los Reyes Católicos. La Venta Tablada o Venta Judadera, en los aledaños de los Toros de Guisando, Cebreros, el Monasterio de Santo Tomás en Ávila,

Cardeñosa, Arévalo y ahora Medina del Campo son esos lugares por los que el peregrino ha pasado y en los que la figura de Isabel de Castilla ha estado presen-te, directa o indirectamente, pero siempre marcándo-le el rumbo de la Historia de España, de una historia que fue y de una historia que pudo ser.

Si el peregrino ha estado primeramente presente en esa Venta llamada Juradera donde se firmó en 1468 el famoso Tratado de Los Toros de Guisando que puso fin a los conflictos dinásticos entre Enrique IV y su hermana Isabel, siendo el primer eslabón de una futu-ra monarquía que caminaría por distintos derroteros de cómo lo había hecho hasta entonces, poco después, visitando el Monasterio de Santo Tomás en Ávila, se encuentra ante el sepulcro del Príncipe don Juan, único hijo varón de los Reyes Católicos, que no pudo continuar con esa nueva idea de España que comenzó a forjarse cuando su madre, la entonces infanta Isabel, fue proclamada heredera al trono de Castilla y León.

En la ciudad de Ávila y en el pueblo de Cardeñosa sendos acontecimientos pudieron variar o variaron la trayectoria de Isabel hacia el trono de Castilla. Pri-mero cuando en 1464 un grupo de nobles castellanos, en la llamada Farsa de Ávila, depuso en efigie al rey

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Juan José Gómez ÚbedaVicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

El Camino IsabelinoIX- Tras las huellas de Isabel de Castilla en el Camino

Enrique IV proclamando nuevo rey a Alfonso, her-manastro del monarca y hermano de Isabel, que no fue aceptado por gran parte del país que se mantuvo leal a Enrique IV, entablándose una guerra entre los partidarios de Enrique y los de Alfonso. En Cardeño-sa el peregrino estuvo frente a la casa donde en julio de 1468, cuatro años más tarde se ser proclamado rey con el nombre de Alfonso XII en la Farsa de Ávila, paró procedente de Arévalo, en donde sus partidarios habían establecido la Corte. Y fue en esa casa, actual-mente solo reconocible por un escudo sobre el dintel, en la que por causas desconocidas, posiblemente en-venenado, murió el hermano pequeño de Isabel.

El peregrinó pensó entonces que hubiera sido de Isa-bel si Alfonso no hubiera muerto y sus partidarios hu-bieran ganado la guerra, cual hubiera sido su destino y qué papel habría jugado ante una nobleza tan levan-tisca como era esa del siglo XV. De nuevo el peregrino se encontró ante acontecimientos que pudieron variar la historia y el futuro de la entonces Infanta Isabel.

Pero la figura de Isabel también estuvo presente en varios puntos de este Camino de Santiago, primera-mente en Cebreros y, por supuesto, en Arévalo. De Cebreros parte Isabel, junto al Arzobispo de Toledo, hacia los Toros de Guisando para entrevistarse con su hermano Enrique y firmar posteriormente el Tratado por el que se la reconoció como heredera al trono. Y a Cebreros vuelve por segunda vez en 1475, ya como reina, cuando estalla una nueva guerra civil en Casti-lla entre sus partidarios y los de Juana La Beltraneja,

teniendo que parar en un mesón a consecuencia de un aborto provocado por el viaje, mesón posterior-mente llamado Casa del Vínculo, en la entonces calle de los Mesones y que actualmente es la calle de Tole-do, por la que el peregrino pasó camino de la plaza de Cebreros, deteniéndose ante esa casa de la que hoy día solo queda un escudo. De nuevo el peregrino se preguntó que hubiera sido si la reina hubiera tenido un hijo y este hubiera heredado el trono.

Durante su estancia en Arévalo, el peregrino encontró a la figura de Isabel muy arraigada, ya que si nació en Madrigal de las Altas Torres en 1451, muy pronto se trasladó a Arévalo junto con su madre, Isabel de Portugal, y su hermano pequeño Alfonso, permane-ciendo en esa ciudad hasta que fue llamada a la Corte cuando contaba 10 años de edad, estando, no obstan-te, muy vinculada a esta población por sus frecuentes visitas, hasta el punto de llamarla en numerosas oca-siones “la mi villa de Arévalo”

Es en Medina del Campo donde el peregrino cae en la cuenta de que ha caminado por el mismo camino que siguió en el lluvioso noviembre 1504 el Cortejo Fú-nebre de Isabel de Castilla desde esta localidad hasta Granada para ser allí enterrada.

De nuevo un nexo entre la figura de Isabel y este Ca-mino de Santiago, del que solo ha querido dar unas pequeñas pinceladas sobre la figura de Isabel en este tramo del Camino del Sureste que transcurre por la provincia de Ávila, tomándose la licencia de llamarlo “Camino Isabelino”


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Una de las historias macabras, donde las haya, de una calle de Madrid.En esta ocasión me voy a referir a una calle

sita en el barrio de Lavapiés, concretamente entre las plazas de Antón Martín y Tirso de Molina, en lugar de la representación institucional tradicional del fondo azul oscuro, es de las afortunadas que figuran refleja-das, posiblemente por histórica, en elegantes azulejos donde un elocuente dibujo que precede a su nombre llama la atención de cualquiera. Esta costumbre que desde hace bastantes años se pone de relevancia en el considerado centro histórico de Madrid, es que los rótulos donde figura el nombre de la calle lo precede una ilustración que, de algún modo, se puede fácil-mente identificar con el nombre de la citada calle, con el fin de que el pueblo analfabeto de antaño pudiera reconocer y diferenciar las calles, en lo que a su deno-minación se refiere.

En el caso que nos compete, la ilustración habla por sí misma, aunque la calle pueda ser más o menos cono-cida, no lo es tanto la leyenda que la rodea y de la que pudo nacer la citada denominación. Retrocedemos al Siglo XVI, comienzo de aquella épo-ca del conocido Siglo de Oro, donde en aquella calle habitaba en un caserón un adinerado cura asistido por un criado de origen portugués. El sirviente, per-judicado por sus múltiples deudas de juego, “capeaba el temporal” con pequeños hurtos al cajón del presbí-tero y decidió acabar con la vida de su amo, decapi-tándole y arrebatándole después todo su dinero y per-tenencias, huyendo desesperadamente al país vecino. Por falta de pruebas el crimen quedó en el olvido, des-apareciendo a la vez el culpable y la cabeza del clérigo, que el primero se llevó entre el botín enterrándola en un crucero en su camino a Portugal.

Por: Paula Flórez Bayo

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Madrid al detalle

Muchos años después, sintiéndose impune ante el olvido del delito, regresó a Madrid el sirviente, aco-modándose en la casa de su antiguo amo, que había comprado por pocos Ducados a sus herederos, con-virtiéndose por sus buenos modos y fortuna en Ca-ballero.Al atardecer de una tarde de invierno, paseando por el Rastro compró una cabeza de carnero recién sa-crificado para cenar, alojó la susodicha cabeza bajo su luenga capa regresando a su palacete de retirada. La fatalidad quiso que un alguacil de la Villa y Cor-te observara que bajo la capa del caballero se vertían unas gotas de sangre que dejaban rastro a su paso so-bre el pavimento. Sin vacilar un instante, el alguacil optó por darle el alto y al preguntarle sobre el objeto sangrante que portaba bajo la capa éste respondió con una impasible tranquilidad que se trataba de su cena.La sorpresa fue mayúscula para ambos, pues cuando el criado fue a mostrar al alguacil la cabeza del carnero, la que realmente apareció fue la del clérigo al que había decapitado años atrás. Dicha sorpresa fue tal, que el asesino no tuvo otra opción que confesar el macabro crimen. Tras ser juzgado y encarcelado días después fue ajusticiado en la Plaza Mayor, desde aquel momento la calle donde se cometió aquel horrible crimen pasó a de-nominarse hasta nuestros días La Calle de la Cabeza.

Desde entonces los comerciantes de carne de carnero decidieron trasladarse a otra calle entre la Ribera de Curtidores y la Arganzuela que hoy se llama calle del Carnero para vencer el mal trago de este horrible ase-sinato.Dicen que, una vez fue cumplida la sentencia, la ca-beza se convirtió de nuevo en la del carnero. Después de aquel drástico acontecimiento y con la intención de que no quedara en el olvido, Felipe III ordenó que se pusiera en la fachada de la casa del crimen, una cabeza de piedra representando al sacerdote. Pero los vecinos pidieron que se quitara porque les asustaba, y que en su lugar se edificara una capilla en honor a la Virgen del Carmen, colocándose en ella un cuadro que representa-ba el suceso.En la esquina con la calle de Lavapiés aún permanece en pie el edificio donde estuvo la conocida como cárcel eclesiástica de la Corona o cárcel de la Inquisición. En tiempos de Benito Pérez Galdós se usaba como cocheras y cuadras ya que la Inquisición fue abolida definitiva-mente en 1820.Un amigo mío, del barrio de Lavapiés, me comentó que la ha conocido como “Calle del Cráneo vulgo Cabeza”, que así lo ponía en los carteles anteriores a los mosaicos.

Imagen: www.cervantesvirtual.com y www.edicioneslalibreria.es


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:

Fundador y ex-presidente de la AGACS, Asociación Galega de Amigos do Camiño de SantiagoPor: José Antonio de la Riera

No, no dejan hacer afoticas. Si usted, bondado-so lector, es viajero, es curioso y además quie-re practicar el relativo libre albedrío de dar al

clic sobre una parte de uno de los más importantes patrimonios de Europa, el español, lo tiene crudo y lo tiene duro. Si, por ventura, se consigue acceder a la escasa luz del trocito de ese ingente patrimonio que no permanece cerrado, u oculto, a piedra, hiedra y lodo, habrá comenzado la fiesta. Y la fiesta consiste en una serie de pundonorosos cancerberos, mayormen-te seminaristas cimarrones cuando no gorilas al por mayor, que se abalanzarán indignados sobre usted al hilo y viejo grito de “cagoenlaleche y cierra España” avergonzándole públicamente y sin recato. ¿Su de-lito de usted? Pretender hacer una foto a tal capitel, a aquella arquivolta, a ese santiño medio turulato que dormita sobre un arcón de los del ángulo oscuro, el pobre. Nada de fotos, compre usted postalicas imanes y amariconadas, que para eso están, y tampoco nada de pretextos: “mire usted, es que quiero sacarle una afotica al mono empalmado de aquel canecillo de allí arriba, ¿sabe usted?, es para un congreso de priapismo hispánico, soy ponente y tal…”

Todo inútil. Si el cancerbero se digna prestarle más atención, tal vez se abra paso entre las pamelonas de las guiris, que guardan paciente cola ante el puesto de postales de la señorita Pepis, y le largue a vuesa mer-ced: “¡ pués coño, si quiere hacer afotos del cipote del mono échele una instancia al obispo!” Acabáramos. Todo habitante de este sufrido país sabe lo que signifi-ca una instancia, y más aún una instancia a un obispo. Entre recado de chocolote con picatostes, se imagi-

na uno al señor obispo (el “dueño” del patrimonio en cuestión) recogiendo disciplente con guante púrpura el sobrecillo que llega en bandeja de plata:

“Mire usted, eminencia, que resulta que su empleado no me permite fotografiar una exhuberancia priápica, es decir, un cipote enhiesto que tienen ustedes ador-nando el abside de su catedral. El tal cipote lo exhibe primorosamente un mono descarado desde un capitel remoto, es probable que si usted es miope, que seguro que si, no alcance a verlo jamás, yo tampoco, pero mi cámara sí. ¿Tendría usted la bondad, o la humorada, de permitirme hacerle una afotica? Si quiere le envío una copia para que observe usted la barbaridad cipo-tesca y se la pase, si es menester, a la cohorte de beatas de primera mañana por mor de agitarles la despabi-ladera”Pero la tal carta o instancia, o vaya usted a saber, ja-más llegará a obispo alguno. Y si es que llega pasa-

“ ¿ Patrimonio sin cámaras? No gracias, ahí va con trípode, eminencia.”

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¿ PATRIMONIO SIN CÁMARAS ? NO, GRACIAS, AHÍ VOY CON EL TRÍPODE, EMINECIA

rán meses y usted ya habrá desfallecido, su congreso acabado y su paciencia debidamente cumplida. ¿Qué nos queda? El asalto, el asalto y sin miramientos. El asalto ante la conjura y estupidez al por mayor de querer ocultar (¿ocultar a quiénes y para qué?) un pa-trimonio único, ingente, irrepetible y generalmente malbaratado. Y todo eso al dictado de una cuadrilla de acémilas alicortos, atrincherados en la esterilidad de poltronas polvorientas mientras esparcen caspa al menudeo. Uno, que es gallego y desconfiado (aunque a la mayoría de gallegos desconfiados los solemos pasaportar a “Madrí”, a cargos eminentes) tiene para si que atrocidades como el chalete que están cons-truyendo ante San Martín de Frómista con todas las bendiciones oficiales, para pasmo y patatuses de la UNESCO y soponcio de toda persona civilizada, no obedece más que al dictado de esa consigna caspo-sa. “¿Ah, siiii? ¿De manera que queréis dar esmerada-mente por el saco con las afoticas? Pues ahora a ver como os arregláis con el adefesio que os estamos pre-parando en Frómista, jajajajaja, ya veréis que fotos os quedan para exportar”

Y uno sigue pensando en ese sanedrín dictando uca-se tras ucase: “eminencia, sería harto placentero po-nerle un caperuzo al cabezón del maestre Mateo, no vaya a ser que nos lo retraten” o “hay que avisar a los

canónigos y que armen con minipímeres de repeti-ción, a modo de kalashnikovs apostólicos, al batallón del beaterío, y al primero que vean con cámara que le larguen recado y misilazo de yemas de Santa Clara en las partes pudendas, así quedará señalado y será fácil-mente arrojado a las tinieblas exteriores por la gavilla gorilera”.

Por tanto, y sin contemplaciones: ¡a las barricadas!. Y nada de vahídos de quinceañera ante las prohibicio-nes: cámaras fuera, a ser posible con descaro, rebelión de flashes, algarada de clics y, si fuera menester, con-jura y concierto de trípodes ante las piedras venera-bles, o lo que va quedando de ellas. ¿Prohibir? Entre las prohibiciones más absurdas está aquella que indi-ca que está absolutamente prohibido morirse dentro del edificio del Parlamento inglés. Está declarado ile-gal, ya que a todo el que palme ahí deben hacerle un funeral de estado, bah, cosas de ingleses. Bien, pues al top-ten de las estupideces prohíbitorias debe subir sin demora esta última pataleta y paletada histérica de los poncios del patrimonio hispánico. ¿Qué te-men?, ¿acaso que el espíritu de nuestro venerable San Campio de Lonxe se esfume cámara adentro y deje de amansar meigallos, aparejar arreniegos y recomponer lobishomes? A por ellos, cámaras fuera.


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La Taberna del Alabardero celebra su 40º Aniver-sario

A finales de septiembre, Luís Lezama, fundador del Grupo de restauración que lleva su apellido, presidió el acto de presentación de los cuarenta años de La Ta-berna del Alabardero. El evento se celebró en El Alji-be del Café de Oriente con la asistencia de alrededor de un centenar de personas, entre las que destacaban periodistas, gastrónomos y otros profesionales rela-cionados con el mundo de la restauración que disfru-taron con las sentidas palabras de este sacerdote poli-facético que empezó estudiando periodismo y acabo en el mundo de la hostelería.

El cura Lezama, como se le conoce más íntimamente a esta singular y entrañable persona cuya verdadera vocación fue ayudar a la juventud marginada, relató los comienzos de la Taberna, “Durante estos 40 años la Taberna del Alabardero ha sido una escuela. Ahí nació mi escuela”, contó con orgullo a los presentes. Quiso destacar también la labor que desarrolla todo su equipo: “Cuando el valor financiero deja de funcio-nar lo único que puede sacar algo adelante es el valor humano, que es la base del Grupo Lezama”.

Con motivo del Aniversario, desde el mes de octubre, se podrá degustar en la Taberna del Alabardero un menú especial con platos que han marcado historia en el Grupo, a un precio de 30 euros (IVA no incluido). Incluye los platos más representativos con su fecha de creación como las croquetas de jamón a alcachofas y almejas en salsa verde o, su especialidad, el rabo de todo estofado con miel y canela unido al postre estre-lla, la torrija típica de El Alabardero. También apro-vecho el evento para anunciar la próxima aparición

de su nuevo libro “La cocina del Alabardero, 50 años, 50 recetas”

Como nos cuenta Francisco Moreno, gerente del res-taurante,

atendió a Juan Pablo II en las cinco visitas que el Papa hizo a España y a Benedicto XVI en su viaje oficial por la Jornada Mundial de la Juventud y fue también el lu-gar de reuniones clandestinas entre Suárez y Carrillo.

La Taberna del Alabardero fue el primer restaurante en Madrid del Grupo Lezama, inaugurado en 1974. Este grupo no solo tiene presencia en varias ciudades de la geografía española, sino también fuera de nues-tras fronteras, concretamente en Washington D.C., donde cuentan con otra Taberna del Alabardero. En Madrid, el Café de Oriente, La Mar del Alabardero, La Botillería del Café de Oriente y el Café de Oriente Museo del Traje completan la red de restauran-tes de este grupo. Además, disponen de diferentes Escue-las de Hostelería, con estudios tanto presenciales como on line, que forman a jóvenes convir-tiéndolos en autén-ticos profesionales del sector.

La Taberna del Alabardero Por: José Antonio Fernández Cuesta

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Casi todo lo absurdo de nuestra conducta es resultadode imitar a aquellos a los que no podemos parecernos.

Samuel Johnson

Lo absurdo de una cosa no prueba nada contrasu existencia, es, más bien, condición de ella.

Friedrich Nietzsche

Breve repaso histórico

Con un concepto amplio, podríamos definir al Camino de Santiago a cualquier ruta que lleve desde cualquier localidad hasta el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, sito este en la gallega ciudad de Santiago de Compostela. Si precisamos un poco más, la ruta más conocida de este “Camino de Santiago”, y también la más repetida, es el denominado Camino Francés, que entrando en España por Roncesvalles –o bien por el Puerto de Somport y Jaca- va hacia Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada, Astorga, Santiago de Compostela… pero no nos detendremos en las múltiples variantes de este llamado Camino Francés, y en los otros muchos que existen: Camino Portugués, Camino del Norte, de los Mozárabes, etc.

En el año 812 se encuentran unas reliquias que son atribuidas al apóstol Santiago. Con posterioridad, el rey astur Alfonso II ordena construir una iglesia allí donde la tradición dice que reposan sus restos y será a partir del siglo XIV cuando grandes peregrinaciones procedentes de toda la cristiandad consoliden lo que se conocerá como El Camino de Santiago, dejando su profunda impronta a lo largo de los muchos kilómetros de su recorrido.

En el transcurso de los siglos, la peregrinación a Santiago habrá tenido momentos de mucho esplendor y otros no tanto. En tiempos modernos, no eran muchos quienes se dedicaban a la realización de este largo sendero y así, en 1962 un grupo de estudiosos se proponen recorrer el camino desde Roncesvalles al objeto de señalizarle correctamente… pero en la España de esos años, poco fue el éxito que obtuvo tan loable iniciativa. A finales de los años 70, el cura párroco del Cebreiro, Elías Valiña comienza a marcar el Camino Francés desde Roncesvalles, con las conocidas marcas amarillas tan identificadas actualmente con el Camino. Será en 1993, coincidiendo con el Año Jacobeo, cuando el Gobierno Autónomo de Galicia lance una potente campaña publicitaria al objeto de potenciar los valores no sólo religiosos sino turísticos, culturales y deportivos que el Camino puede aportar a los peregrinos; fruto de esta campaña, se señalizarán tramos conflictivos y se llega a importantes acuerdos con el resto de las Comunidades por las que atraviesa, reconstruyendo y habilitando albergues para las pernoctas de los futuros peregrinos. Al hilo de esta iniciativa fueron apareciendo cada vez más publicaciones en las que se detallaba, a veces de manera demasiado exhaustiva, jornada a jornada el desarrollo completo del Camino,


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VIAJEROS VERTICALES

Por Narciso

Camino de Santiago: Historia de un absurdo

desde distintos puntos de origen y con muchas de sus variantes internas; dichas publicaciones estarán especializadas para caminantes y para ciclistas.

Y así es como ha llegado hasta nuestros días, donde es frecuente encontrarse con peregrinos de todas las nacionalidades, ¡algunas bien exóticas!, que bien caminando o en bicicleta, recorren etapa tras etapa; la convivencia en medio de ese crisol de culturas es tal que ya poco tienen que ver los valores religiosos del Camino para su popularización, en el que aspectos como los turísticos, culturales o deportivos han tomado verdadera carta de naturaleza… y dejan profunda huella en sus participantes.

El Camino está perfectamente señalizado con marcas amarillas, postes y otros tipos de indicaciones que facilitan la orientación del peregrino. Es costumbre conseguir al inicio de la larga marcha la llamada Credencial de Peregrino, que no es otra cosa que una libreta en la que se irán plasmando sellos y estampillas de los distintos albergues o iglesias por los que se transita, al objeto de acreditar la realización del Camino; acabado este, las autoridades eclesiásticas otorgan, a la entrega de la Credencial, un certificado como que se ha realizado el recorrido y que es conocido con el nombre de La Compostela… resulta curioso comprobar la tergiversación de esta Credencial pues, en la Edad Media era una indulgencia que “reducía a la mitad el tiempo de permanencia en el Purgatorio”, y si era año Compostelano, la indulgencia era plenaria.

Para cerrar esta breve reseña histórica digamos que el Camino Francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por parte de la UNESCO y que el Consejo de Europa le ha considerado un Itinerario Cultural Europeo; además, ha recibido el título honorífico de Calle Mayor de Europa.

Crónica de un absurdo

Por lo dicho anteriormente, puede colegirse que realizar hoy el Camino de Santiago no es precisamente “una aventura peligrosa” o “una actividad llena de incertidumbre”. Es claro que sus valores son otros. Son tantas las personas de tan distinta índole y nivel cultural, económico e incluso edad, que resulta muy difícil verse “aislado” o “solo” durante las muchas jornadas que se emplean para completar su recorrido. Además, adolece de los llamados “peligros objetivos”.

Hace pocas semanas saltó a la prensa la noticia de una turista alemana que iba a poner una demanda a la Xunta de Galicia por “la mala señalización del Camino”… contemos brevemente los hechos antes de emitir opinión alguna.

Lena Waterfeld, natural de Frankfort, de 25 años de edad y afincada en Valencia donde realiza sus estudios, se perdió durante el recorrido de una etapa del Camino de Santiago llamando a los servicios de emergencia al encontrarse “sobre un barranco sin posibilidad de salir”. Estaba en el término de Padís y era el mes de agosto. El rescate se realizó sin nada digno de reseñar… aparte de la factura de 4.800 euros que le presentaron por su actitud negligente. “Ese tema lo lleva mi abogado. Tengo claro que no voy a pagar porque la responsabilidad es del Ayuntamiento y de la Xunta”, ha declarado a los medios de comunicación; y luego añade: “un turista catalán de 63 años tuvo que ser auxiliado –en el mismo lugar porque también se había perdido- lo que demuestra que la señalización en esta zona del Camino es muy deficiente”.

Reflexión final

Cuando escribo estas páginas ignoro cuál será el resultado de todo esto, pero no puedo por menos de mostrar tanto mi estupor como mi indignación. Veamos. ¿Qué preparación técnica tiene esta señora para afrontar una actividad así? Es conocido, y hay más que abundante bibliografía al respecto, que la realización del Camino de Santiago no requiere ni grandes dotes físicas ni técnicas, que es una actividad propia para hacer con amigos, en familia… ¡e incluso niños! No hay más que dejarse caer por un albergue o por un trozo del sendero para comprobar que los peregrinos no son “grandes atletas”. Otro tanto

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podríamos decir de las cuestiones técnicas. Más allá del tamaño de las posibles ampollas y diversas rozaduras o dolencias en los pies no es normal encontrar otras lesiones o dificultades… quizá la deshidratación y/o la insolación, pero estas cuestiones son claramente imputables a la falta de previsión del caminante.

Me pregunto sin salir de mi estupor cómo pueden perderse dos personas entre las cientos que transitan a diario por ese punto y declarar “que la señalización en esta zona del Camino es muy deficiente”.

Ya te expreso con toda contundencia, amigo lector, que estoy conforme con que se cobren los rescates a los cientos de irresponsables que pueblan nuestras montañas y nuestros senderos, a esos que una osadía más grande que su ignorancia se adentran en cualquier terreno, de cualquier forma, sin los conocimientos mínimos o el material exigible y que cuando vienen mal dadas, para eso está el móvil y los grupos de rescate. No, amigos, este no es el camino. Lo miembros de los grupos de rescate no deben poner su vida y su material en peligro para salvar a alguien que demuestra tan poco sentido y tanta sobredosis de ignorancia. Una cosa es un accidente, del que no nos podemos librar ninguno, y otra bien distinta “abusar” de la buena predisposición de estos especialistas que tanto bien hacen por la sociedad.

Como montañero, han sido varias las ocasiones en que nos hemos perdido en la montaña… ¡incluso en terreno muy conocido! Las circunstancias mandan y, a veces, la mala valoración o la mala suerte han provocado la pérdida del camino correcto. Pero nunca, en tales momentos, hemos pensado en llamar a los grupos de rescate. ¡La responsabilidad es nuestra!... entonces, nuestro es el problema de buscar la solución. Vivimos en una sociedad que ha banalizado en exceso determinadas cosas; ciertas actividades también y, la montaña no es ajena a esa banalización. Hoy contamos con más información de la que somos capaces de digerir y, sin embargo, con noticias como esta que comentamos, pareciera que “vamos de sobrados”, “que si uno puede, yo también”… ¡y ese es todo nuestro bagaje para afrontar la actividad!

Estoy conforme con que la señora Waterfeld abone los 4.800 euros que su ineptitud ha provocado

como gastos… ¿o pretende que lo paguemos todos? Antes de realizar cualquier actividad deberemos ser conscientes de los riesgos que conllevan nuestras decisiones -¡vivir es ya un riesgo!- y obrar en consecuencia: formación, seguro de actividad… y acompañarse por una persona experta. Este es el camino correcto. La formación, la mala formación, es muchas veces la clave de todos estos “incidentes o percances”… y lo fácil es culpabilizar a la Sociedad, no sea que nos salpique a nosotros mismos nuestra propia ineptitud.

Sí, amigo lector, este es un tema de profundo debate. Pero la banalización de las actividades es, a mi juicio, el mejor camino para ponernos en riesgo… Ni es lógico ni ético el esperar a que vengan otros a solucionar nuestra inoperancia, nuestro exceso de osadía y soberbia. ¿Podría considerarse como una multa el pago del rescate?... ¡Pues sea, me parece bien! ¿No decía el viejo refrán “que la letra con sangre entra”?... lo mismo este es el sistema de solucionar tanto absurdo, tanto sin sentido.

Hoy, quizá más que nunca, toma todo su sentido mi frase de despedida en estos artículos:

…y, como siempre, en caso de duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro!

Narciso de Dios [email protected]

Almería, Noviembre de 2014

Imágenes: Jesús García y Jiménez


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San martín de trevejo, el sonido de la amabilidad

No es la primera vez que escribimos sobre la comarca del norte extremeño Sierra de Gata, pero merece especial atención uno de sus pue-

blos, San Martín de Trevejo, por sus encantos y singu-laridades.

San Martín de Trevejo está declarado Conjunto His-tórico por la buena conservación de su arquitectura típica, con fotogénicas calles por donde corre el agua todo el año y viviendas de al menos dos alturas: una planta baja de piedra con preciosos poyos de cante-ría (escalones grandes de granito) en la entrada y una planta alta con un entramado de madera y adobe.

De su fundación, poco se sabe, pero no fue anterior al siglo IV, cuando vivió el santo al que debe su nombre. A principios del siglo XIX y tras muchas sangrientas guerras, vinieron a repoblar la localidad gentes del an-tiguo reino de León y de Galicia, de donde se cree que surgió la “a fala”, una curiosa lengua que hablan aún hoy en día en este y dos pueblos más de la comarca: Eljas y Valverde del Fresno. Esta lengua también ha sido declarada por la Junta de Extremadura Bien de Interés Cultural como peculiaridad lingüística.

Además, se encuentra en un generoso enclave natu-ral, donde además de zonas de olivar y otros cultivos, existen atractivos recursos para el disfrute del turista como una piscina natural y múltiples senderos entre castaños que proporcionan al visitante un majestuoso espectáculo de colores sobretodo en las estaciones in-termedias (primavera y otoño).

Pero si por algo se caracteriza y ha de admirar a San Martín de Trevejo es por la belleza y personalidad de las bodegas familiares, decoradas con la maquinaria y herramientas antiguas de uso tradicional en las la-bores de labranza, que se encuentran en la planta baja de muchas de las viviendas del pueblo y, por supuesto, la desbordada amabilidad de sus gentes. Muestra de ello es la fiesta de San Martinho cada 11 de noviem-bre, un alegre y entrañable evento que todo el que des-cubre apunta en el calendario para repetir. Y es que en este día, las familias del pueblo, incluido el alcalde, D. Máximo Gaspar Carretero, abren sus bodegas a todo el que por allí pase y preparan con esmero generosas mesas para convidar a vecinos y visitantes con alimen-tos locales y vino de pitarra, después de una bonita misa en la Iglesia de San Martín de Tours, procesión y charanga por las calles del pueblo.

Y de bodega en bodega, con el corazón alegre, sur-gen conversaciones, risas y amistades con personas de honor que se convierten en seres memorables en tu vida, de los que parece ya difícil encontrar en los grandes núcleos urbanos, personas con valores que fortalecen los pilares de cualquier sociedad, esos que algunos echamos de menos.

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Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net


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Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

El vino, la parte espiritual de nuestro alimento

Rincón Gastronómico del Gourmet

Es complicada la vida, los que no trabajan, deses-perados por hacerlo, y los afortunados, estresa-dos por las presiones de los de arriba.

Salir temprano el sábado por la mañana, viajar hacia el placer con la gente que quieres sabiendo que to-marás con ellos unos vinos que te nublaran la mente, conseguirá que te llenes todo tú de alegría, de tran-quilidad y de gozo.

El vino es la sangre de los dioses, la más sana de las bebidas alcohólicas, dependiendo de su variedad, combina perfectamente con cualquier alimento, en él se unifica la cultura y la emoción.

Es la bebida del Mediterráneo, desde que los merca-deres fenicios comerciaban con él, hasta que griegos y romanos nos enseñaron que su cultivo, su elaboración y consumo era fiesta y cultura.

Dionisio era el dios del vino para los griegos, beber ese zumo fermentado de la uva era adorar a su dios, entre representaciones teatrales y grandes fiestas don-de era el protagonista. Los griegos plantaron la vid y la difundieron por todos los pueblos del Mediterráneo.

Y llegó el momento de la bacanal, la unión del hombre con dios, de las grandes orgías, la adoración a Baco, el dios del vino para los romanos, se mezcló el sexo y el alcohol, abrieron tabernas por las grandes ciudades,

los soldados romanos portaban con ellos varas de vid que llevaban a los pueblos y territorios que conquista-ban, ellos extendieron por todas las partes climatoló-gicamente posibles las plantaciones de la vid.

Y llegó Jesús, la última cena, y los monjes a lo largo de la historia. Después de Colón el vino llegó a América.

El vino se elabora con uvas, el color proviene de la piel delgada que la cubre, se fermenta con mosto y hollejo, después viene el sangrado, dependiendo del tiempo que permanece en los toneles, barricas y botellas se añeja más o menos para clasificarse en crianzas y re-servas.

Llegamos a La Rioja, en el valle del Ebro, Briones, pre-cioso pueblo medieval, y a sus faldas, entre flores y vi-ñedos unas bodegas espectaculares, Vivanco, de una familia, una dinastía de bodegueros riojanos.

Vivanco es un complejo dedicado a Baco, el dios del vino.

En primer lugar las bodegas, que impresionan, lim-pias, inmaculadas, inmensas,

son subterráneas, esto hace que el paisaje no se vea afectado de manera desagradable pues lo que serían

los edificios quedan ocultos a la vista, además, climatológica-mente para la conservación de la bebida es ideal, para ello, las bodegas disponen de 27 tinos de roble francés y más de 3.000 barricas. Y visitar el recinto es un verdadero espectáculo. Vi-vanco elabora sus vinos con uva Tempranillo principalmente, pero no descartan otras varie-

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Rincón Gastronómico del Gourmet

dades las cuales utilizan también para enriquecer los caldos, la Graciano, la Garnacha, la Mazuelo, Viura, la Malvasía o la Viura entre otras. Tras la visita por la bodega perfectamente explicada por un excelente guía verdaderamente profesional, llega lo mejor, la cata de varios vinos, es el momento más esperado y que definitivamente cumple con las más altas de las expectativas.

Antes de pasar al restaurante una visita a la tienda, para los recuerdos, compra de vinos o de artículos re-lacionados. Es muy amplia, con todo en su sitio y muy bien puesto, precios normales, es casi imprescindible llevarte una cajita con tus botellas preferidas, el de-cantador, el aireador etc.

El restaurante, te ofrece los mejores vinos, pero ade-más los utiliza para elaborar los distintos platos de su amplia carta, excelente calidad precio, con menús para todos los bolsillos, en un restaurante bonito y elegante con unas vistas a los viñedos que solo ese hecho ya vale un potosí. La dirección del restaurante, la cocina, los camareros, profesionalidad y trabajo bien hecho.

Un paseo después de comer, por los jardines de Baco,

en el exterior del recinto, con centenares de varieda-des de vides de todo el mundo es algo relajante e irre-petible.

Y llega otro momento estelar, la visita al Museo de la cultura del Vino, el museo más importante del mundo, con decenas de premios otorgados internacionalmen-te que así lo atestiguan, premios españoles, europeos y de carácter mundial como el pasado año el premio The Best of Wine Tourism Internacional otorgado por la red mundial The Great Wine Capitals Network. Contiene colecciones de muchísimo valor en un lu-gar sin parangón, El Museo de la Cultura del Vino. Un recorrido singular por la cultura del vino, eso y muchísimo más, es tal la magnitud de este santuario dedicado al vino que no se puede redactar. Invito a todos los que estéis leyendo estas líneas os acerquéis a verlo, necesitares una tarde entera y os merecerá mu-chísimo la pena.

Vivanco tiene mucho más: estanques, jardines, terra-zas, restaurante, bar, máquinas expendedoras de vino, vinoteca, tienda con artículos relacionados, libros, bodegas, cursos, catas, club, conciertos, talleres, bo-degas, salas de reuniones y conferencias… y el museo.

Baco es mi dios y Vivanco el lugar para adorarlo.

Entre las especialidades gastronómicas de la Rioja Alta quizás habéis oído hablar de sus verduras y le-gumbres, de sus pochas, de carnes de excelente cali-dad de vacuno y ovino, de las famosísimas patatas a la riojana, su repostería, pero, aquí, ¿Dónde está el pato? Grande La Rioja.

Luis Molano y MolanoPresidente de Honor del Glorioso Gourmet

La tradición, al igual que las patatas fritas, nos cuenta que la receta de las patatas revolconas fue la autora Santa Teresa, que casualmente se

celebra su V Centenario el próximo año, así que no vamos a contradecir tales creencias. Todo es posible pues, aparte de Salamanca, Ávila que se asocia gastro-nómicamente con el chuletón, las yemas de la Santa y las soberbias Murallas, sin duda es por las patatas revolconas; una de las tapas obligadas de todas las er-mitas del trago abulenses que se precian (que son casi todas)Para eso de las tapas Ávila es la delicia, entre otros, del turista madrileño tan acostumbrado desde antaño a la sacrosanta tapa gratis para acompañar su vino o cer-veza, porque también hay que decir que Ávila es una, por no decir la única, ciudad castellana que como dogma de fe siempre está presente la tapa de obsequio en sus figones, y no solo eso; hasta te pregunta que te apetece como tal. Digno ejemplo a imitar en el resto de ciudades de nuestra austera Castilla. Por tanto, es de suponer, que la tapa más servida o demandada sea el citado tubérculo.

Aunque su preparación es su-mamente fácil y sencilla, hoy haciendo un alarde de como-didad desde mis fogones solo les daré unas pautas de pre-paración con sus respectivos ingredientes y experimenten vuestras mercedes, al no ser una receta asaz complicada. Eso sí, sean generosos al ser-virla que con todo y con eso les van a dejar el plato tan limpio como si hubieran comido gatos, siendo este el mejor honor que se puede hacer a quien con todo el cariño se ha tomado su tiempo tras el fogón.

Así que aquí van los ingredientes necesarios para 3 o 4 comensales: - ½ kilo de patatas– 2 hojas de laurel– 1 ajo– Sal– Pimienta blanca– Ajo en polvo– Pimentón dulce– Pimentón picante– Aceite– TorreznosLógicamente comenzamos cociendo las patatas con la sal y el laurel y un ajo aplastado para que suelte todo su sabor, todo el tiempo que requiera el proceso pero


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Las patatas revolconas,

mano de Santa

que no suele llegar a media hora, habiendo sido pre-viamente lavadas, peladas y troceadas. ¿De acuerdo? Mientras freímos los torreznos a cuadraditos en una sartén con aceite muy caliente; no dejando se fían de-masiado. Reservamos o dejamos aparte una vez fritos.Procedemos a continuación con el sofrito. Utilizando el aceite que nos ha sobrado de los torreznos, Añadi-mos ajo en polvo, pimienta blanca, pimentón dulce, y un poco de pimentón picante -en función de nuestras preferencias- y lo removemos; teniendo mucho cui-dado sobre todo que no se nos queme. Una vez que se han cocido las patatas, quitamos la mitad del agua. El resto lo reservamos por si acaso lo necesitamos. Aña-dimos el sofrito inmediatamente y damos un golpe de calor a las patatas para que tengan el sabor del pimen-tón. Machacamos con un tenedor o espumadera y completamos con los torreznos colocándolos encima.Las patatas revolconas, meneás o removidas, gozan también de mucha popularidad en Salamanca, como hemos dicho al principio, y muchos lugares de Extre-madura, es un plato sumamente fácil y aconsejado

principalmente en esos días de crudo invierno. En las patatas revolconas hay quien suele poner dife-rente tipo de carne. Por lo general se hace con torrez-nos, pero las costillas o el chorizo o la misma panceta quedan fabulosamente. Por cierto, dejen algún trozo de patata para que se note que son patatas y que los comensales vean, que no sea solo puré. ¿Me siguen? La imagen es el alimento que entra directamente por los ojos.Y nada más amigos, ya me contarán ustedes en los comentarios que me hacen al respecto si han acertado con este plato tan sencillo como socorrido.

Imagen: soulrecetas.wordpress.com

Saludos de Don Zenón

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La BibliotecaCentro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid [email protected]/ [email protected]

Director: Miguel Montes Fernández

PROTOCOLO EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓNAutora: Cristina Cabero SotoPrólogo de Javier Vallaure, Embajador de EspañaEdita: Ediciones Paraninfo. Madrid, 2013

El sector de la Hostelería es un pilar fundamental del turismo, uno de los sectores eco-nómicos estratégicos de España. Así lo avalan los más de 300.000 establecimientos que en nuestro país emplean a 1.322.000 personas y aportan nada menos que un 7% del PIB. Siendo así parece absolutamente fundamental el conocimiento del protocolo en este ámbito. En el libro que nos ocupa, escrito por la prestigiosa especialista Cristina Cabero Soto, hallaremos respuesta a cualquier duda sobre el a menudo descuidado campo del detalle y la cortesía. Se tratan en él la organización de eventos, el protocolo social y de empresa y otros asuntos, imprescindibles para alcanzar la excelencia en la calidad turística y su resultado: la plena satisfacción del cliente.

GUÍA GOURMETS 2014. Los mejores vinos de EspañaEdita: Grupo Gourmets

En esta trigésimo novena edición de la Guía Gourmets, 21 acreditados sumille-res y enólogos han formado el Comité de Cata que ha evaluado de forma objeti-va e independiente 4.560 vinos durante los años 2012 y 2103. Los números son apabullantes: 4.352 vinos catados a ciegas con sus características y precios. 1.318 comentados y calificados, más de 1.200 bodegas referenciadas, 316 tiendas espe-cializadas, 125 zonas vinícolas… A esto hay que añadir mapas de todas las DDOO y apartado dedicado a vinos extranjeros. Imprescindible.

BOCATAS Y BOCADITOS. 80 elaboraciones dulces y saladasAutor: Jaime Urgellés Edita: Lectio Ediciones. Barcelona, 2014

Tras una breve pero jugosa introducción en la que el autor repasa la historia y antecedentes de los actuales bocaditos y bocatas – término éste ya aceptado por la RAE-, este pequeño gran libro nos propone las 80 elaboraciones men-cionadas subtítulo. Bocatas y bocaditos grandes y pequeños, fríos y calientes, clásicos y modernos, conocidos y exóticos, salados y dulces… eso sí, con los más variados ingredientes sabiamente combinados para conseguir los mejores sabores y texturas. Un amplio recetario muy útil para una comida rápida de calidad o cualquier tipo de evento que se nos presente.

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La Biblioteca

LUGARES SAGRADOS DE EUROPA. La cultura de OccidenteAutor: Bartolomé BioqueEdita: Editorial Océano. Barcelona, 2014

Desde tiempos remotos, los europeos han erigido en lugares muy concretos, que creían generadores de una poderosa energía espiritual, construcciones que las distintas civilizaciones han ido ‘heredando’ y marcando con su im-pronta. Antiguos santuarios, cementerios y templos paganos se han con-vertido en iglesias, catedrales y monasterios, dando cuenta de la importancia de lo sagrado para los mortales y de la continuidad de estos centros de fe a lo largo de los siglos. En el libro se muestra una selección de estos lugares: el Palacio de Cnossos en Creta, Glastonbury, Compostela, San Pedro, el Mont Saint Michel, las catedrales de Chartres y Reims, el monasterio de Montserrat y así hasta 44 de estas maravillosas obras del espíritu humano.

PARÍS RESPONSABLETexto: Elena del Amo, Rubén González y Alhena MediaEdita: Alhena Media. Barcelona, 2014

El propósito de las guías de esta colección, que la editorial Alhena Media ha editado en colaboración con el conocido programa de Onda Cero Gente Viaje-ra, es la búsqueda de la autenticidad, de lo que hace a cada ciudad diferente y original, consumiendo productos de la zona y comprando alojándose y despla-zándose en tiendas, hoteles y medios de transporte sostenibles. En la dedicada a la capital francesa, ésta ha sido elegida porque figura entre las diez ciudades más responsables de Europa. Por supuesto la guía cuenta con toda la informa-ción necesaria para conocer a fondo París incluyendo la posibilidad de descar-gar en el dispositivo móvil un mapa digital de la ciudad con geolocalización, que funciona con el GPS sin costes de roaming. Una propuesta muy interesante.

LAS MEJORES EXCURSIONES A LOS LAGOS MÁS BELLOS DEL PIRINEO ORIENTALAutora: Yvette Delgado PereraEdita: Sua Edizioak. Bilbao, 2014

Se nos proponen en esta guía 21 itinerarios - asequibles a cualquier excur-sionista pero también con dificultades para montañeros más avezados- que nos llevarán a visitar 71 de los lagos más espectaculares de la zona pire-naica oriental, algunos de ellos muy conocidos por su gran belleza y otros, más recónditos, por la tranquilidad y sosiego que transmiten. Cada recorrido incluye introducción, que explica las características del lago; ficha técnica, con los datos necesarios para realizar la excursión; descripción del itinerario con coordenadas de cada punto, mapa trazado con GPS; gráficos de tiempo, desnivel y distancia, alternativas a la ruta, notas y un repaso a las leyendas y anécdotas de los lugares visitados.

FITUR 2015 inaugura su nueva sección FITUR SALUD, en respuesta a un turismo sanitario en expansión.

Noticia Prensa IFEMA G

Con la colaboración de Spaincares, la nueva sección de la Feria contará con área expositiva, programa de jornadas y citas personalizadas con compradores profesionales

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, que organiza IFEMA los días 28 de enero al 1 de febrero de 2015, en la FERIA DE MADRID, inaugurará en el marco de su próxima edición la nueva sección FITUR SALUD, impulsada conjuntamente con el cluster Spaincares. La iniciativa, que constituye una de las principales novedades de la feria, surge con el objetivo de dar luz a un sector emergente y de gran potencial de crecimiento como representa el turismo de salud en España, distinguido a nivel mundial por su prestigiosa calidad sanitaria y reconocida tradición turística. Ante la realidad de la creciente pujanza que adquiere el turismo sanitario dentro de la industria turís-tica nacional, FITUR SALUD cobró forma a raíz de la participación , - en la última edición de FITUR, celebrada el pasado mes de enero de 2014-, del cluster Spaincares, en el que están implicados, entre otros, la Secretaría de Estado de Turismo, diversas asociaciones e institutos de Sanidad, los agentes de viajes y transportes, hoteleros, balnearios, el Instituto para Calidad Turística Española y la Escuela de Organización Industrial, todos ellos volcados en la potenciación del turismo de salud en nuestro país como un incentivo para promover la marca España.

http://www.ifema.es/fiturnews_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_043184


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Miguel-A. Uceda del Glorio Mester

• Escarrer: “Estamos viviendo de un turista prestado”Temas relacionados:Clientes prestados, Ga-briel Escarrer, Magaluf, Meliá, Turismo

El vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, cree firmemente que España debe poner en valor los numerosos atractivos que tiene en cuanto a naturaleza, gastronomía, patrimonio histórico, etc, por-que en la actualidad “estamos viviendo de un cliente prestado”.

Además el ejecutivo considera fundamental modernizar la planta hotelera, especialmen-te en aquellos destinos que “se anclaron hace cincuenta años en el sol y playa”. A juicio de Escarrer es necesario complementarlos antes de que sea demasiado tarde con “innovación, segmentación y posicionamiento” y en este

proceso debe jugar un papel relevante la administración pública. Meliá es un ejemplo de ese necesario reposi-cionamiento de los hoteles con el proyecto que está llevando a cabo en Magaluf donde cuenta con colaboración pública. Respecto al futuro de la hotelera, Escarrer señala a Expansión que su objetivo es “asentar la empresa, este mode-lo, hacerla crecer y hacerla más sostenible. La sostenibilidad empieza por la cuenta de resultados, pero además la empresa tiene que hacer una apuesta por la RSC, aspectos medioambientales, devolver a la comunidad gran parte de lo que ésta te ha dado. Es el reto de las segundas generaciones”.

www.preferente.com 12 de noviembre de 2014

• El foro de sostenibilidad de Fitur analizará alojamientos, financiación y tecnología

El encuentro está organizado por el ITH, la OMT e IfemaFiturgreen 2015, VI Foro de Sostenibilidad y Turismo, co- organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Fitur, mostrará durante los tres días en los que transcu-rrirá el evento casos de éxito de iniciativas y proyectos aplicados en el sector, así como las experiencias prácticas más destacadas tanto a nivel nacional e internacional.Cabe recordar que Fitur 2015 se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero.El evento contará con el desarrollo de mesas de debate, exposiciones, y talleres, orientadas a poner en conoci-miento del público profesional las soluciones más innovadoras y tendencias emergentes en el sector.En palabras del director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo de Albornoz, “las ponencias y talleres prácticos analizarán casos de éxito, herramientas, y sistemas de gestión alternativos en tres áreas clave: la planificación, gestión y promoción de los destinos turísticos; los modelos de alojamientos sostenibles; y la tecnología y la innovación asociadas a la sostenibilidad”. 12 de noviembre 2014

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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.

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Miguel de Cervantes Saavedra y su secreto

Comenzamos nuestra lista con uno de los autores escri-tos más leídos del planeta. Don Miguel de Cervantes Saavedra. El creador del famoso personaje Don Quijo-

te de la Mancha era un asiduo en la corte del rey. Gracias a sus proezas en la guerra de Lepanto, la pérdida de su mano y su posterior cautiverio en Argelia; Su Majestad el Rey Felipe II no dudó en darle una posición privilegiada como tesorero de la corte. Aunque el escritor solía enorgullecerse de su “herida de guerra” y su cautiverio ante los aristócratas de la época, había una cosa que solía obviar y trataba de disimular, su tartamu-dez. No se sabe si realmente conseguía esconder este trastorno comunicativo de cara a sus amigos, lo que sí es seguro es que si a día de hoy ese dato llegó a nosotros fue gracias a una confe-sión del mismo autor en el prólogo de sus Novelas Ejemplares.

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GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA

VIAJERA

c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha

28015 Madrid

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE, recien-temente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere que alguien re-ciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a: [email protected]

AGRADECEMOS QUE DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS.

Curiosidades

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